Огромная благодарность за подробные отчеты по переделке тепловиков - вчера тоже смастерил себе подобный из "24го" китайского инвертора - все работает - только не ожидал, что мощность китайцы очень сильно приукрасят - теплообменник двухрядный, но трубки всего 6 и 12 мм, что для 24ки очень мало Зато теперь знаю как выбирать кондеи по весу и толщине трубок)))
Спасибо огромное за такое подробное видео! Всё подробно и понятно - я долго искал инструкцию по изготовлению теплового насоса, ваш ролик один из самых лучших. Лайк, однозначно!
Вакуумировать нужно до окончания кипения масла. При этом индикатор станет зеленым, то есть будет показывать DRY, сухо. Я делал именно так, вакуумирование длилось 40 минут при температуре около +17С° Этот тепловой насос работает уже 11 лет.
Ага, еще бы автор понял что вертикальная съемка это лютый отстой, может смотреть кратно возросшему разрешению и исходя из особенностей человеческого зрения раза в 3 комфортнее стало...
Паять надо под азотом, тогда и окалины внутри не будет. А вообще, спасибо за идею! 20 лет занимаюсь установкой кондиционеров, но о такой технологии не знал. Лайк и подписка!
Окалина - оксид меди, не обязательно азот, можно использовать пропан, вдуваешь в трубу выгнав воздух и можно варить, а что бы не выветривался и воздух не заходил затыкать концы трубок. Таким образом варил медные трубки и ни когда оксид не образовывался
Большое спасибо за столь подробное видео. Удивлен, что для переделки, помимо монтажа теплообменника требуется только генератор импульсов. Я думал ещё какой-то контроллер надо ставить, фактически всю электрику управления переделывать.
Да, хотел внести ясность относительно минимальной длины трубопровода - делай удобную для себя и точка. Эту длину обуславливают заводской заправкой хладона. Просто необходимо сбросить липок, а может и нет. Так же с увеличением длины трубопровода необходимо дозаправка. Да, вакуумирование не является способом проверки на утечку, только избыточным. А время вакуумирования необходимо увеличивать до нескольких часов
Ovo je odlična stvar provereno funkcioniše besprekorno i odrađuje posao zagrevanja objekata ili celih stambenih jedinica najbolja iskorišćenost scop je do -10 posle toga slabije je iskorištenje to jest više troši el energije.Pozdrav iz Srbije
Сделанно прикольно, за исключением сантехники.т е всё узлы должны отсекаться теплообменник, гидробак, и конечно насос, если накроеться один из узлов будут танцы с бубнами как отсечь систему от заменяемого узла. И ещё что правильно установить манометр или кран сначала надо надо накрутить манометр до упора, затем выставить лицом к себе, после чего считать обороты на откручивание, затем наматать лён или нитку и закручивать на количество оборотов при откручивании, с уважением
Попробуйте заменить гидробак, что бы у вас не было потери теплоносителя, или заменить насос. Перед гидробаком и насосом с двух сторон всегда ставят отсекающие краны
@@АлександрМетелев-л1ю гидробак и насос находятся в доме, поэтому потери тепла с них участвуют в отоплении дома, просто это надо учитывать, что бы сильно жарко не было
Bravo monsieur pour votre initiative d avoir modifié une unité intérieure d un split afin d'utiliser la régulation pour réchauffer de l eau chaude pour votre chauffage avec un condenseur a eau ,force a vous!
Спасибо за видео! В очередной пристану с просьбой замерить объем теплообменника наружки. Д*В*Г = объем в кубических сантиметрах. Сентек этот сделан на заводе АУХ, там наверное даже вентилятор не инверторный стоит. P.S при работе на тепло нужно подключать красный манометр, синему будет каюк.
В описании к ролику есть ссылка на этот ТО, далее нажмите «описание» и там есть план-схема с точным описанием и размерами 315-77-59(из которых 5мм юбочка)
@@aleksey_and_anastasia Спасибо, только я про теплообменник в наружным блоке) Очень интересно по причине регулярной экономии производителей. Смотришь, у одного производителя у 12ки 9900 кубиков, а другого 7800... У меня есть 18ка с завода GREE там 2-х рядный, суммарно в нем 24тыс. сантиметров кубических. Блок весит 46кг. А у товарища, например Rovex, с завода ЧангХонг, там однорядник и вес 33кг... Стоит ли говорить, что он хило греет?
@@vev2711881 да, ньютек с первого видео у меня тоже однорядный, а вот сентек двойной и по производительности значительно есть разница. Завтра, если не забуду, то посчитаю количество калачей , длину их и толщину.
Мне показалось , что резьбы на теплообменника анодированные. Если с торца, их дерануть напильником или болгарской, то пайка будет лучше. Манометр нужно ставить , через кран,желательно 3-х ходовой, для возможности замены и сброса воздуха.
1 До какой температуры наружного воздуха система работает. 2. Как часто включается резерв. 3 Какая начинка внешнего блока? Капелярка ерв трв? 4 Какие сложеости проявились?
@@василийманчжурский Не правда. Графики работы с показателями COP показывают эффективность даже при -15-20°С, а при теплообменнике в скважине и до -30 и ниже.
В целом идея замечательная. Много воды пришлось листать, возможно что-то пропустил. Принципиальное замечание в том что для работы с батареями система менее пригодна, чем для теплого пола. Перепад температур можно сделать ниже и тем самым повысить производительность. Второй момент про длину трассы можно не упоминать так как изменение конструкции и внутритрубного пространства изменит норму заполнения системы. Смотреть нужно по обмерзания наружного блока и всасыванию компрессора.чтобы избежать влажного хода иначе компрессор будет охлаждать сам себя или вовсе может выйти из строя при гидроударе. Диаграмма для хладагента и температура конца сжатия на компрессоре покажут в каком режиме работает компрессор. на счёт пайки теплообменника. Если есть нормальная резьба то вполне можно её использовать кольцевые уплотнения для автомобильного кондиционера вполне годятся и температуру нагнетания выдерживают и являются самоуплотняющимися.
до -15 еще норм, потом КПД падает, но при грамотном монтаже и соблюдении некоторых условий, до -20, а тои -25 система вполне работоспособна и имеет право на жизнь.
@@vladimir2367v все еще проще - продаются готовые комплекты для подогрева картера компрессора. Греющий кабель имеет смысо уложить на поддон внешнего блока под вентилятором, чтоб там лед не скапливался.
@@vladimir2367v Так и есть в инверторных моделях с завода работающих на обогрев до -15°С и -25°С(-30°С). Но включается этот обогревающий кабель только при старте для подогрева масла в картере. Не понимаю.....почему этот нагрев не сделали индукционным? А некоторые компрессор распологают в доме.
@@aleksey_and_anastasia насколько оправдана такая переделка? Итоговая цена установки, эффективность, удобство? Ни проще ли взять готовый теплонасос? Какой COP получился в итоге?
@@vitalichj нет смысла смотреть на COP. На всех кондеях будет не больше 4.2 при небольшой разнице температур. Основная зависимость от компрессора (инвертер - нет), ерв (есть - нет) , И температура за бортом, есть таблица там в среднем если ниже -10 то COP меньше 1. Так что геотремальный способ на рассоле будет явно эффективнее, при разнице в 1-2 градуса будут те же маркетинговые показатели в 25-30 COP.
@@aleksey_and_anastasia У вас у самого не возникает сомнения, что тепловой насос для обогрева, это обман с помощью терминов? Отключите электрическую энергию от этого устройства и этот "насос" ничего качать НЕ будет! Сколько требуется электричества, чтоб запустить и работать кондиционеру, 1300 ватт? Включите нагревательный тэн на такую мощность и "качайте" тепло без обмана!
Давление плавает, потому что конденсаторный контур очень короткий и не успевает конденсироваться фреон и горячий попадаетв компрессор. Проверь на дельту переохлажения в конденсере - там полюбому не норма.
@@ВладимирСмеян-г9нох какой ты умный... А внутри трубы окалина по твоему не образуется? Ведь она засирает внутрености, а не окалина снаружи. А другим не очень умным рекомендую при отсутсвии азота или аргона поддувать трубу слабым протоком пропана. Вытесняется кислород и восстанавливается медь.
👍👍👍. Но вальцовку лучше купить хорошую, и горелку под мапп газ . Что бы при пайке не было окалины внутри трубы, надо паять с азотом. Утечку в контуре вакум.может не показать, что бы наверняка нужно делать опрессовку. А так однозначно лайк!
Присоединяюсь к комментарию по поводу осуществления пайки под азотом, потом не потребуется ничего внутри вычищать. А всё что нужно будет сделать - продуть тем же азотом после пайки.
Убирай привод заслонки, ничего не будет, ошибок неисправности привода заслонки небывает, в редких случаях ставят кнопку на саму заслонку, что ты её снял, с клеммы платы отключи просто.
@@Pacca33 в каком смысле без дырок? Откуда им взяться? Или речь о переходе с большего диаметра на меньший? Просто комбинируй варианты метрических и дюймовых диаметров.
@@Pacca33 писец. Святослав, ну что это такое? Ну вы возьмите и попробуйте. Там просто нет давления никакого. На один конец трубы кинули шланг с азотом из другого конца газ выходит. Давление 0.5 атмосферы - это если поставить пальчик на выходе то еле чувствуется сквознячок. Всё, ничего сложного. Вы попробуйте и убедитесь сами. Так делают 90 % холодильщиков. Ну кому не лень, и кто хочет избежать забития капилярки.
@aleksey_and_anastasia Год прошел, поделитесь опытом - как всё это работает? Какая держится температура? Хватает ли батарей для отопления, при каких температурах? Может, сейчас уже что-то сделали бы по-другому?
Надо былобы посчитать сколько он выдает тепла и сколько затрачивает энергии. Затем купить еще один теплообменник и приварить его с улицы, на улице берем трубу 6 метровую 25мм с насосом водой вымываем землю и трубу вниз гоним. Опускаем трубки с обратками. Делаем несколько таких шахт для того что бы гонять воду через шахты и теплообменник. В теории должно быть гораздо эффекстивнее. Вы кондеем отбираете тепло от воздуха который имеет температуру отрицательную зимой. Если бы вы воду по трубам гоняли под землей то там стабильно +10 - +16. Летом же эти шахты можно использовать для охлаждения. Получается правда весь кондиционер надо переделать. Мне одно непонятно после такой переделки как посчитать сколько газа заправлять?
А ничего что земля промерзает после какого-то времени? Нужны грунтовые воды, но для такой мощности это не рентабельно. А заправляется фреон от объма трассы, теплообменника. Можете найти расчеты у холодильщиков.
Прикольно, непонятно только как сие чудо будет работать при холоде? И еще!... Если планировал использовать тепловой насос только в межсезонье, то нафига городить огород? Любой сплит уже имеет функцию работы на обогрев без теплообменика и танцев с бубном! Не? ))))
Для холодного времени года скорее всего нужен ещё регулятор скорости вентилятора наружнего блока, он есть в зимних комплектах для кондиционеров ( сплит-систем )
Что то опять в Париж захотелось.А что , вы там уже были? Нет! Вчера тоже хотелось... (шутка) Проект класс! Только наверное не в каждом климате будет работать такая система.
Есть пару блоков наружных с 24 покулибнечию интересно ! На юге России точно работать будет ! Только лучше подключать на теплый пол чем на ботареи, эфект будет лучши!
Добавлю "Свои 5 копеек", если позволите: Кондиционеры делятся по классу энергоэффективности на А, А+, А++, А+++. Всяких фреонных девайсов класса энергоэффективности B, С, D, E уже давно не выпускают. Оптимально покупать A++, где на 1 потраченный киловатт получается 5,2 киловатта тепла. Замер энергоэффективности производитель делает при +7+8°С. При более высокой температуре от +10°С КПД(СОР) падает до единицы из за обмерзания теплообменника, а при ниже +7+8°С плавно к -20°С падает до двух единиц. То есть на один потраченный киловатт дает два киловатта тепла. В идеале кондиционер воздух-воздух по энергоэффективности подходит для отопления при небольших плюсах и небольших минусах и коротких заморозков до -10-15°С. Думаю удобно будет комбинировать его с отоплением газом, когда последний включать при температурах ниже -10°С или выше +10°С. Или при двухтарифном счетчике днем. Некоторые модели кондиционеров Mitsubishi класса энергоэффективности A+++ дают при +8+9°С до 7,5 киловатт тепла на один потраченный киловатт из сети, а летом до 10 киловатт холода. Но такие кондиционеры как А+++ ровно вдвое дороже кондиционеров А++. Из удачных зимних кондиционеров с длительной гарантией это например OSAKA STP с классом энергоэффективности А+ работающая до -15°С и OSAKA STPV с классом энергоэффективности А++ работающая до -25°С(-30°С). Последний кондиционер воздух-воздух, например "девятка" рассчитан на 25м² но успешно обогревает помещение и 50м² (на полной мощности) до +19+20°С при забортных минусах до -10°С и утепленном доме, например кирпич+саман и пластиковые окна в три стекла и утепленной крыше....хотя бы изолоном 10мм с отражателем. Но все же не рекомендовал бы использовать при температуре -10°С на полной мощности из за загустения масла и ставить на средние обороты и подтапливать газом или дровами или включать второй кондиционер тоже на средних оборотах. Все вышеописанное из моего опыта. Поставил на обогрев себе, родителям и друзьям воздух-воздух и всем советую. Все нюансы, плюсы и минусы описаны выше.
"Некоторые модели кондиционеров Mitsubishi класса энергоэффективности A+++ дают при +8+9°С до 7,5 киловатт тепла на один потраченный киловатт из сети, а летом до 10 киловатт холода." Фантастика дилетанта, или абсолютная ложь продавана?
@@OstapKucheruk Будьте внимательны при прочтении. Температура указана +8+9°С. У всех кондиционеров примерно при такой температуре идет резкий подъем энергоэффективности но в паспорте они указывают COP и IIR близкий к 3 единицам, что ближе к среднеарифметическому/ среднегодовому COP и IIR . Я же указал максимальный COP и IIR при данных температурах. Например температура +8+9°С наиболее энергоэффективная температура для кондиционеров Cooper&Hunter и Mitsubishi. Для Panasonic например это +11-12°С. За указанные мною модели Mitsubishi это модели энергоэффективности А+++ и они в два раза дороже аналогичного по мощности кондиционера А++. У Mitsubishi из всего разнообразия моделей таких энергоэффективных новинок всего две. Тем более Mitsubishi это лидер рынка который не экономит на материалах. И этот COP получается при идеальных для него температурах и сильно снижается при других температурах, но все равно эффективнее дает тепло при различных температурах в отличие от кондиционеров А++. Такой СОР как 5,2 от моделей A++ (например у OSAKA STPV) вас не удивляет? И не удивляет в старых on-of моделях выработку 3 киловатт тепла на один потраченный киловатт.
Ещё одно чтоб в долнейшем не возится с промывкой теплообменник а придётся опят отпоят в систему в место воды залейте антифриз. ( есть специальная вода для родиатора оно долго будет служит)
Максимально допустимая длина без дозоправки 5метров. с дозоправкой хоть 30 метров. При расчете учитывают внутрений обьем трассы под жидкарь-шестерки, точно не помню около 20грамм на метр трассы. Газовая трубка 9,52 или 12,7которвя в расчет не идет, считается что ее влияние не значительно. По сути обьем фреона при работе задает испаритель, исходя из этого мы можем пользоваться заводскими параметрами 1130гр/410го. Если бы мы делали холодильную машину то нам бы нужно было задуматься о скорости потока и передаче масла и тд.., но учитывая что большую часть работы машина будет работать с наружным блоком в качестве испарителя то все будет по заводским настройкам, за исключением оттайки, а учитывая что отайка не продолжительная, можно смело сказать что и влияние на масленый обмен не значительное. Так шо всэ буде нормально, и раньше писали на кондеях от трех до пяти метров, даже если указано что есть возможность установки трассы длиной 20метров, просто в этом случае около 20грамм на метр. это у шестерки трубки18кубиков на метр обьема, она же в данной схеме является ресивером, который может иметь место а может не иметь. Более важный параметр в работе испарителя это чтобы немного переплевывало фреона в докипатель, решая охлаждение компрессора и обмен масла, а вы и не нарушаете в рабочем режиме это мероприятие, потому что связь испарителя с компресором не тронуа в рабочем режиме так шо должно все на 1130г работать. Температура компресора если в норме и с верху радиатора нет пробелов при обмерзании значит все норм. Я так понял что что этот пластинчатый ТО не меньше литра внутренним обьемом, если меньше то да или ресивер или метраж шестерки.
Доброго дня! А если есть пробелы при обмерзании о чем это говорит? Заправляли тут 24ку, весы зависли по среди дороги. Возвращать нечем было, стравливать жалко. Решили так, методом научного тыка использовать. Через некоторое время видно, что 1/4 наружки не обмерзает, верхняя часть. Вот и думаем, мало или много? П.С оттайка проходит на ура, весь прогревается!
@@vev2711881 Там и компресор под сотню. на радиатор действует гравитация, и при том что он разделен скорей на два контура, нижний контур заполняется раньше а недолитый вершок верхнего контура при обмерзании хорошо заметен. если кондей работает на тепло можно и весами не пользоваться, как заправлять я думаю вы разобрались, греишь датчик и тд... , подливаем понемногу переодически перезапуская на тепло и перекрываем кортонкой или отключаем вентилятор наружного блока для того чтобы изморозь по радиатору наружного блока быстрей пошла, и смотрим, половина, значит еще почти сколько же и тд... правда по весам конечно быстрей, но если нужно дозаправить то только перезапуская то на тепло то на холод, для того чтобы подлить еще. я при такой операции еще и снимаю верхнюю крышку, и рукой щупаю докипатель, в вашем случае с недолитым радиатором докепатель будет не на много холодней окружающего воздуха, а возможно еще и нагрет теплом компресора, а когда радиатор будет долит до верху, с него будет срываться не большая часть фреона и попадать в докипатель, это будет идеальной нормой. таким же способом можно еще и температуру компресора отрегулировать при желании, но если при +5 на улице докипатель будет активно покрываться льдом то это много. Из минусов при недоливе, 1.температура кипения будет ниже и радиатор наружного блока будет обмерзать очень сильно, со временем замораживая и недолитую верхнюю как в вашем случае 1/4 часть радиатора, 2. компрессор будет греться. 3 ну и радиатор не задействован на эту четвертинку, 4. при этом могут еще и плевки через капелярку происходить и давление туда сюда, за счет не залитой жидкосной трасы, она же шестерка трубочка (ресивер) в данном случае. Перелив, докипатель замерз-обледенел, в плоть до обмерзания самого компресора и стуке при старте, и затопленый внутрений блок охлаждает сконденсированый фреон до комнотной температуры, то есть трубочка жидкаря с внутрянки остывает до комнатной температуры при работе на тепло.
@@ВиталийПустовар-ь6у мы ему спустя месяц добавили грамм 200, ничего не поменялось, 1/4 так и не обмерзает. Стоит он в большом подвале где около 0 градусов. Включается раз в неделю, на выходной, греть гараж. Оттайка у него по датчику работает исправно, доводит наружку до 20-22° и идёт на обогрев снова. Значит надо ещё доливать, ну и по докипателю будем смотреть. Спасибо!
@@Владимир-т2э7т как это? дроселирующее устройство в любой схеме есть. с верху компрессор с низу дросель, с лева и с права два сосуда, дросель между сосудов создает разность давлений, за счет чего один сосуд конденсатор-греется, а второй испаритель охлаждается. принцыпиальная схема одна, по другому работать не будет, и кондей и холодильник по той же схеме.
Вот думаю ещё нагрев воды, чтобы электробойлер не использовать для, интересно прямотоком такой теплообменник будет справляться!? Или лучше поставить накопительную ёмкость!?
В этом случае я бы изучил возможность сделать насос с нуля без кондиционера, прикинул бы расходы, если бы было дорого, то после уже думал про кондиционер. Если кондиционер, то всю систему можно уместить внутри внешнего блока кондера, убрать вентилятор, заменить испаритель на второй ППТО, первый ППТО тоже уместить внутри и циркуль. И всю систему в принципе ставить в помещении. Устроить проток воды из одной скважины в другую через ТО (испаритель), и проток теплоносителя через второй ТО. Родные Датчики вешать на новые ТО и наблюдать. Скорость протоков воды нужно грамотно отрегулировать, чтобы работа системы была оптимальной и ТО нужный подобрать. Надо изучать в общем. Посмотрите ролики, как люди делают
Страшно:) вот только вопрос - нафига? Давайте втулим блок с потенциалом в 4квт, на батареи с потенциалом в 1,7-2,5квт. Давайте сожжем все нахрен за 1-3 сезона при температурах ниже -5. Для того чтобы данная фигня не накрылась - запомните одну вещь - после пропадания питания с наружного блока, зимой до включения - дайте блоку постоять 15-30 мин. П.с. не используйте "это" ниже -15.
@@sergeivoloboev6597 А вот и нет. 15 лет топлюсь двумя самыми дешевыми кондиционерами китайскими 9 и 18. В октябре включаются на отопление, 1 мая выключаются. -15 - -25 полет нормальный. Свет тоже бывает скачет.
можно ли пояснить по двум моментам: все время думал, что радиаторы при температуре теплоносителя 40 градусов неэффективны. можно ли при случае снять кривую температуры в помещении, а не только на радиаторах, при прогреве помещения с нуля? за какое время с условных 5C внутри помещения выйдет на +20 при радиаторах 40. и второй вопрос - внутренний блок на выброс… можно ли его в схему встроить с кранами, чтобы летом он холодил внутри, как положено по исходному функционалу? спасибо!
Консультировался со специалистами перед установкой теплонасоса: эффективно только при использовании системы «теплый пол». Нескольких радиаторов абсолютно недостаточно для поддержания комфортной температуры даже в период межсезонья.
Меня так же мучает ваш последний вопрос, и думается что если тройники поставить перед и после теплообменника внутреннего + краны запорные как те что в комплекте то нужно только фреона добавить и должно работать как с завода
Круто ты заморочился. И работает жеж. Я с отоплением в своем новом стоквадратном доме замучался. Газа нет. Инфоакрасные полы кушают не в себя. При этом пересушенный воздух. И мокрые стены внизу от неутепленного фундамента и сверху от армопояса, плесень в этих местах. Тоже задумывался о тепловом насосе. Отказался. Купил за три тысячи рублей 15тилетнюю лыжу 24 и просто повесил на входе в дом. Было тепло и уютно даже тогда, когда морозы минус семь были у нас в Краснодарском крае. Влага от фундамента и армопояса ушла. Единственный минус эт оплата электроэнергии и необходимость держать двери во все помещения открытыми для поступления в них тепла. Объясни, пж, в чем смысл заморачиваться? Твой сплит даст такое же количество тепла при обычной установке. Также хочу добавить по личным наблюдениям. При плюс пяти на улице лыжа на средних оборотах вентилятора внутреннего блока выдавала +66 градусов на выходе. Мне хватало. У кума дом 140 квадратов, крыша утеплена в три слоя, дом в блок, снаружи пенопласт пятерка, заведен газ, котел стоит современный с запасом по мощности, все батареи в комнатах расчитаны правильно. Так вот. При нуле на улице он держит температуру воды в котле 75 градусов для того, чтобы в доме была комфортная +24. А твоя система сможет поднять температуру воды до 75?
Плюс в том, что мой насос греет два этажа, в каждой комнате радиатор и равномерно прогретый дом с закрытыми дверьми. А если есть теплый контур в полу, как в моем доме, то греется еще и теплый пол. В теории греть до 75° может, но нагрузка большая будет на компрессор, быстрое обмерзание в низких температурах. Тепловой насос в едеале хорош , когда в доме есть теплый пол с водяным теплоносителем или дом в целом утеплен хорошо и греть батареи достаточно до 40-45°
смысл в том, что сплит: 1) Гоняет пыль по дому 2) 24-ка шумит >50 дБ, спать невозможно, даже если он работает в соседней комнате 3) Дверь в комнату не закроешь, становится холодно Сплитами топить нормально при условии, что в каждой комнате висит по маленькому тихому сплиту. Один большой на весь дом - некомфортный вариант
Извиняюсь конечно, но с расчетом батарей что-то не так, потому что 75 ° при 0° на улице не должно быть. Для примера живу на Урале, зимой морозы -25, -30 стабильно. При этом температура теплоносителя 60° в доме 20- 21°. Кто-то скажет холодно, ну мы привыкли). Я к чему, для того чтобы понизить температуру теплоносителя, нужно увеличить площадь радиаторов.
Привет. Ты так быстро убъешь манометр низкого давления, не ленись перекручивай на манометр высокого давления если кондей на тепло включаешь. По хорошему любые манометры долго живут если не превышать 2/3 от шкалы. Идея хороша с такой переделкой 👍
Фреон в теплообменник поступает в виде житкости а не газа. Он сжатый и горячий после компрессора и выходит из теплообменника тоже в житком состоянии и только перед испарителем в наружнем блоке он превращается в газ.
У меня стоит один уже тепловой насос на базе кондея этой фирмы, проблем с обледенением поддона нет, вся вода уходит через дренаж, поэтому про кабель я пока не думаю. Кондей инвертор, да. Сможет ли он разогреть 150л, зависит от того что это за система и как она утеплена. Если это два этажа теплого пола по 40кв на каждом этаже, и хорошо утеплен дом, то да. 18ый блок я бы рассматривал при хорошо утепленном доме и квадратуре до 80м. 80-100 уже 24ый.
@@aleksey_and_anastasia спасибо за ответ,по поводу дома- одноэтажный старый кирпич и саман,ещё не утеплен, система отопления самотечная чугунные батареи 55секций,поставил хайер- нордик инвертор 12 до-30гр думал им отапливаться, пока не опустилась температура до-10-12мороза все было просто отлично и тепло и электричества потреблял 38-880вт,а вот ниже 0 начал просто грести свет от1,2 до4квт причем компрессор в мороз как-то гудит-тужится я аж испугался думал капец компрессору отключил,топлю печь,выше0 все нормально, а главное никто толком объяснить не может,нормально ли это для инвертора
@@МихаилЕмельяненко-ы6ш честно говоря, я тут не спец. У 12ки же максимальное потребление чуть больше 1квт. Как он у Вас 4квт потребляет? А зимний комплект на внешний блок ставили? Кабель для подогрева поддона компрессора ? При сильном морозе масло в поддоне загустевает как и в машине и компрессор его с места сдвинуть не может. Еще смотрел видео, где говорилось о повышенных токах потребления при излишке фреона в системе. У меня самое холодное было -5-7° и все работало без утеплений компрессора, но 12ка молотил на максимум своих возможностей, но не более того
@@aleksey_and_anastasia у меня стоят тены и на поддоне и нагрев компрессора срабатывает нагрев при +5 и качегарит постоянно около300 Вт трасса 5.3м фреон32 не добавляли и не спускали в системе 1кг компрессор двухступенчатый с эрв и испарителем,короче наворотов дохрена и заявлен номинал 1,2квт,агребет мама не горюй и причем по нарастающей, начинает800вт и пошел наращивать больше и больше.поэтому смотрю твои эксперименты может придется делать ещё и такую систему,а тебе успехов и поменьше разочарований
Если речь только об обогреве, то не выгоднее ли размещать наружный блок условно в подвале, или иным способом обеспечить теплообмен с землей, на некоторой глубине? Ведь копнул - и там теплее, чем сверху?
@@savelylive так тоже делают. Делаю геоконтур с бухтой трубы с теплоносителем под землей и берут тепло там. Но у нассв Сочи зимой не холодно, с воздуха достаточно теплв
У меня на кондиционере температура фреона 80 градусов на подаче в водяной теплообменник. У Вас я заметил 45 градусов - почему так мало? Какой мощности у Вас теплообменник?
Температура нагнетания фреона зависит от заданной задачи с пульта управления. Если у вас задана температура 28°, а в зоне датчика температуры 23° к примеру, то кондей будет качегарить под 80°. А при достижении цели в 28° температура нагнетания должна спуститься до температуры теплоносителя в системе отопления. В общем высокая температура обычно при «разбеге» так сказать. Или еще как вариант мощности Вашего кондера не достаточно для обогрева площади и он пашет на максималках. А еще как вариант, это особенность работы он-оф кондеев. У Вас он-оф? У меня инверторы, поэтому температура подстраивается под задачи
@@aleksey_and_anastasia у меня инвертор на базе теплового насоса воздух-воздух. Не могу прояснить зависимость - как больше отобрать тепла от кондера. Например, у меня на подаче по фреону 70 градусов, а на обратке 45 градусов. Теплоноситель при этом на подаче где то 46-48 градусов, а обратка 30-35. Мне кажется, что я не все тепло отбираю от кондера. Если увеличиваю скорость потока теплоносителя через теплообменник, то я больше отбираю тепла, но при этом падает температура подачи теплоносителя из теплообменника. По идеи нужно увеличить размер теплообменника, а не скорость потока. С другой стороны скорость потока должна хватать на прокачку всего дома. Вот я и думаю - могу ли я больше отобрать тепла у фреона, например чтоб на обратке с теплообменника была температура, не 45 градусов, а 30 - равная температуре обратки теплоносителя водяного контура. И как может повлиять снижение температуры обратки фреона на работу компрессора? Вы из какого города? Может в зуме можно пообщаться или в гугл мит. У меня есть логирование всех показателей и расчетный реальный cop. Может Вам тоже будет интересно...
@@Optimizer а какую температуру Вы ему задаете для работы и какая температура в в помещении с термодатчиком? Еще рекомендую установить ватт метр, чтобы видеть потребление тока. Если оно выше, чем на шильдике, то точно что-то не так.
@@Optimizer вот только что включил один насос у себя т увидел такую же картину, как Вы описали. Температура 80мна нагнетании, 35 на обратке и 34 в контуре воды. Я опустил заданную температуру на пульте на 2 градуса и все пришло в норму, когда помещение чуть прогрелось, я добавил еще один градус. Можно конечно было ничего не трогать, а оставить как есть, но есть шанс спалить насос, потребление тока было 1300вт/ч из 1150вт/ч возможных по паспорту. Я так понимаю, что потребление растет если в системе давление выше нормы…
@@aleksey_and_anastasia я думаю что в уличном блоке есть необходимые датчики, чтоб не было разрушающих перекосов. Если Вы в комнате в которой 16 градусов включаете кондер на 26, он же работает на максимуме и как то с этим справляется. У меня все время стоит на +30. Дело в том, что я использую ночной тариф, который в 2 раза дешевле, а днем практически не топлю.
До отрицательной ьемпературы на костылях будет работать с 0 градусов будут проблемы с энергопотреблением, да и компрессор на морозе не желательно эксплуатировать
Для инверторных кондиционеров нижний предел наружной температуры - как минимум -15. По факту, они работают даже в -40, хотя в этом нет особого экономического смысла. Не пишите глупойстей, если не владеете вопросом.
Производители выпускают три типа кондиционеров работающих до -5°С, до -15°С и до -25(-30°С). Если компрессору нужно стартовать на морозе то идет подогрев картера компрессора. Так же чтоб не накапливался лед на днище от капающего конденсата с компрессора работает цикличный обогрев/оттайка днища. Эти кондиционеры с отоплением до -25°С работают по всему миру и не новинка.
5100-1300=3800 квт тепла при идеальных условиях, --подогрев конденцата на полу наружного блока и --потребление циркуляционного насоса и ==3000 Ватт тепла
@@aleksey_and_anastasia т.е наружный ППТО выглядет также и по размерам примерно такойже ? и кол-во фреона придется подбирать вручную по маномтетру на всасе ?
Все управление с помощью родных мозгов кондиционера, с пульта управления. Все тоже самое, выставляю температуру 22-23° и дальше электроника делает свое дело и поддерживает в помещении примерно на 1-2 градуса выше заданных.
@@sergeyshvachkin1103 чем выше скорость вентилятора на пульте, тем мощнее работает ТН, сильнее и быстрее греет. То есть реагирует не только вентилятор , но и работа компрессора
Вопрос - а что если вместо теплообменника использовать внутренний блок сплита? ну то есть вытащить эти радиаторы из внутреннего блока и засунуть их в бочку пластиковую с водой - пусть там передает тепло этой воде в бочке - а бочка будет в контуре отопления.
@@ВАДИМГУТЕНКОВ-о1м А зачем ее обеспечивать, все равно стоит насон он берет воду из бочки и в нее же выбрасывает, зачем скажите давление? самотечные системы не слышали о них, вот тот же принцип только с насосом.
Возникает вопрос. А что, без таких работ кондиционер плохо будет греть воздух? Ему нужен дополнительный теплообменник, насос и радиаторы для большего эффекта? Поставьте два или три таких кондиционера без переделок в противоположных помещениях , но они вас летом будут охлаждать, а зимой греть. Или эта работа проведена с целью не тратиться на дорогой тепловой насос, я так понимаю
А вот тут то вы не правы есть процессы которые во первых вы не видете и есть те которые вы просто НЕ ЗНАЕТЕ. Во первых человек вам совершенно ПРАВИЛЬНО сказал.... РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК СТАВИТСЯ ДО НАСОСА..... Второе объем вашего расширительного бака неправильный. Из за этих ошибок вы ТЕРЯЕТЕ ОКОЛО 20 % эффективности тоесть КПД.
Привет! По настройке генератора квадратного импульса откуда информация? Как подобрал? У меня через 40 секунд работы кондиционера начинает мигать красным, через 1:50 кондиционер падает в ошибку. Как уже только не крутил
Привет! Инфу нашел в интернете у такого же самоделкина как я. У меня 5 кондеев работают без ошибки. Может датчик боакованный? Попробуйте контакты проверить, качество припоя. Если все ровно, то накиньте число оборотов сначала в одну сторону, потом в другую.
Приветствую, будет ли такая система работать на Урале?где температуры падают до минус 35?и ещё вопрос сможет ли она нагреть теплоноситель до 60 градусов при температуре-30 на улице??? Идея очень хорошая хочу по пробовать,но дороговато,если ещё и будет провал
Доброго времени суток! Такая система в большой мороз работать не будет. Изучите тепловой насос вода-вода. Суть та же, но источник тепла не воздух, а вода. Из скважины или из земли
@@OlegLookUp Обмерзнет быстро. Во первых нужно чтоб кубатура была не меньше вашего помещения. Когда нагреется ваше помещение, то холодное помещение достигнет предела сброса холода.
Будет похожая, тепловой насос водавода, вместо того что бы воровать тепло из воздуха, воруешь тепло из воды. Из одной скважины воду сосешь, пропускаешь ее через тепловой насос и скидываешь в другую скважину.
Спасибо за подробное видео. А циркуляционный насос запитать от питания вентилятора внутреннего блока не думали? Не знаю, какое там напряжение, может потребуется плата управления. Что думаете?
Сколько квт в сутки +/- употребление ? Очень интересно Можно ли поднять температуру до 50 градусов например? Или газ 410 это не позволяет ? Спасибо большое что ответили
@@MsIjew расход ээ зависит от температуры воздуха на улице. В среднем за зиму 10квт в сутки. Это Сочи, при температур от -7 до 10° в течение зимы. До 50° температура батареи поднимается сама, если это будет нужно, мозги кондиционера так сделают, если нужно будет нагреть воздух до заданной температуры. Но увеличится расход ээ и будут частые обмерзания и размораживания внешнего блока
@@aleksey_and_anastasia у 410а 35 бар это 57С сплит на тепло так не работает. Его максимум 25 бар или около 40градусов по фреону. Есть конечно производители которые давят в испаритель сколько надавится, но они долго не живут.
Лишние места пайки = мусор в системе. Плюс повороты в 90° через фитинги это дополнительное сопротивление и потеря кпд. фитинги как мне кажется существуют для водопровода, а тут лучше использовать трубогиб
@@aleksey_and_anastasia Все промышленные холодильные системы используют фитинги, не только сантехника. А визуально, совсем другое качество. Используй фитинги с бОльшим радиусом, а главное соблюдай уклоны и вертикали
@@aleksey_and_anastasia относительностям - идеальная пайка под азотом. После спайки охлаждай стык влажной тряпкой, без фанатизма и увидишькакой чистый будет стык снаружи, а внутренний продувай, но не в сторону теплообменника
Огромная благодарность за подробные отчеты по переделке тепловиков - вчера тоже смастерил себе подобный из "24го" китайского инвертора - все работает - только не ожидал, что мощность китайцы очень сильно приукрасят - теплообменник двухрядный, но трубки всего 6 и 12 мм, что для 24ки очень мало Зато теперь знаю как выбирать кондеи по весу и толщине трубок)))
Спасибо огромное за такое подробное видео! Всё подробно и понятно - я долго искал инструкцию по изготовлению теплового насоса, ваш ролик один из самых лучших. Лайк, однозначно!
@@R2D2_775 спасибо
Наконец мне розжевали как это работает , благодарю !
Вакуумировать нужно до окончания кипения масла. При этом индикатор станет зеленым, то есть будет показывать DRY, сухо. Я делал именно так, вакуумирование длилось 40 минут при температуре около +17С° Этот тепловой насос работает уже 11 лет.
@@7903inside 👍
Спасибо за отопление, очень тепло и комфортно, ни-че-го сложного👍👍👍👍👍
Молодец!!! Какая подача информации ; ясно , четко и понятно. Респект!!! Удачи!!!
Спасибо
@@aleksey_and_anastasia
Добрый день как с вами модно связаться хотел пару вопросов в лс спросить
Только ничего не слышно....
Ага, еще бы автор понял что вертикальная съемка это лютый отстой, может смотреть кратно возросшему разрешению и исходя из особенностей человеческого зрения раза в 3 комфортнее стало...
@@aleksey_and_anastasiaЗдравствуйте вы в каком регионе. Хотел бы у вас заказать
Ставишь бухту с трубой ребром относительно пола, внешний конец трубы фиксируешь носком ноги и расктываешь от себя руками
вперед
Да, уже научился. Спасибо
Паять надо под азотом, тогда и окалины внутри не будет. А вообще, спасибо за идею! 20 лет занимаюсь установкой кондиционеров, но о такой технологии не знал. Лайк и подписка!
Спасибо
Odličan prikaz! U kojoj oblasti živite, pitam zbog minimalnih temperatura?
Pozdrav iz Srbije!😘😘👍
Значит хреновый из вас кондиционерщик. И ставите, видимо, только бытовые
Окалина - оксид меди, не обязательно азот, можно использовать пропан, вдуваешь в трубу выгнав воздух и можно варить, а что бы не выветривался и воздух не заходил затыкать концы трубок. Таким образом варил медные трубки и ни когда оксид не образовывался
Здраво комшија! аутор видеа живи у Сочију@@vladetastanojevic3269
Большое спасибо за столь подробное видео. Удивлен, что для переделки, помимо монтажа теплообменника требуется только генератор импульсов. Я думал ещё какой-то контроллер надо ставить, фактически всю электрику управления переделывать.
Вообще неплохо бы ещё датчик потока для контроля поставить
Доброго дня.а что за генератор импульсов и для чего он нужен в этой системе?
Да, хотел внести ясность относительно минимальной длины трубопровода - делай удобную для себя и точка. Эту длину обуславливают заводской заправкой хладона. Просто необходимо сбросить липок, а может и нет. Так же с увеличением длины трубопровода необходимо дозаправка. Да, вакуумирование не является способом проверки на утечку, только избыточным. А время вакуумирования необходимо увеличивать до нескольких часов
Ха, вчера надул в б/у кондей 25 бар, держит, начал вауукумировать, травит, как так, а всему виной кран. Вот такие дела.
Длина 3 метра обусловлена снижением риска хватануть жидкий фреон
Тоже кран подсасывал на вакуумации. Кондей бу, пришлось заглушку накинуть и отвакуумировать.
Респект, Уважаемый, Вы нереально крут! Мое почтени, я в восторге от видео
Спасибо ☺️
Класс, 👍, теперь в этом доме будет тепло!😊👌
Практика показала что такой вид отопление хорош для теплых полов. Максимум КПД можно извлечь. Для систем с радиатором температура должна быть выше
В идеале конечно да, лучше всего это теплый пол. Но и для батарей сойдет, если дом теплый и климат не холодный
И теплый пол, и теплые плинтуса и теплые стены)
КПД во 👍
Для холодного климата нужен отбор тепла из земной коры. Все эти игрушки - деньги на ветер.
@@gabdsung9654 Например скважина с лимитом 3 м.куб с Т- 8 С
Ovo je odlična stvar provereno funkcioniše besprekorno i odrađuje posao zagrevanja objekata ili celih stambenih jedinica najbolja iskorišćenost scop je do -10 posle toga slabije je iskorištenje to jest više troši el energije.Pozdrav iz Srbije
Сделанно прикольно, за исключением сантехники.т е всё узлы должны отсекаться теплообменник, гидробак, и конечно насос, если накроеться один из узлов будут танцы с бубнами как отсечь систему от заменяемого узла. И ещё что правильно установить манометр или кран сначала надо надо накрутить манометр до упора, затем выставить лицом к себе, после чего считать обороты на откручивание, затем наматать лён или нитку и закручивать на количество оборотов при откручивании, с уважением
@@АлександрМетелев-л1ю все узлы отсекаются
Попробуйте заменить гидробак, что бы у вас не было потери теплоносителя, или заменить насос. Перед гидробаком и насосом с двух сторон всегда ставят отсекающие краны
@@АлександрМетелев-л1ю гидробак и насос находятся в доме, поэтому потери тепла с них участвуют в отоплении дома, просто это надо учитывать, что бы сильно жарко не было
Красавчик даже и не думал что такое возможно а как вариант идеально кто бы только сделал
Bravo monsieur pour votre initiative d avoir modifié une unité intérieure d un split afin d'utiliser la régulation pour réchauffer de l eau chaude pour votre chauffage avec un condenseur a eau ,force a vous!
Merci Monsieur! Bonne journée à toi aussi!
Молодец, все понятно, но повторить непросто 👍🏻
спасибо за подробный рассказ, очень интересно, доступно
Спасибо за видео! В очередной пристану с просьбой замерить объем теплообменника наружки.
Д*В*Г = объем в кубических сантиметрах.
Сентек этот сделан на заводе АУХ, там наверное даже вентилятор не инверторный стоит.
P.S при работе на тепло нужно подключать красный манометр, синему будет каюк.
В описании к ролику есть ссылка на этот ТО, далее нажмите «описание» и там есть план-схема с точным описанием и размерами
315-77-59(из которых 5мм юбочка)
@@aleksey_and_anastasia Спасибо, только я про теплообменник в наружным блоке)
Очень интересно по причине регулярной экономии производителей.
Смотришь, у одного производителя у 12ки 9900 кубиков, а другого 7800...
У меня есть 18ка с завода GREE там 2-х рядный, суммарно в нем 24тыс. сантиметров кубических.
Блок весит 46кг.
А у товарища, например Rovex, с завода ЧангХонг, там однорядник и вес 33кг...
Стоит ли говорить, что он хило греет?
@@vev2711881 да, ньютек с первого видео у меня тоже однорядный, а вот сентек двойной и по производительности значительно есть разница. Завтра, если не забуду, то посчитаю количество калачей , длину их и толщину.
@@aleksey_and_anastasia Вечер добрый! Я всё жду обзор внешнего блока))
@@vev2711881 добрый!
Там 11 калачей в два ряда, труба 1/4", длина калача 72см +/- 1см
Получается около 32ух метров 1/4 трубки + внутренняя распайка
Мне показалось , что резьбы на теплообменника анодированные. Если с торца, их дерануть напильником или болгарской, то пайка будет лучше. Манометр нужно ставить , через кран,желательно 3-х ходовой, для возможности замены и сброса воздуха.
1 До какой температуры наружного воздуха система работает.
2. Как часто включается резерв.
3 Какая начинка внешнего блока? Капелярка ерв трв?
4 Какие сложеости проявились?
При ниже 0 на улице кондиционер на тепло становиться не эффективным.. Какая у вас зима и температура была в контуре?
@@василийманчжурский Не правда. Графики работы с показателями COP показывают эффективность даже при -15-20°С, а при теплообменнике в скважине и до -30 и ниже.
В целом идея замечательная. Много воды пришлось листать, возможно что-то пропустил.
Принципиальное замечание в том что для работы с батареями система менее пригодна, чем для теплого пола. Перепад температур можно сделать ниже и тем самым повысить производительность.
Второй момент про длину трассы можно не упоминать так как изменение конструкции и внутритрубного пространства изменит норму заполнения системы.
Смотреть нужно по обмерзания наружного блока и всасыванию компрессора.чтобы избежать влажного хода иначе компрессор будет охлаждать сам себя или вовсе может выйти из строя при гидроударе. Диаграмма для хладагента и температура конца сжатия на компрессоре покажут в каком режиме работает компрессор.
на счёт пайки теплообменника.
Если есть нормальная резьба то вполне можно её использовать
кольцевые уплотнения для автомобильного кондиционера вполне годятся и температуру нагнетания выдерживают и являются самоуплотняющимися.
Даешь теперь насос с геоконтуром !!! 💪💪💪
Всё хорошо, до первых морозов. Осень, весна норм👍
до -15 еще норм, потом КПД падает, но при грамотном монтаже и соблюдении некоторых условий, до -20, а тои -25 система вполне работоспособна и имеет право на жизнь.
В наружном блоке обмотать компрессор греющим кабелем и ввести вовнутрь на выключатель. 500р делов от обмерзания и последующей вибрации.
@@vladimir2367v все еще проще - продаются готовые комплекты для подогрева картера компрессора. Греющий кабель имеет смысо уложить на поддон внешнего блока под вентилятором, чтоб там лед не скапливался.
@@vladimir2367v Так и есть в инверторных моделях с завода работающих на обогрев до -15°С и -25°С(-30°С). Но включается этот обогревающий кабель только при старте для подогрева масла в картере. Не понимаю.....почему этот нагрев не сделали индукционным? А некоторые компрессор распологают в доме.
Что если внешний блок разместить в погребе, если есть такой , скажем на 9м3 ?
Очень доступное и подробное видео, молодец! 👌
Спасибо ☺️
@@aleksey_and_anastasia насколько оправдана такая переделка?
Итоговая цена установки, эффективность, удобство? Ни проще ли взять готовый теплонасос?
Какой COP получился в итоге?
@@vitalichj нет смысла смотреть на COP. На всех кондеях будет не больше 4.2 при небольшой разнице температур. Основная зависимость от компрессора (инвертер - нет), ерв (есть - нет) , И температура за бортом, есть таблица там в среднем если ниже -10 то COP меньше 1. Так что геотремальный способ на рассоле будет явно эффективнее, при разнице в 1-2 градуса будут те же маркетинговые показатели в 25-30 COP.
@@aleksey_and_anastasia У вас у самого не возникает сомнения, что тепловой насос для обогрева, это обман с помощью терминов? Отключите электрическую энергию от этого устройства и этот "насос" ничего качать НЕ будет! Сколько требуется электричества, чтоб запустить и работать кондиционеру, 1300 ватт? Включите нагревательный тэн на такую мощность и "качайте" тепло без обмана!
А что за плату использовали?
Можно наладить производство ! И установку попробую сделаю опытный образец ! Позже напишу коментарий!
Супер видео, конечно лайки, как может быть иначе.
Спасибо ☺️
Автору почёт и уважение.
@@findpol спасибо
Давление плавает, потому что конденсаторный контур очень короткий и не успевает конденсироваться фреон и горячий попадаетв компрессор. Проверь на дельту переохлажения в конденсере - там полюбому не норма.
Можно немного поподробнее про дельту и норму...
Сейчас идут DC инверторы они на 15% ещё экономичнее 👍👍👍
Спасибо тебе что показал как делаеться тепловий насос.
Чтобы не было нагара внутри медной трубы - нужно подать азот (на вылет) под слабым давлением
ЧТобы не было нагара надо паять восстановительным пламенем пропан-кислородом, а не туристическим баллоном.
а просто большим паяльником паять можно?
@@oleksandr_enko, нет, не хватит температуры
@@ВладимирСмеян-г9н без разницы, каким газом память. Надо при пайке азот в трубу подавать.
@@ВладимирСмеян-г9нох какой ты умный... А внутри трубы окалина по твоему не образуется? Ведь она засирает внутрености, а не окалина снаружи. А другим не очень умным рекомендую при отсутсвии азота или аргона поддувать трубу слабым протоком пропана. Вытесняется кислород и восстанавливается медь.
👍👍👍. Но вальцовку лучше купить хорошую, и горелку под мапп газ . Что бы при пайке не было окалины внутри трубы, надо паять с азотом. Утечку в контуре вакум.может не показать, что бы наверняка нужно делать опрессовку. А так однозначно лайк!
На утечку проверяю простым дедовским способом, мыльной пеной на высоком давлении 😀
@@aleksey_and_anastasia отлично, все гениальное просто!
👍🏾👍🏼👍🙏🔥
Присоединяюсь к комментарию по поводу осуществления пайки под азотом, потом не потребуется ничего внутри вычищать. А всё что нужно будет сделать - продуть тем же азотом после пайки.
@@Mamoru82 для этого нужно оборудование
Очень подробно, спасибо, интересно, но мне кажется можно сделать из обычного реле регулятор, если это не инвертор.
Убирай привод заслонки, ничего не будет, ошибок неисправности привода заслонки небывает, в редких случаях ставят кнопку на саму заслонку, что ты её снял, с клеммы платы отключи просто.
Можно немного поподробнее про кнопку?
Спасибо большое за интересную информацию!
Совет номер 3. )) Чтобы не было нагара во время пайки нужно во внутрь пустить азот небольшим давлением 0,5 бар.
Поделись - как ты трубы вставляешь друг в друга чтобы без дырок пайка была ?))
@@Pacca33 в каком смысле без дырок? Откуда им взяться? Или речь о переходе с большего диаметра на меньший? Просто комбинируй варианты метрических и дюймовых диаметров.
@@vadim7541 ты не запаяешь расширенную трубу под давлением 0.5 бар. Будет дыра. Из за давления припой не загерметизирует трубу
@@Pacca33 писец. Святослав, ну что это такое? Ну вы возьмите и попробуйте. Там просто нет давления никакого. На один конец трубы кинули шланг с азотом из другого конца газ выходит. Давление 0.5 атмосферы - это если поставить пальчик на выходе то еле чувствуется сквознячок. Всё, ничего сложного. Вы попробуйте и убедитесь сами. Так делают 90 % холодильщиков. Ну кому не лень, и кто хочет избежать забития капилярки.
@@vadim7541 сегодня распаял 30 рефнетов под азотом, и для этого существует ротометр... 0.5 атмосферы достаточно чтобы напаять дыр.
@aleksey_and_anastasia Год прошел, поделитесь опытом - как всё это работает? Какая держится температура? Хватает ли батарей для отопления, при каких температурах? Может, сейчас уже что-то сделали бы по-другому?
На днях сниму видеоролик
Молодец ,всё файно но расшеритель лучше перед всасыванием насоса ставить увеличивает срок службы расшерителя.
Уже все переделал, видео есть на канале
Здравствуйте. Всё класс. Во время оттайки лучше цирк.насос отключать. Питание можно взять от клем 4-х ходового клапана.
ТО разморозится
Ага, а откуда он возьмет тепло на оттайку? В добавок разморозит теплообменник.
Нельзя насос отключать, разморозится ТО.
Надо былобы посчитать сколько он выдает тепла и сколько затрачивает энергии. Затем купить еще один теплообменник и приварить его с улицы, на улице берем трубу 6 метровую 25мм с насосом водой вымываем землю и трубу вниз гоним. Опускаем трубки с обратками. Делаем несколько таких шахт для того что бы гонять воду через шахты и теплообменник. В теории должно быть гораздо эффекстивнее. Вы кондеем отбираете тепло от воздуха который имеет температуру отрицательную зимой. Если бы вы воду по трубам гоняли под землей то там стабильно +10 - +16. Летом же эти шахты можно использовать для охлаждения. Получается правда весь кондиционер надо переделать. Мне одно непонятно после такой переделки как посчитать сколько газа заправлять?
А ничего что земля промерзает после какого-то времени? Нужны грунтовые воды, но для такой мощности это не рентабельно. А заправляется фреон от объма трассы, теплообменника. Можете найти расчеты у холодильщиков.
с помощью коллектора т.е. одного манометра на низкой стороне можно любую трассу заполнить нужным количеством фреона
В зависимости в каком регионе применяется...
Когда фундамент заливаете,используйте вибратор, будет хороший плотный бетон без воздуха,стоит глубинный вибратор от 4000 р
Спасибо, попробую сам тоже дома сварганить
Прикольно, непонятно только как сие чудо будет работать при холоде? И еще!... Если планировал использовать тепловой насос только в межсезонье, то нафига городить огород? Любой сплит уже имеет функцию работы на обогрев без теплообменика и танцев с бубном! Не? ))))
Ты тупой еблан, топись дровами
Когда коту делать нефиг онияйца лижет)))
Сплит система на 1 комнату. А тут на весь дом
@@tvsmithyу меня 120 квадратов дом и один митсубан fh25
Так он может раскидать по комнатам
Молодец, приятно посмотреть!
☺️
Спасибо
Через жигулёвские амортизаторы кондишен ставить надо! На метал это очень жестко! У "измаил инвертора" подгляди.
Для холодного времени года скорее всего нужен ещё регулятор скорости вентилятора наружнего блока, он есть в зимних комплектах для кондиционеров ( сплит-систем )
На инверторторах обычно с завода идут с зимним комплектом
При работе на обогрев регулятор не нужен.
@OperblockTV размораживает не вентилятор, а компрессор. Во время разморозки вентилятор стоит.
Скиньте ссылку нарегулятор скорости вентилятора
Познавательно. Спасибо.
Что то опять в Париж захотелось.А что , вы там уже были? Нет! Вчера тоже хотелось... (шутка) Проект класс! Только наверное не в каждом климате будет работать такая система.
Совершенно верно
В любом климате работает, есть инверторы работают -30 заправки все на сплит системах, гипермаркеты и т п
Есть пару блоков наружных с 24 покулибнечию интересно ! На юге России точно работать будет ! Только лучше подключать на теплый пол чем на ботареи, эфект будет лучши!
спасибо за информацию !
Добавлю "Свои 5 копеек", если позволите:
Кондиционеры делятся по классу энергоэффективности на А, А+, А++, А+++. Всяких фреонных девайсов класса энергоэффективности B, С, D, E уже давно не выпускают. Оптимально покупать A++, где на 1 потраченный киловатт получается 5,2 киловатта тепла. Замер энергоэффективности производитель делает при +7+8°С. При более высокой температуре от +10°С КПД(СОР) падает до единицы из за обмерзания теплообменника, а при ниже +7+8°С плавно к -20°С падает до двух единиц. То есть на один потраченный киловатт дает два киловатта тепла. В идеале кондиционер воздух-воздух по энергоэффективности подходит для отопления при небольших плюсах и небольших минусах и коротких заморозков до -10-15°С. Думаю удобно будет комбинировать его с отоплением газом, когда последний включать при температурах ниже -10°С или выше +10°С. Или при двухтарифном счетчике днем. Некоторые модели кондиционеров Mitsubishi класса энергоэффективности A+++ дают при +8+9°С до 7,5 киловатт тепла на один потраченный киловатт из сети, а летом до 10 киловатт холода. Но такие кондиционеры как А+++ ровно вдвое дороже кондиционеров А++. Из удачных зимних кондиционеров с длительной гарантией это например OSAKA STP с классом энергоэффективности А+ работающая до -15°С и OSAKA STPV с классом энергоэффективности А++ работающая до -25°С(-30°С). Последний кондиционер воздух-воздух, например "девятка" рассчитан на 25м² но успешно обогревает помещение и 50м² (на полной мощности) до +19+20°С при забортных минусах до -10°С и утепленном доме, например кирпич+саман и пластиковые окна в три стекла и утепленной крыше....хотя бы изолоном 10мм с отражателем. Но все же не рекомендовал бы использовать при температуре -10°С на полной мощности из за загустения масла и ставить на средние обороты и подтапливать газом или дровами или включать второй кондиционер тоже на средних оборотах. Все вышеописанное из моего опыта. Поставил на обогрев себе, родителям и друзьям воздух-воздух и всем советую. Все нюансы, плюсы и минусы описаны выше.
"Некоторые модели кондиционеров Mitsubishi класса энергоэффективности A+++ дают при +8+9°С до 7,5 киловатт тепла на один потраченный киловатт из сети, а летом до 10 киловатт холода." Фантастика дилетанта, или абсолютная ложь продавана?
@@OstapKucheruk Будьте внимательны при прочтении. Температура указана +8+9°С. У всех кондиционеров примерно при такой температуре идет резкий подъем энергоэффективности но в паспорте они указывают COP и IIR близкий к 3 единицам, что ближе к среднеарифметическому/ среднегодовому COP и IIR . Я же указал максимальный COP и IIR при данных температурах. Например температура +8+9°С наиболее энергоэффективная температура для кондиционеров Cooper&Hunter и Mitsubishi. Для Panasonic например это +11-12°С. За указанные мною модели Mitsubishi это модели энергоэффективности А+++ и они в два раза дороже аналогичного по мощности кондиционера А++. У Mitsubishi из всего разнообразия моделей таких энергоэффективных новинок всего две. Тем более Mitsubishi это лидер рынка который не экономит на материалах. И этот COP получается при идеальных для него температурах и сильно снижается при других температурах, но все равно эффективнее дает тепло при различных температурах в отличие от кондиционеров А++. Такой СОР как 5,2 от моделей A++ (например у OSAKA STPV) вас не удивляет? И не удивляет в старых on-of моделях выработку 3 киловатт тепла на один потраченный киловатт.
и ещё вапрос как ты поднимаешь подачку температуры для батареи на тепловом насосе? спасибо за ответ
Ещё одно чтоб в долнейшем не возится с промывкой теплообменник а придётся опят отпоят в систему в место воды залейте антифриз. ( есть специальная вода для родиатора оно долго будет служит)
Спасибо, увлекательно. Не занимаетесь установкой под ключ? Или больше хобби?
Хобби
вопрос, а чем такая схема эффективнее, чем просто греть воздух кондиционером ? будут же большие потери на теплообменник да еще и нужна система батарей
Алексей можешь написать что за плата как ее заказать , тебе огромное спасибо за видио класс и хорошо все обясняешь сразу лайк .
плата обманка для моторчика? ne555 стоит копейки. если Вы из РФ, то ссылка есть в описании. Если нет, то смотрите на алиэкспресс, она там 1$ стоит
Все буду пробовать
Только хладоген с водой ни крест на крест а правильно в противоток друг другу )))
Верно
В даном случае противоток это с меньшим контрастом?
Максимально допустимая длина без дозоправки 5метров. с дозоправкой хоть 30 метров. При расчете учитывают внутрений обьем трассы под жидкарь-шестерки, точно не помню около 20грамм на метр трассы. Газовая трубка 9,52 или 12,7которвя в расчет не идет, считается что ее влияние не значительно. По сути обьем фреона при работе задает испаритель, исходя из этого мы можем пользоваться заводскими параметрами 1130гр/410го. Если бы мы делали холодильную машину то нам бы нужно было задуматься о скорости потока и передаче масла и тд.., но учитывая что большую часть работы машина будет работать с наружным блоком в качестве испарителя то все будет по заводским настройкам, за исключением оттайки, а учитывая что отайка не продолжительная, можно смело сказать что и влияние на масленый обмен не значительное. Так шо всэ буде нормально, и раньше писали на кондеях от трех до пяти метров, даже если указано что есть возможность установки трассы длиной 20метров, просто в этом случае около 20грамм на метр. это у шестерки трубки18кубиков на метр обьема, она же в данной схеме является ресивером, который может иметь место а может не иметь. Более важный параметр в работе испарителя это чтобы немного переплевывало фреона в докипатель, решая охлаждение компрессора и обмен масла, а вы и не нарушаете в рабочем режиме это мероприятие, потому что связь испарителя с компресором не тронуа в рабочем режиме так шо должно все на 1130г работать. Температура компресора если в норме и с верху радиатора нет пробелов при обмерзании значит все норм. Я так понял что что этот пластинчатый ТО не меньше литра внутренним обьемом, если меньше то да или ресивер или метраж шестерки.
Доброго дня! А если есть пробелы при обмерзании о чем это говорит? Заправляли тут 24ку, весы зависли по среди дороги. Возвращать нечем было, стравливать жалко. Решили так, методом научного тыка использовать. Через некоторое время видно, что 1/4 наружки не обмерзает, верхняя часть.
Вот и думаем, мало или много?
П.С оттайка проходит на ура, весь прогревается!
@@vev2711881 Там и компресор под сотню. на радиатор действует гравитация, и при том что он разделен скорей на два контура, нижний контур заполняется раньше а недолитый вершок верхнего контура при обмерзании хорошо заметен. если кондей работает на тепло можно и весами не пользоваться, как заправлять я думаю вы разобрались, греишь датчик и тд... , подливаем понемногу переодически перезапуская на тепло и перекрываем кортонкой или отключаем вентилятор наружного блока для того чтобы изморозь по радиатору наружного блока быстрей пошла, и смотрим, половина, значит еще почти сколько же и тд... правда по весам конечно быстрей, но если нужно дозаправить то только перезапуская то на тепло то на холод, для того чтобы подлить еще. я при такой операции еще и снимаю верхнюю крышку, и рукой щупаю докипатель, в вашем случае с недолитым радиатором докепатель будет не на много холодней окружающего воздуха, а возможно еще и нагрет теплом компресора, а когда радиатор будет долит до верху, с него будет срываться не большая часть фреона и попадать в докипатель, это будет идеальной нормой. таким же способом можно еще и температуру компресора отрегулировать при желании, но если при +5 на улице докипатель будет активно покрываться льдом то это много. Из минусов при недоливе, 1.температура кипения будет ниже и радиатор наружного блока будет обмерзать очень сильно, со временем замораживая и недолитую верхнюю как в вашем случае 1/4 часть радиатора, 2. компрессор будет греться. 3 ну и радиатор не задействован на эту четвертинку, 4. при этом могут еще и плевки через капелярку происходить и давление туда сюда, за счет не залитой жидкосной трасы, она же шестерка трубочка (ресивер) в данном случае. Перелив, докипатель замерз-обледенел, в плоть до обмерзания самого компресора и стуке при старте, и затопленый внутрений блок охлаждает сконденсированый фреон до комнотной температуры, то есть трубочка жидкаря с внутрянки остывает до комнатной температуры при работе на тепло.
@@ВиталийПустовар-ь6у мы ему спустя месяц добавили грамм 200, ничего не поменялось, 1/4 так и не обмерзает.
Стоит он в большом подвале где около 0 градусов.
Включается раз в неделю, на выходной, греть гараж.
Оттайка у него по датчику работает исправно, доводит наружку до 20-22° и идёт на обогрев снова.
Значит надо ещё доливать, ну и по докипателю будем смотреть.
Спасибо!
@@Владимир-т2э7т как это? дроселирующее устройство в любой схеме есть. с верху компрессор с низу дросель, с лева и с права два сосуда, дросель между сосудов создает разность давлений, за счет чего один сосуд конденсатор-греется, а второй испаритель охлаждается. принцыпиальная схема одна, по другому работать не будет, и кондей и холодильник по той же схеме.
@@Владимир-т2э7т залом на трассе как вариант.
Вот думаю ещё нагрев воды, чтобы электробойлер не использовать для, интересно прямотоком такой теплообменник будет справляться!? Или лучше поставить накопительную ёмкость!?
Прямотоком не будет справлять, если только поставить оооочень мощный ТН. Бойлеры делают, работает
Алексей хотелось бы еще увидеть тепловой насос из кондиционера "вода-вода"
У меня две скважины хочу попробовать
Интересно как бы Вы это организовали.
В этом случае я бы изучил возможность сделать насос с нуля без кондиционера, прикинул бы расходы, если бы было дорого, то после уже думал про кондиционер. Если кондиционер, то всю систему можно уместить внутри внешнего блока кондера, убрать вентилятор, заменить испаритель на второй ППТО, первый ППТО тоже уместить внутри и циркуль. И всю систему в принципе ставить в помещении. Устроить проток воды из одной скважины в другую через ТО (испаритель), и проток теплоносителя через второй ТО. Родные Датчики вешать на новые ТО и наблюдать. Скорость протоков воды нужно грамотно отрегулировать, чтобы работа системы была оптимальной и ТО нужный подобрать. Надо изучать в общем. Посмотрите ролики, как люди делают
Есть же видео про это на другом канале
Страшно:) вот только вопрос - нафига?
Давайте втулим блок с потенциалом в 4квт, на батареи с потенциалом в 1,7-2,5квт.
Давайте сожжем все нахрен за 1-3 сезона при температурах ниже -5.
Для того чтобы данная фигня не накрылась - запомните одну вещь - после пропадания питания с наружного блока, зимой до включения - дайте блоку постоять 15-30 мин.
П.с. не используйте "это" ниже -15.
@@sergeivoloboev6597
А вот и нет. 15 лет топлюсь двумя самыми дешевыми кондиционерами китайскими 9 и 18. В октябре включаются на отопление, 1 мая выключаются. -15 - -25 полет нормальный. Свет тоже бывает скачет.
@@sergeivoloboev6597 Если не использовать, то накер оно вообще?)
можно ли пояснить по двум моментам: все время думал, что радиаторы при температуре теплоносителя 40 градусов неэффективны. можно ли при случае снять кривую температуры в помещении, а не только на радиаторах, при прогреве помещения с нуля? за какое время с условных 5C внутри помещения выйдет на +20 при радиаторах 40. и второй вопрос - внутренний блок на выброс… можно ли его в схему встроить с кранами, чтобы летом он холодил внутри, как положено по исходному функционалу? спасибо!
Тоже думаю что площадь радиатора надо увеличивать на +-30%
@@Alexey.Veselov по факту, видимо, в качестве радиатора увеличенной площади выступает теплый пол.
Есть сплит системы с двумя внутренними блоками. Вот только вопрос включать их можно по отдельности или только вместе?
Консультировался со специалистами перед установкой теплонасоса: эффективно только при использовании системы «теплый пол». Нескольких радиаторов абсолютно недостаточно для поддержания комфортной температуры даже в период межсезонья.
Меня так же мучает ваш последний вопрос, и думается что если тройники поставить перед и после теплообменника внутреннего + краны запорные как те что в комплекте то нужно только фреона добавить и должно работать как с завода
Круто ты заморочился. И работает жеж. Я с отоплением в своем новом стоквадратном доме замучался. Газа нет.
Инфоакрасные полы кушают не в себя. При этом пересушенный воздух. И мокрые стены внизу от неутепленного фундамента и сверху от армопояса, плесень в этих местах.
Тоже задумывался о тепловом насосе. Отказался. Купил за три тысячи рублей 15тилетнюю лыжу 24 и просто повесил на входе в дом. Было тепло и уютно даже тогда, когда морозы минус семь были у нас в Краснодарском крае. Влага от фундамента и армопояса ушла. Единственный минус эт оплата электроэнергии и необходимость держать двери во все помещения открытыми для поступления в них тепла.
Объясни, пж, в чем смысл заморачиваться? Твой сплит даст такое же количество тепла при обычной установке.
Также хочу добавить по личным наблюдениям. При плюс пяти на улице лыжа на средних оборотах вентилятора внутреннего блока выдавала +66 градусов на выходе. Мне хватало. У кума дом 140 квадратов, крыша утеплена в три слоя, дом в блок, снаружи пенопласт пятерка, заведен газ, котел стоит современный с запасом по мощности, все батареи в комнатах расчитаны правильно. Так вот. При нуле на улице он держит температуру воды в котле 75 градусов для того, чтобы в доме была комфортная +24. А твоя система сможет поднять температуру воды до 75?
Плюс в том, что мой насос греет два этажа, в каждой комнате радиатор и равномерно прогретый дом с закрытыми дверьми. А если есть теплый контур в полу, как в моем доме, то греется еще и теплый пол. В теории греть до 75° может, но нагрузка большая будет на компрессор, быстрое обмерзание в низких температурах. Тепловой насос в едеале хорош , когда в доме есть теплый пол с водяным теплоносителем или дом в целом утеплен хорошо и греть батареи достаточно до 40-45°
смысл в том, что сплит:
1) Гоняет пыль по дому
2) 24-ка шумит >50 дБ, спать невозможно, даже если он работает в соседней комнате
3) Дверь в комнату не закроешь, становится холодно
Сплитами топить нормально при условии, что в каждой комнате висит по маленькому тихому сплиту. Один большой на весь дом - некомфортный вариант
Извиняюсь конечно, но с расчетом батарей что-то не так, потому что 75 ° при 0° на улице не должно быть. Для примера живу на Урале, зимой морозы -25, -30 стабильно. При этом температура теплоносителя 60° в доме 20- 21°. Кто-то скажет холодно, ну мы привыкли). Я к чему, для того чтобы понизить температуру теплоносителя, нужно увеличить площадь радиаторов.
@@alexant3923Ерунда.
Mulțumesc pentru acest videoclip voi face și eu aceasta pompă
Buna ziua! Mulțumesc pentru cuvintele frumoase! multă baftă !
Мы следим за Вами
Ну и как ОНО зимой себя показало ??? Какая температура в доме при _ ? на улице. Ну и естественно энергопотребление. ???
Две зимы прошли с экономией в 2,5 раза относительно электро ТЭНа. Средняя температура зимой у нас около нуля +/- 5° скачет.
Привет. Ты так быстро убъешь манометр низкого давления, не ленись перекручивай на манометр высокого давления если кондей на тепло включаешь. По хорошему любые манометры долго живут если не превышать 2/3 от шкалы.
Идея хороша с такой переделкой 👍
Фреон в теплообменник поступает в виде житкости а не газа. Он сжатый и горячий после компрессора и выходит из теплообменника тоже в житком состоянии и только перед испарителем в наружнем блоке он превращается в газ.
сама по себе идея интересная - из кондиционера. Но, наверное, там где есть газ, спорная выгода. Считать нужно. Проект класс!
Тоже вопрос возник, зачем он снял газ)
Завтра свет подорожает и всё по новой)
Если есть газ, то вся эта хня не нужна
@@Vasisdastone газ был не магистральный явно. При магистральном насосы не имеют экономического смысла
Круто, прям то что всегда хотел найти! А раньше же газ был, зачем его на тепловой насос заменили? или он был привозной?
@@Lynx_911 газ привозной
Отличное видео-инструкция, спасибо, а использовали инвертор? Не увидел подогрев поддона и компрессора есть?сможет ли разогреть систему 150л воды?
У меня стоит один уже тепловой насос на базе кондея этой фирмы, проблем с обледенением поддона нет, вся вода уходит через дренаж, поэтому про кабель я пока не думаю.
Кондей инвертор, да.
Сможет ли он разогреть 150л, зависит от того что это за система и как она утеплена. Если это два этажа теплого пола по 40кв на каждом этаже, и хорошо утеплен дом, то да. 18ый блок я бы рассматривал при хорошо утепленном доме и квадратуре до 80м. 80-100 уже 24ый.
@@aleksey_and_anastasia спасибо за ответ,по поводу дома- одноэтажный старый кирпич и саман,ещё не утеплен, система отопления самотечная чугунные батареи 55секций,поставил хайер- нордик инвертор 12 до-30гр думал им отапливаться, пока не опустилась температура до-10-12мороза все было просто отлично и тепло и электричества потреблял 38-880вт,а вот ниже 0 начал просто грести свет от1,2 до4квт причем компрессор в мороз как-то гудит-тужится я аж испугался думал капец компрессору отключил,топлю печь,выше0 все нормально, а главное никто толком объяснить не может,нормально ли это для инвертора
@@МихаилЕмельяненко-ы6ш честно говоря, я тут не спец. У 12ки же максимальное потребление чуть больше 1квт. Как он у Вас 4квт потребляет? А зимний комплект на внешний блок ставили? Кабель для подогрева поддона компрессора ? При сильном морозе масло в поддоне загустевает как и в машине и компрессор его с места сдвинуть не может. Еще смотрел видео, где говорилось о повышенных токах потребления при излишке фреона в системе. У меня самое холодное было -5-7° и все работало без утеплений компрессора, но 12ка молотил на максимум своих возможностей, но не более того
@@aleksey_and_anastasia у меня стоят тены и на поддоне и нагрев компрессора срабатывает нагрев при +5 и качегарит постоянно около300 Вт трасса 5.3м фреон32 не добавляли и не спускали в системе 1кг компрессор двухступенчатый с эрв и испарителем,короче наворотов дохрена и заявлен номинал 1,2квт,агребет мама не горюй и причем по нарастающей, начинает800вт и пошел наращивать больше и больше.поэтому смотрю твои эксперименты может придется делать ещё и такую систему,а тебе успехов и поменьше разочарований
@@aleksey_and_anastasiaПод 24 блок теплообменник больше нужен?
И в таком изменени потребление енергии при обогреве сколько???
Либо можно наружный блок в погреб убрать и пару труб туда сделать для вентиляции
У вас теплоприток через стенки погреба соответствует потребной отопительной мощности? Не иначе как подземный завод!
Awesome build!!! Can you please explain what this tiny board do which you put instead of inside fan motor?
Hello! this board generates pulses and simulates a motor. Without a motor there will be an error
Спасибо за видео, хороший контент! Я так понимаю группа безопасности не нужна?
Нужна. Я ее доделал после. Сбросный клапан в контур теплоносителя и реле протока
Если речь только об обогреве, то не выгоднее ли размещать наружный блок условно в подвале, или иным способом обеспечить теплообмен с землей, на некоторой глубине? Ведь копнул - и там теплее, чем сверху?
@@savelylive так тоже делают. Делаю геоконтур с бухтой трубы с теплоносителем под землей и берут тепло там. Но у нассв Сочи зимой не холодно, с воздуха достаточно теплв
У меня на кондиционере температура фреона 80 градусов на подаче в водяной теплообменник. У Вас я заметил 45 градусов - почему так мало? Какой мощности у Вас теплообменник?
Температура нагнетания фреона зависит от заданной задачи с пульта управления. Если у вас задана температура 28°, а в зоне датчика температуры 23° к примеру, то кондей будет качегарить под 80°. А при достижении цели в 28° температура нагнетания должна спуститься до температуры теплоносителя в системе отопления. В общем высокая температура обычно при «разбеге» так сказать. Или еще как вариант мощности Вашего кондера не достаточно для обогрева площади и он пашет на максималках. А еще как вариант, это особенность работы он-оф кондеев. У Вас он-оф? У меня инверторы, поэтому температура подстраивается под задачи
@@aleksey_and_anastasia у меня инвертор на базе теплового насоса воздух-воздух. Не могу прояснить зависимость - как больше отобрать тепла от кондера. Например, у меня на подаче по фреону 70 градусов, а на обратке 45 градусов. Теплоноситель при этом на подаче где то 46-48 градусов, а обратка 30-35. Мне кажется, что я не все тепло отбираю от кондера. Если увеличиваю скорость потока теплоносителя через теплообменник, то я больше отбираю тепла, но при этом падает температура подачи теплоносителя из теплообменника. По идеи нужно увеличить размер теплообменника, а не скорость потока. С другой стороны скорость потока должна хватать на прокачку всего дома. Вот я и думаю - могу ли я больше отобрать тепла у фреона, например чтоб на обратке с теплообменника была температура, не 45 градусов, а 30 - равная температуре обратки теплоносителя водяного контура. И как может повлиять снижение температуры обратки фреона на работу компрессора? Вы из какого города? Может в зуме можно пообщаться или в гугл мит. У меня есть логирование всех показателей и расчетный реальный cop. Может Вам тоже будет интересно...
@@Optimizer а какую температуру Вы ему задаете для работы и какая температура в в помещении с термодатчиком? Еще рекомендую установить ватт метр, чтобы видеть потребление тока. Если оно выше, чем на шильдике, то точно что-то не так.
@@Optimizer вот только что включил один насос у себя т увидел такую же картину, как Вы описали. Температура 80мна нагнетании, 35 на обратке и 34 в контуре воды. Я опустил заданную температуру на пульте на 2 градуса и все пришло в норму, когда помещение чуть прогрелось, я добавил еще один градус. Можно конечно было ничего не трогать, а оставить как есть, но есть шанс спалить насос, потребление тока было 1300вт/ч из 1150вт/ч возможных по паспорту. Я так понимаю, что потребление растет если в системе давление выше нормы…
@@aleksey_and_anastasia я думаю что в уличном блоке есть необходимые датчики, чтоб не было разрушающих перекосов. Если Вы в комнате в которой 16 градусов включаете кондер на 26, он же работает на максимуме и как то с этим справляется. У меня все время стоит на +30. Дело в том, что я использую ночной тариф, который в 2 раза дешевле, а днем практически не топлю.
Спасибо,очень информативно! А если вместо медных,заварить нержавейку аргоном!?
@@patriothaus мне кажется можно. Просто это не удобно и дорого, поэтому используют медь
Для краснодарской зимы ещё может и пойдёт, а для морозов холоднее -20°С эта система не пойдёт.
он получается может нагревать теплоноситель только до 50 градусов ? а если нужно 70-80?
До отрицательной ьемпературы на костылях будет работать с 0 градусов будут проблемы с энергопотреблением, да и компрессор на морозе не желательно эксплуатировать
Есть схемы где копрессор размещают в доме.
Для инверторных кондиционеров нижний предел наружной температуры - как минимум -15. По факту, они работают даже в -40, хотя в этом нет особого экономического смысла. Не пишите глупойстей, если не владеете вопросом.
Производители выпускают три типа кондиционеров работающих до -5°С, до -15°С и до -25(-30°С). Если компрессору нужно стартовать на морозе то идет подогрев картера компрессора. Так же чтоб не накапливался лед на днище от капающего конденсата с компрессора работает цикличный обогрев/оттайка днища. Эти кондиционеры с отоплением до -25°С работают по всему миру и не новинка.
@@alexant3923 а кпд обмена каеое на -15 будут?
@@ВикторМартынов-щ1х практический в районе 2.5-3, зависит от модели кондиционера. У дорогих немного лучше, но не принципиально
5100-1300=3800 квт тепла при идеальных условиях, --подогрев конденцата на полу наружного блока и --потребление циркуляционного насоса и ==3000 Ватт тепла
Очень интересно но ничего не понятно
Отличная идея, перенести со внутр.блока теп.обменники на внешний. Сам хотел предложить. Чего добру пропадать.
Вопрос про минусовую температуру за бортом остается открытым. Погружение внешнего блока в грунтовые воды, хотелось бы увидеть кто как реализовал.
Блок в воды не погружают в этом случае, а меняют ТО внешнего блока на ППТО и получается тепловой насос вода-вода
@@aleksey_and_anastasia а можно поподробнее про ППТО, ссыль на ютуб или нужную информацию ?
@@Gitarist1111111 ппто - паянный пластинчатый теплообменник
Ссылка на тот что в видео есть в описании. Либо можно загуглить
@@aleksey_and_anastasia т.е наружный ППТО выглядет также и по размерам примерно такойже ? и кол-во фреона придется подбирать вручную по маномтетру на всасе ?
@@Gitarist1111111 ставить такой же по объему как и внутри
Медь чтобы ровно размотать раскарывай её по полу, всегда будет идеально ровно.
Спасибо
Молодец, подскажите как управляете Тепловым Насосом? Как контролируете температуру теплоносителя?
Все управление с помощью родных мозгов кондиционера, с пульта управления. Все тоже самое, выставляю температуру 22-23° и дальше электроника делает свое дело и поддерживает в помещении примерно на 1-2 градуса выше заданных.
Что-то генератор импульсов не выходит настроить, кроме 15 оборотов важна (скважности) же и длительность импульса
Красиво👍. Получился весь дом в ТН? Какой ресивер поставили на 24-ку? Как поживает 12-ка?
Да. Проиресивер сниму видео. 12ка работает как надо, после достаточно было снизить скорость работы вентилятора на пульте управления
@@aleksey_and_anastasiaможно поподробнее про зависимость выбора скорости вентилятора на пульте?
@@sergeyshvachkin1103 чем выше скорость вентилятора на пульте, тем мощнее работает ТН, сильнее и быстрее греет. То есть реагирует не только вентилятор , но и работа компрессора
Я так понимаю это относится к инверторный системам!?
@@sergeyshvachkin1103 скорее всего да
Вопрос - а что если вместо теплообменника использовать внутренний блок сплита? ну то есть вытащить эти радиаторы из внутреннего блока и засунуть их в бочку пластиковую с водой - пусть там передает тепло этой воде в бочке - а бочка будет в контуре отопления.
Думаю, что это рабочий вариант
Это и называется бак косвенного нагрева. Но как обеспечите герметичность и давление рабочей жидкости в "пластиковой бочке" ?
@@ВАДИМГУТЕНКОВ-о1м А зачем ее обеспечивать, все равно стоит насон он берет воду из бочки и в нее же выбрасывает, зачем скажите давление? самотечные системы не слышали о них, вот тот же принцип только с насосом.
Пайка обычно производятся в среде газов. Для предотвращения образования окалины. А то работа прибора будет недолгая.
Спасибо за видео!
При таком давлении двигатель долго не проживёт. Перегрев обеспечен.
Возникает вопрос. А что, без таких работ кондиционер плохо будет греть воздух? Ему нужен дополнительный теплообменник, насос и радиаторы для большего эффекта? Поставьте два или три таких кондиционера без переделок в противоположных помещениях , но они вас летом будут охлаждать, а зимой греть. Или эта работа проведена с целью не тратиться на дорогой тепловой насос, я так понимаю
Расшерительний бак нужно ставить перед насосом!
Разницы нет, свою функцию он выполняет, все батареи одинаково горячие
А вот тут то вы не правы есть процессы которые во первых вы не видете и есть те которые вы просто НЕ ЗНАЕТЕ.
Во первых человек вам совершенно ПРАВИЛЬНО сказал.... РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК СТАВИТСЯ ДО НАСОСА.....
Второе объем вашего расширительного бака неправильный.
Из за этих ошибок вы ТЕРЯЕТЕ ОКОЛО 20 % эффективности тоесть КПД.
Привет! По настройке генератора квадратного импульса откуда информация? Как подобрал? У меня через 40 секунд работы кондиционера начинает мигать красным, через 1:50 кондиционер падает в ошибку. Как уже только не крутил
Привет!
Инфу нашел в интернете у такого же самоделкина как я. У меня 5 кондеев работают без ошибки. Может датчик боакованный? Попробуйте контакты проверить, качество припоя. Если все ровно, то накиньте число оборотов сначала в одну сторону, потом в другую.
Приветствую, будет ли такая система работать на Урале?где температуры падают до минус 35?и ещё вопрос сможет ли она нагреть теплоноситель до 60 градусов при температуре-30 на улице???
Идея очень хорошая хочу по пробовать,но дороговато,если ещё и будет провал
Доброго времени суток!
Такая система в большой мороз работать не будет. Изучите тепловой насос вода-вода. Суть та же, но источник тепла не воздух, а вода. Из скважины или из земли
@@aleksey_and_anastasia спасибо за ответ ,буду искать дальше альтернативный источник тепла
@@aleksey_and_anastasia можно попробовать наружный блок размещать в погребе или глубоко под землей- ниже промерзания почвы...
@@OlegLookUp Обмерзнет быстро. Во первых нужно чтоб кубатура была не меньше вашего помещения. Когда нагреется ваше помещение, то холодное помещение достигнет предела сброса холода.
Будет похожая, тепловой насос водавода, вместо того что бы воровать тепло из воздуха, воруешь тепло из воды. Из одной скважины воду сосешь, пропускаешь ее через тепловой насос и скидываешь в другую скважину.
Спасибо за подробное видео. А циркуляционный насос запитать от питания вентилятора внутреннего блока не думали? Не знаю, какое там напряжение, может потребуется плата управления. Что думаете?
Думал, но так делать нельзя, иначе в режиме разморозки циркуль встанет и ТО заморозится
Автор добрый вечер
А для радиаторная отопления 40 градусов не мало будет?
В теплом доме нам хватает
Сколько квт в сутки +/- употребление ? Очень интересно
Можно ли поднять температуру до 50 градусов например? Или газ 410 это не позволяет ? Спасибо большое что ответили
@@MsIjew расход ээ зависит от температуры воздуха на улице. В среднем за зиму 10квт в сутки. Это Сочи, при температур от -7 до 10° в течение зимы. До 50° температура батареи поднимается сама, если это будет нужно, мозги кондиционера так сделают, если нужно будет нагреть воздух до заданной температуры. Но увеличится расход ээ и будут частые обмерзания и размораживания внешнего блока
@@aleksey_and_anastasia у 410а 35 бар это 57С сплит на тепло так не работает. Его максимум 25 бар или около 40градусов по фреону. Есть конечно производители которые давят в испаритель сколько надавится, но они долго не живут.
@ может быть. Третий сезон отопления пошел, меня система радует, экономия электричества почти в двое, потраченные деньги уже отбиты.
Здравствуйте, симулятор датчика холла прикрепите к описанию пожалуйста тоже, не смог найти на Али плату.
Ок, сейчас добавлю
Для монтажа медного трубопровода используй фитинги, получится аккуратно
Лишние места пайки = мусор в системе. Плюс повороты в 90° через фитинги это дополнительное сопротивление и потеря кпд. фитинги как мне кажется существуют для водопровода, а тут лучше использовать трубогиб
@@aleksey_and_anastasia Все промышленные холодильные системы используют фитинги, не только сантехника. А визуально, совсем другое качество. Используй фитинги с бОльшим радиусом, а главное соблюдай уклоны и вертикали
@@aleksey_and_anastasia относительностям - идеальная пайка под азотом. После спайки охлаждай стык влажной тряпкой, без фанатизма и увидишькакой чистый будет стык снаружи, а внутренний продувай, но не в сторону теплообменника
@@СергейСлаутин-ц3у спасибо