Что бы подключить бойлер мощностью до 3 киловатт включительно нам будет нужен электромеханический модульный дифавтомат на 13 ампер с уставкой встроенного в него УЗО равной 30 миллиампер типа АС ( возможно установить в щитке модульный автомат на 13 ампер , а электромеханическое УЗО с уставкой 30 миллиампер типа АС разместить на сетевом шнуре бойлера ) , кабель КуВВ нг ( А ) - LS 3 * 2.5 , возможно кабель ВВГ нг ( А ) - LS 3 * 1.5 , максимум 3 * 2.5, розетка на 16 ампер , сетевой шнур - провод ПВС 3 * 1.5 .
Почти все бойлеры идут с проводом и вилкой на 1,5 квадрата, так как большая часть их мощностью не выше 2,5кв. Как раз полторашка держит эту мощность, да лучше бы 2,5 квадрата, но производители экономят, так же если посмотреть провода которые идут на сами тэны редко бывают толще 1,5 квадрата, поэтому соединять их на прямую кабелями выше 2,5кв не получится, просто это не нужно, да можно клемную колодку внутри поменять, но это бред, нормально тянет 1,5кв все. Ты сильно заморочился )) пытаясь четверку завести ))) Лучше бы конечно тетке не автомат на 10ку поменять, диф поставить, у нее вилки нет с УЗО, а так есть шанс мало ли что ... диф отработает.
скорее всего то рассчитывалось как универсальное подключение, на что-то выше 2квт, аля небольшой проточник или бойлер. P.S. многие бойлеры с вилками где узо, на 1мм2, но чем выше сечение тем меньше потери, соответственно эффективнее нагрев 🤷♂️
Какое должно быть сопротивление петли фаза ноль? Сопротивление петли «фаза-ноль» между полюсами или по отношению к земле не должно быть меньше 0.5 МОм при стандартном напряжении питания. Чтобы предотвратить включение реактивного сопротивления в схему, проверка сопротивления производится при постоянном напряжении. Когда к кабелю прикладывается низкое напряжение, сопротивление изоляции достаточно велико, но при высоком напряжении изоляция разрушается. На каких устройствах проводится измерение сопротивления петли фаза ноль? Замеры цепи фаза-нуль можно производить с помощью большого количества отечественных и зарубежных приборов, отличающихся чувствительностью и видами возможных замеров. Как правило, измеряются сопротивление цепи фаза-нуль с последующим вычислением тока короткого замыкания. Это приборы М-417, ЭКО-200, ЭКЗ-01, различные амперметры и вольтметры. Проверку целесообразно проводить для удаленных и мощных потребителей.
И УЗО и ДИФ должны срабатывать до попадания человека или животного под действие электрического тока. В данном случае подключать электрический бойлер можно только после организации нормального заземления!!! Тем более,что это индивидуальный дом.
А ещё должны проводиться регламентные работы, чтобы УЗО или диф никогда не срабатывали! 99 процентов всех случаев, которые я встречал, - это некачественные расходники и работы или несвоевременные.
Вот кто вам такое сказал, что тут нельзя подключать бойлер без заземления? Согласен, заземление нужно бы сделать, но не всегда это возможно. Узо и дифы срабатывают без участия челрвека тоьько при наличии заземления, но оно далеко не везде есть. Тут нужно поставить для подстраховки, хотя очень многие люди до сих пор используют бойлеры без дифзащиты и заземления.
@@OhmJunkie в инструкции это указывают, чтобы с себя снять ответственность в случае проблем. Реальность да, другая. Есть очень известный случай в США, когда из-за того, что в инструкции к микроволновке не было указано, что там "нельзя сушить животных", американка выиграла в суде - она додумалась "подсушить" свою собаку после дождя в микроволновке...собака естественно не выжила, а эта дама подала в суд на производителя, что в инструкции это не было указано...
@Alexey19861 История заземления бойлера это не про суды и ответственность, это впервую очередь про соответстветие класу электробезопасности, который закладывают при разработке продукта. Почему не про суды, да потому что производители снимают с себя ответственность при покупке, какой бы монтаж не был, даже если придет их человек и все подключит. Это немного работает в европах, но куда лучше в сша.
Делают в начале хороший ремонт не экономя на отделке и главное забывают за коммуникации нормальные по сантехнике и электрике по типу я тебя слепила из того что было потом выясняется что электропроводка не выдерживает номинального тока потребления не хватает элементарно установочных розеток под электроприборы начинают активно использовать пилоты удлинители для стиральных посудомоечных машин кондиционеров проточных водонагревателей бойлеров варочных и духовых шкафов и прочей жрущей не в себя технике на которую ну не как не рассчитано не сечение самого кабеля и устройств защиты и автоматике извращаются по полной ну как результат сгоревшая эл проводка в лучшем случаи в худшем сгоревшая вся ваша территория пребывания коттедж или квартира очень весело потерять всё имущество с такой экономией.
Нет смысла менять электропроводку , если сопротивление ее изоляции в пределах нормы и техническое состояние электропроводки удовлетворительное , если не увеличивается мощность ввода в дом .Все , чего удастся добиться в этом случае это повышение пожарной безопасности электропроводки . Медный кабель с сечением жил 2.5 мм 2 имеет длительный ток при прокладке скрытой прокладке длительный ток равный 21 а мер и автомат его защиты равен 13 ампер. Но и алюминиевый провод в одинарной наиритовой изоляции с сечением 2.5 мм 2 при скрытой прокладке в штукатурке в однофазной системе имеет длительный ток равный 19 ампер и автомат его защиты также равен 13 ампер. То на то и получается . Более того , даже если разрешат увеличить мощность ввода в дом , то сопротивление петли фаза - ноль не позволит это сделать., то есть установить на вводе , допустим автомат на 25 вместо автомата на 16 ампер . Имеет смысл разве что добавить розеток в существующей электропроводке .
Если под винт бойлера не лезет 4 квадрата, но лезет 2,5 квадрата, - зачем тогда наращивать полтарухой? Почему бы не нарастить кабелем 2,5 квадрата и автомат поставить 16 амперный, а не 10 амперный? Кроме того существуют штыревые наконечники, куда можно запрессовать не только четверку, но и шестерку, а штырь этого наконечника влезает под винты хоть для 2,5, хоть для 1,5 квадрат????
2.5 не было в наличие, а 1.5 там вполне достаточно будет. Штыревыми наконечниками я не пользуюсь. Они редко использовались бы у меня. В данном случае сделано надежно и качественно. Позже часть кабеля еще будет изолирована клеевой термоусадкой.
Что за парнуху наделал подключая бойлер зачем отрезал само УЗО которое было на шнуре ? И разве не льзя было поставить модуль на два полюса и в нём Диф автомат и вывести уже к нему обычную розетку на 16 а нахера его подключил на прямую если хозяйка будет купаться в ванной и произойдёт пробой TЭНа на корпус бойлера лопнет сгниёт тэн от времени даже из розетки не сумеют его выдернуть не говоря уже а ремонтопригодности твоего творение у тебя всё с головой в порядке или нет? В самом щитке скрутка под белым пластырем осталась это ты оставил на потом чтоб ещё раз посетить и иметь заявку в этом доме когда к чертям весь щиток сгорит?
Не было там никакого УЗО на сетевом шнуре бойлера . А если бы и было его надо бы было убрать , оно с уставкой 30 миллиампер . А в доме нет в розетках защитного проводника . Единственное что можно сделать в такой ситуации это организовать путь замыкания на землю по воде . Для этого измерить сопротивление этого пути замыкания на землю по воде , оно не должно быть больше 4000 Ом . А потом в розетку , в которую подключается бойлер ,установить электромеханическое УЗО - розетку с уставкой 10 миллиампер типа АС на номинальный ток равный 16 ампер , а в него включить штепсельную вилку бойлера . Но все равно , на время купания бойлер придется отключать от электросети., так как защитного проводника в розетке нет .Исходя из сложившихся обстоятельств сделано все возможное .
@Alexey19861 спасибо большое а я думал что нельзя думал что пар попадёт у меня кухня маленькая вот голову ломал куда повесить а сегодня я у видел ваше видео и решил у тебя спросить можно или нет.
Прочитайте пункт 7.1.47 ПУЭ . В самой ванне это зона о , над ванной зона 1 , в ней можно размещать только электрические водонагреватели , то есть и бойлеры . А вот розетка для подключения бойлера должна быть только строго в зоне 3 и иметь определенный IP. @@dimasamorodov2460
Что бы подключить бойлер мощностью до 3 киловатт включительно нам будет нужен электромеханический модульный дифавтомат на 13 ампер с уставкой встроенного в него УЗО равной 30 миллиампер типа АС ( возможно установить в щитке модульный автомат на 13 ампер , а электромеханическое УЗО с уставкой 30 миллиампер типа АС разместить на сетевом шнуре бойлера ) , кабель КуВВ нг ( А ) - LS 3 * 2.5 , возможно кабель ВВГ нг ( А ) - LS 3 * 1.5 , максимум 3 * 2.5, розетка на 16 ампер , сетевой шнур - провод ПВС 3 * 1.5 .
Привет доброе утро☀ 🌝⏰ и хорошего дня вам всем и дай бог всем вам здоровья и удачи береги себя и родных спасибо г москва👍👍👍👍 молодец
Хозяйка конечно молодец, сама работы подкидывает. Но блин, эти мочалочки и баночки из под бойлера могла бы и убрать.
Та это все ерунда. Я не обоащаю внимания на интерьеры квартир. Мое дело - сделать работу и так, чтобы максимально качественно и надежно.
Алексей привет,купи себе стрипер, хороший.
3ех жильный кабель проложен уже по дому, предложи сделать им систему ТТ.
@@СандроНекий-р7з когда буду менять автоматы, посмотрю, что там можно сделать.
Привет =) Провод не плохо было бы туда в угол за бойлер сховать =)
@@DollarJonny так и сделаю, когда в след раз приеду автоматы менять.
@@Alexey19861 👍
Автоматические выключатели девушке нужно поменять, они сверху то ли горевшие
@@X_Informant они будут меняться
Диф будет работать для защиты от поражения электрическим током человека без заземления?
@@АндрейИванов-й1з9у да, но косвенно, т.е если через человека будет проходить ток, равный уставке тока утечки дифа.
@@Alexey19861 это преступление против этого человека.
@@Alexey19861 а какое значение тока, протекающего через человека, является безопасным?
@АндрейИванов-й1з9у до 30мА
@@Alexey19861 для информации, в некоторых странах на мокрые зоны уставка 10 mA.
Почти все бойлеры идут с проводом и вилкой на 1,5 квадрата, так как большая часть их мощностью не выше 2,5кв. Как раз полторашка держит эту мощность, да лучше бы 2,5 квадрата, но производители экономят, так же если посмотреть провода которые идут на сами тэны редко бывают толще 1,5 квадрата, поэтому соединять их на прямую кабелями выше 2,5кв не получится, просто это не нужно, да можно клемную колодку внутри поменять, но это бред, нормально тянет 1,5кв все. Ты сильно заморочился )) пытаясь четверку завести )))
Лучше бы конечно тетке не автомат на 10ку поменять, диф поставить, у нее вилки нет с УЗО, а так есть шанс мало ли что ... диф отработает.
@@mr.red3788 нет. Я просто решил попробоаать, влезет ли 4. Теперь буду точно знать, что до 2.5 только.
@@Alexey19861 я прокомментировал видео, смотрю за обедом обычно ))) Ваши видео.
скорее всего то рассчитывалось как универсальное подключение, на что-то выше 2квт, аля небольшой проточник или бойлер.
P.S. многие бойлеры с вилками где узо, на 1мм2, но чем выше сечение тем меньше потери, соответственно эффективнее нагрев 🤷♂️
Все что нужно знать о бойлере , это то , что он не создаёт перегрузок на питающей его линии .
@@varicod чего мля ))) ?????
Какое должно быть сопротивление петли фаза ноль?
Сопротивление петли «фаза-ноль» между полюсами или по отношению к земле не должно быть меньше 0.5 МОм при стандартном напряжении питания. Чтобы предотвратить включение реактивного сопротивления в схему, проверка сопротивления производится при постоянном напряжении. Когда к кабелю прикладывается низкое напряжение, сопротивление изоляции достаточно велико, но при высоком напряжении изоляция разрушается.
На каких устройствах проводится измерение сопротивления петли фаза ноль?
Замеры цепи фаза-нуль можно производить с помощью большого количества отечественных и зарубежных приборов, отличающихся чувствительностью и видами возможных замеров. Как правило, измеряются сопротивление цепи фаза-нуль с последующим вычислением тока короткого замыкания. Это приборы М-417, ЭКО-200, ЭКЗ-01, различные амперметры и вольтметры. Проверку целесообразно проводить для удаленных и мощных потребителей.
Сопротивление петли фаза - ноль 0.5 мегом ? Да это разрыв этой цепи . Ни один автомат не будет отключаться при коротких замыканиях .
Очень нужные приборы!
@@Alexey19861 без них никак .
И УЗО и ДИФ должны срабатывать до попадания человека или животного под действие электрического тока. В данном случае подключать электрический бойлер можно только после организации нормального заземления!!! Тем более,что это индивидуальный дом.
А ещё должны проводиться регламентные работы, чтобы УЗО или диф никогда не срабатывали!
99 процентов всех случаев, которые я встречал, - это некачественные расходники и работы или несвоевременные.
Вот кто вам такое сказал, что тут нельзя подключать бойлер без заземления? Согласен, заземление нужно бы сделать, но не всегда это возможно. Узо и дифы срабатывают без участия челрвека тоьько при наличии заземления, но оно далеко не везде есть. Тут нужно поставить для подстраховки, хотя очень многие люди до сих пор используют бойлеры без дифзащиты и заземления.
@@Alexey19861 об этом в инструкции указано что нельзя) то что реальность другая, это другая история 😄
@@OhmJunkie в инструкции это указывают, чтобы с себя снять ответственность в случае проблем. Реальность да, другая.
Есть очень известный случай в США, когда из-за того, что в инструкции к микроволновке не было указано, что там "нельзя сушить животных", американка выиграла в суде - она додумалась "подсушить" свою собаку после дождя в микроволновке...собака естественно не выжила, а эта дама подала в суд на производителя, что в инструкции это не было указано...
@Alexey19861 История заземления бойлера это не про суды и ответственность, это впервую очередь про соответстветие класу электробезопасности, который закладывают при разработке продукта.
Почему не про суды, да потому что производители снимают с себя ответственность при покупке, какой бы монтаж не был, даже если придет их человек и все подключит. Это немного работает в европах, но куда лучше в сша.
Делают в начале хороший ремонт не экономя на отделке и главное забывают за коммуникации нормальные по сантехнике и электрике по типу я тебя слепила из того что было потом выясняется что электропроводка не выдерживает номинального тока потребления не хватает элементарно установочных розеток под электроприборы начинают активно использовать пилоты удлинители для стиральных посудомоечных машин кондиционеров проточных водонагревателей бойлеров варочных и духовых шкафов и прочей жрущей не в себя технике на которую ну не как не рассчитано не сечение самого кабеля и устройств защиты и автоматике извращаются по полной ну как результат сгоревшая эл проводка в лучшем случаи в худшем сгоревшая вся ваша территория пребывания коттедж или квартира очень весело потерять всё имущество с такой экономией.
Нет смысла менять электропроводку , если сопротивление ее изоляции в пределах нормы и техническое состояние электропроводки удовлетворительное , если не увеличивается мощность ввода в дом .Все , чего удастся добиться в этом случае это повышение пожарной безопасности электропроводки . Медный кабель с сечением жил 2.5 мм 2 имеет длительный ток при прокладке скрытой прокладке длительный ток равный 21 а мер и автомат его защиты равен 13 ампер. Но и алюминиевый провод в одинарной наиритовой изоляции с сечением 2.5 мм 2 при скрытой прокладке в штукатурке в однофазной системе имеет длительный ток равный 19 ампер и автомат его защиты также равен 13 ампер. То на то и получается . Более того , даже если разрешат увеличить мощность ввода в дом , то сопротивление петли фаза - ноль не позволит это сделать., то есть установить на вводе , допустим автомат на 25 вместо автомата на 16 ампер . Имеет смысл разве что добавить розеток в существующей электропроводке .
Если под винт бойлера не лезет 4 квадрата, но лезет 2,5 квадрата, - зачем тогда наращивать полтарухой? Почему бы не нарастить кабелем 2,5 квадрата и автомат поставить 16 амперный, а не 10 амперный? Кроме того существуют штыревые наконечники, куда можно запрессовать не только четверку, но и шестерку, а штырь этого наконечника влезает под винты хоть для 2,5, хоть для 1,5 квадрат????
Наконечники штыревые круглые изолированные НШКИ, конкретно ншки 6-13 позволит с жилы 4-6 квадрат перейти на аинтовой зажим бойлера
2.5 не было в наличие, а 1.5 там вполне достаточно будет. Штыревыми наконечниками я не пользуюсь. Они редко использовались бы у меня. В данном случае сделано надежно и качественно. Позже часть кабеля еще будет изолирована клеевой термоусадкой.
Что за парнуху наделал подключая бойлер зачем отрезал само УЗО которое было на шнуре ? И разве не льзя было поставить модуль на два полюса и в нём Диф автомат и вывести уже к нему обычную розетку на 16 а нахера его подключил на прямую если хозяйка будет купаться в ванной и произойдёт пробой TЭНа на корпус бойлера лопнет сгниёт тэн от времени даже из розетки не сумеют его выдернуть не говоря уже а ремонтопригодности твоего творение у тебя всё с головой в порядке или нет? В самом щитке скрутка под белым пластырем осталась это ты оставил на потом чтоб ещё раз посетить и иметь заявку в этом доме когда к чертям весь щиток сгорит?
Сами поняли, что написали? Где вы там на шнуре то узо увидели? Я делал как мог и диф там позже будет стоять на весь дом.
Не было там никакого УЗО на сетевом шнуре бойлера . А если бы и было его надо бы было убрать , оно с уставкой 30 миллиампер . А в доме нет в розетках защитного проводника . Единственное что можно сделать в такой ситуации это организовать путь замыкания на землю по воде . Для этого измерить сопротивление этого пути замыкания на землю по воде , оно не должно быть больше 4000 Ом . А потом в розетку , в которую подключается бойлер ,установить электромеханическое УЗО - розетку с уставкой 10 миллиампер типа АС на номинальный ток равный 16 ампер , а в него включить штепсельную вилку бойлера . Но все равно , на время купания бойлер придется отключать от электросети., так как защитного проводника в розетке нет .Исходя из сложившихся обстоятельств сделано все возможное .
Здравствуйте а бойлер можно вешать над ванной с ним не че не будет
@@dimasamorodov2460 можно. Мой так уже 12 лет висит.
@Alexey19861 спасибо большое а я думал что нельзя думал что пар попадёт у меня кухня маленькая вот голову ломал куда повесить а сегодня я у видел ваше видео и решил у тебя спросить можно или нет.
Прочитайте пункт 7.1.47 ПУЭ . В самой ванне это зона о , над ванной зона 1 , в ней можно размещать только электрические водонагреватели , то есть и бойлеры . А вот розетка для подключения бойлера должна быть только строго в зоне 3 и иметь определенный IP. @@dimasamorodov2460