Судя по замерам, если делать 0,03 зазор, то диаметр клапана будет равен диаметру втулки, что равноценно подклиниванию, чтобы нагретый клапан ходил нужен зазор хотя бы 0,01 + толщина плёнки масла*2.
Так и есть, если чисто по этим замерам, то риск клина большой. Эта "лабораторная работа" не учитывает, что клапан всеж будет отдавать тепло через сопряжённые детали (втулка, тарелка). Мне было интересно проверить книжные цифры (мин. зазор на выпуск 0,03) и в общем-то цифры сошлись.
Ещё бы от руки посмотреть как клапан должен ходить в направляшке с положенными, скажем что бы спать спокойно, четыремя сотками. А то микрометров у народа маловато) И какой люфт должен быть с бронзовой направляшкой. Серьёзная вещь эти направляшки оказывается. Пришлось головку повторно ремонтировать)
Постараюсь при случае показать как ощущается нужный зазор, но без инструмента все равно не обойтись, нужен хотя бы индикатор часового типа (стоит недорого). С бронзой дело не столько в зазоре, сколько в самом сплаве. Потому тут самый верный вариант покупать заводские втулки (из бронзы) и переделывать под свою ГБЦ.
Например польские клапаны AMP железно прихватит, когда остальные будут прекрасно работать. И ко втулкам так же бывают вопросы. Ремонтники перестраховываются и делают зазоры по максимуму. Если стремиться к «нулевому» зазору просто нужно установить втулки из бронзы например. Вариантов на рынке куча.
Как вы так можете изменить температуру аллюминия и отдельно самой втулки? Пирометр измеряет пятном и чем дальше тем больше пятно. Он не измеряет в точке куда светит лазер, а пятном с примерно центром куда светит лазер
Так я и не измерял температуру по отдельности, грел болванку, по ней и замеры делал (понятно, что они приблизительные, но для наглядности как уходят размеры, думаю что хватит и так).
Тут есть над чем подумать, насколько коробление от температуры искривляет ножку клапана. Я думаю, что совсем незначительно, всеж у тарелки больше нагрев.
Клапана TRW, впускные магнитятся полностью (ножка и тарелка), выпуск не магнитятся вовсе, это новые, которые буду ставить, грел и производил эксперимент штатные, заводские. Что касается соток, можно и 4.
0,03 ещё не клин, это минимальный зазор (на холодных деталях). В общем по книгам так и есть, выпускные зазор от 0,03. Если стремиться к минимальным зазорам, то надо быть твердо уверенным в своих измерениях, а также проверять ножки клапанов по размерам и кривизне. Спасибо, что досмотрели ролик до конца и задали правильный вопрос по теме!
Спасибо за эксперимент. Я думал втулка сузится наоборот. Ты разрушил мой миф.
Судя по замерам, если делать 0,03 зазор, то диаметр клапана будет равен диаметру втулки, что равноценно подклиниванию, чтобы нагретый клапан ходил нужен зазор хотя бы 0,01 + толщина плёнки масла*2.
Так и есть, если чисто по этим замерам, то риск клина большой. Эта "лабораторная работа" не учитывает, что клапан всеж будет отдавать тепло через сопряжённые детали (втулка, тарелка).
Мне было интересно проверить книжные цифры (мин. зазор на выпуск 0,03) и в общем-то цифры сошлись.
@@steelcar-ruвибачаюсь, що насрав в коментах, відповідь є вже, ось. Дякую за інформацію
Ещё бы от руки посмотреть как клапан должен ходить в направляшке с положенными, скажем что бы спать спокойно, четыремя сотками. А то микрометров у народа маловато) И какой люфт должен быть с бронзовой направляшкой. Серьёзная вещь эти направляшки оказывается. Пришлось головку повторно ремонтировать)
Постараюсь при случае показать как ощущается нужный зазор, но без инструмента все равно не обойтись, нужен хотя бы индикатор часового типа (стоит недорого).
С бронзой дело не столько в зазоре, сколько в самом сплаве. Потому тут самый верный вариант покупать заводские втулки (из бронзы) и переделывать под свою ГБЦ.
Подписан. Лайк!
Например польские клапаны AMP железно прихватит, когда остальные будут прекрасно работать. И ко втулкам так же бывают вопросы. Ремонтники перестраховываются и делают зазоры по максимуму. Если стремиться к «нулевому» зазору просто нужно установить втулки из бронзы например. Вариантов на рынке куча.
С бронзой тоже много вопросов. В случае неподходящего по составу сплава велик риск "натаскивания" сплава на клапан, в итоге клин.
Как вы так можете изменить температуру аллюминия и отдельно самой втулки? Пирометр измеряет пятном и чем дальше тем больше пятно. Он не измеряет в точке куда светит лазер, а пятном с примерно центром куда светит лазер
Так я и не измерял температуру по отдельности, грел болванку, по ней и замеры делал (понятно, что они приблизительные, но для наглядности как уходят размеры, думаю что хватит и так).
Нужно учитывать искревление клапана .
Тут есть над чем подумать, насколько коробление от температуры искривляет ножку клапана. Я думаю, что совсем незначительно, всеж у тарелки больше нагрев.
Дайте клапану болтаться, 4 сотки и сон спокойный. Что за клапан? Польский, или магнитится ножка?
Клапана TRW, впускные магнитятся полностью (ножка и тарелка), выпуск не магнитятся вовсе, это новые, которые буду ставить, грел и производил эксперимент штатные, заводские. Что касается соток, можно и 4.
Як це 4 не обов'язково? Якщо 3 - то це клин виходить з експериментів.
0,03 ещё не клин, это минимальный зазор (на холодных деталях). В общем по книгам так и есть, выпускные зазор от 0,03. Если стремиться к минимальным зазорам, то надо быть твердо уверенным в своих измерениях, а также проверять ножки клапанов по размерам и кривизне.
Спасибо, что досмотрели ролик до конца и задали правильный вопрос по теме!