Alex, я тоже поставил на огонек горелку от шмеля, горит очень хорошо, но при работе очень греется бачек, нормально ли это, не будет срабатывать сбросник?
PDA_23, если будет срабатывать - сбросит лишнее, и работаем дальше :) Можете для сравнения вернуть заводской колокол, и проверить как бак греется с ним. А клапан проверять регулярно, что не был залипший.
+Alex Schmied Спасибо. Я к стати обошелся без нарезания резьбы в колоколе шмеля, использовал гайку от колпачка влагозащитного для тумблеров КN3 (WPC-02), удобно что на ней есть юбочка которую вставил в сам колокол и припаял.
+PDA_23, Вам огромное спасибо!-) За годы, что я в этой теме, впервые узнал от Вас про решение с применением гайки от KN (WPS-02) !-) Просто и доступно для тех, у кого нет доступа к токарям, без необходимости покупать метчик для одного раза ! "Век живи - век учись"! -)
+PDA_23, точную цифру не скажу, не знаю. Нормальное давление для работы любого примуса 1..2атм. 2атм - это уже "турборежим". По информации из интернета (т.е. чисто _теоретически_ ) туристические газовые баллоны (тонкостенные) рассчитаны на 5атм (пропан-бутан при +40С). Бак ПТ-1 самый толстостенный из всех примусов, где-то встречал фотку распиленного - стенка миллиметра полтора, или даже два. В Огоньке поменьше, но думаю не менее 0,8мм. Моё _ИМХО_ - 4,5атм приемлимо, главное регулярно проверять, чтоб предохранительный клапан не был залипший, тем более пружинка со временем прослабнет. Если у Вас есть чем замерЯть давление, то можно попробовать настроить на 3..3,5атм откусывая от пружинки по 1/4 витка.
Очень интересный получился обзор. ПТ1 и 2 "Огонек". Я тоже однажды после разборки неправильно поставил рейку и в результате этого шпиндель полностью не закрывал канал и топливо вылилось. Исправил так вынул рейку, завернул шпиндель до упора по часовой стрелке, затем против часовой на "пол часа" и обратно поставил рейку. Думаю, что данное видео очень пригодится владельцам ПТ=шек.
вот фраза ваша может ввести в заблуждение новичков) "если вы закрыли вентиль и пламя осталось, то либо пары либо ..." на самом деле может простой рейка иглы вставлена неправильно и упирается нижней частью, не давай закрыть полностью. Тут разобрать и поставить рейку с иглой на один зубчик повыше. Видео очень полезное для понимания что к чему в ПТшечках :) Друзья, кто имеет реальный опыт использования ПТ-2. Вопрос - если убирать тепловой экран и готовить с ветрозащитой (раскладывающееся китайская шторка из алюм. пластин), стоит ожидать перегрева? И еще - оригинальный ювель имел кожух укороченный, он вставал на бортики бачка. У ПТшки бортики также остались, а кожух не укоротили. Никто не укорачивал его? В общем цель у меня - максимально его облегчить. Может какой то таганок собрать самодельный...
Про неправильно установленную рейку подробно рассказно тут ua-cam.com/video/hzL-hh6ZBow/v-deo.html А здесь не акцентировал на этом моменте, потому что если вентиль не прекрывается полностью из-за неправильно установленой рейки, то примус не удастся даже запустить, т.к. давление будет уходить на этапе преднагрева. А вот дефекты в вентиле на остывшем примусе могут быть незаметны, но увеличиваются при тепловом расширении, т.о. включить получится, а выключить - нет. Насчёт самодельного таганка, вы видимо "Огонёк" имели ввиду, (ПэТэшкой обячно ПТ-1 называют) - техническое творчество - святое дело!-) Но кожух, кроме как укоротить, надо ещё и в диаметре уменьшить...
@@AlexSchmied, понял! Имел в виду да, Огонек, вот про термозащиту что т мало смог инфы накопать, насколько она обоснована и можно ли от нее отказаться... А кожух в диаметре уменьшать не надо: там бортики у кожуха/ребра жесткости, и они как раз упираются в бортики бачка. Вроде так)
@@antonantoni3883, у прототипа Огонька, а точнее, как бы сказать, просто похожего предшественника - Svea-123 ВТЗ-подставка действительно фиксируется на бачке. Но у Свеи дно вогрутое, причём изрядно - сантиметра на полтора, и она пониже (тоже на ~1,5см) А у Огонька - дно выпуклое (три пупки, типа ножки - не в счёт). Если подставку закрепить на бачке - больше вероятность, что перевернётся.
@@AlexSchmied, так прототип огонька это Ювель 84! :) да и подставка даёт максимум сантиметр к диаметру. Вот у arara, ножки снизу поворачиваются как и сверху. Это удобно. Где то на чипмейкере встречал самоделку на такой лад.
@@antonantoni3883 , да ладно! У Ювеля-84 нет встроеной прочистки. Скажем так, у Огонька нет конкретного прототипа, как у Шмеля (который потом стал называться "Шмель-1" из-за появления модификакаций). Или как у ПТ-1 - максимально похожего на Optiмус-8R (хотя и там есть внешне незаметные, но существенные различия, типа толщины латуни на колоколе и рассекателе, резьбв на колоколе и форсунке, форма привальной поверхности между форсункой и горелкой). Огонёк - это поделка "по мотивам" разных зарубежных образцов, ни у одного из которых НЕТ выпуклого дна с ножками. Бачки у всех плюс-минус похожие, как и ВТЗ-подставки. А вот конструкция горелки максимально близка к Svea-123R, хотя и грубее исполнена. Например, "квадратный" "затыльник" (у Свеи "цилиндрический") и отсутствие проточек на ножке для снижения перегрева бачка (одновременно облегчающее старт), и т.п.
Полезное видео, однозначно лайк. Подскажите пожалуйста как на ПТ-1 вытащить регулировочный винт с запорным конусом из корпуса, сначала немного выворачивается потом клинит, серьезные усилия не прилагал-боюсь сломать. Причина разборки: на "горячую" серьезно клинит регулировочный винт. Заранее спасибо.
Проблема с выниманием шпинделя ПТ-1 ("иглы", как оно названо в его Руководстве) уже обсуждалась в комментариях в "сериале" про ПТ-1 ( ua-cam.com/play/PLeVdf0o_ZyjalAwrtYxxR9xYFB5GRQEmX.html ) Можете посмотреть/почитать. Вкратце так - выкрутить форсунку и вытащить рейку. Открутить и снять гайку сальника. После этого крутить шпиндель против ч.с. и одновременно тянуть на себя. (шпиндель зажать в тиски через медную прокладку за 4х-гранную часть. Без "фанатизма"!). При выкручивании пошатывать шпиндель в разные стороны. Возможно, подклинивают шайбы, которые есть по обоим сторонам сальника. Если сальник родной (МБС резина), то выходит сравнительно легко. Но бывает, что родной резиновый сальник "привулканизировался" к горелке - тогда можно попробовать применить бОльшее усилие (для этого лучше зажать шпиндель в патрон дрели через медную прокладку). Но убедится что он полностью откручен! (сделать 5-10 дополнительных оборотов). Или выжечь резину - от неё уже толку всё равно не будет. Если же примус уже чинили, то возможно вместо сальника - графитовая крошка (возможно в смеси с асбестом). Тогда аккуратненько иголочкой (не повреждая латунь, резьбу) её выколупать по максимуму, сохранив для последующего запихивания обратно. В любом случае усилий не применять, чтоб не погнуть шпиндель, и основной принцип - "туда-сюда-и_снова...". Если на горячую шпиндель клинит, то вероятно, что при нагреве горелка чуть расширяется, и изношеная рейка чуть проваливается, и попадает "зуб на зуб" со шпинделем. Проверяется визуально, вращением со снятой форсункой, нагревая сторонней горелкой. Или просто без рейки - нагреть и проверить клинит или нет. Если подтвердится (т.е., что попадает "зуб-на-зуб" при нагреве) то развернуть шпиндель "здоровыми" зубами к рейке убрав немного металла с седла вентиля и шпинделя (способом, как в этом видео). Удачи!-)
Здравствуйте, спасибо за ваши видео, благодаря им смог исправить дефекты на своих огоньках) Однако, умудрился переборщить при обработке сверлом, думаю исправить впайкой шайбы тугоплавким припоем, либо посадить на холодную сварку. Как бы вы решали данную проблему?
Здравствуйте. Главное обеспечить соосность отверстия шайбы и конуса шпинделя. Второй нюанс - это то, что ПСр твёрже латуни, т.о. при последующем рассвертивании с целью центровки сверло может уводить. Как себя поведёт холожная сварка при тех температурах - не знаю. Если и будет держать, то вопрос как долго. Я бы рассверлил и впаял трубку. А потом повторил подгонку конуса к седлу. Но морОки там изрядно, и есть нюансы - нужно делать в определённой последовательности, и учесть согласованность некоторых размеров. Вот два варианта наскидку photos.app.goo.gl/yY9RXbfbPzxsq5GX6
Видимо, речь идёт о шпинделе. Выкрутить форсунку и вытащить рейку. Открутить и снять гайку сальника. После этого крутить шпиндель против ч.с. и одновременно тянуть на себя. (шпиндель зажать в тиски через медную прокладку за 4х гранную часть. Без "фанатизма"). Если сальник родной (МБС резина), то выходит сравнительно легко. Если же примус уже чинили, то возможно вместо сальника - графитовая крошка (возможно в смеси с асбестом). Тогда акуратненько иголочкой (не повреждая латунь, резьбу) её выколупать по максимуму. (Не выкидывать, а сохранить на бумажку для последующего запихивания обратно. Не исключена вероятность, что родной резиновый сальнк "привулканизировался" - тогда можно попробовать применить бОльшее усилие (для этого лучше зажать шпиндель в патрон дрели через медную прокладку). Но убедится что он полностью откручен (сделать 5-10 дополнителных оборотов). Или выжечь резину - от неё уже толку всё равно не будет. Еще попрбуйте при выкручивании пошатывать шпиндель. Возможно, подклинивают шайбы, которые есть по обоим сторонам сальника.
@@AlexSchmied пробывал...упирается по резьбе и всё..боюсь сломать..резинки прокладки в бачке были как керамика-аж звенели...выжечь или размочить в чём?
Затея со сверлом -дурная. Сверло не дает чистой кромки при сверлении - будут одни заусенцы и вообще углубление как многоугольник, что кстати и видно. Для таких работ умные люди давно придумали шарошки. Надо было взять шаровую на 8мм и можно тем же шуруповертом прошабрить. После твердосплавной подработать абразивной для пущей гладкости.. Всего-то 0,5-1мм надо было в мягкой латуни проработать. А так - топорно сделал. Конус тоже надо было проточить - на бруске, чтобы конусность восстановить, а потом уж полирнуть. Было бы как новое. А так одно Г сменил на другое. Лучше работать не будет.
Hello my friend, just got the Ogonek PT-2 with the silent burner and I don't understand russian unfortunatly. I have two questions: 1) What material is the tank made of? Brass? Aluminum? 2) up to what limit should I fill the tank? Thanks for your replies my friend!
Hello!-) 1) Ogonyok's tanks made of brass. I was not meet aluminium tanks on any single-unit liquid fuel stove (wich has burners mounted to tanks directly). Aluminium (as well as plastic) bottles may appears on split stoves, where a hose used to connect them to burners. 2) You should fill the Ogonyok tanks not more than the lower end of filling orifice. (Or slightly less). Empty space at the top inside the tank is necessary for safety reasons. I’m interested - the silent burner on your Ogonyok is an adapted of "Шмель" ("Bumblebee") burner (like in this video)? Or some other design? I will wait video review on your channel;))
@@Boub65 thank you, I have seen with pleasure, nice flame!) Also, the following may be interesting for you classiccampstoves.com/threads/sound-level-comparison-roarer-vs-silent-burners.39385/ ua-cam.com/video/mmMi9JkTvHI/v-deo.html I do not record Ogonyok roarer, because it sounds equal to PT-1 ("Touristsky", "Туристский"). They both has almost same burners.
... как можно сделать керосинку РЕКОРД с головкой и форсункой от бензинового примуса, чтобы был регулятор пламени, ни где не могу найти ваш ролик, но помню когда-то давно попадался мне под названием РЕКОШ!!!
Я такого никогда не делал. Только наоборот - Керошмель/Керопчёл (либо модифицировав форсунку иглой от шприца). Поначалу были мысли, но дальше этого видео ua-cam.com/video/0178ZJJ_xOs/v-deo.html тему развивать не стал (см. в описании к видео). И если бы делал, то с *обязательной* переделкой сбросного вентиля в *предохранительный* *клапан* , т.к. давлениев баке, заполненом бензином значительно сильнее зависит от температуры, чем в заполненом керосином. Да, ещё добавлю, что на некоторых Рекордах-1 резьба шведская "дюймовая" ("псевдодюймовя") - она больше по диаметру. М14х0,75 туда вкрутить получится, но держаться будет по вершинкам резьбы.
У меня дилемма. Есть возможность выбрать ПТ-1 или Огонек. Какой предпочтительней. Обращаюсь к Вам как специалисту по примусам. Искал новый пт-1, нашёл, но продавец ещё предложил латунный Огонек. Теперь не знаю... Выбрал пт-1, но Огонек очень красив.. На раздумья есть завтрашний день, послезавтра он отправит пт-1. Пользуюсь газом, лежит Шмель-2 практически новый в гараже, но хочется чего-то "лампового"..)
"Уж сколько раз твердили миру..." :) (в т.ч. на других каналах) Графит или асбест с графитом, замешанные на масле (любом). Асбестовый шнур вываляный в графите (промаслить желательно но не обязательно) ua-cam.com/video/yB1OWwjAkQQ/v-deo.html ua-cam.com/video/s85WLsIDKB0/v-deo.html ua-cam.com/video/XXsIcwQS_M8/v-deo.html ua-cam.com/video/oExMdFR1VTk/v-deo.html Тут замес на воде ua-cam.com/video/d9-b5zNl7ww/v-deo.html А тут понял, почему надо замешивать именно на масле ua-cam.com/video/SdwBntXvSGM/v-deo.html И главное - не стараться затянуть гайку сальника "сразу до отказу". Разожгите, и в процессе горения подтЯните, если надо. Превые минут 5 масло будет дымить и гореть - это нормально. Как здесь ua-cam.com/video/zJMsphxd_T4/v-deo.html Может казаться, что сальник пропускает - просто подождите, и по чуть-чуть подтягивайте. Ещё применяют тугонамотанную фум-ленту, в т.ч. с повторным(-и) подмотками после поджатия. Она спекается и получается вариант фторопластофой шайбы. И ещё колечки, нарезанные от старых тормозных шлангов Газели (или таких же размеров от других а/м). Резина при очень сильном перегреве может "привулканизироваться" к внутренней поверхности горелки. Но такое бывает очень редко, лишь два раза мне такие попадались.
Alex. Не поделитесь опытом? Там же насос из корпуса не вынимается, на дне насоса вроде, как обратный клапан под х.з. какой инструмент? Если он выворачивается внутрь насоса, то там должна быть левая резьба? А если обычная то он провалится в бак, как его потом на место ставить?
Евгений, левая резьба достаточно редка на примусах. Может встречаться на двухгорелочных (на основных горелках и горелках преднагрева - симметрично). Из одногорелочных знаю только Shinabro 400 резьба на горелке левая. На клапане делать левую резьбу смысла нет, поэтому предположу, что правая. В любом случае при выкручивании всегда можно (как это принято) слегка "дёрнуть на затяг". Так что попробуйте, туду-сюда. Головок встречал только два варианта - с двумя паралельными шлицами (Рекорд, APG) и под плоскую отвёртку (ЗАЗ, Колеман). Возможно, также, что там - просто золотник, типа автомобильного - (клапан насоса в APG и главный вентиль в Колемане). Тогда выкручивается ключем типа 2х зубой вилки. Из опыта скажу, что инструмент для выкручивания должен максимально плотно входить в паз (или обхватывать шлицевую головку) иначе слизывание граней или порча шлица, практически гарантированы. Т.е. никаких старых "зализаных" отвёрток с закруглёнными гранями или сплюснутых молотком трубок. Видео по теме Рекорд ua-cam.com/video/tJPEIcKFRDM/v-deo.html APG ua-cam.com/video/fFXnhr85pTM/v-deo.html ЗАЗ ua-cam.com/video/ZdQMCrf0kag/v-deo.html Колеман ua-cam.com/video/ZOXPopvSmco/v-deo.html
При нагревании шпиндель клинит. Разбирал, прогонял резьбу и в трубке и на шпинделе. На холодную норм, а после 3-х минут горения - опять клинит. Посоветуйте, что делать?
Клинить до состояния полной неподвиждности там может только рейка. При нагревании она проваливается вниз на 1..2 зуба (или полностью), и при попытке закрыть вентиль в зацепление с рейкой входят "более здоровые" зубья шпинделя, и рейка упирается в дно горелки. Это в качестве гипотезы. Что там на самом деле можно посмотреть, если снять форсунку, нагреть горелку, покрутить шпиндель. Удачи!-)
седло клапана прибиваеться конусным деревянным стержнем ,пропитанный пастой гоя ,зажатой в в дрели!Все сопрягаемые вращающие плоскости промазать сметанкой из графита и глицерина.Глицерин при нагреве сто процентно испариться без нагара,а графит останеться в качестве смазки!!!!.....не благодарите!!!))))))
Скажите пожалуйста, у меня пт-1 столкнулся с такой проблемой, примус начинаем работать выходит на рабочий режим проходит пару минут, раскаляется верх колокольчика и постепенно падает мощность так, как будто от температуры что-то перекрывает. Остынет и опять работает, нагреется и та- же картина. Что это может быть, подскажите пожалуйста..
Филипп Фил , предположительно - (1) слишком плотный или грязный фитиль, и (2) прослаблена резьба между колокольчиком и горелкой , т.н. "огоньковая" болезнь (возможно, достаточно будет просто подтянуть колокольчик).
Alex Schmied То есть и то и то использовать ??? Я нашёл два сальника такого же диаметра но они тоньше , я думаю поставить два сальника и настругать туда каши с графита , как думаете будет работать ?
До меня кто-то сделал. Я уже, как минимум, 4й владелец (это что удалось отследить по интерет-барахолкам)... Краску можно попробовать снять "Очистителем краски" , см. тут с ~5й минуты ua-cam.com/video/BIZkQq0pHls/v-deo.html Акриловые, акрилатные, сирольные смываются достаточно легко, а вот жаростойкие практически не поддаются. Да и акриловые и прочие, если "подзапечЁные" - тоже плохо поддаются (см.в том же видео, и в комментах люди пишут). Хотя, на баке Огонька хоть и серебрянка, но вряд ли жаростойкая, да и бак нагревался макимум до ~80С...
Witam!-) Nie handluję. Kuchenka PT-1 jest bardzo niezawodny i prawie wszystko, co może się zepsuć, można naprawić niezależnie za pomocą prostych narzędzi. O tym w rzeczywistości ten kanał :) Jedyną rzeczą, którą trudno zrobić dla siebie, jest dysza. Informacje o kontaktach kreatora, od którego zamawiam, można znaleźć w opisie tego filmu ua-cam.com/video/w4KmtCSdSc0/v-deo.html Uchwyt na igłę do czyszczenia można również wykonać niezależnie. Zęby wrzeciona zużywają się z jednej strony - można je układać zdrowymi zębami na szynie, jak opisano w tym filmie. Jeśli nadal chcesz kupować, jedynym miejscem, które przychodzi na myśl, jest . A jednak - rzeźba dotyczące PT-1 i Optimus-8R są różne. Części zamienne od Optimus-8R nie są odpowiednie, ponieważ wszystkie rzeźba są różne. Sukcesy!-) Niech PT-1 pali jasnoniebieski płomień!-)
@@AlexSchmied в большинстве советских примусов в запорных клапанах заводской не додел или инженерный брак. Конус клапана должен быть идентичен седлу и входить должен полностью своим телом, резьба должна быть мелкой, это дает тонкую регулировку пламени.
@@yuryfull5136 оно-то вроде и да, но есть один момент - длина рейки прочистки -> размеры горелки -> цена производства. В Прим-компакте, к примеру, регулировка очень плавная, но достигнуто это за счёт совершенно бестолкового расположения прочистки, очень неудобного в пользовании. Примус (как и вообще любая техника) - это сочетание компромисов :)
Alex, я тоже поставил на огонек горелку от шмеля, горит очень хорошо, но при работе очень греется бачек, нормально ли это, не будет срабатывать сбросник?
PDA_23, если будет срабатывать - сбросит лишнее, и работаем дальше :)
Можете для сравнения вернуть заводской колокол, и проверить как бак греется с ним. А клапан проверять регулярно, что не был залипший.
+Alex Schmied Спасибо. Я к стати обошелся без нарезания резьбы в колоколе шмеля, использовал гайку от колпачка влагозащитного для тумблеров КN3 (WPC-02), удобно что на ней есть юбочка которую вставил в сам колокол и припаял.
+PDA_23, Вам огромное спасибо!-) За годы, что я в этой теме, впервые узнал от Вас про решение с применением гайки от KN (WPS-02) !-) Просто и доступно для тех, у кого нет доступа к токарям, без необходимости покупать метчик для одного раза !
"Век живи - век учись"! -)
+Alex Schmied а при скольки атм. должен срабатывать сбросной клапан? У меня сейчас при 4,5 атм. только начинает чуть-чуть открыватся.
+PDA_23, точную цифру не скажу, не знаю. Нормальное давление для работы любого примуса 1..2атм. 2атм - это уже "турборежим".
По информации из интернета (т.е. чисто _теоретически_ ) туристические газовые баллоны (тонкостенные) рассчитаны на 5атм (пропан-бутан при +40С). Бак ПТ-1 самый толстостенный из всех примусов, где-то встречал фотку распиленного - стенка миллиметра полтора, или даже два. В Огоньке поменьше, но думаю не менее 0,8мм. Моё _ИМХО_ - 4,5атм приемлимо, главное регулярно проверять, чтоб предохранительный клапан не был залипший, тем более пружинка со временем прослабнет. Если у Вас есть чем замерЯть давление, то можно попробовать настроить на 3..3,5атм откусывая от пружинки по 1/4 витка.
Очень интересный получился обзор. ПТ1 и 2 "Огонек". Я тоже однажды после разборки неправильно поставил рейку и в результате этого шпиндель полностью не закрывал канал и топливо вылилось. Исправил так вынул рейку, завернул шпиндель до упора по часовой стрелке, затем против часовой на "пол часа" и обратно поставил рейку. Думаю, что данное видео очень пригодится владельцам ПТ=шек.
Спасибо Вам за это видео. Нашлось решение проблемы.
Пожалуйста!-) Для того и выложено :)
Wielkie dzięki Aleks za te porady
Proszę! -) Niech niebieski płomień będzie na kuchenki! -) Powodzenia!-)
Dzięki za te miłe słowa
👍 Спасибо , лайк !
Пожалуйста:-) И Вам спасибо за лайк!-)
А как часто надо все обслуживать? НА сколько примуса хватает ПТ-1 что бы туда не вмешиваться?
вот фраза ваша может ввести в заблуждение новичков) "если вы закрыли вентиль и пламя осталось, то либо пары либо ..." на самом деле может простой рейка иглы вставлена неправильно и упирается нижней частью, не давай закрыть полностью. Тут разобрать и поставить рейку с иглой на один зубчик повыше.
Видео очень полезное для понимания что к чему в ПТшечках :)
Друзья, кто имеет реальный опыт использования ПТ-2. Вопрос - если убирать тепловой экран и готовить с ветрозащитой (раскладывающееся китайская шторка из алюм. пластин), стоит ожидать перегрева?
И еще - оригинальный ювель имел кожух укороченный, он вставал на бортики бачка. У ПТшки бортики также остались, а кожух не укоротили. Никто не укорачивал его?
В общем цель у меня - максимально его облегчить. Может какой то таганок собрать самодельный...
Про неправильно установленную рейку подробно рассказно тут ua-cam.com/video/hzL-hh6ZBow/v-deo.html
А здесь не акцентировал на этом моменте, потому что если вентиль не прекрывается полностью из-за неправильно установленой рейки, то примус не удастся даже запустить, т.к. давление будет уходить на этапе преднагрева. А вот дефекты в вентиле на остывшем примусе могут быть незаметны, но увеличиваются при тепловом расширении, т.о. включить получится, а выключить - нет.
Насчёт самодельного таганка, вы видимо "Огонёк" имели ввиду, (ПэТэшкой обячно ПТ-1 называют) - техническое творчество - святое дело!-) Но кожух, кроме как укоротить, надо ещё и в диаметре уменьшить...
@@AlexSchmied, понял!
Имел в виду да, Огонек, вот про термозащиту что т мало смог инфы накопать, насколько она обоснована и можно ли от нее отказаться...
А кожух в диаметре уменьшать не надо: там бортики у кожуха/ребра жесткости, и они как раз упираются в бортики бачка. Вроде так)
@@antonantoni3883, у прототипа Огонька, а точнее, как бы сказать, просто похожего предшественника - Svea-123 ВТЗ-подставка действительно фиксируется на бачке. Но у Свеи дно вогрутое, причём изрядно - сантиметра на полтора, и она пониже (тоже на ~1,5см) А у Огонька - дно выпуклое (три пупки, типа ножки - не в счёт). Если подставку закрепить на бачке - больше вероятность, что перевернётся.
@@AlexSchmied, так прототип огонька это Ювель 84! :) да и подставка даёт максимум сантиметр к диаметру. Вот у arara, ножки снизу поворачиваются как и сверху. Это удобно. Где то на чипмейкере встречал самоделку на такой лад.
@@antonantoni3883 , да ладно! У Ювеля-84 нет встроеной прочистки. Скажем так, у Огонька нет конкретного прототипа, как у Шмеля (который потом стал называться "Шмель-1" из-за появления модификакаций). Или как у ПТ-1 - максимально похожего на Optiмус-8R (хотя и там есть внешне незаметные, но существенные различия, типа толщины латуни на колоколе и рассекателе, резьбв на колоколе и форсунке, форма привальной поверхности между форсункой и горелкой).
Огонёк - это поделка "по мотивам" разных зарубежных образцов, ни у одного из которых НЕТ выпуклого дна с ножками. Бачки у всех плюс-минус похожие, как и ВТЗ-подставки. А вот конструкция горелки максимально близка к Svea-123R, хотя и грубее исполнена. Например, "квадратный" "затыльник" (у Свеи "цилиндрический") и отсутствие проточек на ножке для снижения перегрева бачка (одновременно облегчающее старт), и т.п.
Полезное видео, однозначно лайк. Подскажите пожалуйста как на ПТ-1 вытащить регулировочный винт с запорным конусом из корпуса, сначала немного выворачивается потом клинит, серьезные усилия не прилагал-боюсь сломать. Причина разборки: на "горячую" серьезно клинит регулировочный винт. Заранее спасибо.
Проблема с выниманием шпинделя ПТ-1 ("иглы", как оно названо в его Руководстве) уже обсуждалась в комментариях в "сериале" про ПТ-1 ( ua-cam.com/play/PLeVdf0o_ZyjalAwrtYxxR9xYFB5GRQEmX.html ) Можете посмотреть/почитать.
Вкратце так - выкрутить форсунку и вытащить рейку. Открутить и снять гайку сальника. После этого крутить шпиндель против ч.с. и одновременно тянуть на себя. (шпиндель зажать в тиски через медную прокладку за 4х-гранную часть. Без "фанатизма"!).
При выкручивании пошатывать шпиндель в разные стороны. Возможно, подклинивают шайбы, которые есть по обоим сторонам сальника.
Если сальник родной (МБС резина), то выходит сравнительно легко.
Но бывает, что родной резиновый сальник "привулканизировался" к горелке - тогда можно попробовать применить бОльшее усилие (для этого лучше зажать шпиндель в патрон дрели через медную прокладку). Но убедится что он полностью откручен! (сделать 5-10 дополнительных оборотов). Или выжечь резину - от неё уже толку всё равно не будет.
Если же примус уже чинили, то возможно вместо сальника - графитовая крошка (возможно в смеси с асбестом). Тогда аккуратненько иголочкой (не повреждая латунь, резьбу) её выколупать по максимуму, сохранив для последующего запихивания обратно.
В любом случае усилий не применять, чтоб не погнуть шпиндель, и основной принцип - "туда-сюда-и_снова...".
Если на горячую шпиндель клинит, то вероятно, что при нагреве горелка чуть расширяется, и изношеная рейка чуть проваливается, и попадает "зуб на зуб" со шпинделем. Проверяется визуально, вращением со снятой форсункой, нагревая сторонней горелкой. Или просто без рейки - нагреть и проверить клинит или нет.
Если подтвердится (т.е., что попадает "зуб-на-зуб" при нагреве) то развернуть шпиндель "здоровыми" зубами к рейке убрав немного металла с седла вентиля и шпинделя (способом, как в этом видео).
Удачи!-)
@@AlexSchmied Доброго
Доброго дня, благодарность автору за толковый, развернутый комментарий, все по делу. С уважением, Сергей Владимиров.
@@СергейВладимиров-в6п , и Вам спасибо за однозначный лайк!-) Успехов в ремонте, и синего пламени Вашему ПТ-1 !-)
С уваженикм, Алекс.
В начале видео, не Вадул-луй-Водэ ли это, в Молдове?
Здравствуйте, спасибо за ваши видео, благодаря им смог исправить дефекты на своих огоньках)
Однако, умудрился переборщить при обработке сверлом, думаю исправить впайкой шайбы тугоплавким припоем, либо посадить на холодную сварку. Как бы вы решали данную проблему?
Здравствуйте. Главное обеспечить соосность отверстия шайбы и конуса шпинделя. Второй нюанс - это то, что ПСр твёрже латуни, т.о. при последующем рассвертивании с целью центровки сверло может уводить.
Как себя поведёт холожная сварка при тех температурах - не знаю. Если и будет держать, то вопрос как долго.
Я бы рассверлил и впаял трубку. А потом повторил подгонку конуса к седлу. Но морОки там изрядно, и есть нюансы - нужно делать в определённой последовательности, и учесть согласованность некоторых размеров. Вот два варианта наскидку photos.app.goo.gl/yY9RXbfbPzxsq5GX6
Як на Вашу думку, розумна порада, змастити термо пастою, місце зїеднання , "колокольця" горелки? Той, термо-пастою, що для процессорів?
19:27 - так?
Подскажите,не могу выкрутить этот штуцер..боюсь сломать...против часовой-и упирается и не крутится...подозреваю,прокладка в камень...как быть?
Видимо, речь идёт о шпинделе. Выкрутить форсунку и вытащить рейку. Открутить и снять гайку сальника. После этого крутить шпиндель против ч.с. и одновременно тянуть на себя. (шпиндель зажать в тиски через медную прокладку за 4х гранную часть. Без "фанатизма").
Если сальник родной (МБС резина), то выходит сравнительно легко. Если же примус уже чинили, то возможно вместо сальника - графитовая крошка (возможно в смеси с асбестом). Тогда акуратненько иголочкой (не повреждая латунь, резьбу) её выколупать по максимуму. (Не выкидывать, а сохранить на бумажку для последующего запихивания обратно.
Не исключена вероятность, что родной резиновый сальнк "привулканизировался" - тогда можно попробовать применить бОльшее усилие (для этого лучше зажать шпиндель в патрон дрели через медную прокладку). Но убедится что он полностью откручен (сделать 5-10 дополнителных оборотов). Или выжечь резину - от неё уже толку всё равно не будет.
Еще попрбуйте при выкручивании пошатывать шпиндель. Возможно, подклинивают шайбы, которые есть по обоим сторонам сальника.
@@AlexSchmied пробывал...упирается по резьбе и всё..боюсь сломать..резинки прокладки в бачке были как керамика-аж звенели...выжечь или размочить в чём?
@@siny_ka , "... выжечь резину - от неё уже толку всё равно не будет..." (в предыдущем ответе)
Затея со сверлом -дурная. Сверло не дает чистой кромки при сверлении - будут одни заусенцы и вообще углубление как многоугольник, что кстати и видно. Для таких работ умные люди давно придумали шарошки. Надо было взять шаровую на 8мм и можно тем же шуруповертом прошабрить. После твердосплавной подработать абразивной для пущей гладкости.. Всего-то 0,5-1мм надо было в мягкой латуни проработать. А так - топорно сделал. Конус тоже надо было проточить - на бруске, чтобы конусность восстановить, а потом уж полирнуть. Было бы как новое. А так одно Г сменил на другое. Лучше работать не будет.
Hello my friend, just got the Ogonek PT-2 with the silent burner and I don't understand russian unfortunatly. I have two questions: 1) What material is the tank made of? Brass? Aluminum? 2) up to what limit should I fill the tank? Thanks for your replies my friend!
Hello!-)
1) Ogonyok's tanks made of brass. I was not meet aluminium tanks on any single-unit liquid fuel stove (wich has burners mounted to tanks directly). Aluminium (as well as plastic) bottles may appears on split stoves, where a hose used to connect them to burners.
2) You should fill the Ogonyok tanks not more than the lower end of filling orifice. (Or slightly less). Empty space at the top inside the tank is necessary for safety reasons.
I’m interested - the silent burner on your Ogonyok is an adapted of "Шмель" ("Bumblebee") burner (like in this video)? Or some other design?
I will wait video review on your channel;))
@@AlexSchmied Hello Alex and thank you for your replies. I just put a video on my channel comparing the standard burner VS silent burner
@@Boub65 thank you, I have seen with pleasure, nice flame!)
Also, the following may be interesting for you
classiccampstoves.com/threads/sound-level-comparison-roarer-vs-silent-burners.39385/
ua-cam.com/video/mmMi9JkTvHI/v-deo.html
I do not record Ogonyok roarer, because it sounds equal to PT-1 ("Touristsky", "Туристский"). They both has almost same burners.
... как можно сделать керосинку РЕКОРД с головкой и форсункой от бензинового примуса, чтобы был регулятор пламени, ни где не могу найти ваш ролик, но помню когда-то давно попадался мне под названием РЕКОШ!!!
Я такого никогда не делал. Только наоборот - Керошмель/Керопчёл (либо модифицировав форсунку иглой от шприца). Поначалу были мысли, но дальше этого видео ua-cam.com/video/0178ZJJ_xOs/v-deo.html тему развивать не стал (см. в описании к видео). И если бы делал, то с *обязательной* переделкой сбросного вентиля в *предохранительный* *клапан* , т.к. давлениев баке, заполненом бензином значительно сильнее зависит от температуры, чем в заполненом керосином.
Да, ещё добавлю, что на некоторых Рекордах-1 резьба шведская "дюймовая" ("псевдодюймовя") - она больше по диаметру. М14х0,75 туда вкрутить получится, но держаться будет по вершинкам резьбы.
У меня дилемма. Есть возможность выбрать ПТ-1 или Огонек. Какой предпочтительней. Обращаюсь к Вам как специалисту по примусам. Искал новый пт-1, нашёл, но продавец ещё предложил латунный Огонек. Теперь не знаю... Выбрал пт-1, но Огонек очень красив.. На раздумья есть завтрашний день, послезавтра он отправит пт-1.
Пользуюсь газом, лежит Шмель-2 практически новый в гараже, но хочется чего-то "лампового"..)
Огонёк.
@@AlexSchmied
Он удобнее?
@@vovitall 1) реже встречается. 2) бак больше, дольше работает с одной заправки. 3) легче переделывается в Шмогонёк (установкой колокола от Шмеля).
@@AlexSchmied Благодарю за развернутый ответ.
@@AlexSchmied
А ещё вопросик. Продавец озвучил цену в два раза выше пт-1. Может ли Огонек стоить как два пт-1?
Спасибо! Как и чем из чего делалась прокладка под гайку регулятора?
"Уж сколько раз твердили миру..." :)
(в т.ч. на других каналах)
Графит или асбест с графитом, замешанные на масле (любом).
Асбестовый шнур вываляный в графите (промаслить желательно но не обязательно)
ua-cam.com/video/yB1OWwjAkQQ/v-deo.html
ua-cam.com/video/s85WLsIDKB0/v-deo.html
ua-cam.com/video/XXsIcwQS_M8/v-deo.html
ua-cam.com/video/oExMdFR1VTk/v-deo.html
Тут замес на воде
ua-cam.com/video/d9-b5zNl7ww/v-deo.html
А тут понял, почему надо замешивать именно на масле
ua-cam.com/video/SdwBntXvSGM/v-deo.html
И главное - не стараться затянуть гайку сальника "сразу до отказу".
Разожгите, и в процессе горения подтЯните, если надо.
Превые минут 5 масло будет дымить и гореть - это нормально.
Как здесь ua-cam.com/video/zJMsphxd_T4/v-deo.html
Может казаться, что сальник пропускает - просто подождите, и по чуть-чуть подтягивайте.
Ещё применяют тугонамотанную фум-ленту, в т.ч. с повторным(-и) подмотками после поджатия.
Она спекается и получается вариант фторопластофой шайбы.
И ещё колечки, нарезанные от старых тормозных шлангов Газели (или таких же размеров от других а/м).
Резина при очень сильном перегреве может "привулканизироваться" к внутренней поверхности горелки.
Но такое бывает очень редко, лишь два раза мне такие попадались.
посадочное тоже полирнуть бы , идеально бы было )))
Алекс, добрый вечер. Вопрос не совсем по теме. Вам не приходилось ремонтировать обратный клапан BRS-12A?
Да.
Alex. Не поделитесь опытом? Там же насос из корпуса не вынимается, на дне насоса вроде, как обратный клапан под х.з. какой инструмент? Если он выворачивается внутрь насоса, то там должна быть левая резьба? А если обычная то он провалится в бак, как его потом на место ставить?
Евгений, левая резьба достаточно редка на примусах. Может встречаться на двухгорелочных (на основных горелках и горелках преднагрева - симметрично). Из одногорелочных знаю только Shinabro 400 резьба на горелке левая.
На клапане делать левую резьбу смысла нет, поэтому предположу, что правая. В любом случае при выкручивании всегда можно (как это принято) слегка "дёрнуть на затяг". Так что попробуйте, туду-сюда.
Головок встречал только два варианта - с двумя паралельными шлицами (Рекорд, APG) и под плоскую отвёртку (ЗАЗ, Колеман). Возможно, также, что там - просто золотник, типа автомобильного - (клапан насоса в APG и главный вентиль в Колемане). Тогда выкручивается ключем типа 2х зубой вилки.
Из опыта скажу, что инструмент для выкручивания должен максимально плотно входить в паз (или обхватывать шлицевую головку) иначе слизывание граней или порча шлица, практически гарантированы. Т.е. никаких старых "зализаных" отвёрток с закруглёнными гранями или сплюснутых молотком трубок.
Видео по теме
Рекорд ua-cam.com/video/tJPEIcKFRDM/v-deo.html
APG ua-cam.com/video/fFXnhr85pTM/v-deo.html
ЗАЗ ua-cam.com/video/ZdQMCrf0kag/v-deo.html
Колеман ua-cam.com/video/ZOXPopvSmco/v-deo.html
При нагревании шпиндель клинит. Разбирал, прогонял резьбу и в трубке и на шпинделе. На холодную норм, а после 3-х минут горения - опять клинит. Посоветуйте, что делать?
Клинить до состояния полной неподвиждности там может только рейка. При нагревании она проваливается вниз на 1..2 зуба (или полностью), и при попытке закрыть вентиль в зацепление с рейкой входят "более здоровые" зубья шпинделя, и рейка упирается в дно горелки. Это в качестве гипотезы. Что там на самом деле можно посмотреть, если снять форсунку, нагреть горелку, покрутить шпиндель. Удачи!-)
Может набивка перетянута...
седло клапана прибиваеться конусным деревянным стержнем ,пропитанный пастой гоя ,зажатой в в дрели!Все сопрягаемые вращающие плоскости промазать сметанкой из графита и глицерина.Глицерин при нагреве сто процентно испариться без нагара,а графит останеться в качестве смазки!!!!.....не благодарите!!!))))))
Скажите пожалуйста, у меня пт-1 столкнулся с такой проблемой, примус начинаем работать выходит на рабочий режим проходит пару минут, раскаляется верх колокольчика и постепенно падает мощность так, как будто от температуры что-то перекрывает. Остынет и опять работает, нагреется и та- же картина. Что это может быть, подскажите пожалуйста..
Филипп Фил , предположительно - (1) слишком плотный или грязный фитиль, и (2) прослаблена резьба между колокольчиком и горелкой , т.н. "огоньковая" болезнь (возможно, достаточно будет просто подтянуть колокольчик).
Здравствуйте, у меня большая проблема с сальником на игле на пт 1 !! Чем можно заменить его ???
Заполнить мелко настуганым графитом (любым) замешанном на масле (любом). Или кольцо от тормозного шланга Газели (любой:) (или аналогичного).
Alex Schmied То есть и то и то использовать ??? Я нашёл два сальника такого же диаметра но они тоньше , я думаю поставить два сальника и настругать туда каши с графита , как думаете будет работать ?
@@РостиславСтальной , будет, сам так делал.
Спасибо за совет!
Все сделал !) но немного коптит с иглы ! Масла много не давал в кашу с графитом и асбестом
Как и чем вы убрали краску с бочечка пи-2?
До меня кто-то сделал. Я уже, как минимум, 4й владелец (это что удалось отследить по интерет-барахолкам)... Краску можно попробовать снять "Очистителем краски" , см. тут с ~5й минуты ua-cam.com/video/BIZkQq0pHls/v-deo.html Акриловые, акрилатные, сирольные смываются достаточно легко, а вот жаростойкие практически не поддаются. Да и акриловые и прочие, если "подзапечЁные" - тоже плохо поддаются (см.в том же видео, и в комментах люди пишут). Хотя, на баке Огонька хоть и серебрянка, но вряд ли жаростойкая, да и бак нагревался макимум до ~80С...
Witam mam zniszczona kuchenkę Primus PT-1 czy jest możliwość kupna nowych części zamiennych jeśli tak to proszę a adres sklepu...dzięki.
Witam!-) Nie handluję. Kuchenka PT-1 jest bardzo niezawodny i prawie wszystko, co może się zepsuć, można naprawić niezależnie za pomocą prostych narzędzi. O tym w rzeczywistości ten kanał :) Jedyną rzeczą, którą trudno zrobić dla siebie, jest dysza. Informacje o kontaktach kreatora, od którego zamawiam, można znaleźć w opisie tego filmu
ua-cam.com/video/w4KmtCSdSc0/v-deo.html
Uchwyt na igłę do czyszczenia można również wykonać niezależnie. Zęby wrzeciona zużywają się z jednej strony - można je układać zdrowymi zębami na szynie, jak opisano w tym filmie.
Jeśli nadal chcesz kupować, jedynym miejscem, które przychodzi na myśl, jest .
A jednak - rzeźba dotyczące PT-1 i Optimus-8R są różne. Części zamienne od Optimus-8R nie są odpowiednie, ponieważ wszystkie rzeźba są różne.
Sukcesy!-) Niech PT-1 pali jasnoniebieski płomień!-)
@@AlexSchmied dziękuję za informację...pozdrawiam
я протирал клапан очень и очень мелким абразивом с маслом
Тоже годится, если случай не очень запущенный :) т.е. не нужно кардинально выправлять искаженную геометрию
@@AlexSchmied в большинстве советских примусов в запорных клапанах заводской не додел или инженерный брак. Конус клапана должен быть идентичен седлу и входить должен полностью своим телом, резьба должна быть мелкой, это дает тонкую регулировку пламени.
@@yuryfull5136 оно-то вроде и да, но есть один момент - длина рейки прочистки -> размеры горелки -> цена производства. В Прим-компакте, к примеру, регулировка очень плавная, но достигнуто это за счёт совершенно бестолкового расположения прочистки, очень неудобного в пользовании. Примус (как и вообще любая техника) - это сочетание компромисов :)