Если честно... Ваши видео, это прям энциклопедия в чистом виде! Спасибо большое Вам за ваш труд! Видео крайне информативно, интересно и самое главное с сильным профессиональным подходом с раскрытием нюансов таких, которые я думаю даже не все занимающиеся электрикой наладчики знают. 👍
Питание снизу удобно в 2 случаях: 1. Когда групповые автоматы стоят сверху, например, если потом все линии уходят к потолку. Т.е. весь щит собран снизу вверх. 2. Если используете группы УЗО + несколько АВ и соединяете их гребенчатыми шинками. Шнайдер же не просто так делает ноль слева, а фазу справа. Ввёл в УЗО снизу, а сверху фазу УЗО и фазы группы АВ соединил одной шиной. P.S. Да, у ABB есть решение лучше - отдельные клеммы для шины, но большинство заказчиков сложно убедить, что им непременно нужно УЗО 202-ой серии с типом А по цене 8000-9000 рублей за штуку. И автоматы почти по 1000 рублей каждый.
Мне нравятся IEK и EKF с их Fork-гребенками. Никакого "секса", только удовольствие от работы ))) Правда ток в бытовом секторе. Недостаток гребенок - под нагрузкой не выйдет изолированно заменить автомат (да, знаю, нельзя, но приходится - останавливать 10 станков (на прочих автоматах группы) из-за поломки одного никто не даст.
@@nikitaleleko6672 а если их разбить на более мелкие группы по 3-4 станка (по крайней мере у нас так), с группировкой по принципу взаимозаменяемости, т.е. отключил одну группу, а оставшиеся позволяют их пусть и не полностью, но заменить. Конечно места это все занимает будь здоров
Я лично признаю только верхнее подведение питания.И только сверху!А то в последнее время замечаю,что электрики даже к плавким вставкам подводят питание снизу,не только к автоматам.
@@АлександрТимошенко-м3т что бы говорить о правах, нужно сначало нормы изучить. ПУЭ 3.1.6. Автоматические выключатели и предохранители пробочного типа должны присоединяться к сети так, чтобы при вывинченной пробке предохранителя (автоматического выключателя) винтовая гильза предохранителя (автоматического выключателя) оставалась без напряжения. При одностороннем питании присоединение питающего проводника (кабеля или провода) к аппарату защиты должно выполняться, как правило, к неподвижным контактам. Исключение ВРУ, где подвод кабеля снизу
@@АлексейЛ-о2лпривет друг. сейчас топовые АВ у Шнайдер, у Винт и других - прямо в инструкции указано, "можно ввод снизу, можно ВА поставить боком". это обусловлено внутренней конструкцией. там повышенная отключающая способность. те смотрим ва Чинт на 400ампер, отключающая способность 30кА - там ничего про возможность питания снизу нет в инструкции. такой же типоразмер, на 70кА, указано "можно распологать ва боком и в любом положении, и вход можно снизу" у декрафт новые ва, такая же ситуация. у других производителей также.
Я не электрик собрал себе щит и мне было удобней подключить снизу, нигде особо не мог посмотреть насчёт подключения, когда включил тест короткое было очень фееричные, не как у вас задымило и все , выбило автоматы вводные и на счётчике тоже, работает все , но думаю , что УЗО сгорело , завтра буду переделывать, где вы раньше были.
Человеческий совет - всегда делайте ввод питания сверху. Это намного более читаемо, и Вы исключаете такие ошибки. Да, иногда неудобно, но это общепринятый стандарт... Всегда читайте инструкции, т.к. при подключении 'раком' можно получить непредсказуемый эффект. ;-)
У Шнайдера есть серия акти 9К 4,5 кА (я так понял для Леруа их делают), так там для дифов в инструкции написано только нижнее подключение, причем для УЗО такого нет. А если скачать каталог этой серии, то на схеме для квартирного щитка они изобразили подключение гребенкой сверху. Задал вопрос Шнайдеру, жду ответа
Просто так не успевает сгореть - нужно кнопку тест зажать - механизм поломки следующий - катушка электромагнита и управляющий транзистор не предназначены на длительный ток. Перегрев и дым обеспечены - отключаются цепи потребителя, но схема узо продолжает работать. У ДЕКрафта видимо добавлена цепь автоматического удержания схемы в режиме питания катушки электромагнита до прекращения питания, а у ИЕКа и Шнайдера кнопку подержать нужно.
Это понятно, но цель была несколько другая. Имитация появления тока утечки в цепи и разрыв повреждения дифавтоматом при неправильном подключении питания. Т.е. вдруг кто-нибудь все же умудрился и подключил дифавтомат наоборот, в цепи (на нагрузке) появилась утечка. Вопрос! Как в таком случае среагировал бы дифавтомат?! Потому и кратковременно нажимал кнопку Тест, а не держал ее постоянно, т.к. в реалиях при возникновении утечки, устройство срабатывает и отключает нагрузку с ее поврежденной линией, например.
@@СергейЧистяков-з7ы ,конечно , DEKraft это специальный проект компании Шнайдер по выпуску электрических аппаратов для стран третьего мира и СНГ с учетом низкой платежной способности населения .
Это понятно, но цель была несколько другая. Имитация появления тока утечки в цепи и разрыв повреждения дифавтоматом при неправильном подключении питания. Т.е. вдруг кто-нибудь все же умудрился и подключил дифавтомат наоборот, в цепи (на нагрузке) появилась утечка. Вопрос! Как в таком случае среагировал бы дифавтомат?! Потому и кратковременно нажимал кнопку Тест, а не держал ее постоянно, т.к. в реалиях при возникновении утечки, устройство срабатывает и отключает нагрузку с ее поврежденной линией, например.
Полезный ролик, спасибо от специалиста! Для чистоты эксперимента неплохо было бы подключить реальную нагрузку, и моделировать утечку на ней. Ибо кнопка "тест" - это идеальные условия. Также не помешало бы измерение времени отключения. Насколько я знаю, оно нормируется и должно составлять не более 0.1 сек. Возможно при неправильном подключении это значение будет другим. Не факт, но возможно. А так, конечно, очень годный контент. Особенно в плане того, что перед использованием техники не просто полезно, а необходимо читать инструкцию. Лично меня удивили результаты. Я был уверен, что если написано "нельзя", то нельзя.
Проверял кнопкой Тест, чтобы посмотреть как будет вести себя устройство при неправильном подключении в момент срабатывания. Разницы нет, как заставить аппарат сработать, кнопкой Тест или отдельным прибором, суть не в уставке, а именно в моменте срабатывания! А вот среди выживших, уже можно посмотреть разницу и по уставкам, это будет продолжение...
Нужно варистор перепаять в другой (собрать с двух один) и тест повторить с снятой боковой крышкой (что бы была видна катушка), будет зрелищней. Спасибо
Может проще катушку переставить. В том от перенапряжения не факт что ещё что-то не испустило дух, а катушка вроде не боится повышенного напряжения. В этом-то только катушка навернулась (судя по тому что сработал ещё пару раз - схема не страдает)
При подключении необходимо ещё обращать внимание на то что изображено на пластиковом корпусе автомата. У первого автомата при замыкании кнопки тест при отключении, тестовая цепь дополнительно рвётся силовыми контактами! У пятого силовые контакты разомкнулись а тестовый резистор под напряжением пока нажата кнопка пальцем (при подключении питания снизу)!!! Рекомендуют записывать сверху, потому что у электронной схемы узо питание снизу (сторона нагрузки). И при отключении силовых контактов она обесточивается. За видео СПАСИБО, мало кто решится проводить такие опыты так как это не дешёвый эксперимент.
9:42 - "Не знаю что делать! Испытывать его судьбу или всё-таки оставить декрафтовский автомат живым?" 9:56 - Казнить, нельзя помиловать! 14:25 - "Вот целое кладбище декрафтовских диффавтоматов у меня здесь уже накопилось!" Пхахахахаааааааа))))) Спасибо Дмитрий за эксперимент! Хоть и знал что может произойти, но всё равно было интересно! Заодно и поржал! Всё-таки есть души и у УЗО и у диффов, потому что магический дым из них вышел! ))))) А по делу могу сказать следующее: 1. Электромеханику можно подключать и сверху и снизу. На этот счёт исключений замечено не было. В любом случае надо выполнять требования производителя. 2. По поводу комментария от техподдержки по 2-полюсному УЗО Easy9: раньше наверное можно было их подключать и так и так, а сейчас стали наносить маркировку в виде стрелки на стороне верхних клемм, обозначая направление питания. У вас ещё так сказать старая версия этого УЗО. Но это мой довод. 3. Я тоже сторонник подключения сверху. Во-первых, ПУЭ обязывает подключать к неподвижным контактам (в большинстве случаев они сверху расположены), а во-вторых, так действительно удобнее, нагляднее и логично. Кстати, у того же SE есть обновленная серия Resi9, в которой УЗО (электромеханика) этой серии сам производитель рекомендует подключать питание снизу якобы для удобного подключения групповых автоматов к этим УЗО сверху через 1-полюсную PIN-шину. Даже защитную крышку желтого цвета с соответствующей маркировкой предусмотрели. Не понравилась мне такая схема: решив одну проблему они создали другую - каждое УЗО надо подключать отдельными проводниками. Это усложняет схему, увеличивает расход проводов и всё это занимает больше места в щите. Это оправдано при однофазном питании, когда в щите 1-3 УЗО стоит, а при количестве 6-8 штук - нет.
Если известна принципиальная схема устройства, то можно самому определить допустимо ли подключение с любой стороны, а если нет, то лучше эту ответственность спихнуть на производителя.
@@dena5498 В том то и дело, что для УЗО и диффов никто подробных схем не предоставляет. Я лично нигде не встречал. Схема, наносимая на корпус, даёт только общую информацию об устройстве: электромеханика или электронное, расположение клемм L и N, наличие теплового и электромагнитного расцепителей в полюсах и т.д. А о том как это всё реализовано внутри корпуса информации нет. В эксперименте вся автоматика была электронной, но сгорел только DeKraft. Так что в данном случае надо выполнять требования производителя, потому что в случае выхода из строя устройства предъявят претензии тому, кто его устанавливал. У меня были такие случаи, но претензий ко мне не было, потому что я подключал как требовал производитель.
Спасибо Мастер за отличный тест! Вопрос с нижним подключением УЗО возникает, когда в частном доме электрические схемы уже установлены, а через некоторое время появляется необходимость подключить генератор, тогда питание от него подается в сеть обратным ходом через уже установленное УЗО. В этом случае и нужно на эту ветку поставить ‘ правильный автомат’. Мир дому вашему!
Катушки перемотать и будут работать как новые. Почему сгорело - схема подала питание на катушки, катушки не рассчитаны на продолжительную работу поэтому перегрелись и сгорели. Сама же схема осталась рабочей. Замена или перемотка катушки решит проблему.
@@МихаилТарасов-ь9з , схема наоборот, правильная. Для гарантированного отключения. Триггерная. Те, что не выпустили дым, могут не отключиться, если был короткий ток утечки.
@@alexdubovik2119 ,так это уже получается не гарантированное отключение ,а самоликвидация , все модульные электромеханические дифференциальные электрические аппараты устроены так , что реагируют не только на величину тока замыкания на землю , но и на скорость нарастания этого тока ,что бы электрический аппарат не отключился ,нужно чтобы замыкание на землю имело не только короткое время замыкания ,но и малую величину амплитудного значения импульса ударного тока замыкания , то есть малую величину крутизны переднего фронта импульса тока.
Автору спасибище! В самом начале возникла мысль написать ругательный комментарий, но потом все досмотрел, понял, обо что сегодня речь, а потому отзыв исключительно положительный. Спасибо Вам! Очень интересно и познавательно!
Не всегда получается сверху питание подвести. Иногда удобней снизу, притом намного. Я в промышлености работаю, стороник стандартизации, но бывает что и снизу. Потому всегда перед тем как сувать руки посмотри что и как и откуда, а потом проверь наличие отсутствия напряжения.
У Шнайдера Resi9 на УЗО снизу специальная шторка со стрелочкой "ввод" и значком высокого напряжения. Хотя подключать можно и так и так вроде бы, но хотя бы из-за этой шторки предпочтительно снизу.
Делал же и не раз, все на канале есть! А после того, как они делали подмену дифавтоматов типа АС, продавая их как тип А, вообще ничего не хочу с ними общего иметь, даже испытания!
В детстве за поломанные игрушки мама ругала, да и самому было жаль сломанную игрушку. В ролике автор "излечил" все детские комплексы. Поломал (зная заведомо результат) прибор, но за это получил лайки и слова благодарности. Конечно это шутка. А автору спасибо, за материал! Доходчиво, без лишних отступлений, все по существу.👍 А, кстати, кто то дул на экран, когда дым из автомата пошел? :))
Независимо от того, что подключать, нужно всегда подавать сверху. По той простой причине, что если проводник под напряжением по какой-либо причине будет не зафиксирован в модуле, то он может вывалится, неся в окружающее пространство смерть и разрушения...
@@nnstepann8046, ну, себе любимому, в своём доме, можете и снизу подавать. Возможно Вы никогда не видели вывалившихся незакреплённых проводников, а я имел такое "счастье". Слава всевышнему (!), без последствий.
@@nnstepann8046, да 🤔, я и не понял, что это модель УЗО. Впрочем, я таких и не видел - хвала всевышнему! А зачем искать и покупать такие дЭструктивные девайсы, когда нормальных полно? 😉
У меня Шнайдер и там питание снизу, Resl9 rccb, причем как я понял, исключительно только снизу питание. Там планочка, закрывающая клеммы на нижних контактах и на ней стрелка вверх.
Спасибо большое за ваши видео . По данной тематике пожалуй лучший канал . Большая просьба ,если будет возможность провести испытания дифов EKF DVA-6 (или EKF АВДТ-63 ) . В сочетании электромеханика с типом А аналоги брендовые стоят практически в 3 раза дороже . Это было бы очень интересно .
А можно уточнить испытания, а именно, подключить нагрузку и проверить с долговременным нажатием кнопки Test, а также проверки сработки при утечки на землю. Спасибо за видео, очень познавательно.
Да причём тут "тест"? Если тиристор, подающий питание на катушку, включён после выпрямителя - то даже после короткого по нему щелчка, он уже не закроется. Питание там должно прерываться. Или нужна " умная" схема с импульсной повторяющейся подачей питания на катушку.
а про ИЭКовские АД12М и им подобные будет? У них предусмотрено отключение нагрузки при превышении напряжения сети выше установленного значения, у АД12М при
Здравствуйте, Дмитрий. 13:47-13:50 фигня бывает разная, зеленая и красная, но самая опасная, фигня зелено-красная :-). А если серьезно - именно о декрафте у меня очень нецензурное мнение, а именно согласно табл.6 ГОСТ 10434-82 класс прочности болтов должен быть не ниже 5.8. В своей практике встречал устройства разл. производителей (как правило рубильники) укомплектованные болтами 4.8, но это редко и время от времени (мы потом эти болты, поскольку для контактных соединений они не годны, используем чисто в механических соединениях - например скрепить между собой панели многопанельного ВРУ, ГРЩ и т.п.), а вот именно у декрафта - это постоянная болезнь - рубильники, контакторы и пр. комплектуются болтами 4.8 - и куда спрашивается Schneider смотрит? (они вроде как прикупили декрафт под себя).
Нужно внимательнее читать инструкцию к УЗО Easy9. Там же есть таблица, где указано, что подача питания возможна как сверху, так и снизу для 2-х полюсных селективных УЗО и 4-х полюсных УЗО. Для обычного 2-х полюсного УЗО допускается подвод питания только сверху.
По поводу подключения Авдт Hager, то, по моему, у него питание подводится с верху а снизу подключается вилка через которую подключают автоматы. Причем, если автоматы однополюсные, можно их подключить при помощи однополюсной гребёнкой но нужно отломать одну вилку (под нулевым полюсом дифавтомата).
ЛЮБЫЕ "электромеханические" УЗО и АВДТ допускают подключение питания как сверху, так и снизу. Им глубоко фиолетово. Что касается Хагера, то он вообще заточен на подключение снизу и на компоновку щита снизу вверх.
Думаю двухстороннее подключение рассчитано, для зелёного тарифа, в солнечных системах. Там в момент генерации в сеть как раз будет идти снизу в сеть напряжение-ток. А в ночной период, когда потребление из сети, тогда как раз сверху....)))! Так что нужны такие двухсторонние...,. дифавтоматы , УЗО ...
@@zametki_electrika разумеется есть. Например: IEK, EKF, TDM ELECTRIC, Generica, СВЕТОЗАР и т.п. Но судя по вашей осведомленности, пожалуй вопрос стал не актуальным.
супер благодарю за труд, я ваш поклонник, снимайте видео по байпас для реле напряжения пожалуйста, многие делают на один однополюсний автомат я тоже так сделал при срабатывании на пониженный уставки реле не включал нулевой провод оказывается реле отключают оба контактов, короче сделайте видео про байпас и как правильно сделать. большое спасибо за ранее.
,либо параллельно существующему реле напряжения автомат и ещё одно реле напряжения ,либо ,лучше , от промежуточного клеммника на вводе в щиток подключить двухполюсный автомат на 10 или 13 ампер ,после него реле напряжения с широким диапазоном уставок и 3 или 4 розетки на DIN рейку в щитке на 16 ампер и плюс 3 или 4 мощных удлинителя.
У Вас реле напряжения так часто выходит из строя, чтобы для него еще делать байпас?! Или Вы хотите при аварийном отключении нагрузки, все же подавать напряжение?! Для временного снятия реле, вполне можно обойтись стандартными способами соединения, тем же клеммником.
@@zametki_electrika ,проблема в том ,что реле напряжения на вводе и при его выходе из строя квартира или дом остаются без напряжения ,а демонтаж реле может привести к тому ,что за время отсутствия реле сгорит значительная часть бытовой техники ,да и для производства работ в щитке нужен электрик , а его может быть найти не удастся даже за двое суток м придется сидеть без электроэнергии в квартире. Вот если вышло из строя УЗО или автомат ,его можно снять и установить временно перемычки ,при аварии остаются либо вводной автомат либо автомат отходящей линии ,то есть даже если и нашел быстро электрика ,то у него может не оказаться с собой реле напряжения ,а тут или выходные дни или праздники и сиди жди .А байпас на весь щиток позволит заказчику самому по минимуму организовать электроснабжение критически важных бытовых электрических приборов .
Уставка 30мА нужна для исключения ложных срабатываний. У любой кабельной линии и прибора есть фоновый ток утечки который может быть от 0-15мА, УЗО при этих токах не сработает. Среднее значение срабатывания УЗО с подключенным кабелем и нагрузкой 20-25мА. МЭК считает, что ток 30мА является вплоне безопасным для человека. Однако первым требованием по безопасности является время отключения УЗО - не более 0,3с. Среднее время срабатывания УЗО 0,009-0,020 с.
В станах северной америки УЗО номиналом 5 мА встраивают в розетки. Т.е. исключен кабель и соседние электроприборы. У нас же на одну УЗО 30мА поставят 3-4 автомата, от которых отходят кабеля суммарной длиной 20-50 метров + в розетки включено 3-10 разных приборов, в итоге может набежать ток утечки около 5-15мА. Узо с меньшими уставками будет просто ложно срабатывать. Если есть деньги ставьте на каждую линию диф на 10мА и будет очень безопасно.
Пришлось вопреки схемы на корпусе подключить ez9d34616 снизу а нагрузку сверху (стиралка), кнопка тест пашет, стиралка то-же уже больше года. Просто щит новый а проводка старый люминь, длинны для нормальной разводки щитка не хватило, а наращивать советский люминь не хотелось, потому питание приходит сверху от счётчика на проходной автомат, а от него снизу идёт подключение гребёнкой ещё двух автоматов и дифа снизу, а нагрузки сверху.
А вот вы не указали тип электронные или электромеханические? Если декрафт электронные устройства и поэтому там выгорает плата при неправильном подключении?
Я думаю, что нет, но проверить можно. Кстати, можно и взять выжившие экземпляры и проверить. Хорошая идея! Еще можно и полярность при этом попробовать изменить!
Все логично. По нажатию на тест подается питание на катушку, чтобы выключить автомат. Контролируется процесс явно по пропаданию напряжения на нижних выводах, а оно естественно не может пропасть, т.к. питание снизу. А китайцы видимо втупую подают короткий импульс в надежде что автомат выключится, по сути без контроля. Зато катушка не горит :) если еще не выбросил эти сгоревшие, то можно попробовать запаять вместо катушки лампочку и потыкать тест. По ней очень наглядно было бы видна длительность управляющего импульса.
На самом деле короткий импульс - это основной способ выключения УЗО. При этом к катушке подключается заряженный заранее конденсатор. Преимущество - возможность отключения даже при пропадании напряжения питания (его отсутствие не гарантирует отсутствие тока утечки, т.к. ток утечки может быть с ДРУГОГО источника, не отключившегося). Недостатки понятны - низкая надёжность, т.к. конденсаторы высыхают. Поэтому кроме конденсатора питание на катушку берётся и из сети. А для удешевления и конденсатор не ставят. Недостаток этой конструкции очевиден - такие УЗО могут отключаться при напряжении питания не ниже 64в. А надо бы уже при 12 для влажных помещений. Очень может быть, что у китайца и конденсатор есть и резистор, через который он заряжается, достаточно мощный и допускает протекание тока через катушку в течение долей секунды, пока нажата кнопка. Либо он имеет достаточно высокое сопротивление - тогда возможность отключения зависит от состояния конденсатора. Вообще эти конструкции не считаются надёжными, т.к. есть куча причин не отключить нагрузку. Как электрических (электронных), так и механических. Поэтому есть более серьёзные автоматы, в которых контакты удерживаются соленоидом. Недостаток очевиден - при перебоях в электроснабжении их все надо "взводить", поэтому использовались они (в СССР) для включения двигателей станков, где собственно автомат выполнял коммутацию. Насколько мне известно, в Европе такие и теперь используются на производстве, но вот в быту - нет, т.к. заставляли бы бегать электрика по всем зданиям после каждого сбоя в электроснабжении.
Хотелось бы очень услышать ваше мнение какова правильная последовательность подключения в электрощите: "Питания - УЗО (16А) - автомат С16" или же "питания - автомат С16 - УЗО (16А)? В случае КЗ, чтобы не сплавились контакты УЗО, где лучше ставить автоматот: до него, или после?
Без разницы, т.к. ток КЗ будет проходить в обоих случаях через все устройства, начиная от источника питания, заканчивая местом КЗ и обратно. Но правильнее и удобнее ставить связку "Автомат+УЗО, т.к. ноль этого потребителя удобнее будет подключать прям к клемме УЗО, а не устанавливать дополнительные шины в щите.
Цифры - это не показатель! У Хагера и других тоже такие цифры, а их можно подключать и снизу! Нужно конкретно указывать, в виде надписи "Нагрузка" или в паспорте конкретно указывать, как это и сделано уже на новых сериях АВДТ32.
Есть два ОСНОВНЫХ способа монтажа электропроводки - по полу и по потолку ,при монтаже электропроводки по потолку подключать вводной автомат удобней сверху ,а автоматы отходящих линий снизу ,при монтаже электропроводки по полу подключать вводной автомат удобней снизу , а автоматы отходящих линий сверху ,то есть при монтаже электропроводки по потолку у нас отходящие от щитка линии уходят сверху ,а при монтаже электропроводки по полу у нас отходящие от щитка линии уходят снизу.
@@АлександрЛуконин-о2в ,еще интересней по диагонали ,а работать вверх ногами будет все равно , электрическому аппарату сила гравитации ни к чему ,у него есть пружины .
Есть нюанс! Гравитация - хорошо. Но есть ещё магнитное поле. Ведь не зря возле неподвижного контакта есть полувиток. Его магнитное поле при прохождении сверхтока отклоняет дугу, ускоряя её гашение. Поэтому расположение и аппаратуры и проводов важно! Ну а зачем наоборот подключать? Как уже написали, иногда удобно. Ну а если питание надо подать сразу с двух сторон? Например, я подключаю в лаборатории тормозной стенд для испытания ДВС. В нём генератор с преобразователем на 300кВт - целая электростанция! Вот тут и нужен такой дифф, который не умрёт от этого стенда.
Самое правильное это у шнайдера, мало того, что у узошек подвод питания с любой стороны, так и фаза справа, что позволяет подключить группу автоматов, защищаемую УЗО непосредсвенно шинкой, что позволяет уменьшить количество проводов в щитке и повысить надежность.
Спасибо за наглядную работу. Объясните ,пожалуйста, почему греются дифавтоматы? Без большой нагрузки, с хорошо подключенными и протянутыми контактами. Смотрел тепловизором - греется корпус сбоку 30гр.С. Дифы из низшей ценовой категории (не буду делать рекламу).В ряд установлено до 6 2-х полюсных дифов. Дифы Easy9 тоже греются,кстати, но до 26гр.С
Нагрев происходит из - за смонтированного внутри дифавтомата УЗО ,габариты двухполюсного автомата и дифавтомата примерно одинаковы ,но в тех же габаритах в дифавтомате есть еще и УЗО ,именно поэтому пожарная опасность дифавтоматов выше ,чем УЗО и автоматов , и в квартирных щитках их не стоить применять , даже если они электромеханические.
Переделайте! Есть общепринятый стандарт. Вам за это деньги платят. Либо объясните заказчику как надо, а не как получиться. В конечном итоге - не мне это надо, а ему.
Дым - основа электроники. Если вышел весь дым, значит электронника работать не будет (((
Артем. Приходится менять бочонки с дымом, на новые. Тогда на дыму все опять работает.
Когда закончился белый дым, то дальше пробовать включать нет смысла.
Типа как кровь у человека)). Тонко..)
Дым должен быть белым !
Там внутри папу выбирают?
Спасибо за вашу работу! Никто просто так не будет тестировать аппаратуру, а вы делайте хорошее дело!
Если честно... Ваши видео, это прям энциклопедия в чистом виде! Спасибо большое Вам за ваш труд! Видео крайне информативно, интересно и самое главное с сильным профессиональным подходом с раскрытием нюансов таких, которые я думаю даже не все занимающиеся электрикой наладчики знают. 👍
Спасибо
@@zametki_electrikaа EKF почему нет?
Спасибо за труд! Всегда очень приятно видеть как всё грамотно и чётко показано и Объяснено
Спасибо автору труды! Мне показалось, что я почувствовал привычный запах гари, когда сгорел АВДТ 🙄😁
Супертест !!! Очень интересны вкладки со схемами т.к. не у всех они нарисованы на корпусе. Огромное спасибо.
Спацибо вам за ваши труды как всегда все четко👍
Тут написано "нельзя", но я обязан это проверить.
Наш человек ))
Молодец)
Спасибо огромное за труд. Очень полезные и интересные ролики
Благодарю за объяснение и эксперименты
Спасибо за эксперимент!
Питание снизу удобно в 2 случаях:
1. Когда групповые автоматы стоят сверху, например, если потом все линии уходят к потолку. Т.е. весь щит собран снизу вверх.
2. Если используете группы УЗО + несколько АВ и соединяете их гребенчатыми шинками. Шнайдер же не просто так делает ноль слева, а фазу справа. Ввёл в УЗО снизу, а сверху фазу УЗО и фазы группы АВ соединил одной шиной.
P.S. Да, у ABB есть решение лучше - отдельные клеммы для шины, но большинство заказчиков сложно убедить, что им непременно нужно УЗО 202-ой серии с типом А по цене 8000-9000 рублей за штуку. И автоматы почти по 1000 рублей каждый.
Мне нравятся IEK и EKF с их Fork-гребенками. Никакого "секса", только удовольствие от работы )))
Правда ток в бытовом секторе.
Недостаток гребенок - под нагрузкой не выйдет изолированно заменить автомат (да, знаю, нельзя, но приходится - останавливать 10 станков (на прочих автоматах группы) из-за поломки одного никто не даст.
@@nikitaleleko6672 а если их разбить на более мелкие группы по 3-4 станка (по крайней мере у нас так), с группировкой по принципу взаимозаменяемости, т.е. отключил одну группу, а оставшиеся позволяют их пусть и не полностью, но заменить. Конечно места это все занимает будь здоров
Спасибо тебе за все видео. Все очень круто и полезно 👍
Я лично признаю только верхнее подведение питания.И только сверху!А то в последнее время замечаю,что электрики даже к плавким вставкам подводят питание снизу,не только к автоматам.
@
Владимир Макаров, это Ваше право - признавать или не признавать что-то. Но есть ещё технические характеристики и всякие разные обстоятельства.
@@АлександрТимошенко-м3т что бы говорить о правах, нужно сначало нормы изучить.
ПУЭ 3.1.6. Автоматические выключатели и предохранители пробочного типа должны
присоединяться к сети так, чтобы при вывинченной пробке предохранителя (автоматического
выключателя) винтовая гильза предохранителя (автоматического выключателя) оставалась без
напряжения. При одностороннем питании присоединение питающего проводника (кабеля или
провода) к аппарату защиты должно выполняться, как правило, к неподвижным контактам.
Исключение ВРУ, где подвод кабеля снизу
resi9 rccb schneider питание исключительно только снизу
@@АлексейЛ-о2лпривет друг.
сейчас топовые АВ у Шнайдер, у Винт и других - прямо в инструкции указано, "можно ввод снизу, можно ВА поставить боком". это обусловлено внутренней конструкцией. там повышенная отключающая способность. те смотрим ва Чинт на 400ампер, отключающая способность 30кА - там ничего про возможность питания снизу нет в инструкции. такой же типоразмер, на 70кА, указано "можно распологать ва боком и в любом положении, и вход можно снизу"
у декрафт новые ва, такая же ситуация.
у других производителей также.
Напомнило анекдот про вопрос "как спите с женой"
Я не электрик собрал себе щит и мне было удобней подключить снизу, нигде особо не мог посмотреть насчёт подключения, когда включил тест короткое было очень фееричные, не как у вас задымило и все , выбило автоматы вводные и на счётчике тоже, работает все , но думаю , что УЗО сгорело , завтра буду переделывать, где вы раньше были.
Ха-ха-ха! Извините, не удержался.
@@АлексейВладимирович-г2э9т Ничего , бывает.
Человеческий совет - всегда делайте ввод питания сверху. Это намного более читаемо, и Вы исключаете такие ошибки. Да, иногда неудобно, но это общепринятый стандарт... Всегда читайте инструкции, т.к. при подключении 'раком' можно получить непредсказуемый эффект. ;-)
Я тоже не электрик, но у меня и в мыслях не было бы подключить наоборот. Но на ошибках учатся)))
@@AliKhan-vb5vi У меня подвод сипа был снизу , я и вводные снизу подключил , думал и УЗО можно.
У Шнайдера есть серия акти 9К 4,5 кА (я так понял для Леруа их делают), так там для дифов в инструкции написано только нижнее подключение, причем для УЗО такого нет. А если скачать каталог этой серии, то на схеме для квартирного щитка они изобразили подключение гребенкой сверху. Задал вопрос Шнайдеру, жду ответа
А модульки Acti9 на 4,5 кА нет в российском каталоге, нет там этих референсов. Что скачивали? Европейский каталог на английском?
вариант для самоубийц)))
А не могло быть, что в тексте имелось в виду "подключение нагрузки снизу"? Может, неудачный перевод?
@@user-zimin-230 акти9 впринципе не может быть на 4.5кА.
@@zerocooolx8607 Ну посмотрите что продают в Леруа. Мне кажется это контрафакт, не иначе. А как думаете вы?
Спасибо за интересный эксперимент, сам всегда подаю питание только сверху, хоть диф хоть обычный автомат
resi9 rccb schneider посмотрите картинки
Спасибо за видео, у меня есть как раз Шнайдер (купил по скидке).
Буду знать как правильно подключить.
Просто так не успевает сгореть - нужно кнопку тест зажать - механизм поломки следующий - катушка электромагнита и управляющий транзистор не предназначены на длительный ток. Перегрев и дым обеспечены - отключаются цепи потребителя, но схема узо продолжает работать. У ДЕКрафта видимо добавлена цепь автоматического удержания схемы в режиме питания катушки электромагнита до прекращения питания, а у ИЕКа и Шнайдера кнопку подержать нужно.
Это понятно, но цель была несколько другая. Имитация появления тока утечки в цепи и разрыв повреждения дифавтоматом при неправильном подключении питания. Т.е. вдруг кто-нибудь все же умудрился и подключил дифавтомат наоборот, в цепи (на нагрузке) появилась утечка. Вопрос! Как в таком случае среагировал бы дифавтомат?! Потому и кратковременно нажимал кнопку Тест, а не держал ее постоянно, т.к. в реалиях при возникновении утечки, устройство срабатывает и отключает нагрузку с ее поврежденной линией, например.
Декрафт это и есть Шнайдер .
@@МихаилТарасов-ь9з На словах. На деле абсолютно разная модулька.
@@СергейЧистяков-з7ы ,конечно , DEKraft это специальный проект компании Шнайдер по выпуску электрических аппаратов для стран третьего мира и СНГ с учетом низкой платежной способности населения .
Спасибо за видео, эксперимент и сравнение.
Познавательно .
Спасибо за эксперимент
Чётко и ясно, респект
благодарность за работу!
Спасибо.
16:18 - если продолжать удерживать кнопку тест - то так же сгорит катушка :))
Это понятно, но цель была несколько другая. Имитация появления тока утечки в цепи и разрыв повреждения дифавтоматом при неправильном подключении питания. Т.е. вдруг кто-нибудь все же умудрился и подключил дифавтомат наоборот, в цепи (на нагрузке) появилась утечка. Вопрос! Как в таком случае среагировал бы дифавтомат?! Потому и кратковременно нажимал кнопку Тест, а не держал ее постоянно, т.к. в реалиях при возникновении утечки, устройство срабатывает и отключает нагрузку с ее поврежденной линией, например.
не сгорит, автомат отщелкивается сразу же, т.е. питание схемы пропадает
@@lexxkrt Может тебе стоит видео для начала посмотреть?
@@zametki_electrika все с задачей справились. И при реальной нагрузке ничего бы не сгорело, т.к. действие на катушку было бы кратковременным.
@@lexxkrt только при правильном подключении пропадает.
Полезный ролик, спасибо от специалиста!
Для чистоты эксперимента неплохо было бы подключить реальную нагрузку, и моделировать утечку на ней. Ибо кнопка "тест" - это идеальные условия. Также не помешало бы измерение времени отключения. Насколько я знаю, оно нормируется и должно составлять не более 0.1 сек. Возможно при неправильном подключении это значение будет другим. Не факт, но возможно.
А так, конечно, очень годный контент. Особенно в плане того, что перед использованием техники не просто полезно, а необходимо читать инструкцию.
Лично меня удивили результаты. Я был уверен, что если написано "нельзя", то нельзя.
Проверял кнопкой Тест, чтобы посмотреть как будет вести себя устройство при неправильном подключении в момент срабатывания. Разницы нет, как заставить аппарат сработать, кнопкой Тест или отдельным прибором, суть не в уставке, а именно в моменте срабатывания! А вот среди выживших, уже можно посмотреть разницу и по уставкам, это будет продолжение...
Нужно варистор перепаять в другой (собрать с двух один) и тест повторить с снятой боковой крышкой (что бы была видна катушка), будет зрелищней. Спасибо
Хорошее предложение!
Может проще катушку переставить. В том от перенапряжения не факт что ещё что-то не испустило дух, а катушка вроде не боится повышенного напряжения. В этом-то только катушка навернулась (судя по тому что сработал ещё пару раз - схема не страдает)
Доброе слово в поддержку канала. Полезное дело делаете.
Спасибо.
Так четко тестируешь, что у меня, сидя перед монитором, в носу появился запах дыма и гари от сгоревших дифавтоматов..
Я ещё не досмотрел видео ставлю сразу именно жирный лайк 👍👍👍 спасибо за каждый полезный информации
Спасибо
Очень познавательное видео) Спасибо)
При подключении необходимо ещё обращать внимание на то что изображено на пластиковом корпусе автомата.
У первого автомата при замыкании кнопки тест при отключении, тестовая цепь дополнительно рвётся силовыми контактами! У пятого силовые контакты разомкнулись а тестовый резистор под напряжением пока нажата кнопка пальцем (при подключении питания снизу)!!! Рекомендуют записывать сверху, потому что у электронной схемы узо питание снизу (сторона нагрузки). И при отключении силовых контактов она обесточивается. За видео СПАСИБО, мало кто решится проводить такие опыты так как это не дешёвый эксперимент.
По сути первый можно подключать с низу!
У первого также под напряжение, при наживит кнопки «тест»
Спасибо! Очень интересно, и очень вовремя 😀
Очень интересный эксперимент
Спасибо за видео.Очень понравился.
9:42 - "Не знаю что делать! Испытывать его судьбу или всё-таки оставить декрафтовский автомат живым?"
9:56 - Казнить, нельзя помиловать!
14:25 - "Вот целое кладбище декрафтовских диффавтоматов у меня здесь уже накопилось!"
Пхахахахаааааааа))))) Спасибо Дмитрий за эксперимент! Хоть и знал что может произойти, но всё равно было интересно! Заодно и поржал! Всё-таки есть души и у УЗО и у диффов, потому что магический дым из них вышел! )))))
А по делу могу сказать следующее:
1. Электромеханику можно подключать и сверху и снизу. На этот счёт исключений замечено не было. В любом случае надо выполнять требования производителя.
2. По поводу комментария от техподдержки по 2-полюсному УЗО Easy9: раньше наверное можно было их подключать и так и так, а сейчас стали наносить маркировку в виде стрелки на стороне верхних клемм, обозначая направление питания. У вас ещё так сказать старая версия этого УЗО. Но это мой довод.
3. Я тоже сторонник подключения сверху. Во-первых, ПУЭ обязывает подключать к неподвижным контактам (в большинстве случаев они сверху расположены), а во-вторых, так действительно удобнее, нагляднее и логично. Кстати, у того же SE есть обновленная серия Resi9, в которой УЗО (электромеханика) этой серии сам производитель рекомендует подключать питание снизу якобы для удобного подключения групповых автоматов к этим УЗО сверху через 1-полюсную PIN-шину. Даже защитную крышку желтого цвета с соответствующей маркировкой предусмотрели. Не понравилась мне такая схема: решив одну проблему они создали другую - каждое УЗО надо подключать отдельными проводниками. Это усложняет схему, увеличивает расход проводов и всё это занимает больше места в щите. Это оправдано при однофазном питании, когда в щите 1-3 УЗО стоит, а при количестве 6-8 штук - нет.
Если известна принципиальная схема устройства, то можно самому определить допустимо ли подключение с любой стороны, а если нет, то лучше эту ответственность спихнуть на производителя.
@@dena5498 В том то и дело, что для УЗО и диффов никто подробных схем не предоставляет. Я лично нигде не встречал. Схема, наносимая на корпус, даёт только общую информацию об устройстве: электромеханика или электронное, расположение клемм L и N, наличие теплового и электромагнитного расцепителей в полюсах и т.д. А о том как это всё реализовано внутри корпуса информации нет. В эксперименте вся автоматика была электронной, но сгорел только DeKraft. Так что в данном случае надо выполнять требования производителя, потому что в случае выхода из строя устройства предъявят претензии тому, кто его устанавливал. У меня были такие случаи, но претензий ко мне не было, потому что я подключал как требовал производитель.
Познавательно. Еще один плюс в сторону электромеханических УЗО...
или просто шнайдер не брать
@@lexxkrt Или просто избавиться от лишних хромосом/добрать недостающие и подключать правильно
Очень интересный и наглядный эксперимент!
Спасибо за эксперимент.
Он не закончился, тут уже предложили продолжить его, измерив остальные путем изменения полярности! Будет интересно!
Спасибо Мастер за отличный тест! Вопрос с нижним подключением УЗО возникает, когда в частном доме электрические схемы уже установлены, а через некоторое время появляется необходимость подключить генератор, тогда питание от него подается в сеть обратным ходом через уже установленное УЗО. В этом случае и нужно на эту ветку поставить ‘ правильный автомат’. Мир дому вашему!
Спасибо! Очень интересно!
Катушки перемотать и будут работать как новые. Почему сгорело - схема подала питание на катушки, катушки не рассчитаны на продолжительную работу поэтому перегрелись и сгорели. Сама же схема осталась рабочей. Замена или перемотка катушки решит проблему.
Сама схема дурная !
@@МихаилТарасов-ь9з Дурная, но при правильном подключении вполне рабочая.
А вот и нет!
Разбирал такие. Горит вместе с катушкой тиристор и вслед микросхема. Так что ремонт не имеет смысла.
@@МихаилТарасов-ь9з , схема наоборот, правильная. Для гарантированного отключения. Триггерная. Те, что не выпустили дым, могут не отключиться, если был короткий ток утечки.
@@alexdubovik2119 ,так это уже получается не гарантированное отключение ,а самоликвидация , все модульные электромеханические дифференциальные электрические аппараты устроены так , что реагируют не только на величину тока замыкания на землю , но и на скорость нарастания этого тока ,что бы электрический аппарат не отключился ,нужно чтобы замыкание на землю имело не только короткое время замыкания ,но и малую величину амплитудного значения импульса ударного тока замыкания , то есть малую величину крутизны переднего фронта импульса тока.
Салам. Спасибо за труды
Здравствуйте! Доводилось ли вам испытывать автоматы и дифавтоматы YON от DKC?
Нет, не приходилось.
Спасибо! Очень интересно и полезно 👍❗
Отличное видео
Автору спасибище! В самом начале возникла мысль написать ругательный комментарий, но потом все досмотрел, понял, обо что сегодня речь, а потому отзыв исключительно положительный. Спасибо Вам! Очень интересно и познавательно!
Не всегда получается сверху питание подвести. Иногда удобней снизу, притом намного. Я в промышлености работаю, стороник стандартизации, но бывает что и снизу. Потому всегда перед тем как сувать руки посмотри что и как и откуда, а потом проверь наличие отсутствия напряжения.
У Шнайдера Resi9 на УЗО снизу специальная шторка со стрелочкой "ввод" и значком высокого напряжения. Хотя подключать можно и так и так вроде бы, но хотя бы из-за этой шторки предпочтительно снизу.
Продукции EKF почему то у Вас очень мало на обзоре, не планируете провести основные тесты по УЗО и автоматам?
Делал же и не раз, все на канале есть! А после того, как они делали подмену дифавтоматов типа АС, продавая их как тип А, вообще ничего не хочу с ними общего иметь, даже испытания!
В детстве за поломанные игрушки мама ругала, да и самому было жаль сломанную игрушку. В ролике автор "излечил" все детские комплексы. Поломал (зная заведомо результат) прибор, но за это получил лайки и слова благодарности. Конечно это шутка. А автору спасибо, за материал! Доходчиво, без лишних отступлений, все по существу.👍 А, кстати, кто то дул на экран, когда дым из автомата пошел? :))
Спасибо за видио !!!
Хороший эксперимент.
Независимо от того, что подключать, нужно всегда подавать сверху. По той простой причине, что если проводник под напряжением по какой-либо причине будет не зафиксирован в модуле, то он может вывалится, неся в окружающее пространство смерть и разрушения...
Верно, гравитация 👍
resi9 rccb schneider питание исключительно только снизу!
@@nnstepann8046, ну, себе любимому, в своём доме, можете и снизу подавать. Возможно Вы никогда не видели вывалившихся незакреплённых проводников, а я имел такое "счастье". Слава всевышнему (!), без последствий.
@@OlegRevin-g2r причем тут я, если я вам привел модель УЗО где ввод производителем сделан исключительно только снизу.
@@nnstepann8046, да 🤔, я и не понял, что это модель УЗО. Впрочем, я таких и не видел - хвала всевышнему! А зачем искать и покупать такие дЭструктивные девайсы, когда нормальных полно? 😉
У меня Шнайдер и там питание снизу, Resl9 rccb, причем как я понял, исключительно только снизу питание. Там планочка, закрывающая клеммы на нижних контактах и на ней стрелка вверх.
спасибо. полезное видео
Спасибо большое за ваши видео . По данной тематике пожалуй лучший канал . Большая просьба ,если будет возможность провести испытания дифов EKF DVA-6 (или EKF АВДТ-63 ) . В сочетании электромеханика с типом А аналоги брендовые стоят практически в 3 раза дороже . Это было бы очень интересно .
Спасибо.
Спасибо вам все классно..
Спасибо большое! Но было бы интересно посмотреть на эти тесты с нагрузкой
Тоже самое будет и с нагрузкой...
А можно уточнить испытания, а именно, подключить нагрузку и проверить с долговременным нажатием кнопки Test, а также проверки сработки при утечки на землю. Спасибо за видео, очень познавательно.
Продолжение уже смотрели?
Осталось выяснить и разобраться, почему при не правильном подключении задымело ?
Нет размыкающего контакта в цепи кнопки "Тест ".
Да причём тут "тест"? Если тиристор, подающий питание на катушку, включён после выпрямителя - то даже после короткого по нему щелчка, он уже не закроется. Питание там должно прерываться. Или нужна " умная" схема с импульсной повторяющейся подачей питания на катушку.
А что означают выводы 1 и 2? Вывод 1 подразумевает вход, а вывод 2 - выход?
а про ИЭКовские АД12М и им подобные будет? У них предусмотрено отключение нагрузки при превышении напряжения сети выше установленного значения, у АД12М при
У меня таких нет в наличии в данное время. Как появятся, так можно сделать обзор.
А дымок красиво испустил! Такими аккуратными струйками!
Спасибо. Полезное видео.
Спасибо.
Было интересно на внутренности посмотреть.
Протестируйте пожалуйста по возможности автоматику бренда Tongou, есть на АлиЭкспресс
TOMZN неплохой бренд, остальные Tongou, CNC и прочие не тестировал.
лайк подписька! но экспермент не полный! хде нагрузка? и проверка на землю?
Уже в процессе...
Здравствуйте, Дмитрий. 13:47-13:50 фигня бывает разная, зеленая и красная, но самая опасная,
фигня зелено-красная :-). А если серьезно - именно о декрафте у меня очень нецензурное мнение,
а именно согласно табл.6 ГОСТ 10434-82 класс прочности болтов должен быть не ниже 5.8.
В своей практике встречал устройства разл. производителей (как правило рубильники)
укомплектованные болтами 4.8, но это редко и время от времени
(мы потом эти болты, поскольку для контактных соединений они не годны, используем чисто
в механических соединениях - например скрепить между собой панели многопанельного ВРУ, ГРЩ и т.п.),
а вот именно у декрафта - это постоянная болезнь - рубильники, контакторы и пр. комплектуются
болтами 4.8 - и куда спрашивается Schneider смотрит? (они вроде как прикупили декрафт под себя).
Нужно внимательнее читать инструкцию к УЗО Easy9. Там же есть таблица, где указано, что подача питания возможна как сверху, так и снизу для 2-х полюсных селективных УЗО и 4-х полюсных УЗО. Для обычного 2-х полюсного УЗО допускается подвод питания только сверху.
По поводу подключения Авдт Hager, то, по моему, у него питание подводится с верху а снизу подключается вилка через которую подключают автоматы. Причем, если автоматы однополюсные, можно их подключить при помощи однополюсной гребёнкой но нужно отломать одну вилку (под нулевым полюсом дифавтомата).
Он электромеханический и, по идее, может работать двухнаправленно!
ЛЮБЫЕ "электромеханические" УЗО и АВДТ допускают подключение питания как сверху, так и снизу. Им глубоко фиолетово.
Что касается Хагера, то он вообще заточен на подключение снизу и на компоновку щита снизу вверх.
Думаю двухстороннее подключение рассчитано, для зелёного тарифа, в солнечных системах. Там в момент генерации в сеть как раз будет идти снизу в сеть напряжение-ток. А в ночной период, когда потребление из сети, тогда как раз сверху....)))! Так что нужны такие двухсторонние...,. дифавтоматы , УЗО ...
Как ещё один пример - генератор, подключенный к розетке в саду, как у меня на даче. При питании от него тоже нужен такой дифф.
ЗДРАВСТВУЙТЕ! Подскажите как относитесь к Томзн и где купить оригинальные автоматы?
По Томзну были несколько сюжетов на канале. Приобретал на Али.
Из вашей практики, какие УЗО, ДИФы, Автоматы, от российских производителей, показали себя с лучшей стороны?
Российских производителей? А такие есть?
@@zametki_electrika разумеется есть. Например: IEK, EKF, TDM ELECTRIC, Generica, СВЕТОЗАР и т.п. Но судя по вашей осведомленности, пожалуй вопрос стал не актуальным.
@@zametki_electrika КЭАЗ/ДКС, ЭЛТА
@@ЕвгенийДанский это ж переименованный Китай, не российский производитель
Причём скорее всего хуже честного китайца типа CHINTа
@@yayororo 🤣🤡
DEKraft балуется на платах?
супер благодарю за труд, я ваш поклонник, снимайте видео по байпас для реле напряжения пожалуйста, многие делают на один однополюсний автомат я тоже так сделал при срабатывании на пониженный уставки реле не включал нулевой провод оказывается реле отключают оба контактов, короче сделайте видео про байпас и как правильно сделать. большое спасибо за ранее.
,либо параллельно существующему реле напряжения автомат и ещё одно реле напряжения ,либо ,лучше , от промежуточного клеммника на вводе в щиток подключить двухполюсный автомат на 10 или 13 ампер ,после него реле напряжения с широким диапазоном уставок и 3 или 4 розетки на DIN рейку в щитке на 16 ампер и плюс 3 или 4 мощных удлинителя.
У Вас реле напряжения так часто выходит из строя, чтобы для него еще делать байпас?! Или Вы хотите при аварийном отключении нагрузки, все же подавать напряжение?! Для временного снятия реле, вполне можно обойтись стандартными способами соединения, тем же клеммником.
@@zametki_electrika ,проблема в том ,что реле напряжения на вводе и при его выходе из строя квартира или дом остаются без напряжения ,а демонтаж реле может привести к тому ,что за время отсутствия реле сгорит значительная часть бытовой техники ,да и для производства работ в щитке нужен электрик , а его может быть найти не удастся даже за двое суток м придется сидеть без электроэнергии в квартире. Вот если вышло из строя УЗО или автомат ,его можно снять и установить временно перемычки ,при аварии остаются либо вводной автомат либо автомат отходящей линии ,то есть даже если и нашел быстро электрика ,то у него может не оказаться с собой реле напряжения ,а тут или выходные дни или праздники и сиди жди .А байпас на весь щиток позволит заказчику самому по минимуму организовать электроснабжение критически важных бытовых электрических приборов .
Так можно напостоянку питание на IEK подавать снизу?
Вопрос: Зачем нужна 30мАмперная защита, если 20мА смертельно? Видел-Слышал, что в Америке ставят не выше 5мА.
30ма срабатывают примерно на 20ти. если поставить сильно низкий номинал на группу, то может вышибать часто, так как небольшые утечки тока есть всегда.
Уставка 30мА нужна для исключения ложных срабатываний. У любой кабельной линии и прибора есть фоновый ток утечки который может быть от 0-15мА, УЗО при этих токах не сработает. Среднее значение срабатывания УЗО с подключенным кабелем и нагрузкой 20-25мА. МЭК считает, что ток 30мА является вплоне безопасным для человека. Однако первым требованием по безопасности является время отключения УЗО - не более 0,3с. Среднее время срабатывания УЗО 0,009-0,020 с.
В станах северной америки УЗО номиналом 5 мА встраивают в розетки. Т.е. исключен кабель и соседние электроприборы. У нас же на одну УЗО 30мА поставят 3-4 автомата, от которых отходят кабеля суммарной длиной 20-50 метров + в розетки включено 3-10 разных приборов, в итоге может набежать ток утечки около 5-15мА. Узо с меньшими уставками будет просто ложно срабатывать. Если есть деньги ставьте на каждую линию диф на 10мА и будет очень безопасно.
@@aleksandrp5 не городите чепуху.
@@СергейДобашин-ц9я в чем именно чепуха?
А почему ты без нагрузки проверяешь ?
Разницы нет.
Пришлось вопреки схемы на корпусе подключить ez9d34616 снизу а нагрузку сверху (стиралка), кнопка тест пашет, стиралка то-же уже больше года. Просто щит новый а проводка старый люминь, длинны для нормальной разводки щитка не хватило, а наращивать советский люминь не хотелось, потому питание приходит сверху от счётчика на проходной автомат, а от него снизу идёт подключение гребёнкой ещё двух автоматов и дифа снизу, а нагрузки сверху.
Повезло))
@@zametki_electrika ну исходя из данного вашего видео, и моей любви именно к "Шнайдеру", то да сильно повезло ).
Добрый день. Купил УЗО Светозар SV-49152-30-93 , что бы добавить в щит. На ютубе не нашёл видео про это УЗО. Вы применяли или испытывали такое УЗО?
Не видел и не слышал о таких...
@@zametki_electrika Продаётся в интернет магазине Все Инструменты. На коробке написано--Kraftool, Germany, на сайте- произведено в Индии.
А кэаз не нашли? Хотелось бы посмотреть на их работу
КЭАЗ есть, но только электромеханические, а цель была посмотреть результаты именно у электронных устройств.
Протестируйте пожалуйста наконечники рпи, нки и другие на различных токах
В принципе, можно!
И желательно несколько производителей iek, квт, Phoenix Contact
А вот вы не указали тип электронные или электромеханические? Если декрафт электронные устройства и поэтому там выгорает плата при неправильном подключении?
Электронные или электромеханические - об этом было подробно рассказано в предыдущем сюжете.
Интересное Видио однозначно лайк. Хотелось бы проверить параметры при подключении с низу.
Вы имеете ввиду уже более конкретно по величине уставки?
@@zametki_electrika да, не повлияет ли подключение с низу на параметры. Если точнее на уставку и время срабатывания.
Я думаю, что нет, но проверить можно. Кстати, можно и взять выжившие экземпляры и проверить. Хорошая идея! Еще можно и полярность при этом попробовать изменить!
Мне именно это и интересно. Спасибо вам за вашу работу.
Я записал себе в блокнот. Будет время на следующей неделе, обязательно сделаю такой эксперимент!
Если дольше держать кнопку "Тест"?
Трион тоже самое что томзн?
При первых двух испытаниях Tomzn слышно было небольшое жужжание, как у выгоревших Декрафтов.
Все логично. По нажатию на тест подается питание на катушку, чтобы выключить автомат. Контролируется процесс явно по пропаданию напряжения на нижних выводах, а оно естественно не может пропасть, т.к. питание снизу. А китайцы видимо втупую подают короткий импульс в надежде что автомат выключится, по сути без контроля. Зато катушка не горит :) если еще не выбросил эти сгоревшие, то можно попробовать запаять вместо катушки лампочку и потыкать тест. По ней очень наглядно было бы видна длительность управляющего импульса.
Не выкинул пока!
На самом деле короткий импульс - это основной способ выключения УЗО. При этом к катушке подключается заряженный заранее конденсатор. Преимущество - возможность отключения даже при пропадании напряжения питания (его отсутствие не гарантирует отсутствие тока утечки, т.к. ток утечки может быть с ДРУГОГО источника, не отключившегося). Недостатки понятны - низкая надёжность, т.к. конденсаторы высыхают. Поэтому кроме конденсатора питание на катушку берётся и из сети. А для удешевления и конденсатор не ставят. Недостаток этой конструкции очевиден - такие УЗО могут отключаться при напряжении питания не ниже 64в. А надо бы уже при 12 для влажных помещений.
Очень может быть, что у китайца и конденсатор есть и резистор, через который он заряжается, достаточно мощный и допускает протекание тока через катушку в течение долей секунды, пока нажата кнопка. Либо он имеет достаточно высокое сопротивление - тогда возможность отключения зависит от состояния конденсатора.
Вообще эти конструкции не считаются надёжными, т.к. есть куча причин не отключить нагрузку. Как электрических (электронных), так и механических. Поэтому есть более серьёзные автоматы, в которых контакты удерживаются соленоидом. Недостаток очевиден - при перебоях в электроснабжении их все надо "взводить", поэтому использовались они (в СССР) для включения двигателей станков, где собственно автомат выполнял коммутацию. Насколько мне известно, в Европе такие и теперь используются на производстве, но вот в быту - нет, т.к. заставляли бы бегать электрика по всем зданиям после каждого сбоя в электроснабжении.
Все работает на белом дыме, как он вышел то приборчик умер
какая ирония - аппараты защиты без защиты.
Тока-тока, три часа назад на работе вертел в руках автоматы ABB у которых гребёнку тоже можно снизу прикрутить
Хотелось бы очень услышать ваше мнение какова правильная последовательность подключения в электрощите: "Питания - УЗО (16А) - автомат С16" или же "питания - автомат С16 - УЗО (16А)? В случае КЗ, чтобы не сплавились контакты УЗО, где лучше ставить автоматот: до него, или после?
Без разницы, т.к. ток КЗ будет проходить в обоих случаях через все устройства, начиная от источника питания, заканчивая местом КЗ и обратно. Но правильнее и удобнее ставить связку "Автомат+УЗО, т.к. ноль этого потребителя удобнее будет подключать прям к клемме УЗО, а не устанавливать дополнительные шины в щите.
Питание - автомат С 16 - УЗО 25
УЗО на ступень выше автомата...😎
Мне даже интуитивно понятно что питание должно заходить сверху вниз , а не снизу ,сбоку и т.д.
Как на ИЭК не указано? Там же указано цифрами 1 и 2 . На 1 приходит питание, на 2 нагрузка. На остальных дифах стрелочкой указано направление тока.
Цифры - это не показатель! У Хагера и других тоже такие цифры, а их можно подключать и снизу! Нужно конкретно указывать, в виде надписи "Нагрузка" или в паспорте конкретно указывать, как это и сделано уже на новых сериях АВДТ32.
Это очень Странно .Если говорят ,,С Верха ,, , то это означает с верха .Почему должно быть НАОБОРОТ ? Мы ни заставляем Вас кушать Попой ?
Есть два ОСНОВНЫХ способа монтажа электропроводки - по полу и по потолку ,при монтаже электропроводки по потолку подключать вводной автомат удобней сверху ,а автоматы отходящих линий снизу ,при монтаже электропроводки по полу подключать вводной автомат удобней снизу , а автоматы отходящих линий сверху ,то есть при монтаже электропроводки по потолку у нас отходящие от щитка линии уходят сверху ,а при монтаже электропроводки по полу у нас отходящие от щитка линии уходят снизу.
@@МихаилТарасов-ь9з Так ,поставь ,, к верх ногами и подключай ,, Ни разу наоборот ни делал .🏄.
@@АлександрЛуконин-о2в ,еще интересней по диагонали ,а работать вверх ногами будет все равно , электрическому аппарату сила гравитации ни к чему ,у него есть пружины .
@@МихаилТарасов-ь9з Так то оно так . Раньше было проще , а сейчас Китайцы напихали компьютеров во всё , может и ни работатать , если переполюсовка .🏇.
Есть нюанс!
Гравитация - хорошо. Но есть ещё магнитное поле. Ведь не зря возле неподвижного контакта есть полувиток. Его магнитное поле при прохождении сверхтока отклоняет дугу, ускоряя её гашение. Поэтому расположение и аппаратуры и проводов важно!
Ну а зачем наоборот подключать?
Как уже написали, иногда удобно.
Ну а если питание надо подать сразу с двух сторон? Например, я подключаю в лаборатории тормозной стенд для испытания ДВС. В нём генератор с преобразователем на 300кВт - целая электростанция! Вот тут и нужен такой дифф, который не умрёт от этого стенда.
Здравствуйте коллеги кто проверял dekraft УЗО на подключение сверху или снизу имеет значение?
А китайцы вообще молодцы!
Интереснее было бы с измерением времени и тока срабатывания приборов
Вы вторую часть не смотрели?
Самое правильное это у шнайдера, мало того, что у узошек подвод питания с любой стороны, так и фаза справа, что позволяет подключить группу автоматов, защищаемую УЗО непосредсвенно шинкой, что позволяет уменьшить количество проводов в щитке и повысить надежность.
сгорел ваш шнайдер при 170 вольт
Спасибо за наглядную работу. Объясните ,пожалуйста, почему греются дифавтоматы? Без большой нагрузки, с хорошо подключенными и протянутыми контактами. Смотрел тепловизором - греется корпус сбоку 30гр.С. Дифы из низшей ценовой категории (не буду делать рекламу).В ряд установлено до 6 2-х полюсных дифов. Дифы Easy9 тоже греются,кстати, но до 26гр.С
Через устройства протекает ток, естественно, что он и вызывает нагрев, и чем больше нагрузка (ток), тем нагрев больше!
@@zametki_electrika Это было бы понятно, но в том то и дело,что нагрев не зависит от нагрузки в нашем случае. Это только дифавтоматы.
@@zametki_electrika Скорее всего это просто электронная схема УЗО в дифе, сделанная рукожопо, она и греет
Нагрев происходит из - за смонтированного внутри дифавтомата УЗО ,габариты двухполюсного автомата и дифавтомата примерно одинаковы ,но в тех же габаритах в дифавтомате есть еще и УЗО ,именно поэтому пожарная опасность дифавтоматов выше ,чем УЗО и автоматов , и в квартирных щитках их не стоить применять , даже если они электромеханические.
Любопытные эксперименты. В голову не пришло бы подключать снизу, но для общего развития надо знать.
в савдеповских щитках провода короткие, поэтому снизу подключают.
Переделайте! Есть общепринятый стандарт. Вам за это деньги платят. Либо объясните заказчику как надо, а не как получиться. В конечном итоге - не мне это надо, а ему.
resi9 rccb schneider подключение питания исключительно только снизу
Надо было ещё изоляцию ножичком поснимать! Для полноты эксперимента!)