Direction of 3D-printing: How to make 3D-prints STRONGER? +NYLON
Вставка
- Опубліковано 23 кві 2020
- Layers direction in 3D-printing. How 3D-model position on printer bed influence on 3D-print strength? Trying printing with Nylon - awesome tensile strength!
- Наука та технологія
Чем больше печатаешь на 3д принтере, тем сильнее хочешь ЧПУ фрезер. Народная мудрость.
Пожалуй, что так!
я наоборот купил принтер после семи лет работы на фрезере, и был в восторге пока не заломал свой эндер, который со всеми доработками печатает сейчас хуже чем из коробки со всеми люфтами и кривыми косяками.
Согласен) но такие поворотные кулаки в один установ невозможно сделать(( поэтому нужна либо оснастка, если ты их собираешься 100 штук делать, либо выставлять тиски, возни много(
блин вот и я говорю своим, что чпу это сила! Пока не созрели)
Почему же, люди модель печатают и из алюминия отливают. Сталь конечно не отлить, но прочности будет достаточно для машинки.
Вот поэтому я тебя и смотрю. Нормальный, аналитический подход! Спасибо тебе!)
Сид, в твоих опытах чувствуются советская школа ведения НИОКР. Все четко, включая журнал исследований и прочее. Лайкос с меня.
Отличный видос! Все наглядно и по делу. Так держать!)
Хорошее видео, посмотрел с удовольствием. За Степана отдельный лайк)
Доберемся еще до этого Стёпы! Перемоем ему косточки... 😁
Прекрасный обзор , с удовольствием подписался ! Обязательно буду следить за новыми роликами !
Отличная работа! Возьму на вооружение... Спасибо!
Самый лучший материал, очень полезно, спасибо большое!)
Класс, ясно-понятно-доходчиво
классный видос. Прям лекцию посмотрел по сопромату. Пасиба!
Было интересно, и это... риф хороший в конце))
Спасибо за материал.
Нейлон хорош на шестеренки, втулки и так далее. Для жестких деталей нужен ПК) Но он еще капризнее
Ну, может, когда-нибудь накоплю на катушку поликарбоната :)
@@sid1977 так они не столь дорогие.
У меня есть и Поликарбонат, и Флекс двух типов, нейлон прозрачний, і еще какойто тоже с категории прозрачних (вроде из растворителей его берет только лимонная кислота), заказал вместе с поликарбонатом для експериментов с прозрачностью.
Так же все возможние пробники и 10 упаковок простого АБС.
Все ето обойшлось вместе со скидкой в 2500 гривен гдето.
Изначально рмботал с ПЛА которий шел с 3д принтером, проблем прям никаких, хоть к потолку печатай, все ровно липнет, а вот с АБС зимою в комнате где не топил возникали проблеми но не значительние на родное покритие стола без клея, единственний нюанс от долгих и частих печатей АБС с температурой стола 110 градусов ето то что за два года уже сильно потрескалась покритие.
Сейчас печатаю на стекле и простт использую клей карандаш
Нейлоном исторически называется твердый и прочный полиамид-66 с Тпл= 260 С. То что используют в FFF печати - обычно на основе полиамида-6 с Тпл = 220 С. Леску для триммера вообще не рекомендуют применять, т.к. там непонятно что. Так что удивлён прочностью и особенностью спекаемостью у автора ролика. Сам решил заморочиться с FFF печатью полиамидом, т.к. изделия из этого материала в промышленном изготовлении (или при механической обработке) показывают себя очень хорошо. Но на практике прочностные показатели полиамида при FFF печати удручающие. Дело в том, что при промышленном создании изделия или заготовки нейлон подвергают холодной вытяжке, что уже упрочняет его в 4-6 раз. А при нагревании на воздухе нейлоны подвергаются термоокислительной деструкции, что ещё снижает прочность в 5 - 10 раз. К этому добавляется сильная усадка материала, поэтому очень сложно получить не деформированные детали. Да и учесть эту усадку сложно, так она зависит от многих факторов. В итоге сложно получить не деформированные детали, которые укладываются в заданные размеры. К тому же плохая спекаемость на воздухе не позволяет получать прочные детали во всех направлениях и, разумеется, печатать с большими скоростями. Так что FFF печать нейлоном актуальна только для деталей (шестерёнок, подшипников скольжения и т.п.) небольшого размера, к которым нет жёстких требований.
@@_IRON_MAN_4_ хочешь прозрачности бери фотополимерник, после сушки модели только лачком аккуратно сверху брызнуть и получается стекло. Я так фары для машинки с рассеивателями делал. Выглядит не хуже чем литье
@@user-lu2cy9xv2z спс за совет
Молодец! Нормальный подход. Респект!!!!
Прекрасные тесты!
Спасибо, было интересно.
Спасибо ,за интересное видео
Крайне интересно и познавательно, а главное доходчиво рассказано. А вот на тему печати из нейлона лично для меня абсолютно очевидный результат, я сразу подумал что будет очень прочная но гнущаяся деталь, и кстати в машинке в зависимости от её веса (и реальных нагрузок), возможно именно такая деталь всё-же будет полезней, ИМХО. И да интересно в итоге какой вариант вы сделаете для машинки ).
Отличный канал, отлично рассказывающий автор, благодарю за труды!
На заметку, еше прочность тем лучше чем больше периметров...
ни все видео твои смотрел- но это точно топчик
Классный видос лайк 👍
То чувство, когда хотел подписаться, а я уже подписан!
Интересно, спасибо
Полезное исследование, конечно про слои очевидно, но вот про наклон и отверстия полезно... Не думал об этом раньше.
я считаю что детали нужно проектировать с учетом технологии их изготовления. то-есть под 3д печать нужно проектировать деталь, вносить изменения в конструктив. У меня был опыт: друг попросил напечатать машинку для натяжения мембраны барабана, т.к. родная часто разрушалась. я применил две хитрости сделал одну деталь сборной из двух... и в них слои были направленны по разному.... и в добавок я люблю армировать детали мелкими винтинками м3 поперек слоев.... полтора года полет нормальный. Родных вроде как на пол года хватало.... но заморочился я тогда сильно)
Чертовски правильно!
@@sid1977 Так же дихлорметановая баня сильно повышает прочность деталей.... советую освоить эту тему
@@mrsuratech8344 видео-доказательства есть?
@@sid1977 неа.... тут можно только либо поверить.... либо нет)
@@sid1977 дихлорметановая баня немного снимает внутренние напряжения полученные деталью во время печати
Спасибо за видео! Мне нравится Ваш научный подход к делу.
Возможно нейлон стоит армировать сталью/другим пластиком?
занимательно!
круто! вот это я понимаю контент. а то есть всякие раскрученные блогеры, которые болльше срутся между собой, нежели чем то полезным занимаются. если мог бы поставить 10 лайков - поставил)
Можеш поставить 10 лайков в коментариях, это тоже помогает.
Самый большой эксперт по нейлону - Ярик Левашов. И принтер у него зверюга. Есть чему поучиться )
Да, смотрю его 👍
Зато нейлон хорошо работает на удар. Для небольшого веса и резких ударах , самое то.
Подписался. Классные видео
🔽 Timing (тайминг) 🔽
0:08 Проблема и 3D-модель
1:23 МКЭ (FEM) анализ в SW
4:10 Испытания деталей из PETG
11:08 Результаты (таблица)
15:10 Анализ слоев в Cura
17:30 Нейлон, печатаю леской 2мм
21:02 Испытания детали из нейлона
по поводу поддержек - поставь больший зазор от поддержек в куре для профиля нейлона
по нейлону - тримерная леска спецом делается такой, для нее наоборот лучше большая гибкость, чтобы дольше можно было косить 1 прутком, чтоб он не ломался
Приятно видеть свою модель в твоем видео , машинка называется remo hobby s-max.
О, привет! Спасибо за модельки! Надеюсь, не нарушил авторские права. Ссылку прикрепил в описании :)
@@sid1977Попробуй леску "Корд триммерный Round (1.6 мм; 90 м; круглый) CHAMPION C5009". Детали из неё получаются твердыми, почти не тянутся. Но материал такой же сопливый, поддержки трудно удалить.
Пробовал еще нейлоны от принтпродукта, обычный нейлон и нейлон strong.
Обычный нейлон хорош в печати, не текучий и твердый, поддержки хорошо отделяются.
Стронг нейлон рвется по слоям, может конечно я что-то делаю не так, либо попалась бракованная катушка.
Так да, я Чемпион и искал, но круглой в наших магазинах не нашел, была только "звезда" - у которой острые края. Надо будет разориться хотя бы на 1 катушку нормального нейлона.
@@sid1977 Глянь есть ли у вас магазин "все инструменты ру". Там под заказ возят.
Детально проработанный видос! Понравилось.
Не читал все коменты, может повторюсь. Клинская рыболовная леска 1.8, по факту иногда 1.6 - лучший нейлон-заменитель для печати, немного дешевле чем триммерная леска и без красителя. И намного дешевле прутка. Как и все нейлоны требует многочасовой просушки. А вообще бутылочный ПЭТ может с успехом заменить нейлон, но там свои заморочки и недостатки... Не путать с PET-G, у которого другие механические свойства.
1:20 "...налетели мухи обкусали ухи..." Я тоже считаю, что правильно будет сказать не уши, а именно ухи :)).
Спасибо, годный контент! Степан хоть и немец, но по косякам видно что не механик. Кстати, в вашем образце верёвка наклыдывала нагрузку на ухи очень остро, гайка с хорошей шайбой распределила бы её и ухи были бы явно не слабым звеном. А вообще факторов настолько много что невозможно учесть в видео даже трети. Да, на софте можно было бы 60-90% отсимулировать, но вот печать невозможно так как материал очень разниться от партии к партии не говоря уже про производителей и настройки принтера. Так что тут уже на практике нужно добивать всё.
Отличный видос, мне как то некогда экспериментировать с принтером, но надо. Если не сложно можешь в видео стоп кадр из слайсера с режимами вставить, для сравнения режимов. А вот нейлон порадовал как материал для ру машинок, на мой взгляд для башинга очень пойдёт, можно стянуть осями и винтами, тогда излишняя гибкость не будет мешать, а вообще для траксаса тюнинг фирмой RPM делается мягче даже оригинального, что хуже в управлении, но детали даже при жёстких авариях не ломаются. Кроме кулаков ещё печать рычагов освой и можно Sid performance открывать)))
Да, прокручивал, записывал настройки в Куре - видать затер при монтаже. У меня RC машинок нет - не очень представляю, как там все работает. Первый раз в жизни заказали напечатать - вот заморочился :)
Special Instrument Designs, так для понимания темы можно посмотреть разный башинг, нагрузки огого))) дюраль д16т рвёт, если из амг - держит, пока не разобьётся. Карбоны в кулаках расслаиваются, но пластики ооочень долго держат. нагрузку.
Special Instrument Designs ua-cam.com/video/RMq5x_AZZYg/v-deo.html первое из этой темы что попало
Очень интересно! И познавательно! Спасибо за такую информацию.
Попробуйте поднять тему об армировании подобных деталей, мой опыт в этом направлении не совсем позитивен...
...но я пожилой человек, и острота ума уже не та. Да и времени нет. Внуки.
Но, вот вы меня приятно удивили! Очень интересный эксперимент ...и речь правильная, и без мата!
...я пробовал с металлом, и прутиком из карбона. У метала , при печати надо соблюдать температурный режим, слои рядом с арматурой охлождаются быстрее, что влияет на прочность и точность, а вот с углеволокном (стержни для RC моделей) опыт более удачен. Но основная проблема это программа для печати, здесь я слаб. Очень. Попробуйте отработать подобную технологию, своего рода это ноу-хау. Удачи Вам!
Super
пробуй ещё комбинировать разные материалы
SID! Давай тесты печати из всякой фигни. Из бутылок, или вон еще чего-то. Было бы очень круто:)
Блин, не обещаю :) Говорят, использовать вторичку нерентабельно
@@sid1977 с точки зрения абсолюта это очень рентабельно, а с точки зрения печати чего то дельного в этом нет смысла, т.к получаем полу-бесплатный пластик с непонятными и ограниченными свойствами(АБС/ХИПС/ПЕТ)
Sid dawaj płasko szlifa😄👍
Все замечательно, только тримерная леска - это не показатель, там нейлон с модификаторами как раз для гибкости))) возьми попробуй нейлон от принт продакт - вот там и жесткость и прочность!) я сам такие же узлы печатаю для моделистов из полиамида, ещё для радиомоделей( особенно внедорожных) хорошо подходит стеклонаполненный полиуретан - очень крепкий полимер.
Классно. Леску триммерную надо 1,6мм покупать, тогда не надо ничего рассверливать. Хороший конкурент Стэфана по углубленности анализа данных, очень круто
Круглой в продаже не нашел. Была 1,6, но в сечении "звезда" - острая - аж руки режет, не стал брать.
Идея с расположением "прямоугольной" детали под углом к столу интересна не только увеличением прочности. При печати длинных горизонтальных отверстий есть другая проблема: при закрытии контура сопло может начать цеплять за подвернувшийся край и деталь может сдвинуть вместе со стеклом (стекло на прищепках). А при таких углах это явление можно обойти.
Да, края постоянно подымает, иногда сижу и шпателем прижимаю после каждого прохода, чтоб сопло не билось.
@@sid1977 у меня однажды чуть мозг не сломался, когда на детали начали упрямо смещаться слои, что характерно, на одной и той же высоте с точностью до 0,1 мм. Пять раз ворошил нормали на модели, джи-код, куру и запускал печать, пока понял как это происходит.
Пост обработка может ещё увеличить прочность.
Да,и гибкость может быть полезна,пусть лучше пружинит,чем ломается.
Ну и спонсорство оформил, так, минимальное, на всякий случай:)
Аа, красава! 👍
делаем вывод, что для увеличения прочности, все отверстия надо печатать в горизонте, следовательно делать сборные детали с сочленением под максимально возможным углом, для увеличения плоскости соединения. В теории это еще сэкономит материал в связи с отсутствием поддержек. Попробуйте сделать такую деталь, сочленения зашкурить до ровной плоскости и склеить, для более лучшего соединения можно еще и скрутить крепежом
Спасибо за видео! Версия куры?
4.5
По теме цветов, у пла чистого сильно больше текучесть, даже надо добавлять ретракт/снижать температуру. Он же самый прочный.
И по моей логике и некоторому опыту, меньше всего прочность у ярко жёлтых, бледных зелёных и оранжевых (не флуоресцентных) цветов пластика.
Бледные - добавка наполнителя белого цвета - белый краситель (самый слабый - мел или чуть ярче диоксид титана),
Жёлтый - самый слабоокрашивающий, поэтому сама добавка красителя больше.
А светло зелёный/оранжевый - смесь трёх добавок красителя до 5-10% от массы полимера.
Кстати, черный графит/сажа меньше всего должны влиять на прочность, так как их добавка минимальна по количеству, а графит иногда модифицирует полимеры в сторону большей прочности. Так же флуоресцентные - и отдельно тёмно-зелёный краситель.
Это предположения или есть доказательства?
@@sid1977 при растворении пластика в ацетоне, бледных и белых оттенков - выпадает белый нерастворимый осадок цветонаполнителя. А по статистике из области например плёнок полимеров (упаковка) - добавка мела, помимо экономии пластика, (до 20-40%) так же снижает и прочность. Пример мой оранжевый АБС (ФД).
Жёлтый краситель - для окраски требует содержание до 5% из-за слабого прокрашивания, это уже из теории полимербетонов.
Черный, зелёный и синий красители - легко прокрашивают даже при небольшой добавке 1%. вот чисто технический пример пропорций красителей.
Заметно, что количественно жёлтого и белого красителей добавляется в разы больше, чем любых других. konditernsk.ru/upload/medialibrary/fa8/fa84b8c87b56452b75ff0204f1f2725f.JPG
@@sid1977 попробуйте эту же деталь в жёлтом цвете, если есть такой, разницу сразу увидите.
@@Sangre755 спасибо за информацию, есть у меня желтый - как-нибудь попробую
Попробуйте обработать Petg дихлорэтаном. У меня после обработки детали более прочные получаются, похожи на пластиковые бутылки (тянутся, гнутся, но плохо ломаются). Обрабатываю я так: покрываю тонким слоем дихлорэтаном кисточкой и оставляю сохнуть на сутки.
Если Стёпа с Кухни не врет, то это не дает эффекта
Так и металлические изделия имеют анизотропные свойства. В направлении прокатки свойства отличаются. Поэтому рекомендуется подбирать расположение заготовки так, чтобы в детали поперечная сила, короче говоря, срез, был поперёк волокон, а растяжение и изгиб вдоль. Канонический пример -- зубчатые колёса. Если резать их из круглого металлопроката, сила, возникающая в зацеплении, будет поперёк волокон и это плохо. Поэтому ковка лучше.
А почему Степан не следует стандарту, аналогичному ГОСТ 11262-2017, и печатает образцы в виде девяток, возможно, потому что жёсткости, дури и рабочего хода у его машины не хватит для растяжения. На изгиб по ГОСТ 4648-2014 же тоже не всякий материал проверишь, например, полиуретан. Внецентренное растяжение даёт и то, и то.
А ещё важно с петгом, это как он разрушился: хрупко или с пластическими деформациями. От каких-то условий у меня одна деталь в одном конструктивном элементе разрушается хрупко, а вокруг я её могу гнуть как угодно и с ней ничего. Температура одна, скорость одна. Тоже принципиальный момент в вопросе прочности.
Ну, я вижу, Вы в теме! :) У меня к Степану много вопросов, но главный - это почему он не меняет форму крючка? "9" или "g" - последняя форма крюка, которую я бы стал делать. Он что, не видел настоящие грузоподъемные крюки? 🤪 А насчет хрупкости ПЭТ я тоже удивлен - надо разбираться.
Круто. Будет обзор на другие лески????
Ну, если увижу в магазине, куплю, попробуем
@@sid1977 круто. А то я был в шоке от такого эксперимента. Самый раз печатать такой леской покрышки на мадели машинок.
Да, ПетГ очень хорошо спикается, по этому ты и не увидел зависимости по слоям или не по слоям сломалась. У АБС думаю сразу будет видно
Тема норм и как исследование имеет место быть. Вот только нагрузка в данной детали не только та, даже не совсем, что отмечена, но и там где предлагается вырезать лишнее. В том месте крепится нижний рычаг подвески и в реальности деталь всегда ломает именно там.
полиэтиленовый филамент существует ? на пробках для разливного пива, очень прочная пайка швов получается - прочность конечно падает при повторной плавке, но очень немного - швы намного прочней чем повторной плавки швы у полипропилена, и тем более абс итп хрупкого
Тока вроде силы на поворотный кулак в других направлениях действуют
Пора бы заказать на али электронный безмен)
Ширину линии попробуй снизить до 0,35 (сопло 0,4) и перекрытия периметров, заполнения от 30%.
На прочность ещё толщина слоя влияет, смотрел одного буржуйского блогера он тестировал детали напечатанные слоями от .05 и далее с шагом .05 причем самый прочный вариант у него получился слоем 0,15.
да, но это как бы уже все известно, поэтому я другое тестирую. Я печатал все 0,1мм
для более точной картины нужно по несколько раз проводить разрушение одной и той же позиции. особенно там где по слою был разрыв, возможно не полностью сплавился материал
так оно, конечно
Посмотрите cnc kitchen, там много таких тестов, включая заполнения и пр., даже самодельная разрывная и ударная машина используется.
неужели!
Ещё бы проверить прочность после постобработки, а так же с разным заполнением))
заполнения Стёпа проверял, я ими почти не пользуюсь на ответственных деталях
Вращающийся 3-х осевой стол?
если печатаю большие и высоконагруженные детали из PETG то делаю их составными с поклейкой дихлорэтаном и притиркой сопрягаемых плоскостей после размягчения . сопло 0.5, высота слоя 0.2 ну и скорость 40.
взял и распечатал кусок такой без отверстий) и просверлил всё что можно. Не надо себя заморачивать)
ага, из капролона отфрезеровал - да все! делов-то! :)
@@sid1977 Ну сам же сказал, из капролона такие детали не имеют необходимой твердости(или слишком эластичны). А вот из первого пластика можно сделать определенную форму, которую потом просверлить как надо. Всё равно это будет получаться гораздо быстрее чем печатается эта деталь. Так скажем, литьё с последующей обработкой
да не, не технологично. Хоть сверли, хоть сразу отверстия печатай - прочность одинаковая будет. Слои-то все равно поперек будут. А отверстия часто приходится калибровать после печати.
22:52 СтеФан, наверное, уже 2 раза икнул от того как Вы его окрестили. Имейте уважение к коллегам, тем более к весьма уважаемым.
Привет! А ведь именно кулак будет работать. Ему оси не дадут критически изменить геометрию.
Ну и рассматривать 3Д принтер как способ получить деталь не всегда верно. Есть еще и литье. Тогда деталь напечатанная на принтере будет выступать в качестве мастер модели.
литье из чего и во что? Я знаю только литье под давлением в пресс-формы и литье эпоксидных смол в силиконовые формы.
@@sid1977 Литьевой полиуретан в тот же силикон. Весьма популярное дело. И ПУ разный бывает по твердости. Еще есть разные литьевые полимеры, но я не особо искал что и как. Но к ПУ в силикон медленно, но уверенно двигаюсь. Модель качественную надо сделать. В этом у меня пока затык. Новый принтер надо дособрать. Осталось электронику разместить и хотя абы как, но развести все паровода.
Да, ПЕТГ - великолепный материал. Нейлон - мега прочен. Но, зараза, его так крутит. В основном им печатаю, функциональные вещи. Но как же его коробит. Вы бывидели что пришлось соорудить. Но нет. Еще только управляемый подогрев объёма не установлен. Если вам удлось изобрести хитрости - дайте знать. Если деталь больше пачки сигарет - все становится сложно.
А при печати возможно периодически прокладывать между слоями стекловолокно? или такая деталь не спечется и расслоится?
Нет, но есть композитные пластики со стекловолокном
для машинок может и пойдет. там же поворотный кулак будет стягивать уши. а за счет гибкости...в общем думаю что районные моделисты будут довольны
если честно, не знаю, как он там работает в машинке, парочку отдал на испытания - пока отзывов нет.
@@sid1977 интересно
Попробуй как-нибудь напечатать деталь с разным направлением слоев
подскажи нейлон коробит со всех сторон пробовали различные манипуляции рафт, брим, подложки разную температуру(модель 7.5см на 5см НА 1.5СМ 100% ЗАПОЛНЕНИЕ)
Такая же беда! В след. видео покажу.
@@sid1977 В ДВУХ СЛОВАХ не расскажешь? когда примерно новое видео будет?
@@cheappc7623 завтра-послезавтра, если нужен совет, смотри Ярика Левашова - он спец по нейлону
Из 30и тыщь подписчиков, что никто не может цифровой безмен купить и подарить автору?
Канал степана в студию!
www.cnckitchen.com/ так у него сайт и канал называется
только нагрузка на цапфу не так распределяется :/
Здравствуйте. А вот так проверить на прочность деталь позволяет только солидворкс?
Думаю, не только, во многих CAD есть прочностной анализ, напр. в Компасе
@@sid1977 у меня нет 3d принтера, смотрю потому, что интересно... Нигде нельзя увидеть как, например, печатают большую полую деталь в виде прямоугольника, не понимаю как принтер сооружает "крышу", верхнюю горизонтальную плоскость? Есть пример маленьких кубиков, а если площадь больше...
Анализ в солиде весьма кривенько работает из-за системы построения в нем конечных элементов. Опытный инженер и так сразу видит все концентраторы и старается для таких вещей не оставлять углов. А вообще есть золотое правило сопромота - где тонко там и рвется. Что касается податливости деталей из полиамида - рисуй ребер побольше и все будет ок, или нужно брать стеклонаполненный полиамид, но латунному соплу это очень не понравится, 200 грамм его протрут отверстие на 0.1 мм по диаметру, поэтому нужно хотябы каленое
Кстати тут появился новый способ усиления деталей между слоями - поместить в формовочную смесь (как при литье) и запечь в духовке на температуре расплавления. Тут например используют гипс (хотя больше похоже на алебастр) - ua-cam.com/video/bG8dlxTX3AI/v-deo.html
Также в комментах видео по ссылке прошла хорошая идея - использовать вместо формовочной смеси трамбованную мелкую соль чтобы не париться с сушкой особо сильно (если вспомнить как она слеживается если пожадничали с антислеживающим агентом, то звучит логично).
спасибо- наверно самое охеренное видео по 3д печати
А если прожарить в духовке напечатанные детали? Может с внешней стороны и чуть внутрь слои печати "замонолитятся"?
Я думаю, расплавятся. Да они спекаются хорошо, сам пластик непрочный. Кроме нейлона
Степан пресловутый подымал этот вопрос, эффект оказался отрицательным.
Не корректно поставлен эксперимент. Потому и такие данные спорные. Надо было минимум по три детали в одном положении печать одним пластиком с одной катушки, тогда можно было бы говорить о каких-либо тенденциях. Но видео интересное, дает пищу для размышления
Предлагаю, снять и вторую часть этого ролика. Изменив подход (для улучшения прочностных характеристик). А что, если все те отверстия, которые можно просверлить обычным сверлом всё-таки взять да и просверлить??? Интересно, повлияет ли это на прочность изделия??? Как вам такое предложение????
Да уже не актуально :) Прочнее-то не будет - обработка материала резанием всегда снижает прочность
ну как бы разница между крашеным и не, 6 процентов, сложно списать на погрешность, но влияние мало
Представляю вашему вниманию приложение 3D Принтер "Cura_3D" ,данное приложение служит электронным помощником в настройки 3d печати в программе Cura3D.Ссылка на приложение play.google.com/store/apps/details?id=nik_wanish.cura_3d&hl=ru .Отдельное спасибо автору видио.
Надо было проверить просто за круг без ушек. Чтобы кольцо было просто
Не все триммерные лески одинаковые. Видимо у каждого производителя свои технологии призводства. Пробовал чемпионом и деталь как у вас была гибкая. Потом купил какую то другую, деталь была твердая и жесткая. З.Ы. Где-то читал, человек договорился с производителем лески и закупил несколько км без добавок и присадок.
ага, купил другую жёлтую - вроде пожестче, попробую
Я не знаток в 3д печати. Но заметил что слайсер показал не правильный разрыв детали, как раз то место оказалось крепким и во вторых обдув детали это зло, то есть, чем быстрее охлаждается деталь тем она хрупче. Надо было попробовать пример детали без обдува.
без обдува некоторые маленькие детали невозможно напечатать, охлаждение необходимо
@@sid1977 для маленьких деталей необходимо.
у меня наоборот черный PETG намного более эластичный и прочный чем прозрачный, а прозрачный очень твердый но хрупкий, черный тянется и деформируется, а прозрачный лопается, возможно зависит от режимов печати, или от производителя.
по нейлону, пользую желтую леску чемпион, самая дешевая, в размере 1.5, вроде даже стекло наполненная или что-то такое, но абразивный эффект по соплу есть, на выходе детали очень твердые, и прочные, печатал не раз уже детали принтеров где слизывает детали из белого ПОМ, желтый нейлон из тримерной лески живет.
а откуда там абразив и для чего?
@@sid1977 это на уровне ощущений, от того что сопло достаточно быстро меняет диаметр, про абразив читал что у некоторых производителей лески для триммеров для того чтобы она была менее подвержена абразивному износу в составе стеклянное волокно, но! это может быть просто другой нейлон, например детали из рыболовной лески 1,5 имеют несколько другие свойства, более гибкие, а из триммерной лески более твердые и прочность у зубов разная на шестернях, прозрачную рыболовную, мягкую слизывает, а желтую твердую не слизывает даже когда закусывает.
Надо было оставить паз для установки металлической проволоки . Тогда было бы 40+кг
Не понял одного, для чего на PETG столько линий в стенке? Оно ж склонно к расслаиванию и плохо спекается. Своими экспериментами я пришел к тому что 2 линии стенка, 100% заполнения сеткой - даст самую высокую прочность, выше только у запекания в соли и то не на много.
не в этом случае - деталь маленькая, и так все спекается в монолит, а заполнения все там "замесят", отверстия станут хрупкие
в первой части всё ок, итересно, лайк подписка, но проверять нейлон на растяжение и говорить про прочность ,...
а что не так?
@@sid1977 Может я чего-нибудь не понял, но растяжение резины(если нейлон резина, мб я не понял) это тест на эластичность , а не на прочность.
Вы точно чего-то не поняли, но что именно, я еще не понял :) нейлон - не резина, Вики - в помощь
@@sid1977 хорошо, спасибо
Вот интересно бы посмотреть, как влияет удаление поддержек на образование дефектов поверхности (и образование поверхностных концентраторов напряжений).
И можно ли это вылечить постобработкой - всякими ацетоновыми банями, поверхностной подплавкой феном или чем-то другим.
Здорово всё. Но зачем испытывать деталь в условиях, в которых она никогда не окажется и работать небудет.
А если печатать с двух екструдеров? в один нейлон в другой- другой)
Типо "вплести" нейлоновые "нити" в деталь, что бы на разрыв держала, и жёсткая была
не знаю, у меня 1 экструдер
Делайте пожалуйста НЕ стерео звук.
Мне кажется неочень правильное измерение, в детали" поворотный кулак" идут ударные нагрузки, а не растяжение у него нету так как рычаги не тянут кулак в разные стороны. Если ось ведущая.. То наверно есть напряжение на скручивание кулака. Но возможно, я не прав.
Писал в другом коментарии, ещё раз напишу о том что в леске тримера есть разные присадки из-за которых межслойная адгезия ужасна. нужен чистый нейлон, есть один производитель про которого я слышал, сам пока ещё не покупал trim-leska.ru/3d-pechat/
Я уже купит натуральный нейлон у ХТП
Послушайте, откуда у вас столько денег на лицензию солида? И модуль simulation?
Псс, тихо