В мене цегляний ТП котел склав з 1200 цеглин + більше чотирьох м.кв.теплообмінника, для високого ККДе топлю залпово з достатнею кількістю повітря, так мені струдом (після другого вдосконалення) вдалося досягти температуру в димоході 100 гр.! Окрім ККДе котла по термометру видно ступінь засажування теплообмінника. Ножка термометра повинна бути 20-25 см. і встановленна в утеплювачі.Щоб не було конденсату димохід потрібно обов'язково утепляти!
Встановлювати термометр в димохід ні кому не вигідно, що тоді відповісти власнику металевого котла або камінної топкі на покази в 500 гр.в трубі ( половину тепла в трубу)!
Я поставил над задвижкой, потом переделал по задвижку. При открытой задвижке термометра не видно. Не сказали, что длина штока у термометра должна быть 20см. В этом случае датчик будет находится в центре канала и показывать правильную температуру. По поводу, кому нужнее термометр, печнику или пользователю. Пользователю он нужнее, потому что он может регулировать температуру отходящих газов. А судя по Вашей логике, от многих печей сразу следует отказаться вообще. Скажет заказчик что ему нужна печь размером 2,5 на 4 кирпича, или в этом диапазоне, но с выхлопом 120-170С, то это физически невозможно. Такие печи и 400С могут выдать. Это типа ПТО-2500, очень распространённые. Поэтому и не помешает термометр, прикрыв поддувало можно убавить температуру выхлопа до нужных значений, правда в ущерб эффективности сжигания дров.
Приветствую Михаил! Всего в одном ролике конечно сразу не упомянуть. Длинна штока, над или под. Я поставил там где она мне виделась логичнее с точки зрения эстетики и сейчас вот проверил с выдвинутой задвижкой - видно показания. По поводу малых печей и невозможности в них добиться указанного диапазона, то естественно опытный и умелый печник, внятно и аргументированно сможет объяснить заказчику что малые печи с соответственно малой тепловоспринимающей поверхностью это исключение из данного правила как и русская печь например. Просто печники то очень разные бывают, сами знаете. Я же вам писал недавно про то, что сложил соседям "печник" по скоренькому, про подтопок с "колодцами" сечением 250х180 и шестериком на задвижке. На своей печи я вот предполагаю, что температура может быть чуть выше того что нужно, так как она у меня в силу конструктива дома высотой на 3-4 ряда меньше чем нужно. А малую печь, у которой под 400° на задвижке, я бы сделал с топливником поуже, но ведь не делают и не предложат сделать.. С Уважением)
Немного дополню.. Печи типа пто 2500 у нас действительно популярны, как и топка с варочной поверхностью и щитком сбоку. Но как мне кажется это говорит об отставании в вопросе печестроения например от наших соседей финнов. Видел их проекты печей в малых габаритах, в которых применена система узких 250х70мм каналов по всей высоте печи вокруг топливника. Понятно, что такое сечение канала позволяет снимать гораздо больше тепла чем привычные нам 130х130 и 130х250. В Ленинградской области, видимо ввиду близости забугорья финского такие печи часто строят. Но! В основном на просторах нашей страны стоят и продолжают строить печи из 19-го века, к сожалению.
@@Shebalov_Evgeny Совершенно верно. Я же с ней экспериментировал. Нужен топливник шириной в полкирпича. Но практика показала что это очень неудобно, то и дело подкладывать по 1 полену. И по времени сильно растягивается процесс. Пришёл к мнению что вообще лучше не строить такие печи. Свою топлю с придушенным горением, ориентируясь на термометр.
@@Aetiy1963 У меня в этой печке получилось 7,3 м2 Но когда проектировал не считал. Просто пытался выжать максимум. Думал даже опускные сделать не по три, а по четыре плоских..
Регулировкой подачи воздуха в топку регулируется температура горения топлива в топке и температура отходчщих газов в трубу.При нехватке воздуха- температура оходящих газов в трубу ниже 115 гр.С и в трубе образовывается 7:02 конденсат, а из оголовка трубы виден выходящий пар с дымом.Если в топке избыток воздуха -в трубу поступает горячий газ выше 115 гр.С и чем больше избыток воздуха, тем выше температура отходящих газов в трубу из гуще из оголовка идет черный дым.При оптимальном количестве воэдуха в топке из оголовка трубы практически не видно дыма и КПД топливника при этом максималный, а суммарный КПД печи-оптимальный.Это можно поддвердить показаниями термометра встроенного или инфракрасного переносного.Из 39-летнего опыта проектирования и возведения печного, воздушно-печного и комбинированного отопления.Всем желпю проверить данное мое утверждение и принять за основу для внесения в инструкции по пользованию бытовыми печами!
Да, регулировкой подачи воздуха мощность горения конечно можно регулировать. Но! Главное не ограничивать эту подачу так, что горение становится плохим и идет не полное сгорание всего что выделяется из дров. Горение должно быть соломенного цвета, ни в коем случае не красно-бурого. А вот если печь спроектирована не правильно и площадь тепловоспринимаюшей поверхности каналов избыточна, проще говоря они слишком длинные, тогда хоть как регулируй подачу воздуха, а газы к задвижке придут уже слишком остывшими.
@@Shebalov_Evgeny кто изучал печное дело должен уметьправильно рассчитывать количество каналов,сечение каналов,вид каналов,(параллельные,последовательные,смешанные,бесканальные т.н в народе"колпакоаые") их суммарную длинну, рассчитывать обьем топки,сечение дымовой трубы, высоту конструкции от колосниковой решетки до верха оголовка трубы правильно установливать оголовок тркбы за кровлей...И тогда длч оптимального горения топлива в топливнике нужно лишь посмотреть, как вызодят газы из оголовка трубы:если идет пар с двмом-недостаток воздуха в топке(режим т.н "шаения" с образованием конденсата и сажи и смол в каналах и трубе),.если идет темный дым-избыток воздуха в топке(топливо полностью не сгорает и в каналах и трубе образовывается махроаая сажа).Когда топка вышла в режим оптимального горения из оголовка трубы практически не должно бвть видно дыма,как и влюбой автотехнике, особенно с дизельным даигателем:дал газу повалил черный дым из трубы....Завел остывший двигатель в холодое время суток-из выхлопной закапала вода...Так понятней?
@@nik.pechnik Кто ж его изучал то) Большинство просто ляпают не вникая в суть печного дела. Моим двум соседям "печник" сляпал одинаковые подтопки. Вы бы видели.... там и по конструктиву и по кладке брак стопроцентный, можно даже и не затапливать, а сразу разбирать и переделывать. По 45 тыс взял с них за работу, на каждую печь потратил по 7 дней.. 90 тыс за две недели получил, а на выходе брак.
Поставил градусник и ты(обобщённо)- супер печник😂. Теперь, любой начинающий, будет ставить градусники и он, сразу - лучший😂! Можно всю печь градусниками истыкать, а конденсат , будет!
@@Shebalov_Evgeny нет уж ребяты, своим умом к гениальному ( всё проще и не надо усложнять) и лет через 10 - 20, практика удивит теорию и всё прояснится. И не по градуснику выбирать печника надо, а по его работам с 8 - 20 летним, достойным пробегом. За одно от пользователей узнаешь реальную печную жизнь. И отношение печника к своим печам и заказчикам.
Так, я куда конденсату в трубе деваться? если надо чтоб из трубы выходило, в атмосферу около 100 градусов в холодную погоду. Тогда на задвижке, где термометр, должно быть под 400 градусов. Теплотех не обмануть. Пробовал делать экономичную печь. Конденсат всё залил.
@@astra4616 если на чердаке например лежит боров метра три, а потом труба еще метра три, то это может спровоцировать конденсат. При нормальной, обычной высоте трубы около 4-5 метров (от задвижки), при сжигании сухих дров, не придушивая горение и температуре на задвижке в диапазоне, конденсата быть не может. Особенно хорошо работает сэндвич относительно например АЦ трубы.
В мене цегляний ТП котел склав з 1200 цеглин + більше чотирьох м.кв.теплообмінника, для
високого ККДе топлю залпово з достатнею кількістю повітря, так мені струдом (після другого вдосконалення) вдалося досягти температуру в димоході 100 гр.! Окрім ККДе котла по термометру видно ступінь засажування теплообмінника. Ножка термометра повинна бути 20-25 см. і встановленна в утеплювачі.Щоб не було конденсату димохід потрібно обов'язково утепляти!
Встановлювати термометр в димохід ні кому не вигідно, що тоді відповісти власнику металевого котла або камінної топкі на покази в 500 гр.в трубі ( половину тепла в трубу)!
Я поставил над задвижкой, потом переделал по задвижку. При открытой задвижке термометра не видно. Не сказали, что длина штока у термометра должна быть 20см. В этом случае датчик будет находится в центре канала и показывать правильную температуру.
По поводу, кому нужнее термометр, печнику или пользователю. Пользователю он нужнее, потому что он может регулировать температуру отходящих газов. А судя по Вашей логике, от многих печей сразу следует отказаться вообще. Скажет заказчик что ему нужна печь размером 2,5 на 4 кирпича, или в этом диапазоне, но с выхлопом 120-170С, то это физически невозможно. Такие печи и 400С могут выдать. Это типа ПТО-2500, очень распространённые. Поэтому и не помешает термометр, прикрыв поддувало можно убавить температуру выхлопа до нужных значений, правда в ущерб эффективности сжигания дров.
Приветствую Михаил! Всего в одном ролике конечно сразу не упомянуть. Длинна штока, над или под. Я поставил там где она мне виделась логичнее с точки зрения эстетики и сейчас вот проверил с выдвинутой задвижкой - видно показания. По поводу малых печей и невозможности в них добиться указанного диапазона, то естественно опытный и умелый печник, внятно и аргументированно сможет объяснить заказчику что малые печи с соответственно малой тепловоспринимающей поверхностью это исключение из данного правила как и русская печь например. Просто печники то очень разные бывают, сами знаете. Я же вам писал недавно про то, что сложил соседям "печник" по скоренькому, про подтопок с "колодцами" сечением 250х180 и шестериком на задвижке. На своей печи я вот предполагаю, что температура может быть чуть выше того что нужно, так как она у меня в силу конструктива дома высотой на 3-4 ряда меньше чем нужно. А малую печь, у которой под 400° на задвижке, я бы сделал с топливником поуже, но ведь не делают и не предложат сделать..
С Уважением)
Немного дополню.. Печи типа пто 2500 у нас действительно популярны, как и топка с варочной поверхностью и щитком сбоку. Но как мне кажется это говорит об отставании в вопросе печестроения например от наших соседей финнов. Видел их проекты печей в малых габаритах, в которых применена система узких 250х70мм каналов по всей высоте печи вокруг топливника. Понятно, что такое сечение канала позволяет снимать гораздо больше тепла чем привычные нам 130х130 и 130х250. В Ленинградской области, видимо ввиду близости забугорья финского такие печи часто строят. Но! В основном на просторах нашей страны стоят и продолжают строить печи из 19-го века, к сожалению.
@@Shebalov_Evgeny Совершенно верно. Я же с ней экспериментировал. Нужен топливник шириной в полкирпича. Но практика показала что это очень неудобно, то и дело подкладывать по 1 полену. И по времени сильно растягивается процесс. Пришёл к мнению что вообще лучше не строить такие печи. Свою топлю с придушенным горением, ориентируясь на термометр.
@@Shebalov_Evgeny Примерно 8м2 должна быть внутренняя площадь теплосъёма. Но всё относительно.
@@Aetiy1963 У меня в этой печке получилось 7,3 м2 Но когда проектировал не считал. Просто пытался выжать максимум. Думал даже опускные сделать не по три, а по четыре плоских..
Регулировкой подачи воздуха в топку регулируется температура горения топлива в топке и температура отходчщих газов в трубу.При нехватке воздуха- температура оходящих газов в трубу ниже 115 гр.С и в трубе образовывается 7:02 конденсат, а из оголовка трубы виден выходящий пар с дымом.Если в топке избыток воздуха -в трубу поступает горячий газ выше 115 гр.С и чем больше избыток воздуха, тем выше температура отходящих газов в трубу из гуще из оголовка идет черный дым.При оптимальном количестве воэдуха в топке из оголовка трубы практически не видно дыма и КПД топливника при этом максималный, а суммарный КПД печи-оптимальный.Это можно поддвердить показаниями термометра встроенного или инфракрасного переносного.Из 39-летнего опыта проектирования и возведения печного, воздушно-печного и комбинированного отопления.Всем желпю проверить данное мое утверждение и принять за основу для внесения в инструкции по пользованию бытовыми печами!
Да, регулировкой подачи воздуха мощность горения конечно можно регулировать. Но! Главное не ограничивать эту подачу так, что горение становится плохим и идет не полное сгорание всего что выделяется из дров. Горение должно быть соломенного цвета, ни в коем случае не красно-бурого.
А вот если печь спроектирована не правильно и площадь тепловоспринимаюшей поверхности каналов избыточна, проще говоря они слишком длинные, тогда хоть как регулируй подачу воздуха, а газы к задвижке придут уже слишком остывшими.
@@Shebalov_Evgeny кто изучал печное дело должен уметьправильно рассчитывать количество каналов,сечение каналов,вид каналов,(параллельные,последовательные,смешанные,бесканальные т.н в народе"колпакоаые") их суммарную длинну, рассчитывать обьем топки,сечение дымовой трубы, высоту конструкции от колосниковой решетки до верха оголовка трубы правильно установливать оголовок тркбы за кровлей...И тогда длч оптимального горения топлива в топливнике нужно лишь посмотреть, как вызодят газы из оголовка трубы:если идет пар с двмом-недостаток воздуха в топке(режим т.н "шаения" с образованием конденсата и сажи и смол в каналах и трубе),.если идет темный дым-избыток воздуха в топке(топливо полностью не сгорает и в каналах и трубе образовывается махроаая сажа).Когда топка вышла в режим оптимального горения из оголовка трубы практически не должно бвть видно дыма,как и влюбой автотехнике, особенно с дизельным даигателем:дал газу повалил черный дым из трубы....Завел остывший двигатель в холодое время суток-из выхлопной закапала вода...Так понятней?
@@nik.pechnik Кто ж его изучал то) Большинство просто ляпают не вникая в суть печного дела. Моим двум соседям "печник" сляпал одинаковые подтопки. Вы бы видели.... там и по конструктиву и по кладке брак стопроцентный, можно даже и не затапливать, а сразу разбирать и переделывать. По 45 тыс взял с них за работу, на каждую печь потратил по 7 дней.. 90 тыс за две недели получил, а на выходе брак.
@@Shebalov_Evgeny это лепило с Нижнего Тагила, а не печник.
Поставил градусник и ты(обобщённо)- супер печник😂. Теперь, любой начинающий, будет ставить градусники и он, сразу - лучший😂! Можно всю печь градусниками истыкать, а конденсат , будет!
Конденсат в трубе образуется при температуре ниже минимальной. Откуда он возьмётся, если она в нужном диапазоне? Можете ответить?
@@Shebalov_Evgeny нет уж ребяты, своим умом к гениальному ( всё проще и не надо усложнять) и лет через 10 - 20, практика удивит теорию и всё прояснится. И не по градуснику выбирать печника надо, а по его работам с 8 - 20 летним, достойным пробегом. За одно от пользователей узнаешь реальную печную жизнь. И отношение печника к своим печам и заказчикам.
Так, я куда конденсату в трубе деваться? если надо чтоб из трубы выходило, в атмосферу около 100 градусов в холодную погоду. Тогда на задвижке, где термометр, должно быть под 400 градусов. Теплотех не обмануть. Пробовал делать экономичную печь. Конденсат всё залил.
Что ж за труба у Вас такая..
@@Shebalov_Evgeny Любая труба. Хоть асбест, хоть кирпич. Если непрогреть будет конденсат. Зимой особенно выражено.
@@astra4616 если на чердаке например лежит боров метра три, а потом труба еще метра три, то это может спровоцировать конденсат. При нормальной, обычной высоте трубы около 4-5 метров (от задвижки), при сжигании сухих дров, не придушивая горение и температуре на задвижке в диапазоне, конденсата быть не может. Особенно хорошо работает сэндвич относительно например АЦ трубы.
Как его прилепить?
У него шток 20см, он должен быть в трубе. Сверлить нужно.
Посмотрите какая у меня температура на задвижке
Посмотрел, но не увидел