тепловой насос из кондиционера с нуля. часть 2
Вставка
- Опубліковано 20 січ 2023
- #тепловойнасос #heatpumps
в этом видео я делаю свой тепловой насос своими руками, не имея опыта в данной сфере.
Ссылка на теплообменник
sl.aliexpress.ru/p?key=jbvftxS - Наука та технологія
Шикарная конструкция. Автору поклон и уважение. Буду летом себе воять подобную штуковину.
Уважуха! Главное не останавливаться на достигнутом! Все мы на ошибках учимся.Желательно на чужих,но что есть,то есть.Удачи!
Спасибо!
Доброе времени суток. Классный контент снимай дальше!!
Браво, Алексей, необходимо и полезно для улучшения бытовых условий!! Отдельное Спасибо за подробности!!! Здоровья и Благополучия Тебе и Твоим Родным и Близким!!
Спасибо
@@aleksey_and_anastasia а Вам во время изысканий случайно не попадались способы регулировки оборотов внутреннего вентилятора? Вы мельком говорили про какую-то приблуду, которая умеет обманывать блок управления. У меня стоит инвертор Ballu 24-й, давно и неплохо работает, но на минимальной скорости шумит на уровне 55 дБ, это жесть. Я уверен, что ему можно уменьшить обороты и ничего с ним не случится страшного.
Очень доступно и понятно, можно сказать - руководство к действию! Спасибо, за содержательное видео, молодец!
Блин ну и цирк дельту он держать собрался 😂😂😂😂В холоде дешевых решений не бывает ! Чем выше дельта тем выше производительность системы ! Теплообменник нужно подбирать по максимальной производительности компрессора которая не написана и не указана кондиционером ! И изготовление из кондиционера это ошибка ! Так как кондиционер обычный работает на капиллярной трубке а она не может обеспечить нормальное пропуск необходимого количества фреон чтоб не обмерзал теплообменник ! Совет того кто изготавливает и строит системы ! Белуна сплитсистема максимально адаптирована для теплового насоса обязательно с инверторным управлением и электронным трв эта система позволит извлечь максимум от воздух /воздух !
Молодец, очень интересно всё рассказываешь 👍, приятно слушать🤝
Спасибо
По поводу 24
1. Посчитай по сечению трубок испарителя объем на наружном блоке, и приведи к этому знаменателю объем трубок и теплообменника конденсатора! Ресивер не покупай.
2.После этого страви весь фреон и заправь строго по весам!
Сейчас у тебя фреон кипит в большом минусе при оттайке ( а кипит он как раз в теплообменнике фреон-вода), высока вероятность разморозить теплообменник фреон-вода. Даже при небольшом обледенении внутри теплообменника он начнет разрушаться, локальные образования льда давят на пластины, образуются микротрещины в пайке. Это может вылезти боком даже через большой промежуток времени. Теплообменник очень, очень критичен к обмерзанию!!!!
3. Минимизируй трассу на улице, ведь по ней течет нагретый фреон, он остывает, а это теплопотери, это твои деньги, ушедшие на обогрев улицы. Купи пружинный трубогиб, сверни всю трассу компактно и расположи в доме . По максимуму утепляй компрессор, утепли краны.
Зачем изобретать велосипед и городить кучу трубок, чтобы уровнять объемы? Если можно поставить ресивер и долить систему до нормы.
Изначально объем трубок внутреннего блока и наружного разный и все как-то работает…
@@aleksey_and_anastasia Да это работает, если теплообмен идет фреон-воздух. Ну обмерз во время оттайки наружнего блока внутренний, да и хрен с ним. При включении на тепло он мгновенно оттаял и все работает дальше.
Если уравнять объем в твоем случае, то точка кипения фреона при оттайке наружного блока вернется к заводским значениям +2, +4 градуса.
Пойми, тебе нужно исключить возможность обмерзания теплообменника, чтоб его не разморозить, а это будет работать только если в системе будет заводское количество фреона.
Твое счастье, что ты живешь на юге, если -20 было бы, теплообменник и кондиционер выкинул бы уже.
У тебя система отопления закрытая? Группа безопастности есть?
А то при попадании фреона в систему отопления порвет все нахрен.
@@user-qu6rq1ut8p нет, нету. Теплообменник не обмерзает в момент оттайки, покрывается инеем только то место, где трубка фреоновая впаяна в ТО, далее температура гасится. Ресивер я уже получил, на днях буду ставить и долью фреон.
@@aleksey_and_anastasia Мы года три назад восстанавливали на производстве систему охлаждения фреон - гликоль. Вместо гликоля местные умники залили воды, это ж экономия! Всё работало прекрасно года два, потом произошла утечка фреона, точка кипения ушла вниз, теплообменник порвало льдом, компрессор хапнул воды, результат-гидроудар. пока они там чухались, автоматика включила резервный компрессор и ему прилетело оба на выброс. Компрессора встали, фреон пошел в систему охлаждения, порвал трубы. Поэтому я тебе и пишу, не разморозь теплообменник!
@@user-qu6rq1ut8p спасибо!
1) вместо ваших насосов лучше использовать частотники типа альфа2l они потребляют меньше и гараздо шире диапазон настроек от поддержки постоянного давления до постоянного протока.
2) переращмеренный теплообменник не проблема. Он все го лишь для теплосьема, а вот расход тепла это уже регулируется скоростью подачи теплоносителя на батарею.
3) не надо плодить теплообменники имея один достаточный в него можно подключать все наружные блоки, а вот разбор тепла уже можно делать чере водяную гребёнку. Куда надо туда и подовать в пол в батареи ещё куда-то. Управляется Гребёнка может термоприводоми.
3) сброс лишнего тепла .... Ну когда отопление нетребуется можно делать на бойлер.
.....
Удачи в экспериментах.
Так как явно руки из правильного места - то преглядитесь к солнечным коллекторам для нагрева ГВС и также гляньте рекуператоры канализационных стоков.
Мои идеи о рекуператорах можете посмотреть в инсте аккаунт georg swim.
Могу ошибаться но, переразмеренный теплообменник это наоборот +.
КПД будет выше если разница давлений будет меньше в контурах испарителя и конденсатора ( в вашем случае давление зависит от температуры уличного воздуха и температуры и скорости протока теплоносителя)
Чем меньше сопротивление трубопроводов (теплых полов, радиаторов) и теплообменника тем больше проток и лучше КПД.
Для "лишнего" фреона в системе используется ресивер.
Видео интересное. Удачи в экспериментах.
Увы, но вы ошибаетесь, переразмеренный теплообменник это "-", как и недостаточная его производительность. Сталкивался с такой проблемой (избыточный теплообменник), при +7 и выше - неконтролируемый рост давления, перегрев компрессора (ощущение как будто нехватка фреона), при 0 и ниже - очень низкая производительность, долгий выход на режим высокой температуры нагнетания, избыточное обмерзание наружного блока, сложное управление тепловым насосом, также возможен гидроудар при пуске после длительного простоя. При подборе (изготовлении) теплообменника, нужно учитывать; 1)площадь теплопередачи, 2) внутренний объем теплообменника, 3)гидравлическое сопротивление теплообменника, 4)скорость движения теплоносителя, 5) дельту температуры разницы сред. Вот как только вы сможете ответить на все эти вопросы, вы поймете, что избыточный "+" как "-" это есть плохо. Нет универсального решения в этой теме, каждый насос уникален по своему.
Ценная информация. После всех опытов сделайте видео с полной пошаговой инструкцией.
Отличный опыт.
Теплообменник тут ни при чём. Хоть на 100кВт ставь, только лучше будет. На счёт обмерзания: есть два варианта: или надо ставить блок управления вентилятором наружного блока "зимний комплект", или ставить изначально инверторный кондиционер. А вообще ты молодец. Лайк за смелость.
Как не при чем? Он попросту мал, вот и суть проблемы
Первый 18 блок нужно поднять над тумбой и сделать отвод конденсата из под тумбы, иначе зимой все быстро превратится в ледяную глыбу
Трассу необязательно делать такой длинной, это делают для того чтобы при работе на холод фреон докипал и жидкая фаза не шла в компрессор(хотя перед компрессором стоит бачек докипатель), в твоём случае это не нужно( достаточно убавить фреона).
Если зимой котел работает, то блок насоса можно разместить над выхлопом котла, так можно еще поднять его кпд и решить проблемму с оттайкой поддона.
Датчик обратной связи нужно размещать в потоке воздуха или допустим с небольшим вентилятором(как реализовано в авто), что бы он быстрее отзывался на изменение температуры в помещении. иначе блок будет то долго простаивать без нагрузки то долго молотить на максимуме, что и на кпд отразится и на ресурсе
И еще можешь доработать систему, к этому же внешнему блоку через систему трех ходовых клапанов подключить вн. блоки кондиционеров. летом он будет отводить тепло из помещения.
Крутое видео🙂радует что люди не боятся эксперементировать и получать знания через теорию и практику.
Если тебе не нужны внутряки могу забрать 89951107919 никита
Привет! Спасибо за адекватный комментарий. Для лета в комнатах стоят мелкие кондеры со дня постройки, для обогрева их мало, да и не экономные они , а для лета норм. Внутренние блоки уже пообещал отдать человеку.
Молодец!!!!
Из опыта эксплуатации заводской сплит системы воздух-вода три подсказки: 1.Реле протока, 2. Буферная емкость по объёму на 1 кВт тепла 10-17 литров теплоносителя, 3. На крайний случай гидробак для отопление( расширительный бак).
Расширительный бак есть внутри газового котла на обоих насосах, поэтому их не стал ставить. Буфер нужен, да. Но места по него нет. Про реле протока думал тоже, что в случае остановки циркуля кондей уйдет в аварию в лучшем случае по высокому давлению. Какое реле поставить, не подскажите?
@@aleksey_and_anastasia , в такой системе я бы поставил лепесток, наверное самое простое будет. Например такое реле: Реле потока РП-1-R1 (IP53,10А,220В, L33/53/80/108/124мм)
Я не специалист по этим системам, но скажу свое мнение. Когда мне мастер установил в холодильник не родной испаритель и заправил во весам, то температура на испарителе была всего - 2 градуса. После я решил сам заняться этим вопросом. Я перезаправил холодильник газом (пропаном R290) из обычного баллончика, залил немного больше чем должно быть, у меня конденсатор нагревался сразу и был таким горячим что невозможно было трогать рукой, а на испарителе температура была 0 градусов, потом постепенно стравливая газ я добился максимального минуса на испарителе, а конденсатор был слегка теплый немного горяченький в самом начале. Так вот к чему я, конденсатор у холодильника начинается сразу от компрессора и он ближе к нему самый горячий как правило, у вас конденсатор это теплообменник, думаю что к нему магистраль должна быть как можно короче, потому как она по идее должна быть самая горячая. Количеством фреона добиваться чтоб на испарителе была минимальная температура по холоду, а на теплообменнике максимальная по теплу.
Совершенно верно. Трассу можно было и короче.. но уже сделал
Конечно. В инструкции пишут минимальную длинна трассы потому что газ уже закачан в блок и если сделать короче трассу будет переизбыток газа, а сколько стравливать уже не возможно узнать, это же не вода ))) и по теплообменнику вопросов тоже много 5 или 8 кватт зависит от многих факторов и из расчетного 3х киловатного можно выжать хоть 10 все зависит от расхода и температуры теплоносителя по обоим контурам
@@Republic_of_Belarus совершенно верно! Согласен
В целом ответ на пост: нет канеш. 😉
Большой молодец!! Респект тебе👍👍👍
Смотрю такие сестемы и где, "Сочи" там люди и зимы то не видели....
Толи дело в сибири -40 является нормой, даже помню как то 52-54 стояло и около двух недель, правда давно уже. И не чё живём не изобретаем не городим, обычная печь справляется.
Автор конечно красава, и жнец и кузнец и на дуде дудец. Одним словом МОЛОДЕЦ.
И в Сибири делаем)) работает, если с умом делать 😅
Я бы на твоём месте, раз уж там резьба есть на теплообменнике, сделал бы плоскую вальцовку напрямую к теплообменнику, можно через фторопластовую прокладку, если не уверен в качестве, и был бы огонь.
Алексей, спасибо за видео! Разрешите поделиться соображениями: 1. Конденсатор он же ТО пластинчатый называется так потому, что в нем происходит конденсация паров фреона, а на выходе сконденсированная жидкость. Поэтому жидкость на выходе ТО- нормально (при работе на тепло). 2. Дельта температур воды в ТО- тоже нормально. Величина дельты говорит о качестве теплосъема в ТО. Например, чем больше дельта, тем меньше теплосъема из-за малого расхода воды в ТО. 3. Для оценки правильности количества фреона в системе нужно оценить ''переохлаждение'' жидкости в конденсаторе и ''перегрев'' паров в испарителе. Поскольку в вашей системе имеется только один сервисный порт (на большей трубке), то переохлаждение можно померить только в режиме нагрева воды, перегрев - в режиме охлаждения (оттайки). Переохлаждение 3-5 градусов- норма. Как оценить переохлаждение : Смотрите давление на сервисном порте, там же на манометре смотрите значение температуры соответствующей этому давлению и типу фреона. Измеряете термометром температуру на тонкой трубке от ТО. Затем вычисляете разницу полученных температур. Это и будет значение переохлаждения. Измерения лучше делать на максимальной производительности ТН. Термометр нужно проверить на правильность показаний-- может врать.
Спасибо! На третьем насосе я уже так и смотрел давление. Все приходит с опытом, как говорится! Еще раз спасибо за дельный отзыв!
Отлично обьяснено!
Привіт кэп
По моему компрессор в наружнем блоке может работать от постоянного напряжения от 92 вольта. Если делать солнечную систему то можно попробовать записать напрямую без преобразования, может быть КПД будет чутка побольше всей системы.
Те, кто сказали, что паять надо на железе - нехорошие люди. Наоборот, надо снизить теплопотери, чтоб спаиваемые детали прогрелись быстрее. Например, можно поставить на базальтовую вату или асбест и ещё снаружи обложить. Спасибо, что делитесь опытом.
Спасибо ☺️
Спасибо парню за видео.Реально,всё спокойно,без пафоса и умничка рассказывает..Есть много вопросов,как для начинающего,но парень сам учится.Ждём продолжения видео и доведения до идеальной работы системы.Спасибо ещё раз за видео..
Спасибо за добрые слова!!
@@aleksey_and_anastasia Как есть..Таких мало как вы.Причтно смотреть и слушать..Тему развивайте пожалуйста,мне она тоже интересна и это большая альтернатива будущего..
@@aleksey_and_anastasia Местные парни уже семь лет занимаются тепловыми насосами.Толтео у них вода-вода.Там конечно всё эти сложнее делать из-за скважины..Тут более доступно и мне кажется,что легче сделать..Безусловно нужны знания,но всё с опытом.Многие не хотят говорить о тонкостях..
Ваша способность что то делать и пытливость восхищает.
Однако есть одна концептуальная неточность.
Есть источники тепла или холода (кондеи, рекуператоры, гелиосистемы, котлы) не важно - важно значение их максимальной пиковой мощности.
Следующий алгоритмический узел это теплообменник или теплообменники, одного или суммарно нескольких их мощность должна быть не ниже пиковых мощностей ваших теплогенераторов, в один тепломощность пихать проще..... Если в несколько то тогда управление потоков теплопередачи надо делать.
...
Третий логический узел это потребители тепла (полы батареи бойлер) и вот уже на них с теплообменника по требованию раздается тепло.....
....
Сначала снимается все самое дешёвое тепло, если его не хватает, то догрев каскадом делает следующий по цене теплоносителя агрегат (газ котел скажем), газ котла не хватило тогда третьим включается в работу электрокотел.
В случае когда дормовое тепло генерируется, а разбора тепла нет - излишки пихаются в аккумуляционные системы - бойлер скажем. Потом может и Стирлинга прикрутите (гляньте системы тепловой насос + Стирлинг)
....
У вас остались головы от кондеев - их по лету на охлаждение можно пустить - но по принципу "пассивного кандиционера" .
Смотрите внедряйте снимайте ролики! Это важно, сам этой темой очень увлекаюсь!
Спасибо за идеи и мысли!
Не нашёл в комментариях, так что не знаю, писали уже или нет. При замене теплообменника фреон можно не стравливать в атмосферу и потом гадать - сколько заправлять. Закрываешь вентиль нагнетания (1/4 трубка) и включаешь кондиционер на охлаждение и по мере падения давления до 0 просто закрываешь вентиль на всасывающей трубке (3/8). Можно и на слух собрать, но в твоём случае лучше манометр подцепить. И всё, фреон собран в наружный блок. 🧐
Да, конечно, я так и делал
Делал другу из 36-го блока. Менял управление эрв в наружнике, заправлять при минимальном +на улице на максимальной мощности кондиционера до окончания тактования, когда появилась стабильная работа немного добавить и всё.
Снизить дельту задёшево можно добавив перепускную трубку параллельно теплообменника. С крантиком. А если по богатому с индикатором потока. 😉
За видео спасибо, но уменьшение мощности теплообменника решается поворотом крана воды на желаемый угол!
Друг, измеряй давление фреона при работе на тепло красным манометром( он предназначен для нагнетанения) синий- для низкого давления ( для всасывающего контура). Просто сломаешь его и прийдется покупать новый.
12:30 увеличим скорость протока воды, и разница температур фреона будет меньше? А не наоборот ли? // Компрессор сжимает фреон, там фреон при сжатии и нагревается. Он греется до такой же температуры сколько и фреон на входе в теплообменник.
Производителю надо вписаться в COP 3.21 при минимальной цене. И он это делает уменьшая теплообменник и уменьшая количества фреона
Снимать серьезные темы с кадром как в Тик Токе - дело несерьезнее.
За видео - спасибо.
Это был неудачный эксперимент формата видео (((
Здравствуйте, очень полезное видео. Тоже собираюсь сделать, но ничего об этом не знаю, всю информацию собираю из интернета. Так и не понял для чего нужны длинные трубки. Удачи вам!
Здравствуйте! Чтобы компенсировать вибрации, чтобы компенсировать избыток фреона, может еще зачем-то. Но в инструкции написано минимум 3,6 метра
Обычно для полного перехода фреона из одной фазы в другую. Производитель рекомендует от себя минимальную трассу, потому что знает, сколько процентов жидкости в выходящем из наружного блока паре идет в дом и докипает уже по пути. Производитель также рассчитывает, что аппарат будут использовать по назначению, и если в режиме охлаждения из дома в наружный блок фреон не полностью испарился, то капли жидкого фреона могут попасть в цилиндры в компрессоре и вывести клапана из строя.
Как по мне не надо менять теплообменник, это конечно приведет к меньшей разнице температур, но в тоже время понизит температуру воды в контуре. А разница энтальпий жидкой фазы в 10градусов это всего 10% от энергии перехода из газообразного состоянии в жидкое.
Все упирается в экономичность данного девайса сроки окупаемости+эксплуатационные расходы единственное оправдание не возможно подключится к традиционным источникам
Так на обратке вы теплобменик буфер на 40-50литроф штоб не падола температура вы радиаторов штоб отудо брал тепло для атаки наружного блока😊
кто вам сказал, что переразмеренный теплообменник это минус?!? С точностью наоборот! Вы все правильно выбрали (с запасом), не путайте себя и др. людей. Самое простое объяснение у вас либо датчики врут либо сопротивление системы большое (диаметр труб теплого пола - 16 мм и как правило это явл. самым узким звеном т.к. циркуляционный насос не сможет прокачать тот объем теплоносителя который эффективно бы отобрал тепло из теплообменника и таким образом уровнять дельту температур на подаче и возврате), либо компрессор работает на повышенных оборотах. То, что вы поменяете теплообменник на меньший никак не решит эту проблему (точно также все будет упираться в возможность прокачки теплоносителя циркуляционным насосом, теплообменник в данном случае явл. промежуточным звеном-смесителем. А повышение оборотов циркуляционного насоса повлияет на расход электроэнергии, что также привдет к падения КПД/СОР всей системы). Одно из решений регулировка работы компрессора (понизит потребление) либо в действующий теплообменник добавить еще один теплообменник на пару кВт и с него брать тепло для нагрева горячей воды (одновременный забор тепла на обогрев и нагрев горячей воды позволить уменьшить дельту температур)... ну или разделите хотябы радиаторы и теплый пол (при последовательном использовании у вас естественно сопротивление всей системы будет больше и циркуляционный насос просто не сможет отобрать то тепло которое поступило в теплообменник).
Да, проходимость труб слабая. Теплый пол прикрыт и батареи тоже, отбор тепла слабый. Я снизил скорость вентилятора на пульте кондиционера и стало гораздо лучше. В целом расход ээ более менее снизился.
Подскажите пожалуйста, вот у меня инвертор 12 блок, скажите пожалуйста какой мне нужен теплообменник? В доме 6 радиаторов дом небольшой 50 м2, сейчас установлен твердотопливный котел и теплоакамуоятор на 350 литров.???
@@sad_gorod_kuhnyaвам потрібен теплообмінник 5 кВт , якщо саморобний то ефективна площа не менше чим 0.15 м.кв.
Интересно, может знаете.
Хочу себе сделать бак на 700 литров. Вверху будет теплообменник для отопления (что бы система была закрытой. В баке вода (бак открытого типа)
Внизу сделать простой змеевик из меди 2 по 10 мм 10 метров. И его подключить на тепловой насос воздух вода. Вопрос, хватит ли естественной конвекции чтобы Фрионовый змеевик успел отдать тепло воде. ?
для регулирования количества фреона в тепловом насосе, ориентироваться на переохлаждение нет смысла. нужно регулировать количество фреона по перегреву (по низкой стороне), желательно при температуре наружного воздуха около 7 градусов. для этого нужно впаивать либо шредера, либо порт по низкой стороне и мерять температуру прямо перед четырех ходовым клапаном на всасе, и насос выводить на максимальную мощность.
Греющий кабель в поддон в реальности не нужен, достаточно просверлить отвэрстия во всех местах, где скапливается вода. Я у себя во втором кондее так сделал, проблем нет совсем. В первом лежит кабель и всё равно там лёд образовывался. пока дырок не навертел.
для 24 бажана довжина магістралі 5-7м, при розгерметизації системи (добавлянні магістралі)- вибирай на пульту на холод, і закручуй кран тонкої трубки, через хвилину- на товстій. Для пайки краще прогрівай стики - краще затече припій. На тепловий насос, краще брати "тепловий насос"(з теном підігріву піддона- щоб не замерзло при температурі нижче -15.
Хорошо 👌
Молодец , мотивируеш , но на будущее пробуй через буферную ёмкость , все производители рекомендуют , для твоей системы 100 литров с головой . Я на Vaillant 12 kw ставил 200 литров !
Меньше тактует и работает независимо от теплоразбора в доме и всегда есть запас по тепло носителю , и кто-то уже писал про разморозку ТО , он частично прав . Спасибо было интересно твоё решение задачи .
Последнее видео гляньте про этот насос
Правильность работы системы можешь отрегулировать по потреблению тока. В разрыв питания ставишь ватметр или амперметр , запускаешь систему на полную и заправляешь или стравливаешь фреон до номинальных показаний потребления элктричества.
Не прямой метод. В случае с инвертором добавляется еще 2 переменных: положение эрв и обороты компрессора. Цель: правильные перегрев и переохлаждени, вот их и надо мерить. Тупо.
@@yayapupsik9464 каждый аппарат имеет характеристики для каждого режима и колличество хладагента для нормальной работы. Учитывая длину трасы делаем коррекцию по хладагенту. И если аппарат не дотягивает или наоборот работает в перегрузе то этот момент как раз и можно выровнять с помощью замера и подгона по потреблению тока. Я так делал ни один раз и техника работает исправно десяками лет.
А как это сделать, у меня вместо заявленных 1100 вт на обогрев берёт 1400 вт
@@svajunasuksas5433 если он работает тотне мешайте ему . Но судя по потреблению тока он немного в перегрузе. Скорее всего из за некоректной заправки, не по весам,.
@@azyk75 траса толко 2.5 метра . наверно надо было спустить немного фреона. думаю поспешил затягивать
Спасибо за обзор! От ЧангХонга(newtek) ожидаемо, что теплообменник маленький и тощий. Компрессор такой я вообще первый раз увидел. Ну и вентилятор слабый стоит.
На более дорогих моделях других заводов стоит инверторный вентилятор и мощность уже 33w, это прямым образом влияет на продувку.
Сентек идёт с завода AUX а это куда более интересная техника!
Хотя я не совсем понял, вы 24ку купили в замен 12ки или они вместе будут греть?
Не пробовали наоборот, замедлить насос, что бы дельта стала поменьше?
24ый кондей я поставил на другой жилой объект.
Насос снижать конечно пробовал, и дельта да, снижается. Но в теплую погоду от +10° давление поднимается до 35бар, получается снизить путем уменьшения скорости вентилятора на пульте от кондея, то есть скорость вентилятора тоже регулирует мощность работы. Ньютек конечно дешман, электроника управления тоже оставляет желать лучшего. Работает часто в режиме старт стоп, нагреет сильно в режиме авто и потом стоит весь день. Уж лучше бы поддерживал заданные 23° как это делает сентек 24ый.
На 24ый я буду ставить ресивер, он просто необходим. Видео еще будет по итогам
У тебя фреона норма(заводская), ты сделал зауженнную трассу и она является сопротивлением-- растет давление нагнетания,увеличивается шум, увеличивается нагрев компрессора ,может сгореть или споймать клина. Нужно ставить другой диаметр трубке на выходе с теплообменника
Красавчик😉
Что касается кондиционера❄️: компрессор всегда будет горячим при нормальной работе, а зимой тёплый, т.к. на него одет подогрев и зимний утеплитель. Но очень плохо, что он инверторный. Это значит его плата с микросхеми, котороя стоит над компрессором, сильно подвержена перепадам напряжения (откл., вкл, сварка, пониж. или повышеное напряжение). Необходимо это контролировать своим стабилизатор ом или серьёзной аппаратурой в Эл.щитке😊
Стабилизатор есть, но он выключен, так как напряжение в среднем 190-220. То есть то, что написано в паспорте, что он может работать от 175в это фигня?
Вот это как раз то, о чем я писал в своём другом комменте!
Меньше слушай подобных комментаторов. В 99% это идиоты.
Этот тоже порет чушь и глазом не моргнет
А ну ка расскажи, как утеплитель влияет на перепады напряжения? 😂😂😂😂
Бля! Таких придурков специально где-то выращивают?🤔
Скачай прогу линейка холодильника (Рэд тул) там забей 410 фреон и увидишь свое давление при данной температуре.
привет я не понял с тепловым обменеко умеш диаметр
а уменя наборот при увиличении падает делта но 5.5С
но меня буферная ёмкость 1000Л и я грею её или 200л петьевую до 55С работает ардуино и 3ходовой кран.
Уменьшь длинну капилярки и дельта уменьшится, скорость фреона увеличится.
Для теплового насоса воздух вода, лучше брать кондиционер с максимально полноценным теплообменником. Двух рядным бывает и три. Наличие элект. Расширит. Вентиля. Длинна трассы важна для воздух воздух. Конденсатор лучше немного переразмеренный. Главное правило-вес наружного блока определяет качество. Вентилятор нар блока инверторный.
А в воздух-вода какие-то другие законы работы холодильной машины?
@@Technoboltic в сравнении с чем? Задайте более корректнее вопрос. Или ещё раз перечитайте комент. И да, воздух вода имеет большую теплоемкость по отношению к воздух воздух, где в китайских вариантах большое значение имеет длинна трассы.
@@vasyashinkar319 я про длину трасы, которая никоим образом не зависит от типов охлаждающей и охлаждаемой сред.
@@Technoboltic как это длинна не зависит. Купер Хантер да и много китайского мусора при работе на обогрев при низких температурах регламентируют делать длинну фреономагистрали не менее 5м. Для того чтобы в момент дефроста не уложить компрессор. Вентилятор внутреннего блока при дефросте не работает. А вот когда воздух вода циркуляционный насос работает всегда. Поэтому длинна трассы не важна.
на заводских ТН-ках (сплит) применяются циркуляционные насосы с ШИМ регулированием т.е. именно те которые стоят во внутренних гидравлических станциях и управляются мозгами ТН. Когда отбор тепла слишком большой или не ко времени то контроллер снижает расход телоносителя либо вовсе отключает насос. Ещё -как происходит оттайка внешнего блока в обычном кондиционере и как в ТН?
Алексей хочу задать вопрос по тепловому насосу из кондиционера: я правильно понял вы его ставите в систему отопления вместо электрообогревателя, и хочу узнать результат чем дешевле отапливать?
Ставлю его в замен электронагревателя, но электрический нагреватель не убираю, пусть будет на всякий случай. За первый месяц использования я заплатил за электричество ровно в два раза меньше, но для Сочи было много морозных дней. Сейчас около 10° на улице и экономия составит в три раза меньше. Он очень часто стоит выключен, а когда работает потребление 400-600ватт. А раньше тэн на 1,5квт был включен 24/7 + включал кондеры в морозные дни. В общем все в соответствии с таблицей COP
Бери только наружний блок от сплит системы! И собирай на эливеловском контроллере ( два датчика) ! Будет в два раза дешевле. Не используй гайки - рано или поздно это утечки.
Видео про то, как из кондиционера сделать тепловой насос, а не как набрать кучу комплектующих и сделать чудо 😄
Сделать можно лучше и более правильно, не спорю!
@@aleksey_and_anastasia просто совет на будующее! Так то можно удалённое управление через телегу сделать, но это совсем другая история))))
@Лодки - Моторы, где почитать/посмотреть по решению на Eliwell+внешний блок кондея?
Если тепло обменник больше то нечего страшного. Компрессор сжимает фреон он нагревается ,в тепло обменнике он отдаёт тепло воде а сам сжижаеться ( фреон должен подоваться с верху!!!) Если тепло обменник больше житкий фреон собирается с низу . нижняя часть выполняет работу ресивера
Правильно! Птодается фреон в пластинчатый теплообменник сверху, нижняя часть обеспечивает переохлаждение... Для воздушного охлаждения норма 15-20% теплообменника внизу заполнены жидкарем. Здесь жидкостное охлаждение, так что надо уточнять. И не забыть нижнюю трубку, тонкую, выгнуть полупетлей сначала вниз, а потом наверх (масляная ловушка), чтобы фреон масло цеплял с собой в компрессор обратно.
Тебе надо сделать байпас на первом теплообменнике по воде, это будет гораздо проще и гибче по настройкам.
Не совсем понял, где байпас и зачем
Если ты часть воды пустишь по байпасу мимо теплообменника, и врежешь в байпас вентиль, то регулируя вентилем количество воды, проходящее через теплообменник, можешь выставить любую разность температуры фреона между входом и выходом теплообменника
(вентиль байпаса закрыт - вода вся идет через теплообменник, теплосъем максимальный,
вентиль байпаса открыт - вода вся идет через байпас, теплосъем минимальный в
теплообменнике)
И не надо менять теплообменник.
@@user-qu6rq1ut8p не думаю, что это правильно да и необходимости в этом нет
Тебя же не устраивает дельта, вот тебе и предложение, вместо нового теплообменника.
Обещал ссылку оставить кролику) 🐰 отзовись!
Ссылку на что?
Чтобы не стравливать фреон
Нужно добавить ресивер жидкого фреона, или увеличить длину и диаметр жидкостной трубы.
Лучше уменьшить кол-во фреона, а ресивер необходим лишь когда ощущается нехватка фреона, т.е. более нормы заправки. Да и увеличивать жидкостной трубопровод не лучший вариант. Поэтому, регулируйте заправкой по манометру…
Подскажите, что в итоге лучше?
Увеличение диаметра жидкостной трубы может негативно сказаться на возврате масла в компрессор.
не трогайте теплообменник и трассу. убавив скорость цирк.насоса снизится дельта.
Уже понял. Но кондей вообще ни в какую не хотел начинать работать, пока не скинул давление. Но я пытался его запустить с двумя включенными циркулями в одной системе. Могла быть проблема в этом? Хочу докинуть фреон обратно, потому как на оттайке сильно морозит и видно, что голодает в этот момент
@@aleksey_and_anastasia испаритель обмораживается? Значит площадь маленькая, влажность воздуха высокая или вентилятор несправляется. Что значт голодает? Давление мерить можете, датчики врезаны? Лучьше ориентируйтесь по log-p-h-диаграмме холодильного цикла, распечатайте для вашего хладогена, постройте график с вашими рабочими точками и всё станет ясно.
@@michasisov8702 воздух у нас очень влажный на улице, иней появляется уже при + 3. Фреона я много спустил, поэтому на разморозке сильно холодит в ТО. Датчик не врезан, замеры делаю подключив коллектор с манометром
@@aleksey_and_anastasia количество фреона мало влияет на температурные режимы. либо его мало, тогда газ попадает в трв, видно в смотровом стекле эфективность сильно снижается. либо много, тогда незначительно снижаетса COP
@@michasisov8702 давление фреона тогда в целом зависит от правильно подобранного ТО и скорости теплообмена в нем?
Добрый день, а можно поставить сплит систему воздух воздух, и!!! последовательно после или до внутреннего блока установить пластинчатый теплообменник??? Понизить как то обороты вентилятора в внутр. блоке чтоб небыло большого теплосъёма! Как думаете, такой проект сможет получиться???
Да все можно сделать, главное желание и руки из плеч
Подскажи в регионе максимальная температура доходит до 30 градусов неделя 2 крещенские в основном от -10 до 25 можно ли такое оборудование ставить, и ещё заказать уже подготовленную модель для состоятельной сборке по предоплате
Разве что готовый тепловой насос сделанный на заводе, но лучше в таких температурах использовать тепловой насос вода-вода
Ты в Сочи живёшь?
А как расчитать мощность кондиционера , какой мне нужен на дом 50 кв. м из 4-5 комнат , для теплого пола и батарей ? регион как у вас.
Любой до 5 киловатт брать ?
И можно ли любой кондиционер переделать под тепловой насос ?
Думаю из современных да
Доброго дня. Тоже хочу впоследствии переделать свой инверторный кондей. Я правильно понял из видео, что удалось избежать обмерзания испарителя уменьшая дельту? Использовали ли Вы доп.автоматику непосредственно в кондее? И ещё. Как поддерживается связь с внутренним блоком или стоит обманка?
Как раз сейчас меняю ТО на ТН из первого видео на 5квт и удлинняю трассу. Дополнительно ничего не устанавливал, только греющий кабель поставлю. Все родное и мозги внутренние и наружные. Соединяем кабелем как и обычный кондей
@@aleksey_and_anastasia то есть внутренний блок только для связи с наружным?
@@alevskiPOL да, используется только плата управления. Посмотрите видео , там все есть
Все гуд. Только нужно делать через буферною емкость.
Да, это в идеале. Но городить еще больше пока не хочется, место под это не рассчитано. Но вот зачем она нужна? Для аккумулятора тепла, для компенсации потери при оттайке или для чего? Если кондиционер он оф, то хорошо- он нагнал температуру в бак и использует ее, а если инвертор? Работает он сейчас на 30% от максимума и греет весь дом. Правда в мороз еще не опробовал
@@aleksey_and_anastasia дело в том что при обогреве всё верно инвертор укрутил обороты компрессора и всё норм при избытке тепла, а вот при включении 4 ходового клапана и оттайке наружного блока у вас вся мощность ТН идёт в обратном направлении и не факт что хватит размерности вашего пластинчатого теплообменника в качестве испарителя и вы его с лёгкостью можете разморозить при первой оттайки наружного блока. Буфер я думаю есть смысл ставить если мощность ТН завышена и чтоб наружный блок мог откуда то взять достаточно тепла для оттайки.
@@aleksey_and_anastasia и да при оттайке инверторный кондиционер вкл на полную мощность.
@@Sirko- да, по ваттметру вижу, что он на полную берет при оттайке. Но места нет у меня под буфер. Разве что литров на 30
@@Sirko- а еще проблема в том, что из-за того что я спустил часть фреона, на разморозке он перемораживает сильно. На первом моем насосе нет такого
Что скажите про автомобильный компрессор с внешним приводом и на 12 вольт?
Ничего)
У 410 фреона давление нагнетания около 35 АТМ, у тебя 18 это значит , что у тебя обратка после теплообменника очень заужена, и является сопротивлением, ставь вместо 1/4-3/8
Посмотри видео, как собрать фреон.
Ещё на озоне есть тепловой насос для бассейна. Если 50000 не жалко можете на опыты купить и показать всем что это такое.
🤣🤣🤣нее) не хочу)
Здравствуйте Я хочу модифицировать кондиционер тепловой насос вода вода в огород есть маленький колодец который циркулирует вода примерно не знаю сколько литр на минут а знаю высота и диаметр труба высота вода почти метра и диаметр трубы то же самое Помогите мне разобраться Какие фреон надо вода и какие изменения
1) А вы не пытались сначала измерить все параметры просто на работающем не модифицированном кондиционере? Температуры фреона до и после внутреннего блока, плюс его давление. Получили бы значения на которые нужно равняться...
2.1) Вижу всё это в первый раз и вообще не специалист, но думаю, что большой теплообменник это вовсе не плохо. Сколько тепла вы в конечном счете рассеиваете радиаторами, на столько и напрягается кондиционер. А значит, чтобы он меньше напрягался, нужно уменьшить снимаемое тепло. Можно попробовать сделать байпас воды мимо радиаторов. И вентиль туда поставить для регулировки.
2.2) Кондеру не нравится большая дельта. И вы для ее уменьшения увеличиваете скорость протекания воды. Но, вроде логично было бы наоборот ее уменьшать (что в данном случае равносильно байпасу). Ведь если воду вообще остановить, то и дельта будет - ноль.
Про теплообменник - полная фигня. Большая дельта температур только из за перегрева газа. Замена на меньший ничего не решит. А 60° компрессору обычное дело. Температура головы примерно равна температуре перегретого пара (как раз на входе у вас в районе 60° были температуры)
Та да. если проблема в дельте, понизил проток воды да и все. да и эти 8киловат это как на заборе, там температуры в характеристиках до +120 ото наверно и есть эти 8киловат при +120)) да и проблемы с этой дельтой только при +1,-4 с повышеной влажностью только, за счет обмерзания блока. нагреется теплоноситель до +40 и все станет на свои места, обмерзает, опять понизил проток, там байпас можно грамотно сделать чтобы часть воды по кругу теплообменника летала для выхода в режим при холодной системе и обмерзании наружки. Тут больше проблем с работой инвертора, для самоделки не очень подходящий вариант, берешь стартстоп410, перезаливаешь в 32 и получаешь конденсацыю под +70, у 410 тых не бывает не доразмереных радиаторов наружного блока как здесь. и это за копейки с бу кондеем, в котором даже если попадется не долговечный компресор легко заменить на новый. а инвертор если ляжет проще выбросить.
не надо менять теплообменик,надо увеличить сечение труб отопления мин.26мм внутрений диаметр,и в идеале поставить буферную емкость мин 30л
Что дает буферная емкость?
Алексей как с вами связаться? Надо же обсудить покупку контроллера
www.avito.ru/sochi/bytovaya_tehnika/zl-r200a_teplovoy_nasos_2755107091?
Доброго времени суток! При какой температуре наружной эта система работает? За ранее спасибо.
До -7° COP был около 1,5. -10° думаю что будет 1
вы выпускали фреон из системы 650 кг и сколько баров было до включения кондиционера
Фреон спускал, потому что ТО мал по объему. Спустил примерно треть. Сейчас уже поставил ресивер и заправил
Нет, все правильно, по другому вы в этой ситуации никак не определите сколько газа у вас лишнего, только сочетание давление/сила тока. А вообще такие самодельные системы нужно просчитывать. То есть за основу берете что наружник заправлен на 5 м магистрали. Далее если у вас 5 метров магистрали, то высчитываете объем испарителя внутреннего блока. Сечение трубы умножить на кол. метров. И тогда у вас будет ПРИМЕРНОЕ понимание по расхождении газа с теплообменником. Вообще в таких системах неплохо было бы поставить буферную емкость литров на 500-800. Ему на самом деле вообще этот объем воды в системе что у вас вообще ни о чем. Там могло бы быть не 100 л., а 10 кубов. Ему все равно пофиг. А у вас был бы тепло аккумулятор при буферной емкости. Еще и гвс по принципу бойлера коственного нагрева подцепить, он тоже не сильно прочухает разницу. P/S Уже позже почитал коменты других людей. Многие рекомендации правильные в частности по поводу реле протока. Но все же повторю, при такой мощности наружника буфер необходим, даже для 12 ставят литров на 200, это и теплоаккумулятор и нормальный теплосъем.
Да, но есть еще прямой метод: измерить температуру конденсации манометром и температуру жидкости после пто. Заправить по переохлаждению. И он самый правильный. Ну и смотровое стекло после пто СИЛЬНО помогает.
А если сделать вода-вода. Чтоб из скважины перекачивало. Будет эфективней?
Если у Вас зимой сильные морозы, а в скважине круглый год 6° к примеру, то будет эффективнее
А можно использовать моноблоки от холодильных камер типа АСК МС-20?
Я не спец, ничего не скажу. Даже не знаю о чем Вы
Минимальная температура окружающего (улица) воздуха имеет значение?
Да, прямо пропорционально. Чем ниже температура на улице, тем ниже производительность.
А что вам мешало дома смонтировать внутренний блок кондиционера, после теплообменника? плохо что ли на выходе теплообменника 35-40 градусов поддувать на минималках в квартире??? + к кпд конструкции по теплу
Мешало отсутствие такой необходимости
Такой вопрос. У меня тепло акамулятор на тону. А нельзя просто внутренний блок поместить в теплоакамулятор. Чтоб таким образом снимать тепло. Кондёр просто ставим на отопление...
Можно, но сколько он будет греть эту тонну, полгода?
Здравей Алексей.Аз съм от България и също като теб се занимавам с такива самоделки.Не съм чел всичо което пишат колегите, но до колкото рзбирам имаш проблем с делтата на водната система . Само знам че тя най- добре да бъде 5 гр. А избора на циркулационна помпа се прави по следната формула: Wk*0.86/5 ,където за Wk сеподразбира нужната топлинна мощнос на твото жилище и се умножава по коефицент 0,86 ,след което полученото делиш на желаната делта в градуси, тоест на 5. Крайният резултат е всъшност е нужният дебит на помпата .Извени ме ако не съм те разбрал и ти давам ненужна информация.
Спасибо! С дельтой вроде разобрались, регулирую скорость в зависимости от температуры на улице
скинь видео как у тебя работает фреоновая система и как ты ее регулируешь
Ничего не регулирую. Стоят родные мозги от кондиционера, все управление с него. У меня еще еще два видео про тепловые насосы, посмотрите их, может станет более понятно
вот бы универсальные мозги придумать а не использовать от кондея внутреннего блока. А так классно всё . живу на средней волге, собираюсь поставить тоже по такой схеме.
Круто!!!, заехали в дом раньше срока, газа нет, котёл 12квт, счетчик крутится как вентилятор, сейчас температура в + вышла буду ставить пару спит систем на лето а к зиме куплю оборудование и тоже попробую. интересно как будет себя вести при -15
Работать должно, но КПД будет близок к одному. Без кабеля подогрева не обойтись при таком минусе. Не продешевите при покупке кондеев. Дешманский у меня стоит, у него во внешнем блоке однослойный испаритель и он быстрее покрывается инеем и обмерзает, чем Сентек, в котором двуслойный испаритель.
Теперь я тоже хочу сделать что то подобное. Вопрос только как он будет вести себя при морозах. У нас не часто но бывает до -17. И еще. Что делаете с внутренними блоками? надо же и их куда то применять? Может сделать с них фанкойлы))))
При -17 лучше греться альтернативным источником. Хотя есть кондеи и до -30 работают. Внутренние блоки наверно выкину
оставь как есть - работать до где то +5 будет без геморроев и выгодно а вот на -17 ну его нафиг - дровишки дешевле выйдут. Вроде весна - за бортом -14... Какой в жопу кондей
привет!тоже разрабатываю систему но на базе теплового насоса даичи эволюшен 35 на -30 хочу добавить паралельно к внутреннему блоку теплообменник на воду .в линию внутренего блока вставить кран чтоб летом отключать его и греть только воду
Надо все продумать очень хорошо. Если вставить то для воды, то он увеличит объем фреона на одной стороне, что повлечет некорректную работу
С Увлечением слежу за Вашим экспериментом. Предлагаю залить воды в остатки внешнего блока, как следствие Вы узнаете штатный объем установки... Простыми математическими действиями зная объем установленного элемента получите объем ППТО/Ресивера, которого не хватает.
У меня были такие мысли😂
Но можно все высчитать и по длине трубы внутреннего блока. Сегодня на сайте производителя ТН нашел схему конструкции теплового насоса воздух вода и в ней установлен сепаратор сразу после ПТО. Я все же хочу заказать ресивер на 1,5 литра и воткнуть его после ПТО, но его не так просто найти в наличии под 410ый фреон
@@aleksey_and_anastasia Вы же собирались купить фреон на доливку - возможно сделать ресивер из этого балона?
@@mirazamat да, я купил маленький баллон. Но я не знаю, можно ли из него делать ресивер, поскольку давление в 25-35 бар он может не выдержать, да и объем малый
@@aleksey_and_anastasia На нем должно быть указано...
BC-LR-4,0(1" - 1") R410a (45 бар) но он на 4 литра - это минимум у этого производителя...
Алексей Добрый день я живу тоже в Адлере хотел бы узнать как в обслуживании тепловой насос сколько потребления в месяц а ещё лучше бы связаться и пообщаться
Потребляет в 2-3 раза меньше обычных обогревательных приборов (за исключением кондиционера). В обслуживании кушать не просит, включил в розетку и пультом меняешь температуру. Вопрос только сколько лет это дело будет служить, я не в курсе. Обычные кондиционеры работают десятилетия, а что будет тут, время покажет.
За прошлый месяц электрокотёл меня намотал за тёплый пол где-то порядка 50 квадратных метров но и второй этаж 50 квадратных метров вверху три батареи внизу тёплый пол на жгло 15.000
Вы Я так понимаю немного не поняли собеседника когда он вам говорил про дельту температур, дельта или переохлаждение меряют манометром при подключении маномитрички высокого давления на красном манометре у вас будет шкала температуры конденсации 410 фреона и при работающем ТН отнимите от етой температуры что покажет манометр, температуру выходящую с конденсатора и у вас получится дельта или переохлаждение как вы говорите 5-7 гр. И не нужно вам ничего менять у меня на ТН стоял компрессор на 12 кВт по теплу я поставил на 7 кВт и теплообменник не менял.
Дельта должна быть в идеале 5-7°?
@@aleksey_and_anastasia 5-7 согласен но не на входе и выходе, а по температуре конденсации и виходе трубки с конденсатора и ето будет правильное снятие температуры по переохлаждению. И у вас я предполагаю там +- всё нормально.
@@Sirko- сделаю замер сегодня
@@Sirko- но фреона я точно много спустил, на разморозке сильно морозит трубку подачи жидкого фреона и как следствие вся система теряет пару градусов, они конечно быстро возвращаются, но кпд падает. На первой насосе обмерзания нет вообще, спискается до нуля +/- и норм.
@@aleksey_and_anastasia если вы не знаете объема фриона который нужно закачать то лучше ето делать по перегреву и с токовыми клещами или амперметром.
Скажите , на 150 квадратных метров помещение , Кондер какой мощности надо покупать?
Тут одной информации по квадратом мало.
У Вас теплый пол на всей площади или батареи, как утеплен дом, как холодно бывает на улице? Много нюансов
@@aleksey_and_anastasia могу предположить что по расчетам 150 кв.м./10=15 КВатт тепла нужно для нагрева данной площади. 24000 BTU это 7 КВт тепла что по расчетам в двое ниже необходимого. Вообще нужно знать теплопотери помещения.
Судя по всем рассказам автора. То из опыта моего личного. Что ошибка 1- это не количество создаёт саму проблему не коректной работы а неправильное положение датчика температуры на теплообменике. (Тоесть неправильная корекция самого цикла работы внутриней логики управления прописаной дизайнерами/разработчиками самого кондиционера, а вторая ошибка скорость потока теплоносителя через сам теплообменик! Тоесть снимаемая мощность должна быть выше. Из за этого он и уходит в полукритическое состояние. Если бы было критическое он бы ушёл в ошибку!
Вы , говорите что проблемы были с запуском, вопрос почему небыло иаких проблем с первым блоком , хотя там не правилная трасса , и по Вашему мнению не правильный теплообменник
Заранее Благодарен
Запстить не получалось, потому что ппто был маленький
Не знаю написали тебе уже или нет. Разность температуры фреона на теплой стороне (конденсаторе) зависит от температуры на холодной (истарителе). Если по простому, чем холодней испаритель, тем выше разница температур на конденсаторе. Это происходит по тому что при сжатии газ перегревается значительно выше той температуры, при которой происходит конденсация. К тому же выгодно переохлаждать уже жидкий фреон, допустим греть поддон.
Ты заблуждаешься, большой теплообменник это хорошо. Снижается конденсация и циркуль на максимум с той же целью. Мозги кондейные не знают температуру конденсации у тебя, ибо в пто не засунуть термозонд от них, соответственно не совсем правильно крутят эрв( если он есть канеш)
Жертвы ЕГЭ ? Кто вас учил варить к теплообменнику ? И главное все хвалят ! Нравится ! Что тут все такие ? Как посоветовал один пингвин ниже , главное не останавливаться , вперёд ! Пойду выпью коньяка , успокою нервы !
Я же говорил в каждом видео, что вообще опыта не имею, делаю все в первый раз
На тепловом насосе 12-ке поставьте скорость насоса 1. У вас то переразмерен, а вы еще и теплосьем такой организовали. В 12-ке заводская заправка фреона? Или там вы стравили? И датчик вы убрали с трубки подачи фреона на то? Он должен крепиться только К теплообменнику.
Датчик переставил. Фреон залит по уровню завода и на первой скорости давление зашкаливает стрелка ложится за 30 бар а то и 35 когда температура воды в контуре становится 35-36°. Но при этом жара в доме, поэтому температуру я убавил и соответственно давление стало ниже. Фреон стравливать пока не хочу, денег жалко 🫤
А за что вообще отвечает этот датчик, который на то крепим?
@@aleksey_and_anastasia подождите, еще один раз . У вас на 12-ке давление 35 бар? Тоесть на первой скорости давление 30-35 бар? если да , однозначно включите скорость 2.
@@user-gx6nz2nu2h да, сегодня ради интереса включил первую скорость и поехал по делам, когда вернулся и увидел манометр, чуть глаза не выпали. Стрелка лежала, в прямом смысле слова. На манометре максимально 38бар. Я включил вторую скорость, более менее около 25-30, если температура в контуре не выше 33°
@@aleksey_and_anastasiaтак это получается что увеличивая скорость насоса, увеличивается дельта и давление при этом падает?
Сетку снимите с теплообменика наружки
Уже снял 👍
Здравствуйте, подскажите почему у меня на 9 блоке r22 выход фреона до 90-100 греется? Контролер r200 поставил на 90 зашита от перегрева фреона.воду до 40 гадусов не успевает нагреть уходит в ошибку по перегреву, что может быть? Теплообменник 22 пластины. Пробовал и перезаправлять и спускать давление ничего не влияло кроме как на потребление тока перегрев был всегда.
Какая температура фреона на входе и выходе в ТО и какая температура воды в этот момент на входе и выходе? Вероятно слабый теплосъем идет. Попробуйте увеличить скорость протока воды через ТО
фреон вход 65 выход 31. Вода тоже в пределах 30-31 , это за 15мин работы , потом фреон за 5мин перегревается не успевает остыть
ua-cam.com/users/shorts52RjCUVcSNU?si=m3G-4SBxGIwZ_Gty
@@user-xi1mn7cc6v я бы начал с увеличения теплосъема. Откройте все краны на всю и врубите циркуль на всю
@@aleksey_and_anastasia так и стоит, мне кажется дело в наружном блоке забита капиллярка или фильтр если он там есть. Потому-что наружный радиатор плохо охлаждается снизу первые 3 калача только влажные, может на улице сейчас +18-20 и это нормально? Я из Адлера.
Клас конечно,но принцип работы его? И сколько напруги жрёт
принцип работы такой же как у кондиционера, внешний блок собирает тепло из воздуха и переносит его на теплообменник при помощи фреона, который качает компрессор. жрет 2-3 (зависит от температуры воздуха на улице) раза меньше обычного электрокотла или баллонного газа.