Большое спасибо за видео! В корне поменял своё отношение к тому, что непременно от ката надо избавляться. Теперь понял, что если соблюдать некоторые условия, можно ездить и не бояться ничего) Хотелось бы подобное увидеть про катализатор на дизеле.
Стесняюсь заметить - режиссуры здесь никакой, у нас на телевидении это называется - говорящая голова, монтаж на уровне начинающего любителя (впрочем и монтировать здесь практически нечего) - но по содержанию все доходчиво и понятно и убедительно - твердое отлично!
Сейчас езжу 2ой год на спорте 3 2015 г.в. бенз, до этого на kia ceed 2010 г.в. брал новую, 5 лет отъездил, никаких проблем с этой машиной не испытывал, зимой прогревал и прогреваю машину до отметки 50 градусов, по времени не более 3-5 мин. Есть один нюанс в зимнее время, чаще зимой машинку снегом засыпает, лобовуха замерзает и т.д. В любом случае приходится прогревать машинку пока лобовая не оттает и снег не сметёшь. Далее, в Европе не такие зимы как у нас.
Андрей - большое спасибо за видео! Посмотрел с большим интересом. Mitsubishi ASX 1,8, 4B10+CVT - не грею. Пришёл к машине, сел, завёл и поехал. Машина прогревается в движении очень быстро, а вариатор не даёт насиловать не прогревшийся двигатель.
Andrei Krutsko Устанавливал OBD-сканер и выводил параметры температуры ОЖ и температуры вариатора - получается разница в 1-2 градуса по скорости прогрева. Использовал программу Torque, установленную на смартфоне.
Спасибо за интересное видео и полезную информацию! Очень нравится ваш канал! Не многим удается совмещать полезную, ценную информацию с красивым видео и монтажом. Согласен с вашей позицией полностью, единственное - в крупно ячеистом катализаторе вряд ли масло сгорает лучше (температура там ниже), но пролетает оно свободней.
А для кого-то это волшебство! Спасибо, Андрей, за букву "А" в Азбуке. Ждем "Б", в смысле новых полезных советов по эксплуатации современных авто(KIA например))
Огромное спасибо за серию подобных видео! Многое стало понятней! Почему то так легко принять идею что инженеры ошиблись (или зелёные додавили) и сложно принять что правильная обкатка и перегрев играют очень важную роль! Гораздо большую чем общепринято думать.... сам хочу брать Kia Ceed и это тема с катализаторами просто уже до теории заговора доходит)))) Буду следовать Вашим советам: Прогревать не долго на ХХ, больше на ходу с 2 до 3 тыс и Следить за жором масла!
Сейчас читал наткнулся на интересный рассказ: "Автомобиль начал глохнуть и захлебываться, когда нажимаешь педаль газа (до 1500 оборотов нормально себя ведет, более начинает захлебываться). Сдал по гарантии официальному дилеру - теперь мне утверждают, что был забит катализатор, металлическая стружка из него попала в двигатель и теперь находится в масле, в следствии чего двигатель потерял компрессию во всех цилиндрах с 14 до 10...Это разве возможно? Приехал с ними поговорить - обнаружил свое авто на подъемнике. Сняты лишь воздушный фильтр и штаны катализатора. Поддон не снимали, в катализаторе немного продуктов отработки (серая пыль без металлического блеска)" Далее в СТО просили за ремонт пару сот тысяч, а закончилась история тем что автор всё же не поверил на слово что Катализатор враг моторов) и дословно "Вопрос снят - полный развод. Сдох один из датчиов (лямда зонд), заменили - теперь все работает четко." От Себя: Возможно вот из таких моментов в том числе и зародился этот новомодный Миф а том что это Пыль Керамическая убивает моторы!)
Андрей, традиционная благодарность за труд. В 2011 на моей новой Мазде 3 два раза оплавился кат. Первый раз - гарантийная замена (полгода ждали кат, потом сняли с новой машины и мне поставили). Второй раз определили, что в результате "неправильной установки диода сигнализации цепи прерывыния зажигания" бензин догорал в кате. Ставили сигналку в гараже по рекомендации. Сэкономили (блин). Отказ Евросиба (гарантия не покрывает систему выхлопа). За 100 тыс. руб. дилер установил новый кат, снаял сигнализацию. Проблем больше не было. Машина была продана после гарантии. Осадок от Евросиба остался (оба раза грубо посылали, кивали на бензин, с болшим трудом разобрались?). Рукожопы могут спалить ваш кат!
Андрей, 30 минут "занудства" без картинки, без экшена.... когда вы начали прощаться я реально не поверил что 30 минут прошли! :) А вы говорили длинные ролики смотреть не будут. Смотрим еще как, интересно потому что. Продолжайте в том же духе!
Большое спасибо за ваше видео . Теперь всё , наконец ,стало понятно. У самой накрылся катализатор . Спасибо ОД , ремонт гарантийный . Только вот машину я грела всегда не более 1 минуты и заправлялась только 95-ым на беларусьнефти. :(
Вот спасибо! надоело читать везде один и тот же бред, и отвечать на него. И везде аргумент один - мне нравится садиться в тёплую машину, блаблабла, я лучше чуть раньше поменяю масло, да и фиг с ним с расходом в 15 литров (а в соседней теме будут жаловаться на расход)... только никто же сам не хочет попробовать и узнать, что в описанном А.В. режиме прогрева (1-2 передача, минимальный газ, обороты 2000-3000) мотор греется ОЧЕНЬ быстро, особенно если при этом печку не врубать на максимум. Бывают, конечно, ситуации, когда по-другому никак - например, лобовое изнутри замёрзло - но их можно и нужно минимизировать. Держись, Андрей, ща начнётся)
Уже 60 тыс, автозапуском пользуюсь каждый день, с момента покупки (зимой от 10 до 15 минут), летом бывает иногда не пользуюсь. Расход как со старта покупки, иногда даже меньше. Масло не ест, катализатор вроде бы пока жив. Заливаю 92й. Может я что-то делаю не так?
Здравствуйте! Очень понравились ваши обзоры. Я ваш недавний подписчик теперь. В одной из групп по Солярису я увидел вот такой комментарий к этому видео..........""""""Поршень у него болтается как карандаш в стакане, при средних нагрузках давлние газов на поршневое кольцо идет уже в 2х(!!!) плоскостях в осевой и перпендикулярной оси коленвала! И сила прижима там такая ,что 2кг/см3 давления колец на стенку цилиндра покажется смехом! Более того, обьем одного цилиндра 400см3+обьем КС, а обьем кналов от второго и третьего горшка 180см3!А теперь накидываем фазу, например "не злых" валов 280град и получаем зашибатую волну! Пускай песка себе насыпет через верхнюю лямбду и покрутит посильнее! Вот тогда и поговорим про задиры в цилиндрах!За зоной высокого давления ВСЕГДА идет волна низкого давления и чем выше обороты, тем выше разряжение! А масло жрать после выбивания ката начинает, потому что ГБЦ спроектированна под работу с противодавлением в 0,5кг/см2! А если сместить это равновесие в сторону пувтем удаления ката,то и система рециркуляци и КГ обитает иначе и туман идет во впуск,т.улучшается продувка! Больше скажу , клапан pcv открывается на 11ньютонах разряжения, а если мы убираем полкило из системы ? Вобщем как старому мотористу - смешно.""""""". Хотелось бы чтоб вы прояснили ситуацию. Или указали на источник, где можно найти материалы. А то автор комментария уж очень уверен в своих познаниях, а опорить их некому. Спасибо.
первое "при средних нагрузках", у нас речь про ХХ, когда нагрузки даже не малые, они вообще НУЛЕВЫЕ, нету нагрузок!!! а нету нагрузок нету и давления = БОЛТАЕТСЯ так то верно написано в целом для нагрузок и движения, но невено для ХХ,... человек который это писал что-то знает безусвно, но видимо всех вокруг считает за идиотов, это ему помешало понять о чем была речь в ролике, а там речь шла именно про ХХ касательно волн и противодавления, опять же справедливо только если выхлопные газы упираются в стену и давление в коллекторе выше чем давление в камере сгорания на такте выпуска, что или невозможно или кат уже забит маслом до полной непроходимости
Andrei Krutsko Благодарю за ответ! У меня ещё один вопрос. Пытаюсь зарегистрироваться у вас на форуме. Как правильно ответить на контрольный вопрос? Вот так: Минск, Владимирович?
Выглядит убедительно, но я таким способом, не прогревая на морозе двигатель по совету многих, ехал по тихонько как Вы советуете, все время так делал, и попал на кап ремонт коробки автомат. Машина Ниссан Ноут, вполне надёжная коробка, ходит по 300-350 без проблем, у меня накрылась на 150. В сервисе сказали, что от не прогрева. На сколько уж правда или нет, не знаю, но факт остаётся фактом. А если это вариатор, то я думаю вообще хана ему настанет от не прогрева на густом масле.
Наврядли от непрогрева, тем более как вы говорите что потихоньку двигались Из собств.опыта, был марк 2, 95 г.в, машина рабочая была, толком не следили за ним, максимум тосола долить, да масло в движке поменять, да и подвеску ремонтировали если что стучать начинало, в акпп вообще никогда не меняли масло с самого привоза с япии, машина жила на улице, мороз не мороз, завел чуть прогрел макстмум 5 мин и поехал без всяких там "предварительных ласк" сразу, обороты двс 2-2.5 т.местами до 3, при этом коробка работала всегда четко, еа холодеую ессно немного пожеще включала но без явных пинков, как прогревалась воббще незаметно переключала Пробег с таким отношением срставил около 250 т.км, потом продали куда то, машинка реально была как АК,сел и поехал как говорится
Поддерживаю полностью.Но! Хорошие сейчас делают автомобили, а главное адоптированные на наш рынок.Греть нельзя, в пробках стоять нельзя, блин, да много что еще нельзя. 21й век ахото зимой сесть в теплую машину, летом в прохладную. Передвигаться спокойно и безопасно, а не думать всю дорогу правильно ли я завел, правильно ли нажал газ и так далее.... Очередной раз производители и маркетологи гении.!
Ооо, спасибо! Давно не хватало такого видео, особенно про крошку в блоке, надоело уже бред про всасывание из ката везде читать. По поводу перегрева - поставил дисплей который показывает температуру по градусам, чтоб не перегреть мотор опять:)), а то у нас гор куча, в жару в подъем раз плюнуть)
летом ездил на юг, в Ростове стояла жара +40, на подъемах температура мотора доползала до 98-100 градусов (стоит бортовой компьютер, стрелка очень грубая в приборке), что для меня было шоком, как при трассовом режиме и идеальном обдуве такое может быть, в других условиях на трассе железно стоит 85-86. Приходилось сбавлять ход и докатываться на вершины холмов накатом, чтоб не перегреть мотор. Кстати тогда на обочине попадались стоящие автомобили с открытыми капотами, в основном малый грузовой транспорт, но попался и один новый большой мерседес, солидный мужчина стоял в растерянности на обочине.
Подскажите, Андрей, какая т-ра масла на шкода рапид (CFNA 1.6) опасна (при какой т-ре нужно сбрасывать обороты для охлаждения). Обычно т-ру мастла контролирую по максидоту.
Андрей, вы упомянули, что на рядных моторах засасывание крошки в цилиндры невозможно. Такая проблема была в свое время на х-трейлах и алмерах, даже с небольшими пробегами (40-60 тыс) Кольца к этому пробегу вряд ли можно убить. Я думаю, что такое возможно и на рядном моторе - причина или в системе EGR (рецилкуляция выхлопн. газов) или прямо через выпусные клапана давлением газов, возможно при торможении двигателем и т.п.
Как хорошо что я посмотрел твое видео, спасибо тебе дружище, а то я приобрел нового дизелного Рав 4 и наслушавшись местных кулибиных хотел уже удалять катализатор.
Я, пожалуй, не соглашусь. Дам для размышления немного другое видение ситуации: На ХХ при холодном пуске ничего с катализатором не произойдет. Ну попадет бенз на холодный катализатор, но пока машина стоит, даже пару минут кат будет постепенно прогреваться и в конце концов бензин не сгорит на нем он испарится без последствий. Думаю, за счет этого эффекта такой резкий запах из выхлопухи в первые секунды после запуска (можно попробовать бенз поджарить). Так же нужно учитывать, что на хх в двигатель подается очень малое количество топлива. Даже не смотря на то, что контроллер дает команду подавать его в разы больше чем на прогретом движке. Возможно бензин копится в катализаторе. Так как слабым напором выдувается плохо. Но если вы поедете до его прогрева-все кончится может плохо. А теперь ситуация, когда вы просто прыгнули в машину и по газам. Даже если вы не будете крутить двиг больше 2000об, что сложно на автомате в холода, расход топлива будет значительно превышать чем на ХХ. Соглашусь с тем, что на холодном движке топливо горит фиг поймешь как. И вот вся эта взрывчатка из раскаленных газов (что сгорело то сгорело, на оборотах выхлоп будет горячее) и «соплей» из бензина летит в кат. Что получается? Получается паяльная лампа. Помимо всего прочего холодное масло итд итп. Вот такое мнение. Не пытаюсь вас переубедить. Мои последние эксперименты на движке CVWA показывают, что при наружной температуре в -27 градусов -двигатель прогревается до плюсовой температуры очень быстро. За 5 минут (температура ОЖ 30-40градусов). Температура растет с первой секунды пуска. Вывод что поршневая прогревается молниеносно. Вот этого времени как раз и достаточно для прогрева всего. Дальше можно начинать движение. Спасибо за ваши видео. Удачи вам! С уважением и наилучшими пожеланиями. пс и еще не соглашусь «со снятием с гарантии» потребитель не должен заморачиваться как и что работает. Люди ставят автозапуск. Люди хотят в теплый автмобль (а сейчас они не особо и теплые, есть моменты). Страна у нас холодная.. Но эта другая тема для разговора… пспс Буду признателен за обратную связь в виде вашего комментария.
+Maxim Kor а все от того что вы не понимаете процессов протекающих в двигателе и принципов его работы для полного сгорания топлива нужно ДВА фактора, это температура + ДАВЛЕНИЕ, при чем одно может компенсировать второе. чем выше темп+давл, тем больше шансов на розжиг и полное сгорание, именно поэтому производители и заморачиваются с термостатированием мотором и прочим в мороз проблема в том что температуры у вас нету в принципе, и хоть час простойте ее не появится в КС, а вот давление, воспользововшись заветами дедушки ньютона в КС можно получить любое так вот осуществляя прогрев с большим давлением в КС и осуществляется нормальная работа ДВС далее так как в странах с высокоразвитой технологической культурой строго запрещено стоять на ХХ с заведенным мотором более минут, то в моторах последние лет так с 15 применяются особые технологические приемы, чтобы мотор мог отлично работать без износа прогреваясь в движении, такие как дезаксаж, двухконтурное термостатирование с несколькими ступенями, маслофильтра с редукционниками и другие режимы и давления маслонасоса с двумя ступенями разумеется, раз режим прогрева на ХХ запрещен, то можно применять приемы, которые раньше были невозможно, так как тоже дезаксаж и катколлектор на ХХ приводят к разрушению двигателя безусловно в технически отсталых и недоразвитых странах об этом не знают, но при этом пытаются эксплуатировать современные двигателя, применяя к ним техники движения и эксплуатации из ранних 60хх, да моторы разрушаются конечно надо снимать такие случаи с гарании, однозначно
Спасибо за ответ. Подумаю над этим. А в странах с высокоразвитой тех культурой машины можно совсем не греть. У них зимние температуры около нуля (так говорят- я не был, не знаю.). Не известно, что на первом месте - технологичность или эконормы. Что бы производитель не говорил, в накладе он не останется. Что он враг себе?! У нас же минусовые температуры бывают очень качественные. Урал. В моторе может быть что-то среднее м/у сметаной и сгущенкой (это конечно крайность. о выборе масла не будем говорить. тема вечная как звезды). И радуешься, что этот высокотехнологичный двигатель вообще завелся... И все таки: давление и температуру (будет и то и то) в холодный (влажный) кат - на мой взгляд не хорошо. Думаю, спорить не будем. Еще раз спасибо за ответ. Удачи вам.
+Maxim Kor да, например в финке, в канаде и на аляске? хватит тянуть всякие небылицы с "женских форумов", своя голова есть? возьмите учебник физики для средней школы и почитайте про давление и температуру
+Maxim Kor еще раз для вас, можно построить мотор который безопасно сможет долго работать на ХХ и даже холодный, все возможно... но это будет СОВЕРШЕННО другой двигатель да и нормы токсичности он выполнит вот только раскрутить его выше 2000-3000 будет скорей всего невозможно, и чтобы его запустить в мороз потребуется стартер и акб как у грузового дизеля ... подумайте почему так и по какой причине, почему режим ХХ делает невозможным высокие обороты, может быть все поймете и сами
Андрей, мне кажется, или вы немного агрессивно настроены? Женские форумы не читаю. Зря вы так. Мне конкретика интересна. Я полагаясь на свой опыт, на свои знания, включая физику (не профессор, да и школу прилично забыл) сделал вывод. Я не вас пытаюсь переубедить, себя. Так как эта тема мне сейчас интересна, пытаюсь разобраться подробно. И уж тем более, как это часто бывает, не пытаюсь поставить под сомнение ваши знания и опыт. Я его нагло использую в целях своего самообразования… :-) как я уже сказал, буду думать над тем что вы написали и сказали.
Ну все таки запас прочности есть, это хорошо!хитрые немцы блин. А масло-жор я пока победил раскоксовкой поршневой, за 5т.км съело только 1литр, до этого съедало 2.5литра
В принципе думал об этом, но уже пятый год машине через неделю начнется(йетти) и как-бы сказать то))) ну хочется нормальный автомобиль а не это чудо слепленное из фольги.Хотя за 100т. км претензий нет(кроме масложера конечно),дсг работает без нареканий, колодки поменял только на 85т км. и стойки стабилизаторов, это все.
Как всегда очень интересно! Очень хотелось бы увидеть выпуск про современные дизели: Вольво (2.4 и 2.0), митсу 2.4, рено 1.5, бмв 2.0 и 3.0, мерседес, тойоту вы уже немного освещали...
У самого спорт G4KD- наслышан про задиры- купил эндоскоп и проверил на пробеге 28 тыс км- были пару небольших полосок на 1 и 4 цилиндрах. Дак вот начитавшись разных форумов и собрав всю инфу в кучу - решил ! 1)поменять масло на родное хенде 5w20- сейчас шел5w30, ездить на нем и зимой и летом! и менять его по 5000 т км 2) заменить свечи на иридиевые -менять где то по 30000 км 3)заливать всегда 98 с роснефти например - думаю хуже не будет - так как пробеги годовые всего лишь 7000 км - может что и почистит там в цилиндрах 4) сделать чип тюнинг и сделать 165 лошадей вместо 150 лошадей 5) думаю что можно сразу же убрать катализатор и поставить пламегаситель - мне кажется лишним не будет-- как только то проходить еще не подумал)) Вроде все ! пробег 28000 км -- как думаете правильные ли -это будут ходы или нет и почему? Нужен Ваш совет! Спасибо!
В современных авто залитие бензином ката при прогреве практически не возмозможно. Засеките за сколько прогревается ТОЖ до -5 (Евро 5), или до +5 (Евро 4). Это температуры начала лямбда регулирования по ДК1 практически во всех современных авто. Подобная температура достигается в первую минуту после пуска. Максимум в первые две при при -30. Дальше смесь идёт стехиометрическа. Однако и до начала лямбда регулирования я не видел выход за диапозон 14.2 - 14.8. (моторы G4KD, G4NA) Теперь о температуре ката. В диспетчере режимов прошивки есть такой режим как "Режим защиты нейтрализатора" по ниму есть отдельные таблицы топливо подачи. Этот режим включается когда Т ката достигает 900-950 гр. Суть этого режима в том, что смесь начинает принудительно обогошаться, вплоть до 0.76 на высоких оборотах. Т.е смесь обогощается намного сильнее чем при том же прогреве. Фактически кат заливают бензином на грани пропусков зажигания, и такие качели можно заметить очень часто летом. Так что прогрев и работа на холостых это не самый. При этом счётчик пропусков зажигания не будет учитывать пропуски в этом режиме.
На всех корейских моторах 1.4, 1.6, этот режим есть и он раскрыл в проф. редакторах. И тут вопрос как часто блок выходит на этот режим. Нужно тупо мониторить. На первых тусанах помниться, летом по прямой, можно было эти качели уловить. Машинка прям сама подхватывала, когда смесь шла в обогощение.
А Вы поставьте сетку в бампер, и снимите видео как ведёт себя Т ката. Тогда вопросы о плохом бензине и хреновых корейских катах отпадут сами собой у большинства разумных. Хотя разумных становиться всё меньше. Засилье ереси поражает.
Добавлю. Под новый год брал Крету. Так вот без доп. опций (сигналка, коврики и т.д) её найти было не реально.Минимум что удалось найти это с зимней резиной. Отказаться от них нельзя. Ну и на всех авто стояла сетка с салона (((( пришлось потом выковыривать. С солярисами таже хрень. Так что вся Москва катается с сетками. А потом удивляются, чАвой-то у них каты на 20000 плавятся.
Вы много сказали верного, причины тоже. А вот теперь ответьте на несколько вопросов: 1. Почему керамические соты разрушаются в катколлекторах KIA Ceed'JD, KIA Cerato, KIA Soul? Не оплавляются, а именно разрушаются, выпадают куски керамики? 2. Многие пострадавшие автомобили KIA Ceed JD, после разбора ДВС имеют задиры и главное - смесь серого цвета. Смесь эта состоит из бензина, масла и керамической крошки. Если на рядном ДВС, как вы утверждаете это не возможно, то каким образом отвалившиеся от катализатора куски туда попали? Заранее благодарю за ответы. Если нужны какие либо материалы по теме, то готов поделиться и фотографиями и другой информацией накопленной за год наблюдений.
1. потому что прострелы в кат коллекторе, когда постояли, налили бенз ручьем и поехали, а они никуда не пропали, они были и у классических моторов, остаются и в моторах с КАТколлектором, 2. смесь серого цвета это обычная зольная пыль, она же есть на свечах и на клапанах и у полностью исправного мотора и тем не менее и оплавненных КАТов я видел достаточночно много, даже значительно больше последний был спортейдж с 2.0 мотором, не ехал, тупил, обороты плавали на ХХ, эндоскопом КАТ в идеале, а противодавлние когда вкрутили манометр - аж 5бар в итоге сняли кат, разрезали с внутренней стороны две трещинки, на сетке, потом разрезали сам наполнитель еще пополам - внутри спекшийся шарик
Если катализатор оплавлен, то я согласен с Вашими выводами - там все понятно. Мне непонятно другое - когда катализатор физически развалился на куски но при этом не оплавлен.
Alex ParboiL ну прострелы же говорю, на прострелах можно и развалить но причина точно такая же - бензин в коллекторе режим открытой петли + отключенная лямбда + любители дать 2000об на холодном моторе = равно прострелы
Значит виноваты "рукожопы" водители? Смотрите: www.drive2.ru/l/456660165437948981/ За год я смог насчитать 20 поломок катализатора вместе с ДВС на KIA Ceed'JD. Все сломались на пробегах до 100 000 км, основная масса на пробегах 60000-70000 км. Стало интересно и я посмотрел конкурентов - Форд Фокус, Пежо 308 и др. популярные автомобили С класса. До 100 000 не обнаружил не одной аналогичной поломки, что бы полетел катализатор и ДВС. Там водители не рукожопы выходит?
Alex ParboiL однозначно рукожопы, это без вариантов увидел разваленный КАТ - гони козла в шею у кореи проблема с экологией у них КАТ сам по себе достаточно нежный + попытки снять с мотора не 100лс как пежо, а 120... в итоге пару прострелов и КАТ развалился или оплавился вот у нас я очень мало вижу в целом разваленных КАТов, могу показать сида с оригинальным катом и пробегом уже >150ткм, у дилера спрашивал - говорят да вообще никто не обращается по КАТам это однозначно рассейские рукожопы-водители которые внезапно с тазов пересели на автомобили
Из последнего, нового, был кореец 2007го - продал на пробеге 200 тыс. без каких либо проблем с катализатором или масложором. Сейчас японец 13го года с пробегом уже 160 тыс. - никаких проблем. На украинском 95м бензине. Мой секрет прост: перед началом эксплуатации ознакомиться с инструкцией. А там сказано четко - работа на холостых не более минуты и далее движение с малыми нагрузками. И похер морозы. Конечно не забываю о допусках и условиях сезонности при выборе масел (на данный момент это малозольники согласно мануала). Справедливости ради признаюсь, что замена масел в двигателе и АКПП чаще регламента. Автору выражаю поддержку и уважение. P.S. Марк Твен был прав...
по малозольникам два нюанса: 1) очень низкий ресурс, только очень дорогой малозольник доживает до 200 моточасов и 2) крутить мотор в отсечку на таком масле - обеспечить быстрый износ вкладышей. А так всё совершенно верно, мало кто инструкцию читает и ещё меньше людей ей следуют.
На сколько я помню работу ДВС, при выпуске отработанных газов (в момент открытия выпускного клапана) после волны расширения идет волна разрежения, после чего поток останавливается и устремляется обратно в цилиндр. Поток колеблется до тех пор пока клапан выпуска снова не закроется. Соответственно двигатель (среднестатистический) желательно настроить на закрытие клапана к тому моменту, когда поток остановится - это и даст максимальное освобождение камеры сгорания от выхлопных газов (обычно соответствует оборотам максимальной мощности). При перекрытии фаз клапанов ещё и дополнительно порция свежего воздуха из впускного тракта. Колебание воздушного потока происходит из-за инерции воздушной смеси, и хотя воздух лёгкий масса у него всё равно есть, поэтому рассматривать работу двигателя при работе надо с учетом колебаний скорости потоков в каналах. Обратный ход потока в выпускном коллекторе как раз и может вернуть в цилиндр всё что раскрошится в катализаторе. Если я не прав - поправьте.
правы, но как раз перекрытие делается для чтого чтобы разряжение это отсутствовало и инерцией вылетающих выхлопных газов засосать свежий заряд из впуска но это ерунда на самом деле ибо к делу не относится и вот почему: теперь представьте что у вас на выпуске подпор (забитый и оплавившийся кат) в итоге ОГ расширяясь упираются и идут обратной волной назад, на назад идти некуда, там или подпирает то что недовылетело, либо клапан закрыт уже, либо в коллекторе уже было избыточное давление от пред выпуска... вообщем в колекторе создается стоячая волна и клапан закрывается с избытком давления в поршневой - при забитом кате НИКАКОГО РАЗРЯЖЕНИЯ НЕТ тут идет следующий такт, часть выхлопа таки просочилась через забитый КАТ, и история повторяется, что-то вылетает, но клапана снова закрываются с избытком давления в КС => снова стоячая волна и снова НИКАКОГО РАЗРЯЖЕНИЯ НЕТ в какой-то момент времени ОГ остаются в КС пости полностью и мотор просто глохнет на рабочем моторе нельзя насосать в поршневую нчиего из вупуска толкьо если это не V-образынй блок зажатый колектор и широкое перекрытие когда же может насосать крошки в рядную четверку? - АБСИНЯЮ: если у вас заглох двигатель на оплавившегося КАТА, и человек пытаестя его повторно и долго заводить, проворачивая КВ и РВ - открываются выпускные клапана и в этот момент все то что с большим давлением осталось на выпуске пулей влетает в КС затягивая с собой все что было в выпускном коллекторе при этом мотор заводится плохо, зхаливатся в трубу бенз, там он начинает "стрелять", еще больше закидывая керамику куда не надо но это все СЛЕДСТВИЕ, а изначальная причина - рукожоп за рулем
+serg ssv ну так!!!!, а это тоже самое как при порванном ремне грм, пытаться заводить машину с буксира ... мотор душится, стреляет в коллекторе, но рукожоп упрям, настойчив и отважен и пока не заведет - не успокаивается ... а потом, "ай шойта у меня в цилиндрах крошка, ай катализаторы говно,"... виноваты все только не он сам
Полностью не согласен. Грею Солярис зимой до полного прогрева. На первом Солярисе проехал 174000 км и проблем с масложором и катализатором не было. На втором Солярисе уже 77500 и проблем нет. А вот на холодную ехать, то нагрузка на поршень больше и температура быше, а масло еще холодное, вот и пригорает на маслосъемных кольцах. Потом и масложор начинается.
Температура горения бензина в двигателе примерно 700 градусов. Поршни на современных двигателях очень тонкие и юбки короткие. В момент запуска холодного двигателя система охлаждения прогревается постепенно, а масло еще медленнее, а вот в горение происходит с одной примерно температурой. Вот и получается, что масло холодное, вязкое, а поршень уже очень горячий и масло не успевает стекать. Но если начать движение на не прогретом двигателе, нагрузка вырастает и температура горения растет, но масло еще холодное, вот и получается, что оно пригарает постепенно и превращается в кокс. Со временем его становится много и кольцо закоксовывается. А в дальнейшем масложор. Это сугубо мое мнение, никому его не навязываю. Надеюсь я ответил на вопрос!
Андрей, здравствуйте. Я владелец KIA Optima 2,4 JF 2018 года выпуска. У меня GDI двигатель очень быстро прогревается, подключал ELM и Car Scaner смотрел на температуры. Даже в -30 температура "Банки катализатора №1" уже достигала 600, а "Банки КАТ №2" 570 градусов после 2-ух минут работы, температура ОЖ +5, обороты 1200, в АКПП температура -10. Как бы ехать можно, но АКПП ещё включается пинком и переключается тоже. А прогрев на минуту-две больше около 4-5 мин то всё ок. ОЖ +15, АКПП +2. И плавно еду мин 2, печку пока не включаю, форточку чуть приоткрываю щель, как только стрелка стронулась +50, потихоньку печку на 2-ю скорость и всё прогревается постепенно и салон и двигатель, причём быстро. Критичны ли эти 2-е минуты для КАТ? Прочитав про GDI двигатели и изучив их технически назрел вопрос, прогрев катализатора в банках №1 и №2 осуществляется из за особенностей устройства GDI, или непосредственной близости КАТ ? У друга Sportage QL 2-ух литровый MPI не так быстро прогревается по всем параметрам. И правда ли, что на холостых при длительных стоянках в пробках, температура GDI двигателей, а точнее в районе поршневой группы ниже, из-за особенностей сверх обеднённой смеси и послойного смесеобразования на холостых оборотах когда стехиометрический показатель 1:20-1:30 и само воспламенение этой смеси происходит непосредственно около центра свечи в центре самой камеры, тем самым температура стенок цилиндра меньше, а значит компрессионные кольца меньше подвержены перегреву , поэтому у этих двигателей нет задиров? Помимо того что масленые форсунки уже стоят снизу?
ехать сразу, но первые 600-800м в ручном режиме не давать ей ничего переключать каты пргреваются быстро потомучто оно ручьем льет бенз, на мпи тоже льет, но там так много как на гди налить трудно наоборот бедная смесь перегревает поршневую, а богатая охлаждает
Я в принципе так раньше на Церато 2 делал 1.6 АКПП. На Optima 2.4 JF аналогично запускаю зимой, в морозы, сразу включаю обогрев руля, сидений, заднего стекла+боковые зеркала , счищаю быстро снег и немного очищаю специально резиновым скребком ветровое стекло аккуратно и без фанатизма, (здесь кстати замечу, чтобы было меньше инея на стекле или изморози с утра, перед тем как оставить машину на ночь я на 3 минуты полностью открываю все двери машины и тем самым выравниваю температуры, разъяснять не буду почему так делаю, думаю многие знают). Далее через минуты 2-3 прогрева в морозы, (у нас в средней полосе они не велики) когда стрелка тахометра уже в районе 1000-1100 обор.мин, включаю АКПП в ручной режим и еду так на первой скорости аккуратно не превышая оборотов не более 2000 об\м со стоянки за женой где то так метров 350-400 по не загруженной дороге и во дворе. Уже подъезжая во двор стрелка начинает ползти с отметки 50 градусов. Далее забираю жену, включаю печку на минимальные обороты, АКПП в положение "D" и здесь уже при переключении в автомате особенно с 1-ой на 2-ю нет толчка, так как масло в АКПП тоже прогрелось. После еду так ещё в щадящем режиме не газуя по моим замерам 1-1.5 км, двигатель достигает уже 90 градусов. Поэтому я полностью с вами согласен, что греть, замечу СОВРЕМЕННЫЙ двигатель долго нет необходимости. Если человек живёт в условиях низких температур, где зимой -35, -40, -45 это обычные температуры, то я бы порекомендовал установить Webasto. Так как здесь сам запуск двигателя в такие морозы уже в любом случае чревато. А с Webasto запуск уверенный и обычно на 99% успешный+ко всему прогреется и салон, (как опция при установке, если технически возможно.) У моего родственника с севера уже 280 тыс пробег Opel Astra H и стоит Webasto. Хотя и она в -45 не всегда с первого раза запускалась :-), я уже про двигатель молчу, кто пытается завести в такой лютый мороз. У нас в средней полосе такие температуры исключены конечно, но обычно если и бывало редко, что -32 и то не в городе, я обычно отказывался от поездки и пользовался услугами такси. Так дешевле всё равно будет и удобнее. Андрей, я с вами согласен полностью, что все беды из-за низкой культуры эксплуатации авто самих автовладельцев. Конечно производителю это на руку. А где то сам автовладелец нарушает эксплуатацию авто, действуя по старым сложившимся стереотипам не читая РЭ своего авто и не понимая как устроен современный двигатель.
Здравствуйте. Я ни давно узнал о Вас и еще не все пересмотрел. Но очень хорошо подается материал и очень интересно смотреть, даже если это не касается тебя и твоего авто всегда узнаешь, что то новое. Хотелось бы увидеть Ваше видео по топливной системе Делфи, а еще лучше вообще по Hyundai Terracan. У меня Терик 2,9, с удовольствием предоставлю для обзора)). Если Вам это интересно.
+Andrei Krutsko Страшно конечно. Ниужели там все так плохо. Если с топливной плохо я еще переживу. А вот если сам авто пробленый это хуже. Хотя тоже переживу))). кто предупрежден, тот вооружен.
Всегда делал так, как говорит Андрей. Но сегодня я узнал что, масло и бензин летят в катколектор. Очередной раз убедился, что всё делал правильно. Это весьма приятно.
+Алексей Осипов да, главное понять и сделать выводы... плохо конечно, но впредь не повторяйте ошибок и все будет ок... главное не верить "женским форумам" и искать инфо в настоящей технической литературе
По поводу морозов наблюдение. На третьем фокусе (2.0 GDI + PS) в мороз (-15 и ниже) обороты со старта держатся на 1500. Сами не снизятся, пока не тронешь педаль акселератора, т.е. по задумке - пока не поедешь. Видимо в том числе и ради прогрева ката алгоритм сделали.
Использование полнозольных масел с металлосодержащими присадками приводит к осаждению золы от масла на сотах катализатора и его выходу из строя. Если двигатель турбовый и уплотнения турбины сопливят маслом, то процесс ускоряется в разы.
Непонятно пара моментов, 1)почему на холостых льется бензин, если исправна система зажигания? у меня Рио g4fa третью зиму грел минут 5 (пока тахометр до 1100 об. мин упадет) затем плавно начинал движение до 3к оборотов пока лампа не погаснет - то я таким образом еще не навредил кату? 2) почему Киа установила на Рио интервал замены свечей 60 тыс км? допустимо ли это на наш двигатель с теми оригинальными ngk свечами 3) правильно ли я понял, что никакая крошка не засасывается из спаленого ката на корейских 4х цилиндр. двигателях. Тоесть если причиной поломки ката является заливавшийся бензин, то убираем кат и катаемся дальше без задиров, если причина поломки ката в заливании маслом, то задиры уже были до выхода из строя ката. все верно я понял?
почти верно, только КАТ убивают на пробегах чаще летящим маслом то есть вы сначала усадили поршневую а потом она уже усадила вам КАТ почему летит бензин на прогреве? - он летит на холодном моторе на любом бензомотре, частично смывается в поддон, частично летит в трубу, бенз конденсируется из ТВС на холодном железе и не горит (жидкий бензин не горит, только пары) на прогретом моторе это уже невозможно (например в пробке) старому мотору это с большего пофигу, у него юбка поршня длиннее, зазоры меньше, не задирается поршневая когда бенз стекая смывает масло, и КАТ у старого дальше как я рассказывал, ему тоже пофиг
Адрей, хотелось бы увидеть видео по поводу прогрева авто зимой и АКПП, т.к. куда не зайди на форумах везде по разному пишут, 2 лагеря за прогрев авто и против, тоже самое и про акпп. Всё-таки где истина? В руководстве например от производителя рекомендуют прогревать авто до отметки 50 градус и далее без фанатизма двигаться первые пол км. Или про АКПП некоторые прогревают её стоя на месте дергают селектор по всем режимам по 10 сек.
подключите сканер, увидите в коробке специально варм-ап режим и его активацию в мороз задача есть одна - не педалировать (как и мотор) пока он не вышла в рабочий режим в начала разогнать масло = "минута в D"+"минута в R" и едем, греем в движении, не будете ехать = не нагреете, прогрев АКПП это так же как и с мотором - движение но плавное
Andrei Krutsko вот те на и кому верить? Спрашивал у спецов по АКПП по поводу дрочилова ручки селектора передач на АКПП стоя на месте для разогреву, так они улыбались и сказали чушь все это. А на счет прогрева двс мотористы говорили, что законы физики никто не отменял, в холодный пуск двигателя надо обязательно дождаться когда стрелка температуры охлаждающей жидкости поднимется до отметки 50, на современных авто это по времени зимой 3-5 мин занимает, летом 1-2 мин, далее двигаться как вы уже правильно сказали до рабочей температуры 90 без фанатизма. Короче сколько людей, столько мнений. Кстати приведу пример коллега на работе женщина купила форд фокус как и я новый сид в 2010, я прогреваю машину, она нет, т.е. завела и поехала. В итоге через 2 года у него начался масложор, приговорили кольца, у меня никаких проблем, я конечно не исключаю, что она может сразу едет и педалирует усердно, но я считаю что прогревать авто хотябы до отметки 50 зимой имеет место быть.
спецы знают какой ключ надо подать чтобы правильно гайку открутить? или спецы в деталях понимают происходящие в моторах процессы? держать в D,R надо чтобы полностью заполнить "плиту" акпп маслом и чтобы в каналах не осталось мест без масла иначе коробка может толкаться или может не быть некоторе время передачи в мороз можно и не держать, если у вас синтетика, по-хорошему хватает секунд 20-30, как и мотору. тоже хватает 20-30сек чтобы давление было даже в ГБЦ на вкладышах распредвала
Kia Rio 2012г пробег под 200 тыс. в течении 5 лет каждый день автозапуск (в том числе летом с кондеем чтоб охладилась). И все нормально, кат жив. Cвечи раз в 50 тыс меняю. Что-то в Вашей теории не сходится. (Правда не вжариваю, а спокойно еду)
Спасибо за видео! Возникло несколько вопросов: 1. почему на холостых бензин попадает в катализатор? 2. как быть в пробах, где вынужден стоять на холостых неопределенное время? спасибо :)
1. происходит на холодном моторе в мороз, бенз летит ручьем и в турбу и в поддон, по той причине что горят пары, в жидком виде он не горит, конденсируется из ТВС на холодном железе и летит во все стороны 2. если мотор полностью прогрет то это не возможно, в пробках с этими моторами другая беда, на современных таблеточных поршнях в пробках происходит перегрев верхних компресионных колец
Добрый день, Андрей, спасибо за познавательное видео. Появилось 2 вопроса: 1. Если не прогревать на месте на холостых, а прогревать в медленном движении, прогреть двигатель до рабочих вообще не удастся, прогреется максимум до 75, даже с выключенной печкой. Двигатель более менее начинает прогреваться до рабочих , если ехать 60-80 км/ч. (двигатель Mazda LF 1.8, система охлаждения исправна, термостат менян недавно). 2. C перегревами кольца теряют упругость... Неужели возможно перегреть мотор при исправной системе охлаждения, даже в жару и под нагрузкой? + говорят на современных авто так и надо ездить на высоких оборотах (3000-4000) - но ведь тогда кольца будут терять упругость и будет масложор... какое-то противоречие.
Спасибо! Грамматное видео. Я вот тоже удивляюсь, как на корейцах летят эти катколлекторы, если у на Калине (моей) стоит такой же, и ему хоть бы что?!! А на вазе, я думаю, он качеством хуже или не лучше
Андрей, здравствуйте.очень интересна теория из ваших уст! спасибо за труд! расскажите пожалуйста про старые мерсо дизеля..Ом 602 2.5 и 2.9 атмо и турбо и тд
да хрен там поедешь сразу если на улице -25 и на стекле полсантиметра льда и такая хрень несколько месяцев в году (живу на севере) остановился, заглушил, через 15 минут стекло опять обмёрзшее, вот всю зиму и глушишь машину только вечером, так что немцы не эволюционировали вместе с машинами у них блядь климат другой, поэтому под нож катализатор, пламегаситель, прошивка на евро2 или обманка на лямбду и ложил я на их экологию, больше болтовни чем реального вреда
А не проще поставить автономку??? плонар, или вебасту..... И мать свою - раком не отравишь и сам не сдохнешь, но и садишься в тепленькое. Автономка - тратит мало топлива, она все отдает в тепло - а не в мощность.
@Andrei Krutsko Подскажите, как на кате, температура которого явно значительно выше нуля даже через минуту после старта, может образовываться конденсат? Температура кипения бензина - 70 градусов, а температура катализатора спустя минуту прогрева даже на холостых значительно превысит этот показатель. При такой температуре и без давления менее 221 бара пары бензина не перейдут в жидкое состояние, конденсат образоваться просто не может. Литься из цилиндров тоже нечему, так как при при распылении через мелкие отверстия форсунок (не забитых) под высоким давлением (до 4 МПа) происходит его переход его из жидкой в парообразную фазу, а за счет сжатия происходит нагрев и еще бОльший переход топлива из парообразной фазы в газообразную. Или может быть я как-то не так себе этот процесс представляю?
вы видите температуру лямбды а не ката, которая с подогревом прогреться карту надо минимум минуты 3-5 налить туда бензина достаточно просто одного долго запуска да вы отчасти правы, не очень правильно говорить конденсат, там скорее "черный выхлоп" когда на него летит сильно и много углеводородов которые едва начали гореть
Андрей вопрос по поводу прогрева на холостых в мороз. Ситуация когда при -15 - 20 замерзли окна и на их очистку уходит порядка 10 минут, все это время мотор работает на холостых. На сколько такая ситуация критична для катализатора? И как можно, без дополнительной аппаратуры, понять что катализатор оплавился из за бензина?
ну не надо стекла чистить по 10мин, ну вот реально 3-5мин макс, даже если там миллиметровая корка, у меня сегодня утром это заняло вообще минуту, прдрать лобовое и уголки под зеркала как узнать что оплавился? - да никак, замер манометром противодавления вместо лямбды или эндоском туда же все замеры счетчиков пропусков - все это ни о чем, так как пропуски в зависимости от условий могут быть абсолютно безобидны, а могут ушатать КАТ на 5мин
Eugene L не слушай ты этот бред, спокойно прогрел до 30градусов и спокойно поехал не давая больше 2000 об! И все будет отлично, у меня на Опель Астра пробег 140к катализатор как новый
не более пары минут, и вообще порядка 30-40сек этого достаточно чтобы на современном моторе давление масло уже было везде (если конечно масло по сезону) а вообще в -35 это уже не дизель, для бензомоора тут уже надо автономку ставить
Akulan Aliaskarov заморозить масло в прозрачной емкости и посмотреть как оно себя ведет в -39. если превратилось в желе, то менять на нормальное по сезону. если текучесть сохраняется, то не париться.
Коли двигун працює нормально і рівно,а також нема чаклунства із спортимними або економними прошивками і так далі,то ніхрена вашому каталіку не буде.І проживе він своє життя нормально і без лишніх проблем.Тож завжди слідкуйте за ісправністю та нормальною експлуатацією двигуна.
Автор, ты конечно по большому счету прав, вот только я бы посмотрел, как ты в мороз на движке без масляных форсунок и на масле 5в40 сел и поехал. Тебе на сухой поршне движку задерет еще до того, как кат прогорит
@@ВячеславШостак-ъ5с если форсунки есть и движку прогреть - ничего страшного не случится даже на 40. На хх поршня не успеет расшириться до того, как масло разойдется. А сказано это к тому, что 40 масло льют везде. Думаю, не надо объяснять, почему
@@dmitryt9814 азиатская школа на сае40 не живет, мотор спроектированный под сае20, на этом гуталине задирает как раз. И расстрою гуманитария: форсунки не работают ниже 5000 об:)))) А байки про "прогреть" это тоже байки
Ребят какие вы умные)) маркировка 40 на масле означает вязкость на горячую, причем тут прогрев, задиры на холодную и т, д,...? Хотите уменьшить вязкозть масла при низких t понижайте первую цыфру, берите 0 w 40 или 0w30
У меня, тесть упертый.Все равно греет и меня считает дураком. Сколько не объяснял ,что инженеры которые пректировали лучше знают, все равно слушает гаражных мастеров. И еще, не собираетесь сделать видео про октановое число? Опять-же, гаражные дяди васи, всем советуют лить 92.
Это действительно ликбез! Для одноклеточных, примитивно мыслящих организмов, очень полезное видео.!!!Благодарю Вас Андрей! Надеюсь перестанут выбивать их, особенно молодые пацанчики. И начнут правильно эксплатировать автомобили. Не пренебргая своевременным обслуживанием. Все от технической безграмотности, от мифов и прочей ереси которая сформировывается от балды. Извините если что. Спасибо!
Все это хорошо и понятно! Но как не греть машину, если на ней слой инея в палец толщиной. Так и так стоять минут десять попердывать, чтобы печка нагрелась и окна оттаяли.
@@dmitry-dmitry сколько лет деру все машины скребком, всё в порядке. уметь же скрести надо, сдуру можно и всё сломать. в снегопад переворачиваю скребок другой стороной и щёткой чищу
@@ВячеславШостак-ъ5с удачи! Скреби дальше! Зачем только мучатся, если можно подождать пока они немного оттаят... То что говорит автор - завел и поехал в мороз -20 -- нереально просто в наших широтах.
@@dmitry-dmitry я и в - 26 завожу мотор и сразу еду, просто не выходите в такой мороз на улицу в шортах, и не придётся очковать попку отморозить. мужики пошли нежные, стекло продрать уже мучение
Андрей, еще один коммент. Не по теме, но подходящуюю найти не смог. Так что оставлю тут. Часто ругаете сетку в бампере. Ну плохо- согласен. Ухудшает обдув. Но на некоторых авто это очень важная необходимость. Из двух зол.. Я ездил на Спектре в свое время 8 лет и хоть бы хны. Никаких сеток. Чистил только м/у радиаторами. Но у шкоды все не так радужно. Вот пример из сегодняшней ленты драйва www.drive2.ru/l/495061983427559761/. Я так же видел октаху у которой через год нижняя часть радиатора была забита, а вернее замята на глушняк. Вот именно тогда я решил что это будет первое что я сделаю. Сделал не сразу и охренел от того что было через 1500 км трассовго пробега. Мягкие ламели у радиатора ваговского. от мух загибаются. Извиняюсь что не по теме. Так что все от машины зависит...
Доброго времени суток уважаемый! Андрей подскажите пожалуйста, внесите ясность. На следующей неделе забираю крету 2.0,автомат,awd . Живу на севере зимой температура падает до -40(редко но бывает,чаще -20-30) Какое масло лить (учитывая мои климатические условия)? Какой бензин лить(ОД говорит 92)? По поводу прогрева двигателя, будет ли лучше установка webasto ? Просто садиться в холодную машину когда на улице -30, так себе удовольствие :) Спасибо большое!
Андрей, вы предлагаете греть машину на ходу, как и рекомендует производитель. Как быть, если я живу в Сибири и заводиться иногда приходится в -30? Есть сомнения, что немецкие инженеры продумывали моторы в том числе на такой ебун) Как правильно запускаться в экстремально низкую температуру?
Доброго времени суток, Андрей! Спасибо за обзор! Есть интересный вопрос. Правда, что в современных бензиновых двигателях расход топлива может быть принесен в жертву экологичности выхлопа? Например, для скорейшего разогрева катализатора после запуска двигателя будет использоваться не оптимальный с точки зрения совершения механической работы режим сгорания ТВС в цилиндрах. Может в качестве ликбеза приведёте другие примеры или может даже стоит выпустить отдельный материал на эту тему (тема кстати весьма интересная). Заранее благодарен!
Большое спасибо за видео!
В корне поменял своё отношение к тому, что непременно от ката надо избавляться. Теперь понял, что если соблюдать некоторые условия, можно ездить и не бояться ничего)
Хотелось бы подобное увидеть про катализатор на дизеле.
Профессиональная режесура, умелый видео монтаж, хорошая понятная речь, всё доходчиво, быстро. Просто класс!
Стесняюсь заметить - режиссуры здесь никакой, у нас на телевидении это называется - говорящая голова, монтаж на уровне начинающего любителя (впрочем и монтировать здесь практически нечего) - но по содержанию все доходчиво и понятно и убедительно - твердое отлично!
Смотрю все видео с удовольствием, очень интересно. Спасибо за работу.
+Константин Попов велкам :)
Сейчас езжу 2ой год на спорте 3 2015 г.в. бенз, до этого на kia ceed 2010 г.в. брал новую, 5 лет отъездил, никаких проблем с этой машиной не испытывал, зимой прогревал и прогреваю машину до отметки 50 градусов, по времени не более 3-5 мин. Есть один нюанс в зимнее время, чаще зимой машинку снегом засыпает, лобовуха замерзает и т.д. В любом случае приходится прогревать машинку пока лобовая не оттает и снег не сметёшь. Далее, в Европе не такие зимы как у нас.
Отличная лекция! И задний план нормально смотрится. Ждем про дизельные каты и их особенности.
Во видосы штампует, нам нужно больше информации. Вообще достаточно доступно излагаете, посмотрел все выпуски
Спасибо за познавательные видео, именно из новых знаний смотрю Ваш канал!
рад, спасибо за хорошие слова
Андрей - большое спасибо за видео! Посмотрел с большим интересом.
Mitsubishi ASX 1,8, 4B10+CVT - не грею. Пришёл к машине, сел, завёл и поехал. Машина прогревается в движении очень быстро, а вариатор не даёт насиловать не прогревшийся двигатель.
да, ну только вариатор аккуратно, он греется еще дольше мотора
и да тоже только в движении
Andrei Krutsko Устанавливал OBD-сканер и выводил параметры температуры ОЖ и температуры вариатора - получается разница в 1-2 градуса по скорости прогрева. Использовал программу Torque, установленную на смартфоне.
Максим Мирошниченко а точно оно вариатор показывает? я автокомом смотрел как-то разница порядка 20-30гр все время
Да бог его знает, что оно там показывает =))) Может быть показывает температуру ОЖ, проходящей через вариатор?
+Максим Мирошниченко вово :)
Спасибо за интересное видео и полезную информацию! Очень нравится ваш канал! Не многим удается совмещать полезную, ценную информацию с красивым видео и монтажом.
Согласен с вашей позицией полностью, единственное - в крупно ячеистом катализаторе вряд ли масло сгорает лучше (температура там ниже), но пролетает оно свободней.
+Агат про масло соглашусь, есть наблюдение что они от масла не так мрут, возможно пролетает
Все понятно спасибо грамотно !!!!! Лучшее видео инета !!!
да за одни только спец эффекты лайк, + подписка что там еще надо давать аффтору ))
Лучшие обзоры и лекции!
спасибо!
+Model 15 добро пожаловать :)
Спасибо, Андрей. Приятно слушать.
Все профессионально, как обычно. Знал об это раньше, но посмотрел с удовольствием. Одним словом - Азбука.
спс :)
и ведь ну ничего волшебного, в самом деле
Не хочу перехвалить, но для простой подачи материала талант нужен и он у Вас есть :-)
Mikhail Mikhalevich возможно есть что-то, спс, стараемся
А для кого-то это волшебство! Спасибо, Андрей, за букву "А" в Азбуке. Ждем "Б", в смысле новых полезных советов по эксплуатации современных авто(KIA например))
+Vasiliy Shadow будет :)
Огромное спасибо за серию подобных видео! Многое стало понятней! Почему то так легко принять идею что инженеры ошиблись (или зелёные додавили) и сложно принять что правильная обкатка и перегрев играют очень важную роль! Гораздо большую чем общепринято думать.... сам хочу брать Kia Ceed и это тема с катализаторами просто уже до теории заговора доходит)))) Буду следовать Вашим советам: Прогревать не долго на ХХ, больше на ходу с 2 до 3 тыс и Следить за жором масла!
все верно! + бенз заливать октаном не ниже 95го
Сейчас читал наткнулся на интересный рассказ: "Автомобиль начал глохнуть и захлебываться, когда нажимаешь педаль газа (до 1500 оборотов нормально себя ведет, более начинает захлебываться). Сдал по гарантии официальному дилеру - теперь мне утверждают, что был забит катализатор, металлическая стружка из него попала в двигатель и теперь находится в масле, в следствии чего двигатель потерял компрессию во всех цилиндрах с 14 до 10...Это разве возможно? Приехал с ними поговорить - обнаружил свое авто на подъемнике. Сняты лишь воздушный фильтр и штаны катализатора. Поддон не снимали, в катализаторе немного продуктов отработки (серая пыль без металлического блеска)" Далее в СТО просили за ремонт пару сот тысяч, а закончилась история тем что автор всё же не поверил на слово что Катализатор враг моторов) и дословно "Вопрос снят - полный развод. Сдох один из датчиов (лямда зонд), заменили - теперь все работает четко."
От Себя: Возможно вот из таких моментов в том числе и зародился этот новомодный Миф а том что это Пыль Керамическая убивает моторы!)
+Alex Deep да, миф эксплуатируют шарлатаны в полный рост и разводят
Андрей, традиционная благодарность за труд. В 2011 на моей новой Мазде 3 два раза оплавился кат. Первый раз - гарантийная замена (полгода ждали кат, потом сняли с новой машины и мне поставили). Второй раз определили, что в результате "неправильной установки диода сигнализации цепи прерывыния зажигания" бензин догорал в кате. Ставили сигналку в гараже по рекомендации. Сэкономили (блин). Отказ Евросиба (гарантия не покрывает систему выхлопа). За 100 тыс. руб. дилер установил новый кат, снаял сигнализацию. Проблем больше не было. Машина была продана после гарантии. Осадок от Евросиба остался (оба раза грубо посылали, кивали на бензин, с болшим трудом разобрались?). Рукожопы могут спалить ваш кат!
ого, спасибо, интересный случай
Спасибо, было полезно. У меня Пежо 408 Tu5JP4. В книжке написано, что на холостых не прогревать, а сразу ехать. Теперь понятно почему.
:)
Андрей, 30 минут "занудства" без картинки, без экшена.... когда вы начали прощаться я реально не поверил что 30 минут прошли! :)
А вы говорили длинные ролики смотреть не будут. Смотрим еще как, интересно потому что. Продолжайте в том же духе!
+Анатолий Jlogblpb ок, скоро продолжение
Лайк не глядя, но глаза вытекли
Спасибо! Будем повышать культуру эксплуатации.
Спасибо за видео. Думаю многим будет полезно
Спасибо за видео. Полезно и очень интересно слушать!
Большое спасибо за ваше видео . Теперь всё , наконец ,стало понятно.
У самой накрылся катализатор . Спасибо ОД , ремонт гарантийный . Только вот машину я грела всегда не более 1 минуты и заправлялась только 95-ым на беларусьнефти. :(
Спасибо, очень хорошая подача материала!
:)
Приятный умный человек, приятно слушать!!!!!
+Коряга Корягаич добро пожаловать на канал
спасибо за познавательные видео! у меня на гранд витаре умер кат после того как начал лить очиститель Кастрол ТБЕ и перешел с 92 на 95 бенз
+Дмитрий Черапкин запросто, любая хрень в бак - неведомая реакция в кате, и шанс его развалить
Спасибо большое! Слушал, глянул видео, а А.В. уже два штуки на экране. Вот так да!)
размножаемся :)
Вот спасибо!
надоело читать везде один и тот же бред, и отвечать на него.
И везде аргумент один - мне нравится садиться в тёплую машину, блаблабла, я лучше чуть раньше поменяю масло, да и фиг с ним с расходом в 15 литров (а в соседней теме будут жаловаться на расход)...
только никто же сам не хочет попробовать и узнать, что в описанном А.В. режиме прогрева (1-2 передача, минимальный газ, обороты 2000-3000) мотор греется ОЧЕНЬ быстро, особенно если при этом печку не врубать на максимум.
Бывают, конечно, ситуации, когда по-другому никак - например, лобовое изнутри замёрзло - но их можно и нужно минимизировать.
Держись, Андрей, ща начнётся)
ага, выдержим, я готов
Уже 60 тыс, автозапуском пользуюсь каждый день, с момента покупки (зимой от 10 до 15 минут), летом бывает иногда не пользуюсь. Расход как со старта покупки, иногда даже меньше. Масло не ест, катализатор вроде бы пока жив. Заливаю 92й. Может я что-то делаю не так?
@@STMForg абсолютно всё
Спасибо за грамотное,логическое обяснение.
Здравствуйте! Очень понравились ваши обзоры. Я ваш недавний подписчик теперь. В одной из групп по Солярису я увидел вот такой комментарий к этому видео..........""""""Поршень у него болтается как карандаш в стакане, при средних нагрузках давлние газов на поршневое кольцо идет уже в 2х(!!!) плоскостях в осевой и перпендикулярной оси коленвала! И сила прижима там такая ,что 2кг/см3 давления колец на стенку цилиндра покажется смехом! Более того, обьем одного цилиндра 400см3+обьем КС, а обьем кналов от второго и третьего горшка 180см3!А теперь накидываем фазу, например "не злых" валов 280град и получаем зашибатую волну! Пускай песка себе насыпет через верхнюю лямбду и покрутит посильнее! Вот тогда и поговорим про задиры в цилиндрах!За зоной высокого давления ВСЕГДА идет волна низкого давления и чем выше обороты, тем выше разряжение! А масло жрать после выбивания ката начинает, потому что ГБЦ спроектированна под работу с противодавлением в 0,5кг/см2! А если сместить это равновесие в сторону пувтем удаления ката,то и система рециркуляци и КГ обитает иначе и туман идет во впуск,т.улучшается продувка! Больше скажу , клапан pcv открывается на 11ньютонах разряжения, а если мы убираем полкило из системы ? Вобщем как старому мотористу - смешно.""""""". Хотелось бы чтоб вы прояснили ситуацию. Или указали на источник, где можно найти материалы. А то автор комментария уж очень уверен в своих познаниях, а опорить их некому. Спасибо.
первое "при средних нагрузках", у нас речь про ХХ, когда нагрузки даже не малые, они вообще НУЛЕВЫЕ, нету нагрузок!!!
а нету нагрузок нету и давления = БОЛТАЕТСЯ
так то верно написано в целом для нагрузок и движения, но невено для ХХ,... человек который это писал что-то знает безусвно, но видимо всех вокруг считает за идиотов, это ему помешало понять о чем была речь в ролике, а там речь шла именно про ХХ
касательно волн и противодавления, опять же справедливо только если выхлопные газы упираются в стену и давление в коллекторе выше чем давление в камере сгорания на такте выпуска, что или невозможно или кат уже забит маслом до полной непроходимости
Andrei Krutsko Благодарю за ответ! У меня ещё один вопрос. Пытаюсь зарегистрироваться у вас на форуме. Как правильно ответить на контрольный вопрос? Вот так: Минск, Владимирович?
+Diman Shaman брест :)
Отличный ролик. Спасибо Андрей!
Чётко разъяснил, спасибо!
Отличный ликбез, спасибо.
:)
Выглядит убедительно, но я таким способом, не прогревая на морозе двигатель по совету многих, ехал по тихонько как Вы советуете, все время так делал, и попал на кап ремонт коробки автомат. Машина Ниссан Ноут, вполне надёжная коробка, ходит по 300-350 без проблем, у меня накрылась на 150. В сервисе сказали, что от не прогрева. На сколько уж правда или нет, не знаю, но факт остаётся фактом. А если это вариатор, то я думаю вообще хана ему настанет от не прогрева на густом масле.
Наврядли от непрогрева, тем более как вы говорите что потихоньку двигались
Из собств.опыта, был марк 2, 95 г.в, машина рабочая была, толком не следили за ним, максимум тосола долить, да масло в движке поменять, да и подвеску ремонтировали если что стучать начинало, в акпп вообще никогда не меняли масло с самого привоза с япии, машина жила на улице, мороз не мороз, завел чуть прогрел макстмум 5 мин и поехал без всяких там "предварительных ласк" сразу, обороты двс 2-2.5 т.местами до 3, при этом коробка работала всегда четко, еа холодеую ессно немного пожеще включала но без явных пинков, как прогревалась воббще незаметно переключала
Пробег с таким отношением срставил около 250 т.км, потом продали куда то, машинка реально была как АК,сел и поехал как говорится
Поддерживаю полностью.Но! Хорошие сейчас делают автомобили, а главное адоптированные на наш рынок.Греть нельзя, в пробках стоять нельзя, блин, да много что еще нельзя. 21й век ахото зимой сесть в теплую машину, летом в прохладную. Передвигаться спокойно и безопасно, а не думать всю дорогу правильно ли я завел, правильно ли нажал газ и так далее.... Очередной раз производители и маркетологи гении.!
любая машина с вебасто удовлетворит ваши совершенно адекватные желания. НО! такие машины разве кто-то массово покупает?
евгений балакирев Андрей уже писал, что для прогретого двигателя это не страшно
Ооо, спасибо! Давно не хватало такого видео, особенно про крошку в блоке, надоело уже бред про всасывание из ката везде читать.
По поводу перегрева - поставил дисплей который показывает температуру по градусам, чтоб не перегреть мотор опять:)), а то у нас гор куча, в жару в подъем раз плюнуть)
правильно
летом ездил на юг, в Ростове стояла жара +40, на подъемах температура мотора доползала до 98-100 градусов (стоит бортовой компьютер, стрелка очень грубая в приборке), что для меня было шоком, как при трассовом режиме и идеальном обдуве такое может быть, в других условиях на трассе железно стоит 85-86. Приходилось сбавлять ход и докатываться на вершины холмов накатом, чтоб не перегреть мотор. Кстати тогда на обочине попадались стоящие автомобили с открытыми капотами, в основном малый грузовой транспорт, но попался и один новый большой мерседес, солидный мужчина стоял в растерянности на обочине.
EK Param в первую очередь снимать колхоз-сетки из бамперов, во вторую очередь мыть радиаторы
Подскажите, Андрей, какая т-ра масла на шкода рапид (CFNA 1.6) опасна (при какой т-ре нужно сбрасывать обороты для охлаждения). Обычно т-ру мастла контролирую по максидоту.
+Arsen Khon на сколько я помню у него просто нету датчика температуры и те показания что есть ЕЦУ выдумывает, а вообще опасно выше 130-140гр
Андрей, вы упомянули, что на рядных моторах засасывание крошки в цилиндры невозможно. Такая проблема была в свое время на х-трейлах и алмерах, даже с небольшими пробегами (40-60 тыс) Кольца к этому пробегу вряд ли можно убить. Я думаю, что такое возможно и на рядном моторе - причина или в системе EGR (рецилкуляция выхлопн. газов) или прямо через выпусные клапана давлением газов, возможно при торможении двигателем и т.п.
только если что-то попало под тарелку клапана и он не может закрыться
Как хорошо что я посмотрел твое видео, спасибо тебе дружище, а то я приобрел нового дизелного Рав 4 и наслушавшись местных кулибиных хотел уже удалять катализатор.
Спасибо,Андрей. Все понятно.
Я, пожалуй, не соглашусь. Дам для размышления немного другое видение ситуации: На ХХ при холодном пуске ничего с катализатором не произойдет. Ну попадет бенз на холодный катализатор, но пока машина стоит, даже пару минут кат будет постепенно прогреваться и в конце концов бензин не сгорит на нем он испарится без последствий. Думаю, за счет этого эффекта такой резкий запах из выхлопухи в первые секунды после запуска (можно попробовать бенз поджарить). Так же нужно учитывать, что на хх в двигатель подается очень малое количество топлива. Даже не смотря на то, что контроллер дает команду подавать его в разы больше чем на прогретом движке. Возможно бензин копится в катализаторе. Так как слабым напором выдувается плохо. Но если вы поедете до его прогрева-все кончится может плохо.
А теперь ситуация, когда вы просто прыгнули в машину и по газам. Даже если вы не будете крутить двиг больше 2000об, что сложно на автомате в холода, расход топлива будет значительно превышать чем на ХХ. Соглашусь с тем, что на холодном движке топливо горит фиг поймешь как. И вот вся эта взрывчатка из раскаленных газов (что сгорело то сгорело, на оборотах выхлоп будет горячее) и «соплей» из бензина летит в кат. Что получается? Получается паяльная лампа. Помимо всего прочего холодное масло итд итп. Вот такое мнение. Не пытаюсь вас переубедить. Мои последние эксперименты на движке CVWA показывают, что при наружной температуре в -27 градусов -двигатель прогревается до плюсовой температуры очень быстро. За 5 минут (температура ОЖ 30-40градусов). Температура растет с первой секунды пуска. Вывод что поршневая прогревается молниеносно. Вот этого времени как раз и достаточно для прогрева всего. Дальше можно начинать движение. Спасибо за ваши видео. Удачи вам! С уважением и наилучшими пожеланиями.
пс и еще не соглашусь «со снятием с гарантии» потребитель не должен заморачиваться как и что работает. Люди ставят автозапуск. Люди хотят в теплый автмобль (а сейчас они не особо и теплые, есть моменты). Страна у нас холодная.. Но эта другая тема для разговора…
пспс Буду признателен за обратную связь в виде вашего комментария.
+Maxim Kor а все от того что вы не понимаете процессов протекающих в двигателе и принципов его работы
для полного сгорания топлива нужно ДВА фактора, это температура + ДАВЛЕНИЕ, при чем одно может компенсировать второе. чем выше темп+давл, тем больше шансов на розжиг и полное сгорание, именно поэтому производители и заморачиваются с термостатированием мотором и прочим
в мороз проблема в том что температуры у вас нету в принципе, и хоть час простойте ее не появится в КС, а вот давление, воспользововшись заветами дедушки ньютона в КС можно получить любое
так вот осуществляя прогрев с большим давлением в КС и осуществляется нормальная работа ДВС
далее
так как в странах с высокоразвитой технологической культурой строго запрещено стоять на ХХ с заведенным мотором более минут, то в моторах последние лет так с 15 применяются особые технологические приемы, чтобы мотор мог отлично работать без износа прогреваясь в движении, такие как дезаксаж, двухконтурное термостатирование с несколькими ступенями, маслофильтра с редукционниками и другие режимы и давления маслонасоса с двумя ступенями
разумеется, раз режим прогрева на ХХ запрещен, то можно применять приемы, которые раньше были невозможно, так как тоже дезаксаж и катколлектор на ХХ приводят к разрушению двигателя
безусловно в технически отсталых и недоразвитых странах об этом не знают, но при этом пытаются эксплуатировать современные двигателя, применяя к ним техники движения и эксплуатации из ранних 60хх, да моторы разрушаются
конечно надо снимать такие случаи с гарании, однозначно
Спасибо за ответ. Подумаю над этим.
А в странах с высокоразвитой тех культурой машины можно совсем не греть. У них зимние температуры около нуля (так говорят- я не был, не знаю.). Не известно, что на первом месте - технологичность или эконормы. Что бы производитель не говорил, в накладе он не останется. Что он враг себе?! У нас же минусовые температуры бывают очень качественные. Урал. В моторе может быть что-то среднее м/у сметаной и сгущенкой (это конечно крайность. о выборе масла не будем говорить. тема вечная как звезды). И радуешься, что этот высокотехнологичный двигатель вообще завелся...
И все таки: давление и температуру (будет и то и то) в холодный (влажный) кат - на мой взгляд не хорошо. Думаю, спорить не будем. Еще раз спасибо за ответ. Удачи вам.
+Maxim Kor да, например в финке, в канаде и на аляске? хватит тянуть всякие небылицы с "женских форумов", своя голова есть? возьмите учебник физики для средней школы и почитайте про давление и температуру
+Maxim Kor еще раз для вас, можно построить мотор который безопасно сможет долго работать на ХХ и даже холодный, все возможно... но это будет СОВЕРШЕННО другой двигатель
да и нормы токсичности он выполнит
вот только раскрутить его выше 2000-3000 будет скорей всего невозможно, и чтобы его запустить в мороз потребуется стартер и акб как у грузового дизеля
...
подумайте почему так и по какой причине, почему режим ХХ делает невозможным высокие обороты, может быть все поймете и сами
Андрей, мне кажется, или вы немного агрессивно настроены? Женские форумы не читаю. Зря вы так. Мне конкретика интересна. Я полагаясь на свой опыт, на свои знания, включая физику (не профессор, да и школу прилично забыл) сделал вывод. Я не вас пытаюсь переубедить, себя. Так как эта тема мне сейчас интересна, пытаюсь разобраться подробно. И уж тем более, как это часто бывает, не пытаюсь поставить под сомнение ваши знания и опыт. Я его нагло использую в целях своего самообразования… :-) как я уже сказал, буду думать над тем что вы написали и сказали.
Как удачно вышло видио, спасибо Андерй успокоили, переживал что из за масложера на моем 1.8tsi сдохнет катализатор.
он то мот и сдохнет, но не так быстро как у корейцев
Ну все таки запас прочности есть, это хорошо!хитрые немцы блин. А масло-жор я пока победил раскоксовкой поршневой, за 5т.км съело только 1литр, до этого съедало 2.5литра
Caff man я бы поменял кольца
В принципе думал об этом, но уже пятый год машине через неделю начнется(йетти) и как-бы сказать то))) ну хочется нормальный автомобиль а не это чудо слепленное из фольги.Хотя за 100т. км претензий нет(кроме масложера конечно),дсг работает без нареканий, колодки поменял только на 85т км. и стойки стабилизаторов, это все.
Caff man тоже верно - перекрестить и в добрые руки
Спасибо за информативное видео. Прекрасная подача! Лайк и подпись.
Дякую, добра лекція.👍
захоздьце яшчэ
Согласен на все 100500% 👍
спасибо Андрей, отличное видео!
:)
Как всегда очень интересно!
Очень хотелось бы увидеть выпуск про современные дизели:
Вольво (2.4 и 2.0), митсу 2.4, рено 1.5, бмв 2.0 и 3.0, мерседес, тойоту вы уже немного освещали...
Спасибо вам! Все подробно и доходчиво объяснили.
Благодарю за отклик, Андрей! разместим Ваше видео в группе КИА СИИД (там на эту тему бомбииит)
вы может посмотрите сначала :) там жестко немнго в конце
Andrei Krutsko Спасибо Андрей за хорошие обзоры только like Скажите пожалуйста Mazda 6 2.5 механика или Opel Insignia 2.0 механика
Andrei Krutsko оба 2010 года что будь дешевле и на дежней
Арсен Устарханов если дизель -то инсигния, если бензин то мазда
а Какой двигатель у Mazda будет надежнее 2.0 или 2.5 Скажите пожалуйста
У самого спорт G4KD- наслышан про задиры- купил эндоскоп и проверил на пробеге 28 тыс км- были пару небольших полосок на 1 и 4 цилиндрах. Дак вот начитавшись разных форумов и собрав всю инфу в кучу - решил ! 1)поменять масло на родное хенде 5w20- сейчас шел5w30, ездить на нем и зимой и летом! и менять его по 5000 т км 2) заменить свечи на иридиевые -менять где то по 30000 км 3)заливать всегда 98 с роснефти например - думаю хуже не будет - так как пробеги годовые всего лишь 7000 км - может что и почистит там в цилиндрах 4) сделать чип тюнинг и сделать 165 лошадей вместо 150 лошадей 5) думаю что можно сразу же убрать катализатор и поставить пламегаситель - мне кажется лишним не будет-- как только то проходить еще не подумал)) Вроде все ! пробег 28000 км -- как думаете правильные ли -это будут ходы или нет и почему? Нужен Ваш совет! Спасибо!
данные ходы не навредят но и ничего не дадут от слова совсем
В современных авто залитие бензином ката при прогреве практически не возмозможно.
Засеките за сколько прогревается ТОЖ до -5 (Евро 5), или до +5 (Евро 4). Это температуры начала лямбда регулирования по ДК1 практически во всех современных авто. Подобная температура достигается в первую минуту после пуска. Максимум в первые две при при -30.
Дальше смесь идёт стехиометрическа. Однако и до начала лямбда регулирования я не видел выход за диапозон 14.2 - 14.8. (моторы G4KD, G4NA)
Теперь о температуре ката. В диспетчере режимов прошивки есть такой режим как "Режим защиты нейтрализатора" по ниму есть отдельные таблицы топливо подачи. Этот режим включается когда Т ката достигает 900-950 гр. Суть этого режима в том, что смесь начинает принудительно обогошаться, вплоть до 0.76 на высоких оборотах. Т.е смесь обогощается намного сильнее чем при том же прогреве. Фактически кат заливают бензином на грани пропусков зажигания, и такие качели можно заметить очень часто летом. Так что прогрев и работа на холостых это не самый. При этом счётчик пропусков зажигания не будет учитывать пропуски в этом режиме.
согласен, если такая карта, да верно все с эффектом от нее
На всех корейских моторах 1.4, 1.6, этот режим есть и он раскрыл в проф. редакторах. И тут вопрос как часто блок выходит на этот режим. Нужно тупо мониторить. На первых тусанах помниться, летом по прямой, можно было эти качели уловить. Машинка прям сама подхватывала, когда смесь шла в обогощение.
@@DM-lx9vd у меня только если валить в отсечке минут 20минимум
А Вы поставьте сетку в бампер, и снимите видео как ведёт себя Т ката. Тогда вопросы о плохом бензине и хреновых корейских катах отпадут сами собой у большинства разумных. Хотя разумных становиться всё меньше. Засилье ереси поражает.
Добавлю. Под новый год брал Крету. Так вот без доп. опций (сигналка, коврики и т.д) её найти было не реально.Минимум что удалось найти это с зимней резиной. Отказаться от них нельзя. Ну и на всех авто стояла сетка с салона (((( пришлось потом выковыривать. С солярисами таже хрень. Так что вся Москва катается с сетками. А потом удивляются, чАвой-то у них каты на 20000 плавятся.
Андрей, Спасибо!!!
велкам
Вы много сказали верного, причины тоже. А вот теперь ответьте на несколько вопросов:
1. Почему керамические соты разрушаются в катколлекторах KIA Ceed'JD, KIA Cerato, KIA Soul? Не оплавляются, а именно разрушаются, выпадают куски керамики?
2. Многие пострадавшие автомобили KIA Ceed JD, после разбора ДВС имеют задиры и главное - смесь серого цвета. Смесь эта состоит из бензина, масла и керамической крошки. Если на рядном ДВС, как вы утверждаете это не возможно, то каким образом отвалившиеся от катализатора куски туда попали?
Заранее благодарю за ответы. Если нужны какие либо материалы по теме, то готов поделиться и фотографиями и другой информацией накопленной за год наблюдений.
1. потому что прострелы в кат коллекторе, когда постояли, налили бенз ручьем и поехали, а они никуда не пропали, они были и у классических моторов, остаются и в моторах с КАТколлектором,
2. смесь серого цвета это обычная зольная пыль, она же есть на свечах и на клапанах и у полностью исправного мотора
и тем не менее и оплавненных КАТов я видел достаточночно много, даже значительно больше
последний был спортейдж с 2.0 мотором, не ехал, тупил, обороты плавали на ХХ, эндоскопом КАТ в идеале, а противодавлние когда вкрутили манометр - аж 5бар
в итоге сняли кат, разрезали с внутренней стороны две трещинки, на сетке, потом разрезали сам наполнитель еще пополам - внутри спекшийся шарик
Если катализатор оплавлен, то я согласен с Вашими выводами - там все понятно. Мне непонятно другое - когда катализатор физически развалился на куски но при этом не оплавлен.
Alex ParboiL ну прострелы же говорю, на прострелах можно и развалить
но причина точно такая же - бензин в коллекторе
режим открытой петли + отключенная лямбда + любители дать 2000об на холодном моторе = равно прострелы
Значит виноваты "рукожопы" водители? Смотрите: www.drive2.ru/l/456660165437948981/
За год я смог насчитать 20 поломок катализатора вместе с ДВС на KIA Ceed'JD. Все сломались на пробегах до 100 000 км, основная масса на пробегах 60000-70000 км. Стало интересно и я посмотрел конкурентов - Форд Фокус, Пежо 308 и др. популярные автомобили С класса. До 100 000 не обнаружил не одной аналогичной поломки, что бы полетел катализатор и ДВС. Там водители не рукожопы выходит?
Alex ParboiL однозначно рукожопы, это без вариантов
увидел разваленный КАТ - гони козла в шею
у кореи проблема с экологией у них КАТ сам по себе достаточно нежный
+ попытки снять с мотора не 100лс как пежо, а 120... в итоге пару прострелов и КАТ развалился или оплавился
вот у нас я очень мало вижу в целом разваленных КАТов, могу показать сида с оригинальным катом и пробегом уже >150ткм, у дилера спрашивал - говорят да вообще никто не обращается по КАТам
это однозначно рассейские рукожопы-водители которые внезапно с тазов пересели на автомобили
Спасибо за полезную информацию.
велкам
Из последнего, нового, был кореец 2007го - продал на пробеге 200 тыс. без каких либо проблем с катализатором или масложором. Сейчас японец 13го года с пробегом уже 160 тыс. - никаких проблем. На украинском 95м бензине. Мой секрет прост: перед началом эксплуатации ознакомиться с инструкцией. А там сказано четко - работа на холостых не более минуты и далее движение с малыми нагрузками. И похер морозы. Конечно не забываю о допусках и условиях сезонности при выборе масел (на данный момент это малозольники согласно мануала). Справедливости ради признаюсь, что замена масел в двигателе и АКПП чаще регламента.
Автору выражаю поддержку и уважение.
P.S. Марк Твен был прав...
по малозольникам два нюанса: 1) очень низкий ресурс, только очень дорогой малозольник доживает до 200 моточасов и 2) крутить мотор в отсечку на таком масле - обеспечить быстрый износ вкладышей.
А так всё совершенно верно, мало кто инструкцию читает и ещё меньше людей ей следуют.
основная проблема в корейцах от евро 4 и выше
Браво, Андрей. Спасибо.
На сколько я помню работу ДВС, при выпуске отработанных газов (в момент открытия выпускного клапана) после волны расширения идет волна разрежения, после чего поток останавливается и устремляется обратно в цилиндр. Поток колеблется до тех пор пока клапан выпуска снова не закроется. Соответственно двигатель (среднестатистический) желательно настроить на закрытие клапана к тому моменту, когда поток остановится - это и даст максимальное освобождение камеры сгорания от выхлопных газов (обычно соответствует оборотам максимальной мощности). При перекрытии фаз клапанов ещё и дополнительно порция свежего воздуха из впускного тракта. Колебание воздушного потока происходит из-за инерции воздушной смеси, и хотя воздух лёгкий масса у него всё равно есть, поэтому рассматривать работу двигателя при работе надо с учетом колебаний скорости потоков в каналах. Обратный ход потока в выпускном коллекторе как раз и может вернуть в цилиндр всё что раскрошится в катализаторе.
Если я не прав - поправьте.
правы, но как раз перекрытие делается для чтого чтобы разряжение это отсутствовало и инерцией вылетающих выхлопных газов засосать свежий заряд из впуска
но это ерунда на самом деле ибо к делу не относится и вот почему:
теперь представьте что у вас на выпуске подпор (забитый и оплавившийся кат) в итоге ОГ расширяясь упираются и идут обратной волной назад, на назад идти некуда, там или подпирает то что недовылетело, либо клапан закрыт уже, либо в коллекторе уже было избыточное давление от пред выпуска... вообщем в колекторе создается стоячая волна и клапан закрывается с избытком давления в поршневой - при забитом кате НИКАКОГО РАЗРЯЖЕНИЯ НЕТ
тут идет следующий такт, часть выхлопа таки просочилась через забитый КАТ, и история повторяется, что-то вылетает, но клапана снова закрываются с избытком давления в КС => снова стоячая волна и снова НИКАКОГО РАЗРЯЖЕНИЯ НЕТ
в какой-то момент времени ОГ остаются в КС пости полностью и мотор просто глохнет
на рабочем моторе нельзя насосать в поршневую нчиего из вупуска толкьо если это не V-образынй блок зажатый колектор и широкое перекрытие
когда же может насосать крошки в рядную четверку? - АБСИНЯЮ:
если у вас заглох двигатель на оплавившегося КАТА, и человек пытаестя его повторно и долго заводить, проворачивая КВ и РВ - открываются выпускные клапана и в этот момент все то что с большим давлением осталось на выпуске пулей влетает в КС затягивая с собой все что было в выпускном коллекторе
при этом мотор заводится плохо, зхаливатся в трубу бенз, там он начинает "стрелять", еще больше закидывая керамику куда не надо
но это все СЛЕДСТВИЕ, а изначальная причина - рукожоп за рулем
Да, скорее так как вы объясняете. Именно попытки завести двигатель и вызывает засасывает крошки.
+serg ssv ну так!!!!, а это тоже самое как при порванном ремне грм, пытаться заводить машину с буксира
...
мотор душится, стреляет в коллекторе, но рукожоп упрям, настойчив и отважен и пока не заведет - не успокаивается
...
а потом, "ай шойта у меня в цилиндрах крошка, ай катализаторы говно,"... виноваты все только не он сам
Здравствуйте, Андрей! Интересные обзоры делаете, спасибо! Хотелось бы увидеть исследование ЦПГ Шевроле Круз 1.6 с пробегом от 50 тыс. до 100 тыс. км.
+Селим Алиев если найду
Но нужно отдать должное, что каты щас стали менее прочными
Полностью не согласен. Грею Солярис зимой до полного прогрева. На первом Солярисе проехал 174000 км и проблем с масложором и катализатором не было. На втором Солярисе уже 77500 и проблем нет. А вот на холодную ехать, то нагрузка на поршень больше и температура быше, а масло еще холодное, вот и пригорает на маслосъемных кольцах. Потом и масложор начинается.
Евгений Запороцкий как может пригорать масло на холодной поршневой?
Температура горения бензина в двигателе примерно 700 градусов. Поршни на современных двигателях очень тонкие и юбки короткие. В момент запуска холодного двигателя система охлаждения прогревается постепенно, а масло еще медленнее, а вот в горение происходит с одной примерно температурой. Вот и получается, что масло холодное, вязкое, а поршень уже очень горячий и масло не успевает стекать. Но если начать движение на не прогретом двигателе, нагрузка вырастает и температура горения растет, но масло еще холодное, вот и получается, что оно пригарает постепенно и превращается в кокс. Со временем его становится много и кольцо закоксовывается. А в дальнейшем масложор. Это сугубо мое мнение, никому его не навязываю. Надеюсь я ответил на вопрос!
Не замыливайте, пожалуйста, так фон. Смотреть не комфортно, по крайней мере для меня.
бля скока гемора с етими керогазами, когда уже будут електромашыны
Андрей, здравствуйте. Я владелец KIA Optima 2,4 JF 2018 года выпуска. У меня GDI двигатель очень быстро прогревается, подключал ELM и Car Scaner смотрел на температуры. Даже в -30 температура "Банки катализатора №1" уже достигала 600, а "Банки КАТ №2" 570 градусов после 2-ух минут работы, температура ОЖ +5, обороты 1200, в АКПП температура -10. Как бы ехать можно, но АКПП ещё включается пинком и переключается тоже. А прогрев на минуту-две больше около 4-5 мин то всё ок. ОЖ +15, АКПП +2. И плавно еду мин 2, печку пока не включаю, форточку чуть приоткрываю щель, как только стрелка стронулась +50, потихоньку печку на 2-ю скорость и всё прогревается постепенно и салон и двигатель, причём быстро. Критичны ли эти 2-е минуты для КАТ?
Прочитав про GDI двигатели и изучив их технически назрел вопрос, прогрев катализатора в банках №1 и №2 осуществляется из за особенностей устройства GDI, или непосредственной близости КАТ ? У друга Sportage QL 2-ух литровый MPI не так быстро прогревается по всем параметрам.
И правда ли, что на холостых при длительных стоянках в пробках, температура GDI двигателей, а точнее в районе поршневой группы ниже, из-за особенностей сверх обеднённой смеси и послойного смесеобразования на холостых оборотах когда стехиометрический показатель 1:20-1:30 и само воспламенение этой смеси происходит непосредственно около центра свечи в центре самой камеры, тем самым температура стенок цилиндра меньше, а значит компрессионные кольца меньше подвержены перегреву , поэтому у этих двигателей нет задиров? Помимо того что масленые форсунки уже стоят снизу?
ехать сразу, но первые 600-800м в ручном режиме не давать ей ничего переключать
каты пргреваются быстро потомучто оно ручьем льет бенз, на мпи тоже льет, но там так много как на гди налить трудно
наоборот бедная смесь перегревает поршневую, а богатая охлаждает
Я в принципе так раньше на Церато 2 делал 1.6 АКПП. На Optima 2.4 JF аналогично запускаю зимой, в морозы, сразу включаю обогрев руля, сидений, заднего стекла+боковые зеркала , счищаю быстро снег и немного очищаю специально резиновым скребком ветровое стекло аккуратно и без фанатизма, (здесь кстати замечу, чтобы было меньше инея на стекле или изморози с утра, перед тем как оставить машину на ночь я на 3 минуты полностью открываю все двери машины и тем самым выравниваю температуры, разъяснять не буду почему так делаю, думаю многие знают).
Далее через минуты 2-3 прогрева в морозы, (у нас в средней полосе они не велики) когда стрелка тахометра уже в районе 1000-1100 обор.мин, включаю АКПП в ручной режим и еду так на первой скорости аккуратно не превышая оборотов не более 2000 об\м со стоянки за женой где то так метров 350-400 по не загруженной дороге и во дворе. Уже подъезжая во двор стрелка начинает ползти с отметки 50 градусов.
Далее забираю жену, включаю печку на минимальные обороты, АКПП в положение "D" и здесь уже при переключении в автомате особенно с 1-ой на 2-ю нет толчка, так как масло в АКПП тоже прогрелось. После еду так ещё в щадящем режиме не газуя по моим замерам 1-1.5 км, двигатель достигает уже 90 градусов.
Поэтому я полностью с вами согласен, что греть, замечу СОВРЕМЕННЫЙ двигатель долго нет необходимости.
Если человек живёт в условиях низких температур, где зимой -35, -40, -45 это обычные температуры, то я бы порекомендовал установить Webasto. Так как здесь сам запуск двигателя в такие морозы уже в любом случае чревато. А с Webasto запуск уверенный и обычно на 99% успешный+ко всему прогреется и салон, (как опция при установке, если технически возможно.) У моего родственника с севера уже 280 тыс пробег Opel Astra H и стоит Webasto. Хотя и она в -45 не всегда с первого раза запускалась :-), я уже про двигатель молчу, кто пытается завести в такой лютый мороз.
У нас в средней полосе такие температуры исключены конечно, но обычно если и бывало редко, что -32 и то не в городе, я обычно отказывался от поездки и пользовался услугами такси. Так дешевле всё равно будет и удобнее.
Андрей, я с вами согласен полностью, что все беды из-за низкой культуры эксплуатации авто самих автовладельцев. Конечно производителю это на руку. А где то сам автовладелец нарушает эксплуатацию авто, действуя по старым сложившимся стереотипам не читая РЭ своего авто и не понимая как устроен современный двигатель.
Здравствуйте. Я ни давно узнал о Вас и еще не все пересмотрел. Но очень хорошо подается материал и очень интересно смотреть, даже если это не касается тебя и твоего авто всегда узнаешь, что то новое. Хотелось бы увидеть Ваше видео по топливной системе Делфи, а еще лучше вообще по Hyundai Terracan. У меня Терик 2,9, с удовольствием предоставлю для обзора)). Если Вам это интересно.
+Вячеслав Плюто спасибо, но будет разнос, вам не страшно всё узнать?
+Andrei Krutsko Страшно конечно. Ниужели там все так плохо. Если с топливной плохо я еще переживу. А вот если сам авто пробленый это хуже. Хотя тоже переживу))). кто предупрежден, тот вооружен.
+Вячеслав Плюто ну подумайте :)
+Andrei Krutsko мне еще интереснее стало после ваших слов)
Вячеслав Плюто ну пишите в почту, свяжемся, снимем
Всегда делал так, как говорит Андрей.
Но сегодня я узнал что, масло и бензин летят в катколектор. Очередной раз убедился, что всё делал правильно. Это весьма приятно.
:)
спс за пояснения,понял как убил катализатор на сивке своей-какой бы опыт вождения не был-конкретные знания необходимы (я не рукожоп :) )
+Алексей Осипов да, главное понять и сделать выводы... плохо конечно, но впредь не повторяйте ошибок и все будет ок... главное не верить "женским форумам" и искать инфо в настоящей технической литературе
Alex Che начните с Хрулева
По поводу морозов наблюдение. На третьем фокусе (2.0 GDI + PS) в мороз (-15 и ниже) обороты со старта держатся на 1500. Сами не снизятся, пока не тронешь педаль акселератора, т.е. по задумке - пока не поедешь. Видимо в том числе и ради прогрева ката алгоритм сделали.
+Scyld Scefing абсолютно верно
красавчик !!!!!!!
Использование полнозольных масел с металлосодержащими присадками приводит к осаждению золы от масла на сотах катализатора и его выходу из строя. Если двигатель турбовый и уплотнения турбины сопливят маслом, то процесс ускоряется в разы.
+Lorenzo Novarro а откуда в принципе модет взяться масло на выпуске если мотор исправен? это же не ваг какойто
Непонятно пара моментов, 1)почему на холостых льется бензин, если исправна система зажигания? у меня Рио g4fa третью зиму грел минут 5 (пока тахометр до 1100 об. мин упадет) затем плавно начинал движение до 3к оборотов пока лампа не погаснет - то я таким образом еще не навредил кату?
2) почему Киа установила на Рио интервал замены свечей 60 тыс км? допустимо ли это на наш двигатель с теми оригинальными ngk свечами
3) правильно ли я понял, что никакая крошка не засасывается из спаленого ката на корейских 4х цилиндр. двигателях. Тоесть если причиной поломки ката является заливавшийся бензин, то убираем кат и катаемся дальше без задиров, если причина поломки ката в заливании маслом, то задиры уже были до выхода из строя ката. все верно я понял?
почти верно, только КАТ убивают на пробегах чаще летящим маслом
то есть вы сначала усадили поршневую а потом она уже усадила вам КАТ
почему летит бензин на прогреве? - он летит на холодном моторе на любом бензомотре, частично смывается в поддон, частично летит в трубу, бенз конденсируется из ТВС на холодном железе и не горит (жидкий бензин не горит, только пары)
на прогретом моторе это уже невозможно (например в пробке)
старому мотору это с большего пофигу, у него юбка поршня длиннее, зазоры меньше, не задирается поршневая когда бенз стекая смывает масло, и КАТ у старого дальше как я рассказывал, ему тоже пофиг
Спасибо!
Адрей, хотелось бы увидеть видео по поводу прогрева авто зимой и АКПП, т.к. куда не зайди на форумах везде по разному пишут, 2 лагеря за прогрев авто и против, тоже самое и про акпп. Всё-таки где истина? В руководстве например от производителя рекомендуют прогревать авто до отметки 50 градус и далее без фанатизма двигаться первые пол км. Или про АКПП некоторые прогревают её стоя на месте дергают селектор по всем режимам по 10 сек.
подключите сканер, увидите в коробке специально варм-ап режим и его активацию в мороз
задача есть одна - не педалировать (как и мотор) пока он не вышла в рабочий режим
в начала разогнать масло = "минута в D"+"минута в R" и едем, греем в движении, не будете ехать = не нагреете, прогрев АКПП это так же как и с мотором - движение но плавное
Andrei Krutsko вот те на и кому верить? Спрашивал у спецов по АКПП по поводу дрочилова ручки селектора передач на АКПП стоя на месте для разогреву, так они улыбались и сказали чушь все это. А на счет прогрева двс мотористы говорили, что законы физики никто не отменял, в холодный пуск двигателя надо обязательно дождаться когда стрелка температуры охлаждающей жидкости поднимется до отметки 50, на современных авто это по времени зимой 3-5 мин занимает, летом 1-2 мин, далее двигаться как вы уже правильно сказали до рабочей температуры 90 без фанатизма. Короче сколько людей, столько мнений. Кстати приведу пример коллега на работе женщина купила форд фокус как и я новый сид в 2010, я прогреваю машину, она нет, т.е. завела и поехала. В итоге через 2 года у него начался масложор, приговорили кольца, у меня никаких проблем, я конечно не исключаю, что она может сразу едет и педалирует усердно, но я считаю что прогревать авто хотябы до отметки 50 зимой имеет место быть.
Алексей Сиделев а эти ваши спецы хоть что-нибудь смогли аргументировать? не просто "так надо" а "вот поэтому и поэтому"
спецы знают какой ключ надо подать чтобы правильно гайку открутить? или спецы в деталях понимают происходящие в моторах процессы?
держать в D,R надо чтобы полностью заполнить "плиту" акпп маслом и чтобы в каналах не осталось мест без масла
иначе коробка может толкаться или может не быть некоторе время передачи в мороз
можно и не держать, если у вас синтетика, по-хорошему хватает секунд 20-30, как и мотору. тоже хватает 20-30сек чтобы давление было даже в ГБЦ на вкладышах распредвала
Фон чумовой. Прям как в фильме про кукурузу, как там его... о! Интерстеллар)))
Полезное видео ! Спасибо
Kia Rio 2012г пробег под 200 тыс. в течении 5 лет каждый день автозапуск (в том числе летом с кондеем чтоб охладилась). И все нормально, кат жив. Cвечи раз в 50 тыс меняю. Что-то в Вашей теории не сходится. (Правда не вжариваю, а спокойно еду)
Спасибо за видео! Возникло несколько вопросов:
1. почему на холостых бензин попадает в катализатор?
2. как быть в пробах, где вынужден стоять на холостых неопределенное время?
спасибо :)
1. происходит на холодном моторе в мороз, бенз летит ручьем и в турбу и в поддон, по той причине что горят пары, в жидком виде он не горит, конденсируется из ТВС на холодном железе и летит во все стороны
2. если мотор полностью прогрет то это не возможно, в пробках с этими моторами другая беда, на современных таблеточных поршнях в пробках происходит перегрев верхних компресионных колец
Andrei Krutsko и плюс лямбда 12 и открытая петля
Вячеслав Шостак ага
Andrei Krutsko благодарю )
Добрый день, Андрей, спасибо за познавательное видео. Появилось 2 вопроса:
1. Если не прогревать на месте на холостых, а прогревать в медленном движении, прогреть двигатель до рабочих вообще не удастся, прогреется максимум до 75, даже с выключенной печкой. Двигатель более менее начинает прогреваться до рабочих , если ехать 60-80 км/ч. (двигатель Mazda LF 1.8, система охлаждения исправна, термостат менян недавно).
2. C перегревами кольца теряют упругость... Неужели возможно перегреть мотор при исправной системе охлаждения, даже в жару и под нагрузкой? + говорят на современных авто так и надо ездить на высоких оборотах (3000-4000) - но ведь тогда кольца будут терять упругость и будет масложор... какое-то противоречие.
Спасибо! Грамматное видео. Я вот тоже удивляюсь, как на корейцах летят эти катколлекторы, если у на Калине (моей) стоит такой же, и ему хоть бы что?!! А на вазе, я думаю, он качеством хуже или не лучше
Андрей, здравствуйте.очень интересна теория из ваших уст! спасибо за труд! расскажите пожалуйста про старые мерсо дизеля..Ом 602 2.5 и 2.9
атмо и турбо и тд
уууу это можно много рассказывать и очень долго
отличные дизеля
у меня Фронтера а была с итальянцем vm 41b умер двиг, мастеров не нашёл,зато свапнули 602 2.9 атмо..ждал год..хотелось поделиться и узнать мнение ваше
ну я такой уже более 8ми лет сломать не могу, отличный двигатель
если пропуски зажигания будет,то компьютер отключает форсунку в том цилиндре где пропуски зажигания. даже на жигулях от евро3 есть
да хрен там поедешь сразу если на улице -25 и на стекле полсантиметра льда и такая хрень несколько месяцев в году (живу на севере) остановился, заглушил, через 15 минут стекло опять обмёрзшее, вот всю зиму и глушишь машину только вечером, так что немцы не эволюционировали вместе с машинами у них блядь климат другой, поэтому под нож катализатор, пламегаситель, прошивка на евро2 или обманка на лямбду и ложил я на их экологию, больше болтовни чем реального вреда
А не проще поставить автономку??? плонар, или вебасту..... И мать свою - раком не отравишь и сам не сдохнешь, но и садишься в тепленькое. Автономка - тратит мало топлива, она все отдает в тепло - а не в мощность.
Вячеслав Васильевич вы наверное нанюхались выхлопных газов
Спасибо
Всё на пальцах разъяснил.
@Andrei Krutsko
Подскажите, как на кате, температура которого явно значительно выше нуля даже через минуту после старта, может образовываться конденсат? Температура кипения бензина - 70 градусов, а температура катализатора спустя минуту прогрева даже на холостых значительно превысит этот показатель. При такой температуре и без давления менее 221 бара пары бензина не перейдут в жидкое состояние, конденсат образоваться просто не может. Литься из цилиндров тоже нечему, так как при при распылении через мелкие отверстия форсунок (не забитых) под высоким давлением (до 4 МПа) происходит его переход его из жидкой в парообразную фазу, а за счет сжатия происходит нагрев и еще бОльший переход топлива из парообразной фазы в газообразную.
Или может быть я как-то не так себе этот процесс представляю?
вы видите температуру лямбды а не ката, которая с подогревом
прогреться карту надо минимум минуты 3-5
налить туда бензина достаточно просто одного долго запуска
да вы отчасти правы, не очень правильно говорить конденсат, там скорее "черный выхлоп" когда на него летит сильно и много углеводородов которые едва начали гореть
Спасибо!!)
Андрей вопрос по поводу прогрева на холостых в мороз.
Ситуация когда при -15 - 20 замерзли окна и на их очистку уходит порядка 10 минут, все это время мотор работает на холостых.
На сколько такая ситуация критична для катализатора?
И как можно, без дополнительной аппаратуры, понять что катализатор оплавился из за бензина?
ну не надо стекла чистить по 10мин, ну вот реально 3-5мин макс, даже если там миллиметровая корка, у меня сегодня утром это заняло вообще минуту, прдрать лобовое и уголки под зеркала
как узнать что оплавился? - да никак, замер манометром противодавления вместо лямбды или эндоском туда же
все замеры счетчиков пропусков - все это ни о чем, так как пропуски в зависимости от условий могут быть абсолютно безобидны, а могут ушатать КАТ на 5мин
Eugene L не слушай ты этот бред, спокойно прогрел до 30градусов и спокойно поехал не давая больше 2000 об! И все будет отлично, у меня на Опель Астра пробег 140к катализатор как новый
И ещё,как вы поедете сразу после запуска двигателя,когда запуск произошёл в -35, масло же густое ещё!Прогреть немного По любому нужно,как вы считаете?
не более пары минут, и вообще порядка 30-40сек этого достаточно чтобы на современном моторе давление масло уже было везде (если конечно масло по сезону)
а вообще в -35 это уже не дизель, для бензомоора тут уже надо автономку ставить
+Andrei Krutsko что значит не дизель? У меня солярис, и он запускается довольно легко в -30,35.
в данном случае дизелю похер а бензину вред
это тема для отдельной лекции
Andrei Krutsko .- 39 как быть скок ждать?
Akulan Aliaskarov заморозить масло в прозрачной емкости и посмотреть как оно себя ведет в -39. если превратилось в желе, то менять на нормальное по сезону. если текучесть сохраняется, то не париться.
Коли двигун працює нормально і рівно,а також нема чаклунства із спортимними або економними прошивками і так далі,то ніхрена вашому каталіку не буде.І проживе він своє життя нормально і без лишніх проблем.Тож завжди слідкуйте за ісправністю та нормальною експлуатацією двигуна.
огонь
Автор, ты конечно по большому счету прав, вот только я бы посмотрел, как ты в мороз на движке без масляных форсунок и на масле 5в40 сел и поехал. Тебе на сухой поршне движку задерет еще до того, как кат прогорит
В мороз на сае40 ездят только рукожопы, не понимающие как устроен мотор.
А форсунки так и вовсе ни при чём
@@ВячеславШостак-ъ5с если форсунки есть и движку прогреть - ничего страшного не случится даже на 40. На хх поршня не успеет расшириться до того, как масло разойдется. А сказано это к тому, что 40 масло льют везде. Думаю, не надо объяснять, почему
@@dmitryt9814 азиатская школа на сае40 не живет, мотор спроектированный под сае20, на этом гуталине задирает как раз.
И расстрою гуманитария: форсунки не работают ниже 5000 об:))))
А байки про "прогреть" это тоже байки
Ребят какие вы умные)) маркировка 40 на масле означает вязкость на горячую, причем тут прогрев, задиры на холодную и т, д,...? Хотите уменьшить вязкозть масла при низких t понижайте первую цыфру, берите 0 w 40 или 0w30
машина просто сама по себе очень нравится- не смотря даже на задиры - и хотелось бы как можно дольше продлить ресурс движка и акп!
У меня, тесть упертый.Все равно греет и меня считает дураком. Сколько не объяснял ,что инженеры которые пректировали лучше знают, все равно слушает гаражных мастеров. И еще, не собираетесь сделать видео про октановое число? Опять-же, гаражные дяди васи, всем советуют лить 92.
Это действительно ликбез! Для одноклеточных, примитивно мыслящих организмов, очень полезное видео.!!!Благодарю Вас Андрей! Надеюсь перестанут выбивать их, особенно молодые пацанчики. И начнут правильно эксплатировать автомобили. Не пренебргая своевременным обслуживанием.
Все от технической безграмотности, от мифов и прочей ереси которая сформировывается от балды.
Извините если что.
Спасибо!
:) все верно
приятно видеть грамотную аудиторию, а не умников школьников. спасибо за видео !
+Erni Erni добро пожаловать на канал!
Да просто умник, если не прогревать двигатель обороты будут высокие, на авто АКПП, что жечь автомат при включении.
и?
Все это хорошо и понятно! Но как не греть машину, если на ней слой инея в палец толщиной. Так и так стоять минут десять попердывать, чтобы печка нагрелась и окна оттаяли.
что, совсем никак не знаете и не умеете стёкла продирать?
а ещё полезно салон после поездки проветривать
@@ВячеславШостак-ъ5с продирарать это как? Скребком шаркать? Нет уж. От снегопада проветривание тоже поможет по вашему?
@@dmitry-dmitry сколько лет деру все машины скребком, всё в порядке. уметь же скрести надо, сдуру можно и всё сломать.
в снегопад переворачиваю скребок другой стороной и щёткой чищу
@@ВячеславШостак-ъ5с удачи! Скреби дальше! Зачем только мучатся, если можно подождать пока они немного оттаят... То что говорит автор - завел и поехал в мороз -20 -- нереально просто в наших широтах.
@@dmitry-dmitry я и в - 26 завожу мотор и сразу еду, просто не выходите в такой мороз на улицу в шортах, и не придётся очковать попку отморозить.
мужики пошли нежные, стекло продрать уже мучение
Андрей, еще один коммент. Не по теме, но подходящуюю найти не смог. Так что оставлю тут. Часто ругаете сетку в бампере. Ну плохо- согласен. Ухудшает обдув. Но на некоторых авто это очень важная необходимость. Из двух зол..
Я ездил на Спектре в свое время 8 лет и хоть бы хны. Никаких сеток. Чистил только м/у радиаторами. Но у шкоды все не так радужно. Вот пример из сегодняшней ленты драйва www.drive2.ru/l/495061983427559761/. Я так же видел октаху у которой через год нижняя часть радиатора была забита, а вернее замята на глушняк. Вот именно тогда я решил что это будет первое что я сделаю. Сделал не сразу и охренел от того что было через 1500 км трассовго пробега. Мягкие ламели у радиатора ваговского. от мух загибаются. Извиняюсь что не по теме. Так что все от машины зависит...
Красавчик!
Доброго времени суток уважаемый!
Андрей подскажите пожалуйста, внесите ясность. На следующей неделе забираю крету 2.0,автомат,awd . Живу на севере зимой температура падает до -40(редко но бывает,чаще -20-30) Какое масло лить (учитывая мои климатические условия)? Какой бензин лить(ОД говорит 92)? По поводу прогрева двигателя, будет ли лучше установка webasto ? Просто садиться в холодную машину когда на улице -30, так себе удовольствие :)
Спасибо большое!
0w20
95
вебаста - отличная идея, но следить за АКБ (возможно придётся поменять на агм)
досмотрел до разного типа топлива и присадок. Давно хотел спросить про дизель-экто. Есть ли по нему какое-то мнение ?
можно, с дизелями есть варианты
Андрей, вы предлагаете греть машину на ходу, как и рекомендует производитель. Как быть, если я живу в Сибири и заводиться иногда приходится в -30? Есть сомнения, что немецкие инженеры продумывали моторы в том числе на такой ебун)
Как правильно запускаться в экстремально низкую температуру?
Сергей Кабанов, поставить подогреватель.
Доброго времени суток, Андрей! Спасибо за обзор! Есть интересный вопрос. Правда, что в современных бензиновых двигателях расход топлива может быть принесен в жертву экологичности выхлопа? Например, для скорейшего разогрева катализатора после запуска двигателя будет использоваться не оптимальный с точки зрения совершения механической работы режим сгорания ТВС в цилиндрах. Может в качестве ликбеза приведёте другие примеры или может даже стоит выпустить отдельный материал на эту тему (тема кстати весьма интересная). Заранее благодарен!
Да, все правильно понимаете, например скайактивы на маздах
там первые минуты оно очень сердито греет именно катализатор