Это улучшенная схема (чтобы полевик меньше грелся), drive.google.com/file/d/1ahyGoGTsV6TqAzs3AphlClSLg92QBx5g/view?usp=sharing Из недорогих полевых транзисторов в любом магазине всегда есть IRF3205 и более мощный IRF1404 Для желающих поддержать автора есть ссылки: MasterCard-5599-0050-9034-0436 СберВиза - 4274-3200-7875-9332
последнее дополнение дало результат. При токе 1А транзистор абсолютно холодный. Проверял на акумуляторе 20ач для мотоблока. зарядил . проверил защиту. работает. С макета переношу в чистовик. Спасибо!
Я делал зарядные на основе электроники. С разными защитами и автоматикой. Стабилизация тока, автоматическое откл. по окончании заряда. Пришёл к выводу, что это как-то навороченно и излишне. Я скрутил зарядное по такой схеме. Ток заряда протекает по цепи: линия сети, батарея конденсаторов,(у меня 6 паралельно включенных конденсаторов и резистор 1 Вт 360 кОм для разряда конденсаторов после откл. от сети) предохранитель плавкий 10 Ампер,диодный мост( диоды взять на ток 10 Ампер и более,а обратное U - 400 Вольт и более), предохранитеь 10 Ампер( второй предохранитель,нужен для защиты моста от переполюсовке, лучше сгорит предохранитель чем диод),с плюсового выхода моста на + аккумуляторной батареи, - батареи, вторая линия сети. Для расчёта ток заряда около 0.7 А/10 мкФ. ОПАСНО! НЕТ ГАЛЬВАНИЧЕСКОЙ РАЗВЯЗКИ! Можно поставить УЗО с защитой на 10мА или 30 мА и будете защищены. Ручки крокодилов лучше изолировать дополнительно термоусадкой. Сначало подключать аккумулятор, щатем вилку в сеть. Отключать в обратном порядке, но вынув вилку не трогайте оголённые части крокодилов минуту. Ток заряда почти не меняется если влючить на зарядку ,например, два аккумулятора близких по допустимому току заряда,но могут быть разного напряжения ,скажем 6В и 12В, да разные комбинации. В момент включения вилки в сеть мгновенный ток может достигать больших величин в зависимости от мгновенного U-я в сети. Чтобы этого избежать перед зарядным и сетью можно включить тиристорный регулятор мощности. Я когда-то собилал на специлизированной микросхеме, не помню маркировку, для разных нагрузок и сплавным увеличением U-я для ламп накаливания,плавно зажигался свет. Я в своём зарядном не применял. Можно помещать аккумулятор в венилируемый ящик с крышкой которая при открывании отключает. Главное обезопасить посторонних людей. Пользуюсь таким зарядным несколько лет. Забросил все свои навороченные зарядные. Глав соблюдать осторожность! Конденсаторную батарею можно собрать из конденсаторов разных значений ёмкости и набирая нужную задаёшь ток заряда. Отключение я проивожу или сам или поручаю технике в лице розеточного таймера. Они есть электромеханические и электроные. Я пользусь электронным в комплекте с магнитным пускателем. Пускатель для сохранения контактов реле в таймере(на 03.09.2023 таймер можно купить ща 500 руб.) У меня есть такая поделка из шнура с вилкой ,таймера, пускателя и розетки,которую я применяю для нагрева воды в ночное время по второму дешевому тарифу. Я доволен таким зарядным. Ни какой электроники. Конденсаторы, бумажные да ещё Советского производства - не убиваемые.
Аккумулятор можно заряжать током, а можно напряжением. При зарядке током необходимо следить за временем заряда. Лет 20 назад сделал простейшее устройство, выдававшее 13,5 В сглаженного напряжения на холостом ходу и 5 А прикоротком замыкании. Контроль правильности включения присутствовал(светодиод). Сделано было, чтобы могла пользоваться жена не заморачиваясь отключением аккумулятора и слежением за током и временем заряда. Достоинства: 1. Аккумулятор с машины не снимается; 2. Перезарядить сверх ёмкости не получится. Начальный ток зарядки не может превысить 5 А, а по мере зарядки падает до нуля , т.е. накинул крокодилы на клеммы присоединённого аккумулятора, и можно оставить так хоть на неделю, хоть на месяц. 3. Крокодилы, сбросил, капот закрыл, машину завёл и поехал. Недостаток - для зарядки требуется длительное время, обычно, не менее ночи.
@@MultiMasterRMX , своей зарядкой пользовался примерно лет 15 именно так, как описывал. На предыдущей машине почему-то аккумулятор недели за 2 разряжался. Подозреваю из-за противоугонки. Никакого кипения электролита не было ни разу. Тут всё дело в точности установки напряжения.
@@vasiliyvoitovich Просто не надо выдумать свое по заряду, а делать по рекомендации производителя. Это так просто. Моя схема это делает. По утечке тока, надо просто измерить ток с акб в выключенном состоянии, часто левые девайсы потребляют ток 200 мА, акб разряжается конечно
Под видео есть ссылка на новую схему, чтобы полевик не грелся сильно, но небольшой радиатор все равно нужен, все-таки ток приличный. Желательно ее собрать, там добавлено несколько деталей.
Взял схему со ссылки (улучшеный вариант)-работает идеально но пришлось доработать.Поставил реле с тремя контактами.Скоммутировал так,что на нормально замкнутом контакте при срабатывании защиты появляется +12в.Это напряжение подается через резистор 1к на управляющий электрод U3. В результате появилась тригер защелка, не зависящая от импульсной части схемы.Для защиты от дребездения реле поставил на выходе зарядника конденсатор 1000мкф.Так же на выходе поставил китайский цифровой блок вольтметр и амперметр, причем в качестве R9 использовал шунт амперметра.Думал что амперметр будет плохо показывать импульсный ток, но ничего -сойдет.А еще поставил вентилятор.Спасибо Автору.Мне схема понравилась с первого .взгляда.
Круто спроектировано и весьма недурственно обосновано. Очень красивые картинки. Но можно еще проще, на одних диодах и даже с автоматическим режимом. Такая схема была разработана в 1983 году. Мою схему сходу понимали даже дураки.
Чтобы собрать правильную зарядку, кроме познаний в электронике, нужно понимание особенностей работы автомобильных аккумов. Идеальную схему, для себя, определил ещё в середине 90-х, зарядка со стабилизированным напряжением (13,7 - 13,9В). Принцип, как в штатной схеме автомобиля. Главная защита - защита от закипания, залог долгой службы батареи. Три детальки, собирается на коленке. Сама простота, и надёжность. Подключил, и до утра. Доступна для рядового автолюбителя. Если хочется повыпендриваться, то блок питания от компа вам в помощь. Та же схема с постоянным U, но уже в корпусе с импульсником, куллером, и возможностью врезать цифровые мерялки тока и напряжения.
Это называется - буферный режим. Активно используется в бесперебойниках и через 1 год акб умирает. Если применить другой метод, то можно увеличить этот срок до 3-5 лет и даже до 8 лет.
@@MultiMasterRMX Ооооо! Бесперебойники! Отдельная обширная тема, даже не буду пытаться углубляться с вами в дискуссию. Здесь же речь об стартерных АКБ, и если за критерий правильного обслуживания брать срок эксплуатации, то мой опыт, и опыт моих знакомых - от 8 до 11 лет!
@@MultiMasterRMX Ну да ладно, несколько строк об бесперебойниках и буферном режиме. Впервые столкнулся с такими аккумами, в 97 году. Тогда, на наше предприятие, к каждой партии батарей прилагалась инструкция в виде толстенькой книжечки. Так вот, была чёткая рекомендация по проектировании к ним ЗУ, и что касается напряжения, то в режиме заряда оно должно было быть 13,9, а по окончании, то есть переходе в буферный режим - 13,5. А сколько сейчас? Потому они и выкипают за год. А доливать водичку не принято, они же не обслуживаемые! Китайцам выгодно продавать не только блоки, но и каждый год к ним новый аккумулятор. К стати те, в 90-х, были ещё из Японии.
@@vladis9993 Сейчас 13.8 стандартно. Суть в том, что отключать надо, тогда можно время службы резко увеличить.. Акб для бесперебойников обычные кислотные. Долить воду можно, у них крышки на фиксаторах, открываются легко.
@@MultiMasterRMX Всё верно, при 13,8, после падения тока до значения саморазряда (доли Ампера), сутками держать не стоит. Это не буфер, это заряд. Но если вернуться к нашим машинкам, то на сутки, при таком напряжении, можно оставлять абсолютно безболезненно. Если же идёт речь об профилактическом подзаряде, то нескольких часов для 100%, как правило хватает, и постоянно контролировать при этом не обязательно, не закипит. Надёжно и удобно, проверено десятилетиями. К стати, на автомобилях с жёстко выставленным U заряда, 14,2 - 14,4, аккумы, тоже долго не живут, закипание в конце заряда неизбежно. И не важно, стоит там релле-регулятор или блок на полупроводниках.
Здравствуйте. Приведенная Вами схемка очень интересная. Искали в гуголе схему зарядного устройства 12В, сделали в СхЭ на 24В. Работа tl-ки прикольная. Помоделировал первичную схемку в микрокапе, настроив на 12В (бывает иногда что-то в нем смотрю, хотя и компонентов в 12 версии не много новых). Да, можно получить некий "ШИМ". Его регулировка на пропускании почти всей полуволны чрезвычайно тонка (буквально 1.5кОма на R3 и уже вся волна проходит, а на 1600Ом уже имеем сильное вырезание, 2кОма и вырезание не сильно увеличивается), настроиться пользователю будет проблематично по току, особенно учитывая, что напряжение переменки с транса будет рассчитываться с учетом допуска на входное сетевое (а он очень большой, или ставим 2% инстаб). Да, схема скорее всего будет работать в железе, плюс можно поставить логарифмическую крутилку, но имея еще советское зарядное на трансформаторе с подключаемыми обмотками, мы не далеко уходим с предложенной Вами схемой, лишь появится немного защит (но и там стекляшки отлично справлялись со своей задачей, главное, жуки не крути). Другое дело мудрить что-то на контроллерах или иной схемотехнике импульсного типа, там и КПД и прочие прелести. Конденсатор "Эс 1 я оставил (14:10)" - удивили (меня в моих "ПТУ" и "СКТБ", когда я был разработчиком, учили, что элементы обозначаются латинскими буквами). А уж решение по "печке" десульфатации на R13, извините, иначе не могу обозвать такой узел, уж лучше не ставить ее. По диодному мосту, видел, Вы любите читать даташиты. Тосшиба вроде бы желает, чтобы наши диоды в мосту работали далеко не на 10А. А так, ставлю лайк за интересную информацию для интересного размышления.
Да, я заметил острое регулирование. Пока представлен принцип, для точного регулирования тока надо увеличить R3 R4, наверное раз в 5-10, пока не подбирал. И это настоящий ШИМ 200 Гц, причем на 3 деталях. Надо бы поставить буфер на силовой полевик, но это опять усложнение схемы, оставил как есть. Про контроллеры согласен, но народ любит простые схемы, поэтому выкидываю детали по максимуму. Фишка этой схемы в наличии всех защит. Про десульфатацию я неоднократно говорил, что это сомнительно, но пусть будет, кому надо. ..Обычно говорю Це1 про конденсаторы.
Добрый день , Шурик ! Скажите в микрокапе я не на шел 2SK2553 , чем вы его заменили? Микрокап начал усердно рассматривать , но проблема в транзисторах ,их почти нет .
Прикольная реализация на ТЛ-ке. Надо в железе проовать и посмотреть параметры резисторов чтобы от 0 до 100% регулировать. Защиту от переполюсовки я бы оставил на реле с диодом.
Разные АКБ (кальций или гибрид) имеют разное максимальное напряжение заряда, желательно от 12-16,2в. 12в пригодится всегда) Ну и индикация напряжения и тока надо.
Самое простое зарядное устройство это трансформатор на напряжение 20-40В. с ограничительным конденсатором в первичной обмотке и выпрямительные мостом во вторичной цепи. Не боится коротких замыканий и стабилизирует ток заряда, который можно регулировать ёмкостью конденсатора.
Конденсатор подбирается по току короткого замыкания (зарядки) вторичной обмотки и его ёмкость зависит от параметров применяемого трансформатора и как правило не превышает десяти микрофарад. Рабочее напряжение конденсатора должно минимум в два раза превышать рабочее.
@@ЛеонидАсеев-ш7ь При напряжении 15 В. На выходе трансформатора, максимальный зарядный ток который вы сможете получить не превысит 1А. Для получения зарядного тока 6А. Требуется не менее 20В. На вторичке. Не забывайте что ограничение тока происходит на первичной обмотке поэтому падение напряжение больше чем в обычном режиме трансформатора. Многократно проверено на практике.
Купите Орион PW 325 и не парьтесь ! Зарядилась батарея, ток заряда упал до нуля и компенсирует ток саморазряда батареи. Хоть на год оставляйте, всё безопасно, надёжно, батарея всегда заряжена. Особенно зимой удобно. Стоит в гараже всегда на зарядке.
@@valery1132 у меня два ориона, которые 12в 20 ампер, 24в 15 ампер выдают, обе здохли, последнюю ремонтировал, менял сгоревший резистор, из первой выпаивал, номинал уже не помню, проработала ещё года два, опять замолчала. Не советую данное устройство людям
Поболтали и пора приступать к делу. Собрать всё. Продемонстрировать, как зарядился аккумулятор, как выросла его плотность, как уменьшилось внутреннее сопротивление.
Современных АКБ для автомобиля существует множество разных типов. Единое зарядное устройство для них существует и продается. Для каждого типа АКБ производитель рекомендует свой режим заряда. Где-то это ток, где-то напряжение, где-то импульсами ступенчатой формы, LIFEPO4 И LI-ION - тоже свои режимы. В общем для каждого типа надо свою схему. Или как в продвинутых и имеющихся на рынке системах - внутри управляемый микроконтроллером блок, которому задается тип АКБ, и он по заданному алгоритму формирует параметры зарядного тока по форме, току и напряжению, учитывая процесс заряда во времени. А этим устройством можно испортить дорогой аккумулятор, Автор молодец, что-то изобретает.
суха теория мой друг а древо жизни пышно зеленеет. Что-то определенное можно сказать после практического изготовления девайса и его проверки в реальных условиях. Пока дифирамбы петь рановато
Не так давно у меня тоже стал вопрос с зарядкой и начал прикидывать как и что реализовать. Сразу возник вопрос о силовом трансе, они дороги, а советские закончились мощные, значит нужно было применять импульсное решение на какой либо ирке или тлке или мудрить что либо из компьютерного БП, нужно было купить амперметр, зажимы на клеммы аккумулятора, кое какие детали. В общем всё взвесил и заодно зашёл на сайт посмотреть ради любопытства по чём фабричные зарядные. В итоге оказалось купить готовое практически сопоставимо по цене с самодельным и не стал заморачиваться и купил зарядку вымпел можно сказать за копейки. Дешевле бы наверное вышло только из китайских модулей от которых можно ожидать всё что угодно, поскольку компоненты в них обычно всегда поддельные или БУ. Ну а если есть у кого то лабораторный БП, то там регулируется и ток и напряжение, можно использовать его в качестве зарядного. На одном транзисторе кстати можно сделать ЗУ если на нём сделать источник тока, КЗ бояться не будет поскольку ток будет фиксирован и стабилизирован, но автоматически выключаться не будет по окончании заряда.
Ну как-бы за 4-5к руб брать импульсник Вымпел, это не лучшее- жары боится, в мороз не запускается, через 3-4 года надо менять силовой конденсатор точно... Самодельное собирают из запаса детелей, никто не покупает. На 1 транзисторе никто не делает ЗУ, проще тогда уж резистор мощный на 50 Вт поставить.
@@MultiMasterRMX вымпел - 265 две тысячи руб, зарядный ток до 7 ампер, регулируется, амперметр стрелочный, выключается автоматически при полном заряде. Резистор это примитив совсем, на нём уж точно никто не делает, а на транзисторе делается ИСТ можно регулируемый.
@@АндрейЛеонидович-п8с Мдя, почитал про вымпел, на сайте такой бред написан у них... Еще и с кулером проблемы, если засорился, то сгорает все ЗУ. Народ говорит, что горит в жару. Фигня эти импульсники
@@MultiMasterRMX У меня работает пока без проблем, 6 ампер ставлю и нормально, сколько проработает вопрос, но думаю свои две тысячи отработает, тем более заряжать не часто надо
Диод D2 оказывается включенным не встречно, а согласно напряжению аккумулятора в случае переполюсовки . Поэтому защитить от переполюсовки аккумулятора он не может. В этом случае некоторую пользу принесет "защита от КЗ на уровне 10 А". Так зачем вы поставили диод D2?
R10 подключен к блоку питания. Замерил напряжение на блоке питания при подключенной нагрузке 100 Вт. --13,8 В . За транзистором Q 1 под нагрузкой регулируется напряжение от 4 В до 13,7 В Напряжение на аккумуляторе поднимается до 16 вольт .Не держал акум под таким напряжением долго
Это так, ролик для повыпендриваться, поумничать. Послелние 35 лет постоянно 2 машины, всего одна АКБ прожила 5 лет, и то старая черная с перемычками открытыми сверху- банка коротнула.. остальные не меньше 6 -9 лет. Зарядное - ЛАТР-Трансформатор, диодный мост , амперметр, вольтметр, время потраченное его на сборку 40 минут .Надо знать как и когда заряжать. ВАМ ШАШЕЧКИ ИЛИ ЕХАТЬ???
Я делаю правильные схемы. Остальные говорят, что можно все сделать на коленке за полчаса из 2 деталей или купить китайское за 200 руб, очень сильно соболезную таким.
Человек собрал зарядку с защитами! И если вы не поняли зачем - увы! Но эта схема на 2х! Тоанзиках очень хороша - мои знакомые неучи кучу зарядок спалили ! А вот эта уберегает от неучей , а никто не обязан играть на флейте и знать электронику! Это для справки!
Согласен на 100 процентов на счет Латр---трансформатор---диодный мост- вольтметр/амперметр. Для защиты предохранитель. Пользуюсь таким зарядным более 40 лет. Плавная регулировка от 0 до 30 вольт. Конечно это более громоздкое зарядное но мне с ним на прогулку не ходить.
Здравствуйте. Хотел спросить. На какое напряжение все конденсаторы? Они там разные по схеме.Вы Не указали. И после диодного моста по хорошему кондёр бы поставить. Для зглаживания.
Нельзя сглаживать, должны быть пульсации, иначе не работает. Керамика обычно на на 60В стандартно, поэтому любая. С4 на 50В, остальные 16-25В, потому что 14.4 В максимум на выходе. Некоторые любят кипятить АКБ на 16В, значит тогда 25В.
IRFZ-44 нормально. Но напряжение затвора Q1 всего 20 В, желательно стандартно поставить стабилитрон 12-15 В параллельно затвор-исток, чтобы не пробило. Это надо делать в любой схеме, я ориентировался на 30 В, тогда небольшой запас есть. На Q2 стабилитрон не нужен.
Что то похожее на первую половину Вашей схемы,попадалось в журнале радио.Применялся стабилизатор кр142ен8 ,который управлял мощным транзистором.Но принципа регулировки ,не помню. Знаю лишь то,что транзистор грелся(но не до критичных температур) при подаче 24 вольта после трансформатора,при нагрузке 12 вольт ,2 ампера.
Например народные irf3205 irf1404 или любые низковольтные с переходом сток-исток до 10 миллиОм, чтобы сильно не грелся. Некоторые ставят высоковольтные мосфеты с переходом 1 Ом, потом удивляются,что нагревается полевик мгновенно.
Привет . Прямо сейчас, заканчиваю десульфурацию аккумулятора старым советским зарядным. Она существует)) Много лет пользуюсь, чего и вам советую. Так что бухтения по поводу того что десульфурация фигня.... Идите) лесом))
Я только - ЗА !!! В данной схеме, я упростил десульфат, (...ну работает же...) потому что схема и так сложная получилась, поэтому поставил резистор. Посмотрите мои схемы, например вот это - ua-cam.com/video/0k5AKhIGoWE/v-deo.html Это уже серьезный подход десульфата, я единственный в тырнете, кто предложил это, пока не стырили идею. Мой принцип - показать схемы, выбор должен быть у человека, а как это соединить - у всех свои требования. По идее, надо все сделать на ардуинке, запилить туда идеи, но это никто не повторит, всем нужны аналоговые схемы. А вообще, десульфат не кончается только зарядом-разрядом. Нужна потом тренировка, намекаю. Я знаю, пробовал.
А успеет реле отключить плюс во время короткого замыкания ? И выдержат ли контакты реле ? Во время короткого замыкания контакты должны разомкнуть около 70 Ампер.
схему пробовал сделать еще полгода назад . Недоделал. Попробовал вот сейчас на макете. Что получилось. Делал по узлам. Первый узел (у меня на 3205) завелся сразу. Подобрал резисторы чтобы были большими границы регулирования. Регулирует нормально . Но уже после 3 А начинает ощутимо греться транзистор.Танцы у меня начались с подключением следующих блоков. При проверке на кз реле затрещало и вылетели оба транзистора (второй Z44).Заменил. Что смутило . Резко уменьшился верхний диапазон регулировки. При входном 20в верхний 11-12в. Отключка не регулируется. Может при кз вылетели Tl? Что посоветуете?
Греться Q1 должен, но не так сильно, это же не ШИМ в чистом виде. Если вылетели полевики , они могут запросто утянуть за собой 431. Посмотри улучшенную схему в описании под видео.. Надо анод D4 перекинуть на плюс АКБ, все работает нормально.
Почему такая графика,что не видны точки соединений( смотрю чрез мобилу) а также стандарт usa для резаков - нет мощи) Посмотрите Боханцева ( неделю назад)- вот это схема ! И не одна! Хоть от руки- но все четко!
Посмотрел в настройках, точку соединения нельзя увеличить. .. А что четко у Боханцева ? В любом комментарии у него пишут, что схемы не работают. И схемы кривые, я их смотрел.
@@СлаваДятлов-г3н В настройках видео на ютюбе выбираете самое высокое качество и смотрите, если нужно увеличить двумя пальцами одновременно растягиваете видео как и картинку до нужной величины. Правда есть ньюанс видео нужно смотреть через браузер у меня Опера в настройках включите компютерную версию сайта, да еще можете включить в опере блокировку рекламы. Хотя я в основном смотрю видео на ПК но иногда нет такой возможности тогда пользуюсь выше указанным способом.
Не нужно изобретать велосипед. Делаешь самое простое, трансформатор с отводами через один вольт, выпрямительный мост, амперметр, вольтметр. Всё, остальное для удорожания.
Согласен! Защиту от кз итд можно всякую напхать. А все схемы из интернета обычно не работают. Не единожды убеждался.(фишка:-Я промудохался,пусть и другие по---тся) Спасибо друг. А вся зарядка на 99 процентов зависит от состояния АКБ. Если пластины посыпались,никакая супер схема не поможет. И когда потребитель для проверки работоспособности чиркает крокодилами друг о друга..... Сами подумайте. А простому зарядному это пофигу.
Бегло посмотрел ролик, понравились требования и рассуждения автора, вроде бы все логично, 2 вопроса, а кто-нибудь собирал эту или измененную схемки, все получилось, работает? Второй, вопрос, стоит ли с ней заморачиватья, если полно в продаже китайских зарядников, легких, малогабаритных, также с учетом вроде бы всех этих требований, если не больше и недорого, около 1000 руб всего!?
Здесь сделано по принципу тиристора, это немного более эффективно, чем китайские зарядки, они постоянкой заряжают. И у них нет десульфата, в моей схеме ее можно добавить например отсюда ua-cam.com/video/0k5AKhIGoWE/v-deo.html
@@MultiMasterRMX у них как раз есть десульфатация, там кнопка режимов и вот последний как раз ОНА! Более того, есть ролики, когда люди показывают в ютубе этот режим и на экране видно, что прыгает напряжение, то есть импульсный ток!
@@ViktorIvanov-d3g Я много посмотрел роликов, народ их не хвалит, иначе я бы знал. Наверное потому, что там ВЧ модуляция, а в моем случае это НЧ и нет скин-эффекта, которым страдают импульсные зарядники.
@@MultiMasterRMX роликов много, больше они ознакомительные, но есть с дотошными ребятами, которые пробуют все функции, переполюсовку, отключение сети, вот этот режим десульфатации (много), пробуют и от авто и мотоциклов, мертвые наглухо, оживают у кого до какой степени, но действует, факт! Понимаете, сейчас проще готовое купить, чем садиться что-то паять, тем более вот как ваш вариант. Он больше выглядит теретически, если бы вы отработали схему, реально обкатали изделие, тогда может кто-либо повторял... А так, я сравнил бегло вашу первую схему со второй, мне показалось, что катушка реле по разному включена или вы диоды иначе там обозначили...
@@ViktorIvanov-d3g Эти дотошные ребята осциллограмму на китайских зарядных почему-то не комментируют, а для меня становится все понятно. Говорят, ну вроде работает... Все сводится к кипячению в итоге, еще и мне втирают, что это единственное решение, угу, щаззз. Бестолковые ребята. Если купили, то как-то признавать не хочется, что опять хрень купили дешевую, поэтому и хвалят, оооо, все круто. Покупайте, проверяйте.
TL431 заменить нельзя. Полевики любые низковольтные, потому что высоковольтные имеют имеют сопротивление перехода сток-исток порядка 1 Ом и будут греться.
Здравствуйте. Спасибо , что оперативно ответили. Убрал U2 . Теперь при подключении аккумулятора реле включается. Светодиод не загорается . При достижении 14,4 В светодиод загорается На базе тр. Q 2 появляется 0 и через секунду 4-3 В Реле не отключается. Менял их местами. Работают одинаково. При подаче -/минуса/ на резистор R 8 реле выключается. Наверное U 3 не открывается до конца. Может уменьшить резистор R 10 ?
@@IeskauTave R10 R11, это просто делитель для 14.4 В, он просто регулирует напряжение срабатывания, например 14.8 В установить, если очень хочется. Возможно проблема в полевике, он не полностью закрывается. Дело в том, что на катоде-аноде U1 U2 остается напряжение 2.5 В при срабатывании, полевик должен закрыться полностью, а его начало открытия, это 3-4 В, для реле просто тока не хватит для срабатывания. Смысл работы U3 следующий - при достижении 14.4 В, контакты реле отключают АКБ, при этом напряжение с БП подскакивает и увеличивает напряжение БОЛЕЕ 14.4 В, при этом U3 блокируется, находится постоянно в закороченном состоянии, полевик закрыт, реле отключено и отпустило контакты. То есть надо посмотреть, что на УЭ U3 при сработке 14.4 В, там должно быть БОЛЕЕ 2.5 В с БП, чтобы U3 открылся и заблокировался, С3 при этом заряжается и удерживает на УЭ пульсирующее напряжение, сглаживая его. Если напряжение есть на УЭ U3 , а на катоде 3-4 В, это или U3 не замыкает полностью, или полевик неисправный с пробитым сток-затвором или реле не отключает АКБ (скорее всего там проблема). Ориентироваться можно по светодиоду, он должен загореться и не гаснуть, при этом реле обесточено.
@@MultiMasterRMX Cпасибо. Вроде все это понимаю. Заменил полевик на другой , хоть тестер показывает что он хороший . Теперь при достижении 14,4 В реле начинает трещать . отключаясь и снова включаясь Нашел у себя только такой полевик IRF IBC20G VDS 600 V R DS 4.4 Om
@@IeskauTave Вроде подходит, посмотрю. То, что реле трещит, это уже хорошо. Мне кажется проблема в реле, он точно отключает АКБ ? При этом на контактах реле должно появиться 18 В и более.
Аккумуляторы Са-Са требуют двухступенчатой зарядки, 14,4В и в конце 16В Для этого R11 заменить двумя подобранными и переключаемыми тумблером резисторами. Я так думаю. И вопрос к уважаемому автору (возможно я пропустил эту информацию), для перезапуска зарядки нужно отключать АКБ или достаточно повысить ток зарядки?
Аккумуляторы Са-Са заряжаются в стандартном режиме до 14.4 В. Начиная с 14.8 В, аккумулятор начнет кипеть. Если продолжать заряжать батарею до 16В, это приведет к потере воды из электролита и можно выбрасывать аккумулятор.
@@MultiMasterRMX Как Вы правильно заметили, с 14,8В только начинает кипеть и этот режим желательно продлить около полутора часов для перемешивания электролита, и промывки пор в пластинах. А как насчёт перезапуска зарядного?
@@ВикторГрабчилев Без акб зарядное уйдет в блокировку. Надо присоединить акб и сделать выкл-вкл ЗУ, тогда запустится. Или просто вкл. Са вредно кипятить
Добрый вечер. Помогите в таком вопросе (если возможно) Может у Вас есть схема или можете её разработать РЕГУЛЯТОРА НАПРЯЖЕНИЯ для китайских легких мотоциклов Альфа, Собур, Мустанг, Дельта. Заводские очень не надежные. Для замены родного (в случае если оно вышло из строя ) приходится перебрать 5-7 новых. Много брака. Ремонту не подлежит-залито. Генератор вырабатывает 14-50 вольт (зависит от оборотов) переменного напряжения, надо постоянного 14-15 вольт. С уважением.
Это однофазные или трехфазные ? Где-то есть свои схемы. Вопрос очень специфичный, я публиковал схемы, вообще нет просмотров, нафиг никому не надо, народ идет покупает и не парится. Ремонтом занимаетесь ? Проблема не в РР, а в плохих контактах и дохлом АКБ, никакой РР не выдержит, даже если он лучший. И там не 50В переменки, это 120В максимум. Тяните провода +- с РР прямо на АКБ, тогда РР будет работать нормально.
Я пользуюсь мотоциклом Минск. В нём установлен коммутатор- регулятор. То есть два устройства коммутор и регулятор напряжения,который стабилизирует напряжение генератора. По мой оценке стабилизация во всём диапазоне оборотов идеальная. Сужу по яркости фары.Почти не менятся. На мотоцикле проехал около 50000 км. С 1993 года. Работает. Один раз был отказ.Не помню в регуляторе или коммутаторной части. Раскывырял и заменил тиристор. Схема регулятора простая. Тиристор на 25 Ампер, стабилитрон, диод,пара резисторов. Вроде всё. Если есть опыт сами соберёте за копейки. Набирите в поисковике схема коммутатора-регулятора к минску. Помню схема работает так. Наивыходе генератора образуется переменное напряжение. Между тем в цепочке со стабилитроном заряжается одной полуволной электроли. И как на электролите напряжение превысит напряжение пробития стабилитрона,через стабилитрон протекает ток в упр. Электрод тиристора, который просто коротит генератор. Вот так.
Это опять я. Который на минске ездит с 1993г. Хочу предостеречь. Если вы захотите с помощью заведённого мотоцикла зарядить Аккумулятор на 12 Вольт ,например, подзарядить севший автомобильный аккумулятор или мотоциклетный где-то в глуши,то это можно сделать,но заряжать надо через диодный мост на 10 Ампер и не забыть про предохранитель. То есть к сети освещения подключить мост плюс которого через предохранитель к плюсу аккумулятора,а минус моста к минусу аккумулятора через баластное,проволочное сопротивление,которое нужно подобрать экспериментально для ограничения потребляемой мощности от генератора. Мощность потребления должна не превышать паспортную мощность генератора! Лучще поискать преобразователь с ШИМ на 12В в ток. Желательно регулируемый. Возможно такой есть. Я ремонтировал сетевое, трансформаторное зарядное для эхолота. Сначало работает как стабилизатор тока, а по достижении напряжения заряда переходит в режим стабилизации напряжения. Вот так можно в глуши с помощью Минска можно выйти из трудного положения.
Собрал схему. Ток регулируется от 0 А до 7,5 А . Реле включается и сразу загорается светодиод. Не поддается регулировке отключения при достижении 14,4 В . Ставил переменник вместо R 11 , но без результата .Сопротивление R 9 сильно греется.
Да, так и есть, до 8А. Реле должно включаться сразу, когда подключится АКБ. ТЛ431 новый ? Б/У могут работать неправильно, уже проверено. R9 обязан греться, это нормально. Ток должен регулироваться до 5А, не надо больше. Очень похоже, что проблема в монтаже. Я думаю, что проблема в U2, снимите его временно. Установите отключение при 14.4 В на U3, резистором R11. Затем поставьте U2, резистор R9 отключает схему при превышении тока на 7 А., то есть, при КЗ. При 7 а на нем появляется напряжение 2.5 В, и через резистор R6, постоянно отключает схему через U2, ограничивает ток на уровне 7 А.
Что такое D3 1А ? Название диода трудно указать? Что такое буква К в кружочке? Таких деталей на схемах не помню . И что там за лампочка крайняя справа? 24 в 120 ватт ?
Логика работы была немного другая, на повышенное напряжение. Но вообще, реле обычно от 10В срабатывает, хоть и с трудом. Любой разряженный АКБ все равно 12В набирает со временем, если только он не в 0 посажен и банка не коротнула.
как подобрать полевик ? в фильтре выбора в магазинах нет такого параметра "порогом почти полного открытия 4 В" . Можете дать ссылку на аналог в Украинском интернет магазине ?
Идея хороша, но Q1 только приоткрывается, и поэтому сильно греется. Проблема решается установкой перед R1 диода и электролитического конденсатора 10 - 47 мкф. Мощность транзистора сразу падает с 16 Вт до 3 Вт при том же токе, соответственно нагрева нет.
Мысль правильная, нагрев полевика уменьшается. Получилась вольтодобавка, которой как раз не хватало для полного открытия полевика. Хорошее решение, мне нравится, добавлю в схему это примечание.
Это немного другая задача. В принципе, для АКБ полезно снижение тока в конце зарядки. Со стабилизацией есть другая схема, правда потребуется радиатор - ua-cam.com/video/zRQ8fSQ5VCA/v-deo.html
Автору настоятельно рекомендую - прочитайте режимы зарядки акуммулятора, особенно обратите на напряжения заряда гелиевые - 14,4 - 14,8 В а с жидким електролитом 14,8 - 16,4 В, лучше обратится к производителю и его рекомендациям. Ток заряда акуммулятора максимум 1/10 емкости и минимум 1/50-80, чем меньше тем лучше.
Комментатору настоятельно рекомендую прочитатаь режимы зарядки акуммулятора, все производители говорят о максимальном напряжении 14.4 В, именно это у меня реализовано. Гелиевых аккумуляторов никогда не было и нет их сейчас, их не существует в природе
Дело в том ,что когда работает инвертор от аккумулятора с нагрузкой около 2-хквт,АКБ разряжается быстрее и, надо такое быстрое зарядное ,чтобы поддерживать АКБ ,а эти стандартные схемы не работают,но кое-что получилось и надо доработать,🤔
Ещё один пункт надо было включить - температурная стабильность. Можно сэмулировать изменение температуры градусов на 5? И посмотреть как изменится напряжение полной зарядки.
Так это просто - посмотреть даташит TL431 и перевести температуру в проценты, потом пересчитать эти проценты на выходное напряжение. Я сейчас посмотрел 5 градусов, для 2550 мВ по графику вроде изменение 5 мВ и получается что 0.2% изменение, значит для 14 В, это 0.071 В погрешность, кажется правильно посчитал, проверь. Изначально 431 не является суперстабильной, но для бытового применения это высокая стабильность с бооооооооольшим запасом.
Я рекомендую посмотреть все мои схемы и собрать свое. В каждой схеме есть новое решение и второстепенная обвязка. Кто понимает в схемах, то соберет лучшее. Я разбиваю схемы на кирпичики, там всегда есть 1 ядро и понимающий в схемах увидит лишнее в обвязке. Мои схемы - это конструктор, большинство этого не видит и хочет готовую схему и только персонально для него. Я регулирую схему на понятный уровень, чтобы каждый сделал для себя... это огромная проблема... для всех. Главная мысль выше по схеме - это 431 с полевиком, остальное в схеме можно порезать и добавить свое.
новая идея всегда интересна.Теперь будем пробовать.НО. реле как -то не корректно нарисован.чуток сбивает с смыли. это не важно.вопрос.на мой взгляд диод d2 сделает бабах и реле в контактах тоже. при переполюсовки при включенном зарядника. и ещё. запуск силового транзистора должен быть осуществлен только при правильном подключении акб. тогда будет защита на все сто.. Думаю это условие на самом первом месте .здесь этого не вижу. остальное по желанию. В добавок. пусть немного сложнее в схемном решении но пора от реле отказываться в силовой части схемы.Надеюсь со мной согласны . Доработать . Я в тандеме. начну вводить в практику. Спасибо за статью и идею
Любым зарядным не рекумендуется заряжать не снятый с авто АКБ. У меня был случай. При ремонте семерки(в салоне по электрике) , чтобы акб не разрядить я подключил к нему зарядку. В процесе работы надо было завести машину. Про зарядное забыл.... А вспомнил,-увидел как провода зарядного дымят во всю. Выскочил и рукой сорвал провода с акб. На руке две выжженные полосы долго напоминали...Лучше соблюдать ТБ. Она написана не просто так.
А как избавиться от реле ? Маломощные реле имеют маломощные контакты . Скажем если заводить машину не отключив зарядник , контакты реле не выдержат такого издевательства.Такой случай может возникнуть в гараже , когда зарядником будут пользоваться 10 водителей . Как сделать , чтобы с помощью маломощного реле или оптрона , управлялся транзистор Тр 1 через управляющий электрод ? Есть автоматические зарядные устройства , которые заряжают до 14,4 В . Потом отключается заряд и устройство ждет пока напряжение упадет скажем до 12,6 вольт и снова начинают заряжать. Это удобно , если надолго оставляешь аккумулятор без присмотра. Скажем мотоциклетные зимой.
Мосфет, это лучший вариант замены реле, может коммутировать 100 Ампер и более. Но я убедился, что лучше применять умную зарядку, которая покажет настоящую емкость АКБ. И алгоритм конечно нужен, на Ютубе с этим все плохо, толком никто ничего не знает. Мне вот например, начальник дал задание восстановить убитые АКБ, пришлось разбираться, все нормально получилось, . Вот только быстро надоело щелкать тумблеры, автоматизация нужна и очень желательно на микроконтроллере, чтобы он сам думал. Также есть проблема кальциевых АКБ, если вручную заряжать, это только кипятить на 16 В, а если на контроллере сделать зарядку, то можно заряжать на 14.7 В. Если мне будет не лень, сделаю на Ардуино, включил и забыл, само зарядится и отключится, очень удобно. Учитывая, что народ не знает, как правильно заряжать, лучше пусть контроллер думает, заодно и десульфат сделает. Осталось только начать и победить лень ))
@@virsefas Пока вижу это как конструктор, высылать печатную плату + Ардуино с зашитой прошивкой, остается только спаять. Вопрос только с комплектацией, проверенные поставщики заблокированы и детали не высылают, а брать на Али - плохая идея, подделок много. Или оставить как есть, детали свои, но тогда возникает другая проблема - "а чего у меня ничего не работает"...
Как зарядное устройство может быть "лучше" тем более ваша схема...сейчас разных современных зу прудпруди,одно другого лучше .мне вот главное чтобы зу мог бороться с сульфатацией .
По автоматическому десульфату смотри здесь, работает одновременно с любым ЗУ - ua-cam.com/video/0k5AKhIGoWE/v-deo.html Насчет пруд-пруди, я в курсе, реально только 1 зу нормальное, остальные просто шлак. В моей схеме заряд дергает 2 раза, по огибающей плавно и резким фронтом, это лучше, чем просто заряд тиристором.
@@MultiMasterRMX Вот, о чём я и спрашиваю, что на самой схеме нет выходных клемм для подключения зарядных проводов (с зажимами) к АКБ. А то, что вы мне выдали ссылку по доработке, то о ней (по вашей основной схеме) пока никто не знает... Мне то известно, а другим как..., "ломать" голову?
Барс 8а - это обычная схема фазоимпульсного заряда с тиристорами, причем требует трансформатора с 2 обмотками. Что там особенного ? Нет отключения при полном заряде. Нет защиты превышения тока. У меня схема с пониженным рассеиванием, потому что реализован импульсный принцип регулирования.
На управляющем електроде напряжение вырастает до 2,45 В. Включается светодиод плавно и начинает трещать реле. На катоде напряжение 2,2-2,3 В держится стабильно
Непонятно, почему плавно светодиод загорается, должно быть резкое загорание. Земли общей что-ли нет ? Проверить надо. Или перенести анод U3 с правого вывода R9 на левый вывод, так можно понизить напряжение затвора на 1 В меньше.
Это улучшенная схема (чтобы полевик меньше грелся),
drive.google.com/file/d/1ahyGoGTsV6TqAzs3AphlClSLg92QBx5g/view?usp=sharing
Из недорогих полевых транзисторов в любом магазине всегда есть IRF3205 и более мощный IRF1404
Для желающих поддержать автора есть ссылки:
MasterCard-5599-0050-9034-0436
СберВиза - 4274-3200-7875-9332
последнее дополнение дало результат. При токе 1А транзистор абсолютно холодный. Проверял на акумуляторе 20ач для мотоблока. зарядил . проверил защиту. работает. С макета переношу в чистовик. Спасибо!
Я делал зарядные на основе электроники. С разными защитами и автоматикой.
Стабилизация тока, автоматическое откл. по окончании заряда.
Пришёл к выводу, что это как-то навороченно и излишне.
Я скрутил зарядное по такой схеме.
Ток заряда протекает по цепи: линия сети, батарея конденсаторов,(у меня 6 паралельно включенных конденсаторов и резистор 1 Вт 360 кОм для разряда конденсаторов после откл. от сети) предохранитель плавкий 10 Ампер,диодный мост( диоды взять на ток 10 Ампер и более,а обратное U - 400 Вольт и более), предохранитеь 10 Ампер( второй предохранитель,нужен для защиты моста от переполюсовке, лучше сгорит предохранитель чем диод),с плюсового выхода моста на + аккумуляторной батареи, - батареи, вторая линия сети.
Для расчёта ток заряда около 0.7 А/10 мкФ.
ОПАСНО! НЕТ ГАЛЬВАНИЧЕСКОЙ РАЗВЯЗКИ!
Можно поставить УЗО с защитой на 10мА или 30 мА и будете защищены.
Ручки крокодилов лучше изолировать дополнительно термоусадкой.
Сначало подключать аккумулятор, щатем вилку в сеть. Отключать в обратном порядке, но вынув вилку не трогайте оголённые части крокодилов минуту.
Ток заряда почти не меняется если влючить на зарядку ,например, два аккумулятора близких по допустимому току заряда,но могут быть разного напряжения ,скажем 6В и 12В, да разные комбинации.
В момент включения вилки в сеть мгновенный ток может достигать больших величин в зависимости от мгновенного U-я в сети.
Чтобы этого избежать перед зарядным и сетью можно включить тиристорный регулятор мощности.
Я когда-то собилал на специлизированной микросхеме, не помню маркировку, для разных нагрузок и сплавным увеличением U-я для ламп накаливания,плавно зажигался свет.
Я в своём зарядном не применял.
Можно помещать аккумулятор в венилируемый ящик с крышкой которая при открывании отключает.
Главное обезопасить посторонних людей.
Пользуюсь таким зарядным несколько лет.
Забросил все свои навороченные зарядные.
Глав соблюдать осторожность!
Конденсаторную батарею можно собрать из конденсаторов разных значений ёмкости и набирая нужную задаёшь ток заряда.
Отключение я проивожу или сам или поручаю технике в лице розеточного таймера. Они есть электромеханические и электроные.
Я пользусь электронным в комплекте с магнитным пускателем. Пускатель для сохранения контактов реле в таймере(на 03.09.2023 таймер можно купить ща 500 руб.)
У меня есть такая поделка из шнура с вилкой ,таймера,
пускателя и розетки,которую я применяю для нагрева воды в ночное время по второму дешевому тарифу.
Я доволен таким зарядным.
Ни какой электроники.
Конденсаторы, бумажные да ещё Советского производства - не убиваемые.
Действительно ничего подобного не видел.Интересно собрать схемку и проверить в действии👍👍👍
Аккумулятор можно заряжать током, а можно напряжением. При зарядке током необходимо следить за временем заряда. Лет 20 назад сделал простейшее устройство, выдававшее 13,5 В сглаженного напряжения на холостом ходу и 5 А прикоротком замыкании. Контроль правильности включения присутствовал(светодиод). Сделано было, чтобы могла пользоваться жена не заморачиваясь отключением аккумулятора и слежением за током и временем заряда.
Достоинства:
1. Аккумулятор с машины не снимается;
2. Перезарядить сверх ёмкости не получится. Начальный ток зарядки не может превысить 5 А, а по мере зарядки падает до нуля , т.е. накинул крокодилы на клеммы присоединённого аккумулятора, и можно оставить так хоть на неделю, хоть на месяц.
3. Крокодилы, сбросил, капот закрыл, машину завёл и поехал.
Недостаток - для зарядки требуется длительное время, обычно, не менее ночи.
Неправильно. АКБ заряжается только током, надо отключить вовремя.
Если поддерживать только напряжение, акб начинает кипеть и теряет емкость.
@@MultiMasterRMX , своей зарядкой пользовался примерно лет 15 именно так, как описывал. На предыдущей машине почему-то аккумулятор недели за 2 разряжался. Подозреваю из-за противоугонки. Никакого кипения электролита не было ни разу. Тут всё дело в точности установки напряжения.
@@vasiliyvoitovich Просто не надо выдумать свое по заряду, а делать по рекомендации производителя. Это так просто. Моя схема это делает.
По утечке тока, надо просто измерить ток с акб в выключенном состоянии, часто левые девайсы потребляют ток 200 мА, акб разряжается конечно
Это типа подзарядного.
Посмотрел, заинтересовался, подписался. Очень жду продолжения.
Спасибо за оперативные ответы. После праздников планирую собрать зарядник по вашей схеме.
Под видео есть ссылка на новую схему, чтобы полевик не грелся сильно, но небольшой радиатор все равно нужен, все-таки ток приличный.
Желательно ее собрать, там добавлено несколько деталей.
Взял схему со ссылки (улучшеный вариант)-работает идеально но пришлось доработать.Поставил реле с тремя контактами.Скоммутировал так,что на нормально замкнутом контакте при срабатывании защиты появляется +12в.Это напряжение подается через резистор 1к на управляющий электрод U3. В результате появилась тригер защелка, не зависящая от импульсной части схемы.Для защиты от дребездения реле поставил на выходе зарядника конденсатор 1000мкф.Так же на выходе поставил китайский цифровой блок вольтметр и амперметр, причем в качестве R9 использовал шунт амперметра.Думал что амперметр будет плохо показывать импульсный ток, но ничего -сойдет.А еще поставил вентилятор.Спасибо Автору.Мне схема понравилась с первого .взгляда.
Здравствуйте.
Хороший проект.
Спасибо автору за интересную схему.
В интернете много схем зарядных устройств,но подобной схемы не находил.
Спасиб !
Все схемы запиливаю с нуля, поэтому авторское от меня. Мне это не слишком сложно.
Круто спроектировано и весьма недурственно обосновано. Очень красивые картинки. Но можно еще проще, на одних диодах и даже с автоматическим режимом. Такая схема была разработана в 1983 году. Мою схему сходу понимали даже дураки.
Простые схемы всегда имеют недостатки.
@@MultiMasterRMX Вам видней. Если Ваша публикация принесет Вам 100 руб, то это уже очень хорошо.
На чертежах все хорошо!!! Теперь переведи все в железо.
Схема рабочая , однозначно , может чуть корректировки , но незначтельные ....
9х
Чтобы собрать правильную зарядку, кроме познаний в электронике, нужно понимание особенностей работы автомобильных аккумов. Идеальную схему, для себя, определил ещё в середине 90-х, зарядка со стабилизированным напряжением (13,7 - 13,9В). Принцип, как в штатной схеме автомобиля. Главная защита - защита от закипания, залог долгой службы батареи. Три детальки, собирается на коленке. Сама простота, и надёжность. Подключил, и до утра. Доступна для рядового автолюбителя.
Если хочется повыпендриваться, то блок питания от компа вам в помощь. Та же схема с постоянным U, но уже в корпусе с импульсником, куллером, и возможностью врезать цифровые мерялки тока и напряжения.
Это называется - буферный режим. Активно используется в бесперебойниках и через 1 год акб умирает. Если применить другой метод, то можно увеличить этот срок до 3-5 лет и даже до 8 лет.
@@MultiMasterRMX Ооооо! Бесперебойники! Отдельная обширная тема, даже не буду пытаться углубляться с вами в дискуссию. Здесь же речь об стартерных АКБ, и если за критерий правильного обслуживания брать срок эксплуатации, то мой опыт, и опыт моих знакомых - от 8 до 11 лет!
@@MultiMasterRMX Ну да ладно, несколько строк об бесперебойниках и буферном режиме.
Впервые столкнулся с такими аккумами, в 97 году. Тогда, на наше предприятие, к каждой партии батарей прилагалась инструкция в виде толстенькой книжечки. Так вот, была чёткая рекомендация по проектировании к ним ЗУ, и что касается напряжения, то в режиме заряда оно должно было быть 13,9, а по окончании, то есть переходе в буферный режим - 13,5. А сколько сейчас? Потому они и выкипают за год. А доливать водичку не принято, они же не обслуживаемые! Китайцам выгодно продавать не только блоки, но и каждый год к ним новый аккумулятор.
К стати те, в 90-х, были ещё из Японии.
@@vladis9993 Сейчас 13.8 стандартно. Суть в том, что отключать надо, тогда можно время службы резко увеличить..
Акб для бесперебойников обычные кислотные. Долить воду можно, у них крышки на фиксаторах, открываются легко.
@@MultiMasterRMX Всё верно, при 13,8, после падения тока до значения саморазряда (доли Ампера), сутками держать не стоит. Это не буфер, это заряд. Но если вернуться к нашим машинкам, то на сутки, при таком напряжении, можно оставлять абсолютно безболезненно. Если же идёт речь об профилактическом подзаряде, то нескольких часов для 100%, как правило хватает, и постоянно контролировать при этом не обязательно, не закипит. Надёжно и удобно, проверено десятилетиями.
К стати, на автомобилях с жёстко выставленным U заряда, 14,2 - 14,4, аккумы, тоже долго не живут, закипание в конце заряда неизбежно. И не важно, стоит там релле-регулятор или блок на полупроводниках.
Спасибо Вам за схему! Было бы интересно посмотреть видео работы данной конструкции.
Как правило, все мои схемы, сделаные в симуляторе, всегда работали сразу, оставалось только настроить в течении часа.
Ждусхемногоизображения
Здравствуйте. Приведенная Вами схемка очень интересная. Искали в гуголе схему зарядного устройства 12В, сделали в СхЭ на 24В. Работа tl-ки прикольная. Помоделировал первичную схемку в микрокапе, настроив на 12В (бывает иногда что-то в нем смотрю, хотя и компонентов в 12 версии не много новых). Да, можно получить некий "ШИМ". Его регулировка на пропускании почти всей полуволны чрезвычайно тонка (буквально 1.5кОма на R3 и уже вся волна проходит, а на 1600Ом уже имеем сильное вырезание, 2кОма и вырезание не сильно увеличивается), настроиться пользователю будет проблематично по току, особенно учитывая, что напряжение переменки с транса будет рассчитываться с учетом допуска на входное сетевое (а он очень большой, или ставим 2% инстаб). Да, схема скорее всего будет работать в железе, плюс можно поставить логарифмическую крутилку, но имея еще советское зарядное на трансформаторе с подключаемыми обмотками, мы не далеко уходим с предложенной Вами схемой, лишь появится немного защит (но и там стекляшки отлично справлялись со своей задачей, главное, жуки не крути). Другое дело мудрить что-то на контроллерах или иной схемотехнике импульсного типа, там и КПД и прочие прелести. Конденсатор "Эс 1 я оставил (14:10)" - удивили (меня в моих "ПТУ" и "СКТБ", когда я был разработчиком, учили, что элементы обозначаются латинскими буквами). А уж решение по "печке" десульфатации на R13, извините, иначе не могу обозвать такой узел, уж лучше не ставить ее. По диодному мосту, видел, Вы любите читать даташиты. Тосшиба вроде бы желает, чтобы наши диоды в мосту работали далеко не на 10А.
А так, ставлю лайк за интересную информацию для интересного размышления.
Да, я заметил острое регулирование. Пока представлен принцип, для точного регулирования тока надо увеличить R3 R4, наверное раз в 5-10, пока не подбирал. И это настоящий ШИМ 200 Гц, причем на 3 деталях. Надо бы поставить буфер на силовой полевик, но это опять усложнение схемы, оставил как есть.
Про контроллеры согласен, но народ любит простые схемы, поэтому выкидываю детали по максимуму. Фишка этой схемы в наличии всех защит. Про десульфатацию я неоднократно говорил, что это сомнительно, но пусть будет, кому надо.
..Обычно говорю Це1 про конденсаторы.
Добрый день , Шурик ! Скажите в микрокапе я не на шел 2SK2553 , чем вы его заменили? Микрокап начал усердно рассматривать , но проблема в транзисторах ,их почти нет .
@@alximedkylibin3059 В принципе любой должен подойти с порогом открытия 4 В, например популярные irf3205 irf44
@@MultiMasterRMX Этих то же нет , я искренне извиняюсь .
@@alximedkylibin3059 Микрокапом не пользуюсь, список посмотрите, что там есть. Полевики примерно все одинаковые по параметрам.
Прикольная реализация на ТЛ-ке. Надо в железе проовать и посмотреть параметры резисторов чтобы от 0 до 100% регулировать. Защиту от переполюсовки я бы оставил на реле с диодом.
@@Дмитрий_Викторович_Герасимов хорошо но сложно.
Разные АКБ (кальций или гибрид) имеют разное максимальное напряжение заряда, желательно от 12-16,2в. 12в пригодится всегда) Ну и индикация напряжения и тока надо.
Самое простое зарядное устройство это трансформатор на напряжение 20-40В. с ограничительным конденсатором в первичной обмотке и выпрямительные мостом во вторичной цепи. Не боится коротких замыканий и стабилизирует ток заряда, который можно регулировать ёмкостью конденсатора.
Я не сторонник метода регулировки тока в первичке, но в принципе можно и так.
Конденсатор подбирается по току короткого замыкания (зарядки) вторичной обмотки и его ёмкость зависит от параметров применяемого трансформатора и как правило не превышает десяти микрофарад. Рабочее напряжение конденсатора должно минимум в два раза превышать рабочее.
@@ЛеонидАсеев-ш7ь При напряжении 15 В. На выходе трансформатора, максимальный зарядный ток который вы сможете получить не превысит 1А. Для получения зарядного тока 6А. Требуется не менее 20В. На вторичке. Не забывайте что ограничение тока происходит на первичной обмотке поэтому падение напряжение больше чем в обычном режиме трансформатора. Многократно проверено на практике.
Вроде все хорошо,но попробуйте перепутать + и - . Если нет предохранителя после моста сгорит и мост и вторичная обмотка.
@@ЛеонидАсеев-ш7ь Угу, по первичке самоиндукция большая, если индуктивность большая, стрельнет обязательно. По вторичке безопасно на 200% гарантия.
Отличная идея! Интересный проект! Лайк и подписка. Жду практических испытаний на выводных элементах!
Купите Орион PW 325 и не парьтесь ! Зарядилась батарея, ток заряда упал до нуля и компенсирует ток саморазряда батареи. Хоть на год оставляйте, всё безопасно, надёжно, батарея всегда заряжена. Особенно зимой удобно. Стоит в гараже всегда на зарядке.
Купить за 5к руб и не париться. Гениально ! А люди и не знают ...
Орион линейка не надёжных устройств, хорошие характеристики, схема не надёжная
@ТарасШерело 10 лет зимой круглые сутки подсоединён к батареи. Батарее 8 лет. В нормальном состоянии.
@@valery1132 у меня два ориона, которые 12в 20 ампер, 24в 15 ампер выдают, обе здохли, последнюю ремонтировал, менял сгоревший резистор, из первой выпаивал, номинал уже не помню, проработала ещё года два, опять замолчала. Не советую данное устройство людям
@@valery1132 ты фортовый наверное
скажите, что это возле К1 справа на схеме конденсатор и еще один конденсатор, а далее обрыв? спасибо.
Поболтали и пора приступать к делу. Собрать всё. Продемонстрировать, как зарядился аккумулятор, как выросла его плотность, как уменьшилось внутреннее сопротивление.
Это просто зарядное устройство, а не десульфататор в принципе
Так не интересно.
Современных АКБ для автомобиля существует множество разных типов. Единое зарядное устройство для них существует и продается. Для каждого типа АКБ производитель рекомендует свой режим заряда. Где-то это ток, где-то напряжение, где-то импульсами ступенчатой формы, LIFEPO4 И LI-ION - тоже свои режимы. В общем для каждого типа надо свою схему. Или как в продвинутых и имеющихся на рынке системах - внутри управляемый микроконтроллером блок, которому задается тип АКБ, и он по заданному алгоритму формирует параметры зарядного тока по форме, току и напряжению, учитывая процесс заряда во времени. А этим устройством можно испортить дорогой аккумулятор, Автор молодец, что-то изобретает.
суха теория мой друг а древо жизни пышно зеленеет. Что-то определенное можно сказать после практического изготовления девайса и его проверки в реальных условиях. Пока дифирамбы петь рановато
Спасибо за потраченное время! Толковое видео.
Не так давно у меня тоже стал вопрос с зарядкой и начал прикидывать как и что реализовать. Сразу возник вопрос о силовом трансе, они дороги, а советские закончились мощные, значит нужно было применять импульсное решение на какой либо ирке или тлке или мудрить что либо из компьютерного БП, нужно было купить амперметр, зажимы на клеммы аккумулятора, кое какие детали. В общем всё взвесил и заодно зашёл на сайт посмотреть ради любопытства по чём фабричные зарядные. В итоге оказалось купить готовое практически сопоставимо по цене с самодельным и не стал заморачиваться и купил зарядку вымпел можно сказать за копейки. Дешевле бы наверное вышло только из китайских модулей от которых можно ожидать всё что угодно, поскольку компоненты в них обычно всегда поддельные или БУ. Ну а если есть у кого то лабораторный БП, то там регулируется и ток и напряжение, можно использовать его в качестве зарядного. На одном транзисторе кстати можно сделать ЗУ если на нём сделать источник тока, КЗ бояться не будет поскольку ток будет фиксирован и стабилизирован, но автоматически выключаться не будет по окончании заряда.
Ну как-бы за 4-5к руб брать импульсник Вымпел, это не лучшее- жары боится, в мороз не запускается, через 3-4 года надо менять силовой конденсатор точно...
Самодельное собирают из запаса детелей, никто не покупает.
На 1 транзисторе никто не делает ЗУ, проще тогда уж резистор мощный на 50 Вт поставить.
@@MultiMasterRMX вымпел - 265 две тысячи руб, зарядный ток до 7 ампер, регулируется, амперметр стрелочный, выключается автоматически при полном заряде. Резистор это примитив совсем, на нём уж точно никто не делает, а на транзисторе делается ИСТ можно регулируемый.
@@АндрейЛеонидович-п8с Мдя, почитал про вымпел, на сайте такой бред написан у них... Еще и с кулером проблемы, если засорился, то сгорает все ЗУ.
Народ говорит, что горит в жару. Фигня эти импульсники
@@MultiMasterRMX У меня работает пока без проблем, 6 ампер ставлю и нормально, сколько проработает вопрос, но думаю свои две тысячи отработает, тем более заряжать не часто надо
@@АндрейЛеонидович-п8с Теперь надо ждать, когда рванет.
Сейчас погуглил, за 2500 руб нашел обычный трансформаторный ЗУ на 6А, вот он точно вечный.
Диод D2 оказывается включенным не встречно, а согласно напряжению аккумулятора в случае переполюсовки . Поэтому защитить от переполюсовки аккумулятора он не может. В этом случае некоторую пользу принесет "защита от КЗ на уровне 10 А". Так зачем вы поставили диод D2?
Неочевидная ошибка. Согласен полностью.
@@MultiMasterRMX На мой взгляд, разделение диодом обязательно, для нормальной работы генератора пилы, но от переполюсовки диод не спасает.
Диод разделяет импульсную цепь заряда конденсатора от постоянного напряжения аккумулятора.
@@владимирковаль-ф7н Да, ошибка, чисто на автомате поставил D2, от переполюсовки не спасет.
18:18 ток то как раз протекает максимальный😮, 😂но падение напряжения минимальное, изза ключевого режима. Оговорка.
R10 подключен к блоку питания. Замерил напряжение на блоке питания при подключенной нагрузке 100 Вт. --13,8 В . За транзистором Q 1 под нагрузкой регулируется напряжение от 4 В до 13,7 В Напряжение на аккумуляторе поднимается до 16 вольт .Не держал акум под таким напряжением долго
Это так, ролик для повыпендриваться, поумничать. Послелние 35 лет постоянно 2 машины, всего одна АКБ прожила 5 лет, и то старая черная с перемычками открытыми сверху- банка коротнула.. остальные не меньше 6 -9 лет. Зарядное - ЛАТР-Трансформатор, диодный мост , амперметр, вольтметр, время потраченное его на сборку 40 минут .Надо знать как и когда заряжать. ВАМ ШАШЕЧКИ ИЛИ ЕХАТЬ???
Я делаю правильные схемы. Остальные говорят, что можно все сделать на коленке за полчаса из 2 деталей или купить китайское за 200 руб, очень сильно соболезную таким.
Сейчас дешевле нормальный импульсный купить,чем мозги ебать
ЛАТР и галогенная лампа после моста. Защита от всех напастей. Но дорого. Только для себя. С уважением, Владимир
Человек собрал зарядку с защитами! И если вы не поняли зачем - увы! Но эта схема на 2х! Тоанзиках очень хороша - мои знакомые неучи кучу зарядок спалили ! А вот эта уберегает от неучей , а никто не обязан играть на флейте и знать электронику! Это для справки!
Согласен на 100 процентов на счет Латр---трансформатор---диодный мост- вольтметр/амперметр. Для защиты предохранитель. Пользуюсь таким зарядным более 40 лет. Плавная регулировка от 0 до 30 вольт. Конечно это более громоздкое зарядное но мне с ним на прогулку не ходить.
Здравствуйте. Хотел спросить. На какое напряжение все конденсаторы? Они там разные по схеме.Вы Не указали. И после диодного моста по хорошему кондёр бы поставить. Для зглаживания.
Нельзя сглаживать, должны быть пульсации, иначе не работает.
Керамика обычно на на 60В стандартно, поэтому любая.
С4 на 50В, остальные 16-25В, потому что 14.4 В максимум на выходе. Некоторые любят кипятить АКБ на 16В, значит тогда 25В.
Здравствуйте! скажите пожалуйста а можно применить IRFZ-44 вместо этих транзисторов?
IRFZ-44 нормально.
Но напряжение затвора Q1 всего 20 В, желательно стандартно поставить стабилитрон 12-15 В параллельно затвор-исток, чтобы не пробило. Это надо делать в любой схеме, я ориентировался на 30 В, тогда небольшой запас есть.
На Q2 стабилитрон не нужен.
@@MultiMasterRMX спасибо за информацию очень интересные видео всегда стараюсь смотреть
Что то похожее на первую половину Вашей схемы,попадалось в журнале радио.Применялся стабилизатор кр142ен8 ,который управлял мощным транзистором.Но принципа регулировки ,не помню. Знаю лишь то,что транзистор грелся(но не до критичных температур) при подаче 24 вольта после трансформатора,при нагрузке 12 вольт ,2 ампера.
Биполярный конечно будет греться всегда. Насчет журнала не скажу, а вот в тырнете такой схемы не видел.
какими полевиками можно ещё эти заменить? И вообще желательно про все альтернативные детали чтобы вы рассказали в т.ч. и про ретро детали?
Каким аналогом можно заменить 2SK2553L ? Хочу собрать зарядник по вашей схеме. Но в нашем городе таких транзисторов нет .
Например народные irf3205 irf1404 или любые низковольтные с переходом сток-исток до 10 миллиОм, чтобы сильно не грелся. Некоторые ставят высоковольтные мосфеты с переходом 1 Ом, потом удивляются,что нагревается полевик мгновенно.
Привет .
Прямо сейчас, заканчиваю десульфурацию аккумулятора старым советским зарядным.
Она существует))
Много лет пользуюсь, чего и вам советую.
Так что бухтения по поводу того что десульфурация фигня.... Идите) лесом))
Я только - ЗА !!! В данной схеме, я упростил десульфат, (...ну работает же...) потому что схема и так сложная получилась, поэтому поставил резистор. Посмотрите мои схемы, например вот это - ua-cam.com/video/0k5AKhIGoWE/v-deo.html
Это уже серьезный подход десульфата, я единственный в тырнете, кто предложил это, пока не стырили идею.
Мой принцип - показать схемы, выбор должен быть у человека, а как это соединить - у всех свои требования.
По идее, надо все сделать на ардуинке, запилить туда идеи, но это никто не повторит, всем нужны аналоговые схемы.
А вообще, десульфат не кончается только зарядом-разрядом. Нужна потом тренировка, намекаю. Я знаю, пробовал.
А успеет реле отключить плюс во время короткого замыкания ? И выдержат ли контакты реле ? Во время короткого замыкания контакты должны разомкнуть около 70 Ампер.
Сам разобрался. Короткое замыкание в принципе не возможно пока зарядные крокодилы не подключены к аккумулятору
Во время короткого замыкания успеет ли реле разомкнуть контакты ? Не увидел в схеме ни одного предохранителя.
Успеет
схему пробовал сделать еще полгода назад . Недоделал. Попробовал вот сейчас на макете. Что получилось. Делал по узлам. Первый узел (у меня на 3205) завелся сразу. Подобрал резисторы чтобы были большими границы регулирования. Регулирует нормально . Но уже после 3 А начинает ощутимо греться транзистор.Танцы у меня начались с подключением следующих блоков. При проверке на кз реле затрещало и вылетели оба транзистора (второй Z44).Заменил. Что смутило . Резко уменьшился верхний диапазон регулировки. При входном 20в верхний 11-12в. Отключка не регулируется. Может при кз вылетели Tl? Что посоветуете?
Греться Q1 должен, но не так сильно, это же не ШИМ в чистом виде.
Если вылетели полевики , они могут запросто утянуть за собой 431.
Посмотри улучшенную схему в описании под видео.. Надо анод D4 перекинуть на плюс АКБ, все работает нормально.
@@MultiMasterRMXспасибо!!
Спасибо, мне понравилось, как эфективно используються tl431. Я наблюдаю, что она становится всё популярнее...
Почему такая графика,что не видны точки соединений( смотрю чрез мобилу) а также стандарт usa для резаков - нет мощи) Посмотрите Боханцева ( неделю назад)- вот это схема ! И не одна! Хоть от руки- но все четко!
Посмотрел в настройках, точку соединения нельзя увеличить. .. А что четко у Боханцева ? В любом комментарии у него пишут, что схемы не работают. И схемы кривые, я их смотрел.
Поставьте в настройках максимальное качество, тогда все хорошо видно. Я так и делаю скриншоты схем.
При всем уважении к Е. Боханцеву но утверждать что у него лучше качество изображения схем мягко говоря - неправда.
@@Oleh-do9wr Подскажите как на ,,Ксаоме-7" поставить лучше качество- схему рассматривал через лупу( места соединений)
@@СлаваДятлов-г3н В настройках видео на ютюбе выбираете самое высокое качество и смотрите, если нужно увеличить двумя пальцами одновременно растягиваете видео как и картинку до нужной величины. Правда есть ньюанс видео нужно смотреть через браузер у меня Опера в настройках включите компютерную версию сайта, да еще можете включить в опере блокировку рекламы. Хотя я в основном смотрю видео на ПК но иногда нет такой возможности тогда пользуюсь выше указанным способом.
Спасибо за труды. Непонятна работа реле с этими обозначениями. Может перерисуете схему понятными знаками?
Перерисовал и добавил в описание
@@MultiMasterRMX спасибо!
@@MultiMasterRMX Что такое Х1, лампа?
@@OLEGZH354 Да, лампа как нагрузка, вместо нее надо подключить аккумулятор.
@@MultiMasterRMX Спасибо.
Каким образом диод защитит от переполюсовки?
Не защитит, я ошибся, по памяти рисовал схему
Не нужно изобретать велосипед. Делаешь самое простое, трансформатор с отводами через один вольт, выпрямительный мост, амперметр, вольтметр. Всё, остальное для удорожания.
Согласен! Защиту от кз итд можно всякую напхать. А все схемы из интернета обычно не работают. Не единожды убеждался.(фишка:-Я промудохался,пусть и другие по---тся) Спасибо друг. А вся зарядка на 99 процентов зависит от состояния АКБ. Если пластины посыпались,никакая супер схема не поможет. И когда потребитель для проверки работоспособности чиркает крокодилами друг о друга..... Сами подумайте. А простому зарядному это пофигу.
18:18 трансформатор и диодный мост тоже работают в импульсном режиме..... 😅
В залупе они работают
А U2 и U3 при переплюсовке не згорят может диод шотки поставить после реле ближе к аккумулятору
Доброго времени. Обязательно входное напряжение должно быть 20-24в. 15 не хватит?
Можно подключить 15 В напрямую к АКБ, ток будет меньше 5А
Бегло посмотрел ролик, понравились требования и рассуждения автора, вроде бы все логично, 2 вопроса, а кто-нибудь собирал эту или измененную схемки, все получилось, работает? Второй, вопрос, стоит ли с ней заморачиватья, если полно в продаже китайских зарядников, легких, малогабаритных, также с учетом вроде бы всех этих требований, если не больше и недорого, около 1000 руб всего!?
Здесь сделано по принципу тиристора, это немного более эффективно, чем китайские зарядки, они постоянкой заряжают. И у них нет десульфата, в моей схеме ее можно добавить например отсюда ua-cam.com/video/0k5AKhIGoWE/v-deo.html
@@MultiMasterRMX у них как раз есть десульфатация, там кнопка режимов и вот последний как раз ОНА! Более того, есть ролики, когда люди показывают в ютубе этот режим и на экране видно, что прыгает напряжение, то есть импульсный ток!
@@ViktorIvanov-d3g Я много посмотрел роликов, народ их не хвалит, иначе я бы знал. Наверное потому, что там ВЧ модуляция, а в моем случае это НЧ и нет скин-эффекта, которым страдают импульсные зарядники.
@@MultiMasterRMX роликов много, больше они ознакомительные, но есть с дотошными ребятами, которые пробуют все функции, переполюсовку, отключение сети, вот этот режим десульфатации (много), пробуют и от авто и мотоциклов, мертвые наглухо, оживают у кого до какой степени, но действует, факт! Понимаете, сейчас проще готовое купить, чем садиться что-то паять, тем более вот как ваш вариант. Он больше выглядит теретически, если бы вы отработали схему, реально обкатали изделие, тогда может кто-либо повторял... А так, я сравнил бегло вашу первую схему со второй, мне показалось, что катушка реле по разному включена или вы диоды иначе там обозначили...
@@ViktorIvanov-d3g Эти дотошные ребята осциллограмму на китайских зарядных почему-то не комментируют, а для меня становится все понятно. Говорят, ну вроде работает... Все сводится к кипячению в итоге, еще и мне втирают, что это единственное решение, угу, щаззз. Бестолковые ребята. Если купили, то как-то признавать не хочется, что опять хрень купили дешевую, поэтому и хвалят, оооо, все круто.
Покупайте, проверяйте.
желательно список альтернативных деталей например какие возможно применить -буду признателен вам
TL431 заменить нельзя. Полевики любые низковольтные, потому что высоковольтные имеют имеют сопротивление перехода сток-исток порядка 1 Ом и будут греться.
Здравствуйте. Спасибо , что оперативно ответили. Убрал U2 . Теперь при подключении аккумулятора реле включается. Светодиод не загорается . При достижении 14,4 В светодиод загорается На базе тр. Q 2 появляется 0 и через секунду 4-3 В Реле не отключается. Менял их местами. Работают одинаково. При подаче -/минуса/ на резистор R 8 реле выключается. Наверное U 3 не открывается до конца. Может уменьшить резистор R 10 ?
Менял местами U 2 и U 3 😊
@@IeskauTave R10 R11, это просто делитель для 14.4 В, он просто регулирует напряжение срабатывания, например 14.8 В установить, если очень хочется.
Возможно проблема в полевике, он не полностью закрывается. Дело в том, что на катоде-аноде U1 U2 остается напряжение 2.5 В при срабатывании, полевик должен закрыться полностью, а его начало открытия, это 3-4 В, для реле просто тока не хватит для срабатывания.
Смысл работы U3 следующий - при достижении 14.4 В, контакты реле отключают АКБ, при этом напряжение с БП подскакивает и увеличивает напряжение БОЛЕЕ 14.4 В, при этом U3 блокируется, находится постоянно в закороченном состоянии, полевик закрыт, реле отключено и отпустило контакты.
То есть надо посмотреть, что на УЭ U3 при сработке 14.4 В, там должно быть БОЛЕЕ 2.5 В с БП, чтобы U3 открылся и заблокировался, С3 при этом заряжается и удерживает на УЭ пульсирующее напряжение, сглаживая его. Если напряжение есть на УЭ U3 , а на катоде 3-4 В, это или U3 не замыкает полностью, или полевик неисправный с пробитым сток-затвором или реле не отключает АКБ (скорее всего там проблема). Ориентироваться можно по светодиоду, он должен загореться и не гаснуть, при этом реле обесточено.
@@MultiMasterRMX Cпасибо. Вроде все это понимаю. Заменил полевик на другой , хоть тестер показывает что он хороший . Теперь при достижении 14,4 В реле начинает трещать . отключаясь и снова включаясь Нашел у себя только такой полевик IRF IBC20G VDS 600 V R DS 4.4 Om
@@IeskauTave Вроде подходит, посмотрю.
То, что реле трещит, это уже хорошо.
Мне кажется проблема в реле, он точно отключает АКБ ? При этом на контактах реле должно появиться 18 В и более.
Аккумуляторы Са-Са требуют двухступенчатой зарядки, 14,4В и в конце 16В Для этого R11 заменить двумя подобранными и переключаемыми тумблером резисторами. Я так думаю. И вопрос к уважаемому автору (возможно я пропустил эту информацию), для перезапуска зарядки нужно отключать АКБ или достаточно повысить ток зарядки?
Аккумуляторы Са-Са заряжаются в стандартном режиме до 14.4 В. Начиная с 14.8 В, аккумулятор начнет кипеть. Если продолжать заряжать батарею до 16В, это приведет к потере воды из электролита и можно выбрасывать аккумулятор.
@@MultiMasterRMX Как Вы правильно заметили, с 14,8В только начинает кипеть и этот режим желательно продлить около полутора часов для перемешивания электролита, и промывки пор в пластинах. А как насчёт перезапуска зарядного?
@@ВикторГрабчилев Без акб зарядное уйдет в блокировку. Надо присоединить акб и сделать выкл-вкл ЗУ, тогда запустится. Или просто вкл.
Са вредно кипятить
@@MultiMasterRMX Благодарю за обстоятельный ответ. Жду практических испытаний, желательно с заменой Q2 на бюджетный вариант.
@@MECHANIK331 3 цикла, сильный заряд до 14.8В и сильный разряд до 11 В
У меня зарядка с удалением сульфацыи пластин на теристоре работает уже 30 лет восстанавливает акамуляторы
Спасибо !!! Класс !!! Подписка и лайк !!! Жду продолжения !!!
Какое реле на 12V посоветуете, применительно к вашей схеме. 1mH, 200 om, 12V - такие параметры указаны в схеме. Спасибо, подписан давно.
Любое автомобильное реле, с контактами на 10-20А, обычно продаются на 20А, это лучше. Сопротивление реле роли не играет, лишь бы 12В было.
@@MultiMasterRMX Спасибо!
Из машины выдери.
Добрый вечер. Помогите в таком вопросе (если возможно) Может у Вас есть схема или можете её разработать РЕГУЛЯТОРА НАПРЯЖЕНИЯ для китайских легких мотоциклов Альфа, Собур, Мустанг, Дельта. Заводские очень не надежные. Для замены родного (в случае если оно вышло из строя ) приходится перебрать 5-7 новых. Много брака. Ремонту не подлежит-залито. Генератор вырабатывает 14-50 вольт (зависит от оборотов) переменного напряжения, надо постоянного 14-15 вольт. С уважением.
Это однофазные или трехфазные ? Где-то есть свои схемы. Вопрос очень специфичный, я публиковал схемы, вообще нет просмотров, нафиг никому не надо, народ идет покупает и не парится. Ремонтом занимаетесь ? Проблема не в РР, а в плохих контактах и дохлом АКБ, никакой РР не выдержит, даже если он лучший. И там не 50В переменки, это 120В максимум. Тяните провода +- с РР прямо на АКБ, тогда РР будет работать нормально.
Я пользуюсь мотоциклом Минск. В нём установлен коммутатор- регулятор.
То есть два устройства коммутор и регулятор напряжения,который стабилизирует напряжение генератора.
По мой оценке стабилизация во всём диапазоне оборотов идеальная. Сужу по яркости фары.Почти не менятся.
На мотоцикле проехал около 50000 км. С 1993 года. Работает. Один раз был отказ.Не помню в регуляторе или коммутаторной части.
Раскывырял и заменил тиристор.
Схема регулятора простая.
Тиристор на 25 Ампер, стабилитрон, диод,пара резисторов. Вроде всё.
Если есть опыт сами соберёте за копейки.
Набирите в поисковике схема коммутатора-регулятора к минску.
Помню схема работает так.
Наивыходе генератора образуется переменное напряжение. Между тем в цепочке со стабилитроном заряжается одной полуволной электроли.
И как на электролите напряжение превысит напряжение пробития стабилитрона,через стабилитрон протекает ток в упр. Электрод тиристора, который просто коротит генератор.
Вот так.
Спасибо за совет. Попробую разобраться@@МихаилМасаков-р6л
Это опять я.
Который на минске ездит с 1993г.
Хочу предостеречь.
Если вы захотите с помощью заведённого мотоцикла зарядить
Аккумулятор на 12 Вольт ,например, подзарядить севший автомобильный аккумулятор или мотоциклетный где-то в глуши,то это можно сделать,но заряжать надо через диодный мост на 10 Ампер и не забыть про предохранитель.
То есть к сети освещения подключить мост плюс которого через предохранитель к плюсу аккумулятора,а минус моста к минусу аккумулятора через баластное,проволочное сопротивление,которое нужно подобрать экспериментально для ограничения потребляемой мощности от генератора.
Мощность потребления должна не превышать паспортную мощность генератора!
Лучще поискать преобразователь с ШИМ на 12В в ток. Желательно регулируемый. Возможно такой есть.
Я ремонтировал сетевое, трансформаторное зарядное для эхолота. Сначало работает как стабилизатор тока, а по достижении напряжения заряда
переходит в режим стабилизации напряжения.
Вот так можно в глуши с помощью Минска можно выйти из трудного положения.
Спасибо за совет@@МихаилМасаков-р6л
А где индикация зарядного тока? Регулировка есть а индикации нет?👍
В принципе всё понятно, но как вы выставляете ток заряда и контролируете его в импульсе ?
Собрал схему. Ток регулируется от 0 А до 7,5 А . Реле включается и сразу загорается светодиод. Не поддается регулировке отключения при достижении 14,4 В . Ставил переменник вместо R 11 , но без результата .Сопротивление R 9 сильно греется.
Да, так и есть, до 8А.
Реле должно включаться сразу, когда подключится АКБ.
ТЛ431 новый ? Б/У могут работать неправильно, уже проверено.
R9 обязан греться, это нормально.
Ток должен регулироваться до 5А, не надо больше. Очень похоже, что проблема в монтаже.
Я думаю, что проблема в U2, снимите его временно.
Установите отключение при 14.4 В на U3, резистором R11.
Затем поставьте U2, резистор R9 отключает схему при превышении тока на 7 А., то есть, при КЗ. При 7 а на нем появляется напряжение 2.5 В, и через резистор R6, постоянно отключает схему через U2, ограничивает ток на уровне 7 А.
В нагрузку надо было включить источник 10V в параллель можно добавить ёмкость и лампочку - более наглядно!
Перерисовал схему.
Что такое D3 1А ? Название диода трудно указать? Что такое буква К в кружочке? Таких деталей на схемах не помню . И что там за лампочка крайняя справа? 24 в 120 ватт ?
1А - это 1 Ампер. Лампа справа - это акб. К - это реле. И так далее...
Правильно что убрали резистор 180 ом в цепи диодаD4. Если акумулятор глубоко разряженный- не сработает реле.Я с этим столкнулся в предыдущей схеме.
Логика работы была немного другая, на повышенное напряжение.
Но вообще, реле обычно от 10В срабатывает, хоть и с трудом. Любой разряженный АКБ все равно 12В набирает со временем, если только он не в 0 посажен и банка не коротнула.
@@MultiMasterRMX я об этом и хотел сказать
как подобрать полевик ? в фильтре выбора в магазинах нет такого параметра "порогом почти полного открытия 4 В" . Можете дать ссылку на аналог в Украинском интернет магазине ?
Из недорогих в любом магазине всегда есть IRF3205 и более мощный IRF1404, уже при 5В на затворе они выдают 10А тока по графикам даташита.
@@MultiMasterRMX спасибо, такие есть, попробую собрать Вашу схему. А куда подключить китайский вольтамперметр с встроенным шунтом ?
А где на схеме +акб?
Идея хороша, но Q1 только приоткрывается, и поэтому сильно греется. Проблема решается установкой перед R1 диода и электролитического конденсатора 10 - 47 мкф. Мощность транзистора сразу падает с 16 Вт до 3 Вт при том же токе, соответственно нагрева нет.
Мысль правильная, нагрев полевика уменьшается.
Получилась вольтодобавка, которой как раз не хватало для полного открытия полевика. Хорошее решение, мне нравится, добавлю в схему это примечание.
Нужна стабилизация тока чтобы постоянно не подкручивать регулятор тока.
Это немного другая задача. В принципе, для АКБ полезно снижение тока в конце зарядки.
Со стабилизацией есть другая схема, правда потребуется радиатор - ua-cam.com/video/zRQ8fSQ5VCA/v-deo.html
Автору настоятельно рекомендую - прочитайте режимы зарядки акуммулятора, особенно обратите на напряжения заряда гелиевые - 14,4 - 14,8 В а с жидким електролитом 14,8 - 16,4 В, лучше обратится к производителю и его рекомендациям. Ток заряда акуммулятора максимум 1/10 емкости и минимум 1/50-80, чем меньше тем лучше.
Комментатору настоятельно рекомендую прочитатаь режимы зарядки акуммулятора, все производители говорят о максимальном напряжении 14.4 В, именно это у меня реализовано.
Гелиевых аккумуляторов никогда не было и нет их сейчас, их не существует в природе
16,4вольта это кипятильник, а не зарядка, ты чё чай из электролита пьёшь?
@@30B.predkov. для кальциевого окончание заряда.
А в авто какой ток заряда ?
@@ОлегТ-к9и В авто акб заряжается по напряжению. Ток не ограничивается.
Вот не могу понять. Для чего рядом с реле стоят два необозначенные конденсатора? Причем один переменный.
Ну вот так неудачно нарисовали контакты реле, замкнутые и разомкнутые. Других вариантов нет, я бы поменял конечно.
Перерисовал схему и добавил в описание под видео.
@@MultiMasterRMX Спасибо- в гугле четко.
после доролнений схема заработала. Ток регулируется.Попробовал на кз . Реле не отключилось. транзистор целый. что посоветуете?
Схема проверяет на КЗ или на переполюсовку только в НАЧАЛЕ заряда, это логично.
@@MultiMasterRMX Понял. Спасибо. Удачи
ждём схему доработанную,отлаженную,упрощённую в железе или хотя бы на бумаге.СУДЯ ПО КОМЕНТАМ ЕЁ МОЖНО УПРОСТИТЬ
Теоретически красиво, интересно в жизни как?
Тебе может денежку выслать на китайский импульсный зарядник,что б ты мозги себе не ебал?
а где реле. выход висит в воздухе?
Дело в том ,что когда работает инвертор от аккумулятора с нагрузкой около 2-хквт,АКБ разряжается быстрее и, надо такое быстрое зарядное ,чтобы поддерживать АКБ ,а эти стандартные схемы не работают,но кое-что получилось и надо доработать,🤔
Какая же каша у тебя в голове... Онлайн-режим это вообще отдельная тема и сложность там на порядки больше.
Ещё один пункт надо было включить - температурная стабильность. Можно сэмулировать изменение температуры градусов на 5? И посмотреть как изменится напряжение полной зарядки.
Так это просто - посмотреть даташит TL431 и перевести температуру в проценты, потом пересчитать эти проценты на выходное напряжение. Я сейчас посмотрел 5 градусов, для 2550 мВ по графику вроде изменение 5 мВ и получается что 0.2% изменение, значит для 14 В, это 0.071 В погрешность, кажется правильно посчитал, проверь.
Изначально 431 не является суперстабильной, но для бытового применения это высокая стабильность с бооооооооольшим запасом.
Схема интересная но в железе задолбался и бросил это дело . сделал на тиристоре с защитой на реле. Просто и надежно
Я рекомендую посмотреть все мои схемы и собрать свое. В каждой схеме есть новое решение и второстепенная обвязка. Кто понимает в схемах, то соберет лучшее. Я разбиваю схемы на кирпичики, там всегда есть 1 ядро и понимающий в схемах увидит лишнее в обвязке.
Мои схемы - это конструктор, большинство этого не видит и хочет готовую схему и только персонально для него. Я регулирую схему на понятный уровень, чтобы каждый сделал для себя... это огромная проблема... для всех.
Главная мысль выше по схеме - это 431 с полевиком, остальное в схеме можно порезать и добавить свое.
Спасибо! Буду пробовать.
Привет а где печатка для схемы?🤔
новая идея всегда интересна.Теперь будем пробовать.НО. реле как -то не корректно нарисован.чуток сбивает с смыли. это не важно.вопрос.на мой взгляд диод d2 сделает бабах и реле в контактах тоже. при переполюсовки при включенном зарядника. и ещё. запуск силового транзистора должен быть осуществлен только при правильном подключении акб. тогда будет защита на все сто.. Думаю это условие на самом первом месте .здесь этого не вижу. остальное по желанию. В добавок. пусть немного сложнее в схемном решении но пора от реле отказываться в силовой части схемы.Надеюсь со мной согласны . Доработать . Я в тандеме. начну вводить в практику. Спасибо за статью и идею
Я же разные варианты предлагаю, каждый может собрать себе, как ему понравится.
По реле в описании я перерисовал нормально, там ссылка на схему.
На заставке видео написано 12В, на схеме 24В ?
Все верно, для зарядки 12-14В надо иметь запас по напряжению 20-24В, так сделано во всех зарядных.
Извините за описки и ошибки.
Ошибка : минус аккумуляторной батареи , минус диодного моста,а уж с моста на вторую линию сети.
Тран 2 обмотки развязка лампа 100в и диод оживляет любые дохлые батареи.
Можно ли таким ЗУ заряжать аккумулятор без отключения клемм на автомобиле?
Любым зарядным не рекумендуется заряжать не снятый с авто АКБ. У меня был случай. При ремонте семерки(в салоне по электрике) , чтобы акб не разрядить я подключил к нему зарядку. В процесе работы надо было завести машину. Про зарядное забыл.... А вспомнил,-увидел как провода зарядного дымят во всю. Выскочил и рукой сорвал провода с акб. На руке две выжженные полосы долго напоминали...Лучше соблюдать ТБ. Она написана не просто так.
Такой транзистор IRF1404ZPBF подходит ?
Конечно подходит, один из самых лучших
2.7 mOhms, 180 Ампер
А второй транзистор может быть попроще или обязательно такой же ?@@MultiMasterRMX
@@virsefas Попроще, можно даже высоковольтный, там ток не более 50 мА.
Какая десульфатация после диодового моста? Стоял бы один диод,тогда дело другое
Моя схема делает дополнительные паузы, посмотрите 7 минуту видео.
А как избавиться от реле ? Маломощные реле имеют маломощные контакты . Скажем если заводить машину не отключив зарядник , контакты реле не выдержат такого издевательства.Такой случай может возникнуть в гараже , когда зарядником будут пользоваться 10 водителей .
Как сделать , чтобы с помощью маломощного реле или оптрона , управлялся транзистор Тр 1 через управляющий электрод ? Есть автоматические зарядные устройства , которые заряжают до 14,4 В . Потом отключается заряд и устройство ждет пока напряжение упадет скажем до 12,6 вольт и снова начинают заряжать. Это удобно , если надолго оставляешь аккумулятор без присмотра. Скажем мотоциклетные зимой.
Мосфет, это лучший вариант замены реле, может коммутировать 100 Ампер и более.
Но я убедился, что лучше применять умную зарядку, которая покажет настоящую емкость АКБ. И алгоритм конечно нужен, на Ютубе с этим все плохо, толком никто ничего не знает. Мне вот например, начальник дал задание восстановить убитые АКБ, пришлось разбираться, все нормально получилось, . Вот только быстро надоело щелкать тумблеры, автоматизация нужна и очень желательно на микроконтроллере, чтобы он сам думал. Также есть проблема кальциевых АКБ, если вручную заряжать, это только кипятить на 16 В, а если на контроллере сделать зарядку, то можно заряжать на 14.7 В. Если мне будет не лень, сделаю на Ардуино, включил и забыл, само зарядится и отключится, очень удобно. Учитывая, что народ не знает, как правильно заряжать, лучше пусть контроллер думает, заодно и десульфат сделает. Осталось только начать и победить лень ))
Вы конечно правы. Но с Ардуино мало кто сможет повторить вашу конструкцию. 😀 @@MultiMasterRMX
@@virsefas Пока вижу это как конструктор, высылать печатную плату + Ардуино с зашитой прошивкой, остается только спаять. Вопрос только с комплектацией, проверенные поставщики заблокированы и детали не высылают, а брать на Али - плохая идея, подделок много. Или оставить как есть, детали свои, но тогда возникает другая проблема - "а чего у меня ничего не работает"...
Я из Литвы. Значит автоматом этот вариант мне не подойдет. Наше правительство запретило денежные переводы в Россию.
блин круть будем пробовать
Это зарядное устройство для батарей космической станции МИР?
Тест в студию!
Для того, чтобы аккумулятор мог
зарядиться на 100% на него должно поступать напряжение не менее 14,5 В.
А режимы регенерации плохих аккумуляторов?
Десульфат здесь - ua-cam.com/video/0k5AKhIGoWE/v-deo.html
Как зарядное устройство может быть "лучше" тем более ваша схема...сейчас разных современных зу прудпруди,одно другого лучше .мне вот главное чтобы зу мог бороться с сульфатацией .
По автоматическому десульфату смотри здесь, работает одновременно с любым ЗУ - ua-cam.com/video/0k5AKhIGoWE/v-deo.html
Насчет пруд-пруди, я в курсе, реально только 1 зу нормальное, остальные просто шлак. В моей схеме заряд дергает 2 раза, по огибающей плавно и резким фронтом, это лучше, чем просто заряд тиристором.
От переполюсовки диод не защитит, т.к. он окажется открытым.
Согласен
Короче. Заместо гасящего резистора кт827. И потенцыометр в базу.
В самой тл431 транзисторов сколько?😁
А это критично? Твой лимит затронет?
На схеме непоказано клема или место подключения самого заряжаемого аккумулятора...
Похоже, его нужно подключать параллельно контрольной лампочки...?
Вместо лампочки skr.sh/sC0HBnn60nt
@@MultiMasterRMX Вот, о чём я и спрашиваю, что на самой схеме нет выходных клемм для подключения зарядных проводов (с зажимами) к АКБ.
А то, что вы мне выдали ссылку по доработке, то о ней (по вашей основной схеме) пока никто не знает... Мне то известно, а другим как..., "ломать" голову?
@@viktorkropolin1866 Перерисовал схему
Конденсатор С3 не полярный ?
Керамика конечно. Или пленка.
Электролит имеет утечку всегда, не надо его применять в принципе. И тантал не надо. И СМД керамику нельзя.
На сколько вольт нужно ставить конденсаторы?
Зависит от выходного напряжения вторички трансформатора, Urms*1.41, хотя бы 35 В минимум, лучше 50 В на всякий случай.
@@MultiMasterRMX TL431? Я так понимаю это стабилизатор TL431?
Я сильно не разбираюсь в электронике. Просто люблю что-то паять, собирать схемы. Вот решил попробовать собрать вашу схему.
Вместо R11 хочу поставить переменный резистор. Нужно ставить 2.1 кОм?
@@санычдед Да, TL431 это TL431. Аналог стабилитрона с регулируемым порогом включения, внутри микросхема.
Мне не нравятся схемы с большим выделением тепла. Я предпочитаю с меньшим сервисом и большим к.п.д. К примеру "Барс- 8а"
Барс 8а - это обычная схема фазоимпульсного заряда с тиристорами, причем требует трансформатора с 2 обмотками. Что там особенного ? Нет отключения при полном заряде. Нет защиты превышения тока.
У меня схема с пониженным рассеиванием, потому что реализован импульсный принцип регулирования.
В какой программе нарисована схема?📻
Multisim
@@MultiMasterRMX Спасибо.📻
ждем результатов
На управляющем електроде напряжение вырастает до 2,45 В. Включается светодиод плавно и начинает трещать реле. На катоде напряжение 2,2-2,3 В держится стабильно
Может R 10 уменьшить , чтобы ток увеличился
Непонятно, почему плавно светодиод загорается, должно быть резкое загорание. Земли общей что-ли нет ? Проверить надо. Или перенести анод U3 с правого вывода R9 на левый вывод, так можно понизить напряжение затвора на 1 В меньше.
Попробую в понедельник . Сопротивление R 9 нагревается почти до 100 град. Включил два сопротивления паралельно по 0,39 Ом мощностью по10 Вт каждый .
Реле будет постоянно клацать ?
Нет. Сработает 1 раз и заблокируется, ток заряда отключится.
Почему реле обозначено кружком, если принято обозначать прямоугольником, а контакты реле вообще какие то конденсаторы.
Буржуйский формат. Все понимают, что это реле и контакты.