Nach den vielen Kommentaren, in denen andere Erfahrungen geteilt wurden, die für mich teilweise nicht nachvollziehbar sind, möchte ich hier mal ein paar Fakten beisteuern: Mein Raum im Dachgeschoss hat ein Volumen von ca. 90m3. Im Heizbetrieb im Winter (Außentemperatur dauerhaft
Hi, danke für dein Video, ich habe folgende Verbesserungen. Der Abstand zur Wand musst du unbedingt anpassen, wenn im Heizbetrieb dein Verdampfer dadurch nicht richtig arbeitet, hast du extreme Verluste, dass würde auch deine Probleme mit dem Luftstrom erklären, bitte noch ein Video was sich nach dem Fix geändert hat. Dazu tropft dein Kondensat am Außengerät direkt unter die Anlage, dass sorgt dafür, dass beim Abtauen im Winter flüssiges Wasser direkt drunter liegt und zum Teil auch Feuchtigkeit wieder in der trockenen Außenluft aufgenommen wird. Dadurch saugt die Wärmepumpe feuchte Luft an und vereist viel Schneller was zu weiteren Verlusten führt. Dann die kälteleitungen bis zum Ende isolieren und wenn es geht auch die Anschlüsse.
die luftstromproblematik ist dort keine, wo intelligente innengeräte eingesetzt werden. unsere daikin innengeräte lenken bei entsprechender einstellung den luftstrom von den durch eingebaute sensorik erkannten personen weg. ausserdem sollte die anlage ungebremst komplett unterbrechungsfrei durchlaufen, damit das gebäude immer gleichmäßig durchwärmt wird. wir haben in allen räumen die gleiche temperatur eingestellt und alle zimmertüren geöffnet (bis aufs bad und gelegentlich die küche, die im übrigen nicht mit einem eigenen innengerät geheizt wird, da dort viele verbraucher stämdig genügend wärme abstrahlen).
Also in jedem Raum ein Innengerät ist definitiv übertrieben. Pro Stockwerk ein zentral montiertes Gerät wird i.d.R. ausreichen. Wir haben dieses Jahr mal probehalber mit einem einzigen 2,5KW Innengerät im Obergeschoss das ganz Haus (160m2 über KG, EG und OG) beheizt (Fehruar-April) und es ging. Natürlich wäre es auf Dauer keine gute Lösung da die Wärme nach oben steigt und somit ein zentrales Gerät im OG maximal ungünstig ist, aber selbst in dem Fall war es zumindest OK, wenn auch nicht optimal. Im Kühlbetrieb fahren wir die Anlage mit Erfolg so, das 2,5KW Gerät schafft es auch bei Außentemperaturen über 30 Grad ein Ansteigen der Innentemperatur über die 22-23 Grad zu verhindern. Laufen tut die Anlage von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang (100% mit PV Strom) und die Temperaturdifferenz im Haus zwischen dem wärmsten und dem kältesten Raum betrug maximal 2 Grad, meist nur 1 Grad.
@@rolandrohde das ist eine sehr positive meldung für alle, die noch in der planung stecken. wenn sich die leistung des/der aussengeräte/s auf die/das angeschlossene/n innengerät/e aufteilt, müsste bei nur einem innengerät, dieses häufiger in betrieb sein als das bei leistungsverteilung auf mehrere innengeräte der fall ist bzw. wäre. für die heizleistung iist demnach nicht die anzahl der innengeräte verantwortlich. mehrere innengeräte dienen dann nur einer besseren wärmeverteilung.
@@owrich Richtig. Die Wärme bleibt in der thermischen Hülle des Gebäudes. Mit einem Deckenventilator o.ä. kann man bei der Verteilung dann auch noch nachhelfen. Natürlich ist bei jeder Anlage darauf zu achten, dass man jeweils individuell planen muss um sicher zu gehen, dass sich eine vernünftige Verteilung der Wärme/Kälte realisieren lässt.
Ich habe da andere Erfahrungen gemacht. Ich habe einen unsanierten 80er Jahre Altbau. Gemittelter Gasverbrauch über 5 Jahre 14.500kWh nur für die Raumwärme, Warmwasser kommt da noch drauf. Letztes Jahr haben wir eine Splitklimaanlage installieren lassen und ausschließlich damit geheizt. Wir haben lediglich 2.600kWh gebraucht. Unsere PV lieferte 40%, so dass wir nur ca. 1.550kWh von extern benötigen. Das heißt, dass unser Haus von Energieeffizienzklasse E auf A gehoben wurde. Wir haben auch 4 Innengeräte und heizen die restlichen Zimmer mit offener Tür mit. Ja, es gibt leichte Geräusche durch die Ventilatoren. Der Luftstrom ist aber nicht unangenehm, denn wir heizen auch nachts durch. Nur so können die Möbel, die Wände, Böden und Decken auch die Temperaturen speichern. Die Innengeräte haben aber auch Sensoren wo Leute stehen und leiten den Luftstrom von ihnen weg. Laut Wärmebildkamera hat das Heizregister 42 Grad. Die Luft ist also wesentlich wärmer als die Raumtemperatur. Die Anlage ist von Daikin und hat einen SCOP von 5,1. Berechnet habe ich für diesen Winter in Vergleich zum vorherigen Verbrauch ca. 5. Es ist völlig egal wie der Wirkungsgrad an den 2 kältesten Tagen des Jahres ist, da die Heizsaison als Ganzes zählt. Der maximale Verbrauch am kältesten Tag war 25,5kWh. Da hätte meine Gasheizung mindestens 100kWh durchgejagt. Natürlich gibt es noch zu beachten, dass es andere Normaußentemperaturen gibt. Bei uns liegt die bei -8,6°C. Die kann bei Euch ja auch niedriger sein. Ein weiterer Punkt der mir aufgefallen ist, ist der Montageort der Außeneinheit. Bei Dir ist die auf Bodenhöhe. Bei mir hängen die in ca. 2,5m Höhe. Kalte Luft fällt nach unten. Wenn die so hoch hängt kann kein thermischer Kurzschluss entstehen (dass sie die gerade gekühlte Luft wieder einsaugt). Weiter oben ist die Luft potenziell etwas wärmer. Für mich war der Einbau der Klimaanlage die beste Entscheidung überhaupt. Die Brauchwasserwärmepumpe steht schon bereit und muss noch angeschlossen werden. Dann fliegt die Gasheizung komplett raus. Und dann spare ich mir 200€ Anschlußkosten dafür im Jahr. Heizkosten inkl. PV-Stromkosten waren diese Saison 670€ vs. 1.700€ die wir für Gas bezahlt hätten. Und das ist das was am Ende zählt. Danke für die andere Sichtweise.
Danke für das Teilen der Erfahrungen. Spannend. Es kommt im Hinblick auf Wirtschaftlichkeit tatsächlich auf die individuellen Verhältnisse an. Da Komfort auch subjektiv ist wird wohl die gesamte Entscheidung eher subjektiv geprägt sein.
Gute Zusammenfassung! Hab zwei Splitgeräte. Heize damit an kühlen Sommertagen und im Frühjahr und Herbst, so dass der Ölbrenner wirklich nur noch im Winter läuft. Durch einen variablen Stromtarif und PV schalte ich bevorzugt dann ein, wenn der Strom günstig ist. Also zwischen 10 und 17 Uhr sowie bei nachts zwischen 1 und 5 Uhr. Je nach Bedarf eben. Dank App-Steuerung mit Schaltplänen ist das kein Problem. So kann ich schon ganz gut sparen und mir macht das auch Spaß, jedoch ist mir auch klar, dass bestimmt nicht jeder Bock auf sowas hat. Das mit dem Luftstrom empfinde ich übrigens nicht störend. 1. ist der ja angenehm warm und 2. stelle ich auch nicht auf höchste Stufe. Aber klar, wer das nicht gewohnt ist bzw. wen sowas stört, für den ist das vermutlich nichts. Schöne Grüße und danke nochmal fürs interessante Video!
@@liebuster9308 Hab die App NetHome Plus für Auratsu (Midea) split klimaanlage. Aber ich vermute, dass Zeitpläne in den Apps der anderen Hersteller auch möglich sind.
@@liebuster9308 Ob es billiger ist hängt von dir ab und ob du bereit bzw. in der Lage bist, deinen Verbrauch auf die günstigen Zeiten zu verlagern. Ansonsten kann es auch gleich teuer oder gar teurer werden. Ich nutze als Anbieter Tibber, mit Standard-digitalem Zähler und einem Zusatzgerät von Tibber, dass an die Infrarotschnittstelle des Zählers geklebt wird und dann diesen live ausliest. Über die Tibber App hat man dann alles im Blick. Bin zufrieden aber will keine Werbung machen - gibt vielleicht ähnliche Tarife von anderen Anbietern.
Tut mir leid, aber hier liegt in deinem Fall wohl eine falsche Planung, falsche Installation und vorallem falsche Nutzung zu Grunde. Ich fasse mich kurz, da ich auf Arbeit bin und nur am Handy schreibe. Die Kernbohrung stellt keine Wärmebrücke dar, diese wird ordentlich ausgeschäumt oder mit Steinwolle ausgestopft und wieder verschlossen. Die Leitungsführung sieht nach "muss billig und einfach sein" aus. Die kann man mit mehr Mühe besser verstecken und optisch ansprechender gestalten. Letztlich ist es so aber auch ok, allerdings werde ich nie verstehen, warum man Heizungsleitungen sehen darf - Klimaleitungen aber nicht. Zur Luftumwälzung: wenn die Geräte an einer passenden Stelle montiert sind, stellt man die Lamellen so ein, dass eben an den gewöhnlichen Aufenthaltsorten im Raum kein Luftzug zu vernehmen ist. Das benötigt aber Absprache und Planung. Weiterhin läuft der Lüfter nur auf hoher Stufe, wenn die Anlage eine hohe Temperaturdifferenz bewältigen muss. Damit kommen wir auch schon zum Nutzungsverhalten und der falschen Aussage, dass der Raum nach einer halben Stunde ausgekühlt ist, welches gleichzeitig den Beweis des falschen Nutzungsverhaltens darstellt. In der Heizperiode läuft eine normale Heizung Tag und Nacht nahezu durch. Irgendwann schaltet das Thermostat mal ab und dann wieder zu, entsprechend heizt sich das Mauerwerk, Möbel usw auf. Wenn man die Klimaanlage dann natürlich nur morgens kurz zum Hochheizen anschaltet und nicht wie die Heizung durchlaufen lässt, kann sich die Raummasse natürlich auch nicht aufheizen. Dann kühlt der Raum aus und die Anlage muss beim nächsten Aufenthalt im Raum erstmal eine hohe Temperaturdifferenz ausgleichen, natürlich mit hoher Lüfterstufe um die Wärmeenergie in den Raum zu bekommen. Nutzt man seine Klimaanlage richtig und lässt sie auf der gewünschten Temperatur laufen, wird die Anlage nahezu gar nicht in der hohen Stufe laufen, sondern in der kleinsten. Damit hat man auch kaum Zugerscheinungen. Kurz zu mir: ich heize selber mehrere Räume mit Klimaanlagen und mache dies jeden Tag beruflich. Kunden wie dich haben wir selten, wenn man es denen aber so erklärt macht es klick, sie nutzen ihre Anlage richtig und sind zufrieden.
Ach und wenn bei gewünschten 22 Grad nur 24 aus der Anlage kommen, stimmt was nicht. Im Schnitt sollten es etwa 8-12 Kelvin mehr sein. Entspricht nämlich dann auch der Verflüssigungstemperatur.
Eine Wärmebrücke liegt immer dann vor, wenn ein ungedämmter Wanddurchbruch vorhanden ist. Zwei fingerdicke Metallrohre sind so ziemlich das Extrembeispiel für eine Wärmebrücke. Da kann man verschäumen, wie man will… Dauerhaftes Laufen = dauerhafte Geräusche aber geringerer Luftstrom; oder anders herum. Ich sage ja nicht, dass es nicht geht. Aber es ist auf jeden Fall eine Komforteinbuße - vor Allem im Vergleich zu einer Fußbodenheizung.
@@pvande tendenziell sind die Rohre isoliert und im Betrieb sowieso wärmer als die Außenluft. Es liegt schlichtweg keine Kältebrücke vor. Und selbst wenn, würde durch die diffussionsdichte Isolierung der Rohrleitung nichts passieren. Zur Wand abgeschirmt durch Isolierung und Schaum, gibt es keinen Punkt der schimmeln kann. Heizungen hört man für gewöhnlich auch leise rauschen, wenn man sich in einem Raum aufhält sind die dadurch entstehenden Geräusche aber lauter als Heizung oder Klimaanlage. Zur Fußbodenheizung: mögen manche und manche auch nicht. Ich finde die Wärme an den Füßen unangenehm, meine Frau super. Für mich als Allergiker ist sie auch der Tod. Ich halte auch nichts von schön reden, aber an vielen Punkten störe ich mich eben, weil es schlichtweg falsche Benutzung ist und nicht stimmt.
Ich beheize seit Ende Januar ein 32qm Altbau (3.5m Decken 1900)-Wohnzimmer mit einer Midea Oasis plus 12, die im Heizbetrieb senkrecht nach unten bläst. Ein störender Luftstrom entsteht dadurch zum Glück nicht. Das Außengerät befindet sich in meinem angrenzenden Bastelraum mit 12qm. Bei -5 Außentemperatur kühlte er sich im gesamten Februar auf plus 9 Grad Minimum ab. So ist auch bei Minusgraden eine hohe Effizenz gewährleistet. Das Gerät hat einen Scop von 5,3. Wir heizen auf meist 21 Grad. Verbrauch im Frebruar: 53kwh. Ziemlich genau 84% Kostenersparnis im Vergleich zu unserer Gasetagenheizung. Die Midea war auf 1080 Euro runtergesetzt. Kosten für Zubehör wie Vakuumpumpe, Drehmomentschlüssel und alles nötige: ca. 320 Euro, hat mich also insgesamt 1400 Euro gekostet plus 1 Tag Montage und Inbebriebnahme.
Endlich mal Jemand der einen ehrlichen Beitrag gemacht hat. Meine Eltern haben für viel teuer Geld sich eine Mono-Splitanlage installieren lassen. Läuft frühs vorm Aufstehen automatisch und heizt das große Wohnzimmer im EG. Soweit so gut. Jedoch bei Minusgraden läuft es nur mäsig gut und muss bei Anwesenheit ordentlich nachheizen. Selbst mit Holzofen (6kW) parallel nicht ganz ausreichend.
Dann ist die Klima zu klein. Oder die falsche. Manch Panasonic arbeiten bis -35 grad. Die sollte alles schaffen. Ist halt schwierig, der Spagat. Eigentlich so dimensionieren das es bei kältesten Temperaturen ausreicht. Ich würde sagen bis -15 muss die Anlage genug Dampf haben. Steht ja alles in technischen Daten
NEIN, ich habe ganz andere Erfahrung. Mein Fazit - Wintereignung, sehr effektiv, Co2 um 52 % (82 % incl. PV) reduziert. Im Oktober bis Dezember habe ich mit einem Klimagerät 112 m2 Wohnfläche im Einfamilienhaus beheizt. Ich habe dafür (51+296+351=) 698 kWh Strom benötigt (gemessen). Im gleichen Zeitraum Okt - Dez 2022 hatte ich noch mit Gas geheizt und dafür 3.194 kWh Gas benötigt (gemessen) - 4,6 fache Anzahl kWh. Einen Teil des verbrauchten Stroms - (51+241+138=) 430 kWh - hat meine PV-Anlage beigetragen. Aus dem Netz habe ich damit zum Heizen im Okt 0 kWh, im Nov 54 kWh, im Dez 213 kWh - zusammen 267 kWh bezogen. Setze ich diese 267 kWh ins Verhältnis zum Gasverbrauch, so habe ich 12,0 mal so viele kWh bei Gas benötigt (entspricht einem COP von 12.0, wenn man so will). Um jetzt auch mal mit dem Märchen aufzuräumen, im Winterhalbjahr (Heizperiode) würden wir den Strom nur mit Kohle erzeugen, es gäbe praktisch keine Erneuerbaren Energien und daher seien Wärmepumpen Teufelszeug: o Strom-Anteil Erneuerbare Energien im Gesamtjahr 2023 59%. o Co2-Anteil im Stromnetz 416 g/kWh im Jahresschnitt. o In den Monaten Okt Nov Dez waren es 408, 441 und 425 g/kWh. o Zum Vergleich in Polen Co2-Anteil im Stromnetz 806 g/kWh. (Quelle der öffentlich zugänglichen Daten electricitymaps.com) Rechne ich nun meinen CO2-Ausstoß für den Zeitraum Okt - Dez 2022, so ergibt sich 3.194 kWh * 201 g/kWh = 642,0 kg CO2 für 3.194 kWh. Rechne ich meinen CO2-Austoß für die Beheizung mit Klimagerät so ergeben sich 51*408 + 296*441 + 351*425 = 300,5 kg CO2 für 698 kWh. Nehme ich die Nutzung des direkt verwendeten PV-Stroms hinzu, so ergeben sich 0*408 + 54*441 + 213*425 = 114,3 kg Co2 für 267 kWh. Damit kommen aus EE 2.438 kWh Umweltwärme und 430 kWh PV-Strom und 267 kWh aus Netzstrom, der wiederum (0*61% + 54*58% + 213*58%=) 58% oder 155 kWh regenerative Energien enthält. 2.438+430+155 = 3.023 kWh = 95% der Heizenergie stammt aus Erneuerbaren Energien. Ich habe 82% CO2 gegenüber Okt - Dez 2022 eingespart. Das sind Fakten, gemessen und berechnet! Nicht "ich hab mal gehört und ich glaube das ist so"-
Ineressantes Video, allerdings sind einige Dinge für mich nicht nachvollziebar: 1. warum soll in einem gut gedämmten Haus die Vorlauftemperatur der Zentralheizung 50-60Grad C betragen? in meinem Haus von 1967 mit einer Dachdämmung von 1990 betrug sie diesen Winter maximal 43Grad , der Sollwert für -12Grad Außentemperatur beträgt 50Grad, also sind bei gut gedämmten Häusern geringere Vorlauftemperaturen zu erwarten, und damit sowohl Konvektion als auch Strahlungswärme ehr gering und damit die Heizung sehr träge. 2. warum soll sich ein Raum nach dem Abschalten des Heizbetriebes der Klimaanlage schneller Abkühlen als in einem Raum der mit Heizkörpern beheizt ist? wenn man davon ausgeht, dass der Heizbetrieb den ganzen Tag erfolgte, dann sind alle Strukturmassen (Wände, Decken, Möbel) entsprechend temperiert und die Temperatur wird nach Abschaltung des Heizbetriebes nur langsam (allerdings schneller als mit Fußbodenheizung) absinken. Zu einer so starken Abkühlung dass es zu Tauwasserbildung kommt, wird man es doch auch mit einer Klimaanlage nicht kommen lassen, ich fahre meine mit der gleichen Nachtabsenkung wie vorher die Zentralheizung. Allerdings heize ich jetzt später auf, da die Klimaanlage den Raum schneller auf Temperatur bringt als die Zentralheizung. 3. unangenehmer Luftzug? Bei meiner Daikin- Mono- Split- Anlage mit Truhen- Innengerät kommt es nur im Kühlbetrieb zu einem unangenehmen Luftzug, bei dem sich niemand in 2m Entfernung vor dem Gerät aufhalten möchte. Im Heizbetrieb spielt der Luftzug keine unangenehme Rolle, allerdings kann ich bei unserer Anlage auch nicht bestätigen, dass die Heizluft nur ca. 2K über der Raumtemperatur liegt, bei uns sind es gemessene 6-9K, somit kommt unsere Anlage auch mit geringen Luftdurchsätzen aus. 4. Warum unwirtschaftlich bei Außentemperaturen unter 0 Grad C? Unsere Anlage hat einen SCOP von knapp über 4,6. Der langjährige durchschnittliche Heizenergieververbrauch unseres Hauses beträgt 90kWh pro qm und Jahr. In diesem Durchschnit sind auch mehrere, im Winter nur auf 15 Grad C temperierte Schlafzimmer enthalten, sodass man davon ausgehen kann, dass der Bedarf in den Wohnräumen sicher größer 90kWh ist. Nun haben wir das erste Jahr des Heizens unseres Wohn-Essbereiches ausschließlich mit der Daikin- Anlage hinter uns: Bei einer Größe von 55qm hätten wir mindesten 4950 Kwh Gas benötigt, mit der Daikin haben wir 660Kwh Strom verbraucht. Nun kann jeder anhand seiner Energiepreise nachrechnen, ob sich die Anlage lohnt oder nicht.
Zum Heizen sollte man kein A+(heizen) verwenden, das macht mehrere 100€ Stromkosten Unterschied pro Jahr. Habe selbst ein A+++ Gerät von Mitsubishi SCOP 5,2. Natürlich nicht 10cm vor die Aussenwand gestellt sondern 30cm(wozu gibt es Installationsaneitung?) Natürlich sind meine Leitungen auch besser Isoliert. Ich spare finanziell rund 40% gegenüber "nur" Ölheizung(Die unter -7°C genutzt wird)
Na dann möchte ich gerne mal wissen, wie die Differenz im Anschaffungspreis war. Übrigens etwas, das gerne unterschlagen wird: Der Anschaffungspreis. Aber offensichtlich haben viele Leute einfach zu viel Geld und freuen sich dann bei Ausklammerung der Anschaffung, dass sie pro kWh 1cent sparen...
@@pvande ihr heizungsanlage gab es umsonst? wenn man nur lwp nutzt, dann hat man geringer anschaffungskosten und weniger unterhaltskosten. 5.2 bekommt man mittlerweile von anderen marken auch günstiger. misubishi und daikin sind halt eben generell die platzhirsche im preis.
Sehr schöne Zusammenfassung, jedoch müssen die Aussagen zum extremen Stromverbrauch im Winter relativiert werden: Der SCOP Wert von immerhin 4,6 enthält ja bereits die kalten Wintertage. Insofern bräuchte man keine Angst vor dem Heizen im Winter haben, da diese gute Anlage sehr effizient mit dem Strom umgeht.
Das ist korrekt, der SCOP ist ein Wert über die Gesamtsaison. Ich bin mit der Anlage auch sehr zufrieden - nur hat das Heizen mit Klimaanlage eben auch deutliche Nachteile. Von fünf Nachbarn mit Klimageräten benutzt deshalb auch kein einziger diese Geräte zum Heizen (lediglich mal zu Beginn der Übergangszeit).
@@pvande Von solchen Leuten habe ich auch schon in meinem Umfeld gehört. Meistens ist das jedoch ein Informationsdefizit. Ich wette darauf, dass keiner von diesen Leuten mal den tatsächlichen Stromverbrauch ihrer Anlagen gemessen hat.
Schönes Video 👍🏻 Aber auch schon ohne große Erläuterung sieht es mit der Effektivität nicht überzeugend aus: 1 Liter Heizöl für rund 85 Cent hat knapp 10KW Energie (ganz vereinfachte schematische Rechnung), Wirkungsgrad Warmwasser Ölheizung gesamt liegt inkl. Abzüge für Betriebs-Strom bei etwa 70 Prozent - dagegen die 2.5KW Nutzleistung Heizen für 1KW Strom für 0,40 € der ,,Luft/Luft Wärmepumpe" deiner Erläuterung da nicht wirklich überzeugend. Oder? (Die Anschaffungskosten für eine Ölheizung habe ich nicht erwähnt, jedoch nicht vergessen. Bei der langen Nutzbarkeit der Anlagen sind diese Kosten allerdings nicht sehr relevant.) Beispiel Fußbodenheizung Mauerwerk - da sehe ich die Ursache für die allgemein hohen Werte: Nur in meinem Badezimmer habe ich zusätzlich eine 30mm Styrodur Außenwand Dämmung. Und es ist enorm sichtbar, dass dieser Raum im Vergleich, viel später erst- , und auch viel weniger Heizung bedarf. Ist halt ein Unterschied ob man ein paar Kilogramm Luft erwärmt, oder ein paar Kilogramm Luft + ein paar Tonnen Gestein - so meine Überzeugung.
Du brauchst auch in jedem Raum einen Heizkörper. Und das warme Wasser muss da auch irgendwie hinkommen und das kalte wieder zurück. Kann man Aufputz ausführen oder Unterputz. Wenn man sich für die Aufputz-Variante entscheidet muss man sich doch hinterher nicht beschweren, dass man es sieht.
2:47 Zum Thema "perfekt": Die XPE-Dämmung von Kältemittelleitungen ist nicht witterungsbeständig. Da würde ich unbedingt noch etwas drüber machen, sonst bröselt das nach ein paar Jahren weg. Dass da mehrere cm Kupferrohr blank hervorlugen ist übrigens auch sehr suboptimal. 14:49 Da liegst du deutlich daneben. Miss mal nach. Es sind schon eher 28-32 °C, die dann herauskommen. Sonst bräuchtest du einen dermaßen hohen Luftdurchsatz, dass du im Raum dein eigenes Wort nicht mehr hören und kein Blatt Papier irgendwo ablegen könntest, ohne dass es weggeweht wird. 18:24 Grundsätzlich ist das schon gut beschrieben, aber natürlich kann man nachts die Solltemperatur des Klimageräts deutlich absenken und muss nicht mit 21 °C durchheizen. Das ist auch angesichts der typischerweise geringeren nächtlichen Außentemperaturen sinnvoll. 20:22 Jein, wenn man zwei benachbarte Räume hat, die mit einer breiten Verbindungstür zusammenhängen; einen großen in der Hausecke mit dementsprechend zwei Außenwänden (Wohnzimmer) und einen kleineren mit nur einer Außenwand (Küche), kann man das Innengerät so montieren, dass es gegenüber der Verbindungstür hängt und der Luftstrom somit auch teilweise direkt in den Nachbarraum hineinreicht. Gerade in Küchen hat man ja ohnehin durch Garprozesse etc. eine überdurchschnittliche eigene Wärmeentstehung und entsprechend in der Praxis etwas weniger Heizlast. In solchen Sonderfällen funktioniert die Nutzung eines Innengeräts für zwei Räume eben doch. Das kann ich aus eigenen Erfahrungen so berichten.
Sehr schönes Video. Ich hab nur ein Splitgerät im Dachgeschoss. Im Sommer läuft die Klima den ganzen Tag auf 18 Grad, so dass ich Nachts ausschalten kann und die Raumtemperatur dann bis zum nächsten Morgen auf ca. 21 Grad hält. Ideal zum schlafen. Das kostet mich auch nichts, da ich im Sommer täglich zwischen 10-20 kWh Solarstrom Überschuss habe. Ich werde im Herbst mit der Klimaanlage gerade soviel dazuheizen, wie ichnoch Überschuss produziere. Danach wird mit Gas weitergeheizt.
na, das geht dann aber nach hinten los, denn wer der Split Klima einfach im Lauf den Strom wegnimmt, weil PV Überschuss vorbei ist, der wird viel Ärger mit den Reparaturen bekommen. Garantie gibt es auch keine auf solche Ideen. Das ganze geht immer nur als voll smarte Integration mit den Systemfernbedienungen und nicht per Überschuss Strom und dann einfach abklemmen. Die Mitsubishi und Panasonic vom Kumpel haben nach 2 Jahren Schadenfälle gehabt, die echt teuer waren, wobei Mitsubishi Gnade vor Recht 50% übernommen hat, Panasonic Reparatur lag bei über 60% vom Neupreis und voll zu zahlen.
@@johanneskoopmann6657 Korrekt. Wenn die Anlage keinen Akku hat kostet es ihn tatsächlich 7 bis 9 Cent je kWh und mit Akku irgendwo zwischen 16 und 19... - zwar immer noch viel weniger als 35 Cent, aber eben nicht Nichts...
Meine Erfahrungen mit Klima Split als Hauptheizung sind durchweg positiv. Die Geräusche und der Luftzug stören mich nicht. Da ich direkt von einer Ofen Heizung umgestiegen bin war eine solche Lösung mit Abstand das günstigste. Hat auch prima mit den alten Holzkastenfenstern funktioniert. Die Betriebskosten sind auf Niveau einer Gas Heizung und werden in der Zukunft weitaus günstiger sein.
Auch wenn das jetzt nichts mit heizen zu tun hat: Du zeigst in deinem Video ja die Installation der Anlage und hast da einige Erfahrungen gesammelt.. Wir dürfen bei unserem Neubau wegen Förderrichtlinien leider keine aktive Kühlung mittels Klimaanlage einbauen, möchten aber für die Zukunft (wenn die Vertragsbindung ausläuft) bereits beim Bau die spätere Installation von Mulitspliteinheiten in jedem Aufenthaltsraum mit einplanen, damit wir dann eben nicht Kernbohrungen vornehmen müssen und Leitungen Aufputz durch Zimmer legen müssen. Wie würde man in so einem Fall denn vorgehen? Reichen Leerrohre von jedem Zimmer zur zentralen Einheit nach außen? Wie dick müssten die Leerrohre sein?
Jein. Das Problem ist, dass hier keine flexiblen Leitungen verlegt werden, sondern Kupferleitungen, die unter Druck stehen. Unterputz-Leerrohre wären da nur bei geradlinigem Verlauf möglich. Wenn es um eine Ecke geht ist es vorbei. Die Kupferrohre sind auch stark isoliert, so dass man für eine Inneneinheit 15x5cm Zuleitung rechnen muss. Mal mit einem Klimaanlagenbauer sprechen, aber ich fürchte, das wird später eine Aufputz-Nachrüstlösung werden müssen.
Ich finde die beschriebenen "Nachteile" des Heizens mit Split-Klimageräten sind doch offensichtlich und sollten natürlich jedem klar sein der das in Betracht zieht. Aber die allgemeine Schlussfolgerung, dass diese Gräte ungeeignet wären im Winter zu heizen, kann ich nicht nachvollziehen. Zumal man ja auch hier auf UA-cam genügend Leute findet, die das tun und von ihren positiven Erfahrungen berichten. In Norwegen z.B. einem Land, das nicht gerade durch milde Winter bekannt ist, sind die Häuser zu über 50% mit Wärmepumpen beheizt, wobei 90% davon Luft-Luft Wärmepumpen sind. Von daher, glaube ich das schon, dass es in ihrem Haus, mit einer günstigen Fernwärmeversorgung praktischer ist damit zu heizten.
Der Ersteller des Videos kommt zu einer negativen Schlussfolgerung, weil sein Aussengerät offenbar völlig unterdimensioniert ist für die 4 Innengeräte, die Leitungungen teilweise nicht isoliert und sehr lang sind und das Aussengerät auf dem Boden steht(weniger Effizenz). Er sagt ja selbst, dass die erzeugte Wärme am Innengerät nur 2 Grad höher sei, als die Raumtemperatur. Selbst wenn die Ventilation auf volle Kanne läuft, sollten da locker 10 Grad Unterschied sein. Wenn der Unterschied bei kleinster Ventilationsstufe nur 2 Grad betragen sollte, dann scheint dort ein Fehler (in der Konzeption) vorzuliegen. Auch beklagt er sich darüber, dass nur die Luft erwärmt würde und nicht die Objekte/Wände. Das ist nicht zutreffend, wenn man durchgängig mit der Splitanlage heizt, denn dann werden diese durch die Umgebungsluft ebenso erwärmt. Das Video war insofern interessant, dass man daraus lernen kann, wie man das Heizen mit Splitanlangen nicht machen sollte. Besser: Einzelgeräte (kurze Wege, Redundanz, maximales Temperaturdelta wesentlich höher und daher auch weniger Ventilation notwendig) Die Punkte Luftbewegung und ggf. Geräuschentwicklung können negative Punkte sein. Zum Thema Luftbewegung: Mich stört sie nicht, ich finde es sogar angenehm, natürlich nur dann, wenn ich es auch schön warm habe, > 23 Grad. Ich bin dem Ersteller dankbar dafür, seine pers. Erfahrung mit uns zu teilen. Es ist immer gut unterschiedliche Sichtweisen auf einen Sachverhalt zu konsumieren, um sich daraus ein vernünftiges eigenes Bild formen zu können. Das beste Wohlfühlklima, wenn Geld keine Rolle spielt, erhält man mMn. noch immer mit der Fussbodenheizung. Wenn es um die reine Effizienz geht, dann würde ich sagen sind Einzel-Splitklimaanlagen aktuell die beste Wahl, vor allem wenn man Photovoltaik hat.
@cyberryderfx7577 Wobei man aber auch anschauen muss wie viel Energie man in den Fußboden reinbuttern muss bis dieser Wärme abstrahlt. Es wurde im Video verglichen: Fußbodenheizung bei gut gedämmtem Haus und Klimasplitt (das offensichtlich nicht mal durchläuft) bei schlechter Dämmung. Nichts gegen Fußbodenheizung. Allerdings lebe ich öfter an der Luft als im Beton. Ich denke wenn ein Raum dauerhaft warm gehalten wird dann strahlen Wände und Möbel (wenn auch nicht aktiv) auch Wärme ab. Ob eine Fußbodenheizung oder ein Luftzug angenehm bzw unangenehm empfunden wird kann auch sehr individuell sein. Ich kenne Menschen, die mit ihren Füßen Probleme hatten bei Fußbodenheizung und andere, die beim kleinsten Lüftchen Nackenprobleme bekommen. Ist wie immer beim Thema Haus: Kein Haus und kein Nutzer ist wie der andere.
Ich nutze exakt die gleiche Klimaanlage samt genau gleichem Aussengerät. Ich habe das Haus von meiner Großmutter übernommen und habe es komplett kernsaniert. Das habe ich zum Anlass genommen, da eh sämtliche Wände auf waren, ein Klimaanlage einbauen zu lassen. Leider habe ich das nur in den Wohnräumen gemacht und nicht in Fluren etc. Mein Schlafzimmer, Wohnzimmer und beide Büros laufen über die Klimaanlage. Im Sommer ist ziemlich das ganze Haus angenehm kühl. Im Winter sind die Wohnräume perfekt warm (gute 22 Grad). Mein Haus besitzt keine Außen oder Innendämmung. Sämtliche Fenster sind aber nagelneu. Die Anlage läuft bei mir nahezu 365 Tage im Jahr und ich hatte jetzt von November 22 - November 23 einen Stromverbrauch von 2500kwh. Das macht * 31 Cent 775€ also 64,58 im Monat für etwa 90m2 Fläche im Sommer kühl im Winter schön warm. Ich bin unglaublich zufrieden damit und würde sie immer wieder einbauen (Anschaffung gute 12.000€)
nice, thx! here we go! kenne das system auch von anderen ländern und will etappenweise auch von gas auf klimagerät umsteigen (die sommer sind ja mittlerweile brutal, das gibts auch zu bedenken)
Wahnsinnig unangenehm 😅 ein absolutes No-Go... das ein bisschen hart finde ich. Ich komme aus Schweden, bei uns in der Heimat wird jedes zweite haus im Winter mit einer " luft luft wp "(Klimaanlage) beheizt. Bei uns in Schweden haben aber nur sehr wenig Häuser eine Zentralheizung geschweige eine Fußbodenheizung. Da gibt's auch immer wieder leute die das nicht mögen ( die luft Bewegung) die holen sich entweder holz aus dem wald, oder schalten die Strom Konvektor Heizung unter dem Fenster an 😅 ich selber heize wie viele andere Leute mein haus ausschließlich per Klima Split geräten und habe auch keine Alternative. Wenn es heißt frieren oder Luftstrom der klima fällt mir die Entscheidung leicht, jeder empfindet das unterschiedlich, deine Aussage finde ich zu pauschal. Und sie ist auch einfach falsch, das die Geräte nicht geeignet sind ganze häuser zu beheizen, oder schlecht gedämmte häuser zu beheizen ist einfach Käse. Nur weil ihr das als unangenehm empfindet und einen sehr günstigen Fernwärme Tarif habt. Schau dir doch bitte mal an wie in scandinavien Millionen von Haushalten nur mit Split Geräten beheizt werden. Ich find du reitest so auf dein persönliches Empfinden rum, das hat nichts mit einer sachlichen betrachtung zu tun!
Ich war öfter und für längere Zeit in den USA (West Coast). Dort ist es auch üblich, mit Klimaanlagen zu heizen. Ist es deshalb gut und sinnvoll? Naja, wir könnten ja in Deutschland auch Holzhäuser mit Einfachverglasung bauen… In Schweden gibt es schlicht und ergreifend oft keine andere Option. Gasleitungen oder Fernwärme lässt sich nunmal nicht in die Fläche verlegen. Bei uns in DE sieht das aber ganz anders aus. Gerade Fernwärme können wir noch deutlich ausbauen und müssen uns nicht mit der zweit/dritt/viertbesten Lösung begnügen.
@@pvande nein, mir geht's um die Effizienz! Und ich weiß gerade nicht wie du auf einfach Verglasung kommst? Der Vergleich hinkt aber ...wieso ist eure Fernwärme so günstig? Ernst gemeinte Frage? Bei uns im Dorf wird ein Generator mit Gas betrieben, die Abwärme wird den Anwohnern zur Verfügung gestellt, bin mir nicht ganz sicher was das kostet, aber mein Nachbar hat auf Wärmepumpe umgestellt weil ihm die Fernwärme zu teuer wurde
@@pvande und verstehe mich bitte nicht falsch, ich finde deinen content super, und bisher fand ich deine Videos auch immer super Objektiv. Aber bei diesem Fazit höre ich einfach diese deutsche Bequemlichkeit raus, Komfort über alles! Bring deine Anlage doch erstmal auf den Stand, halte Hersteller Angaben ein... Erst dann kannst du ein abschließendes Fazit zur Effizienz abgeben. Dein wohl fühlfaktor könnte man als persönliche Meinung am Ende hinzufügen
@@pvande Fernwärme heißt immer absolute Abhänigkeit und Monopol. Man kommt da nicht mehr raus und man hat nur einen Anbieter, der die Preise dann frei regeln kann. Dazu kommt der Verlust. Fernwärme ist gut, wenn es abluft oder sinnlos Energie ist. Z.b. die Rechenzentren in FFM können mit ihrer abwärme die ganze Stadt versorgen...oder bei einem müllkraftwerk oder andere Fabriken wo eine Menge überschusswärme entsteht. Bei uns würde fernwärme vom nahen AKW und Teppichfabrik versorgt. AKW ist seit 10 Jahren stillgelegt und die Teppich Fabrik gibt es nicht mehr. Die Stadtwerke haben nun 7 BHK die mit Gas laufen direkt an Nordstream 1 angeschlossen. Also 2023 ist jede kWh Fernwärme verbranntes Frackinggas aus den USA. Ich habe ein Split Klima Gerät und einen Ökotarif. Bisher 100% Wasserkraft und nun allgemeiner Ökotarif zu 31 CT die kWh. Fernwärme liegt bei 13 CT die kWh und auch nur weil der Staat die MwSt auf 7 % gesenkt hat. Ich habe von November bis Mai 2.800 kWh verbraucht....ein außengerät, 3 in engeräte und ein Warmwassertank. In den 2.800 ist auch der übliche Strom enthalten. Ich bin jetzt bei 3.850 kWh bis Ende Juli von Ende November ... All in. Fernwärme lag je nach Jahr zw. 6.000 und 12.000 kWh ohne Warmwasser. Ich denke es ist eine Einzelfallentscheidung was besser ist zum Heizen. Ich mag mir meinen Anbieter aber gern selbst aussuchen. Und beim Strom kann man dies gut tun bei fernwärme nicht.
@@dingsvomdach6764 Fernwärme muss kostenmäßig in diesem Bereich liegen, weil es letztlich ein Abfallprodukt der Kohle-/Gasverstromung und in unserem Fall auch Müllverbrennung ist. Wenn Fernwärme teurer als Gasheizung wäre, dann wäre da gehörig was falsch kalkuliert worden.
Danke für den Erfahrungsbericht. Der "Klimaanlagen-Einbauer" hat uns damals sehr gut beraten und all seine Aussagen haben sich bis heute bestätigt. Wir haben bei uns nur "Truhengeräte", also auf dem Boden stehende Innengeräte und diese auch in ausreichender Anzahl. Er hat uns damals gesagt: wenn wir vorher 3 Heizkörper hatten, sollten wir nun stattdessen 3 Truheneinheiten installieren lassen. Wandgeräte sind für ihn nur bei reinem Kühlbetrieb ratsam. Das haben wir alles so gemacht und die Wärmeverteilung ist sehr gleichmäßig und zugfrei. Das Hauptproblem ist, dass die meisten Nutzer die Innengeräte eher bei Bedarf ein- ausschalten. Ich muss schmunzeln, wenn die Leute im Winter die Anlage nachts abschalten und dann morgens mit der "Turbo-Taste" wieder aufheizen. "Oh, das zieht aber!" Wir haben seit 14 Jahren eine Daikin Multisplitanlage und können all die Negativerfahrungen nicht bestätigen. Bei uns läuft allerdings die Anlage Tag und Nacht. Die geschilderten Probleme haben wir daher nicht. Das Geheimnis des Erfolgs: ausreichend viele Truhengeräte + konstantes Heizen --> übrigens sind dann auch die Wände komplett "durchgewärmt" :-).
Moin, der Punkt mit den durchgewärmten Wänden ist mir auch aufgefallen. Wenn man eine durchgehend übliche Temperaturkurve fährt, dann sind die Wände, Decken, Böden natürlich genau so warm (oder kalt), als wenn man das mit einer anderen Heizung gemacht hätte. Das ein Fussboden natürlich heisser wird als üblich, wenn man ihn mittels Fussbodenheizung als den Heizkörper benutzt ist auch logisch - ändert aber für die Wände praktisch nichts. Wenn man die Zeit nur kurz betrachtet simmt die Aussage zwar, dass die Wände (noch) nicht warm sind, dann hat man aber auch nur die halbe Wahrheit erzählt, da die Fussbodenheizung meist so träge ist, dass sie in der Zeit gar nicht warm genug macht. Die Wärmepumpe soll ja sogar so ausgelegt sein, dass sie Tag und Nacht und am besten durchgehend läuft, da sie dann nicht unnötig groß und damit teurer wird und da vor allem die Effizienz dadurch nochmal stark ansteigt. Durch moderne Inverteranlagen wird der Punkt allerdings etwas relativiert ggü den älter 0% / 100% Anlagen. Nutzen Sie die Truhengeräte auch zum Kühlen im Sommer? Wie sind da die Erfahrungen? Ich glaube das mit einem guten Daikin-Wandgerät auch relativ zugfrei arbeiten kann, wenn man es eben laufen lässt und nicht dauernd ausschaltet und damit den Raum runterkühlt. Immerhin ist Daikin einer der teurersten Anbieter mit den höchsten Ansprüchen. Hatten Sie schon Fehler/Defekte in den 14 Jahren? Wie sind Sie im Winter zurecht gekommen?
da ich auch truhengeräte installieren möchte, würden mich die erfahrungen beim kühlen auch interessieren, wobei das insgesamt aber eher zweitrangig ist.
Ich habe in meinem komplett ungedämmten alten Bauernhaus (>150 Jahre) seit zwei Jahren eine Split-Klimaanlage mit zwei Inneneinheiten, die die eine Hälfte des Hauses - etwa 90qm in zwei großen Zimmern - beheizen (und natürlich kühlen). Ich kann die kaum über Raumtermpatur liegende Warmluft aus dem Klimagerät nicht bestätigen - ich messe in der Regel zwischen 35 und 45 Grad am Auslass (Thermosonde am Multimeter direkt im Luftstrom). Ist Dein Außengerät eventuell doch etwas unterdimensioniert? Mein Außengerät hat 4.0kW Nenn-Heizleistung und versorgt nur 2 Innengeräte mt 2.0kW und 2.5kW. In beiden Räumen gab es im zugegeben recht milden letzten Winter nahezu keinen Tag, an denen die KA die Solltemperatur (22°C) nicht erreicht hätte und das auf 21.5°C eingestellt Heizkörperthermostat geöffnet hätte. Aus Gas- und Stromverbrauchsdifferenzen zu den Vorjahren schätze ich den realen SCOP meiner Anlage auf 3...3.5. Zugluftprobleme kann ich ebenfalls nicht feststellen. Liegt das eventuell an der Platzierung der Geräte? Meine sind direkt über den Hauptaufenthaltsorten (Couch und Bett) und blasen von den Bewohnern weg leicht nach unten. Die Durchmischung der Luft ist m.E. gut und gleichmäßig. Die Lüfterstärke habe ich auf Stufe zwei von fünf fixiert, um ein unangenehmes automatisches Hochregeln (natürlich auf Kosten der maximalen Heizleistung) zu verhindern.
Leider sehr theoretisches Video, das sich mit meinen Erfahrungen überhaupt nicht deckt. Ich war auch erst sehr skeptisch hinsichtlich des Luftstroms unserer Splitklima. Faktisch spüren wir den nicht und er stört kein bisschen. Uns hat die Splitklima den gesamten Winter über sehr angenehm geholfen, Öl einzusparen und wenn sie lange genug läuft wird batürlich über die Wärme Luft auch das Mauerwerk und der Estrich miterwärmt, so dass die Räume bei Nachtabsenkung nicht auskühlen.
Naja, jeder hat eben seine Erfahrungen und Präferenzen. Bei nahezu gleichen Kosten würde ich mich allerdings immer für das leisere Heizsystem mit weniger Luftbewegung - in unserem Fall die Fußbodenheizung - entscheiden, oder?
Zu meiner Erfahrung, ich hab 2x12000 BTU für 140qm Haus (eine im Wohnzimmer, Richtung Flur EG ausgerichtet und eine beim Treppenaufgang zum Flur OG ausgerichtet). Die Anlagen laufen im Winter jeden Tag von 8-20 Uhr im Automatik Modus auf 22 Grad eingestellt. Gas Heizung wurde abgestellt. Morgens war die Temperatur nur selten bei 18 Grad und zwar dann wenn draußen -10 war, sonst fast immer 20 Grad. Habe das ganze Haus den ganzen Winter von Oktober bis März für weniger als 300€ geheizt inkl. Warmwasser mit Brauchwasser Wärmepumpe (ps: 7kwp Solar auf dem Dach). Mein Gasanbieter wollte ab September 200€/Monat. Meine Frau ist eine frostbeule und hat sich nie beschwert. Wenn das Kind in die Wanne ging, haben wir die Anlage im Flur auch mal hochgedreht, dass es im Bad 25Grad wurde auch bei - 10Grad draußen. Alles kein Problem die Anlagen sind auch für bis zu - 20 Grad ausgelegt.
Ich bestreite auch nicht, dass es technisch funktioniert - nur ist mir die Komforteinbuße in Sachen Lautstärke und Luftzug zu groß. Hinzu kommt in unserem Fall, dass es sich finanziell auch nicht lohnt. Bei Gas/Fernwärme um die 10-12ct/kWh und Strom 40ct/kWh wird das eine knappe Geschichte. Und da sind Investitionskosten noch in keiner Weise berücksichtigt.
@@pvande Ich könnte/müsste jetzt einen neuen Stromvertrag abschließen und das ginge zu 25Cent/kWh. Wenn ich dann bedenke, dass bei den 10Cent/kWh noch 10-20% Verluste hinzu kommen und die 1kWh Strom 3-4kWh Wärme macht... Bleibt noch dein Empfinden für den Luftstrom. Da ist einfach jeder Mensch unterschiedlich.
@@pvande Selbst vor 8 Monaten war der Strompreis nicht bei 40ct/kwh, aktuell findet man Anbieter für 25 cent, streckenweise wieder Wärmepumpentarife für weniger. Nen Stromzähler hat sowieso jeder Aber was ist dein Grundpreis/Monat? Dienstleistungspreis/Monat? Ich kann mir ne PV aufs Dach setzen, und meinen eigenen Strom produzieren, wenn ich diesen verheize amortisiert sich das auch ganz fix Fernwärme? Monopol? Viel Spass damit in Zukunft👍
Ich habe eine Multi-Split-Anlage mit 4 Inneneinheiten und bin sowohl von der Heiz- als auch der Kühlleistung begeistert. Die Räume werden schnell erwärmt (verglichen mit den Radiatoren der Gas-Zentralheizung) und im Sommer auch abgekühlt . Für die Übergangszeit finde ich die Split-Klimaanlage als Heizung auch völlig ausreichend, aber bei niedrigen Temperaturen (also unter ~10°) machen wir auch die Zentralheizung auch mit an. Wir haben aber die Vorlauftemperatur insgesamt deutlich reduzieren können (Parameter "Steilheit" und "Parallelverschiebung"). Letztes Jahr haben wir 2500€ beim Gas eingespart und bei weitem nicht soviel zusätzlich für Strom bezahlt (110qm Haus).
Genau so ! Es gibt nicht nur schwarz oder weiß ,im Frühling und Herbst ist die Splittklima eine gute Übergangs Heizung ,im Sommer eine gute Klimaanlage und im Winter ist der Gaskessel dran ! Das spart ne Menge Gas und meine Splittklima war Spott billig (370€) .
@@normanarab Ich habe eine Daikin Außeneinheit 4MXM68A (6,8 kW) und 4x Innengerät Perfera 2,5 kW FTXM25R. Nicht die hübschesten Innengeräte, aber wohl sehr effizient und leise.
Genau so ,ist das richtig!!👍👍 Im Jahresbetrieb kommen sie da sehr leicht auf diese 65% Heizanteil ! Die paar Tage im Jahr unter 0 Grad oder nahe 0 Grad erledigen sie wie bisher!
Ich habe mit meiner Klimaheizung teilweise andere Erfahrungen gemacht. Und zwar nur gute !! Einer der großen Fehler die in vielen Berichten gelesen habe, ist, die Klimaanlage als Ergänzung zur Öl-/Gasheizung zu betrachten. Dei Klimaanlage ist bei mir die Hauptheizung. Sie läuft rund um die Uhr durch. Nicht nur die Temperatur der Luft ist entscheidend, sondern die Wand-, Decken- und Fußbodentemperatur. Wenn die Luft warm ist, und das drumherum kalt, wird es nie gemütlich. Das ist aber bei Heizkörpern nicht anders. Wenn die KA durchläuft geht der Luftstrom auf ein Minimum zurück. Ist also kaum mehr hörbar, (Ich mache sogar hochwertige Tonaufnahmen und man hört nix darauf) Die Temperatur der ausströmenden Luft wird auch niedriger, und damit verbessert sich der cop der KA. Die Wände erwärmen sich auf die Lufttemperatur und dann ist es angenehm in der Bude. Woher ich das weiß? Ich mach das so. Gegebenheiten: Parterrewohnung in einem Stockhaus Bj 1078 . Nicht extra gedämmt. 120 qm . Neue Fenster. 2 KA, LG mit 2,5 kW + Panasonic Eteria 3,5 kW. Kosten der Klimaanlagen etwa 2000 € incl. Montagematerial, Vakuumpumpe, und Spezialwerkzeug. Ölheizung ist zwar noch vorhanden, aber alle Heizkörper waren das ganze Jahr über zu gedreht. Brauchwasser noch über die Ölheizung. in die KA Zuleitung habe ich Stromzähler eingeschleift. Ergebnis: Stromverbrauch der KA über ein Jahr 800€ brutto bei einem Strompreis von 40 ct/kWh. Votovoltaikstrom ist nicht mit eingerechnet. Ich kann deshalb wohl noch 200 - 300 € abziehen. Dem gegenüber habe ich etwa 2000 l Heizöl (meine Anteil) weniger verbraucht. Die KA habe ich selbst installiert, ein befreundeter Klimatechniker hat sie in Betrieb genommen. Fazit: Würde ich sofort wieder so machen, eine der besten Entscheidungen in meinem Leben.
Interessantes Video mit spannenden Kommentaren. Zum Luftzug im Passivhaus. In meinem Passivhaus muss man eine Kerze an den Auslauf halten um zu sehen, ob die Lüftung an ist. Ich habe aber auch sehr breite Auslässe und große Querschnitte. Spüren kann man da rein gar nix... Als meine Heizung vor 6 Jahren defekt wurde, habe ich mich entschieden mit einer Multisplit- Klimaanlage zu heizen. Mit meinem Haus und meiner Auslegung war das die beste Entscheidung, die ich treffen konnte. Es wird schnell warm und ich kann bei Bedarf kühlen. Der Luftstrom und die Lautstärke sind vollkommen in Ordnung. Die Anlage kann ich individuell einstellen. Im Schlafmodus stört es nicht mal meine Frau beim einschlafen, obwohl sie sehr empfindlich ist. Effizient im Winter? Ja, an kühlen Tagen unter 0° ist derzeit eine Gasheizung günstiger, aber sonst nicht. Wie viele Tage unter 0° haben wir? Meine Anlage ist so ausgelegt, dass sie selbst bei -10°C nicht länger als 12h läuft, daher heize ich im Winter meist tagsüber, wo die Temperaturen und der COP besser ist. Mein Fall mit einem Passivhaus ist natürlich nicht auf alle Häuser übertragbar. Bei uns im Büro wird schon ein über 10 Jahren mit einer Klimaanlage geheizt. Deshalb bin ich auch auf die Idee gekommen. Das Büro ist schlecht gedämmt und es funktioniert dennoch problemlos und der warme Luftzug wird eher als angenehm empfunden. Die Lautstärke ist auch gering. Fazit. Die vielen negativen Kommentare kann ich nachvollziehen. Vieles davon kann man aber vermeiden, wenn ein Fachmann eine gute Auslegung der Klimaanlage macht und man die richtigen Geräte auswählt. Falls eine konventionelle Heizung vorhanden ist, würde ich derzeit bei unter 0°C die Klimaanlage aus lassen. Ich gehe davon aus, dass wenn die Gas/Erdöl/Holzpreise steigen, eine Wärmepumpe sich in Zukunft immer besser rechnen wird.
Wenn Sie nur die Bezugskosten des Energieträgers Strom gegen Gas oder so vergleichen ist es sicher richtig für den Winter die Altanlage noch weiter zu benutzen. Wenn Sie aber die für die paar Tage eigentlich unnötigen Fixkosten auch mit betrachten, dann lohnt es so früh wie möglich den Schlussstrich unter eines der beiden Systeme zu ziehen. Beispiel: Schornsteinfeger, Zählergebür, Grundgebühr, Abgassmessung, Wartung,...
Nein nein nein....quatsch! Ich heize mein Haus mit zwei daikin perfera , eine im Bad die andere im Wohnzimmer. Anlagen laufen als aleinige Wärmequelle rund um die Uhr und verbrauchen unter 1500 kwh bei Konstanten 21 Grad.
Schönes video. Möchte aber anmerken das du warscheinlich mehr elektrische Leistung benötigen wirst als angegeben, denn das Außengerät steht laut dem Hersteller zu dicht an der Wand. Schätze mal das sind 10cm abstand oder weniger, empfohlen werden von so ziemlich jedem Hersteller 20-35cm. Mfg
Das war auch mein erster Gedanke das, es da, mit Sicherheit ein Luftvolumenstromproblem geben könnte denn man sollte auch gerne den vom Hersteller angebenen Sollabstand vergrößern 😉 das Gerät bekommt somit mehr Luftdurchsatz wird eventuell auch leiser im Betriebsgeräusch. Mfg.
15:22 hohe Luftumwälzungen sind eine Frage der Art des Heizens, denn wenn ich die Temperatur gleichmäßig über den Tag gestalte habe ich die geschilderten Probleme nicht, weder beim Kühlen noch beim Heizen. Wenn ich aber mittags bemerke, das 60 qm Wohnzimmer hat 25°C und ich will nur 22°C , dann fegt die 5 kW Anlage aber auch los, weil sie das so versteht, dass ich im Automatikbetrieb eben das jetzt und sofort will und nicht später mal. Da muss ich dann den Lüfter auf Stufe 1 und 2 begrenzen. Umgekehrt wird viel eher ein Schuh draus: die Konvektionskörper sind noch träger, brauchen noch viel länger um den Raum aufzuheizen und man braucht zudem mehrere davon. Von daher ist das eine simple Sache, wenn man seine Wohlfühltemperatur schon vorher anpeilt und nicht erst bei betreten des Raumes erkennt, dass es zu kalt oder warm ist, wobei man dann immer noch den Automatik Lüfter auf niedrige Drehzahl stellen kann. Im Falle des Falles ist der Raum aber sehr viel schneller warm oder kalt mit Split Klima, wobei wir die Finger von Multi Split gelassen haben, die mehr oder minder Probleme machen können, wenn die Innengeräte sich ins Gehege kommen. Je Raum eine Splitklima. Wir haben die billigsten Mitsubishi genommen und immer nur die 5 kW Quick Connect Variante, weil es keinen Sinn machte, bei 900€ für das Gerät und gesamt 1100€ Investment mit dem Schnick Schnack satte 200€ sparen zu wollen, um dann nur 2,2 kW zu bekommen. Die 5 kW Variante hat 5,4 kW Heizleistung und nimmt maximal 1,5 kW Strom auf, von daher passend für jeden Stromkreislauf, da die Steckdosen meist mit 3,6 kW abgesichert sind. Und die 1,5 kW werden selten gebraucht. Über die Effizienz kann man sicher streiten, die Hersteller eigene Software gibt zwar Werte an, aber wir haben die SonOff PowR Meter dazwischen geschaltet und sehen so, was die wirklich jeweils brauchen. Und da sind die Verbrauchswerte eher niedrig anzusetzen, sprich z.B. im 20 qm Bad, was rundum die Uhr 22° C hat, brauchen wir im Winterbetrieb zwischen 3 und 4,5 kWh, im Sommer sind es immer noch 1 kWh meist nur in der Nacht. Läuft halt 247. Wichtig bei der Montage ist es eben hoch und nah unter der Decke zu montieren, um die Probleme mit Zugluft zu reduzieren bzw. die, dass ein starker Luftstrom einen am Kopf erreichen kann, wenn der Automatikmodus läuft. Man muss halt seine alte Heizung realistisch einschätzen, wie träge die Konventionsdinger sind, also die großen Staubfänger und Wirbler, wie begrenzt die Reichweite ist, wenn eine Couch davor steht und so weiter. Der Wirkungsgrad ist auch eher mau, also die 70%, die von der Wärme nur am Zielort ankommen, wenn man Öl verbrennt. Und selbst mit einer PV Überschusswärmepumpe, die wir in der Übergangszeit nutzen, sieht man schon, wie lange das heizen dann dauert (Vorlauf ist im PV Überschussbetrieb max. 62 °C) und wie viel Energie man da reinsteckt. Vorausschauend heizen ist das Stichwort, bevor man den Raum braucht, den Raum erwärmt haben, weil man dann die Lüftung auf Stufe 1 laufen lassen kann oder auch auf Automatik, weil kein größerer Heiz- oder Nachholbedarf mehr vorliegt. Geht man in den kalten Raum, will es dann schnell warm haben, ja dann muss man sich entscheiden, ob man mit Vollgas beim Lüfter leben kann oder mit halber Geschwindigkeit und Decke, bis der Raum warm ist, aber auf alle Fälle schneller als mit Öl oder PV Überschuss aus der WP. Statt 2000 nur noch 500 Liter Öl macht schon einen Unterschied, vermutlich im nächsten Jahr sogar eher nur noch 300 Liter, weil dann die WarmWasser Wärmepumpe mit Wärmetauscher (16 kW) einen großen Teil der Heizlast abnehmen wird in dem Sinne, dass das Ding dann das 1. Jahr voll durchlaufen kann. Deren Wirkungsgrad ist aber niedriger, denn bei den Mitsubishi liegen wir bei so 4,5 und bei der BWWP eher Richtung 3.
Scheinst Dich in die Materie eingedacht zu haben, dennoch ist die Aussage "Wichtig bei der Montage ist es eben hoch und nah unter der Decke zu montieren" falsch, insbesondere falls das Innengerät den Temp.sensor im Gerät selbst verbaut hat. Das Gerät misst dann und saugt auch generell die Warme Luft unter der Decke an, was zu fehlerhafter Regelung und somit zu Komfortverlust und Mehrverbrauch führt. Für Kühlung sollte das Gerät natürlich hoch installiert werden, jedoch auch nicht sehr Dicht unter der Decke wg. Luftzufuhr.
Natürlich sollte man kein Stoß-Heizen machen, denn dann entstehen wahre Stürme im Raum. Aber selbst wenn man im Winter die Anlage 24/7 laufen lässt (was in der Nacht aus mehreren Gründen ein Problem ist: höherer Temperaturhub und Geräusche) ist ein ziemlich großer Volumenstrom vonnöten. Unser bestgelegenes Zimmer (kürzeste Außenwand) hat bei Temperaturen zwischen -5 und -10 Grad Außen einen Wärmebedarf von 5kWh/24h. Da muss schon ordentlich was umgewälzt werden, wenn man das mit einer Klimaanlage schaffen möchte. Es geht, ja. Aber Komfort ist was anderes.
@@matthiasmieck510 Die Panasonic Geräte (auch die anderer Hersteller) haben Blenden, mit denen man die (vertikale und seitliche) Richtung des Luftstroms einstellen kann. - beim Heizungsbetrieb wird der warme Luftstrom nach unten, Richtung Fußboden geblasen. Hierdurch ergibt sich eine sehr gute Umwälzung; der gesamte Raum erwärmt sich recht gleichmäßig; Komfortverlust und Mehrverbrauch konnte ich nicht feststellen. Was den Verbrauch betrifft, war die Heizung über Klimaanlage war - bezogen auf die bei einer festen Außentemperatur benötigte Wärmemenge - ca. 20-30% effizienter als die erdgas-betriebenen Fußbodenheizung (Hauptgrund: Klimaanlage lässt sich besser bedarfsgerecht regeln; Fußbodenheizung muss man konstant durchfahren, auch nachts, wegen der wahnsinnig hohen Trägheit). Fazit: Die Aufhängung des Klima-Geräts nahe an der Decke ist kein Problem, da die Automatik die Ausblasrichtung der Luft richtig einstellt (man kann die Ausblasrichtung und den Volumenstrom auch manuell einstellen, wenn man der Automatik nicht traut). - im Kühlbetrieb wird die kalte Luft parallel zur Decke ausgeblasen. Kalte Luft sinkt nach unten. Allerdings braucht man im Kühlbetrieb (wegen der geringeren Temperaturunterschiede außen-innen) idR wesentlich geringere Luft-Volumenströme, so dass die kalte Luft eher langsam nach unten fällt, als dass sie (wie im Heizbetrieb) umgewälzt würde.
@@melvinpjotr9883 Ich habe eine 4-fach Panasonic (innen & außen etwas Leistungsstärker als PV&E), daher weiß ich, wovon ich rede. Natürlich leitet man den Luftstrom in Winter mehr oder weniger nach unten, jedoch sammelt sich die Warme Luft an den Decke. Ist der Temp.-Sensor für die Raumluft nicht extern (z.B. Fühler 1,5m) oder in der Fernbedienung, misst die Klima z.B. an der Decke z.B. 23°C und schaltet ab, obwohl die Zieltemp. in Sitz-/Stehhöhe noch nicht erreicht wurde (ggf. nur im Luftstrom). Jedoch sinkt die Temp. an der Decke auch wieder rel. schnell wodurch sich die Anlage wieder einschaltet. Bei Panasonic sogar mit hoher Leistung statt angebrachter Modulation, dadurch kommt die Anlage ins Takten - durchaus 7x p. Stunde, was für den Kompressor, den Verbrauch und den Komfort negativ ist...
@@matthiasmieck510 Also, ich habe eine 5-fach Panasonic. Ich fahre die Anlage nicht im Automatik-Betrieb, sondern stelle (zumindest im Heizbetrieb) den Luftstrom und die Richtung manuell ein. Der Luftstrom ist fast immer auf Minimum. Die Ausblasrichtung ist so weit nach unten, wie es geht. Damit erreiche ich a) eine sehr konstante Heizleistung mit minimalen Takten b) eine sehr gleichmäßige Temperaturverteilung im gesamten Raum
Danke für das Video! Zum Thema Luftstrom: Bei meinen Innengeräten (Daikin) lässt sich das für jedes Gerät separat einstellen. Es gibt auch einen Nachtmodus und die Anlagen können eine Person im Raum orten. Der Luftstrom wird dann so gelenkt, dass man nicht "getroffen" wird. Für die Übergangszeit absolut top. Grüße....
@@pvande Ja, das hängt natürlich von der Auslegung der Anlage ab. Wenn man einen Raum hat, der im Vollwinter bei sagen wir Minus 5 Grad 5kW Heizleistung braucht und man "nur" ein 3kW Innengerät eingebaut hat, dann läuft es natürlich die ganze Zeit auf Vollgas. Die Zahlen sind natürlich jetzt mal fiktiv gewählt, aber wenn man das nicht will muss man eben das Innengerät entsprechend passend oder sogar größer wählen. Aber es dürfte vermutlich kosteneffizienter sein für die paar Tage einfach noch mit etwas anderem zuzuheizen bevor man das auf die Spitze treibt. In einem Altbau muss man also eher dicke Anlagen nehmen um nachzukommen und dann auch damit leben, dass an den kältesten Tagen mit Nebenwirkungen zu rechnen ist. Wenn man dann aber mit der Zeit eh noch vor hat nachzudämmen bewegt man sich nach und nach in den Bereich wo die Innengeräte eher zu groß werden und man dann immer seltener oder gar nicht mehr in den Nebenwirkungsbereich kommt.
Ich habe genau umgekehrte Erfahrung gemacht. Meine Gas Brennwert Fußbodenheizung habe ich im letzten Winter nicht einmal eingeschaltet. Hatten in MV bis minus 12 Grad. Mein 137 m2 freistehendes Holzhaus habe ich nur mit 3 Singelsplitanlagen beheizt. An jeder Anlage ist ein Strommesser angebracht. Der Stromverbrauch lag pro Anlage zwischen 170 und 950 Watt. Die Anlagen wurden auf 22 Grad Automatikbetrieb eingestellt, und nicht dran herum gefummelt. Die Lüfterdrehzahl war so gering das man kaum Lüftergeräusch hören konnte. Durch den Inverter wird der Klimakompressor/Wärmepumpe optimiert. Wenn aber die Wände und Böden immer wieder aufgeheizt werden müssen weil an der Temperaturregelung gefummelt wird stellt sich niemals ein Optimum ein. Und nun zu den Heizkosten. Mein Flüssiggas hat ca.10 Cent/KW gekostet. Ich bezahle 28CentKW bei Strom Berlin. Solange es bei plus Temperaturen bleibt muss die Wärmepumpe nur maximal die Temperatur um 25 Grad anheben und hat einen Wirkungsgrad von 400 Prozent, also 28/4 gleich 7 Cent/kW. Die 14 Frosttage mit nur einem geringen Wirkungsgrad fallen Kaum ins Gewicht.
Bei meiner Wärmepumpe von Panasonic kommen beim Heizen bis zu +58,2°C am Verdampfer raus, wenn ich sie voll aufdrehe. Der Stromverbrauch ist dann bei 2.385 Watt, die Wärmeleistung bei 9200 Watt. Ich hab eine Tabelle gemacht. bei 42°C Ausblastemperatur ist die Stromaufnahme 550Watt. Bei +50,2°C am Verdampfer zieht sie 880 Watt. Wenn man Stromsparen will sollte man sie nicht so hoch einstellen. Meine Klima heizt jeden Raum ohne Mühe. Die Klima Moduliert zwischen 630Watt und 9.200Watt Sie ist für Wohnräume bis 170qm ausgelegt. Es ist eine Panasonic VZ12SKE, SCOP 5,9
WOW ! Danke für diesen tip ! 170 qm ? Echt ? Wahnsiunn ! Damit kann man ja ein kleines HAUS heizen ! (Montage Erdgeschoss; Wärme zieht in alle Räume bis nach oben)
Alleinige heizen geht. Mann soll eventuell auf Leistungsfähige anlage umsteigen. Habe vor 2 Jahren zum Testzwecken LG s24-et installiert. Haus von 1971 nur von innen etwas gedämmt. Ca. 3cm styropor mit gipskartonplatten. Keine Gasheizung. Wollte auch selber nicht. Zu teuer zu installieren. Hatten alles mit Nachtspeicherofen warm gehalten und PV-module 3,6kw mit 3,6kw Speicher installiert. . Alle Fenster mit 3-Fach verglasung eingebaut. Ohne Klimaanlage haben 550 Euro monatlich bezahlt. Danach habe in Erdgeschoss die Nachtspeicherofen entfernt. Split-klima installiert. Wie gesagt zum testen. Sind von 13000kwh auf 9000kws runter gekommen. Ein Jahr später. Haben alle Nachtspeicherofen abgeschaltet. 3 elektro luftheizer mit wifi in 3 Räumen angeschlossen. Falls kalt wird. Zum Ergebnis. 6500kw Strom verbraucht. Haben die Splitanlage nie abgeschaltet. So wie Luftstrom nur in 2-e Stufe gelaufen. Bei uns in 53859 Niederkassel nähe Köln gabts nur 2 Wochen mit - 10 Grad. Dacher ist auch die Behauptung, dass es zu Teuer ist allein mit Split-klimaanlage zu heizen meiner Meinung falsch. Natürlich wenn - 10 Grad aud 2 oder mehr Monate zu berechnen wird zu teuer. Jetzt zahlen wir komplett für Heizen, Warmwasser und Strom 185 Euro. Meiner Berechnungen zu Folge. Sehr angenehm. Dacher habe ich Kälteschein gemacht. Und werde nur mit Split Geräten evtl. Lwwp das Haus und das Wasser zu erwärmen. Schimmel haben nur in der Ecken unter dem Fensterbank in 2 Räumen gehabt. Da es nicht gedämmt war und durchgehend nach aussen liegt. Nach 5mm dämmung ist nachher auch Schimmelbildung kein Problem mehr. Natürlich jeder kann eigene Meinung und Erfahrung haben. Ich erzähle von meiner Seite. Bei uns kamen mehrere Firmen. Haus dämmung und Gasheizung stand nicht in Frage. Unter 55000 Euro war nichts. Uns hat alles mit dem Material und Installation ca. 1800 Euro gekostet. Und den Strompreis von 550 Euro auf 185 Euro monatlich gedruckt. Schätzungsweise kommen dieses Jahr auf 150 Euro im Monat. Laut jetzigen Verbrauch. Viel Spaß euch allen. Vergleichen. Abwiegen. Umrechnen. Jeder muss selber wissen ob er solchen Sachen gewachsen ist.
Wir beheizen mit 4 Split Anlagen über 3 Etagen Räume von bis zu ca. 40m2 bis Aussentemperatur-2 Grad. Dann Fußbodenheizung. Haus ist gut gedämmt. Die Anlagen laufen bis auf 6 Std . Nachrabschaltung durch im Automatik Betrieb immer im Bereich 200 bis 700 Watt. Der Luftstrom ist in keinem Fall zu stark, meist gar nicht wahrzunehmen. Die Anlagen haben alle 12000 Btu. Im Gegensatz zur im Video beschriebenen, haben wir 4 einzelne Anlagen. PV und Wärmeerzeugung schließen sich in den Sonnenarmen Monaten aus. Kann man sich nicht mal schönrechnen. Und wir heizen durchgängig, nicht nach Stromtarif. Komfort liegt in der Gleichmäßigkeit. Dadurch erwärmen sich natürlich auch die Wände und der Fußboden. Wenn ich aber ständig Finanz und nicht komfortorientiert heize, hab ich kalte Wände und frierende, schlecht gelaunte Mitbewohner. Klimaanlagen sind für uns günstige und bei richtiger Anwendung hervorragende Heizungen und bei Ausfall eines Gerätes, immer noch sichere Wärmespender. Jetzt noch zur Ersparniss. 300 beheizte m2. Gas minus 1000Euro, Heizstrom + 400 Euro. Hat sich gelohnt war warm und in jeder Hinsicht sicher.
Hast du mal ausprobiert die Gasheizung später einzuschalten so ab minus 15grad? Habe gerade 2 Wohnungen mit daikin Multisplitanlagen mit je 4 Innengeräten. Für die Anlagen hab ich mir vom Hersteller mal die Cop Werte schicken lassen, bei minus 15grad beträgt der immer noch 2,88.
Gas läuft parallel mit, wg Garage, Wintergarten und die WC s und Bäder. Stimmt Anlagen heizen bei minus 11 genau so wie bei 2 Grad plus. Der nächste Winter kommt bestimmt. Weiter ausprobieren. Ich denke, dem Herrn aus dem Video fehlt etwas an technischen Verständnis. Oder er will nur nörgeln.
hab das Video erst jetzt gesehen und muss auch widersprechen, nach 3 Jahren Erfahrung mit meiner Daikin werde ich meinen Neubau ausschliesslich mit Splitklima heizen und das auf 900m. Komisch, daß es überall auf der Welt funktioniert, nur im fossilen geprägten D nicht...
Es funktioniert auch hier. Und „überall auf der Welt“ wird Split-Klima entweder als Abfallprodukt der Kühlung genutzt (IT, ES, US, …) oder when grosser Entfernung mangels Alternativen (NO, SE,…)
Ich denke es kommt drauf an wie empfindlich man bei Luftstrom und Lautstärke ist. Wir haben unsere Wohnung (Altbau aus den 1950ern) den ganzen Winter über ausschließlich über eine Daikin Perfera beheizt und haben damit sehr gute Erfahrungen gemacht. Der Luftstrom zu Beginn ist vergleichbar mit einem Heizlüfter, wir empfinden das als angenehm. Nach wenigen Minuten regeln die Geräte bereits runter. Vor allem im Altbau rechnet sich das übrigens, weil man mit relativ wenig Aufwand ein komplettes und effizientes Heizsystem bekommt. Man braucht keine Fußbodenheizung, keine neuen Heizkörper und keine zentrale Wärmepumpe. In Kombination mit einer PV-Anlage kann man sich das soweit automatisieren, dass man die Kosten sehr niedrig hält und trotzdem maximalen Komfort hat. Und wie du richtig gesagt hast: im Sommer kann man damit dann einfach kühlen - gerade bei schlechter Dämmung ein Segen!
Hallo, wie immer sehr informativ, nur ein bissel lang in der Beschreibung Deiner Anlage. Wir haben auch so eine Luft-Luft-WP von Daikin. Wir heizen damit auch im Winter tagsüber. Abends so gegen 17.00 Uhr heizen wir dann die Küchenhexe an, die macht Strahlungswärme und wärmt die Wande und Gegenstände auf. Das reicht dann wieder bis zum nächsten Abend. Die WP hilft tagsüber nur dabei, die Temperatur zu halten. Allein mit der Luft-Luft-WP heizen ginge im Winter nicht, genau wie Du das berichtest.
Ich habe im August eine Split-Klima nur zu Heizzwecken gekauft. Auch ein Panasonic-Gerät mit SCOP 5,2 und Nennheizleistung von 3,4 kW. Bei -7° Außentemperatur soll die Heizleistung noch 2,95 kW betragen, bei -10°C noch 2,7 kW, und das reicht für mich gerade eben aus. Man darf nicht vergessen, dass die Durchschnittstemperatur in Deutschland im Januar und Ferbruar bei +1°C liegt. Geheizt habe ich bisher nur im gerade zu Ende gegangenen November, und da gab's schon Außentemperaturen von -8°C. Insgesamt habe ich im November 91 kWh Strom für's Heizen gebraucht, es zeichnet sich ein Jahresstromverbrauch von ca 700 kWh ab. Von meiner PV kommt natürlich kein nennenswerter Beitrag für die Wärmepumpe. Aktuelle Außentemperatur: -1,3°C Aktuelle Innentemperatur: 20,6°C Aktuelle Leistungsaufnahme der Split-Klima: 323 Watt Man darf bei Wärmepumpen nicht den geringen COP bei niedrigen Temperaturen anführen, ohne gleichzeitig auf den sehr hohen COP bei moderaten Außentemperaturen zu verweisen. Bei +10°C werden die meisten schon heizen müssen, und die WP liefert dann Wärme mit einem COP von vielleicht 8. Relevant ist eben nur die JAZ. Meine Panasonic-Split-Klima ist innen auch oben angebracht, aber der Luftstrom lässt sich sehr gut steuern und ist niemals "im Wege" oder störend. Man kann aber natülich innen auch unten stehende "Truhen-Geräte" verbauen, die die Warmluft unten ausblasen. Die passen in aller Regel auch sehr gut in die alten Heizkörpernischen. Ein Haken bei Luft-Luft-Wärmepumpen, also Split-Klimaanlagen, ist, dass man die Wärmeabgabe nur extrem aufwendig messen kann. Man kann also den aktuellen COP so gut wie gar nicht messen und weiß nicht, ob die eigene Split-Klima die Effizienzangaben aus dem Prospekt erfüllt. Mich würde sehr interessieren, inwiefern der SCOP eine relevante Aussage bzgl der JAZ zulässt. Das wäre eine wichtige Aufgabe beispielsweise für das Fraunhofer-Institut, denn IMO sind Split-Klimageräte die derzeit kostengünstigsten und vielfach auch effizentesten Heizgeräte. Insgesamt kann ich die Kritikpunkte im Video größtenteils nicht nachvollziehen. Ich heize gut und gerne, v.a. aber effizient und kostengünstig mit meiner Split-Klima.
Es ist vielleicht nicht so sinnvoll die Geräte nach Leitungslänge zu plazieren. Eine Plazierung nach Funktion und technischen Vorgaben würde zu besseren Ergebnissen führen. Es gibt auch Auslässe (Truhengeräte) die ähnlich wie Heizkörper auf dem Boden stehen, wenn einem das mehr zusagt. Sehr wenig Aussagen zu Luftmengen, benötigten Energiemengen, konkreten Zulufttemperaturen etc. Eigentlich hätte man den ganzen Beitrag auf "mir zieht es zu viel, mehr Fakten möchte ich nicht erzählen" zusammen fassen. Wir heizen seit über 25 Jahren mit Luft und es zieht nicht, auch nicht im Winter. Ich denke an deine Anlage musst du nochmal ran. Vernünftig positionieren, einstellen und konfigurieren.
Ich muss hier als Kältetechnik Meister bei vielen Punkten Ergänzen: 1. Klimaanlagen sind vollwertige Außenluft-Raumluft Wärmepumpen. Die Aussage das sie nicht für den Winter gemacht sind, ist völliger Schwachsinn - das Problem der fallenden Effizienz bei großen Temperaturspreizungen wie im Winter hat jeder Wärmepumpen Typ also ist es nicht NUR auf die Klimaanlage zurückzuführen, abtauen müssen alle WP im Heizbetrieb regelmäßig die mir Außenluft als Medium arbeiten... noch als Anmerkung zu deinen Kosten - CO² Steuer ist da und wird die Jahre sukzessive erhöht, es ist also nur eine Frage der Zeit. 2. bekommst du, momentan, in Deutschland nirgends günstiger an eine Wärmepumpe als mit L/L Wärmepumpen (Klimaanlagen) weshalb diese von der BAFA auch als VOLL Förderfähig gelten. !!!! 3. Du darfst nicht nur auf die SCOP und COP werte achten... dein ÖL und Gaskessel verbraucht auch Strom und zwar Strom für die Umwälzpumpen, die dein Heizungswasser zirkulieren lassen usw. Eine L/L WP braucht keine Umwälzpumpe und auch keinen hydraulischen Abgleich, keinen Warmwasser Speicher... 4. schaut euch einfach mal die Durchschnittstemperaturen über das Jahr in den jeweiligen Jahreszeiten an, da sollte klar sein, dass die wirklich kalten Tage im Jahr, in der die L/L WP in einem schlechteren Betriebsbereich arbeitet, nur wenige Tage bis Wochen sind. Die meiste Zeit, kalte Sommertage, Herbst und Frühling die Anlage in einem sehr effizienten Bereich arbeitet. 5. wem die Geräuschkulisse im Heizbetrieb durch die Innengerätelüfter zu laut ist, einfach Tagsüber mal das Mauerwerk aufheizen lassen, indem die Anlage etwas in der Temperatur Höher gestellt wird. Hast du ein Holzhaus hast du Pech gehabt... keine Speichernden Massen. Die TZ Wandgeräte von Panasonic sind auch nicht die leisesten Geräte von Panasonic, die Etherea Z Reihe wäre passender gewesen, höherer Luftdurchsatz bei gleicher bzw. niedrigerem db(A) 6. Für das Warmwasser kann man getrennt eine Brauchwasser WP mit Trinkwarmwasserspeicher kaufen Kostenpunkt 2.000-3.500€
1. Sie werden dafür eingesetzt. Gemacht sind sie nicht für den Winter. Ich sage ja nicht, dass es nicht funktioniert. Sondern ich mag nicht, wie es funktioniert. Großer Unterschied! 2. Stimmt. Wenn es eine WP sein muss, dann ist L/L sicher das Günstigste. 3. Bei modernen Gas/Fernwärmeanschlüssen ist die Umwälzpumpe nahezu vernachlässigbar. Meine läuft mit max. 10W nach Bedarf durch Thermostate/Ventile. 4. Ja, das stimmt. Aber SCOP ist SCOP. 5. Ja, das geht natürlich. Ist aber vom Komfort natürlich schon was anderes, als eine konstant laufende Fußbodenheizung. 6. Habe ich auch schon überlegt, dann mal eine im „live“-Betrieb gesehen und das Ganze auf unbestimmte Zeit verschoben. Das ist ja mal ein Lärm!
Diese Anlage hat schon mal einen Elementaren Fehler - die Luft wird in Bodennnähe angesaugt. Besser wäre es die Luft oben anzusaugen und durch die Verdampfer abzublasen.
Wir haben seit sechs Jahren in einem Altbau aus den 40er Jahren, Anfangs komplett ohne jede Dämmung Klima Split mit fünf Innengeräten Mitsubishi. Die Heizkosten sind im ganz normalen Bereich. Anfangs, ohne irgend eine Dämmung eher teurer, aber mit Dach gedämmt schon wesentlich besser. Klar, es geht mit Wärmepumpe vermutlich etwas billiger, aber die Anschaffungskosten sind einfach eben nur bis zu einem Viertel von dem was eine Wärmepumpe kostet. Wie gesagt, wir heizen problemlos in Brandenburg seit 6 Jahren einen Altbau damit.
Klima Split Geraete sind Waermepumpen mit hoeherem Gesamtwirkungsgrad als LW Pumpen. In skandinavischen Laendern warden diese hauptsaechlich zum Heizen verwendet. Muessten demnach auch fuer D tauglich sein
Diese Erfahrungen decken sich gar nicht mit meinen Erfahrungen im letzten Winter. Ich habe für ca 60qm 2 12000BTU Splitgeräte im Erdgeschoss eines Hauses aus 1960, leicht und teilweise nur von innen gedämmt. Ich habe ausschliesslich damit geheizt. Immer über 23°C im Raum. Windgeräusche nicht nennenswert. Stromverbrauch 2100KWh/a von Juli22 bis Juli23. Belegbar!
Kann ich auch nicht bestätigen mit unserer Anlage bekommen wir unser Wohnzimmer gut geheizt dabei muss diese auch nicht die ganze Nacht laufen. Die Zulufttemperatur liegt bei ca 40 Grad. Ich habe damit bis 0 Grad Außentemperatur ganz gut geheizt bis 22-23 grad das reicht ja locker und geht auch fix. Bei unter 0 Grad geht die Gasheizung rein mit einer Solltemperatur von 21 Grad. Unser gesamter Stromverbrauch liegt bei 2300 kWh ohne PV Anlage da wir zur Miete wohnen.
Jetzt setz ich noch einen drauf. 1 Klimaanlage allerdings 180000Btu 3 Räume gut beheizt Haus Bj 1975 2500 Liter Heizöl eingespart Stromverbrauch ca 3500kw allerdings die Hälfte in der ganzen Heizperiode durch Pv abgedeckt. Den Strombezug den ich kaufen mußte kann ich durch meine Einspeisevergütung die ich bekomme komplett abdecken, selbst mit den ca 300Liter Heizöl die ich wegen Temperaturen unter 5Grad und die Heizung mit zugeschaltet habe. Ergo ich kam dank Klimaanlage so gut wie umsonst durch den Winter und im Sommer hab ich es auch schön kühl. Luft Geräusche oder Zugluft kann ich auch nur bedingt bestätigen. Zusammen gefasst... Selbst mit seiner günstiger Biowärme kann er da nicht mithalten und dann Klimaanlagen schlecht reden geht in meinen Augen gar nicht!!! Deshalb Keine positive Bewertung
@@ok-zm1sc Sie haben schon recht, auch seine Darstellungen sind schlüssig. Aber Hausbesitzer haben unterschiedliche Ausgangssituationen. Hat man noch keine Hydraulik, (wegen Nachtspeicher z.B.), dann ist die SpKlA eine preiswerte Möglichkeit ein altes Haus bezahlbar zu heizen. Er hat 15000€ für eine Multisplit bezahlt, das ist sehr, sehr überzogen. Ich habe für 4 Anlagen, 2*2,4 und 2*3,5kWh ca. 3500€ bezahlt davon 1900€ für die Geräte incl. Zubehör.(Konsole und Rohre). Ich habe sie mit einem Freund eingebaut und 300€ für einen Klimatechniker für die Abnahme bezahlt. In den Beträgen ist ein grosszügiges Dankeschön an meinen Freund eingerechnet. In den Preisen sind Stromkabel, WLan-Verbrauchsmesser, Vakuumpumpe, Kernbohrer und Bördelgerät enthalten.
Bei Daikin gibt es ein Datenblatt für die cop‘s bei den entsprechenden Temperaturen. Leider hab ich es nur für die Comfora gefunden. Ist aber sehr interessant. Scop/A 4,64 Indoor 20 Außentemp/cop 12 /7,38 7 /5,84 2 /4,59 -7 /3,19 operating limit 2,28
Ich habe letzten Winter auch bei -10 Grad mit einer einzigen Mitsubishi Zubadan 5 kW mein komplettes Haus geheizt 😅. Offenes Treppenhaus und Sturm Lüftermodus inklusive. War laut aber hat funktioniert. Ach ja Altbau und 100 Quadratmeter. Okay es war ein Tornadogefühl und teilweise 15 Grad aber es funktioniert 😅
Es funktioniert, ja. Bei mir auch. Hervorragend sogar. Aber eben zu Kosten, die vergleichbar meiner Fernwärme sind (zzgl. Investitionskosten) und einem Komfortverlust.
Genau wie bei mir offenes Treppenhaus. Gasheizung hat das trotz riesigem Heizkörper im tiefen Winter kaum auf 20 grad geschafft da die warme Luft sofort nach oben gezogen ist. Letztes Jahr 3,5kw Mitsubishi heavy die oft auf höheren Ventilatorleistung lief. Das Gerät schaffte es deutlich besser die Temperatur zu halten OHNE Gasheizung. Aber der windzug war erheblich, da det windzug direkt nach oben zog. Dieses Jahr habe ich das Treppenhaus zu gemacht. Bin auf den Winter gespannt. Jedenfalls sehr preiswert.
eine Frage zum Anbringen der Außeneinheit? Bei meinem Model (anderer Hersteller) steht, dass die AE min. 20 cm von der Fassade weg stehen soll. Wie ist es bei der Panasonic? Hier sieht es gefühlt näher aus?
Es kommt auch viel auf das verbaute Innenteil an.Ich würde hier immer zu den besseren Versionen der Hersteller raten. Wir haben Geräte von Mitsubishi der Premium(?)-Serie. Die sind zwar etwas größer und wuchtiger, dafür erreichen sie den Luftdurchsatz aber mit geringerer Strömungsgeschwindigkeit. Im Autobetrieb sind sie kaum hörbar und reichen dabei nach anfänglichem Boost völlig aus. Außerdem haben wir für 4 Innengeräte 3 Außenteile. 2 auf dem Dach, eins im Kellerabgang alles von außen nicht sichtbar und von innen auch nicht hörbar. Dadurch haben wir nur kurze Leitungen (< 5m) und praktisch keine Kabelkanäle. Tatsächlich heizen wir schon seit längerem damit und haben den letzten Winter die Gasheizung nur zur Brauchwassererwärmung benutzt (seit kurzem auch das noch mit BWWP). Gesamter Stromverbrauch des Hauses (140qm) liegt bei 6.000kWh, wobei ca 700kWh auf das Homeoffice gehen. Gasheizung ist nur noch für Extremfälle, die hier im klimatisch günstigen Südwesten allerdings selten sind
Ich habe ein über 120 Jahre altes Bauernhaus und heize koche mit Holz Oldshool. 16 C im Winter ist warm bei mir. Schimmel gibt es nicht. Und seit ich hier wohne ca 25 Jahre , meine Pollenallergie ist weg und ich bin top fit.
Wir haben seit 2014 alleinig eine LLWP, also Klimaanlage als Heizung, nichts anderes. Funktioniert sehr gut, es ist immer angenehm, kein störender Luftzug. Auch im Schlafzimmer für ganz empfindliche Gemüter ist es leise. Die "Klima" muss nachts nicht laufen. Nicht jeder Raum braucht ein Wandgerät. Ausser bei starkem Frost, da läuft es auch Nachts, das ist aber sehr selten. Föhnt es bei Euch ? Dann fehlt Dämmung, das ist kein Fehler der Klima, das ist ein ungeeigneter Altbau. Dämmung fehlt in 99% aller Fälle. Die Mehrkosten der Dämmung 2014 waren witzlos gering, Architekt und Baufirma haben von mehr Dämmung abgeraten, sowas unfähiges. Selber schuld solchen Quacksalbern zu vertrauen. 5000€ mehr Dämmung, 10k€ an der Gasheizung gespart und dem Wegfall den unnötigen Fußbodenheizung. Im Sommer kühlt die Klima, ein paar Euro in PV Module investiert, seit 10 Jahren war Energie noch nie so billig (alles ohne Förderung vom Staat) Nie wieder baue ich eine Wasserheizung ein. Ohne Dämmung funktioniert keine Heizung, spez eine Klima nicht. Immer wird Dämmung vernachlässigt "ach dann später, geht schon". Nein, geht nicht, mit Dämmung wird alles viel einfacher. Wir hatten zuvor auch so einen Altbau, Klima im Schlafzimmer ohne Dämmung nach Süden, Katastrophe, daher kommen solche Probleme, lief 24/7 auf Vollstrom, eben weil das Gebäude ungeeignet war
Hm, schade, dass Du so negative Erfahrungen gemacht hast. 😔 Wir sind sehr begeistert von unseren Daikins. Wir haben jeweils eine in drei Räumen. Es werden im 1. OG jeweils zwei Räume pro Gerät geheizt. Schimmel? Mitnichten. Das Gerät im Erdgeschoss beheizt das komplette EG (offene Bauweise, Küche, Wohnzimmer, Flur und Treppenhaus). Noch begeisterter wären wir wahrscheinlich, wenn wir Truhengeräte genommen hätten. 😊 Allerdings muss man die Geräte mehrere Stunden laufen, damit die warme Luft auch Wände und Objekte erwärmt. Unser Haus ist von 2003, also kein Passivhaus, aber die Temperatur sinkt nie unter 16°C (überall Thermometer und Hygrometer platziert).
Danke für den Kommentar. Ja, die Erfahrungen sind wirklich sehr unterschiedlich. Deshalb finde ich es wichtig, dass alle Seiten zur Sprache kommen. Danke für den Tipp mit den Truhengeräten. Das hilft vielleicht auch dem ein oder anderen.
Wenn ich eine Heizung ausschalte jeden Abend passiert genau das selbe. Ansonsten würde ich empfehlen deine Heizkörper auf 15 Grad einstellen und den Rest zuheizen mit Klimaanlage. Die Kombi macht viel mehr möglich.
wir haben unsere Klimaanlage im Winter auf Heizbetrieb die läuft Tag und Nacht durch die schalten wir gar nicht erst ab dann springt diese ab und zu mal an aber der Raum bleibt warm. Und über nacht über das zeitschaltprogramm steuern wir diese so dass die nachts auf Absenkung geht kein Problem damit. Und wenn der Raum mal warm ist stellen wir den Lüfter auf Minimum das langt auch aus , ansonsten lüfterstellung Automatik.. und unsere Hütte ist Baujahr 76.. wir werden unsere Hütte demnächst auch noch mit weiteren Geräten ausstatten was die Räume angeht also ich finde es ist das beste was uns passieren konnte mit einer klimasplitanlage zu heizen und zu kühlen muss dazu sagen wir haben noch eine PV Anlage auf dem Dach mit 14kw ich hätte mich auch ohne PV Anlage für eine klimasplitanlage entschieden.
@@pvande @pvande wenn der Luftzug stören sollte mach ich den auf flüstern und meine Erfahrung ist das der geringe Luftzug langt wenn der Raum genug warm ,bzw kühl ist.Ansonsten bei flüsterstellung mach ich die Temperatur ca 1 bis 2 grad höher,ich hab viel probiert und es klappt bei uns..was auch hilft ist die Flügelstellung nach oben..unser Wohnzimmer- mit anschließender Küche ist ca 75 m2 groß. Aussengerät CU-Z50XKE Innengerät CS-Z50XKEW.
@@pvandeich habe 100 qm Haus mit einer einzigen Mitsubishi beheizt. Das war tatsächlich ein Orkan aber es ging. 😅MINUS 10 Grad waren es draußen tageweise und drinnen teilweise 15 😅
Wenn die Erfahrungen gut waren, dann natürlich weiter so. Aber Vorsicht mit den kühlen Wänden. Raumtemperatur sollte immer dauerhaft über 16 Grad bleiben.
@@pvande Ich würde auch nicht unter 16° gehen, zumindest nicht bei einem Haus das vor 1995 gebaut wurde. Bei Häusern nach 1995 sollte die Dämmung so gut sein, dass man durchaus tiefer gehen kann. Aber wer macht das und warum? Praxisbeispiel. Unser Haus ist nach WSchVO 1995 gedämmt. Wenn ich bei -10° Außentemperatur die Klimaanlagen nachts *komplett* ausstelle, sinkt die Temperatur in den 12 Nachstunden um weniger als 2°. Also: Ich starte mit 20° um 20:00 Uhr und schalte die Klimaanlage aus; morgens um 8:00 Uhr habe ich dann immer noch18-19°. Um auf 16° zu kommen, müsste es schon deutlich unter -20° sein oder ich müsste die Klimaanlagen nur wenige Stunden am Tag (und niemals in der Nacht) laufen lassen. Oder anders herum gesagt: Wer nachts einen Temperaturabfall von mehr als 4° hat, hat ein ziemlich schlecht gedämmtes Haus, für das sich Klimaanlagen eh kaum (zum Heizen) eignen, weil die benötigten hohen Luft-Volumenströme dann doch ziemlich unangenehm werden, und man nicht (wie bei uns) das Innengerät einfach mal für ein paar Stunden ausstellen kann, um "Ruhe" zu haben (ohne dass die Temperatur dabei merklich absinken würde).
Danke für deine Ansicht aber es stimmt nicht alles was du sagst, erstmal regeln die Klimaanlagen Temperatur abhängig den Luftstrom an den Inneneinheit sobald die Temperatur erreicht ist fährt diese runter bzw schaltet ab. Die Außeneinheit sollte mehr Leistung haben wie die Innengeräte um nicht an die Leistungsgrenze gehen zu müssen. Dieses erhöht die Lebensdauer der aussen Geräte. Ja es wird die Raum Innenluft erwärmt welche dann die Wände sowie alle enthaltenen Gegenstände erwärmt ,dieses dauert länger als mit Strahlungswärme aber Strahlungswärme funktioniert auch nur im Strahlungsbereich alles andere ist Konfektionswärme also auch Luftwärme. Und deine Fußbodenheizung stellst du ja im Winter bei minus 10 Grad Nachts auch nicht aus sondern arbeitest mit Temperatur Absendung , das gleiche geht auch mit der Klimaanlage., Ja Geräusche vom Lüfter und einen leichten Luftstrom das ist nach meiner Meinung der größte Nachteil wenn man da nicht mit klarkommt.
Ich kenne Nachtspeicherheizungen, die haben auch einen Lüfter drin, das ist dermaßen unangenehm, echt schlimm, und trocknet die Schleimhäute innerhalb von Minuten aus; perfekt um Schnupfen zu kriegen.
Eine Anlage die aufgrund der nähe zur Hauswand nur im Teillastbetrieb ihre optimale Leistung/Wirkungsgrad erreichen wird. Und selbst da wird das Gebläse mit höherer Drehzahl laufen um dem Missstand entgegen zu wirken. (Ich mache das beruflich) Der Kabelkanal rechtsseitig am Gerät macht es noch etwas schlimmer als ohnehin schon. Ansonsten guter Bericht, gutes Video.
wer primär mit Split Klimaanlagen heizen will, sollte die Innengeräte nicht unter der Zimmerdecke anbringen, sondern ca. 50 cm über dem Fußboden. Das wurde in dem Video maximal falsch gemacht, denn Warmluft steigt nach oben und nicht nach unten! Bei uns sind auch 4 Innengeräte verbaut und beheizen unser 120 qm Einfamilienhaus (das Erdgeschoss) einwandfrei auf 22 Grad, auch bei minus 10 Grad Außentemperatur! Unser Haus ist 40 Jahre alt, Außenwände 30 cm Poroton Ziegel, kein Styropor! Unser Strombedarf liegt für diese 4 Anlagen bei insgesamt 4000 kwh /Jahr.
Dass es technisch funktioniert bestreite ich auch nicht. Wenn man das System primär zum Heizen verwenden möchte wäre in der Tat ein anderer Installationsort vorteilhaft, das stimmt.
Also ich hab mit meiner Split letzten Winter sehr gut geheizt und hatte keine Probleme. Vlt. noch ein kleiner Hinweis: Das die Geräte bei abfallenden Temperaturen ineffizienter werden und sich regelmäßig enteisen Müssen ist keine Eigenart der Split-Klima sondern von Wärmepumpen allgemein. Davon sond auch klassische Luft-Wasser WP bettoffen.
21:41 Ich bin Newbie in diesem Bereich. Habe seit kurzem eine Split Klima von Daikin mit 2 Inneneinheitn für 2 Räume. Werde diesen Winter mal ausprobieren, ob sie als alleinige Heizung taugt. Wir haben hier im hohen Norden eher selten Temperaturen unter dem Gefrierpunkt, weshalb die Rahmenbedingungen sicherlich besser sind als in manchen anderen Gegenden. Trotzdem denke ich, das Ihre Berechnung falsch ist. Eine Fußbodenheizung muss 24 Stunden am Tag laufen, um eine entsprechende Raumtemperatur halten zu können. Mal ganz davon abgesehen, das sie aufgrund ihrer Trägheit schon ein paar Tage vorher eingeschaltet werden muss. Eine Splitklima kann ich nach Bedarf steuern. Und wenn ein Raum pro Tag nur 2-6 Stunden benutzt wird, reicht auch eine entsprechend kurze Betriebszeit der Anlage. Selbst die Wandheizkörper brauchen eine gewisse Vorlaufzeit. Und in unserem nahezu ungedämmten Haus aus 1925 (lediglich das Dach ist gut isoliert, sowie Schallschutzfenster installiert, welche sehr dick sind), geht halt über die Gasheizung mit ihren Wandheizkörpern eine Menge Energie flöten. Fußbodenheizung kommt bei uns auch nicht in Frage, da wir noch die alten Zwischendecken aus Holzbohlen und Stroh/Lehmgemisch haben. Dafür haben wir aber ein hervorragendes Raumklima mit ziemlich konstanter Luftfeuchtigkeit von 59-60%. Nächstes Jahr, im April, werde ich einen Kassensturz machen und sehen, wie sich die Split-Klima im Vergleich zu unserer Gasheizung bewährt hat. Kann jetzt auch noch nicht beurteilen, wieviel meine PV Anlage dazu beitragen kann.
Es kommt darauf an… Mit einer Fußbodenheizung benötigt man etwa 2K geringer Raumtemperatur als mit anderen Heizsystemen, weil die Wärme dort erzeugt wird, wo sie gefühlt wird - an den Füßen. Wenn Fußbodenheizung nicht möglich ist, da kann eine Splitklima schon eine Option sein.
Irreführend mit vielen Falschaussagen Schade um die Zeit. Richtig ist: Für ein ordentlich gedämmtes Gebäude ohne Wasserzentralheizung. Kann die Luft-Luft-Wämepumpe sehr wohl die beste Lösung sein um von den fossilen Energieträger wegzukommen.
Gerne mal zu den "vielen Falschaussagen" Stellung nehmen. Würde mich interessieren, denn ich zeige hier ja echte Erfahrungen aus der Praxis und nicht nur irgendwelche Idealvorstellungen aus dem Wunschkasten.
Ich denke auch über eine Split Anlage nach um PV Strom in der Übergangszeit zu nutzen. Allerdings wer sich unsere Wälder anschaut weiß was da für Massen an Holz ungenutzt vergammeln gerade in der Staatsforst. Die fossilen Energieträger haben auch ihre Berechtigung, Holz ist Klimaneutral, obwohl ich die CO2 Märchen für politische Abzocke halte. Jetzt wollte die Ampel auch noch Holz als nicht Klimaneutral einstufen und noch dieses besteuern weil sie pleite sind.
Ich habe in meinem sehr schlecht gedämmten Granithaus in Portugal eine Fußbodenheizung, die mit einer Daikin Wärmepumpe und PV Strom läuft. Da ich damit im heißen Sommer hier nicht kühlen konnte, habe ich mir nachträglich Split Klimageräte gekauft. In Portugal reichen die völlig und nachträglich betrachtet hätte ich mir die Wärmepumpe schenken können. 0 Grad haben wir aber hier nie.
Aus der Praxis heraus ergibt es sehr viel Sinn, mit Splitanlagen zu heizen, das tun wir nämlich schon seit Jahren. Gut, wir leben in Mittelitalien, da wird es selten kälter als 5°C und da funktioniert das wunderbar.
Gar keine richtige Analyse des Stromverbrauchs. Dafür ein undifferenziert: Im Kernwinter geht es nicht. Ich habe im schlecht isolierten Dachgeschoss eine Anlage von Dimstal und die hat es da oben immer warm bekommen und musste sehr selten und wenig abtauen. Ich vermute bei dieser Anlage andere Ursachen für die schlechten Erfahrungen. Auch die Innenverlegten Leitungen zeigen, dass bei der Auslegung starke Kompromisse eingegangen wurden.
Oh ja, die kenne ich aus Kalifornien. Die fangen nach ein paar Jahren so richtig schön an zu rasseln. Da muss wohl jeder erst seine eigenen Erfahrungen machen…
Auch das mit dem ständigen heißen, weil die Wände nicht warm werden, ist genauso ein Nicht-Fachmännische Aussage. In gut gedämmten Häusern ist es egal ob man mit Fußbodenheizung, Heizkörper oder mit Klimasplittgeräten heizt. In allen Fällen bleibt die Wärme gleichlang im Raum, oder eben bei weniger gut gedämmten Wohnungen weniger lang. Das hat definitv nicht mit derm Verfahren zu tun.
Das stimmt so nicht. Mit Fußbodenheizung muss am wenigsten geheizt werden, weil die Wärme genau da erzeugt wird, wo man sie am meisten benötigt - nämlich unten an den Füßen.
Ich bitte darum, die längeren Kommentare in Ruhe zu lesen. Ich selbst habe in einem umgebauten Stall einen Beratungsraum mit 360 cm Deckenhöhe und 5x7m Grundfläche. Als Heizung gibt es Heizkörper (vom Profi berechnet! -> riesig groß und riesig teuer!) die schaffen aber im kalten Winter das Ganze nur, wenn ich für das gesamte Haus die Vorlauftermperatur unanständig hoch drehe. Also habe ich eine Luft-Luft-Wärmepumpe eingebaut. Situation jetzt: Die Heizköper schaffen die Grundwäre (ca 17. Grad C). Den Rest ergänzt die Split-Anlage. Vorteil im Sommer: Super-Luft-Trocknungsprogramm! Ich kann die Sache in wenig optimierten Bau-Situationen nur empfehlen - nennt es Hybrid-Heizung.
Ihre Anlage ist zum Heizen falsch eingestellt! Je nach Auslegung sollten sie bei minus Temperaturen mindestens die Vorlauftemperatur mit einem delta T von größer 10 k über Raumtemperatur einstellen! Das drosselt zwar den COP aber funktioniert ganz gut! In Schweden wird das Ganze massenweise so praktiziert! Auch als Zusatzheizung bei einer Umgebungstemperatur von über 0 C Grad, bei richtiger angepasster Fahrweise gut machbar! Die Umwälzzahl sollte dabei etwa kleiner 3,5 betragen, kommt auf die Anordnung des Innengerätes an! Wenn man den Warmluftstrahl Richtung Decke leitet kann die Umwälzzahl auf 6 etwa erhöht werden. Es stellt sich eine natürliche Schichtenströmung ein welche nicht als "Zugluft" empfunden wird.
Kann ich so nicht bestätigen! In einem Haus von 1932 haben wir das Erdgeschoß 70m² ausschließlich mit Klimasplit für 2000 kWh geheizt. Wir hatten es so warm wie noch nie obwohl wir statt 25000kWh Gas nur noch 8000 kWh verbraucht haben. Ab 23:00 waren sie aus und morgens 6:00 wurde sie eingeschaltet, dabei hatten wir einen Temperaturabfall von max 3 Grad da natürlich im laufe der Zeit wie in jedem Heizsystem das Mauerwerk sich mit erwärmt. Die Vollgaslüfter-Theorie bei minus Grade kann ich auch nicht nachvollziehen. Wenn die Panasonic jede Stunde 2mal auftauen muss ist das wirklich nicht gut aber logisch wenn die Inneneinheiten überdimensioniert werden. Meine Klimas haben sich 2 mal am Tag für je 5 Minuten aufgetaut. Mann darf halt nix verallgemeinern.
Verbrauch ist aber nur eine Perspektive. Ich sage ja gerade, dass der Komfort zumindest bei mir deutlich auf der Strecke bleibt. Und wenn ich über Nacht einen Temperaturabfall von drei Grad habe, dann muss die Anlage tagsüber aber richtig kräftig Luft umwälzen…
@@pvande Es ist unbestritten das eine Fußbodenheizung an Komfort unübertroffen ist, aber wenn man keine hat und man es warm haben möchte kann man im Winter sehr wohl mit einer Klimaanlage das Haus heizen. Denn Wärme ist auch Komfort😉. Und die 3 Grad also von 20 auf 23 Grad die ich durch die Nachtabschaltung aufholen muss, schafft die Klima in 30 Min und da schlafen noch alle.
Also da wird leider so viel Quatsch erzählt dass man es sich eigentlich kaum anhören kann. Das Heizen mit einem Klima Splitgerät ist genauso angenehm oder unangenehm wie mit einem Heizkörper der Luftstrom ist auch nicht hoch wenn die Raumtemperatur erreicht ist. Der Luftstrom ist wenn überhaupt nur am Gerät selbst minimal wahrnehmbar. Auch braucht man nicht zwingend in jedem Raum ein Klima splitgerät. Wir heizen z.b. mit einem 3,5 kW Splitgerät eine ganze Etage mit 90 Quadratmeter und es ist in allen Räumen gleichmäßig warm. Dass die Temperatur nachts auf 16° abfallen sollte ist vollkommener Quatsch! Wenn die Klimaanlage dauerhaft in Betrieb ist heizt sie neben der Luft auch alle Gegenstände und Wände auf sodass die Speicherfähigkeit optimal ausgenutzt wird. Unser Geräte laufen 24 Stunden und sind so leise dass sie auch nachts nicht hörbar sind! Der Stromverbrauch ist zu jedem Zeitpunkt immer niedriger als Gas Öl oder wie bei uns holzpellets. Im Schnitt verbrauchen wir 5 Cent pro Kilowattstunde Heizenergie.
Denkfehler. Wenn man Innengeräte nimmt, die fürs kühlen gebaut sind, ist man eher selber schuld. Fürs Heizen nimmt man Truhengeräte, wenn der Luftstrom ein Problem werden könnte. 😉
Schade, neben guten Passagen, die die Installation von Klimaanlagen und die Bauphysik betreffen, sehe ich bei den Informationen zum Heizbetrieb keine wirklichen Praxiserfahrungen. Davon kann man meiner Meinung nur sprechen, wenn man langfristig (z.B. eine Heizsaison) konsequent damit mal durchgeheizt hat. Sicher ist es richtig, dass die Klimaanlage einen COP von etwa 2 bei -10 Grad Celsius hat. Aber wieviel Tage im Jahr betrifft das? Letzte Heizsaison waren das wahrscheinlich keine zwei Wochen). Wir haben bewusst auch bei niedrigen Außentemperaturen letzte Saison durchgeheizt, um zu sehen, ob die Klimaanlage genügend Wärme erzeugt und welche Jahresarbeitszahl in der Praxis erreicht wird. Dabei arbeiteten die zwei Innengeräten (Wohnbereich 24°, Dachgeschoss 20°) durchgehend von --06:00-- bis --21:30-- Uhr in der Regel auf niedrigster Lüfterstufe. Bad, WC und Warmwasser wurden im gleichen Zeitraum mit Erdgas erwärmt. Beim Einschalten am Morgen lag die Temperatur bei etwa 19°. Insgesamt haben wir im Vergleich mehr als 55% Gas weniger verbraucht als in den letzten Heizperioden und für die Klimaanlage ergab sich auf Grund der Verbrauchs- und Vergleichsdaten trotz des Abtaubetriebes eine Jahresarbeitszahl von mehr als 5. Unangenehmen Luftzug haben wir im übrigen im Heizbetrieb nicht verspürt -habe gerade noch mal meine Frau befragt- schon gar keinen Sturm im Haus. Klar ist, wenn man die Klimaanlage nur kurzfristig einschaltet, dass da die Lüfter sehr viel Luft umwälzen müssen, um die angestrebte Temperatur schnell zu erreichen.
Also ich kann den "Sturm" bei mir (7 Innengeräte) nicht feststellen. In keinster Weise. Nutze Daikin Perfera und Stylish. Sogar im Bad läuft ein IG und bisher empfindet keiner der Bewohner das irgendwie als unangenehm. Hab von Feb bis Mai durchgeheizt und Strommenge gemessen. Unter Berücksichtigung der geschätzten Wärmemenge kommen ich auf einen SCOP von 5.
@@pvande keine Angst, das hab ich berücksichtigt. Tagestemperaturen sind geloggt, Monatsmittelwert der Temp hab ich als Anhaltspunkt herangezogen und dann nochmal Puffer draufgepackt. 430 kWh Strom im Februar, 450 im März. Das für 180 qm beheizten Wohnraum in einem 70er Jahre Haus, teilsaniert. Ohne Zuheizung eines Kamins o.ä.
Ich habe im letzten Winter das erste Mal mit der Klimaanlage geheizt. War soweit zufrieden aber ich werde euch jetzt mal die Nachteile auflisten, da diese hier in keinster Weise erwähnt werden.Wo viel Licht ist, ist auch viel Schatten. 1) Bei höheren Aussentemperaturen müsst ihr auch höhere Lüfterstufen einstellen. Bei geringer Lüfterstufe saugt sie die eigens erwärmte Luft wieder an und fängt dann an zu Takten. Ihr müsste dann mindestens auf Lüfter-Stufe 2 schalten. Und das ist schon lauter als der Quiet-Mode. Takten ist schlecht was den Wirkungsgrad angeht. 2) Bei Dauerfrost besteht die Gefahr, dass das Abtauwasser in der Bodenwanne festgefriert. Mit jedem Abtauvorgang wird die Eisschicht dicker. Wenn ihr dann nicht aufpasst wird die Eisschicht so dick, dass sie am Lüfterrad streift und das Gerät kaputt geht. Abhilfe sind Heizbänder in der Bodenwanne. Dies bedeuet Zusatzaufwand und zusätzliche Kosten. 3) Bei Temperaturen unter ca. 3°C vereist der Wäremtauscher im Aussengerät. Dies erkennt die Anlage und startet einen Abtauvorgang. Bei mir passiert das alle 50 bis 60 Minuten. Bis wieder richtig warme Luft kommt kann es bis zu 15 Minuten dauern. Die Räume kühlen in diesem Zeitraum wieder merklich ab. Der Wirkungsgrad wird dadurch erheblich verschlechtert da die Anlage beim Abtauen, zumindest bei mir, ca. 800W Leistung benötigt. 4) Wenn ihr die Anlage bei Minusgraden nicht verwendet benötigt sie für die Ölsumpfheizung trotzdem zwischen 40-50W. Das verschlechtert wiederum den Gesamtwirkungsgrad. 5) Die Heizleistung sinkt rapide bei niedrigen Aussentemperaturen. Bei meiner KA liegt die Nennheizleistung bei -10°C nur noch bei ca. 70-80%. Das müsst ihr bei der Auslegung beachten. Der COP ist bei niedrigen Aussentemperaturen natürlich auch viel schlechter. Summa summarum. Das Heizen mit einer Klimaanlage ist nicht so einfach und effizient wie es viele meinen. Man zahlt hier erst mal richtig Lehrgeld und es gibt viele Dinge zu beachten.
Zitat: "Die Heizleistung sinkt rapide bei niedrigen Aussentemperaturen. Bei meiner KA liegt die Nennheizleistung bei -10°C nur noch bei ca. 70-80%. Das müsst ihr bei der Auslegung beachten. Der COP ist bei niedrigen Aussentemperaturen natürlich auch viel schlechter. " Ja, natürlich, dafür ist der COP bei höheren Außentemperaturen sehr viel besser als der angegebene SCOP. Relevant ist eben nur die tatsächlich erreichte JAZ. Leider kann man bei einer Split-Klima die JAZ oder auch nur den momentanen COP nicht selbst messen. Meine Panasonic hat nach Werksangaben einen SCOP von 5,2. Der SCOP ist eine aus Normbedingungen ermittelte fiktive JAZ. Nach meinem bisherigen Verbrauch erreicht meine Split-Klima den SCOP aber problemlos, die JAZ ist eher noch höher. Das liegt wohl an diesem extrem warmen Winter, und daran, dass ich nachts nicht durchheize und damit die kältesten Stunden vermeide. Der Stromverbrauch meiner WP lag im November 23, Dezember 23 und Januar 24 bei jeweils ca 90 kWh.
Sieht für mich auf dem Video jetzt so aus, als ob du die Außeneinheit zu nah am Haus stehen hast. Hatte das kurzfristig auch und tatsächlich sehr viel schlechtere Werte wie normal.
Man sieht, dass du dich mit dem Thema auf jeden Fall beschäftigt hast, jedoch sind schon sowohl in der Auslegung als auch in der Installation gravierende Fehler gemacht worden. Falls du die Auslegung selbst gemacht hast ist es ok, falls es ein "Fachbetrieb" war, ist es fatal. Die Auslegung der Leitungen, schon wie sie von der AE abgehen, kann auf keinen Fall stimmen, d.h. du hast definitiv Minderung, weshalb deine Innengeräte sich etwas eigenständig machen und die Leistung schwankt. Alleine schon dass du irgendwie Kondenswasser hasst, heißt Vertauung und bestimmt auch nicht diffusionsdicht. Minderung an der Gasleitung um ca 0,7bar = deine Anlage funzt nur noch zu 75%, deshalb wahrscheinlich auch deine Annahme dass der CoP bei -10° runter auf 2,5 geht. Selbst bei -15° darf der nie unter 4,5 bei dieser Anlage gehen. Das nächste ist die Auslegung der Inneneinheiten, unnötig viel zu groß ausgelegt, was sich nochmals auf Effizienz auswirkt. Die Inneneinheiten werden so ausgelegt, dass die untere Modulationsgrenze nicht die Gebäudeheizlast, runtergebrochen auf den Raum, nicht unterschreitet, sonst läuft man die ständige Tacktung rein. Wenn sich die Werte decken, dann nimmt die nächst größere Inneneinheit. Die Reserve an Leistung der Inneneinheit ist übrigens eher im Sommer bei höheren AT wichtig, damit die Anlage nicht wegen Überdruck abschaltet, als für den Heizbetrieb. Die Anlage, die du hast ist 1A, aber das ist leider noch jede Menge Luft nach oben, die Anlage fachgerecht Inbetriebzunehmen und einzustellen. Dann hat sich das auch mit den heftigen Luftströmung erledigt, und du kannst garantiert bis ca 0° AT damit günstiger heizen, als mit der Gasheizung. Ab 0-2° würde ich dann auch umsteigen, aber rein nur wegen der Wirtschaftlichkeit. Technisch ist der Winter in Deutschland ein Witz für die Anlage. Übrigens kannst du bei Panasonic easy auch noch ein 5tes Modul einbauen, was die Effizienz der Temperaturverteilung nochmal deutlich steigert.
Sorry aber das Video ist irgendwie unausgegoren. Ich kann deine Aussagen zum Teil nachvollziehen, zum Teil allerdings absolut nicht. Erstens ist der Vergleich Gasheizung kwh zu Splitklima kwh sehr merkwürdig. Das würde ja bedeuten, dass du bei Gasheizung oder Fernwärme die eingesetzte Energie 1 zu 1 in die Wohnung bekommst ? Zweitens sind deine Leitungen extrem lang. Man sollte das optimieren. Wenn es bei dir nicht anders geht, weil die Ausseneinheit nicht anders zu plazieren ist, ist das halt hinzunehmen. Bei mir ist die längste Leitung 6 m. Habe allerdings auch 4 Kernbohrungen bei 8 Innengeräten. Der größte Vorteil dieser Geräte ist für mich, ich habe sehr geringe Aufheizzeiten. Wir sind den ganzen Tag weg und bevor ich nach Hause komme, schalte ich das Gerät ein und habe dann warm, wenn ich ankomme. Da wir beide den ganzen Tag ausser Haus sind, ist die Wohnung genau dann warm, wenn ich es brauche. Ich habe letzten Winter die Räume die ich brauchte auf 22 Grad geheizt weil meine Frau es gerne warm hat und die anderen bei 14 Grad gelassen. Wir haben ca 30 % Heizkosten gespaart im Vergleich zu Gas. Ich habe ein Haus von 1904 mit 3,6 hohen Decken. Fenster und Dach sind zwar gedämmt, aber die Aussnmauern haben bis auf die 90 cm Dicke keine Dämmung. Also keine sehr guten Vorausetzungen. Was absolut stimmt (wobei ich da noch extremer bin als du): als alleinige Heizung ist es für unser Haus ungeeignet, weil ab - 5 Grad wird es nur noch 20 Grad warm und darunter höchstens 18 (bei -10). Dann habe ich die Geräte abgeschaltet und die Gasheizung eingeschaltet. Das waren letztes Jahr 12 Tage insgesamt.
Ich habe mir eine für mein Hobbyraum angeschaut ,um endlich die elektrische Direktheizung abzuschaffen.(gut 400 kWh eingespart) Das Innenteil habe ich bewusst 40 cm über den Boden installiert weil ich es ausschließlich 😂 zum heizen nehme. (na ja habe es schon einmal dieses Jahr zum kühlen benutzt) Mein Heizungsbauer hat mich zwei mal gefragt ob er es so anschließen soll aber der erste Winter hat gezeigt dass es die richtige Entscheidung war. Über dem Gerät befindet sich eine große Platte ungefähr in 120 cm Höhe dadurch verteilt sich die warme Luft gut über den gesamten Raum ohne den Luftstrom auf voller Leistung zu haben. Mit der normalen Art und Weise des Einbaues hatte ich auch die Bedenken des hohen Luftstromes .
Da du beteuerst, das du im Winter gar nicht mit der Split Klimaanlage heizt, sind die Angaben beim Heizsystem reine Vermutungen, welche nicht getestet oder wenigstens erprobt wurden! Die angegebene Erfahrung resultiert, wie ich vermute aus dem Luftstrom im Kühlbetrieb, der sich maßgeblich vom Heizbetrieb unterscheidet! Es sind somit leider nur theoretische Werte, welche keine Praxis belegen und viele Aussagen im Video tatsächlich enorm von meinen Erfahrungswerten abweichen! Somit sollte im Video Titel nicht von Praxis, Erfahrung und Denkfehler geschrieben werden, da es lediglich Vermutungen zum Heizbetrieb sind!
Im Winter lief die Anlage tatsächlich nur mal im Testbetrieb, in der Übergangszeit schon regelmäßig. Selbst in der Übergangszeit ist mir die Komforteinbuße aber zu hoch. Im Winter kommt dann noch der Kostennachteil dazu. Irgendwo muss man dann einen Schlussstrich ziehen bei den Tests 😉
Ich weiß garnicht was du falsch gemacht hast😅 wir haben 70qm mit einer Anlage warm bekommen selbst bei -13grad Außentemperatur bei 3000 kWh im Jahr Verbrauch Anlage war eine türkische arcelik die Effizienz und der Anschaffungspreis war unschlagbar.
Hallo ich habe 5kp Solar und 15kwh diy Lifepo4. Ich wüde gern die klima so steuern dass sie nur Läuft wenn Akku SOC größer 70% ist. Ein BMV 712 mit Relais habe ich. Wie bekomme ich die Info zur Klimaanlage? Gibts ne gute Lösung? Welche Geräte können ein Eingangssignal verarbeiten? Gruß DANKE
Wer den warmen Luftstrom unangenehm empfindet, kann schon länger auf Truhengeräte zurückgreifen. Dann kommt der warme Luftstrom bodennah aus dem Innengerät.
Wie immer kommt es auf die individuellen Umstände an. Bei uns passt das Heizen mit Klimasplitgeräten wunderbar (schlecht gedämmter Altbau). Aber wir sind auch völlig unempfindlich gegenüber Luftströmen. Tatsächlich läuft nebenher oft ein Deckenventlator langsam mit, der die Warmluft besser im Raum verteilt. Nachts regeln wir alle Geräte so weit runter wie möglich, dann bleibt auch der Stromverbrauch im Rahmen. Und wenn es unter Null Grad geht, hilft ein Speckstein Ofen. Hätte ich aber die eher seltene Möglichkeit für 11 cent Fernwärme zu nutzen ...... ja dann. Aber wer hat das schon (wir hatten vorher Gas und das ist ja nun eher nicht zukunftstauglich.)
Da bei den meisten Splitklimageräten bei unter Null Grad der Wirkungsgrad langsam Richtung 1 zu 1 wandert, kann man auch überlegen direkt ein IR Heizpanel in dieser kurzen Zeit zu benutzen oder wenigstens mit zu benutzen. Es wird ja oft vergessen, dass das Vorhalten einer Gas- oder Ölanlage nur für die paar Wochen kalte Zeit enorme Fixkosten nach sich zieht, die man ja dann auch einsparen kann, wenn man den Schlussstrich zieht. (Grundpreis, Zählergebühr, Schornsteinfeger und und und...) Wie würden Sie denn Ihre Luftströme beschreiben und die Lautstärke. Ein Fön wird es ja nicht sein...
@@DeCSSData ir habe ich im Büro unter meinem Schreibtisch.... wunderbar. Oben reicht die Klima. Mein Wohnung hat in jedem Raum eine Klima (wobei die Meisten aus sind, wenn Niemand im Haus ist). Die Klima im Hausflur verteilt dann die Grundwärme von 18 Grad in alle Zimmer. Wenn wir nach Hause kommen geht man durch einen starken warmen Luftstrom (vergleichbar mit Kaufhäusern am Eingang). Dann werden die Klimageräte in den Wohnbereichen aktiviert (die sind fast lautlos und neben dem TV nicht mehr wahrnehmbar), welche die Temperatur auf über 20 Grad anheben. Damit die Wärme sich nicht unter der Decke sammelt, läuft ein grosser Deckenventilator langsam im Wohnzimmer mit und verteilt die Warme Luft im Raum. Ein leichter Luftstrom ist daher bei uns normal und erwünscht (in Sommer und im Winter ;)
Sorry 50% von dem gesagten im Video ist völlig falsch und physikalisch nicht belegbar. Klimaanlagen sind prinzipbedingt IMMER sparsamer als eine Wärmepumpe. Klimaanlagen sind besser für ungedämmte Altbauten geeignet wie jedes andere Heizsystem Klimaanlagen sind wartungsfrei und preiswert auszutauschen Klimaanlagen verursachen auch keinen Luftzug im Zimmer der wie ein Sturm ist. Klimaanlagen erhitzen auch die Wände und den Fußboden. Räume bleiben auch mit Klimaanlagen warm wenn man sie Nachts ausstellt. Es ist so viel falsch das ich es gar nicht alles aufzählen kann. Ich empfehle jedem der mit Klimaanlagen heizen möchte sich im Haustechnikdialog Forum zu informieren und nicht dieses Video als Informationsquelle zu benutzen.
Vier Mal Nein und zweimal Jein. Immer sparsamer als WP: Nein. Mit WP kann man eine Fußbodenheizung betreiben, die eine niedrigere Raumtemperatur als Klima notwendig macht - Wärme ist dort, wo sie hingehört. Bestes System für ungedämmte Altbauten: dickes NEIN. Kamin, Pellet, Holz, Gas, Öl, Fernwärme ist in diesen Fällen besser - sofern verfügbar und erlaubt. Wartungsfrei: Nein. Einfach mal ausprobieren und fünf Jahre ohne Wartung betreiben. Preiswerter Austausch: für ein Haus ähnlich teuer wie der Tausch einer Brennwerttherme. Kein Luftzug, wie ein Sturm: Naja, Sturm nicht, aber schon ordentlich Luftbewegung. Wände und Boden: Jein. Wenn man sie durchgehend laufen lässt, dann ja. Räume bleiben warm: kommt darauf an, wie der Energiestandard ist.
@@pvande Die Wärmepumpe ist systembedingt schlechter im Wirkungsgrad weil sie erst das Wasser erhitzt und dann erst das Wasser den Fußboden erhitzt und der Fußboden dann erst die Luft erhitzt. Die Klimaanlage überspringt das Wasser und den Fußboden und erhitzt sofort die Luft. Die gute Klimaanlage hat einen SCOP von 6,xx und die wenigsten Wärmepumpen schaffen das. Fußbodenheizung ist auch unnötig bei einer Klimaanlage weil sich durch die gute Luftdurchmischung keine kalten Füße einstellen und es überall im Raum kuschelig warm ist. Besser für den Altbau sind die Klimaanlagen weil sie wie ein Ofen schnell viel Wärme liefern und man den Raum bei nicht Anwesenheit einfach auskühlen lassen kann. Aus dem Grund ist es weniger schlimm wenn keine Dämmung vorhanden ist weil ja nur 10 Stunden von 24 Stunden geheizt wird. Wärmebedarfsrechnungen gehen immer von 24 Stunden dauerheizen aus, bei nur 10 Stunden halbiert sich der Wärmebedarf schon mal. Wartung bei einer Klimaanlage besteht aus dem absaugen der Filter und einmal im Jahr 2 Liter Reinigungsflüssigkeit mit dem Blumensprüher auf den Wärmetauscher im Innengerät sprühen.
Wie kann das sein, dass sie im gedämmten Haus ab 16°C Schimmel kriegen? In meinen ungedämmten und meist unbeheizten Schlafzimmer gibt es seitdem ich weiß wie ich Feuche draußen halte keinen Schimmel mehr. Bei offener Bad- oder Küchentür und Feuchte in die Wohnung auslüften zwar schon, aber nur die Schlafzimmertür zu halten, verhindert das. Es ist ja nur die warme und damit feuchtere Luft, die sich dann an den kältesten Wänden und Stellen in der Wohnung niederschlägt. Und auch die Atemfeuchte von zwei Personen über der Nacht muß morgens kurz zum Fenster hinaus gelüftet werden. -genauso wie in Bad und Küche beim Dampfkochen. Dann gibt es keinen Schimmel. Leider weiß ich nicht unsere Schlafzimmertemperatur.
Das ist richtig. Pauschal kann man das nicht sagen und das Lüften ist entscheidend. Gerade bei (stark) gedämmten Häusern fehlt aber die natürliche Konvektion fast vollständig. Da kann selbst eine Nacht ohne Lüftung zum Verhängnis werden wenn die Wände kalt sind.
Habe das experiment "Heizen mit Klimaanlage" letzten Winter auch durchgeführt. Keine neg. Erfahrungen gemacht! Geht problemlos; 1500kWh Verbrauch für ein 130m² Einfamilienhaus. Einziger Nachteil: Keller war halt kalt. Aber vielleicht sind die winter bei uns in Österreich auch besser geeignet für so was.
@@pvande die klassische heizung kann dann weg. und man sollte mal die nebenkosten für eine gas-äöl-heizung mit einkalkulieren......mein schonrsteinfeger wollte fürher immer mehr geld und auch mehr als einmal kommen um uns richtig auszunehmen.
Die Isolierung der Leitungen außen erscheint mit fur die Længe extrem knapp. Ist das nicht so? Man könnte sie im Schacht nach Vor- und Rückläufen zusammenfassen und zusætzlich umisolieren. Gestern meinte einer ich soll erst mal einen VHS Kurs machen, jetzt bin ich trotzdem so frei und kommentiere.
Selten soviel Unsinn gehört! 1. Jede Heizung dient dazu, die Wärmeverluste des Gebäudes auszugleichen. D.h. die erforderliche Luftumwälzung einer Klimaheizung sinkt natürlich im Dauerbetrieb auf ein Niveau, das dem eines Heizkörpers bzw. der Thermodynamik einer Fußbodenheizung entspricht! 2. Wird die Klimaheizung im Dauerbetrieb genutzt, ergeben sich am Ende natürlich dieselben Wärme-Speichereffekte von Wänden, Decken und Fußböden wie bei ganz normalen Heizkörpern. Diesen Effekt wird man allerdings nur im Dauerbetrieb realisieren, weil die Erwärmung der Wand-, Decken- und Fußböden-Massen natürlich länger dauert, als mit Heizkörpern, die mit 50°-60°C Vorlauftemperaturen oder mit Fußbodenheizungen, die mit 25°-40°C arbeiten. Ja, nur im Dauerbetrieb wird man die Vorteile der Klimaheizung realisieren können, deshalb sind die hier gemachten Aussagen ganz einfach falsch! 3. Wie bereits im Punkt 2. beschrieben findet eine Wärmespeicherung innerhalb des Gebäudes ganz genauso statt, nur dauert diese ganz einfach länger und wird im wesentlichen durch die jeweiligen Wärmeverluste des Gebäudes, in Verbindung mit der zugeführten Wärmemenge beeinflusst. Eine Auskühlung der Räume bei einer Nachtabsenkung findet mit einer Klimaheizung genauso statt, wie mit jedem anderen Heizsystem, denn die Auskühlung der Räume wird allein durch die gebäudespezifischen Wärmeverluste definiert und diese sind zu 100% unabhängig vom Heizungssystem! 4. Gerade Gebäude mit Heizlasten von 90-120kWh/m² •a haben i.d.R. eine sehr individuelle natürliche Thermodynamik, die die natürliche Verteilung der Wärme im Gebäude begünstigt und deshalb nicht in jedem Raum ein Klimaheizungs-Innengerät erforderlich macht. Bewohner solcher Gebäude kennen das Phänomen, dass sie nicht jeden Raum beheizen müssen und die Heizkörper nur mit der Frostschutz oder 16°C Thermostateinstellung belassen und trotzdem im Winter bei geöffneten Türen nicht unter 16°C Raumtemperatur haben. Es ist natürlich durchaus vorstellbar, dass Gebäude mit einer nahezu dichten Hülle und der dann zwangsläufig fehlenden natürlichen Thermodynamik eher weniger für die Klimaheizung geeignet sind, weil die natürliche Luftbewegung ganz einfach nicht ausreicht, um eine Wärmeverteilung im Gebäude evtl. nicht einmal innerhalb eines Raumes zu ermöglichen. Offensichtlich ist das Gebäude im Video so gut "abgedichtet", dass hier keine natürliche Luftbewegung vorhanden ist und die Wärmeverteilung innerhalb des Gebäudes auch nicht gewünscht ist, sondern nur gezielt innerhalb eines jeden Raums erzeugt werden soll. Gegen ein gut gedämmtes Gebäude ist natürlich nichts zu sagen, sofern die einzelnen Gebäudekomponenten optimal aufeinander abgestimmt sind und immer reibungslos funktionieren. Aber wie man sieht, haben diese "Nullenergiebauten" auch ihre Nachteile, denn diese Gebäude funktionieren ohne eine künstliche Lüftung ganz einfach nicht und eine Klimaheizung ist ganz einfach keine "Lüftungsanlage" und wirkt dann evtl. eher negativ, wegen der aktiv erforderlichen Luftumwälzung. Ich betreibe meine Klimaheizung im Dauerbetrieb komplett ohne weitere Wärmeerzeuger und kann all die hier im Video gemachten Aussagen tatsächlich aus der Praxis widerlegen. Mein 150qm EFH wurde vorher mit einer Erdgas-Niedertemperaturheizung erwärmt und hatte einen Erdagsverbrauch zwischen 13.000 und 16.000kWh/Jahr (Heizung+WW) und ca. 3.500kWh/Jahr Haushaltsstrom. Aktuell liegt unser Stromverbrauch (Heizen=Klimaheizung, WW=Umluft WP, Haushaltsstrom) bei < 7.000kWh/Jahr! Dank einer 25,4kWp PV und einem 10,24kW Speicher müssen wir nur ca. 2.000kWh/Jahr Strom dazu kaufen. Sorry, aber wenn schon aus der Praxis berichtet werden soll, dann sollte man die Praxis zuerst auch mal stattfinden lassen! Hier veröffentliche ich regelmäßig die Ergebnisse unserer Klimaheizung… #Wärmewende facebook.com/jorg.selan
Danke für den Kommentar. Ich gebe zu, dass bei Dauerbetrieb der Klima natürlich ein identischer Wärmeeintrag ins Gebäude stattfindet. Aber auch dauerhaft Geräusche und Luftbewegung. Dass der Luftstrom vergleichbar zu Heizkörpern oder Fußbodenheizung ist, ist allerdings aufgrund der Temperaturdifferenz bei Heizkörpern und erst recht wegen der Flächenunterschiede bei Fußbodenheizung falsch. Eine Fußbodenheizung hat bei uns die Hundertfache Abstrahlfläche im Vergleich zu einer Klima - der Luftstrom ist deshalb um den Faktor 100 geringer. Bei den ganzen Verbrauchsberechnungen bitte beachten, dass der letzte Winter so mild war, wie nie zuvor.
@@pvande Sie liefern hier einen Irrtum nach dem anderen, sorry aber das sollte ihnen doch genauso auffallen wie mir! Nachdem sie ja nun erkannt haben, dass die Wärmespeicherung innerhalb der Gebäudehülle nicht vom Heizungssystem sondern einzig von den diversen Materialien abhängt, sollte ihnen doch auch klar sein, dass auch die Wärmeabgabe durch die Speichermasse des Gebäudes identisch ist! Eine Wand oder ein Fußboden mit einer Temperatur von 20°-22°C, wird völlig unabhängig vom Heizungssystem maximal genau diese Temperatur in die Raumluft abgeben. Im Unterschied zu den klassischen, wassergeführten Heizungssystemen, hat die Klimaheizung allerdings den Vorteil, mit einer weitaus geringeren Temperaturdifferenz und sehr viel schneller, die Wärmeverluste der Speicherflächen, wieder ausgleichen zu können. Wohlgemerkt all das trifft natürlich nur zu, wenn die Klimaheizung im Dauerbetrieb betrieben wird, denn genau darin liegt der entscheidende Effizienzvorteil der Klimaheizung. Ja, das alles funktioniert dann auch mit einer nur geringen Luftumwälzung! Und noch ein Wort zu den von ihnen angesprochenen "Verbrauchsberechnungen", meine Werte sind nicht das Ergebnis irgendwelcher Berechnungen, sondern exakt die Dokumentation der tatsächlichen Energieverbrauchsmengen und sie können gerne ihre Aussage "…der letzte Winter so mild war, wie nie zuvor …" anhand einer seit 15 Jahren geführten Wetter-/Mikroklimastatistik in unserem Dorf nochmal überdenken. wetterlathen.de Hier wird auch diese Behauptung ganz einfach relativiert. Ich denke sobald man mit harten Fakten, statt mit wilden Behauptungen dieses Thema beleuchtet, kommt die Wahrheit ganz schnell zum Vorschein!
Ich heize meinen Altbau mit 2 Klimaanlagen. Und meine Heizkosten gegenüber der alten Ölheizung ist extrem Gesunken. Vorher musste ich 2x im Jahr Tanken da nur 1800l in den Öltank passen. Ich habe ca 2500-3000l Heizöl im jahr gebraucht mit warmwasser usw. Ich habe im Januar den Öltank voll gemacht und noch ca. 2/3 voll. Weil halt Warmwasser noch darüber läuft. Verbraucht habe ich in den Letzen 12 Monaten : Klima erdgeschoss (Normale Klima SCOP 4.0) ca 60qm = 945,43 kwh = 302,54€ Klima obergeschoss ( Sehr effizient SCOP 5.2, dafür sehr warm durch kleinkind was dort schläft 22Grad+ ) ca. 30qm = 503.41 kwh = 161,10€ Ergibt also bei mir Stromkosten von 463,52€ oder 1500kwh Strom für das fast ganze Jahr zum heizen. Wenn es draußen -10 Grad sind wird die Ölheizung mit eingeschaltet oder der Kamin angefeuert um die Temperatur spitzen abzufangen. 2500L Heizöl * 1,15€/L = 2875€. Der verbrauch ist natürlich nicht bei 0 Weil ich noch Warmwasser über öl aufheize. Aber schon deutlich geringer als letztes Jahr ! Für mich lohnt sich es und keiner fühlt sich hier gestört durch den Warmen Luftzug. Fazit Klimaanlagen zum Heizen die Letzten 12 Monate mit dem letzten Winter 463,52€ + Öl für Warmwasser. Geschätzt ca. 600-800l Heizöl = 800*1,15 = 920€ 463,52€ + 920€ = 1383,52€ Heizen nur mit Öl 2500-3000l = 2875€ - 3450€. Sagen wir mal die Kosten ca. Halbiert. 16KWp pv kommt nächstes Jahr aufs Dach in Eigenleistung und da sieht nochmal anders aus !
es gibt Daten Blätter über die COP werte bei verschieden Temperaturen. Bei meiner Effizienten Klima mit einem SCOP von 5.2 sind es folgende. +12 Grad = COP 8.28 +7 Grad = COP 6.66 +2 Grad = COP 5.24 ( +2 Grad ist oft der SCOP der Anlage ! ) -7 Grad = COP 3.5 -10 Grad = COP 2.95 -15 Grad = COP 2.68
Da ich selbst seit 7 Jahren mit einer Splitanlage erfolgreich mein altes Haus heize, kann ich die Schlussfolgerung nicht teilen, die davon abrät. Die Hinweise halte ich aber für sinnvoll und valide. Bevor man an einer Heizung irgendwas ändert, immer zuerst dämmen, dass macht jede Heizung effektiver, ohne in diese selbst einzugreifen! Mein Außengerät war so positioniert, dass der Schall (wie bei jeder anderen WP) auch in der Nacht nicht stört. In der Praxis hat sich herausgestellt, dass ich die Geräte in der Nacht abstellen kann, ohne das die Temperatur innen unter 20 Grad fällt. Das liegt zum einen an der Dämmung, zum andern aber, dass die erwärmte Luft, wie bei jeder Heizung früher oder später auch die Wand erwärmt, weil die Wärme ja durch die Wand (Decke und Fenster) nach außen geht. Ich komme mit 4 Innengeräten locker aus, weil ich ein "offenes Haus" (Küche, Wohn- und Essraum in einem) habe; Eingangsbereich und Gang wird zusätzlich mit Infrarotpanel beheizt (weil dort tiefere Temperaturen ausreichen) und in den Bädern Handtuchheizkörper (weil dort höhere Temperatur bei Bedarf gewünscht sind). Für wirklich kalte Wintertage hatte ich auch damals wegen Kritiken zur Sicherheit noch einen Schwedenofen installiert (weil der Kamin im alten Haus sowieso vorhanden war). Da hat sich aber in der Praxis herausgestellt, dass er nicht notwendig war. Ein Abtauvorgang in jeder halbe Stunde wie im Video angeführt kann nicht stimmen. Bei mir ist es vielleicht 2-4x je Tag, jeweils vielleicht 5 Mnuten. Dies hat nichts mit der Splitanlage zu tun, sonder ist ident mit jeder anderen Wärmepunpe die z.B. für eine Fußbodenheizung genutzt wird. Es hängt nur von den Dimensionen und Leistung des Außengerätes ab. Bezüglich Luftstrom (der sich bei allen Geräte einfach und gut Regeln lässt) ist auf die richtige Positionierung zu achten, dann ist auch dass kein Problem.
Dieser Beitrag hat eine Reihe von Fehlern. Als erstes eine Fußbodenheizung erwärmt nicht die Wände. Diese ist von Decken und Wänden abgedämmt. Zweitens eine Splitanlage erzeugt keinen unangenehmen Luftstrom, wenn man sich für das richtige Innenteil entscheidet. Mann kann zwischen Wandgeräten und Truhen wählen der Luftstrom ist bei beiden Arten anders und immer regelbar. Drittens eine Kernbohrung kann man ebenso dämmen, das sie keine Wärmebrücke darstellt. Die Erklärung der Wärmebrücke ist vollkommen falsch, welche Räume haben ständig 16°C (Schlafzimmer, Toiletten, Arbeitszimmer usw). Trotzdem gibt es dort keinen Schimmel. Das Heizen in Räumen die nicht ständig die gleichen Temperaturen zur Tag und Nachtzeit brauchen, ist das Splitgerät eine sehr gute Lösung. Fußbodenheizungen haben auch viele Nachteile, sehr träge, untauglich für Allergiker und sehr hoher Gas- und Strombedarf. Eine Empfehlung von mir, sich von einer Fachfirma beraten lassen.
Stimmt schon, die Fußbodenheizung heizt natürlich die Böden/Decken. Da steckt aber üblicherweise die höchste Wärmespeicherkapazität drin. Ja, Fußbodenheizungen haben einen Nachteil: Trägheit. Das war es aber auch schon. Bei Vorlauftemperaturen von 30-35 Grad ist da nix mit untauglich für Allergiker und bei den Vorlauftemperaturen hat man einen gigantisch niedrigen Gas-/Strom-/Fernwärmenbedarf. Effizienteres Heizen gibt es gar nicht.
Vor zwei Jahren funktionierte die über 30 Jahre alte Sole-Wärmepumpe nicht mehr über den ganzen Winter, weil der Erdflächenkollektor nicht mehr genug Wärme abgab. Als Übergangslösung ließ ich eine Klimaanlage mit zwei Innenräten Wohzimmer/EsszimmerKüche einbauen und in den übrigen Räumen wurden Infrarotheizungen verwendet. Wir waren aber über 30 Jahre Fußbodenheizung gewohnt und deshalb zwar mit der Heizleistung der Klimaanlage zufrieden, wollten aber nicht dauerhaft einen kalten Fußboden und auch nicht den Luftzug. Deshalb wurde jetzt eine neue Luft/Wasser Wärmepumpe angeschafft Die Klimaanlage ist aber im Sommer zum Kühlen eine gute Lösung und bleibt uns erhalten. Als Anmerkung möchte ich auf Truhengeräte als Innengeräte verweisen. Diese Geräte sollten eine bessere Möglichkeit bieten, die Luft in den unteren Raumbereichen zu erwärmen und so für weniger nervende Luftströme sorgen. Leider wird das in den Angeboten zu wenig hervorgehoben.
Truhengeräte kenne ich aus Kalifornien recht gut. Die sind mir immer besonders negativ wegen der Geräusche aufgefallen. Mag aber auch an der schlechten Dämmung dort liegen… deshalb mussten die Innen-Geräte immer ordentlich pusten.
Ich kann die Ausführungen nur sehr bedingt bestätigen und nachvollziehen. Wir heizen in einem - allerdings sehr gut gedämmten Neubau - ausschließlich mit Klimageräten - also Luft-/Luft-Wärmepumpen. Aber auch in einer vergleichsweise schlecht gedämmten Ferienwohnung haben wir uns das so einbauen lassen. In beiden Fällen gibt es kaum Probleme mit dem Luftstrom. Die Luftumwälzung ist nur solange etwas heftiger bis - während des Aufheizen - die voreingestellte Raumtemperatur erreicht ist. Die Ausblastemperatur ist dann auch vergleichsweise hoch, damit die gewünschte Raumtemperatur eben so rasch wie möglich erreicht wird. Schon kurz vor Erreichen derselben regelt das Innengerät Ausblastemperatur und Lüfterstufe deutlich zurück. Ein Luftzug ist dann kaum noch zu spüren und das Gebläse läuft nahezu lautlos. Ist die gewünschte Raumtemperatur vollständig erreicht, schaltet das Gerät ab und aktiviert sich erst wieder, wenn die Temperatur beginnt, abzusinken. Es geht ja jetzt nurmehr darum, den Wärmeverlust auszugleichen. Das ganze geschieht absolut unauffällig und nahezu unhörbar. Insofern kann ich die geschilderte Erfahrung nicht nachvollziehen. In der deutlich schlechter gedämmten Ferienwohnung das exakt gleiche Verhalten, mit dem Unterschied, dass sich die Innengeräte in etwas kürzeren Zeitabständen wieder einschalten, da der Wärmeverlust eben höher ist. Die warme Luft erwärmt selbstverständlich - über einen längeren Zeitraum - auch das Mauerwerk sowie alle Gegenstände im Raum, so dass nach Abstellen der Innengeräte die Temperatur auch nicht gleich wieder abfällt. Mit den Klimageräten kann die Raumtemperatur weitaus besser geregelt werden, wie mit jeder Fussbodenheizung, da weitere Wärmequellen im Raum, wie z.B. zusätzliche Personen oder Sonneneinstrahlung sofort von der Regelung erfasst werden und die Anlage abschaltet. Bei einer Fussbodenheizung wird wegen der hohen im Estrich gespeicherten Energiemenge noch stundenlang nachgeheizt. Umgekehrt dauert das Hochheizen ebenfalls weitaus länger.
Nach den vielen Kommentaren, in denen andere Erfahrungen geteilt wurden, die für mich teilweise nicht nachvollziehbar sind, möchte ich hier mal ein paar Fakten beisteuern:
Mein Raum im Dachgeschoss hat ein Volumen von ca. 90m3. Im Heizbetrieb im Winter (Außentemperatur dauerhaft
Hi, danke für dein Video, ich habe folgende Verbesserungen. Der Abstand zur Wand musst du unbedingt anpassen, wenn im Heizbetrieb dein Verdampfer dadurch nicht richtig arbeitet, hast du extreme Verluste, dass würde auch deine Probleme mit dem Luftstrom erklären, bitte noch ein Video was sich nach dem Fix geändert hat. Dazu tropft dein Kondensat am Außengerät direkt unter die Anlage, dass sorgt dafür, dass beim Abtauen im Winter flüssiges Wasser direkt drunter liegt und zum Teil auch Feuchtigkeit wieder in der trockenen Außenluft aufgenommen wird. Dadurch saugt die Wärmepumpe feuchte Luft an und vereist viel Schneller was zu weiteren Verlusten führt. Dann die kälteleitungen bis zum Ende isolieren und wenn es geht auch die Anschlüsse.
die luftstromproblematik ist dort keine, wo intelligente innengeräte eingesetzt werden. unsere daikin innengeräte lenken bei entsprechender einstellung den luftstrom von den durch eingebaute sensorik erkannten personen weg. ausserdem sollte die anlage ungebremst komplett unterbrechungsfrei durchlaufen, damit das gebäude immer gleichmäßig durchwärmt wird.
wir haben in allen räumen die gleiche temperatur eingestellt und alle zimmertüren geöffnet (bis aufs bad und gelegentlich die küche, die im übrigen nicht mit einem eigenen innengerät geheizt wird, da dort viele verbraucher stämdig genügend wärme abstrahlen).
Also in jedem Raum ein Innengerät ist definitiv übertrieben. Pro Stockwerk ein zentral montiertes Gerät wird i.d.R. ausreichen. Wir haben dieses Jahr mal probehalber mit einem einzigen 2,5KW Innengerät im Obergeschoss das ganz Haus (160m2 über KG, EG und OG) beheizt (Fehruar-April) und es ging. Natürlich wäre es auf Dauer keine gute Lösung da die Wärme nach oben steigt und somit ein zentrales Gerät im OG maximal ungünstig ist, aber selbst in dem Fall war es zumindest OK, wenn auch nicht optimal.
Im Kühlbetrieb fahren wir die Anlage mit Erfolg so, das 2,5KW Gerät schafft es auch bei Außentemperaturen über 30 Grad ein Ansteigen der Innentemperatur über die 22-23 Grad zu verhindern. Laufen tut die Anlage von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang (100% mit PV Strom) und die Temperaturdifferenz im Haus zwischen dem wärmsten und dem kältesten Raum betrug maximal 2 Grad, meist nur 1 Grad.
@@rolandrohde das ist eine sehr positive meldung für alle, die noch in der planung stecken. wenn sich die leistung des/der aussengeräte/s auf die/das angeschlossene/n innengerät/e
aufteilt, müsste bei nur einem innengerät, dieses häufiger in betrieb sein als das bei leistungsverteilung auf mehrere innengeräte der fall ist bzw. wäre.
für die heizleistung iist demnach nicht die anzahl der innengeräte verantwortlich. mehrere innengeräte dienen dann nur einer besseren wärmeverteilung.
@@owrich
Richtig. Die Wärme bleibt in der thermischen Hülle des Gebäudes. Mit einem Deckenventilator o.ä. kann man bei der Verteilung dann auch noch nachhelfen. Natürlich ist bei jeder Anlage darauf zu achten, dass man jeweils individuell planen muss um sicher zu gehen, dass sich eine vernünftige Verteilung der Wärme/Kälte realisieren lässt.
Ich habe da andere Erfahrungen gemacht. Ich habe einen unsanierten 80er Jahre Altbau. Gemittelter Gasverbrauch über 5 Jahre 14.500kWh nur für die Raumwärme, Warmwasser kommt da noch drauf. Letztes Jahr haben wir eine Splitklimaanlage installieren lassen und ausschließlich damit geheizt. Wir haben lediglich 2.600kWh gebraucht. Unsere PV lieferte 40%, so dass wir nur ca. 1.550kWh von extern benötigen. Das heißt, dass unser Haus von Energieeffizienzklasse E auf A gehoben wurde. Wir haben auch 4 Innengeräte und heizen die restlichen Zimmer mit offener Tür mit. Ja, es gibt leichte Geräusche durch die Ventilatoren. Der Luftstrom ist aber nicht unangenehm, denn wir heizen auch nachts durch. Nur so können die Möbel, die Wände, Böden und Decken auch die Temperaturen speichern. Die Innengeräte haben aber auch Sensoren wo Leute stehen und leiten den Luftstrom von ihnen weg. Laut Wärmebildkamera hat das Heizregister 42 Grad. Die Luft ist also wesentlich wärmer als die Raumtemperatur. Die Anlage ist von Daikin und hat einen SCOP von 5,1. Berechnet habe ich für diesen Winter in Vergleich zum vorherigen Verbrauch ca. 5. Es ist völlig egal wie der Wirkungsgrad an den 2 kältesten Tagen des Jahres ist, da die Heizsaison als Ganzes zählt. Der maximale Verbrauch am kältesten Tag war 25,5kWh. Da hätte meine Gasheizung mindestens 100kWh durchgejagt. Natürlich gibt es noch zu beachten, dass es andere Normaußentemperaturen gibt. Bei uns liegt die bei -8,6°C. Die kann bei Euch ja auch niedriger sein. Ein weiterer Punkt der mir aufgefallen ist, ist der Montageort der Außeneinheit. Bei Dir ist die auf Bodenhöhe. Bei mir hängen die in ca. 2,5m Höhe. Kalte Luft fällt nach unten. Wenn die so hoch hängt kann kein thermischer Kurzschluss entstehen (dass sie die gerade gekühlte Luft wieder einsaugt). Weiter oben ist die Luft potenziell etwas wärmer.
Für mich war der Einbau der Klimaanlage die beste Entscheidung überhaupt. Die Brauchwasserwärmepumpe steht schon bereit und muss noch angeschlossen werden. Dann fliegt die Gasheizung komplett raus. Und dann spare ich mir 200€ Anschlußkosten dafür im Jahr. Heizkosten inkl. PV-Stromkosten waren diese Saison 670€ vs. 1.700€ die wir für Gas bezahlt hätten. Und das ist das was am Ende zählt. Danke für die andere Sichtweise.
Danke für das Teilen der Erfahrungen. Spannend. Es kommt im Hinblick auf Wirtschaftlichkeit tatsächlich auf die individuellen Verhältnisse an. Da Komfort auch subjektiv ist wird wohl die gesamte Entscheidung eher subjektiv geprägt sein.
ja, die klima ist zum heizen auch falsch eingebaut. auch das kondensat auf so niedriger höhe isdt ein problem. der wandabstand ist auch ein thema.
Gibt es im Haus spürbare Vibrationen oder Geräusche der Außeneinheit bei Außenwandmontage?
@@helgeschneider9069 Falsch eingebaut == auf dem Boden und nicht erhöht an der Wand?
@@andreas4175 auf dem boden sammelt sich die kälte.
Gute Zusammenfassung! Hab zwei Splitgeräte. Heize damit an kühlen Sommertagen und im Frühjahr und Herbst, so dass der Ölbrenner wirklich nur noch im Winter läuft. Durch einen variablen Stromtarif und PV schalte ich bevorzugt dann ein, wenn der Strom günstig ist. Also zwischen 10 und 17 Uhr sowie bei nachts zwischen 1 und 5 Uhr. Je nach Bedarf eben. Dank App-Steuerung mit Schaltplänen ist das kein Problem. So kann ich schon ganz gut sparen und mir macht das auch Spaß, jedoch ist mir auch klar, dass bestimmt nicht jeder Bock auf sowas hat.
Das mit dem Luftstrom empfinde ich übrigens nicht störend. 1. ist der ja angenehm warm und 2. stelle ich auch nicht auf höchste Stufe. Aber klar, wer das nicht gewohnt ist bzw. wen sowas stört, für den ist das vermutlich nichts. Schöne Grüße und danke nochmal fürs interessante Video!
Gerne. Danke für das Feedback!
Wieviel billiger pro Kwh ist diese Wärmepumpen/variable Tarif? Mit eigenem Zähler und zusätzlicher Zählergebühr?
Hört sich gut an! Hat jede App-Steuerung auch Schaltpläne? Welche hast Du?
@@liebuster9308 Hab die App NetHome Plus für Auratsu (Midea) split klimaanlage. Aber ich vermute, dass Zeitpläne in den Apps der anderen Hersteller auch möglich sind.
@@liebuster9308 Ob es billiger ist hängt von dir ab und ob du bereit bzw. in der Lage bist, deinen Verbrauch auf die günstigen Zeiten zu verlagern. Ansonsten kann es auch gleich teuer oder gar teurer werden. Ich nutze als Anbieter Tibber, mit Standard-digitalem Zähler und einem Zusatzgerät von Tibber, dass an die Infrarotschnittstelle des Zählers geklebt wird und dann diesen live ausliest. Über die Tibber App hat man dann alles im Blick. Bin zufrieden aber will keine Werbung machen - gibt vielleicht ähnliche Tarife von anderen Anbietern.
Tut mir leid, aber hier liegt in deinem Fall wohl eine falsche Planung, falsche Installation und vorallem falsche Nutzung zu Grunde. Ich fasse mich kurz, da ich auf Arbeit bin und nur am Handy schreibe.
Die Kernbohrung stellt keine Wärmebrücke dar, diese wird ordentlich ausgeschäumt oder mit Steinwolle ausgestopft und wieder verschlossen.
Die Leitungsführung sieht nach "muss billig und einfach sein" aus. Die kann man mit mehr Mühe besser verstecken und optisch ansprechender gestalten. Letztlich ist es so aber auch ok, allerdings werde ich nie verstehen, warum man Heizungsleitungen sehen darf - Klimaleitungen aber nicht.
Zur Luftumwälzung: wenn die Geräte an einer passenden Stelle montiert sind, stellt man die Lamellen so ein, dass eben an den gewöhnlichen Aufenthaltsorten im Raum kein Luftzug zu vernehmen ist. Das benötigt aber Absprache und Planung. Weiterhin läuft der Lüfter nur auf hoher Stufe, wenn die Anlage eine hohe Temperaturdifferenz bewältigen muss. Damit kommen wir auch schon zum Nutzungsverhalten und der falschen Aussage, dass der Raum nach einer halben Stunde ausgekühlt ist, welches gleichzeitig den Beweis des falschen Nutzungsverhaltens darstellt.
In der Heizperiode läuft eine normale Heizung Tag und Nacht nahezu durch. Irgendwann schaltet das Thermostat mal ab und dann wieder zu, entsprechend heizt sich das Mauerwerk, Möbel usw auf. Wenn man die Klimaanlage dann natürlich nur morgens kurz zum Hochheizen anschaltet und nicht wie die Heizung durchlaufen lässt, kann sich die Raummasse natürlich auch nicht aufheizen. Dann kühlt der Raum aus und die Anlage muss beim nächsten Aufenthalt im Raum erstmal eine hohe Temperaturdifferenz ausgleichen, natürlich mit hoher Lüfterstufe um die Wärmeenergie in den Raum zu bekommen. Nutzt man seine Klimaanlage richtig und lässt sie auf der gewünschten Temperatur laufen, wird die Anlage nahezu gar nicht in der hohen Stufe laufen, sondern in der kleinsten. Damit hat man auch kaum Zugerscheinungen. Kurz zu mir: ich heize selber mehrere Räume mit Klimaanlagen und mache dies jeden Tag beruflich. Kunden wie dich haben wir selten, wenn man es denen aber so erklärt macht es klick, sie nutzen ihre Anlage richtig und sind zufrieden.
Ach und wenn bei gewünschten 22 Grad nur 24 aus der Anlage kommen, stimmt was nicht. Im Schnitt sollten es etwa 8-12 Kelvin mehr sein. Entspricht nämlich dann auch der Verflüssigungstemperatur.
Ja, da gebe ich zu habe ich etwas zu weit weg gemessen
Eine Wärmebrücke liegt immer dann vor, wenn ein ungedämmter Wanddurchbruch vorhanden ist. Zwei fingerdicke Metallrohre sind so ziemlich das Extrembeispiel für eine Wärmebrücke. Da kann man verschäumen, wie man will…
Dauerhaftes Laufen = dauerhafte Geräusche aber geringerer Luftstrom; oder anders herum. Ich sage ja nicht, dass es nicht geht. Aber es ist auf jeden Fall eine Komforteinbuße - vor Allem im Vergleich zu einer Fußbodenheizung.
@@pvande tendenziell sind die Rohre isoliert und im Betrieb sowieso wärmer als die Außenluft. Es liegt schlichtweg keine Kältebrücke vor. Und selbst wenn, würde durch die diffussionsdichte Isolierung der Rohrleitung nichts passieren. Zur Wand abgeschirmt durch Isolierung und Schaum, gibt es keinen Punkt der schimmeln kann.
Heizungen hört man für gewöhnlich auch leise rauschen, wenn man sich in einem Raum aufhält sind die dadurch entstehenden Geräusche aber lauter als Heizung oder Klimaanlage. Zur Fußbodenheizung: mögen manche und manche auch nicht. Ich finde die Wärme an den Füßen unangenehm, meine Frau super. Für mich als Allergiker ist sie auch der Tod. Ich halte auch nichts von schön reden, aber an vielen Punkten störe ich mich eben, weil es schlichtweg falsche Benutzung ist und nicht stimmt.
Ich beheize seit Ende Januar ein 32qm Altbau (3.5m Decken 1900)-Wohnzimmer mit einer Midea Oasis plus 12, die im Heizbetrieb senkrecht nach unten bläst. Ein störender Luftstrom entsteht dadurch zum Glück nicht. Das Außengerät befindet sich in meinem angrenzenden Bastelraum mit 12qm. Bei -5 Außentemperatur kühlte er sich im gesamten Februar auf plus 9 Grad Minimum ab. So ist auch bei Minusgraden eine hohe Effizenz gewährleistet. Das Gerät hat einen Scop von 5,3. Wir heizen auf meist 21 Grad. Verbrauch im Frebruar: 53kwh. Ziemlich genau 84% Kostenersparnis im Vergleich zu unserer Gasetagenheizung. Die Midea war auf 1080 Euro runtergesetzt. Kosten für Zubehör wie Vakuumpumpe, Drehmomentschlüssel und alles nötige: ca. 320 Euro, hat mich also insgesamt 1400 Euro gekostet plus 1 Tag Montage und Inbebriebnahme.
WOW ! 84 % Kostenersparnis ist echt ne Ansage !
Endlich mal Jemand der einen ehrlichen Beitrag gemacht hat. Meine Eltern haben für viel teuer Geld sich eine Mono-Splitanlage installieren lassen. Läuft frühs vorm Aufstehen automatisch und heizt das große Wohnzimmer im EG. Soweit so gut. Jedoch bei Minusgraden läuft es nur mäsig gut und muss bei Anwesenheit ordentlich nachheizen. Selbst mit Holzofen (6kW) parallel nicht ganz ausreichend.
Da würde ich im nächsten Schritt über Dämmung nachdenken.
@@pvande Dämmung ist gut aber auch der Wärmeanspruch. 😀
Dann ist die Klima zu klein. Oder die falsche. Manch Panasonic arbeiten bis -35 grad. Die sollte alles schaffen. Ist halt schwierig, der Spagat. Eigentlich so dimensionieren das es bei kältesten Temperaturen ausreicht. Ich würde sagen bis -15 muss die Anlage genug Dampf haben. Steht ja alles in technischen Daten
NEIN, ich habe ganz andere Erfahrung.
Mein Fazit - Wintereignung, sehr effektiv, Co2 um 52 % (82 % incl. PV) reduziert.
Im Oktober bis Dezember habe ich mit einem Klimagerät 112 m2 Wohnfläche im Einfamilienhaus beheizt. Ich habe dafür (51+296+351=) 698 kWh Strom benötigt (gemessen). Im gleichen Zeitraum Okt - Dez 2022 hatte ich noch mit Gas geheizt und dafür 3.194 kWh Gas benötigt (gemessen) - 4,6 fache Anzahl kWh.
Einen Teil des verbrauchten Stroms - (51+241+138=) 430 kWh - hat meine PV-Anlage beigetragen. Aus dem Netz habe ich damit zum Heizen im Okt 0 kWh, im Nov 54 kWh, im Dez 213 kWh - zusammen 267 kWh bezogen. Setze ich diese 267 kWh ins Verhältnis zum Gasverbrauch, so habe ich 12,0 mal so viele kWh bei Gas benötigt (entspricht einem COP von 12.0, wenn man so will).
Um jetzt auch mal mit dem Märchen aufzuräumen, im Winterhalbjahr (Heizperiode) würden wir den Strom nur mit Kohle erzeugen, es gäbe praktisch keine Erneuerbaren Energien und daher seien Wärmepumpen Teufelszeug:
o Strom-Anteil Erneuerbare Energien im Gesamtjahr 2023 59%.
o Co2-Anteil im Stromnetz 416 g/kWh im Jahresschnitt.
o In den Monaten Okt Nov Dez waren es 408, 441 und 425 g/kWh.
o Zum Vergleich in Polen Co2-Anteil im Stromnetz 806 g/kWh.
(Quelle der öffentlich zugänglichen Daten electricitymaps.com)
Rechne ich nun meinen CO2-Ausstoß für den Zeitraum Okt - Dez 2022, so ergibt sich 3.194 kWh * 201 g/kWh = 642,0 kg CO2 für 3.194 kWh.
Rechne ich meinen CO2-Austoß für die Beheizung mit Klimagerät so ergeben sich 51*408 + 296*441 + 351*425 = 300,5 kg CO2 für 698 kWh.
Nehme ich die Nutzung des direkt verwendeten PV-Stroms hinzu, so ergeben sich 0*408 + 54*441 + 213*425 = 114,3 kg Co2 für 267 kWh.
Damit kommen aus EE 2.438 kWh Umweltwärme und 430 kWh PV-Strom und 267 kWh aus Netzstrom, der wiederum (0*61% + 54*58% + 213*58%=) 58% oder 155 kWh regenerative Energien enthält. 2.438+430+155 = 3.023 kWh = 95% der Heizenergie stammt aus Erneuerbaren Energien.
Ich habe 82% CO2 gegenüber Okt - Dez 2022 eingespart.
Das sind Fakten, gemessen und berechnet!
Nicht "ich hab mal gehört und ich glaube das ist so"-
Ineressantes Video, allerdings sind einige Dinge für mich nicht nachvollziebar:
1. warum soll in einem gut gedämmten Haus die Vorlauftemperatur der Zentralheizung 50-60Grad C betragen? in meinem Haus von 1967 mit einer Dachdämmung von 1990 betrug sie diesen Winter maximal 43Grad , der Sollwert für -12Grad Außentemperatur beträgt 50Grad, also sind bei gut gedämmten Häusern geringere Vorlauftemperaturen zu erwarten, und damit sowohl Konvektion als auch Strahlungswärme ehr gering und damit die Heizung sehr träge.
2. warum soll sich ein Raum nach dem Abschalten des Heizbetriebes der Klimaanlage schneller Abkühlen als in einem Raum der mit Heizkörpern beheizt ist?
wenn man davon ausgeht, dass der Heizbetrieb den ganzen Tag erfolgte, dann sind alle Strukturmassen (Wände, Decken, Möbel) entsprechend temperiert und die Temperatur wird nach Abschaltung des Heizbetriebes nur langsam (allerdings schneller als mit Fußbodenheizung) absinken. Zu einer so starken Abkühlung dass es zu Tauwasserbildung kommt, wird man es doch auch mit einer Klimaanlage nicht kommen lassen, ich fahre meine mit der gleichen Nachtabsenkung wie vorher die Zentralheizung. Allerdings heize ich jetzt später auf, da die Klimaanlage den Raum schneller auf Temperatur bringt als die Zentralheizung.
3. unangenehmer Luftzug? Bei meiner Daikin- Mono- Split- Anlage mit Truhen- Innengerät kommt es nur im Kühlbetrieb zu einem unangenehmen Luftzug, bei dem sich niemand in 2m Entfernung vor dem Gerät aufhalten möchte. Im Heizbetrieb spielt der Luftzug keine unangenehme Rolle, allerdings kann ich bei unserer Anlage auch nicht bestätigen, dass die Heizluft nur ca. 2K über der Raumtemperatur liegt, bei uns sind es gemessene 6-9K, somit kommt unsere Anlage auch mit geringen Luftdurchsätzen aus.
4. Warum unwirtschaftlich bei Außentemperaturen unter 0 Grad C? Unsere Anlage hat einen SCOP von knapp über 4,6. Der langjährige durchschnittliche Heizenergieververbrauch unseres Hauses beträgt 90kWh pro qm und Jahr. In diesem Durchschnit sind auch mehrere, im Winter nur auf 15 Grad C temperierte Schlafzimmer enthalten, sodass man davon ausgehen kann, dass der Bedarf in den Wohnräumen sicher größer 90kWh ist. Nun haben wir das erste Jahr des Heizens unseres Wohn-Essbereiches ausschließlich mit der Daikin- Anlage hinter uns: Bei einer Größe von 55qm hätten wir mindesten 4950 Kwh Gas benötigt, mit der Daikin haben wir 660Kwh Strom verbraucht. Nun kann jeder anhand seiner Energiepreise nachrechnen, ob sich die Anlage lohnt oder nicht.
Zum Heizen sollte man kein A+(heizen) verwenden, das macht mehrere 100€ Stromkosten Unterschied pro Jahr. Habe selbst ein A+++ Gerät von Mitsubishi SCOP 5,2. Natürlich nicht 10cm vor die Aussenwand gestellt sondern 30cm(wozu gibt es Installationsaneitung?) Natürlich sind meine Leitungen auch besser Isoliert. Ich spare finanziell rund 40% gegenüber "nur" Ölheizung(Die unter -7°C genutzt wird)
Na dann möchte ich gerne mal wissen, wie die Differenz im Anschaffungspreis war. Übrigens etwas, das gerne unterschlagen wird: Der Anschaffungspreis. Aber offensichtlich haben viele Leute einfach zu viel Geld und freuen sich dann bei Ausklammerung der Anschaffung, dass sie pro kWh 1cent sparen...
@@pvande Das Gerät hat 600€ mehr gekostet. Im 3 Jahr habe ich ergo überholt 😀
@@pvande ihr heizungsanlage gab es umsonst? wenn man nur lwp nutzt, dann hat man geringer anschaffungskosten und weniger unterhaltskosten. 5.2 bekommt man mittlerweile von anderen marken auch günstiger. misubishi und daikin sind halt eben generell die platzhirsche im preis.
Mein Installateur möchte das Außengerät an die Aussenwand aufhängen anstatt auf der Garage. Was meint ihr dazu?
Sehr schöne Zusammenfassung, jedoch müssen die Aussagen zum extremen Stromverbrauch im Winter relativiert werden: Der SCOP Wert von immerhin 4,6 enthält ja bereits die kalten Wintertage. Insofern bräuchte man keine Angst vor dem Heizen im Winter haben, da diese gute Anlage sehr effizient mit dem Strom umgeht.
Das ist korrekt, der SCOP ist ein Wert über die Gesamtsaison. Ich bin mit der Anlage auch sehr zufrieden - nur hat das Heizen mit Klimaanlage eben auch deutliche Nachteile. Von fünf Nachbarn mit Klimageräten benutzt deshalb auch kein einziger diese Geräte zum Heizen (lediglich mal zu Beginn der Übergangszeit).
@@pvande Von solchen Leuten habe ich auch schon in meinem Umfeld gehört. Meistens ist das jedoch ein Informationsdefizit. Ich wette darauf, dass keiner von diesen Leuten mal den tatsächlichen Stromverbrauch ihrer Anlagen gemessen hat.
@@pvande Haben die 5 Nachbarn auch Fußbodenheizung?
@@manfredp.6279 Ja, alle.
Schönes Video 👍🏻
Aber auch schon ohne große Erläuterung sieht es mit der Effektivität nicht überzeugend aus: 1 Liter Heizöl für rund 85 Cent hat knapp 10KW Energie (ganz vereinfachte schematische Rechnung), Wirkungsgrad Warmwasser Ölheizung gesamt liegt inkl. Abzüge für Betriebs-Strom bei etwa 70 Prozent - dagegen die 2.5KW Nutzleistung Heizen für 1KW Strom für 0,40 € der ,,Luft/Luft Wärmepumpe" deiner Erläuterung da nicht wirklich überzeugend. Oder?
(Die Anschaffungskosten für eine Ölheizung habe ich nicht erwähnt, jedoch nicht vergessen. Bei der langen Nutzbarkeit der Anlagen sind diese Kosten allerdings nicht sehr relevant.)
Beispiel Fußbodenheizung Mauerwerk - da sehe ich die Ursache für die allgemein hohen Werte: Nur in meinem Badezimmer habe ich zusätzlich eine 30mm Styrodur Außenwand Dämmung. Und es ist enorm sichtbar, dass dieser Raum im Vergleich, viel später erst- , und auch viel weniger Heizung bedarf.
Ist halt ein Unterschied ob man ein paar Kilogramm Luft erwärmt, oder ein paar Kilogramm Luft + ein paar Tonnen Gestein - so meine Überzeugung.
Du brauchst auch in jedem Raum einen Heizkörper. Und das warme Wasser muss da auch irgendwie hinkommen und das kalte wieder zurück. Kann man Aufputz ausführen oder Unterputz. Wenn man sich für die Aufputz-Variante entscheidet muss man sich doch hinterher nicht beschweren, dass man es sieht.
2:47 Zum Thema "perfekt": Die XPE-Dämmung von Kältemittelleitungen ist nicht witterungsbeständig. Da würde ich unbedingt noch etwas drüber machen, sonst bröselt das nach ein paar Jahren weg. Dass da mehrere cm Kupferrohr blank hervorlugen ist übrigens auch sehr suboptimal.
14:49 Da liegst du deutlich daneben. Miss mal nach. Es sind schon eher 28-32 °C, die dann herauskommen. Sonst bräuchtest du einen dermaßen hohen Luftdurchsatz, dass du im Raum dein eigenes Wort nicht mehr hören und kein Blatt Papier irgendwo ablegen könntest, ohne dass es weggeweht wird.
18:24 Grundsätzlich ist das schon gut beschrieben, aber natürlich kann man nachts die Solltemperatur des Klimageräts deutlich absenken und muss nicht mit 21 °C durchheizen. Das ist auch angesichts der typischerweise geringeren nächtlichen Außentemperaturen sinnvoll.
20:22 Jein, wenn man zwei benachbarte Räume hat, die mit einer breiten Verbindungstür zusammenhängen; einen großen in der Hausecke mit dementsprechend zwei Außenwänden (Wohnzimmer) und einen kleineren mit nur einer Außenwand (Küche), kann man das Innengerät so montieren, dass es gegenüber der Verbindungstür hängt und der Luftstrom somit auch teilweise direkt in den Nachbarraum hineinreicht. Gerade in Küchen hat man ja ohnehin durch Garprozesse etc. eine überdurchschnittliche eigene Wärmeentstehung und entsprechend in der Praxis etwas weniger Heizlast. In solchen Sonderfällen funktioniert die Nutzung eines Innengeräts für zwei Räume eben doch. Das kann ich aus eigenen Erfahrungen so berichten.
Sehr schönes Video. Ich hab nur ein Splitgerät im Dachgeschoss. Im Sommer läuft die Klima den ganzen Tag auf 18 Grad, so dass ich Nachts ausschalten kann und die Raumtemperatur dann bis zum nächsten Morgen auf ca. 21 Grad hält. Ideal zum schlafen. Das kostet mich auch nichts, da ich im Sommer täglich zwischen 10-20 kWh Solarstrom Überschuss habe.
Ich werde im Herbst mit der Klimaanlage gerade soviel dazuheizen, wie ichnoch Überschuss produziere. Danach wird mit Gas weitergeheizt.
Ich kühle auch immer tagsüber mit PV-Strom. In der Übergangszeit zuheizen macht schon Sinn.
na, das geht dann aber nach hinten los, denn wer der Split Klima einfach im Lauf den Strom wegnimmt, weil PV Überschuss vorbei ist, der wird viel Ärger mit den Reparaturen bekommen. Garantie gibt es auch keine auf solche Ideen. Das ganze geht immer nur als voll smarte Integration mit den Systemfernbedienungen und nicht per Überschuss Strom und dann einfach abklemmen. Die Mitsubishi und Panasonic vom Kumpel haben nach 2 Jahren Schadenfälle gehabt, die echt teuer waren, wobei Mitsubishi Gnade vor Recht 50% übernommen hat, Panasonic Reparatur lag bei über 60% vom Neupreis und voll zu zahlen.
"Das kostet mich auch nichts..." richtig, wenn man die Anschaffungskosten für die Photovoltaikanlage nicht berücksichtigt.
@@johanneskoopmann6657 Korrekt. Wenn die Anlage keinen Akku hat kostet es ihn tatsächlich 7 bis 9 Cent je kWh und mit Akku irgendwo zwischen 16 und 19... - zwar immer noch viel weniger als 35 Cent, aber eben nicht Nichts...
Meine Erfahrungen mit Klima Split als Hauptheizung sind durchweg positiv. Die Geräusche und der Luftzug stören mich nicht. Da ich direkt von einer Ofen Heizung umgestiegen bin war eine solche Lösung mit Abstand das günstigste. Hat auch prima mit den alten Holzkastenfenstern funktioniert. Die Betriebskosten sind auf Niveau einer Gas Heizung und werden in der Zukunft weitaus günstiger sein.
Es kommt tatsächlich immer darauf an, womit man das System vergleicht.
Es gibt mittlerweile (auch von Panasonic ) Geräte für die Bodenmontage, dann hast du dein Luftstrom Problem gelöst.
Auch wenn das jetzt nichts mit heizen zu tun hat: Du zeigst in deinem Video ja die Installation der Anlage und hast da einige Erfahrungen gesammelt.. Wir dürfen bei unserem Neubau wegen Förderrichtlinien leider keine aktive Kühlung mittels Klimaanlage einbauen, möchten aber für die Zukunft (wenn die Vertragsbindung ausläuft) bereits beim Bau die spätere Installation von Mulitspliteinheiten in jedem Aufenthaltsraum mit einplanen, damit wir dann eben nicht Kernbohrungen vornehmen müssen und Leitungen Aufputz durch Zimmer legen müssen. Wie würde man in so einem Fall denn vorgehen? Reichen Leerrohre von jedem Zimmer zur zentralen Einheit nach außen? Wie dick müssten die Leerrohre sein?
Jein. Das Problem ist, dass hier keine flexiblen Leitungen verlegt werden, sondern Kupferleitungen, die unter Druck stehen. Unterputz-Leerrohre wären da nur bei geradlinigem Verlauf möglich. Wenn es um eine Ecke geht ist es vorbei. Die Kupferrohre sind auch stark isoliert, so dass man für eine Inneneinheit 15x5cm Zuleitung rechnen muss. Mal mit einem Klimaanlagenbauer sprechen, aber ich fürchte, das wird später eine Aufputz-Nachrüstlösung werden müssen.
Bei meinen Klimageräten kommen zwischen 40 und 45 °C aus dem Innengerät. Das ist sehr angenehm.
Ich finde die beschriebenen "Nachteile" des Heizens mit Split-Klimageräten sind doch offensichtlich und sollten natürlich jedem klar sein der das in Betracht zieht. Aber die allgemeine Schlussfolgerung, dass diese Gräte ungeeignet wären im Winter zu heizen, kann ich nicht nachvollziehen. Zumal man ja auch hier auf UA-cam genügend Leute findet, die das tun und von ihren positiven Erfahrungen berichten. In Norwegen z.B. einem Land, das nicht gerade durch milde Winter bekannt ist, sind die Häuser zu über 50% mit Wärmepumpen beheizt, wobei 90% davon Luft-Luft Wärmepumpen sind. Von daher, glaube ich das schon, dass es in ihrem Haus, mit einer günstigen Fernwärmeversorgung praktischer ist damit zu heizten.
Der Ersteller des Videos kommt zu einer negativen Schlussfolgerung, weil sein Aussengerät offenbar völlig unterdimensioniert ist für die 4 Innengeräte, die Leitungungen teilweise nicht isoliert und sehr lang sind und das Aussengerät auf dem Boden steht(weniger Effizenz). Er sagt ja selbst, dass die erzeugte Wärme am Innengerät nur 2 Grad höher sei, als die Raumtemperatur. Selbst wenn die Ventilation auf volle Kanne läuft, sollten da locker 10 Grad Unterschied sein. Wenn der Unterschied bei kleinster Ventilationsstufe nur 2 Grad betragen sollte, dann scheint dort ein Fehler (in der Konzeption) vorzuliegen.
Auch beklagt er sich darüber, dass nur die Luft erwärmt würde und nicht die Objekte/Wände. Das ist nicht zutreffend, wenn man durchgängig mit der Splitanlage heizt, denn dann werden diese durch die Umgebungsluft ebenso erwärmt.
Das Video war insofern interessant, dass man daraus lernen kann, wie man das Heizen mit Splitanlangen nicht machen sollte. Besser: Einzelgeräte (kurze Wege, Redundanz, maximales Temperaturdelta wesentlich höher und daher auch weniger Ventilation notwendig)
Die Punkte Luftbewegung und ggf. Geräuschentwicklung können negative Punkte sein. Zum Thema Luftbewegung: Mich stört sie nicht, ich finde es sogar angenehm, natürlich nur dann, wenn ich es auch schön warm habe, > 23 Grad.
Ich bin dem Ersteller dankbar dafür, seine pers. Erfahrung mit uns zu teilen. Es ist immer gut unterschiedliche Sichtweisen auf einen Sachverhalt zu konsumieren, um sich daraus ein vernünftiges eigenes Bild formen zu können.
Das beste Wohlfühlklima, wenn Geld keine Rolle spielt, erhält man mMn. noch immer mit der Fussbodenheizung. Wenn es um die reine Effizienz geht, dann würde ich sagen sind Einzel-Splitklimaanlagen aktuell die beste Wahl, vor allem wenn man Photovoltaik hat.
@cyberryderfx7577 Wobei man aber auch anschauen muss wie viel Energie man in den Fußboden reinbuttern muss bis dieser Wärme abstrahlt. Es wurde im Video verglichen: Fußbodenheizung bei gut gedämmtem Haus und Klimasplitt (das offensichtlich nicht mal durchläuft) bei schlechter Dämmung. Nichts gegen Fußbodenheizung. Allerdings lebe ich öfter an der Luft als im Beton. Ich denke wenn ein Raum dauerhaft warm gehalten wird dann strahlen Wände und Möbel (wenn auch nicht aktiv) auch Wärme ab. Ob eine Fußbodenheizung oder ein Luftzug angenehm bzw unangenehm empfunden wird kann auch sehr individuell sein. Ich kenne Menschen, die mit ihren Füßen Probleme hatten bei Fußbodenheizung und andere, die beim kleinsten Lüftchen Nackenprobleme bekommen. Ist wie immer beim Thema Haus: Kein Haus und kein Nutzer ist wie der andere.
Ich nutze exakt die gleiche Klimaanlage samt genau gleichem Aussengerät. Ich habe das Haus von meiner Großmutter übernommen und habe es komplett kernsaniert. Das habe ich zum Anlass genommen, da eh sämtliche Wände auf waren, ein Klimaanlage einbauen zu lassen. Leider habe ich das nur in den Wohnräumen gemacht und nicht in Fluren etc. Mein Schlafzimmer, Wohnzimmer und beide Büros laufen über die Klimaanlage. Im Sommer ist ziemlich das ganze Haus angenehm kühl. Im Winter sind die Wohnräume perfekt warm (gute 22 Grad). Mein Haus besitzt keine Außen oder Innendämmung. Sämtliche Fenster sind aber nagelneu. Die Anlage läuft bei mir nahezu 365 Tage im Jahr und ich hatte jetzt von November 22 - November 23 einen Stromverbrauch von 2500kwh. Das macht * 31 Cent 775€ also 64,58 im Monat für etwa 90m2 Fläche im Sommer kühl im Winter schön warm. Ich bin unglaublich zufrieden damit und würde sie immer wieder einbauen (Anschaffung gute 12.000€)
nice, thx! here we go! kenne das system auch von anderen ländern und will etappenweise auch von gas auf klimagerät umsteigen (die sommer sind ja mittlerweile brutal, das gibts auch zu bedenken)
und keine trockene Luft bzw. wie wirkst du dagegen?
Wahnsinnig unangenehm 😅 ein absolutes No-Go... das ein bisschen hart finde ich. Ich komme aus Schweden, bei uns in der Heimat wird jedes zweite haus im Winter mit einer " luft luft wp "(Klimaanlage) beheizt. Bei uns in Schweden haben aber nur sehr wenig Häuser eine Zentralheizung geschweige eine Fußbodenheizung. Da gibt's auch immer wieder leute die das nicht mögen ( die luft Bewegung) die holen sich entweder holz aus dem wald, oder schalten die Strom Konvektor Heizung unter dem Fenster an 😅 ich selber heize wie viele andere Leute mein haus ausschließlich per Klima Split geräten und habe auch keine Alternative. Wenn es heißt frieren oder Luftstrom der klima fällt mir die Entscheidung leicht, jeder empfindet das unterschiedlich, deine Aussage finde ich zu pauschal. Und sie ist auch einfach falsch, das die Geräte nicht geeignet sind ganze häuser zu beheizen, oder schlecht gedämmte häuser zu beheizen ist einfach Käse. Nur weil ihr das als unangenehm empfindet und einen sehr günstigen Fernwärme Tarif habt. Schau dir doch bitte mal an wie in scandinavien Millionen von Haushalten nur mit Split Geräten beheizt werden. Ich find du reitest so auf dein persönliches Empfinden rum, das hat nichts mit einer sachlichen betrachtung zu tun!
Ich war öfter und für längere Zeit in den USA (West Coast). Dort ist es auch üblich, mit Klimaanlagen zu heizen. Ist es deshalb gut und sinnvoll? Naja, wir könnten ja in Deutschland auch Holzhäuser mit Einfachverglasung bauen…
In Schweden gibt es schlicht und ergreifend oft keine andere Option. Gasleitungen oder Fernwärme lässt sich nunmal nicht in die Fläche verlegen. Bei uns in DE sieht das aber ganz anders aus. Gerade Fernwärme können wir noch deutlich ausbauen und müssen uns nicht mit der zweit/dritt/viertbesten Lösung begnügen.
@@pvande nein, mir geht's um die Effizienz! Und ich weiß gerade nicht wie du auf einfach Verglasung kommst? Der Vergleich hinkt aber ...wieso ist eure Fernwärme so günstig? Ernst gemeinte Frage? Bei uns im Dorf wird ein Generator mit Gas betrieben, die Abwärme wird den Anwohnern zur Verfügung gestellt, bin mir nicht ganz sicher was das kostet, aber mein Nachbar hat auf Wärmepumpe umgestellt weil ihm die Fernwärme zu teuer wurde
@@pvande und verstehe mich bitte nicht falsch, ich finde deinen content super, und bisher fand ich deine Videos auch immer super Objektiv. Aber bei diesem Fazit höre ich einfach diese deutsche Bequemlichkeit raus, Komfort über alles! Bring deine Anlage doch erstmal auf den Stand, halte Hersteller Angaben ein... Erst dann kannst du ein abschließendes Fazit zur Effizienz abgeben. Dein wohl fühlfaktor könnte man als persönliche Meinung am Ende hinzufügen
@@pvande Fernwärme heißt immer absolute Abhänigkeit und Monopol. Man kommt da nicht mehr raus und man hat nur einen Anbieter, der die Preise dann frei regeln kann.
Dazu kommt der Verlust.
Fernwärme ist gut, wenn es abluft oder sinnlos Energie ist. Z.b. die Rechenzentren in FFM können mit ihrer abwärme die ganze Stadt versorgen...oder bei einem müllkraftwerk oder andere Fabriken wo eine Menge überschusswärme entsteht.
Bei uns würde fernwärme vom nahen AKW und Teppichfabrik versorgt.
AKW ist seit 10 Jahren stillgelegt und die Teppich Fabrik gibt es nicht mehr.
Die Stadtwerke haben nun 7 BHK die mit Gas laufen direkt an Nordstream 1 angeschlossen. Also 2023 ist jede kWh Fernwärme verbranntes Frackinggas aus den USA.
Ich habe ein Split Klima Gerät und einen Ökotarif. Bisher 100% Wasserkraft und nun allgemeiner Ökotarif zu 31 CT die kWh. Fernwärme liegt bei 13 CT die kWh und auch nur weil der Staat die MwSt auf 7 % gesenkt hat.
Ich habe von November bis Mai 2.800 kWh verbraucht....ein außengerät, 3 in engeräte und ein Warmwassertank.
In den 2.800 ist auch der übliche Strom enthalten. Ich bin jetzt bei 3.850 kWh bis Ende Juli von Ende November ... All in.
Fernwärme lag je nach Jahr zw. 6.000 und 12.000 kWh ohne Warmwasser.
Ich denke es ist eine Einzelfallentscheidung was besser ist zum Heizen. Ich mag mir meinen Anbieter aber gern selbst aussuchen. Und beim Strom kann man dies gut tun bei fernwärme nicht.
@@dingsvomdach6764 Fernwärme muss kostenmäßig in diesem Bereich liegen, weil es letztlich ein Abfallprodukt der Kohle-/Gasverstromung und in unserem Fall auch Müllverbrennung ist. Wenn Fernwärme teurer als Gasheizung wäre, dann wäre da gehörig was falsch kalkuliert worden.
Danke für den Erfahrungsbericht. Der "Klimaanlagen-Einbauer" hat uns damals sehr gut beraten und all seine Aussagen haben sich bis heute bestätigt. Wir haben bei uns nur "Truhengeräte", also auf dem Boden stehende Innengeräte und diese auch in ausreichender Anzahl. Er hat uns damals gesagt: wenn wir vorher 3 Heizkörper hatten, sollten wir nun stattdessen 3 Truheneinheiten installieren lassen. Wandgeräte sind für ihn nur bei reinem Kühlbetrieb ratsam. Das haben wir alles so gemacht und die Wärmeverteilung ist sehr gleichmäßig und zugfrei.
Das Hauptproblem ist, dass die meisten Nutzer die Innengeräte eher bei Bedarf ein- ausschalten. Ich muss schmunzeln, wenn die Leute im Winter die Anlage nachts abschalten und dann morgens mit der "Turbo-Taste" wieder aufheizen. "Oh, das zieht aber!" Wir haben seit 14 Jahren eine Daikin Multisplitanlage und können all die Negativerfahrungen nicht bestätigen. Bei uns läuft allerdings die Anlage Tag und Nacht. Die geschilderten Probleme haben wir daher nicht.
Das Geheimnis des Erfolgs: ausreichend viele Truhengeräte + konstantes Heizen --> übrigens sind dann auch die Wände komplett "durchgewärmt" :-).
Moin, der Punkt mit den durchgewärmten Wänden ist mir auch aufgefallen. Wenn man eine durchgehend übliche Temperaturkurve fährt, dann sind die Wände, Decken, Böden natürlich genau so warm (oder kalt), als wenn man das mit einer anderen Heizung gemacht hätte. Das ein Fussboden natürlich heisser wird als üblich, wenn man ihn mittels Fussbodenheizung als den Heizkörper benutzt ist auch logisch - ändert aber für die Wände praktisch nichts. Wenn man die Zeit nur kurz betrachtet simmt die Aussage zwar, dass die Wände (noch) nicht warm sind, dann hat man aber auch nur die halbe Wahrheit erzählt, da die Fussbodenheizung meist so träge ist, dass sie in der Zeit gar nicht warm genug macht.
Die Wärmepumpe soll ja sogar so ausgelegt sein, dass sie Tag und Nacht und am besten durchgehend läuft, da sie dann nicht unnötig groß und damit teurer wird und da vor allem die Effizienz dadurch nochmal stark ansteigt. Durch moderne Inverteranlagen wird der Punkt allerdings etwas relativiert ggü den älter 0% / 100% Anlagen.
Nutzen Sie die Truhengeräte auch zum Kühlen im Sommer? Wie sind da die Erfahrungen? Ich glaube das mit einem guten Daikin-Wandgerät auch relativ zugfrei arbeiten kann, wenn man es eben laufen lässt und nicht dauernd ausschaltet und damit den Raum runterkühlt. Immerhin ist Daikin einer der teurersten Anbieter mit den höchsten Ansprüchen.
Hatten Sie schon Fehler/Defekte in den 14 Jahren? Wie sind Sie im Winter zurecht gekommen?
da ich auch truhengeräte installieren möchte, würden mich die erfahrungen beim kühlen auch interessieren, wobei das insgesamt aber eher zweitrangig ist.
Ich habe in meinem komplett ungedämmten alten Bauernhaus (>150 Jahre) seit zwei Jahren eine Split-Klimaanlage mit zwei Inneneinheiten, die die eine Hälfte des Hauses - etwa 90qm in zwei großen Zimmern - beheizen (und natürlich kühlen). Ich kann die kaum über Raumtermpatur liegende Warmluft aus dem Klimagerät nicht bestätigen - ich messe in der Regel zwischen 35 und 45 Grad am Auslass (Thermosonde am Multimeter direkt im Luftstrom). Ist Dein Außengerät eventuell doch etwas unterdimensioniert? Mein Außengerät hat 4.0kW Nenn-Heizleistung und versorgt nur 2 Innengeräte mt 2.0kW und 2.5kW. In beiden Räumen gab es im zugegeben recht milden letzten Winter nahezu keinen Tag, an denen die KA die Solltemperatur (22°C) nicht erreicht hätte und das auf 21.5°C eingestellt Heizkörperthermostat geöffnet hätte.
Aus Gas- und Stromverbrauchsdifferenzen zu den Vorjahren schätze ich den realen SCOP meiner Anlage auf 3...3.5. Zugluftprobleme kann ich ebenfalls nicht feststellen. Liegt das eventuell an der Platzierung der Geräte? Meine sind direkt über den Hauptaufenthaltsorten (Couch und Bett) und blasen von den Bewohnern weg leicht nach unten. Die Durchmischung der Luft ist m.E. gut und gleichmäßig. Die Lüfterstärke habe ich auf Stufe zwei von fünf fixiert, um ein unangenehmes automatisches Hochregeln (natürlich auf Kosten der maximalen Heizleistung) zu verhindern.
Leider sehr theoretisches Video, das sich mit meinen Erfahrungen überhaupt nicht deckt.
Ich war auch erst sehr skeptisch hinsichtlich des Luftstroms unserer Splitklima. Faktisch spüren wir den nicht und er stört kein bisschen.
Uns hat die Splitklima den gesamten Winter über sehr angenehm geholfen, Öl einzusparen und wenn sie lange genug läuft wird batürlich über die Wärme Luft auch das Mauerwerk und der Estrich miterwärmt, so dass die Räume bei Nachtabsenkung nicht auskühlen.
Naja, jeder hat eben seine Erfahrungen und Präferenzen. Bei nahezu gleichen Kosten würde ich mich allerdings immer für das leisere Heizsystem mit weniger Luftbewegung - in unserem Fall die Fußbodenheizung - entscheiden, oder?
Zu meiner Erfahrung, ich hab 2x12000 BTU für 140qm Haus (eine im Wohnzimmer, Richtung Flur EG ausgerichtet und eine beim Treppenaufgang zum Flur OG ausgerichtet). Die Anlagen laufen im Winter jeden Tag von 8-20 Uhr im Automatik Modus auf 22 Grad eingestellt. Gas Heizung wurde abgestellt. Morgens war die Temperatur nur selten bei 18 Grad und zwar dann wenn draußen -10 war, sonst fast immer 20 Grad. Habe das ganze Haus den ganzen Winter von Oktober bis März für weniger als 300€ geheizt inkl. Warmwasser mit Brauchwasser Wärmepumpe (ps: 7kwp Solar auf dem Dach). Mein Gasanbieter wollte ab September 200€/Monat. Meine Frau ist eine frostbeule und hat sich nie beschwert. Wenn das Kind in die Wanne ging, haben wir die Anlage im Flur auch mal hochgedreht, dass es im Bad 25Grad wurde auch bei - 10Grad draußen. Alles kein Problem die Anlagen sind auch für bis zu - 20 Grad ausgelegt.
Ich bestreite auch nicht, dass es technisch funktioniert - nur ist mir die Komforteinbuße in Sachen Lautstärke und Luftzug zu groß. Hinzu kommt in unserem Fall, dass es sich finanziell auch nicht lohnt. Bei Gas/Fernwärme um die 10-12ct/kWh und Strom 40ct/kWh wird das eine knappe Geschichte. Und da sind Investitionskosten noch in keiner Weise berücksichtigt.
Wechsel lieber deinen Stromanbieter, wenn möglich..
@@pvande Ich könnte/müsste jetzt einen neuen Stromvertrag abschließen und das ginge zu 25Cent/kWh. Wenn ich dann bedenke, dass bei den 10Cent/kWh noch 10-20% Verluste hinzu kommen und die 1kWh Strom 3-4kWh Wärme macht... Bleibt noch dein Empfinden für den Luftstrom. Da ist einfach jeder Mensch unterschiedlich.
Dann ist die Leistung aber auch nicht genug wenn die Kiste immer auf volle Pulle laufen lassen mußt ...
@@pvande Selbst vor 8 Monaten war der Strompreis nicht bei 40ct/kwh, aktuell findet man Anbieter für 25 cent, streckenweise wieder Wärmepumpentarife für weniger.
Nen Stromzähler hat sowieso jeder
Aber was ist dein Grundpreis/Monat?
Dienstleistungspreis/Monat?
Ich kann mir ne PV aufs Dach setzen, und meinen eigenen Strom produzieren, wenn ich diesen verheize amortisiert sich das auch ganz fix
Fernwärme? Monopol? Viel Spass damit in Zukunft👍
Ich habe eine Multi-Split-Anlage mit 4 Inneneinheiten und bin sowohl von der Heiz- als auch der Kühlleistung begeistert. Die Räume werden schnell erwärmt (verglichen mit den Radiatoren der Gas-Zentralheizung) und im Sommer auch abgekühlt . Für die Übergangszeit finde ich die Split-Klimaanlage als Heizung auch völlig ausreichend, aber bei niedrigen Temperaturen (also unter ~10°) machen wir auch die Zentralheizung auch mit an. Wir haben aber die Vorlauftemperatur insgesamt deutlich reduzieren können (Parameter "Steilheit" und "Parallelverschiebung"). Letztes Jahr haben wir 2500€ beim Gas eingespart und bei weitem nicht soviel zusätzlich für Strom bezahlt (110qm Haus).
Sehr sinnvolle Kombination. Danke für den Bericht.
Genau so ! Es gibt nicht nur schwarz oder weiß ,im Frühling und Herbst ist die Splittklima eine gute Übergangs Heizung ,im Sommer eine gute Klimaanlage und im Winter ist der Gaskessel dran ! Das spart ne Menge Gas und meine Splittklima war Spott billig (370€) .
Welche Marke und Modell ist dein multisplit?
@@normanarab Ich habe eine Daikin Außeneinheit 4MXM68A (6,8 kW) und 4x Innengerät Perfera 2,5 kW FTXM25R. Nicht die hübschesten Innengeräte, aber wohl sehr effizient und leise.
Genau so ,ist das richtig!!👍👍 Im Jahresbetrieb kommen sie da sehr leicht auf diese 65% Heizanteil ! Die paar Tage im Jahr unter 0 Grad oder nahe 0 Grad erledigen sie wie bisher!
Ich habe mit meiner Klimaheizung teilweise andere Erfahrungen gemacht. Und zwar nur gute !!
Einer der großen Fehler die in vielen Berichten gelesen habe, ist, die Klimaanlage als Ergänzung zur Öl-/Gasheizung zu betrachten. Dei Klimaanlage ist bei mir die Hauptheizung. Sie läuft rund um die Uhr durch.
Nicht nur die Temperatur der Luft ist entscheidend, sondern die Wand-, Decken- und Fußbodentemperatur. Wenn die Luft warm ist, und das drumherum kalt, wird es nie gemütlich. Das ist aber bei Heizkörpern nicht anders. Wenn die KA durchläuft geht der Luftstrom auf ein Minimum zurück. Ist also kaum mehr hörbar, (Ich mache sogar hochwertige Tonaufnahmen und man hört nix darauf) Die Temperatur der ausströmenden Luft wird auch niedriger, und damit verbessert sich der cop der KA. Die Wände erwärmen sich auf die Lufttemperatur und dann ist es angenehm in der Bude.
Woher ich das weiß? Ich mach das so.
Gegebenheiten: Parterrewohnung in einem Stockhaus Bj 1078 .
Nicht extra gedämmt.
120 qm .
Neue Fenster.
2 KA, LG mit 2,5 kW + Panasonic Eteria 3,5 kW.
Kosten der Klimaanlagen etwa 2000 € incl. Montagematerial, Vakuumpumpe, und Spezialwerkzeug.
Ölheizung ist zwar noch vorhanden, aber alle Heizkörper waren das ganze Jahr über zu gedreht.
Brauchwasser noch über die Ölheizung.
in die KA Zuleitung habe ich Stromzähler eingeschleift.
Ergebnis: Stromverbrauch der KA über ein Jahr 800€ brutto bei einem Strompreis von 40 ct/kWh.
Votovoltaikstrom ist nicht mit eingerechnet. Ich kann deshalb wohl noch 200 - 300 € abziehen.
Dem gegenüber habe ich etwa 2000 l Heizöl (meine Anteil) weniger verbraucht.
Die KA habe ich selbst installiert, ein befreundeter Klimatechniker hat sie in Betrieb genommen.
Fazit: Würde ich sofort wieder so machen, eine der besten Entscheidungen in meinem Leben.
Interessantes Video mit spannenden Kommentaren. Zum Luftzug im Passivhaus. In meinem Passivhaus muss man eine Kerze an den Auslauf halten um zu sehen, ob die Lüftung an ist. Ich habe aber auch sehr breite Auslässe und große Querschnitte. Spüren kann man da rein gar nix... Als meine Heizung vor 6 Jahren defekt wurde, habe ich mich entschieden mit einer Multisplit- Klimaanlage zu heizen. Mit meinem Haus und meiner Auslegung war das die beste Entscheidung, die ich treffen konnte. Es wird schnell warm und ich kann bei Bedarf kühlen. Der Luftstrom und die Lautstärke sind vollkommen in Ordnung. Die Anlage kann ich individuell einstellen. Im Schlafmodus stört es nicht mal meine Frau beim einschlafen, obwohl sie sehr empfindlich ist. Effizient im Winter? Ja, an kühlen Tagen unter 0° ist derzeit eine Gasheizung günstiger, aber sonst nicht. Wie viele Tage unter 0° haben wir? Meine Anlage ist so ausgelegt, dass sie selbst bei -10°C nicht länger als 12h läuft, daher heize ich im Winter meist tagsüber, wo die Temperaturen und der COP besser ist.
Mein Fall mit einem Passivhaus ist natürlich nicht auf alle Häuser übertragbar. Bei uns im Büro wird schon ein über 10 Jahren mit einer Klimaanlage geheizt. Deshalb bin ich auch auf die Idee gekommen. Das Büro ist schlecht gedämmt und es funktioniert dennoch problemlos und der warme Luftzug wird eher als angenehm empfunden. Die Lautstärke ist auch gering.
Fazit. Die vielen negativen Kommentare kann ich nachvollziehen. Vieles davon kann man aber vermeiden, wenn ein Fachmann eine gute Auslegung der Klimaanlage macht und man die richtigen Geräte auswählt. Falls eine konventionelle Heizung vorhanden ist, würde ich derzeit bei unter 0°C die Klimaanlage aus lassen. Ich gehe davon aus, dass wenn die Gas/Erdöl/Holzpreise steigen, eine Wärmepumpe sich in Zukunft immer besser rechnen wird.
Wenn Sie nur die Bezugskosten des Energieträgers Strom gegen Gas oder so vergleichen ist es sicher richtig für den Winter die Altanlage noch weiter zu benutzen. Wenn Sie aber die für die paar Tage eigentlich unnötigen Fixkosten auch mit betrachten, dann lohnt es so früh wie möglich den Schlussstrich unter eines der beiden Systeme zu ziehen. Beispiel: Schornsteinfeger, Zählergebür, Grundgebühr, Abgassmessung, Wartung,...
Nein nein nein....quatsch!
Ich heize mein Haus mit zwei daikin perfera , eine im Bad die andere im Wohnzimmer. Anlagen laufen als aleinige Wärmequelle rund um die Uhr und verbrauchen unter 1500 kwh bei Konstanten 21 Grad.
Gutes Video, wir haben auch zwei Split Geräte, die werden im Winter zum zuheizen verwendet. Im Winter ist die Abtauerei schon nervend.😎
Danke fürs Feedback!
stimmt, die geräusche einem wasserkocher ähnelnd sind schon störend, aber man gewöhnt sich drann
Schönes video. Möchte aber anmerken das du warscheinlich mehr elektrische Leistung benötigen wirst als angegeben, denn das Außengerät steht laut dem Hersteller zu dicht an der Wand. Schätze mal das sind 10cm abstand oder weniger, empfohlen werden von so ziemlich jedem Hersteller 20-35cm. Mfg
Ja, das ist korrekt.
Das war auch mein erster Gedanke das, es da, mit Sicherheit ein Luftvolumenstromproblem geben könnte denn man sollte auch gerne den vom Hersteller angebenen Sollabstand vergrößern 😉 das Gerät bekommt somit mehr Luftdurchsatz wird eventuell auch leiser im Betriebsgeräusch. Mfg.
15:22 hohe Luftumwälzungen sind eine Frage der Art des Heizens, denn wenn ich die Temperatur gleichmäßig über den Tag gestalte habe ich die geschilderten Probleme nicht, weder beim Kühlen noch beim Heizen.
Wenn ich aber mittags bemerke, das 60 qm Wohnzimmer hat 25°C und ich will nur 22°C , dann fegt die 5 kW Anlage aber auch los, weil sie das so versteht, dass ich im Automatikbetrieb eben das jetzt und sofort will und nicht später mal. Da muss ich dann den Lüfter auf Stufe 1 und 2 begrenzen.
Umgekehrt wird viel eher ein Schuh draus: die Konvektionskörper sind noch träger, brauchen noch viel länger um den Raum aufzuheizen und man braucht zudem mehrere davon.
Von daher ist das eine simple Sache, wenn man seine Wohlfühltemperatur schon vorher anpeilt und nicht erst bei betreten des Raumes erkennt, dass es zu kalt oder warm ist, wobei man dann immer noch den Automatik Lüfter auf niedrige Drehzahl stellen kann.
Im Falle des Falles ist der Raum aber sehr viel schneller warm oder kalt mit Split Klima, wobei wir die Finger von Multi Split gelassen haben, die mehr oder minder Probleme machen können, wenn die Innengeräte sich ins Gehege kommen. Je Raum eine Splitklima.
Wir haben die billigsten Mitsubishi genommen und immer nur die 5 kW Quick Connect Variante, weil es keinen Sinn machte, bei 900€ für das Gerät und gesamt 1100€ Investment mit dem Schnick Schnack satte 200€ sparen zu wollen, um dann nur 2,2 kW zu bekommen. Die 5 kW Variante hat 5,4 kW Heizleistung und nimmt maximal 1,5 kW Strom auf, von daher passend für jeden Stromkreislauf, da die Steckdosen meist mit 3,6 kW abgesichert sind. Und die 1,5 kW werden selten gebraucht.
Über die Effizienz kann man sicher streiten, die Hersteller eigene Software gibt zwar Werte an, aber wir haben die SonOff PowR Meter dazwischen geschaltet und sehen so, was die wirklich jeweils brauchen. Und da sind die Verbrauchswerte eher niedrig anzusetzen, sprich z.B. im 20 qm Bad, was rundum die Uhr 22° C hat, brauchen wir im Winterbetrieb zwischen 3 und 4,5 kWh, im Sommer sind es immer noch 1 kWh meist nur in der Nacht. Läuft halt 247.
Wichtig bei der Montage ist es eben hoch und nah unter der Decke zu montieren, um die Probleme mit Zugluft zu reduzieren bzw. die, dass ein starker Luftstrom einen am Kopf erreichen kann, wenn der Automatikmodus läuft.
Man muss halt seine alte Heizung realistisch einschätzen, wie träge die Konventionsdinger sind, also die großen Staubfänger und Wirbler, wie begrenzt die Reichweite ist, wenn eine Couch davor steht und so weiter. Der Wirkungsgrad ist auch eher mau, also die 70%, die von der Wärme nur am Zielort ankommen, wenn man Öl verbrennt. Und selbst mit einer PV Überschusswärmepumpe, die wir in der Übergangszeit nutzen, sieht man schon, wie lange das heizen dann dauert (Vorlauf ist im PV Überschussbetrieb max. 62 °C) und wie viel Energie man da reinsteckt.
Vorausschauend heizen ist das Stichwort, bevor man den Raum braucht, den Raum erwärmt haben, weil man dann die Lüftung auf Stufe 1 laufen lassen kann oder auch auf Automatik, weil kein größerer Heiz- oder Nachholbedarf mehr vorliegt. Geht man in den kalten Raum, will es dann schnell warm haben, ja dann muss man sich entscheiden, ob man mit Vollgas beim Lüfter leben kann oder mit halber Geschwindigkeit und Decke, bis der Raum warm ist, aber auf alle Fälle schneller als mit Öl oder PV Überschuss aus der WP.
Statt 2000 nur noch 500 Liter Öl macht schon einen Unterschied, vermutlich im nächsten Jahr sogar eher nur noch 300 Liter, weil dann die WarmWasser Wärmepumpe mit Wärmetauscher (16 kW) einen großen Teil der Heizlast abnehmen wird in dem Sinne, dass das Ding dann das 1. Jahr voll durchlaufen kann. Deren Wirkungsgrad ist aber niedriger, denn bei den Mitsubishi liegen wir bei so 4,5 und bei der BWWP eher Richtung 3.
Scheinst Dich in die Materie eingedacht zu haben, dennoch ist die Aussage "Wichtig bei der Montage ist es eben hoch und nah unter der Decke zu montieren" falsch, insbesondere falls das Innengerät den Temp.sensor im Gerät selbst verbaut hat. Das Gerät misst dann und saugt auch generell die Warme Luft unter der Decke an, was zu fehlerhafter Regelung und somit zu Komfortverlust und Mehrverbrauch führt. Für Kühlung sollte das Gerät natürlich hoch installiert werden, jedoch auch nicht sehr Dicht unter der Decke wg. Luftzufuhr.
Natürlich sollte man kein Stoß-Heizen machen, denn dann entstehen wahre Stürme im Raum. Aber selbst wenn man im Winter die Anlage 24/7 laufen lässt (was in der Nacht aus mehreren Gründen ein Problem ist: höherer Temperaturhub und Geräusche) ist ein ziemlich großer Volumenstrom vonnöten. Unser bestgelegenes Zimmer (kürzeste Außenwand) hat bei Temperaturen zwischen -5 und -10 Grad Außen einen Wärmebedarf von 5kWh/24h. Da muss schon ordentlich was umgewälzt werden, wenn man das mit einer Klimaanlage schaffen möchte. Es geht, ja. Aber Komfort ist was anderes.
@@matthiasmieck510 Die Panasonic Geräte (auch die anderer Hersteller) haben Blenden, mit denen man die (vertikale und seitliche) Richtung des Luftstroms einstellen kann.
- beim Heizungsbetrieb wird der warme Luftstrom nach unten, Richtung Fußboden geblasen. Hierdurch ergibt sich eine sehr gute Umwälzung; der gesamte Raum erwärmt sich recht gleichmäßig; Komfortverlust und Mehrverbrauch konnte ich nicht feststellen. Was den Verbrauch betrifft, war die Heizung über Klimaanlage war - bezogen auf die bei einer festen Außentemperatur benötigte Wärmemenge - ca. 20-30% effizienter als die erdgas-betriebenen Fußbodenheizung (Hauptgrund: Klimaanlage lässt sich besser bedarfsgerecht regeln; Fußbodenheizung muss man konstant durchfahren, auch nachts, wegen der wahnsinnig hohen Trägheit). Fazit: Die Aufhängung des Klima-Geräts nahe an der Decke ist kein Problem, da die Automatik die Ausblasrichtung der Luft richtig einstellt (man kann die Ausblasrichtung und den Volumenstrom auch manuell einstellen, wenn man der Automatik nicht traut).
- im Kühlbetrieb wird die kalte Luft parallel zur Decke ausgeblasen. Kalte Luft sinkt nach unten. Allerdings braucht man im Kühlbetrieb (wegen der geringeren Temperaturunterschiede außen-innen) idR wesentlich geringere Luft-Volumenströme, so dass die kalte Luft eher langsam nach unten fällt, als dass sie (wie im Heizbetrieb) umgewälzt würde.
@@melvinpjotr9883 Ich habe eine 4-fach Panasonic (innen & außen etwas Leistungsstärker als PV&E), daher weiß ich, wovon ich rede. Natürlich leitet man den Luftstrom in Winter mehr oder weniger nach unten, jedoch sammelt sich die Warme Luft an den Decke. Ist der Temp.-Sensor für die Raumluft nicht extern (z.B. Fühler 1,5m) oder in der Fernbedienung, misst die Klima z.B. an der Decke z.B. 23°C und schaltet ab, obwohl die Zieltemp. in Sitz-/Stehhöhe noch nicht erreicht wurde (ggf. nur im Luftstrom). Jedoch sinkt die Temp. an der Decke auch wieder rel. schnell wodurch sich die Anlage wieder einschaltet. Bei Panasonic sogar mit hoher Leistung statt angebrachter Modulation, dadurch kommt die Anlage ins Takten - durchaus 7x p. Stunde, was für den Kompressor, den Verbrauch und den Komfort negativ ist...
@@matthiasmieck510 Also, ich habe eine 5-fach Panasonic. Ich fahre die Anlage nicht im Automatik-Betrieb, sondern stelle (zumindest im Heizbetrieb) den Luftstrom und die Richtung manuell ein. Der Luftstrom ist fast immer auf Minimum. Die Ausblasrichtung ist so weit nach unten, wie es geht. Damit erreiche ich
a) eine sehr konstante Heizleistung mit minimalen Takten
b) eine sehr gleichmäßige Temperaturverteilung im gesamten Raum
Danke für das Video! Zum Thema Luftstrom: Bei meinen Innengeräten (Daikin) lässt sich das für jedes Gerät separat einstellen. Es gibt auch einen Nachtmodus und die Anlagen können eine Person im Raum orten. Der Luftstrom wird dann so gelenkt, dass man nicht "getroffen" wird. Für die Übergangszeit absolut top. Grüße....
In der Übergangszeit funktioniert das auch (mit Kompromissen) ganz gut. Im Vollwinter hingegen reicht ein geringer Luftstrom eben nicht mehr.
@@pvande Ja, das hängt natürlich von der Auslegung der Anlage ab. Wenn man einen Raum hat, der im Vollwinter bei sagen wir Minus 5 Grad 5kW Heizleistung braucht und man "nur" ein 3kW Innengerät eingebaut hat, dann läuft es natürlich die ganze Zeit auf Vollgas. Die Zahlen sind natürlich jetzt mal fiktiv gewählt, aber wenn man das nicht will muss man eben das Innengerät entsprechend passend oder sogar größer wählen. Aber es dürfte vermutlich kosteneffizienter sein für die paar Tage einfach noch mit etwas anderem zuzuheizen bevor man das auf die Spitze treibt. In einem Altbau muss man also eher dicke Anlagen nehmen um nachzukommen und dann auch damit leben, dass an den kältesten Tagen mit Nebenwirkungen zu rechnen ist. Wenn man dann aber mit der Zeit eh noch vor hat nachzudämmen bewegt man sich nach und nach in den Bereich wo die Innengeräte eher zu groß werden und man dann immer seltener oder gar nicht mehr in den Nebenwirkungsbereich kommt.
Ich habe genau umgekehrte Erfahrung gemacht. Meine Gas Brennwert Fußbodenheizung habe ich im letzten Winter nicht einmal eingeschaltet. Hatten in MV bis minus 12 Grad. Mein 137 m2 freistehendes Holzhaus habe ich nur mit 3 Singelsplitanlagen beheizt. An jeder Anlage ist ein Strommesser angebracht. Der Stromverbrauch lag pro Anlage zwischen 170 und 950 Watt. Die Anlagen wurden auf 22 Grad Automatikbetrieb eingestellt, und nicht dran herum gefummelt. Die Lüfterdrehzahl war so gering das man kaum Lüftergeräusch hören konnte. Durch den Inverter wird der Klimakompressor/Wärmepumpe optimiert. Wenn aber die Wände und Böden immer wieder aufgeheizt werden müssen weil an der Temperaturregelung gefummelt wird stellt sich niemals ein Optimum ein. Und nun zu den Heizkosten. Mein Flüssiggas hat ca.10 Cent/KW gekostet. Ich bezahle 28CentKW bei Strom Berlin. Solange es bei plus Temperaturen bleibt muss die Wärmepumpe nur maximal die Temperatur um 25 Grad anheben und hat einen Wirkungsgrad von 400 Prozent, also 28/4 gleich 7 Cent/kW. Die 14 Frosttage mit nur einem geringen Wirkungsgrad fallen Kaum ins Gewicht.
Ja, das passt auch ungefähr mit meinen Kostenberechnungen - aber nur bei den laufenden Kosten. Investition nicht vergessen!
@@pvandedie fussbodenheizung gab es umsonst???
nicht zu vergessen, dass die Gasheizung einen Wirkunggrad hat . i.d. R. 80 bis 90% je nach Heizung
Bei meiner Wärmepumpe von Panasonic kommen beim Heizen bis zu +58,2°C am Verdampfer raus, wenn ich sie voll aufdrehe.
Der Stromverbrauch ist dann bei 2.385 Watt, die Wärmeleistung bei 9200 Watt.
Ich hab eine Tabelle gemacht. bei 42°C Ausblastemperatur ist die Stromaufnahme 550Watt.
Bei +50,2°C am Verdampfer zieht sie 880 Watt.
Wenn man Stromsparen will sollte man sie nicht so hoch einstellen. Meine Klima heizt jeden Raum ohne Mühe.
Die Klima Moduliert zwischen 630Watt und 9.200Watt
Sie ist für Wohnräume bis 170qm ausgelegt. Es ist eine Panasonic VZ12SKE, SCOP 5,9
WOW ! Danke für diesen tip ! 170 qm ? Echt ? Wahnsiunn ! Damit kann man ja ein kleines HAUS heizen ! (Montage Erdgeschoss; Wärme zieht in alle Räume bis nach oben)
Alleinige heizen geht. Mann soll eventuell auf Leistungsfähige anlage umsteigen. Habe vor 2 Jahren zum Testzwecken LG s24-et installiert. Haus von 1971 nur von innen etwas gedämmt. Ca. 3cm styropor mit gipskartonplatten. Keine Gasheizung. Wollte auch selber nicht. Zu teuer zu installieren. Hatten alles mit Nachtspeicherofen warm gehalten und PV-module 3,6kw mit 3,6kw Speicher installiert. . Alle Fenster mit 3-Fach verglasung eingebaut. Ohne Klimaanlage haben 550 Euro monatlich bezahlt. Danach habe in Erdgeschoss die Nachtspeicherofen entfernt. Split-klima installiert. Wie gesagt zum testen. Sind von 13000kwh auf 9000kws runter gekommen. Ein Jahr später. Haben alle Nachtspeicherofen abgeschaltet. 3 elektro luftheizer mit wifi in 3 Räumen angeschlossen. Falls kalt wird. Zum Ergebnis. 6500kw Strom verbraucht. Haben die Splitanlage nie abgeschaltet. So wie Luftstrom nur in 2-e Stufe gelaufen. Bei uns in 53859 Niederkassel nähe Köln gabts nur 2 Wochen mit - 10 Grad. Dacher ist auch die Behauptung, dass es zu Teuer ist allein mit Split-klimaanlage zu heizen meiner Meinung falsch. Natürlich wenn - 10 Grad aud 2 oder mehr Monate zu berechnen wird zu teuer. Jetzt zahlen wir komplett für Heizen, Warmwasser und Strom 185 Euro. Meiner Berechnungen zu Folge. Sehr angenehm. Dacher habe ich Kälteschein gemacht. Und werde nur mit Split Geräten evtl. Lwwp das Haus und das Wasser zu erwärmen. Schimmel haben nur in der Ecken unter dem Fensterbank in 2 Räumen gehabt. Da es nicht gedämmt war und durchgehend nach aussen liegt. Nach 5mm dämmung ist nachher auch Schimmelbildung kein Problem mehr. Natürlich jeder kann eigene Meinung und Erfahrung haben. Ich erzähle von meiner Seite. Bei uns kamen mehrere Firmen. Haus dämmung und Gasheizung stand nicht in Frage. Unter 55000 Euro war nichts. Uns hat alles mit dem Material und Installation ca. 1800 Euro gekostet. Und den Strompreis von 550 Euro auf 185 Euro monatlich gedruckt. Schätzungsweise kommen dieses Jahr auf 150 Euro im Monat. Laut jetzigen Verbrauch. Viel Spaß euch allen. Vergleichen. Abwiegen. Umrechnen. Jeder muss selber wissen ob er solchen Sachen gewachsen ist.
Ah. Habe vergessen zu sagen. Haus hat 126 m^2 und bestäht aus 3 Ebenen. Mittelreihenhaus. Dach ist gedämmt. Keller ist nicht beheizt.
Wir beheizen mit 4 Split Anlagen über 3 Etagen Räume von bis zu ca. 40m2 bis Aussentemperatur-2 Grad. Dann Fußbodenheizung. Haus ist gut gedämmt.
Die Anlagen laufen bis auf 6 Std . Nachrabschaltung durch im Automatik Betrieb immer im Bereich 200 bis 700 Watt. Der Luftstrom ist in keinem Fall zu stark, meist gar nicht wahrzunehmen. Die Anlagen haben alle 12000 Btu. Im Gegensatz zur im Video beschriebenen, haben wir 4 einzelne Anlagen.
PV und Wärmeerzeugung schließen sich in den Sonnenarmen Monaten aus. Kann man sich nicht mal schönrechnen.
Und wir heizen durchgängig, nicht nach Stromtarif. Komfort liegt in der Gleichmäßigkeit.
Dadurch erwärmen sich natürlich auch die Wände und der Fußboden. Wenn ich aber ständig Finanz und nicht komfortorientiert heize, hab ich kalte Wände und frierende, schlecht gelaunte Mitbewohner. Klimaanlagen sind für uns günstige und bei richtiger Anwendung hervorragende Heizungen und bei Ausfall eines Gerätes, immer noch sichere Wärmespender. Jetzt noch zur Ersparniss. 300 beheizte m2. Gas minus 1000Euro, Heizstrom + 400 Euro. Hat sich gelohnt war warm und in jeder Hinsicht sicher.
Danke für die Erfahrungen und die differenzierte Betrachtungsweise. Ich finde es wichtig, dass man das Thema von all seinen Facetten beleuchtet.
Hast du mal ausprobiert die Gasheizung später einzuschalten so ab minus 15grad? Habe gerade 2 Wohnungen mit daikin Multisplitanlagen mit je 4 Innengeräten. Für die Anlagen hab ich mir vom Hersteller mal die Cop Werte schicken lassen, bei minus 15grad beträgt der immer noch 2,88.
Gas läuft parallel mit, wg Garage, Wintergarten und die WC s und Bäder. Stimmt Anlagen heizen bei minus 11 genau so wie bei 2 Grad plus.
Der nächste Winter kommt bestimmt. Weiter ausprobieren.
Ich denke, dem Herrn aus dem Video fehlt etwas an technischen Verständnis. Oder er will nur nörgeln.
hab das Video erst jetzt gesehen und muss auch widersprechen, nach 3 Jahren Erfahrung mit meiner Daikin werde ich meinen Neubau ausschliesslich mit Splitklima heizen und das auf 900m. Komisch, daß es überall auf der Welt funktioniert, nur im fossilen geprägten D nicht...
Es funktioniert auch hier. Und „überall auf der Welt“ wird Split-Klima entweder als Abfallprodukt der Kühlung genutzt (IT, ES, US, …) oder when grosser Entfernung mangels Alternativen (NO, SE,…)
@@pvandekomplettes Südostasien einschl. Japan heizt mit SKG
@@rumbolzpunktdeJa, weil dort die Kühlung im Vordergrund steht.
Ich denke es kommt drauf an wie empfindlich man bei Luftstrom und Lautstärke ist. Wir haben unsere Wohnung (Altbau aus den 1950ern) den ganzen Winter über ausschließlich über eine Daikin Perfera beheizt und haben damit sehr gute Erfahrungen gemacht. Der Luftstrom zu Beginn ist vergleichbar mit einem Heizlüfter, wir empfinden das als angenehm. Nach wenigen Minuten regeln die Geräte bereits runter. Vor allem im Altbau rechnet sich das übrigens, weil man mit relativ wenig Aufwand ein komplettes und effizientes Heizsystem bekommt. Man braucht keine Fußbodenheizung, keine neuen Heizkörper und keine zentrale Wärmepumpe. In Kombination mit einer PV-Anlage kann man sich das soweit automatisieren, dass man die Kosten sehr niedrig hält und trotzdem maximalen Komfort hat. Und wie du richtig gesagt hast: im Sommer kann man damit dann einfach kühlen - gerade bei schlechter Dämmung ein Segen!
Sehr schön beschrieben ! Macht Mut dazu
Hallo, wie immer sehr informativ, nur ein bissel lang in der Beschreibung Deiner Anlage. Wir haben auch so eine Luft-Luft-WP von Daikin. Wir heizen damit auch im Winter tagsüber. Abends so gegen 17.00 Uhr heizen wir dann die Küchenhexe an, die macht Strahlungswärme und wärmt die Wande und Gegenstände auf. Das reicht dann wieder bis zum nächsten Abend. Die WP hilft tagsüber nur dabei, die Temperatur zu halten. Allein mit der Luft-Luft-WP heizen ginge im Winter nicht, genau wie Du das berichtest.
Danke fürs Feedback! Das nenne ich mal eine sinnvolle Kombination. Sehr schöne Lösung.
Ich habe im August eine Split-Klima nur zu Heizzwecken gekauft. Auch ein Panasonic-Gerät mit SCOP 5,2 und Nennheizleistung von 3,4 kW. Bei -7° Außentemperatur soll die Heizleistung noch 2,95 kW betragen, bei -10°C noch 2,7 kW, und das reicht für mich gerade eben aus. Man darf nicht vergessen, dass die Durchschnittstemperatur in Deutschland im Januar und Ferbruar bei +1°C liegt.
Geheizt habe ich bisher nur im gerade zu Ende gegangenen November, und da gab's schon Außentemperaturen von -8°C. Insgesamt habe ich im November 91 kWh Strom für's Heizen gebraucht, es zeichnet sich ein Jahresstromverbrauch von ca 700 kWh ab. Von meiner PV kommt natürlich kein nennenswerter Beitrag für die Wärmepumpe.
Aktuelle Außentemperatur: -1,3°C
Aktuelle Innentemperatur: 20,6°C
Aktuelle Leistungsaufnahme der Split-Klima: 323 Watt
Man darf bei Wärmepumpen nicht den geringen COP bei niedrigen Temperaturen anführen, ohne gleichzeitig auf den sehr hohen COP bei moderaten Außentemperaturen zu verweisen. Bei +10°C werden die meisten schon heizen müssen, und die WP liefert dann Wärme mit einem COP von vielleicht 8. Relevant ist eben nur die JAZ.
Meine Panasonic-Split-Klima ist innen auch oben angebracht, aber der Luftstrom lässt sich sehr gut steuern und ist niemals "im Wege" oder störend. Man kann aber natülich innen auch unten stehende "Truhen-Geräte" verbauen, die die Warmluft unten ausblasen. Die passen in aller Regel auch sehr gut in die alten Heizkörpernischen.
Ein Haken bei Luft-Luft-Wärmepumpen, also Split-Klimaanlagen, ist, dass man die Wärmeabgabe nur extrem aufwendig messen kann. Man kann also den aktuellen COP so gut wie gar nicht messen und weiß nicht, ob die eigene Split-Klima die Effizienzangaben aus dem Prospekt erfüllt. Mich würde sehr interessieren, inwiefern der SCOP eine relevante Aussage bzgl der JAZ zulässt. Das wäre eine wichtige Aufgabe beispielsweise für das Fraunhofer-Institut, denn IMO sind Split-Klimageräte die derzeit kostengünstigsten und vielfach auch effizentesten Heizgeräte.
Insgesamt kann ich die Kritikpunkte im Video größtenteils nicht nachvollziehen. Ich heize gut und gerne, v.a. aber effizient und kostengünstig mit meiner Split-Klima.
Es ist vielleicht nicht so sinnvoll die Geräte nach Leitungslänge zu plazieren. Eine Plazierung nach Funktion und technischen Vorgaben würde zu besseren Ergebnissen führen. Es gibt auch Auslässe (Truhengeräte) die ähnlich wie Heizkörper auf dem Boden stehen, wenn einem das mehr zusagt. Sehr wenig Aussagen zu Luftmengen, benötigten Energiemengen, konkreten Zulufttemperaturen etc. Eigentlich hätte man den ganzen Beitrag auf "mir zieht es zu viel, mehr Fakten möchte ich nicht erzählen" zusammen fassen. Wir heizen seit über 25 Jahren mit Luft und es zieht nicht, auch nicht im Winter. Ich denke an deine Anlage musst du nochmal ran. Vernünftig positionieren, einstellen und konfigurieren.
Ich muss hier als Kältetechnik Meister bei vielen Punkten Ergänzen:
1. Klimaanlagen sind vollwertige Außenluft-Raumluft Wärmepumpen.
Die Aussage das sie nicht für den Winter gemacht sind, ist völliger Schwachsinn - das Problem der fallenden Effizienz bei großen Temperaturspreizungen wie im Winter hat jeder Wärmepumpen Typ also ist es nicht NUR auf die Klimaanlage zurückzuführen, abtauen müssen alle WP im Heizbetrieb regelmäßig die mir Außenluft als Medium arbeiten...
noch als Anmerkung zu deinen Kosten - CO² Steuer ist da und wird die Jahre sukzessive erhöht, es ist also nur eine Frage der Zeit.
2. bekommst du, momentan, in Deutschland nirgends günstiger an eine Wärmepumpe als mit L/L Wärmepumpen (Klimaanlagen) weshalb diese von der BAFA auch als VOLL Förderfähig gelten. !!!!
3. Du darfst nicht nur auf die SCOP und COP werte achten... dein ÖL und Gaskessel verbraucht auch Strom und zwar Strom für die Umwälzpumpen, die dein Heizungswasser zirkulieren lassen usw. Eine L/L WP braucht keine Umwälzpumpe und auch keinen hydraulischen Abgleich, keinen Warmwasser Speicher...
4. schaut euch einfach mal die Durchschnittstemperaturen über das Jahr in den jeweiligen Jahreszeiten an, da sollte klar sein, dass die wirklich kalten Tage im Jahr, in der die L/L WP in einem schlechteren Betriebsbereich arbeitet, nur wenige Tage bis Wochen sind. Die meiste Zeit, kalte Sommertage, Herbst und Frühling die Anlage in einem sehr effizienten Bereich arbeitet.
5. wem die Geräuschkulisse im Heizbetrieb durch die Innengerätelüfter zu laut ist, einfach Tagsüber mal das Mauerwerk aufheizen lassen, indem die Anlage etwas in der Temperatur Höher gestellt wird. Hast du ein Holzhaus hast du Pech gehabt... keine Speichernden Massen.
Die TZ Wandgeräte von Panasonic sind auch nicht die leisesten Geräte von Panasonic, die Etherea Z Reihe wäre passender gewesen, höherer Luftdurchsatz bei gleicher bzw. niedrigerem db(A)
6. Für das Warmwasser kann man getrennt eine Brauchwasser WP mit Trinkwarmwasserspeicher kaufen Kostenpunkt 2.000-3.500€
1. Sie werden dafür eingesetzt. Gemacht sind sie nicht für den Winter. Ich sage ja nicht, dass es nicht funktioniert. Sondern ich mag nicht, wie es funktioniert. Großer Unterschied!
2. Stimmt. Wenn es eine WP sein muss, dann ist L/L sicher das Günstigste.
3. Bei modernen Gas/Fernwärmeanschlüssen ist die Umwälzpumpe nahezu vernachlässigbar. Meine läuft mit max. 10W nach Bedarf durch Thermostate/Ventile.
4. Ja, das stimmt. Aber SCOP ist SCOP.
5. Ja, das geht natürlich. Ist aber vom Komfort natürlich schon was anderes, als eine konstant laufende Fußbodenheizung.
6. Habe ich auch schon überlegt, dann mal eine im „live“-Betrieb gesehen und das Ganze auf unbestimmte Zeit verschoben. Das ist ja mal ein Lärm!
Ich kann ohne das gerausch einer klimanablage garnicht einschalfen.
Na dann passt es ja
Diese Anlage hat schon mal einen Elementaren Fehler - die Luft wird in Bodennnähe angesaugt. Besser wäre es die Luft oben anzusaugen und durch die Verdampfer abzublasen.
Das stimmt. Ist in der Tat eher eine Anlage für den Kühlbetrieb.
Wir haben seit sechs Jahren in einem Altbau aus den 40er Jahren, Anfangs komplett ohne jede Dämmung Klima Split mit fünf Innengeräten Mitsubishi. Die Heizkosten sind im ganz normalen Bereich. Anfangs, ohne irgend eine Dämmung eher teurer, aber mit Dach gedämmt schon wesentlich besser. Klar, es geht mit Wärmepumpe vermutlich etwas billiger, aber die Anschaffungskosten sind einfach eben nur bis zu einem Viertel von dem was eine Wärmepumpe kostet. Wie gesagt, wir heizen problemlos in Brandenburg seit 6 Jahren einen Altbau damit.
Klima Split Geraete sind Waermepumpen mit hoeherem Gesamtwirkungsgrad als LW Pumpen. In skandinavischen Laendern warden diese hauptsaechlich zum Heizen verwendet. Muessten demnach auch fuer D tauglich sein
Diese Erfahrungen decken sich gar nicht mit meinen Erfahrungen im letzten Winter. Ich habe für ca 60qm 2 12000BTU Splitgeräte im Erdgeschoss eines Hauses aus 1960, leicht und teilweise nur von innen gedämmt. Ich habe ausschliesslich damit geheizt. Immer über 23°C im Raum. Windgeräusche nicht nennenswert. Stromverbrauch 2100KWh/a von Juli22 bis Juli23. Belegbar!
Kann ich auch nicht bestätigen mit unserer Anlage bekommen wir unser Wohnzimmer gut geheizt dabei muss diese auch nicht die ganze Nacht laufen. Die Zulufttemperatur liegt bei ca 40 Grad.
Ich habe damit bis 0 Grad Außentemperatur ganz gut geheizt bis 22-23 grad das reicht ja locker und geht auch fix. Bei unter 0 Grad geht die Gasheizung rein mit einer Solltemperatur von 21 Grad.
Unser gesamter Stromverbrauch liegt bei 2300 kWh ohne PV Anlage da wir zur Miete wohnen.
@@Kaidan49 Wir haben selbst bei -8° die Bude noch gut warm bekommen. Ich habe noch 2 Infrarotplatten im Raum, die wir aber nicht brauchten.
Jetzt setz ich noch einen drauf. 1 Klimaanlage allerdings 180000Btu 3 Räume gut beheizt Haus Bj 1975 2500 Liter Heizöl eingespart Stromverbrauch ca 3500kw allerdings die Hälfte in der ganzen Heizperiode durch Pv abgedeckt. Den Strombezug den ich kaufen mußte kann ich durch meine Einspeisevergütung die ich bekomme komplett abdecken, selbst mit den ca 300Liter Heizöl die ich wegen Temperaturen unter 5Grad und die Heizung mit zugeschaltet habe. Ergo ich kam dank Klimaanlage so gut wie umsonst durch den Winter und im Sommer hab ich es auch schön kühl. Luft Geräusche oder Zugluft kann ich auch nur bedingt bestätigen. Zusammen gefasst... Selbst mit seiner günstiger Biowärme kann er da nicht mithalten und dann Klimaanlagen schlecht reden geht in meinen Augen gar nicht!!! Deshalb Keine positive Bewertung
jetzt mal nicht so hart, das video ist ein persönlicher Erfahrungsbericht mit wertvollen anderen Erfahrungsberichten. Evolution durch try and error
@@ok-zm1sc Sie haben schon recht, auch seine Darstellungen sind schlüssig. Aber Hausbesitzer haben unterschiedliche Ausgangssituationen. Hat man noch keine Hydraulik, (wegen Nachtspeicher z.B.), dann ist die SpKlA eine preiswerte Möglichkeit ein altes Haus bezahlbar zu heizen. Er hat 15000€ für eine Multisplit bezahlt, das ist sehr, sehr überzogen. Ich habe für 4 Anlagen, 2*2,4 und 2*3,5kWh ca. 3500€ bezahlt davon 1900€ für die Geräte incl. Zubehör.(Konsole und Rohre). Ich habe sie mit einem Freund eingebaut und 300€ für einen Klimatechniker für die Abnahme bezahlt. In den Beträgen ist ein grosszügiges Dankeschön an meinen Freund eingerechnet. In den Preisen sind Stromkabel, WLan-Verbrauchsmesser, Vakuumpumpe, Kernbohrer und Bördelgerät enthalten.
Bei Daikin gibt es ein Datenblatt für die cop‘s bei den entsprechenden Temperaturen. Leider hab ich es nur für die Comfora gefunden. Ist aber sehr interessant.
Scop/A 4,64
Indoor 20
Außentemp/cop
12 /7,38
7 /5,84
2 /4,59
-7 /3,19
operating limit 2,28
Das ist wirklich sehr interessant. Danke für den Post. Sowas sollte zur Standarddokumentation gehören - da gibt es doch große Unterschiede!
Ich habe letzten Winter auch bei -10 Grad mit einer einzigen Mitsubishi Zubadan 5 kW mein komplettes Haus geheizt 😅. Offenes Treppenhaus und Sturm Lüftermodus inklusive. War laut aber hat funktioniert. Ach ja Altbau und 100 Quadratmeter. Okay es war ein Tornadogefühl und teilweise 15 Grad aber es funktioniert 😅
Es funktioniert, ja. Bei mir auch. Hervorragend sogar. Aber eben zu Kosten, die vergleichbar meiner Fernwärme sind (zzgl. Investitionskosten) und einem Komfortverlust.
Genau wie bei mir offenes Treppenhaus. Gasheizung hat das trotz riesigem Heizkörper im tiefen Winter kaum auf 20 grad geschafft da die warme Luft sofort nach oben gezogen ist. Letztes Jahr 3,5kw Mitsubishi heavy die oft auf höheren Ventilatorleistung lief. Das Gerät schaffte es deutlich besser die Temperatur zu halten OHNE Gasheizung. Aber der windzug war erheblich, da det windzug direkt nach oben zog. Dieses Jahr habe ich das Treppenhaus zu gemacht. Bin auf den Winter gespannt. Jedenfalls sehr preiswert.
eine Frage zum Anbringen der Außeneinheit? Bei meinem Model (anderer Hersteller) steht, dass die AE min. 20 cm von der Fassade weg stehen soll. Wie ist es bei der Panasonic? Hier sieht es gefühlt näher aus?
Ist auch näher - minimal. Knapp unter 15cm. Verringert aber nur die Effizienz etwas.
Es kommt auch viel auf das verbaute Innenteil an.Ich würde hier immer zu den besseren Versionen der Hersteller raten. Wir haben Geräte von Mitsubishi der Premium(?)-Serie. Die sind zwar etwas größer und wuchtiger, dafür erreichen sie den Luftdurchsatz aber mit geringerer Strömungsgeschwindigkeit. Im Autobetrieb sind sie kaum hörbar und reichen dabei nach anfänglichem Boost völlig aus.
Außerdem haben wir für 4 Innengeräte 3 Außenteile. 2 auf dem Dach, eins im Kellerabgang alles von außen nicht sichtbar und von innen auch nicht hörbar. Dadurch haben wir nur kurze Leitungen (< 5m) und praktisch keine Kabelkanäle.
Tatsächlich heizen wir schon seit längerem damit und haben den letzten Winter die Gasheizung nur zur Brauchwassererwärmung benutzt (seit kurzem auch das noch mit BWWP). Gesamter Stromverbrauch des Hauses (140qm) liegt bei 6.000kWh, wobei ca 700kWh auf das Homeoffice gehen. Gasheizung ist nur noch für Extremfälle, die hier im klimatisch günstigen Südwesten allerdings selten sind
Ich habe ein über 120 Jahre altes Bauernhaus und heize koche mit Holz Oldshool. 16 C im Winter ist warm bei mir. Schimmel gibt es nicht. Und seit ich hier wohne ca 25 Jahre , meine Pollenallergie ist weg und ich bin top fit.
Schimmel ist vor Allem in gedämmten neueren Häusern ein Problem…
Wir haben seit 2014 alleinig eine LLWP, also Klimaanlage als Heizung, nichts anderes. Funktioniert sehr gut, es ist immer angenehm, kein störender Luftzug. Auch im Schlafzimmer für ganz empfindliche Gemüter ist es leise. Die "Klima" muss nachts nicht laufen. Nicht jeder Raum braucht ein Wandgerät. Ausser bei starkem Frost, da läuft es auch Nachts, das ist aber sehr selten. Föhnt es bei Euch ? Dann fehlt Dämmung, das ist kein Fehler der Klima, das ist ein ungeeigneter Altbau. Dämmung fehlt in 99% aller Fälle. Die Mehrkosten der Dämmung 2014 waren witzlos gering, Architekt und Baufirma haben von mehr Dämmung abgeraten, sowas unfähiges. Selber schuld solchen Quacksalbern zu vertrauen. 5000€ mehr Dämmung, 10k€ an der Gasheizung gespart und dem Wegfall den unnötigen Fußbodenheizung. Im Sommer kühlt die Klima, ein paar Euro in PV Module investiert, seit 10 Jahren war Energie noch nie so billig (alles ohne Förderung vom Staat) Nie wieder baue ich eine Wasserheizung ein. Ohne Dämmung funktioniert keine Heizung, spez eine Klima nicht. Immer wird Dämmung vernachlässigt "ach dann später, geht schon". Nein, geht nicht, mit Dämmung wird alles viel einfacher. Wir hatten zuvor auch so einen Altbau, Klima im Schlafzimmer ohne Dämmung nach Süden, Katastrophe, daher kommen solche Probleme, lief 24/7 auf Vollstrom, eben weil das Gebäude ungeeignet war
Hm, schade, dass Du so negative Erfahrungen gemacht hast. 😔
Wir sind sehr begeistert von unseren Daikins. Wir haben jeweils eine in drei Räumen. Es werden im 1. OG jeweils zwei Räume pro Gerät geheizt. Schimmel? Mitnichten. Das Gerät im Erdgeschoss beheizt das komplette EG (offene Bauweise, Küche, Wohnzimmer, Flur und Treppenhaus).
Noch begeisterter wären wir wahrscheinlich, wenn wir Truhengeräte genommen hätten. 😊
Allerdings muss man die Geräte mehrere Stunden laufen, damit die warme Luft auch Wände und Objekte erwärmt. Unser Haus ist von 2003, also kein Passivhaus, aber die Temperatur sinkt nie unter 16°C (überall Thermometer und Hygrometer platziert).
Danke für den Kommentar. Ja, die Erfahrungen sind wirklich sehr unterschiedlich. Deshalb finde ich es wichtig, dass alle Seiten zur Sprache kommen. Danke für den Tipp mit den Truhengeräten. Das hilft vielleicht auch dem ein oder anderen.
Wenn ich eine Heizung ausschalte jeden Abend passiert genau das selbe. Ansonsten würde ich empfehlen deine Heizkörper auf 15 Grad einstellen und den Rest zuheizen mit Klimaanlage. Die Kombi macht viel mehr möglich.
Interessante Idee mit der Kombination. Danke.
wir haben unsere Klimaanlage im Winter auf Heizbetrieb die läuft Tag und Nacht durch die schalten wir gar nicht erst ab dann springt diese ab und zu mal an aber der Raum bleibt warm. Und über nacht über das zeitschaltprogramm steuern wir diese so dass die nachts auf Absenkung geht kein Problem damit. Und wenn der Raum mal warm ist stellen wir den Lüfter auf Minimum das langt auch aus , ansonsten lüfterstellung Automatik.. und unsere Hütte ist Baujahr 76.. wir werden unsere Hütte demnächst auch noch mit weiteren Geräten ausstatten was die Räume angeht also ich finde es ist das beste was uns passieren konnte mit einer klimasplitanlage zu heizen und zu kühlen muss dazu sagen wir haben noch eine PV Anlage auf dem Dach mit 14kw ich hätte mich auch ohne PV Anlage für eine klimasplitanlage entschieden.
Das funktioniert, ja. Aber wie ist es mit Geräuschen und Luftzug? Passt das bei euch auch? Bei mir ist das ja k.o.-Kriterium.
@@pvande @pvande wenn der Luftzug stören sollte mach ich den auf flüstern und meine Erfahrung ist das der geringe Luftzug langt wenn der Raum genug warm ,bzw kühl ist.Ansonsten bei flüsterstellung mach ich die Temperatur ca 1 bis 2 grad höher,ich hab viel probiert und es klappt bei uns..was auch hilft ist die Flügelstellung nach oben..unser Wohnzimmer- mit anschließender Küche ist ca 75 m2 groß. Aussengerät CU-Z50XKE Innengerät CS-Z50XKEW.
@@pvandeich habe 100 qm Haus mit einer einzigen Mitsubishi beheizt. Das war tatsächlich ein Orkan aber es ging. 😅MINUS 10 Grad waren es draußen tageweise und drinnen teilweise 15 😅
Haben zwar erst einen Winter mit unserer Klimaanlage geheizt, aber das war gut. Wir bauen das jetzt weiter aus.
Wenn die Erfahrungen gut waren, dann natürlich weiter so. Aber Vorsicht mit den kühlen Wänden. Raumtemperatur sollte immer dauerhaft über 16 Grad bleiben.
@@pvande Danke für den Hinweis. Ich achte darauf. Herzliche Grüße
@@pvande Ich würde auch nicht unter 16° gehen, zumindest nicht bei einem Haus das vor 1995 gebaut wurde. Bei Häusern nach 1995 sollte die Dämmung so gut sein, dass man durchaus tiefer gehen kann. Aber wer macht das und warum?
Praxisbeispiel. Unser Haus ist nach WSchVO 1995 gedämmt. Wenn ich bei -10° Außentemperatur die Klimaanlagen nachts *komplett* ausstelle, sinkt die Temperatur in den 12 Nachstunden um weniger als 2°. Also: Ich starte mit 20° um 20:00 Uhr und schalte die Klimaanlage aus; morgens um 8:00 Uhr habe ich dann immer noch18-19°. Um auf 16° zu kommen, müsste es schon deutlich unter -20° sein oder ich müsste die Klimaanlagen nur wenige Stunden am Tag (und niemals in der Nacht) laufen lassen. Oder anders herum gesagt: Wer nachts einen Temperaturabfall von mehr als 4° hat, hat ein ziemlich schlecht gedämmtes Haus, für das sich Klimaanlagen eh kaum (zum Heizen) eignen, weil die benötigten hohen Luft-Volumenströme dann doch ziemlich unangenehm werden, und man nicht (wie bei uns) das Innengerät einfach mal für ein paar Stunden ausstellen kann, um "Ruhe" zu haben (ohne dass die Temperatur dabei merklich absinken würde).
Danke für deine Ansicht aber es stimmt nicht alles was du sagst, erstmal regeln die Klimaanlagen Temperatur abhängig den Luftstrom an den Inneneinheit sobald die Temperatur erreicht ist fährt diese runter bzw schaltet ab.
Die Außeneinheit sollte mehr Leistung haben wie die Innengeräte um nicht an die Leistungsgrenze gehen zu müssen.
Dieses erhöht die Lebensdauer der aussen Geräte.
Ja es wird die Raum Innenluft erwärmt welche dann die Wände sowie alle enthaltenen Gegenstände erwärmt ,dieses dauert länger als mit Strahlungswärme aber Strahlungswärme funktioniert auch nur im Strahlungsbereich alles andere ist Konfektionswärme also auch Luftwärme.
Und deine Fußbodenheizung stellst du ja im Winter bei minus 10 Grad Nachts auch nicht aus sondern arbeitest mit Temperatur Absendung , das gleiche geht auch mit der Klimaanlage., Ja Geräusche vom Lüfter und einen leichten Luftstrom das ist nach meiner Meinung der größte Nachteil wenn man da nicht mit klarkommt.
wenn habeck sagt das geht ,dann geht das.dir ist bestimmt nicht kalt ,es ist halt nicht so warm😄😅
Passend dazu lasse ich morgen noch ein Video raus.
Ich kenne Nachtspeicherheizungen, die haben auch einen Lüfter drin, das ist dermaßen unangenehm, echt schlimm, und trocknet die Schleimhäute innerhalb von Minuten aus; perfekt um Schnupfen zu kriegen.
Eine Anlage die aufgrund der nähe zur Hauswand nur im Teillastbetrieb ihre optimale Leistung/Wirkungsgrad erreichen wird. Und selbst da wird das Gebläse mit höherer Drehzahl laufen um dem Missstand entgegen zu wirken. (Ich mache das beruflich) Der Kabelkanal rechtsseitig am Gerät macht es noch etwas schlimmer als ohnehin schon. Ansonsten guter Bericht, gutes Video.
wer primär mit Split Klimaanlagen heizen will, sollte die Innengeräte nicht unter der Zimmerdecke anbringen, sondern ca. 50 cm über dem Fußboden. Das wurde in dem Video maximal falsch gemacht, denn Warmluft steigt nach oben und nicht nach unten! Bei uns sind auch 4 Innengeräte verbaut und beheizen unser 120 qm Einfamilienhaus (das Erdgeschoss) einwandfrei auf 22 Grad, auch bei minus 10 Grad Außentemperatur! Unser Haus ist 40 Jahre alt, Außenwände 30 cm Poroton Ziegel, kein Styropor! Unser Strombedarf liegt für diese 4 Anlagen bei insgesamt 4000 kwh /Jahr.
Dass es technisch funktioniert bestreite ich auch nicht. Wenn man das System primär zum Heizen verwenden möchte wäre in der Tat ein anderer Installationsort vorteilhaft, das stimmt.
Luftstrom/Luftzug und Staub war mal der Grund warum man in Deutschland keine Luftheizungen im Privatbereich benutzt, so ändern sich die Zeiten. ;)
Also ich hab mit meiner Split letzten Winter sehr gut geheizt und hatte keine Probleme. Vlt. noch ein kleiner Hinweis: Das die Geräte bei abfallenden Temperaturen ineffizienter werden und sich regelmäßig enteisen Müssen ist keine Eigenart der Split-Klima sondern von Wärmepumpen allgemein. Davon sond auch klassische Luft-Wasser WP bettoffen.
Danke für den Hinweis. Ja, das stimmt. Abtauen müssen sie alle.
21:41 Ich bin Newbie in diesem Bereich. Habe seit kurzem eine Split Klima von Daikin mit 2 Inneneinheitn für 2 Räume. Werde diesen Winter mal ausprobieren, ob sie als alleinige Heizung taugt. Wir haben hier im hohen Norden eher selten Temperaturen unter dem Gefrierpunkt, weshalb die Rahmenbedingungen sicherlich besser sind als in manchen anderen Gegenden. Trotzdem denke ich, das Ihre Berechnung falsch ist. Eine Fußbodenheizung muss 24 Stunden am Tag laufen, um eine entsprechende Raumtemperatur halten zu können. Mal ganz davon abgesehen, das sie aufgrund ihrer Trägheit schon ein paar Tage vorher eingeschaltet werden muss. Eine Splitklima kann ich nach Bedarf steuern. Und wenn ein Raum pro Tag nur 2-6 Stunden benutzt wird, reicht auch eine entsprechend kurze Betriebszeit der Anlage. Selbst die Wandheizkörper brauchen eine gewisse Vorlaufzeit. Und in unserem nahezu ungedämmten Haus aus 1925 (lediglich das Dach ist gut isoliert, sowie Schallschutzfenster installiert, welche sehr dick sind), geht halt über die Gasheizung mit ihren Wandheizkörpern eine Menge Energie flöten. Fußbodenheizung kommt bei uns auch nicht in Frage, da wir noch die alten Zwischendecken aus Holzbohlen und Stroh/Lehmgemisch haben. Dafür haben wir aber ein hervorragendes Raumklima mit ziemlich konstanter Luftfeuchtigkeit von 59-60%. Nächstes Jahr, im April, werde ich einen Kassensturz machen und sehen, wie sich die Split-Klima im Vergleich zu unserer Gasheizung bewährt hat. Kann jetzt auch noch nicht beurteilen, wieviel meine PV Anlage dazu beitragen kann.
Es kommt darauf an…
Mit einer Fußbodenheizung benötigt man etwa 2K geringer Raumtemperatur als mit anderen Heizsystemen, weil die Wärme dort erzeugt wird, wo sie gefühlt wird - an den Füßen.
Wenn Fußbodenheizung nicht möglich ist, da kann eine Splitklima schon eine Option sein.
Irreführend mit vielen Falschaussagen Schade um die Zeit.
Richtig ist:
Für ein ordentlich gedämmtes Gebäude ohne Wasserzentralheizung. Kann die Luft-Luft-Wämepumpe sehr wohl die beste Lösung sein um von den fossilen Energieträger wegzukommen.
Gerne mal zu den "vielen Falschaussagen" Stellung nehmen. Würde mich interessieren, denn ich zeige hier ja echte Erfahrungen aus der Praxis und nicht nur irgendwelche Idealvorstellungen aus dem Wunschkasten.
Ich denke auch über eine Split Anlage nach um PV Strom in der Übergangszeit zu nutzen. Allerdings wer sich unsere Wälder anschaut weiß was da für Massen an Holz ungenutzt vergammeln gerade in der Staatsforst. Die fossilen Energieträger haben auch ihre Berechtigung, Holz ist Klimaneutral, obwohl ich die CO2 Märchen für politische Abzocke halte. Jetzt wollte die Ampel auch noch Holz als nicht Klimaneutral einstufen und noch dieses besteuern weil sie pleite sind.
Ich habe in meinem sehr schlecht gedämmten Granithaus in Portugal eine Fußbodenheizung, die mit einer Daikin Wärmepumpe und PV Strom läuft. Da ich damit im heißen Sommer hier nicht kühlen konnte, habe ich mir nachträglich Split Klimageräte gekauft. In Portugal reichen die völlig und nachträglich betrachtet hätte ich mir die Wärmepumpe schenken können. 0 Grad haben wir aber hier nie.
Am Mittelmeer (und dessen Breiten - also auch Portugal) würde ich auch ausschließlich mit Split-Klima arbeiten. Dort ist das perfekt.
Aus der Praxis heraus ergibt es sehr viel Sinn, mit Splitanlagen zu heizen, das tun wir nämlich schon seit Jahren. Gut, wir leben in Mittelitalien, da wird es selten kälter als 5°C und da funktioniert das wunderbar.
Gar keine richtige Analyse des Stromverbrauchs. Dafür ein undifferenziert: Im Kernwinter geht es nicht. Ich habe im schlecht isolierten Dachgeschoss eine Anlage von Dimstal und die hat es da oben immer warm bekommen und musste sehr selten und wenig abtauen. Ich vermute bei dieser Anlage andere Ursachen für die schlechten Erfahrungen. Auch die Innenverlegten Leitungen zeigen, dass bei der Auslegung starke Kompromisse eingegangen wurden.
Es gibt auch Truhengeräte am Boden ähnlich Heizkörper, dann muss weniger gepustet werden.
Oh ja, die kenne ich aus Kalifornien. Die fangen nach ein paar Jahren so richtig schön an zu rasseln. Da muss wohl jeder erst seine eigenen Erfahrungen machen…
Auch das mit dem ständigen heißen, weil die Wände nicht warm werden, ist genauso ein Nicht-Fachmännische Aussage. In gut gedämmten Häusern ist es egal ob man mit Fußbodenheizung, Heizkörper oder mit Klimasplittgeräten heizt. In allen Fällen bleibt die Wärme gleichlang im Raum, oder eben bei weniger gut gedämmten Wohnungen weniger lang. Das hat definitv nicht mit derm Verfahren zu tun.
Das stimmt so nicht. Mit Fußbodenheizung muss am wenigsten geheizt werden, weil die Wärme genau da erzeugt wird, wo man sie am meisten benötigt - nämlich unten an den Füßen.
@@pvande und den darunterliegenden Boden oder Stockwerk unten drunter gleich mit. Energie ist Energie.
Das Einfrieren ist normal, das macht doch eine Luft Wasser Wärmepumpe auch.
Ich bitte darum, die längeren Kommentare in Ruhe zu lesen. Ich selbst habe in einem umgebauten Stall einen Beratungsraum mit 360 cm Deckenhöhe und 5x7m Grundfläche. Als Heizung gibt es Heizkörper (vom Profi berechnet! -> riesig groß und riesig teuer!) die schaffen aber im kalten Winter das Ganze nur, wenn ich für das gesamte Haus die Vorlauftermperatur unanständig hoch drehe. Also habe ich eine Luft-Luft-Wärmepumpe eingebaut. Situation jetzt: Die Heizköper schaffen die Grundwäre (ca 17. Grad C). Den Rest ergänzt die Split-Anlage. Vorteil im Sommer: Super-Luft-Trocknungsprogramm! Ich kann die Sache in wenig optimierten Bau-Situationen nur empfehlen - nennt es Hybrid-Heizung.
Ihre Anlage ist zum Heizen falsch eingestellt! Je nach Auslegung sollten sie bei minus Temperaturen mindestens die Vorlauftemperatur mit einem delta T von größer 10 k über Raumtemperatur einstellen! Das drosselt zwar den COP aber funktioniert ganz gut! In Schweden wird das Ganze massenweise so praktiziert! Auch als Zusatzheizung bei einer Umgebungstemperatur von über 0 C Grad, bei richtiger angepasster Fahrweise gut machbar! Die Umwälzzahl sollte dabei etwa kleiner 3,5 betragen, kommt auf die Anordnung des Innengerätes an! Wenn man den Warmluftstrahl Richtung Decke leitet kann die Umwälzzahl auf 6 etwa erhöht werden. Es stellt sich eine natürliche Schichtenströmung ein welche nicht als "Zugluft" empfunden wird.
Kann ich so nicht bestätigen! In einem Haus von 1932 haben wir das Erdgeschoß 70m² ausschließlich mit Klimasplit für 2000 kWh geheizt. Wir hatten es so warm wie noch nie obwohl wir statt 25000kWh Gas nur noch 8000 kWh verbraucht haben.
Ab 23:00 waren sie aus und morgens 6:00 wurde sie eingeschaltet, dabei hatten wir einen Temperaturabfall von max 3 Grad da natürlich im laufe der Zeit wie in jedem Heizsystem das Mauerwerk sich mit erwärmt. Die Vollgaslüfter-Theorie bei minus Grade kann ich auch nicht nachvollziehen.
Wenn die Panasonic jede Stunde 2mal auftauen muss ist das wirklich nicht gut aber logisch wenn die Inneneinheiten überdimensioniert werden. Meine Klimas haben sich 2 mal am Tag für je 5 Minuten aufgetaut.
Mann darf halt nix verallgemeinern.
Verbrauch ist aber nur eine Perspektive. Ich sage ja gerade, dass der Komfort zumindest bei mir deutlich auf der Strecke bleibt. Und wenn ich über Nacht einen Temperaturabfall von drei Grad habe, dann muss die Anlage tagsüber aber richtig kräftig Luft umwälzen…
@@pvande Es ist unbestritten das eine Fußbodenheizung an Komfort unübertroffen ist, aber wenn man keine hat und man es warm haben möchte kann man im Winter sehr wohl mit einer Klimaanlage das Haus heizen. Denn Wärme ist auch Komfort😉.
Und die 3 Grad also von 20 auf 23 Grad die ich durch die Nachtabschaltung aufholen muss, schafft die Klima in 30 Min und da schlafen noch alle.
Also da wird leider so viel Quatsch erzählt dass man es sich eigentlich kaum anhören kann. Das Heizen mit einem Klima Splitgerät ist genauso angenehm oder unangenehm wie mit einem Heizkörper der Luftstrom ist auch nicht hoch wenn die Raumtemperatur erreicht ist. Der Luftstrom ist wenn überhaupt nur am Gerät selbst minimal wahrnehmbar. Auch braucht man nicht zwingend in jedem Raum ein Klima splitgerät. Wir heizen z.b. mit einem 3,5 kW Splitgerät eine ganze Etage mit 90 Quadratmeter und es ist in allen Räumen gleichmäßig warm. Dass die Temperatur nachts auf 16° abfallen sollte ist vollkommener Quatsch! Wenn die Klimaanlage dauerhaft in Betrieb ist heizt sie neben der Luft auch alle Gegenstände und Wände auf sodass die Speicherfähigkeit optimal ausgenutzt wird. Unser Geräte laufen 24 Stunden und sind so leise dass sie auch nachts nicht hörbar sind! Der Stromverbrauch ist zu jedem Zeitpunkt immer niedriger als Gas Öl oder wie bei uns holzpellets. Im Schnitt verbrauchen wir 5 Cent pro Kilowattstunde Heizenergie.
Denkfehler.
Wenn man Innengeräte nimmt, die fürs kühlen gebaut sind, ist man eher selber schuld.
Fürs Heizen nimmt man Truhengeräte, wenn der Luftstrom ein Problem werden könnte. 😉
Ja, Truhengeräte sind natürlich fürs Heizen besser.
Schade, neben guten Passagen, die die Installation von Klimaanlagen und die Bauphysik betreffen, sehe ich bei den Informationen zum Heizbetrieb keine wirklichen Praxiserfahrungen. Davon kann man meiner Meinung nur sprechen, wenn man langfristig (z.B. eine Heizsaison) konsequent damit mal durchgeheizt hat. Sicher ist es richtig, dass die Klimaanlage einen COP von etwa 2 bei -10 Grad Celsius hat. Aber wieviel Tage im Jahr betrifft das? Letzte Heizsaison waren das wahrscheinlich keine zwei Wochen). Wir haben bewusst auch bei niedrigen Außentemperaturen letzte Saison durchgeheizt, um zu sehen, ob die Klimaanlage genügend Wärme erzeugt und welche Jahresarbeitszahl in der Praxis erreicht wird. Dabei arbeiteten die zwei Innengeräten (Wohnbereich 24°, Dachgeschoss 20°) durchgehend von --06:00-- bis --21:30-- Uhr in der Regel auf niedrigster Lüfterstufe. Bad, WC und Warmwasser wurden im gleichen Zeitraum mit Erdgas erwärmt. Beim Einschalten am Morgen lag die Temperatur bei etwa 19°. Insgesamt haben wir im Vergleich mehr als 55% Gas weniger verbraucht als in den letzten Heizperioden und für die Klimaanlage ergab sich auf Grund der Verbrauchs- und Vergleichsdaten trotz des Abtaubetriebes eine Jahresarbeitszahl von mehr als 5.
Unangenehmen Luftzug haben wir im übrigen im Heizbetrieb nicht verspürt -habe gerade noch mal meine Frau befragt- schon gar keinen Sturm im Haus. Klar ist, wenn man die Klimaanlage nur kurzfristig einschaltet, dass da die Lüfter sehr viel Luft umwälzen müssen, um die angestrebte Temperatur schnell zu erreichen.
Also ich kann den "Sturm" bei mir (7 Innengeräte) nicht feststellen. In keinster Weise. Nutze Daikin Perfera und Stylish. Sogar im Bad läuft ein IG und bisher empfindet keiner der Bewohner das irgendwie als unangenehm.
Hab von Feb bis Mai durchgeheizt und Strommenge gemessen. Unter Berücksichtigung der geschätzten Wärmemenge kommen ich auf einen SCOP von 5.
Vorsicht bei den Betrachtungen auf Basis des Winters 2022/23. War in Deutschland der mildeste Winter seit über 100 Jahren…
@@pvande keine Angst, das hab ich berücksichtigt. Tagestemperaturen sind geloggt, Monatsmittelwert der Temp hab ich als Anhaltspunkt herangezogen und dann nochmal Puffer draufgepackt.
430 kWh Strom im Februar, 450 im März. Das für 180 qm beheizten Wohnraum in einem 70er Jahre Haus, teilsaniert. Ohne Zuheizung eines Kamins o.ä.
Ich habe im letzten Winter das erste Mal mit der Klimaanlage geheizt. War soweit zufrieden aber ich werde euch jetzt mal die Nachteile auflisten, da diese hier in keinster Weise erwähnt werden.Wo viel Licht ist, ist auch viel Schatten.
1) Bei höheren Aussentemperaturen müsst ihr auch höhere Lüfterstufen einstellen. Bei geringer Lüfterstufe saugt sie die eigens erwärmte Luft wieder an und fängt dann an zu Takten. Ihr müsste dann mindestens auf Lüfter-Stufe 2 schalten. Und das ist schon lauter als der Quiet-Mode. Takten ist schlecht was den Wirkungsgrad angeht.
2) Bei Dauerfrost besteht die Gefahr, dass das Abtauwasser in der Bodenwanne festgefriert. Mit jedem Abtauvorgang wird die Eisschicht dicker. Wenn ihr dann nicht aufpasst wird die Eisschicht so dick, dass sie am Lüfterrad streift und das Gerät kaputt geht. Abhilfe sind Heizbänder in der Bodenwanne. Dies bedeuet Zusatzaufwand und zusätzliche Kosten.
3) Bei Temperaturen unter ca. 3°C vereist der Wäremtauscher im Aussengerät. Dies erkennt die Anlage und startet einen Abtauvorgang. Bei mir passiert das alle 50 bis 60 Minuten. Bis wieder richtig warme Luft kommt kann es bis zu 15 Minuten dauern. Die Räume kühlen in diesem Zeitraum wieder merklich ab. Der Wirkungsgrad wird dadurch erheblich verschlechtert da die Anlage beim Abtauen, zumindest bei mir, ca. 800W Leistung benötigt.
4) Wenn ihr die Anlage bei Minusgraden nicht verwendet benötigt sie für die Ölsumpfheizung trotzdem zwischen 40-50W. Das verschlechtert wiederum den Gesamtwirkungsgrad.
5) Die Heizleistung sinkt rapide bei niedrigen Aussentemperaturen. Bei meiner KA liegt die Nennheizleistung bei -10°C nur noch bei ca. 70-80%. Das müsst ihr bei der Auslegung beachten. Der COP ist bei niedrigen Aussentemperaturen natürlich auch viel schlechter.
Summa summarum. Das Heizen mit einer Klimaanlage ist nicht so einfach und effizient wie es viele meinen. Man zahlt hier erst mal richtig Lehrgeld und es gibt viele Dinge zu beachten.
Es gibt Geräte die nicht unterbrechen um abzutauen.
Zitat: "Die Heizleistung sinkt rapide bei niedrigen Aussentemperaturen. Bei meiner KA liegt die Nennheizleistung bei -10°C nur noch bei ca. 70-80%. Das müsst ihr bei der Auslegung beachten. Der COP ist bei niedrigen Aussentemperaturen natürlich auch viel schlechter. "
Ja, natürlich, dafür ist der COP bei höheren Außentemperaturen sehr viel besser als der angegebene SCOP. Relevant ist eben nur die tatsächlich erreichte JAZ.
Leider kann man bei einer Split-Klima die JAZ oder auch nur den momentanen COP nicht selbst messen. Meine Panasonic hat nach Werksangaben einen SCOP von 5,2. Der SCOP ist eine aus Normbedingungen ermittelte fiktive JAZ. Nach meinem bisherigen Verbrauch erreicht meine Split-Klima den SCOP aber problemlos, die JAZ ist eher noch höher. Das liegt wohl an diesem extrem warmen Winter, und daran, dass ich nachts nicht durchheize und damit die kältesten Stunden vermeide. Der Stromverbrauch meiner WP lag im November 23, Dezember 23 und Januar 24 bei jeweils ca 90 kWh.
Sieht für mich auf dem Video jetzt so aus, als ob du die Außeneinheit zu nah am Haus stehen hast. Hatte das kurzfristig auch und tatsächlich sehr viel schlechtere Werte wie normal.
Man sieht, dass du dich mit dem Thema auf jeden Fall beschäftigt hast, jedoch sind schon sowohl in der Auslegung als auch in der Installation gravierende Fehler gemacht worden. Falls du die Auslegung selbst gemacht hast ist es ok, falls es ein "Fachbetrieb" war, ist es fatal. Die Auslegung der Leitungen, schon wie sie von der AE abgehen, kann auf keinen Fall stimmen, d.h. du hast definitiv Minderung, weshalb deine Innengeräte sich etwas eigenständig machen und die Leistung schwankt. Alleine schon dass du irgendwie Kondenswasser hasst, heißt Vertauung und bestimmt auch nicht diffusionsdicht. Minderung an der Gasleitung um ca 0,7bar = deine Anlage funzt nur noch zu 75%, deshalb wahrscheinlich auch deine Annahme dass der CoP bei -10° runter auf 2,5 geht. Selbst bei -15° darf der nie unter 4,5 bei dieser Anlage gehen. Das nächste ist die Auslegung der Inneneinheiten, unnötig viel zu groß ausgelegt, was sich nochmals auf Effizienz auswirkt. Die Inneneinheiten werden so ausgelegt, dass die untere Modulationsgrenze nicht die Gebäudeheizlast, runtergebrochen auf den Raum, nicht unterschreitet, sonst läuft man die ständige Tacktung rein. Wenn sich die Werte decken, dann nimmt die nächst größere Inneneinheit. Die Reserve an Leistung der Inneneinheit ist übrigens eher im Sommer bei höheren AT wichtig, damit die Anlage nicht wegen Überdruck abschaltet, als für den Heizbetrieb. Die Anlage, die du hast ist 1A, aber das ist leider noch jede Menge Luft nach oben, die Anlage fachgerecht Inbetriebzunehmen und einzustellen. Dann hat sich das auch mit den heftigen Luftströmung erledigt, und du kannst garantiert bis ca 0° AT damit günstiger heizen, als mit der Gasheizung. Ab 0-2° würde ich dann auch umsteigen, aber rein nur wegen der Wirtschaftlichkeit. Technisch ist der Winter in Deutschland ein Witz für die Anlage. Übrigens kannst du bei Panasonic easy auch noch ein 5tes Modul einbauen, was die Effizienz der Temperaturverteilung nochmal deutlich steigert.
Sorry aber das Video ist irgendwie unausgegoren. Ich kann deine Aussagen zum Teil nachvollziehen, zum Teil allerdings absolut nicht.
Erstens ist der Vergleich Gasheizung kwh zu Splitklima kwh sehr merkwürdig. Das würde ja bedeuten, dass du bei Gasheizung oder Fernwärme die eingesetzte Energie 1 zu 1 in die Wohnung bekommst ?
Zweitens sind deine Leitungen extrem lang. Man sollte das optimieren. Wenn es bei dir nicht anders geht, weil die Ausseneinheit nicht anders zu plazieren ist, ist das halt hinzunehmen. Bei mir ist die längste Leitung 6 m. Habe allerdings auch 4 Kernbohrungen bei 8 Innengeräten.
Der größte Vorteil dieser Geräte ist für mich, ich habe sehr geringe Aufheizzeiten. Wir sind den ganzen Tag weg und bevor ich nach Hause komme, schalte ich das Gerät ein und habe dann warm, wenn ich ankomme. Da wir beide den ganzen Tag ausser Haus sind, ist die Wohnung genau dann warm, wenn ich es brauche.
Ich habe letzten Winter die Räume die ich brauchte auf 22 Grad geheizt weil meine Frau es gerne warm hat und die anderen bei 14 Grad gelassen. Wir haben ca 30 % Heizkosten gespaart im Vergleich zu Gas.
Ich habe ein Haus von 1904 mit 3,6 hohen Decken. Fenster und Dach sind zwar gedämmt, aber die Aussnmauern haben bis auf die 90 cm Dicke keine Dämmung. Also keine sehr guten Vorausetzungen.
Was absolut stimmt (wobei ich da noch extremer bin als du): als alleinige Heizung ist es für unser Haus ungeeignet, weil ab - 5 Grad wird es nur noch 20 Grad warm und darunter höchstens 18 (bei -10). Dann habe ich die Geräte abgeschaltet und die Gasheizung eingeschaltet. Das waren letztes Jahr 12 Tage insgesamt.
Ja, das Video ist an einigen Stellen etwas oberflächlich und zu pauschal. Nächste Woche werde ich die Kritik aufarbeiten und mehr in die Tiefe gehen.
Ich habe mir eine für mein Hobbyraum angeschaut ,um endlich die elektrische Direktheizung abzuschaffen.(gut 400 kWh eingespart) Das Innenteil habe ich bewusst 40 cm über den Boden installiert weil ich es ausschließlich 😂 zum heizen nehme. (na ja habe es schon einmal dieses Jahr zum kühlen benutzt) Mein Heizungsbauer hat mich zwei mal gefragt ob er es so anschließen soll aber der erste Winter hat gezeigt dass es die richtige Entscheidung war. Über dem Gerät befindet sich eine große Platte ungefähr in 120 cm Höhe dadurch verteilt sich die warme Luft gut über den gesamten Raum ohne den Luftstrom auf voller Leistung zu haben. Mit der normalen Art und Weise des Einbaues hatte ich auch die Bedenken des hohen Luftstromes .
Gute Lösung. Danke für die Vorstellung.
Da du beteuerst, das du im Winter gar nicht mit der Split Klimaanlage heizt, sind die Angaben beim Heizsystem reine Vermutungen, welche nicht getestet oder wenigstens erprobt wurden!
Die angegebene Erfahrung resultiert, wie ich vermute aus dem Luftstrom im Kühlbetrieb, der sich maßgeblich vom Heizbetrieb unterscheidet!
Es sind somit leider nur theoretische Werte, welche keine Praxis belegen und viele Aussagen im Video tatsächlich enorm von meinen Erfahrungswerten abweichen!
Somit sollte im Video Titel nicht von Praxis, Erfahrung und Denkfehler geschrieben werden, da es lediglich Vermutungen zum Heizbetrieb sind!
Im Winter lief die Anlage tatsächlich nur mal im Testbetrieb, in der Übergangszeit schon regelmäßig. Selbst in der Übergangszeit ist mir die Komforteinbuße aber zu hoch. Im Winter kommt dann noch der Kostennachteil dazu. Irgendwo muss man dann einen Schlussstrich ziehen bei den Tests 😉
Ich weiß garnicht was du falsch gemacht hast😅 wir haben 70qm mit einer Anlage warm bekommen selbst bei -13grad Außentemperatur bei 3000 kWh im Jahr Verbrauch Anlage war eine türkische arcelik die Effizienz und der Anschaffungspreis war unschlagbar.
Hallo ich habe 5kp Solar und 15kwh diy Lifepo4. Ich wüde gern die klima so steuern dass sie nur Läuft wenn Akku SOC größer 70% ist. Ein BMV 712 mit Relais habe ich. Wie bekomme ich die Info zur Klimaanlage? Gibts ne gute Lösung? Welche Geräte können ein Eingangssignal verarbeiten?
Gruß
DANKE
Ich heize mit einer klima anlage von 4kW meine kleine wohnung ohne probleme, diese kahn bis -20 heizen, bei uns ise 1kW/h 0,08 Euro 😂 😂
Wer den warmen Luftstrom unangenehm empfindet, kann schon länger auf Truhengeräte zurückgreifen.
Dann kommt der warme Luftstrom bodennah aus dem Innengerät.
Wie immer kommt es auf die individuellen Umstände an. Bei uns passt das Heizen mit Klimasplitgeräten wunderbar (schlecht gedämmter Altbau). Aber wir sind auch völlig unempfindlich gegenüber Luftströmen. Tatsächlich läuft nebenher oft ein Deckenventlator langsam mit, der die Warmluft besser im Raum verteilt. Nachts regeln wir alle Geräte so weit runter wie möglich, dann bleibt auch der Stromverbrauch im Rahmen. Und wenn es unter Null Grad geht, hilft ein Speckstein Ofen. Hätte ich aber die eher seltene Möglichkeit für 11 cent Fernwärme zu nutzen ...... ja dann. Aber wer hat das schon (wir hatten vorher Gas und das ist ja nun eher nicht zukunftstauglich.)
Da bei den meisten Splitklimageräten bei unter Null Grad der Wirkungsgrad langsam Richtung 1 zu 1 wandert, kann man auch überlegen direkt ein IR Heizpanel in dieser kurzen Zeit zu benutzen oder wenigstens mit zu benutzen. Es wird ja oft vergessen, dass das Vorhalten einer Gas- oder Ölanlage nur für die paar Wochen kalte Zeit enorme Fixkosten nach sich zieht, die man ja dann auch einsparen kann, wenn man den Schlussstrich zieht. (Grundpreis, Zählergebühr, Schornsteinfeger und und und...)
Wie würden Sie denn Ihre Luftströme beschreiben und die Lautstärke. Ein Fön wird es ja nicht sein...
@@DeCSSData ir habe ich im Büro unter meinem Schreibtisch.... wunderbar. Oben reicht die Klima.
Mein Wohnung hat in jedem Raum eine Klima (wobei die Meisten aus sind, wenn Niemand im Haus ist). Die Klima im Hausflur verteilt dann die Grundwärme von 18 Grad in alle Zimmer. Wenn wir nach Hause kommen geht man durch einen starken warmen Luftstrom (vergleichbar mit Kaufhäusern am Eingang). Dann werden die Klimageräte in den Wohnbereichen aktiviert (die sind fast lautlos und neben dem TV nicht mehr wahrnehmbar), welche die Temperatur auf über 20 Grad anheben. Damit die Wärme sich nicht unter der Decke sammelt, läuft ein grosser Deckenventilator langsam im Wohnzimmer mit und verteilt die Warme Luft im Raum. Ein leichter Luftstrom ist daher bei uns normal und erwünscht (in Sommer und im Winter ;)
Sorry 50% von dem gesagten im Video ist völlig falsch und physikalisch nicht belegbar.
Klimaanlagen sind prinzipbedingt IMMER sparsamer als eine Wärmepumpe.
Klimaanlagen sind besser für ungedämmte Altbauten geeignet wie jedes andere Heizsystem
Klimaanlagen sind wartungsfrei und preiswert auszutauschen
Klimaanlagen verursachen auch keinen Luftzug im Zimmer der wie ein Sturm ist.
Klimaanlagen erhitzen auch die Wände und den Fußboden.
Räume bleiben auch mit Klimaanlagen warm wenn man sie Nachts ausstellt.
Es ist so viel falsch das ich es gar nicht alles aufzählen kann.
Ich empfehle jedem der mit Klimaanlagen heizen möchte sich im Haustechnikdialog Forum zu informieren und nicht dieses Video als Informationsquelle zu benutzen.
Vier Mal Nein und zweimal Jein.
Immer sparsamer als WP: Nein. Mit WP kann man eine Fußbodenheizung betreiben, die eine niedrigere Raumtemperatur als Klima notwendig macht - Wärme ist dort, wo sie hingehört.
Bestes System für ungedämmte Altbauten: dickes NEIN. Kamin, Pellet, Holz, Gas, Öl, Fernwärme ist in diesen Fällen besser - sofern verfügbar und erlaubt.
Wartungsfrei: Nein. Einfach mal ausprobieren und fünf Jahre ohne Wartung betreiben. Preiswerter Austausch: für ein Haus ähnlich teuer wie der Tausch einer Brennwerttherme.
Kein Luftzug, wie ein Sturm: Naja, Sturm nicht, aber schon ordentlich Luftbewegung.
Wände und Boden: Jein. Wenn man sie durchgehend laufen lässt, dann ja.
Räume bleiben warm: kommt darauf an, wie der Energiestandard ist.
@@pvandewas muss man denn groß Wartung machen? Ich habe bisher nix gemacht und die Anlage läuft problemlos. Was wartest du ?
@@pvande Die Wärmepumpe ist systembedingt schlechter im Wirkungsgrad weil sie erst das Wasser erhitzt und dann erst das Wasser den Fußboden erhitzt und der Fußboden dann erst die Luft erhitzt.
Die Klimaanlage überspringt das Wasser und den Fußboden und erhitzt sofort die Luft.
Die gute Klimaanlage hat einen SCOP von 6,xx und die wenigsten Wärmepumpen schaffen das.
Fußbodenheizung ist auch unnötig bei einer Klimaanlage weil sich durch die gute Luftdurchmischung keine kalten Füße einstellen und es überall im Raum kuschelig warm ist.
Besser für den Altbau sind die Klimaanlagen weil sie wie ein Ofen schnell viel Wärme liefern und man den Raum bei nicht Anwesenheit einfach auskühlen lassen kann.
Aus dem Grund ist es weniger schlimm wenn keine Dämmung vorhanden ist weil ja nur 10 Stunden von 24 Stunden geheizt wird.
Wärmebedarfsrechnungen gehen immer von 24 Stunden dauerheizen aus, bei nur 10 Stunden halbiert sich der Wärmebedarf schon mal.
Wartung bei einer Klimaanlage besteht aus dem absaugen der Filter und einmal im Jahr 2 Liter Reinigungsflüssigkeit mit dem Blumensprüher auf den Wärmetauscher im Innengerät sprühen.
Wie kann das sein, dass sie im gedämmten Haus ab 16°C Schimmel kriegen? In meinen ungedämmten und meist unbeheizten Schlafzimmer gibt es seitdem ich weiß wie ich Feuche draußen halte keinen Schimmel mehr.
Bei offener Bad- oder Küchentür und Feuchte in die Wohnung auslüften zwar schon, aber nur die Schlafzimmertür zu halten, verhindert das. Es ist ja nur die warme und damit feuchtere Luft, die sich dann an den kältesten Wänden und Stellen in der Wohnung niederschlägt.
Und auch die Atemfeuchte von zwei Personen über der Nacht muß morgens kurz zum Fenster hinaus gelüftet werden. -genauso wie in Bad und Küche beim Dampfkochen. Dann gibt es keinen Schimmel. Leider weiß ich nicht unsere Schlafzimmertemperatur.
Das ist richtig. Pauschal kann man das nicht sagen und das Lüften ist entscheidend. Gerade bei (stark) gedämmten Häusern fehlt aber die natürliche Konvektion fast vollständig. Da kann selbst eine Nacht ohne Lüftung zum Verhängnis werden wenn die Wände kalt sind.
Habe das experiment "Heizen mit Klimaanlage" letzten Winter auch durchgeführt. Keine neg. Erfahrungen gemacht! Geht problemlos; 1500kWh Verbrauch für ein 130m² Einfamilienhaus. Einziger Nachteil: Keller war halt kalt. Aber vielleicht sind die winter bei uns in Österreich auch besser geeignet für so was.
Es geht, natürlich. Aber Kosten (Installation) und Komfortverlust ggü. einer klassischen Heizung sollten bei einer Entscheidung berücksichtigt werden.
@@pvande die klassische heizung kann dann weg. und man sollte mal die nebenkosten für eine gas-äöl-heizung mit einkalkulieren......mein schonrsteinfeger wollte fürher immer mehr geld und auch mehr als einmal kommen um uns richtig auszunehmen.
Die Isolierung der Leitungen außen erscheint mit fur die Længe extrem knapp. Ist das nicht so? Man könnte sie im Schacht nach Vor- und Rückläufen zusammenfassen und zusætzlich umisolieren. Gestern meinte einer ich soll erst mal einen VHS Kurs machen, jetzt bin ich trotzdem so frei und kommentiere.
Selten soviel Unsinn gehört!
1. Jede Heizung dient dazu, die Wärmeverluste des Gebäudes auszugleichen.
D.h. die erforderliche Luftumwälzung einer Klimaheizung sinkt natürlich im Dauerbetrieb auf ein Niveau, das dem eines Heizkörpers bzw. der Thermodynamik einer Fußbodenheizung entspricht!
2. Wird die Klimaheizung im Dauerbetrieb genutzt, ergeben sich am Ende natürlich dieselben Wärme-Speichereffekte von Wänden, Decken und Fußböden wie bei ganz normalen Heizkörpern. Diesen Effekt wird man allerdings nur im Dauerbetrieb realisieren, weil die Erwärmung der Wand-, Decken- und Fußböden-Massen natürlich länger dauert, als mit Heizkörpern, die mit 50°-60°C Vorlauftemperaturen oder mit Fußbodenheizungen, die mit 25°-40°C arbeiten.
Ja, nur im Dauerbetrieb wird man die Vorteile der Klimaheizung realisieren können, deshalb sind die hier gemachten Aussagen ganz einfach falsch!
3. Wie bereits im Punkt 2. beschrieben findet eine Wärmespeicherung innerhalb des Gebäudes ganz genauso statt, nur dauert diese ganz einfach länger und wird im wesentlichen durch die jeweiligen Wärmeverluste des Gebäudes, in Verbindung mit der zugeführten Wärmemenge beeinflusst.
Eine Auskühlung der Räume bei einer Nachtabsenkung findet mit einer Klimaheizung genauso statt, wie mit jedem anderen Heizsystem, denn die Auskühlung der Räume wird allein durch die gebäudespezifischen Wärmeverluste definiert und diese sind zu 100% unabhängig vom Heizungssystem!
4. Gerade Gebäude mit Heizlasten von 90-120kWh/m² •a haben i.d.R. eine sehr individuelle natürliche Thermodynamik, die die natürliche Verteilung der Wärme im Gebäude begünstigt und deshalb nicht in jedem Raum ein Klimaheizungs-Innengerät erforderlich macht. Bewohner solcher Gebäude kennen das Phänomen, dass sie nicht jeden Raum beheizen müssen und die Heizkörper nur mit der Frostschutz oder 16°C Thermostateinstellung belassen und trotzdem im Winter bei geöffneten Türen nicht unter 16°C Raumtemperatur haben.
Es ist natürlich durchaus vorstellbar, dass Gebäude mit einer nahezu dichten Hülle und der dann zwangsläufig fehlenden natürlichen Thermodynamik eher weniger für die Klimaheizung geeignet sind, weil die natürliche Luftbewegung ganz einfach nicht ausreicht, um eine Wärmeverteilung im Gebäude evtl. nicht einmal innerhalb eines Raumes zu ermöglichen.
Offensichtlich ist das Gebäude im Video so gut "abgedichtet", dass hier keine natürliche Luftbewegung vorhanden ist und die Wärmeverteilung innerhalb des Gebäudes auch nicht gewünscht ist, sondern nur gezielt innerhalb eines jeden Raums erzeugt werden soll.
Gegen ein gut gedämmtes Gebäude ist natürlich nichts zu sagen, sofern die einzelnen Gebäudekomponenten optimal aufeinander abgestimmt sind und immer reibungslos funktionieren. Aber wie man sieht, haben diese "Nullenergiebauten" auch ihre Nachteile, denn diese Gebäude funktionieren ohne eine künstliche Lüftung ganz einfach nicht und eine Klimaheizung ist ganz einfach keine "Lüftungsanlage" und wirkt dann evtl. eher negativ, wegen der aktiv erforderlichen Luftumwälzung.
Ich betreibe meine Klimaheizung im Dauerbetrieb komplett ohne weitere Wärmeerzeuger und kann all die hier im Video gemachten Aussagen tatsächlich aus der Praxis widerlegen.
Mein 150qm EFH wurde vorher mit einer Erdgas-Niedertemperaturheizung erwärmt und hatte einen Erdagsverbrauch zwischen 13.000 und 16.000kWh/Jahr (Heizung+WW) und ca. 3.500kWh/Jahr Haushaltsstrom.
Aktuell liegt unser Stromverbrauch (Heizen=Klimaheizung, WW=Umluft WP, Haushaltsstrom) bei < 7.000kWh/Jahr!
Dank einer 25,4kWp PV und einem 10,24kW Speicher müssen wir nur ca. 2.000kWh/Jahr Strom dazu kaufen.
Sorry, aber wenn schon aus der Praxis berichtet werden soll, dann sollte man die Praxis zuerst auch mal stattfinden lassen!
Hier veröffentliche ich regelmäßig die Ergebnisse unserer Klimaheizung…
#Wärmewende
facebook.com/jorg.selan
Danke für den Kommentar.
Ich gebe zu, dass bei Dauerbetrieb der Klima natürlich ein identischer Wärmeeintrag ins Gebäude stattfindet. Aber auch dauerhaft Geräusche und Luftbewegung.
Dass der Luftstrom vergleichbar zu Heizkörpern oder Fußbodenheizung ist, ist allerdings aufgrund der Temperaturdifferenz bei Heizkörpern und erst recht wegen der Flächenunterschiede bei Fußbodenheizung falsch. Eine Fußbodenheizung hat bei uns die Hundertfache Abstrahlfläche im Vergleich zu einer Klima - der Luftstrom ist deshalb um den Faktor 100 geringer.
Bei den ganzen Verbrauchsberechnungen bitte beachten, dass der letzte Winter so mild war, wie nie zuvor.
@@pvande Sie liefern hier einen Irrtum nach dem anderen, sorry aber das sollte ihnen doch genauso auffallen wie mir!
Nachdem sie ja nun erkannt haben, dass die Wärmespeicherung innerhalb der Gebäudehülle nicht vom Heizungssystem sondern einzig von den diversen Materialien abhängt, sollte ihnen doch auch klar sein, dass auch die Wärmeabgabe durch die Speichermasse des Gebäudes identisch ist!
Eine Wand oder ein Fußboden mit einer Temperatur von 20°-22°C, wird völlig unabhängig vom Heizungssystem maximal genau diese Temperatur in die Raumluft abgeben. Im Unterschied zu den klassischen, wassergeführten Heizungssystemen, hat die Klimaheizung allerdings den Vorteil, mit einer weitaus geringeren Temperaturdifferenz und sehr viel schneller, die Wärmeverluste der Speicherflächen, wieder ausgleichen zu können.
Wohlgemerkt all das trifft natürlich nur zu, wenn die Klimaheizung im Dauerbetrieb betrieben wird, denn genau darin liegt der entscheidende Effizienzvorteil der Klimaheizung.
Ja, das alles funktioniert dann auch mit einer nur geringen Luftumwälzung!
Und noch ein Wort zu den von ihnen angesprochenen "Verbrauchsberechnungen", meine Werte sind
nicht das Ergebnis irgendwelcher Berechnungen, sondern exakt die Dokumentation der tatsächlichen Energieverbrauchsmengen und
sie können gerne ihre Aussage "…der letzte Winter so mild war, wie nie zuvor …" anhand einer seit 15 Jahren geführten Wetter-/Mikroklimastatistik in unserem Dorf nochmal überdenken.
wetterlathen.de
Hier wird auch diese Behauptung ganz einfach relativiert.
Ich denke sobald man mit harten Fakten, statt mit wilden Behauptungen dieses Thema beleuchtet, kommt die Wahrheit ganz schnell zum Vorschein!
Deine Investitionskosten magst du auch mal gegenrechnen?
Ich heize meinen Altbau mit 2 Klimaanlagen. Und meine Heizkosten gegenüber der alten Ölheizung ist extrem Gesunken. Vorher musste ich 2x im Jahr Tanken da nur 1800l in den Öltank passen. Ich habe ca 2500-3000l Heizöl im jahr gebraucht mit warmwasser usw.
Ich habe im Januar den Öltank voll gemacht und noch ca. 2/3 voll. Weil halt Warmwasser noch darüber läuft.
Verbraucht habe ich in den Letzen 12 Monaten :
Klima erdgeschoss (Normale Klima SCOP 4.0) ca 60qm = 945,43 kwh = 302,54€
Klima obergeschoss ( Sehr effizient SCOP 5.2, dafür sehr warm durch kleinkind was dort schläft 22Grad+ ) ca. 30qm = 503.41 kwh = 161,10€
Ergibt also bei mir Stromkosten von 463,52€ oder 1500kwh Strom für das fast ganze Jahr zum heizen. Wenn es draußen -10 Grad sind wird die Ölheizung mit eingeschaltet oder der Kamin angefeuert um die Temperatur spitzen abzufangen.
2500L Heizöl * 1,15€/L = 2875€. Der verbrauch ist natürlich nicht bei 0 Weil ich noch Warmwasser über öl aufheize. Aber schon deutlich geringer als letztes Jahr !
Für mich lohnt sich es und keiner fühlt sich hier gestört durch den Warmen Luftzug.
Fazit Klimaanlagen zum Heizen die Letzten 12 Monate mit dem letzten Winter 463,52€ + Öl für Warmwasser. Geschätzt ca. 600-800l Heizöl = 800*1,15 = 920€
463,52€ + 920€ = 1383,52€
Heizen nur mit Öl 2500-3000l = 2875€ - 3450€.
Sagen wir mal die Kosten ca. Halbiert.
16KWp pv kommt nächstes Jahr aufs Dach in Eigenleistung und da sieht nochmal anders aus !
es gibt Daten Blätter über die COP werte bei verschieden Temperaturen. Bei meiner Effizienten Klima mit einem SCOP von 5.2 sind es folgende.
+12 Grad = COP 8.28
+7 Grad = COP 6.66
+2 Grad = COP 5.24 ( +2 Grad ist oft der SCOP der Anlage ! )
-7 Grad = COP 3.5
-10 Grad = COP 2.95
-15 Grad = COP 2.68
Da ich selbst seit 7 Jahren mit einer Splitanlage erfolgreich mein altes Haus heize, kann ich die Schlussfolgerung nicht teilen, die davon abrät. Die Hinweise halte ich aber für sinnvoll und valide. Bevor man an einer Heizung irgendwas ändert, immer zuerst dämmen, dass macht jede Heizung effektiver, ohne in diese selbst einzugreifen! Mein Außengerät war so positioniert, dass der Schall (wie bei jeder anderen WP) auch in der Nacht nicht stört. In der Praxis hat sich herausgestellt, dass ich die Geräte in der Nacht abstellen kann, ohne das die Temperatur innen unter 20 Grad fällt. Das liegt zum einen an der Dämmung, zum andern aber, dass die erwärmte Luft, wie bei jeder Heizung früher oder später auch die Wand erwärmt, weil die Wärme ja durch die Wand (Decke und Fenster) nach außen geht. Ich komme mit 4 Innengeräten locker aus, weil ich ein "offenes Haus" (Küche, Wohn- und Essraum in einem) habe; Eingangsbereich und Gang wird zusätzlich mit Infrarotpanel beheizt (weil dort tiefere Temperaturen ausreichen) und in den Bädern Handtuchheizkörper (weil dort höhere Temperatur bei Bedarf gewünscht sind). Für wirklich kalte Wintertage hatte ich auch damals wegen Kritiken zur Sicherheit noch einen Schwedenofen installiert (weil der Kamin im alten Haus sowieso vorhanden war). Da hat sich aber in der Praxis herausgestellt, dass er nicht notwendig war. Ein Abtauvorgang in jeder halbe Stunde wie im Video angeführt kann nicht stimmen. Bei mir ist es vielleicht 2-4x je Tag, jeweils vielleicht 5 Mnuten. Dies hat nichts mit der Splitanlage zu tun, sonder ist ident mit jeder anderen Wärmepunpe die z.B. für eine Fußbodenheizung genutzt wird. Es hängt nur von den Dimensionen und Leistung des Außengerätes ab. Bezüglich Luftstrom (der sich bei allen Geräte einfach und gut Regeln lässt) ist auf die richtige Positionierung zu achten, dann ist auch dass kein Problem.
Dieser Beitrag hat eine Reihe von Fehlern. Als erstes eine Fußbodenheizung erwärmt nicht die Wände. Diese ist von Decken und Wänden abgedämmt. Zweitens eine Splitanlage erzeugt keinen unangenehmen Luftstrom, wenn man sich für das richtige Innenteil entscheidet. Mann kann zwischen Wandgeräten und Truhen wählen der Luftstrom ist bei beiden Arten anders und immer regelbar. Drittens eine Kernbohrung kann man ebenso dämmen, das sie keine Wärmebrücke darstellt.
Die Erklärung der Wärmebrücke ist vollkommen falsch, welche Räume haben ständig 16°C (Schlafzimmer, Toiletten, Arbeitszimmer usw).
Trotzdem gibt es dort keinen Schimmel.
Das Heizen in Räumen die nicht ständig die gleichen Temperaturen zur Tag und Nachtzeit brauchen, ist das Splitgerät eine sehr gute Lösung. Fußbodenheizungen haben auch viele Nachteile, sehr träge, untauglich für Allergiker und sehr hoher Gas- und Strombedarf. Eine Empfehlung von mir, sich von einer Fachfirma beraten lassen.
Stimmt schon, die Fußbodenheizung heizt natürlich die Böden/Decken. Da steckt aber üblicherweise die höchste Wärmespeicherkapazität drin.
Ja, Fußbodenheizungen haben einen Nachteil: Trägheit. Das war es aber auch schon. Bei Vorlauftemperaturen von 30-35 Grad ist da nix mit untauglich für Allergiker und bei den Vorlauftemperaturen hat man einen gigantisch niedrigen Gas-/Strom-/Fernwärmenbedarf. Effizienteres Heizen gibt es gar nicht.
Vor zwei Jahren funktionierte die über 30 Jahre alte Sole-Wärmepumpe nicht mehr über den ganzen Winter, weil der Erdflächenkollektor nicht mehr genug Wärme abgab.
Als Übergangslösung ließ ich eine Klimaanlage mit zwei Innenräten Wohzimmer/EsszimmerKüche einbauen und in den übrigen Räumen wurden Infrarotheizungen verwendet.
Wir waren aber über 30 Jahre Fußbodenheizung gewohnt und deshalb zwar mit der Heizleistung der Klimaanlage zufrieden, wollten aber nicht dauerhaft einen kalten Fußboden und auch nicht den Luftzug.
Deshalb wurde jetzt eine neue Luft/Wasser Wärmepumpe angeschafft
Die Klimaanlage ist aber im Sommer zum Kühlen eine gute Lösung und bleibt uns erhalten.
Als Anmerkung möchte ich auf Truhengeräte als Innengeräte verweisen. Diese Geräte sollten eine bessere Möglichkeit bieten, die Luft in den unteren Raumbereichen zu erwärmen und so für weniger nervende Luftströme sorgen.
Leider wird das in den Angeboten zu wenig hervorgehoben.
Truhengeräte kenne ich aus Kalifornien recht gut. Die sind mir immer besonders negativ wegen der Geräusche aufgefallen. Mag aber auch an der schlechten Dämmung dort liegen… deshalb mussten die Innen-Geräte immer ordentlich pusten.
Ich kann die Ausführungen nur sehr bedingt bestätigen und nachvollziehen. Wir heizen in einem - allerdings sehr gut gedämmten Neubau - ausschließlich mit Klimageräten - also Luft-/Luft-Wärmepumpen. Aber auch in einer vergleichsweise schlecht gedämmten Ferienwohnung haben wir uns das so einbauen lassen. In beiden Fällen gibt es kaum Probleme mit dem Luftstrom. Die Luftumwälzung ist nur solange etwas heftiger bis - während des Aufheizen - die voreingestellte Raumtemperatur erreicht ist. Die Ausblastemperatur ist dann auch vergleichsweise hoch, damit die gewünschte Raumtemperatur eben so rasch wie möglich erreicht wird. Schon kurz vor Erreichen derselben regelt das Innengerät Ausblastemperatur und Lüfterstufe deutlich zurück. Ein Luftzug ist dann kaum noch zu spüren und das Gebläse läuft nahezu lautlos. Ist die gewünschte Raumtemperatur vollständig erreicht, schaltet das Gerät ab und aktiviert sich erst wieder, wenn die Temperatur beginnt, abzusinken. Es geht ja jetzt nurmehr darum, den Wärmeverlust auszugleichen. Das ganze geschieht absolut unauffällig und nahezu unhörbar. Insofern kann ich die geschilderte Erfahrung nicht nachvollziehen. In der deutlich schlechter gedämmten Ferienwohnung das exakt gleiche Verhalten, mit dem Unterschied, dass sich die Innengeräte in etwas kürzeren Zeitabständen wieder einschalten, da der Wärmeverlust eben höher ist. Die warme Luft erwärmt selbstverständlich - über einen längeren Zeitraum - auch das Mauerwerk sowie alle Gegenstände im Raum, so dass nach Abstellen der Innengeräte die Temperatur auch nicht gleich wieder abfällt. Mit den Klimageräten kann die Raumtemperatur weitaus besser geregelt werden, wie mit jeder Fussbodenheizung, da weitere Wärmequellen im Raum, wie z.B. zusätzliche Personen oder Sonneneinstrahlung sofort von der Regelung erfasst werden und die Anlage abschaltet. Bei einer Fussbodenheizung wird wegen der hohen im Estrich gespeicherten Energiemenge noch stundenlang nachgeheizt. Umgekehrt dauert das Hochheizen ebenfalls weitaus länger.
Das stimmt schon. Die Fußbodenheizung ist natürlich sehr träge in der Regelung.