Hoewel de whitepaper specifiek spreekt over de Intergas warmtepomp, doen andere merken dit ook; zo stelt WeHeat het minimale systeemvolume op 40 liter en plaatst Quatt sowieso vrijwel nooit een buffervat.
als je kijkt in technologie fora als Tweakers, daar is deze conclusie als enkele jaren geleden getrokken. Ook een besparing want geen 2e pomp nodig (aanschaf, installatie & elektraverbruik)
Ik heb een Adlar Aurora II warmtepomp, waarbij een vat van 20 liter in serie op de retourleiding is geplaatst. Dat terwijl mijn totale systeemvolume al groot genoeg is met vloerverwarming op alle verdiepingen. Bij navraag werd uitgelegd dat dit is om tijdens een defrost-run te voorkomen dat er te veel warmte uit de vloer wordt onttrokken. Lijkt mij een valide argument?
Ik vind het allemaal nog wel wat “kort” door de bocht…. Nog… Buffervaten kun je op vele manieren aansluiten, ook op verschillende manieren parallel, Intern verschillen ze ook…. Parallel met maar 2 leidingen als een soort bypass, geeft hele lage menging, terwijl de isolatie waarde van velen echt hoog zijn…. Kortom hoe is gemeten (type aansluitingen, ik bedoel ketelklets gebruikt in plaatje 1 een aansluiting waarvan bekend is dat dat zwaar achterhaald is) en wat is het belang vd leverancier? Laten zien dat het goedkoper kan? Intergas is niet geïnteresseerd in installaties welke langer heel blijven dan 10 jr oid.. eea niet om hele discussie op gang te brengen, maar een “white paper”. Van een commercieel bedrijf is niet het zelfde als een “white paper” van een universiteit oid… so beware, denk ik dan.
@@motolab.EuropeanMotorcycles Hoe goedkoper je het maakt, des te minder pijn doet een vervanging tzt. Want maak je geen illusies, een warmtepomp gaat net als een CV ketel ongeveer 15 jaar mee.
Echt te kort door de bocht! Is totaal afhankelijk van het vermogen dat je warmtepomp ”kan” leveren. Maar de stelling dat een buffervat een “verlies” met zich meebrengt is absoluut waar. Een minimaal systeeminhoud is nodig maar een minimum flow is het allerbelangrijkste. Graag meer benadrukken dat het om hybride systemen gaat wat een kleiner vermogen is dan een full warmtepomp systeem! Toch weer een fijne video, ook al is hij kortsloot de bocht!
Hej ik ben een installatiebedrijf in Zweden en plaats alleen maar warmtepompen, ik plaats ALTIJD een buffer vat, uit een wite paper van Viessmann!, dit buffer vat van minimaal 40ltr is nodig om de het buitendeel te ontdooien en je niet wil dat het uit je installatie word gehaald ivm koude klachten . Waarom omdat een warmtepomp aangesloten is op een weersafhankelijke regeling. Daar door als bewoner ook gezellig een houtkachel aansteekt de radiator thermostaat kranen en of vloerverwarming dicht gaan en er niet voldoende flow meer is gegarandeerd en heb je deze buffer met avdo nodig. Ook kun je een grotere buffer tank aansluiten met motor shunt aansturing dat heet dan ackumulatortank om het overschot van de zonnepanelen electra op te slaan of als stroom goedkoop is. Waarom schrijft intergas dit, omdat vaak in Nederland er een kamerthermostaat met twee radiatoren in de woonkamer zitten zonder radiator thermostaat waardoor er altijd flow is.
Ik heb alleen vloerverwarming op 180m2 ruimte. Voor de defrosts is dat goed zat. Maar voor kleinere huizen, minder inhoud vind ik het ook link hoor. Bij een defrost epr uur waar we in het Nederlandse klimaat vaak aan zitten is het risicovol zonder genoeg inhoud/flow. Het mist inderdaad in de video om defrosts aan te geven als een reden voor de genoege systeem inhoud
Je kunt voor voldoende water hoeveelheid de buffer in serie zetten, dus niet als lossless header zoals bij dit filmpje. Dan heb je het extra verlies van de extra cv pomp niet.
@HeDzsz in serie is in de praktijk wat lastig ivm het bypass ventiel die je goed moet afstellen. Dit is waarom installatiebedrijven de boel ook in parallel willen, dan hoeven ze minder terug te komen ..
Plaats maar eens zonder, en je zult versteld staan van hoe goed en efficiënt dat draait. Overweeg tevens de lagere kosten en het ontbreken van componenten die kunnen falen en ook extra energie kosten zoals een circulatiepomp in het geval van een parallel buffervat. Een buffer is slechts "nodig" als het afgiftesysteem te klein is, aka zorg voor goede afgifte, en zorg dat het hoofddeel niet automatisch dicht kan draaien.
"de radiator thermostaat kranen en of vloerverwarming dicht gaan" Dat betekend dat je gewoon niet goed genoeg ingerekend hebt. Daarnaast zijn radiator kranen bij weersafhankelijk regeling helemaal niet nodig ténzij deze niet goed is afgesteld. "omdat vaak in Nederland er een kamerthermostaat met twee radiatoren in de woonkamer zitten zonder radiator thermostaat waardoor er altijd flow is" Blijkbaar kom jij niet vaak genoeg in Nederland. Dat is de enige conclusie die ik kan trekken. Maar ja, vaak wordt er wél op 1 of 2 kamers bewust geen radiator thermostaat geplaatst, om de doorstroming te garanderen. Wat overigens de efficiëntie ook ten goede komt, zie oa heatgeeks on the subject
Persoonlijk vindt ik het te kort door de bocht om te stellen dat er geen buffervat nodig is. Door de kleine deltaT van de WP neemt de volumestroom door een bestaand cv systeem enorm toe. Een traditioneel cv systeem met radiatoren is ontworpen op een maximale stromingssnelheid met bijpassende diameter en grootte van de radiator op basis van de warmteverliesberekening. Dit vanuit het oogpunt om geen stromingsgeluiden te veroorzaken. Als je het bestaande systeem één op één gaat vervangen met een WP dan moet alles doorgerekend worden en vaak gaat er dan téveel water door een te kleine leiding. Met als gevolg een enorme weerstand - deze neemt kwadratisch toe naarmate de volumestroom verdubbeld- gevolg stromingsgeluid, en de circulatiepomp gebruikt meer energie om het water rond te pompen en de afgifte van de radiatoren neemt drastisch af door de kleine deltaT. Immers als de deltaT afneemt moet er meer water verplaatst worden om dezelfde warmteafgifte te realiseren ( is een natuurkundig feit). Het toepassen van een hydraulisch neutrale buffer biedt dan uitkomst om de warmtepomp qua volumestroom anders in te regelen dan de cv zijde. Een buffer kan ook helpen tijdens de ontdooi fase door de warmte uit de buffer te trekken ipv de woning en wat te denken om de buffer op te laden tijdens daluren of als de zonnepanelen energieopwekken. En zo zijn er nog wel een aantal redenen te noemen. De warmteverliezen kun je beperken door een hoogwaardige buffer te plaatsen. Bij deze lagere temperaturen is uitstraling naar de omgeving relatief laag.
Ben het eens met bijna je hele verhaal (heb zelf een buffervat) - behalve extra 'opladen'. De WP weet niet dat er een buffervat is en kan in storing schieten als er onverwacht warm water binnenkomt, verder wil je ook niet dat er veel warmer water je vloerverwarming ingaat. Als laatste: zo'n buffervat is veel te klein om een nuttige hoeveelheid zonne-energie op te vangen, tenzij je een idioot groot buffervat hebt.
Op de WP efficient te laten draaien zal het CV-systeem gewoon mee moeten doen met lage delta T en daarmee dus hoog volume, daar verandert een buffer helemaal niets aan. Een parallel buffer is enkel noodzakelijk als je afgifte systeem niet altijd volledig open staat, bijvoorbeeld in de situatie dat enkel een badkamer warmte vraag heeft en de rest van het huis niet, dan kan de minimale doorstroming van de WP niet gehaald worden zonder parallel buffer. Echter in dit soort situatie is de efficientie van het systeem relatief laag. De WP gaat immers zeer snel de buffer verwarmen en gaat vervolgens weer uit. De meest optimale combinatie is WP + vloerverwarming zonder pomp, die dus altijd open staat. Deze combinatie is makkelijk in te regelen en energetisch het efficients.
@polluelo1980mark nee, hoor. Deze twee systemen kunnen onafhankelijk naast elkaar draaien waarbij de retour uit de cv installatie rechtstreeks naar de WP gaat in plaats van aangesloten op het buffervat. Even je huiswerk doen, P=qmxCxdT.
Hoe kan je dat van die leidingdiameters goed berekenen? Zijn daar open source/vrije softwarepakketten voor beschikbaar of kan het ook op een bierviltje? Snap wel dat als de aanvoertemp een stuk lager is er relatief meer waterdebiet nodig is om de lagere hoeveelheid warmte af te geven, maar ja hoe dan verder? Verder: was een buffervat ook niet altijd aan te raden in gevallen van convectoren ipv systemen wat veel meer water in zit en dus meer opslagcapaciteit (bijv flink grote radiatoren of vloer/wand verwarming)? Bij de laatste is het systeem zelf al een buffervat begreep ik eens, dat installateurs het daar alsnog installeren zou meer een zekerheidje zijn ipv enorm nodig. Hoe zie jij dit?
Interessant! Maar let wel (3:50) de flow is mede afhankelijk van de pompsnelheid, leidingweerstand en ! Of de radiatorkranen wel of niet ingeregeld zijn om een juiste ^T te krijgen. Dank voor deze uitleg, het geeft zeker stof tot nadenken. 👍🏼
Ik heb idee dat hier in NL buffervaten met name geplaatst worden zodat installateurs een warmtepomp kunnen installeren zonder al te veel naar de afgifte te kijken "want dat is een apart circuit, en de warmtepomp draait goed op het buffervat"
@@LLG6095 dit is het 100% zelfs als een buffervat geplaatst wordt zou dit altijd op de parallel "moeten" en niet in serie. Want in serie heb je een bypassventiel dat je moet afstellen en dat is lastig te doen zonder terug te komen, dat vinden de installateurs natuurlijk vervelend
heat geak is inderdaad een goede en die urban plumbers is ook een goede gast om aan veel info te komen over het wel en wee van een warmtepomp en het systeem. En beide hebben ze al is met data ook onderbouwt dat een buffervat in een soort radiator opstelling je cop ook helemaal naar de knoppen helpt zonder halen ze makelijk 4,5 cop en met buffer vat zitten ze rond de 3 cop.
Goed verhaal en passen wij toe. Echter is het afhankelijk ook van vermogen van de warmtepomp. Die 30 liter is naar mijn mening te weinig. Ook is het een verschil of je radiatoren of vvw hebt als warmtebuffer voor een defrost. Wij adviseren 90 liter bij een 9 kW warmtepomp en anders een serie buffer 50 liter in de retour. Dit alles bij full electric.
@@carboy54 Wat is eigenlijk het modulatie bereik van zo’n Panasonic R290 van 9kW. Ik heb een oogje op dat model net als het vergelijkbare model van LG. Meestal is dit ongeveer 1:3 dus 3:9kW
Alleen voor defrosts is mijn buffervat al fijn 😊 maar, ik heb deze in serie in de retour. Veder was het nog geen 600 euro meerprijs, veelal voor het goedgeisoleerde vat. Ruimte was er genoeg. Bg net vvw en 1e verdp met 5 rads. Daikin split 6kw 230l allinone.
Had je mooi 600 euro en de aankomende jaren kunnen besparen op efficiency. Voor een defrost is je vloerverwarming ruim voldoende voor je defrosts, want niet alleen systeemvolume maar ook de vloer zelf is ruimvoldoende buffer. Bereken voor de gein eens hoeveel energie er wordt onttrekken die 6-8 minuten dat de defrost effectief loopt. Dat is heel weinig. Die 600 euro had ik anders geinvesteerd in grotere radiatoren waarmee je niet alleen je afgifte verbetert maar dus ook je efficiency (aanvoer kan weer 1-3 graden lager worden ingesteld)
@padoempats2213 aanvoer is al op minimum, 28 uit en 25 in. Lager gaat ook niet en wil je ook niet, onder de 25 komt de BUH ook erbij. Grotere rads gaan we ook niet doen, is allemaal al overwogen. En het blijft mijn keuze. En mijn onderbouwing, en die vond ik prima 😂
@@PhilippeCJR Helemaal goed natuurlijk, als je erachter staat. Maar lager dan 28 kan natuurlijk prima. Ik draai zelf op 24 graden en retour is 21,5 (alleen heb geen radiatoren, dan is het makkelijker om extreem lage aanvoer te hanteren)
Als het buffervat in de retour zit.. Pakt de defrost dan eerst dit water ? Hoe loopt het water. Vooral omdat wij alleen radiatoren hebben.. Zal koud water misschien(?) bij koud weer snel voelbaar zijn in de woonkamer..
Ik heb het inderdaad al eerder gehoord dat het buffervat niet nodig is als aan bepaalde systeemvereisten voldaan word. Een belangrijke, niet genoemde eis is dat de warmtepomp niet over gedimensioneerd moet zijn. Anders gaat deze bij een lage warmtevraag eerder pendelen wat dan door een buffer ondervangen moet worden. Nu is er ook een warmtepomp van LG op de markt gekomen die kan moduleren tussen 10 en 100% waar dit doorgaans tussen 25 en 100% is. Dat betekent dat deze WP nog verder in afgegeven vermogen terug kan gaan voordat deze gaat pendelen. Daardoor kan deze ruim genoeg bemeten zijn om bij -15°C nog genoeg vermogen te hebben zonder dat de verwarmingsspiraal bijspringt en toch ver genoeg terug regelt bij +12° tot +15°C zonder pendelen aan de lage vraag naar warmte te voldoen
Zoveel energie kan de WP niet kwijt in een buffervat van 100-200 liter, dat zet echt geen zoden aan de dijk in het voorkomen van pendelgedrag. Een goede thermostaat, met oa.a. kleine hysterese, is een veel effectievere oplossing om pendelen te voorkomen.
Ik zou verwachten dat de minimale eisen ook iets zouden vermelden over de warmteafgifte. Als alle thermostaatkranen dicht zijn en de radiatoren die nog openstaan, de minimale afgifte niet kunnen verwerken, dan kan het zijn dat de warmtepomp afslaat, zelfs als je voldoet aan de minimale eisen. De uitvoertemperatuur van de warmtepomp bepaalt het afgiftevermogen van het systeem. Onze warmtepomp heeft een minimale afgifte van 2,5 kW. Dit betekent bijvoorbeeld dat je niet genoeg hebt aan slechts twee radiatoren bij een uitvoertemperatuur van ongeveer 35°C. De whitepaper geeft aan dat er een software-update zal komen om de minimale compressorsnelheid te verlagen van 25 naar 15 Hz. Misschien zorgt deze update ervoor dat de minimale warmteafgifte aanzienlijk wordt verlaagd. Al met al had ik verwacht dat er iets vermeld zou worden over de warmteafgifte.
Is een systeem met parallel geschakeld buffervat niet minder efficiënt vanwege de menging in het vat doordat het debiet van de wtp en van de pomp van de vloerverwarming of radiatoren niet gelijk is. Dus als er bijvoorbeeld 35graden water de wtp uitkomt en 30graden de wtp ingaat, heb je gemiddeld 32.5graden water in het buffervat wat de vloerverwarming in gaat. Dit is dan 2.5 graden lager dan de 35 die de wtp gemaakt heeft, oftewel: de wtp moet warmer water maken waardoor de efficiëntie inzakt. (Ik verwacht dat het warmteverlies van een geïsoleerd buffervat aan de omgeving verwaarloosbaar is)
Vaak staat een buffervat in een ruimte die minder warmte nodig heeft, dus is het stilstandsverlies van het buffervat wel inefficient. Ook een geisoleerde buffervat verliest zo'n 1 graden per 3-4uur van zichzelf.
Goed punt, maar ik denk dat dit in de praktijk meevalt. Je haalt immers water boven uit het buffervat waar hij ook de aanvoer krijgt. Je kunt bij een parallel systeem ook de circulatie pomp vóór het buffervat zetten en bij warmtevraag dus het buffervat bypassen. Dan voorkom je jouw probleem en heb je toch een parallel systeem.
Wat Intergas beweert klopt wel in grote lijnen. Intergas heeft een testopstelling in Coevorden, waar ze 5 modellen getest hebben. Deze modellen waren voornamelijk op basis van type kranen. Gek gezegd, de gewone open/dicht kraan functioneerde gewoon het beste. De minimale flow is echt het belangrijkst. In deze opstellingen van Intergas zijn geen mengende vloerverwarmingverdelers meegenomen of 50% zij blokken. Zelf ben ik installateur en ben van mening dat een buffervat altijd beter is! Heb je verdelers/zij blokken/bypasses die kunnen mengen en de aanvoer en retour temperatuur kunnen beïnvloeden, pas dan altijd een parallel geschakeld systeem. Voordeel blijft van een buffervat altijd dat de systeem inhoud groter wordt, dus minder start/stops en minder energieverlies! Maar pas wel een goed geïsoleerd vat toe! Bij het niet toepassen van een buffervat is het enorm belangrijk om goed waterzijdig in te regelen! In heel wat gevallen wordt bijvoorbeeld een badkamer radiator over het hoofd gezien. Als een badkamer radiator volledig open staat en de minste weerstand in het systeem is, heb je geen 30 liter vrije inhoud. De woonkamer draait dan amper over de flow van de warmtepomp! Dan helpt een buffervat ook niet. Bij systemen wat je niet of moeilijk onder controle krijgt is een parallel geschakeld gewoon beter. De warmtepomp en het afgiftesysteem een eigen circuit, wat elkaar niet kan beïnvloeden! Leverancier Rensa heeft hier een mooie oplossing voor! www.linkedin.com/posts/loohuis-installatiegroep-bv_prefab-skid-hybridewarmtepomp-activity-7262728537634131968-y9au? De skid is verkrijgbaar in een Remeha en Intergasvariant!
Ik heb recent bij een vriend een warmtepomp neergezet, we hebben toen berekend hoeveel water er in het systeem zit, bij hem met 10 radiatoren kwamen we niet aan de minimale vereiste hoeveelheid (50l volgens de warmtepomp fabrikant) we hadden 10 liter. We hebben een voorschakelvat van 50l toegepast.
10 radiatoren en 10l systeeminhoud is onmogelijk. Een gemiddelde radiator heeft al een inhoud van 5 liter per stuk. Dan heb je nog de buizen in de woning en naar de WP. Dan kom je al snel aan de 65L of meer.
@@padoempats2213 Bijvoorbeeld JaGa strada heeft bijna geen waterinhoud. Dan kom je niet aan een bepaald watervolume dat je nodig hebt. Een groter watervolume heb je vooral ook nodig bij defrost. Je wilt niet tegen de rand aan lopen. Van alle systemen die ik heb geplaatst draaien de systemen met groot buffervat het mooiste. Totaal onafhankelijk van wat het afgifte systeem doet. Stel je krijgt opeens zon binnen bij een grote pui. Dan heb je opeens minder afgifte, net alsof je het systeem dicht zet, heb je dan geen buffervat, heb je al problemen. Het is allemaal in de ideale situatie genomen en geen rekening gehouden met rand situaties die er wel zijn. Zelfs een te kleine pomp kan met een groot buffervat zich redden bij meer warmtevraag. Je hebt een Buffer.
@@alpendinges Alleen (kleine) radiatoren is inderdaad een dingetje, maar wat ik wilde aangeven is dat een systeeminhoud van maar 10 liter zeer zeer onwaarschijnlijk is. Een warmtepomp vraagt echt om vloerverwarming. Om een WP goed te kunnen draaien is het afgiftesysteem VEEL belangrijker dan de isolatie. Isolatie zegt alleen iets over je warmteverlies, dus hoeveel vermogen de WP moet kunnen leveren, maar je afgiftesysteem bepaalt of je uberhaupt thermisch vermogen in de woning kan krijgen bij een (zeer) lage aanvoertemperatuur. In plaats van investeren in een buffer, zou ik eerder overwegen om te investeren in een beter afgiftesysteem waar je meer profijt van hebt dan een lapmiddel (wat een buffervat uiteindelijk is, het is het uitstellen van een probleem). Een buffer is geen wondermiddel, het vergroot je afgiftesysteem niet wat bepalend is voor de opwarming van de woning. Een buffervat kan het pendelen hooguit uitstellen, want als je afgifte onvoldoende kwijt kan, zal vanzelf het buffer ook op zn max temperatuur komen en de WP alsnog moet stoppen. Hij zal dus langer kunnen lopen, maar ook langer uitstaan.
Belangrijk is wel dat minimale flow en systeem inhoud afhangt van het type warmtepomp, als deze ver terug kan moduleren kun je makkelijker de warmte kwijt en pendelt hij niet. Heb je een te grote warmtepomp voor je huis dan zal hij sneller pendelen als je niet de juiste inhoud/flow hebt. Ik heb ook een warmtepomp zonder buffervat en 6 verschillende offertes gehad die allemaal een buffervat voorstelden van 40 tot 100 liter. Dit alles terwijl er al 70 liter buffer in de vloerverwarming zit. Eigenlijk kun je wel zeggen dat als je vloerverwarming hebt en geen zoneregeling dan geen buffervat.
Neen dat kun je zo niet stellen. De vloerverwarming vraagt grote delen van de dag geen vermogen en dan dient het resterende vermogen en flow te worden afgenomen door slechts een paar radiatoren. Ik kan aan mijn Tado thermostaten precies zien hoe vaak de vloer of radiator in huis wordt aan gestuurd en grote delen van de is de grootverbruiker niet actief.
@ReneArtoisMr Ik neem aan dat je alleen doelt op het statement dat je bij vloerverwarming en geen zoneregeling geen buffervat nodig hebt. In jouw geval gebruik je dus zoneregeling omdat je vloerverwarming dicht kan staan. In dat geval is een buffervat vaak wel noodzakelijk.
Bij wilden ze ook een buffervat plaatsen. Maar ik heb een hygiene boiler die dient als buffer maar ook als buffer voor het warm water die gaat door een spiraal in het buffervat. Daardoor heb ik een aanvoer van het warm water die daarna word verwarmd door de ventilatie warmtepomp die draait daardoor minder en heeft maar 50L en kan het makkelijk bij houden zo.
Probleem is dat temperatuur in buffervat hoger moet zijn dan normale temperatuur om effect te hebben. 1 grade lagere temperatuur resulteert in circa 2% minder verbruik. Let op ook met zoneren… ook daarmee verhoog je de nodige temperatuur in de ruimtes waar verwarmd wordt. = hogere kosten en verbruik.
1:40 Leuk die vuistregel, maar wat doe je nou als die vuistregel geldt? Wel of geen buffervat nemen? Graag wat concreter aangeven wat die vuistregel nou betekent en gevolgen heeft.
Ik heb Jaga Hybrid lage temperatuur convectoren, geen vloerverwarming, er zit nauwelijks water in mijn CV systeem en voor defrosts is het prettig dat mijn huis niet ineens afkoelt, dus ik heb wel een buffer van 100l.
Hoe bevallen deze (geluid) ? Ik neem aan dat je de versie hebt met geïntegreerde ventilatoren. Ik heb recent om te experimenteren, twee radiatoren voorzien van twee verschillende ventilator sets Speedcomfort en Heatfan. Die laatste met instelbare snelheid is merkbaar stiller indien op juist stand ingesteld. De convectie neem toe, de ruimte wordt egaler warm.
De Jagas bevallen heel goed, super grote en stille fans die de kamer goed opwarmen. Ik heb ook een zelfbouw ventilator gemaakt. Dit moet je zien ua-cam.com/video/VIQvtB_9O4s/v-deo.htmlsi=Z3WqbxRtPZ5yuHe8
@KetelKlets, in mijn geval met Tado slime thermostaat knoppen op al mijn radiatoren is het een must omdat alls alles dicht staat er geen flow meer is. Dat is de reden dat ik wel een buffer vat heb in mijn installatie. en mijn 100l buffervat is wel goed geïsoleerd :)
Ja moet het met tado ook regelen dat de radiatoren altijd open blijven door de radiatorknoppen een hogere temperatuur te laten vragen ( zonder koppeling naar de thermostaat) en alles alleen door de thermostaat te laten regelen, zo heb ik de thermostaat op 19,5 en de knoppen op 22 of 23 zodat die juist niet dicht gaan, die knoppen registeren sowieso vaak een iets hogere temp omdat ze dicht tegen de verwarming aan zitten. Het bevalt hier in elk geval uitstekend zo zonder buffervat.
Wij hebben een 50-liter en 100-liter elektrische boiler aangeschaft voor respectievelijk 200 en 300 euro. Het verschil in kosten met de 400-600 euro is voornamelijk de arbeidskosten voor de installatie. Maar die installatie is werkelijk kinderlijk simpel zodat elke handige Harry dit zelf kan doen. Wij gebruiken de elektrische boiers als warmte-accu zodat we 's avonds/'s nachts/'s morgens geen accustroom gebruiken voor douchen zodat meer accustroom beschikbaar is voor nachtelijke koeling.
Wij hebben een daikin/intergas hybride warmte pomp, met een honeywell evo home zone systeem zonder buffervat. Dit werkte niet out of the box, ik moest een PLC tussen de warmtepomp en de honeywell plaatsen om dit goed werkend te krijgen zonder pendelen. Wij hebben wel 2 radiatoren en een deel vloerverwarming altijd open staan. De PLC leest ook een gasdetector in die CO detecteerd, bij een waarde boven de 12ppm schakeld de warmtepomp uit. Bijkomend voordeel van een hybride is dat je ook tegelijkertijd warm water hebt om b.v. te douchen.
Dat werkt wel out of the box met de originele thermostaat waar bij die warmtepomp de parameters in te stellen zijn. Het is ook een heel oud type warmtepomp btw..
@@Daandeslionsnee, EvoHome met aan/uit werkt niet. Heb dit met Resideo en installateur besproken. Je moet er een relais met afvalvertraging tussen zetten. Ik doe het hier via Home Assistant
@@Daandeslions maar niet met de Honeywell thermostaat het protocol van de warmtepomp is namelijk geen opentherm, daarom ziet er een PLC tussen met o.a. afvalvertraging tegen het pendelen. en ja hij hangt er al wat jaren, ik denk zo'n 8 jaar. De originele thermostaat hangt naast de ketel om hem mee te kunnen instellen.
Ik hoor heel vaak dat 50L genoeg is, verplicht zelfs. Een 2e pomp gebruikt ook stroom en een buffervat lekt ook warmte. Maar zelden zie je de echte wiskunde erbij die je laat zien hoeveel buffer het nou echt is, wat de winst of verliezen nou écht zijn. Wij hebben een systeem zonder en deze kan echt uren en uren non-stop op minimaal vermogen draaien. Maar het blijft lastig beredeneren of het nog beter kan.
Interresant verhaal. Ik ben op dit moment aan het oriënteren voor een warmtepomp. Ik heb nu 3 offertes, één met een buffervat van 50 liter, één met 100 liter en één met 25 liter. In de prijzen zit overigens net zo’n grote range aan verschillen.
Een buffervat van 25 liter is echt een lachtertje, waar is dat in hemelsnaam goed voor. Daar kun je met een basisflow van 15L/minuut nog geen 2 minuten bufferen
De ene installateur rekent op meer installatiewerk dan de andere en dat zit dan al in de offerte verwerkt. De andere installateur gaat er van uit dat het zo aangesloten is. Bij bestaande bouw wil je het wel netjes hebben en is aansluiten en leidingloop bepalen wel even iets waar tijd aan besteed moet worden. Het oog wil ook wat. Laat een installateur eerst komen kijken. Dan heeft ie een beeld bij de situatie.
@@padoempats2213 Goede analyse waaruit blijkt dat 25L in veel gevallen meer dan voldoende is en zelfs al te veel en tegenstelling van wat u beweert. Vandaar mijn opmerking
Nederlandse CV ketel bouwers staan niet bekend om hun kennis van warmtepompen, ik zou in ieder geval nooit een Nederlands merk kopen. In Scandinavië en Azië bouwen ze al decennia lang warmtepompen en wel all electric.
Vergeet niet dat in andere landen het voornamelijk lucht-lucht warmtepompen zijn ofwel airco's. In andere landen worden luch-lucht warmtepompen namelijk ook geteld als warmtepomp voor verduurzaming. In NL telt men alleen water gedragen warmtepompen voor de transititie. Daarom zijn de cijfers ook zo scheef. Laatst in denemarken en zweden geweest, in bijna elk huis een airco als (bij)verwarming naast een houtkachel.
Welke je ook kiest het blijft een hele investering die je voor 15 jaar of langer doet. En bij de grote merken kun je hem in ieder geval nog laten repareren. Dus dergelijke exoten komen er bij mij nooit in.
Hier ook geen buffervat in mijn systeem geplaatst. Heb een monoblock van 10kw geplaatst en verwarmt 165m2 middels vloerverwarming. Flow is 20-21 liter per minuut en verwarm nu (1 graden buitentemperatuur) met 33 graden water het huis. Pendelt niet en maakt mooie lange runs
@@richardgroenwold4465 en waarom wordt de run onderbroken? Ontdooien, dat zou begrijpelijk zijn. Anders de instellingen nog een beetje 🤏🏻 bijstellen, zodat de warmtepomp helemaal terug kan moduleren en blijft draaien.
Interessant. Vergelijkbare situatie. Heb een 8kw monoblock inverter (kan ook 10kw leveren) voor een goed geïsoleerd huis van 165m2 met vloerverwarming. Idee is dat we full electric gaan en iedere verdieping (totaal 3) een eigen thermostaat heeft. Zoneregeling is dus onvermijdelijk omdat ik de bovenverdiepingen op een lagere temperatuur wil houden. Werkelijk iedere installateur zegt iets anders over het buffervat. Meesten raden een buffervat aan: sommigen 40 liter, anderen 80 liter, en weer anderen zeggen minstens 150 liter en hoe meer hoe beter. Idee voor nu is een 300liter boiler met 200liter buffer combivat. Ik was al eerder op de hoogte van dit onderzoek, maar de meeste installateurs geloven er niet in. Heb jij ook meerdere thermostaten? Ben benieuwd.
Een warmtepomp heeft ook een betere efficiency indien hij het water naar een minder hoge temperatuur moet verhogen. Je ziet dat direct aan de COP-waarde bij de diverse buitentemperaturen, bij vorst is de COP veel lager dan bij hogere temperaturen flink boven nul (dat kan soms wel een factor 2 schelen!). Indien de warmtepomp bij een gelijkblijvende buitentemperatuur de watertemperatuur naar een minder hoge waarde hoeft te verhogen, dan is dat precies hetzelfde effect. Indien we dan kijken naar de situatie met een parallel buffervat: de warmtepomp verwarmt het water in het buffervat, en het warmteafgiftesysteem in huis haalt daar de warmte weer uit. Hiertoe moet de warmtepomp het water in het buffervat meer verhogen dan in de situatie dat hij het water direct naar de radiatoren kan pompen. Kortom: met buffervat moet de warmtepomp harder werken (hogere temperatuur nodig) en is dus veel minder efficiënt.
Inderdaad, de aanvoer moet altijd een fractie hoger liggen dan je eigenlijk je woning in stopt, daar heb je eerste punt van inefficiency. Ander punt van minder efficiency is een 2e circulatiepomp. Er moeten er 2 draaien wat ook meer vermogen kost (dus inefficienter).
Hier 2jr een WP zonder buffervat, geen vloerverwarming, wel vent. op radiatoren. Goedkoop en probleemloos. Watertemp vrijwel nooit boven 30 gr. (El boiler voor warm tapwater)
De warmtepomp-systeem (bestaande uit buiten-unit, binnen-unit, vaten enz.) neemt uiteindelijk veel ruimte in beslag. Ik zie dit als een niet-gebruiksvriendelijke oplossing en ben ook van mening dat de omvang van het systeem op den duur zal afnemen. We hebben tegenwoordig monoblok systemen of ventilatiewarmtepompen die slechts uit één unit bestaat. Deze onderzoek van Intergas is belangrijk, aangezien het wellicht ervoor gaat zorgen dat we in de toekomst bij gemiddelde huizen bijna geen buffervaten meer zullen tegenkomen. Én in de beste geval heb je zoals bij de traditionele CV ketel nog maar één apparaat die de warmtebehoefte voorziet. In de video werd het volgens mij de scenario met all-electric niet benoemd. Ik ga vanuit dat hier nog steedseen buffervat benodigd is. Klopt dat? Want bij een all-electric systeem heb je ook een vat nodig voor de sanitaire water. Mocht de buffervat geelimineerd worden, dan heb je alsnog de vat voor sanitaire water denk ik zo.
Om op lage temperatuur te kunnen werken en lage delta T (aanvoer - retour) heb je een minimale leiding diameter nodig. Bestaand leiding werk (15 of 22mm) is al snel te dun om voldoende vermogen van de warmtepomp bij je radiatoren of vloerverwarming te krijgen. Hybride systemen werken op een veel hogere temperatuur en hebben daar veel minder last van. Je dient eerst te weten hoeveel kW je over deze leidingen wil transporteren en bij welke temperatuur. Indien je tot een hogere delta T en iets hogere eind temperatuur gedwongen wordt, kom je niet onder een buffer uit.
Hoe gaat een buffervat het probleem met het afgifte systeem verhelpen? Kleine delta T wordt niet plotseling weggetoverd door een buffer neer te zetten.
@ De delta T van het afgifte systeem kan zo hoger zijn terwijl de delta T tussen de warmtepomp en buffer ongeveer 5 blijft. Adam van Heat Geek legt dat ergens uit hier op YT. Hangt wel af Van hoe je hem aansluit. De werking is gelijk aan die van een open verdeler maar zonder buffer.De afgifte temperatuur van je WP gaat dan wel een paar graden omhoog. Bij een grotere buffer zal een radiator eerst warmte onttrekken de buffer en pas wanneer de uitgang van de buffer teveel in temperatuur daalt zal de WP gaan leveren. Buffers hebben een doel al zijn er situaties waarbij ze niet nodig zijn.
Een warmtepomp kan een bereik aan vermogen leveren. De hoeveelheid vermogen wordt geregeld met de pompsnelheid en water temperatuur. Het pendelen begint als je in het laagste vermogens bereik zit. Dit is vaak met hogere buitentemperaturen. Kies dus een warmtepomp die ver terug kan gaan in vermogens bereik. Als je een overgedimensioneerde warmtepomp
Voor verwarming lijkt me dit wel te werken, maar voor tapwater? Als je een bad vol warm water nodig hebt, moet dat a la minute aangemaakt worden. Gaat dat lukken dan zonder dat je een zwaar overbemeten systeem nodig hebt?
Maar ik wil juist dat de WP alleen draait als ik zonnestroom of goedkope stroom (dynamisch contract) heb. Daarom ben ik mij aan het orienteren op een veel groter vat. We hebben ruimte zat (oude boerderij), als ik 20k liter neer zet mis ik nog niks.
Als je het dakoppervlak hebt, en het dak is sterk genoeg, dan kan je beter zonneboilers op je dak laten installeren. Een water-zonneboiler haalt bijna 100 % van de energie uit de zon. een electrisch zonnepaneel maar 20%. bijkomend voordeel: Een zonneboiler heeft alleen maar een klein pompje om het water+koelvloeistof rond te pompen en is stil.
Dit systeem heb ik ook. Denk daarbij eens aan een oude melktank, die zijn goed geisoleerd. O ja vergeet niet dat er een warmtewisselaar tussen te zetten anders pomp je bij een lekkage je huiskamer vol water..... en de expansie goed regelen.
@@reallyme3573dan heb je in den lente en zomer een heeeele hoop overcapaciteit waar je niks mee kunt. Met elektrische zonnepanelen kun je die energie inzetten waar je het wil.
@@reallyme3573dan heb je in den lente en zomer een heeeele hoop overcapaciteit waar je niks mee kunt. Met elektrische zonnepanelen kun je die energie inzetten waar je het wil.
Ik heb net een warmtepomp besteld met 50L buffervat a 400 ex btw en wordt volgende week geleverd. Mij is verteld dat de buffer ervoor zorgt dat de buitenunit sneller ontdooid als deze bevriest omdat er dichtbij al 50l warm water aanwezig is en je niet afhankelijk bent van het water met restwarmte in je systeem. Iemand een idee want ik kan de buffer denk ik nog afbestellen. Alvast bedankt. Groeten Martijn
@@johnvenvande618bedankt voor het goed onderbouwde antwoord, wat geeft het 400 meer of minder. In deze video wordt juist het nut van een buffer in twijfel getrokken en dat zonder buffer zelfs beter presteert.
Hangt helemaal van je systeem af. Bij de betreffende warmtepomp staat vaak vermeld wat het minimale systeemvolume en flow moet zijn om zonder buffer te kunnen werken. Voldoe je daaraan, dan is de buffer optioneel.
Een buffervat impliceert dat je water gaat bufferen voor later gebruik of om pieken en dalen op wil vangen (bv koud-warm water of electraprijzen of inschakeltijden/vertragingen etc). Van 50Liter kan je maar effectief 30L gebruiken. Helemaal vol warmte is moeilijk en bijna leeg gaat niet omdat er te snel kouder retour water bij gemengd word. Er kan door die flow niet met gelaagdheid gewerkt worden. Dus er zit maar voor 1 of 2 minuten warm water in. Deze tijd is wel genoeg voor de warmtepomp om reageren. Dus is het dan meer een voorschakelvat. Dit is een veel makkelijkere installatie en inbedrijfstelling voor de vele verschillende woningen en behoeftes.
Voorheen werd inderdaad gesproken over het levensduurverlengende effect van een buffervat omdat het aan-afschaken overeen zou komen met 6 draai uren. Ik vraag me af of dit injuist geworden is, of dat afschakelen sowieso weinig voorkomt als je aan de flow en inhoudseisen voldoet. En buffer lijkt mij echter wel handig om met duurzame (goedkopere) energie warmte te creëren die later pas nodig is als de energie minder duurzaam is. Maarja, ik zie 90% van de mensen die dat toch niet wil instellen en gewoon wilt dat het werkt, dus een buffervat is voor die mensen toch niet wenselijk (als het in die woningen niet nodig is)
Dat vat is in enkele minuten opgewarmd (of afgekoeld). Laat ze maar eens met een berekening aantonen waarom dat overeen komt met 6 draaiuren. Dat kunnen ze niet. Een buffervat met een dergelijke toepassing dient duizenden liters groot te zijn. Niet wat je wil dus ;)
Een hybride warmtepomp is vaak onder gedimensioneerd, zodat deze minder snel zal pendelen. Bij full-electric is een buffer in 99% v/d gevallen noodzakelijk, en inderdaad bij een zone systeem. Veel stabieler (minder pendelen) en snellere ontdooi, dat komt de levensduur van de warmtepomp ten goede.
Bij full electric en een goed afgiftesysteem is de laatste zelf het buffervat. Ik draai hier prima FE zonder vat. Drie groepen vvw en verder flinke radiatoren. Resulterende SCOP: 5,6. Geen last van pendelen en het ontdooien duurt 2 tot 6min afhankelijk van de situatie
@@matthiasj668Wat voor een merk en vermogen is deze WP? Een dergelijke SCOP haal je alleen in een goed geïsoleerde woning met een zeer lage aanvoer temperatuur.
@@ReneArtoisMr een midea arctic monoblok -> 8,11kW bij -10 en 34°C aanvoer (niet het meest fancy merk) maar laat goede isolatie in de beredenering achterwege. Genoeg afgifte is het belangrijkst. Ik meet met een externe kamstrup en kWh-meter trouwens. De warmtepomp zelf geeft hoger aan
@@pulusdebosbakbouterals je ff goed zoekt is een 200l buffervat maar €350 duurder dan een 50l en aansluiting werk is gelijk.. op pijp lengte na, welke maar paar euro kost…
Als je een niet wtw systeem hebt, maar je plaatst je airco buitenunit / warmtepomp voor het uitlaat gat van je ventilatie systeem (normale afstand van de muur). Waardoor in de winter de warme lucht uit de woning helpt om het gas in de airco te verwarmen. Creëer je dan niet een goedkoop WTW alternatief? (In de zomer werkt dit dan net andersom met ook besparing. ) of is de terugwinning te verwaarlozen?
@@FunnyProducer Ik denk te verwaarlozen. Het is in de winter vooral van belang dat de afgegeven koude bij de warmtepomp zo snel mogelijk 'wegwaait'. Dat kleine debiet van je ventilatieafvoer zal wel iets helpen, maar het debiet wat de ventilator door een warmtepomp buitenunit blaast is echt vele malen groter. Je zult het dus vooral van de thermische energie in de gewone buitenlucht moeten hebben.
Best ketel klets even corrigeren wat doet ventilatie warmte pomp dan met de warme lucht van huis krijgt hogere scop dat doen ze ook bij dak inbouw warmtepomp hier sluit ook ventilatie op aan hij hoeft minder diefrosting en alle beetjes helpen ander gooi warme lucht toch weg
Dat klopt heb er zelf ook een ik gebruik niet meer hij zuigt te veel warmelucht weg uit de huiskamer uit armoede zibro kachel gebuikt bij te verwarmen toen werd mijn vloerverwarming lekker warm nu heb zelf warmtepomp maar de staat nu bij mij achter in de tuin had eerder geweeten had op zolder geplaatst Google maar hydroTop dak inbouw warmtepomp deze maak ook kleine beetje ge bruik van warme lucht van ventilatie dit ook iets voor jouw er passen bijna alle merken er in je ben tus niet merk gebonden je kunt er makkelijk bij voor onderhoud Hij zuig niet niet ventilatie lucht aan wat jou ventilatie box de blaast inde ruimte waar warmtepomp bevindt als lucht( klein beetje ) verwarmt wordt minder in difrost Deze proef hebben ze gedaan 2 de zelde huizen waar een wel en de andere niet aan gesloten hadden bij de andere wel wat zaggen ze een meer in difrost en de ander stuk minder Het zou leuk zijn als je daar filmpje zou makken onderhoud van warmtepomp was deze week in het nos dan hoeft onderhoud monteur niet stunts uit te hallen en ze kunnen er makkelijk er bij kunnen meer doen
@@KetelKlets Ik struin tijdens mijn marktverkenning net op de Flexit Econordic WH4. Bij de FAQ op de Nederlandse Nordicenergy website wordt geclaimed dat er goed rekening is gehouden met het fenomeen overventilatie. Het komt daardoor niet meer voor (zegt men....) . (Ik stuitte op dit product omdat ik filterde op (nog zeldzame) CO2 modellen in de ISDE lijst in Excel formaat, daar zocht ik dus naar.... )
Ik merk bij mijn systeem (vloerverwarming en een Daikin hybride 8KW)niets van pendelen. wel overweeg ik een een buffervat als een soort accu. Ik kan overdag het water opwarmen en 's avonds gebruiken. Als straks het salderen over is, hoop ik hier voordeel uit te halen. Dus een andere reden om toch een buffervat te installeren.
Hoe zit dit met alleen vloerverwarming in de woonkamer (met thermostaat) in combinatie met radiatoren in de rest van het huis waarvan de radiatorkranen vrijwel altijd dicht staan?
Ik begrijp niet dat een buffer nodig is wanneer je met zoneregeling werkt. Als er geen vraag is, waarom zou de warmtepomp dan aan staan? Buffer in de retour vergroot het systeem, niet de flow die gewenst is. Werk nooit met buffers. Referentieruimte open is gewoon beste en gelijk goedkoopste buffer. Overige ruimtes kunnen dan met een (na)regeling worden beheerd. Simpel, eenvoudig en gericht op gewenste comfort.
Voordeel is dus ook dat de SCOP omhoog gaat. Ik begrijp niet dat er in NL hybride systemen worden geinstalleerd. Ieder huis, al dan niet goed geisoleerd, kan met een WP verwarmt worden, is altijd energiezuiniger, lees SCOP, dan een cv ketel die hooguit een rendement van 100% heeft. Een goede installateur begrijpt hoe een WP systeem voor een specifiek huis moet worden aangelegd. Sommigen kiezen voor overdimesionering vd pomp en doen daarbij een buffervat. Kosten voor de klant zijn hoger maar iig zouden er geen klachten moeten zijn. In Duitsland wordt veel voor deze constructie gekozen. In het VK wordt het merendeel zonder buffervat geinstalleerd, maar dat gebeurd alleen door goed opgeleide installateurs bv via de ‘Heat Geek’ organisatie.
Een hybride warmtepomp is een mooie oplossing als je afgiftesysteem zo'n grote warmtepomp niet aan kan of als je nog niet klaar bent met isoleren. Veel tussenwoningen in Nederland hebben aan 5 kW meer dan genoeg om de radiatoren op een lage temperatuur te voorzien. Een hybride is mooi om veilig over te gaan en de gasketel pas te verwijderen zodra zeker is dat die geen nut meer heeft. Ook is warm water voor een heel gezin lastig zonder een gigantische tank of een super onzuinige doorstroomverwarmer die 3x zo veel gebruikt als een warmtepomp of 1,5x zo veel energie als een CV ketel.
@@henkjan2154 Een warmtepompboiler is niets meer dan een lucht-water warmtepomp bovenop een warmwatertank. Voor een heel gezin is die dus nog groter dan alleen een tank aansluiten op de warmtepomp die buiten staat. Reken ongeveer 50 liter per persoon aan volume. Dat gaat nogal moeizaam in een kleine eengezinswoning met 4 inwoners.
@ het is hooguit een oplossing als het huis waar een WP geplaatst wordt, niet van betere isolatie kan worden voorzien en/of een groot volume heeft. Dan nog, ieder huis kan van een WP worden voorzien.
Ik heb een zone systeem. Om die reden heb ik een buffervat laten plaatsen. Volgens de installareur was dat niet nodig. Als ik de plaatjes bekijk, is het buffervat serieel aangesloten in de koudeleiding. Is dat wel correct? Daarnaast is er geen bypass. Niet nodig volgens installateur.
Wij bewust voor grote pomp gekozen in combinatie met groot vat ivm op het dynamische tarief in korte tijd het huis te kunnen opwarmen in combinatie met jaga stradas en in zones verdeeld, dit werkt goed, echter hebben ook nog 15kwh opslag accu wat in mijn optiek het beste is, om de laagste! terug modulatie vermogen van de pomp in de gaten te houden, die bepaald of een vat zin heeft
Heb een 8kw monoblock inverter voor een goed geïsoleerd huis van 165m met vloerverwarming. Idee is dat we full electric gaan en iedere verdieping (totaal 3) een eigen thermostaat heeft. Zoneregeling is dus onvermijdelijk omdat ik de bovenverdiepingen op een lagere temperatuur wil houden. Werkelijk iedere installateur zegt iets anders over het buffervat. Meesten raden een buffervat aan: sommigen 40 liter, anderen 80 liter, en weer anderen zeggen minstens 150 liter en hoe meer hoe beter. Idee voor nu is een 300liter boiler met 200liter buffer combivat. Ik was al eerder op de hoogte van dit onderzoek, maar de meeste installateurs geloven er niet in.
Het klinkt allemaal logisch maar ik denk dat het effect van een wel of niet een buffervat opnemen in de installatie eigenlijk in een laboratorium situatie uitgevogeld zou moeten worden. Dus alle parameters bekend en vastleggen.
Juist in het veld is de data waardevol omdat geen huis gelijk is. In een laboratorium creëer je een 'papieren' werkelijkheid waar veel meer voorwaarden & condities uit zouden volgen
Het zou kunnen, maar mijn persoonlijke ervaring is dat het systeem veel minder pendelt met een buffervat. Is natuurlijk systeem en situatie afhankelijk
Ok hoe zit het dan met als je een douchen en als je in bad wilt laten en dus het bad wilt vullen met warm water, is een WP zonder buffervat dan ook geschikt?
Ik heb het verhaal van een buffervat altijd raar gevonden. Een klein vatje 50 of 100 liter gaat echt geen verschil maken als je een vloerverwarming hebt. Een vvw met cementendekvloer heeft ongeveer 2m3 volume (~2000liter) aan thermische opslag. Daarnaast ben je een vermogen kwijt aan materiaal en druk verlies door alle knietjes.
@@alpendinges zijn nogal uitspraken wat je doet,ik ben zelf installateur en werk veel met warmtepompen, daar een leiding diameter van 32 meestal de standaard is, bij die diameter hoort een straal van 18 centimeter per gebogen bocht, als je weet dat de warmtepomp installatie altijd in de veelste krappe ruimtes moeten omdat bewoner vaak of nauwelijks ruimte kwijt wil moet je mij maar eens vertellen hoeveel installateurs jij gaat verslijten omdat er gedwongen omwille van de ruimte persknietjes worden toegepast.. nee niet zomaar wat blérruh, liever plaats je ze niet omwille flow dat klopt, maar soms kan dat niet anders , simpel is dat En het verschil tussen persbochten en knietje is interessant idd, alleen als je meerlagen buis gaat toepassen dan heb ik nog geen persbocht zien liggen alleen knietjes, bij mapres is dat anders idd,
@frankborgo4646 kijk even bij uponor die hebben ze gewoon. Uponor 1070530. Kan gewoon dus, ten 2e maak je het fatsoenlijk, als er geen ruimte is maak je het niet. Wordt echt teveel geprutst, en dan krijg je van die berichten in de media dat het allemaal niet werkt. Jammer dat jij zegt dat ik een schaap na doe. Ter info Ik doe alleen warmtepompen, meestal bij de grotere woonhuizen.
Ik heb juist WEL achteraf een buffervat van 100 Liter ertussen laten zetten. Dat komt omdat ik met zone regelingen werk. Ofwel. Het kan zijn dat een vloerverwarmings groepje of een radiator open staat. In het najaar en voorjaar gaat de warmtepomp toch pendelen ondanks de anti pendel regeling en groot terugregelbereik. Met de buffer is dat nu verleden tijd.
Een vraag, die radiatorkraan met 40O liter debiet, is dat haalbaar? Ik was nu zelf van plan om een heimeier Eclipse 300 te installeren - die dus tot 300 liter max flow in te stellen is. Heb je voorbeelden, want is bij mijn weten al één van de radiatorkranen met hoogste flow.
Wat kost nou eigenlijk een warmtepomp inclusief installatie (energie a woning 100m2). Want wie kun je vertrouwen of je woning ervoor geschikt is? En je dus van het gas af wilt.. En wat kost dit aan stroom?
Laat eerst eens een warmte transmissieberekening opstellen. Dan pas weet je wat de warmtevraag van je woning is. Gissen = missen. Ik heb het voor mijn 750 m3 woning ook laten doen. Ligt een rapport van 85 bladzijden met op de laatste pagina het getal waar het om gaat. Dan pas weet je welke warmtepomp geschikt is en wat deze kost. Komen er nog de installatiekosten bij, eventuele aanpassing aan de groepenkast, extra zonnepanelen, boilervat voor warm tapwater, enz.. Ga alleen in zee met een door de fabrikant van de warmtepomp erkende installateur. Dan heb je altijd een vangnet. Geen beun de haas kiezen.
@ Ik heb destijds Rentema adviesbureau uit Didam gebruikt. Je kan al je gegevens per mail aanleveren. Moet je wel zorgen dat je alles digitaal hebt (plattegrond, bouwtekening, gegevens over (dubbel)glas, isolatie, enz.. Een bouwtekening kun je laten inscannen bij zo’n copyshop als Multicopy. Ik was 2 jaar terug € 550 kwijt.
Als richtlijn voor het stroomverbruik, indien je geen verdere maatregelen zoals isolatie, HR++ etc toepast: Neem je huidige gasverbruik voor verwarming over een jaar ,of beter het gemiddelde jaarlijks verbruik over enkele jaren. Ga uit van ongeveer 9kWh verwarming per kuub gas. Deel deze door het verwachte rendement van de warmtepomp ( gemiddelde COP over een jaar ). Bijvoorbeeld 4. Je hebt dan 9/4= 2,25 kWh elektriciteit nodig om een kuub gas te vervangen. Rekenvoorbeeld: 1500 kuub gas waarvan 200 kuub warm water. Is dus 1500-200=1300 kuub verwarming. Bij full electric COP 4 dus 1300x 2,25= 2925 kWh stroom. Hybride warmtepompen ( warmtepomp + CV ) zijn voor dezelfde woning kleiner dus minder duur dan full electric, maar je houd dan wel wat gasverbruik voor verwarming, bijvoorbeeld 10% van 1300 kuub. Een eenvoudige zelftest voor geschiktheid van de woning is de maximum temperatuur van het water in je CV op de ketel begrenzen tot ten hoogste 50C. Blijft je huis dan warm op de koudste winterdagen, dan is de woning waarschijnlijk geschikt. Voor de terugverdientijd dien je niet alleen te kijken naar de besparing op gas, maar ook naar de investering en afschrijving op apparatuur en montage. Betere isolatie van de woning is in originele oudere woningen de eerste, en meest lucratieve stap.
@ Hoe wil je gaan testen op de koudste winterdagen? Dat kan hooguit een paar dagen in een heel jaar en als het een zachte winter is moet je een heel jaar wachten tot een volgende kans. Beter laat je het deskundig en professioneel uitrekenen. Al dat natte vingerwerk en al die vuistregels is alleen maar de oorzaak dat systemen achteraf niet goed werken en dan krijgen warmtepompen weer de schuld. Een zichzelf respecterende installateur zou ook nooit zomaar een warmtepomp plaatsen zonder goede berekening van de capaciteit die nodig is.
Warmte afgifte van het buffervat is GEEN verloren warmte, aangezien deze in de geisoleerde schil van de woning zit. Ja de ruimte warmte wat op, maar dit zorgt ervoor dat radiatoren e.d. in naastgelegen ruimten minder hard hoeven te werken, ergo een lagere watertemperatuur. De dT tussen de ruimten, met een ongeisoleerde binnenmuur, is zo kleiner geworden. Daarom is het isoleren van cv leidingwerk binnen de schil ook de dikste onzin. Kruipruimten e.d. wil je dit weer wel isoleren natuurlijk. Je wilt altijd zoveel mogelijk afgifte hebben in de woning, zodat de totale temperatuur qua aanvoer kan dalen.
@@Deiphobuzz Onzin, warmte wil je in de doelruimte, niet in een technische ruimte, kelder of garage. Ruimtes waar je niet bent hoef je *niet* te verwarmen, daar zit energetische de meeste winst ongeacht de verwarmingsbron. Om diezelfde reden hebben we deuren in huis zitten. Je doet alsof muren niet isoleren, wat ze wel degelijk doen, zelfs enkelsteens, voldoende om het verschil tussen een verwarmde en onverwarmde ruimte op te vangen (t.o.v. buitenlucht heb je wel een spouw en isolatie nodig).
@KetelKlets Ik stel voor dat je jezelf eens gaat verdiepen in warmteverlies berekeningen en bijbehorende vermogens van afgifte systemen. Als ruimte A naast B ligt, en daarnaast C, voorbeeld. Alle ruimten zitten binnen de buitenschil die geisoleerd is, even grote ruimten. En ze verliezen allemaal 1000w per uur bij 20c binnen temperatuur en -10 buiten. Opgestelde vermogen is 1000w aan radiatoren, zoals berekend dus. Ruimte B is je technische ruimte en is ongestookt en nog maar 14c. Dan is er dus een dT van 6K tussen AB en BC. Moeten de aanvoer van A en C dan omhoog of niet om A en C op 20c te houden? En als de technische ruimte warmte krijgt een buffervat en nu 16c blijft. Kan de aanvoer van A en C dan weer wat omlaag? Binnen de geisoleerde schil van een bouwwerk is warmte niet "verloren". Als jij de gang niet voorziet van warmte. Is het daar dan netzo koud als buiten? Natuurlijk niet. Kalkzandsteen muurtjes hebben uit mn hoofd een rc waarde van vaak nog geen 0.15. In vergelijking, 10cm PIR 4.5. Een warmtepomp verbruikt in de vuistregel 2% minder elektra voor elke graad het CV water omlaag kan. Je afgifte systeem verbeteren kan in veel gevallen dus zelfs voordeliger zijn dan isoleren. Cv water van 45 naar 35c kan dus 20!!!% schelen op het verbruik. Joost de Vree heeft een wereld aan informatie. Evenals het youtube kanaal van Heatgeeks. Hier leggen ze ook voorbeelden uit met beeld, geluid en rekensommen die je zelf kunt maken.
@@Deiphobuzz Het doel is het verwarmen van personen, niet van objecten, daar zit het verschil. Een ruimte op temperatuur houden waar niemand is valt absoluut onder de term 'verloren energie'; dat is hetzelfde als een brandende lamp terwijl er niemand in de ruimte aanwezig is. Daarom bestaat er nachtverlaging en afwezigheid in kamerthermostaten, bestaat er buisisolatie, thermostaatkranen voor radiatoren en deurborstels voor deuren. Hoe kleiner het te verwarmen oppervlak des te lager de energievraag. Ook binnen de geïsoleerde schil kun je prima een onderverdeling maken qua temperatuur.
Bij ons zit de 'technische ruimte' (nu de cv) in een ongeisoleerde ruimte.. Nou ja.. ik heb hem wel geisoleerd tegen de vorst. Maar alle warmte/energie is daar overbodig. En gaat verloren. En waar hebben we het over. Die hoeveelheid energie gaat die grote ruimte ook niet opwarmen. Het gaat meer om levensduur van de warmtepomp om aantal schakelingen te verlagen... Maar in een ander huis kan zo'n buffervat best wel in een ruimte centraal in rondom verwarmde ruimtes zitten.. Dan gaat het wel op denk ik.
@@KetelKlets Je begrijpt totaal niet wat ik bedoel. Die onderverdeling in temperatuur kan zorgen voor een algemene reductie in het totale rendement van het pand. Met jouw logica is het dus beter om een warmtepomp uit te zetten of te verlagen als ik niet thuis ben. En ook jij weet dondersgoed dat het niet zo werkt. Aan/uit thermostaten zijn dan zeker ook beter dan modulerende thermostaten? Want volgas van stoplicht naar stoplicht is beter dan rustig met de flow meerijden, rustig gas blijven geven, uitrollen etc. En dingen als deurborstels worden al JAREN niet meer toegepast in de bouw. Je baseert je mening echt op zeer achterhaalde informatie. Zoals ik zei, ga je aub eens dieper inlezen want dit is echt onzin. Overcapaciteit aan afgifte medium is altijd wenselijk omdat je gemiddelde stooklijn omlaag kan. Als jij een paar ruimten warm probeert te houden en naastgelegen ruimten niet, hebben je warme ruimten meer warmteverlies. Die radiatoren moeten dus heter stoken, met lagere efficiency. Er zijn uitzonderingen, maar dan heb je het over woningen waar je vanuit je bed nog tegen kippengaas met dakleer aankijkt, en opzij de dakgoot in kan kijken.
Buffervat hoeft inderdaad niet altijd, afhankelijk van het totaal ontwerp: afgifte + bron + regeling! Zo heb ik een warmtepomp die direct de vloer in gaat, zonder buffervat ertussen en ook zonder thermostaat. Stooklijn inregelen en nooit meer aankomen, draait super. Maar dat is niet voor iedereen en het is hard zoeken naar een installateur die dat totaal kan/wil overzien en bespreken. Gangbare installatie plaatsen en snel weer door is de standaard.
Gebruik airco's voor verwarming, 64bkuub gas per jaar voor douchen. 2 personen, douche en bad. Om van het gas af te gaan , wp boiler of electrische boiler?
1 plaat +- 1 m2 zonneboiler met 100 liter opslagvat, voor in de lente, zomer, herfst + electrische boiler als naverwarmer voor wolkenloze dagen en in de winter.
Ik mis in je filmpje waarom de efficiëntie verhoogd zonder parallel-buffervat. De reden zit hem in de aan-/afvoertemperaturen van de warmtepomp. Stel je hebt op je radiatoren een aanvoertemperatuur van 40°C nodig om het overal comfortabel warm te krijgen. Als je met een parallel-buffervat werkt, dan moet de *gemiddelde* temperatuur in dat buffervat dus die 40°C zijn wil je er stabiel 40°C uit krijgen. Als je warmtepomp pakweg een deltaT van 8°C aanhoudt, dan betekent dat dus dat de aanvoertemperatuur ervan 44°C wordt. Haal je die parallel-buffer er van tussenuit, dan kan de aanvoertemperatuur gewoon op 40°C.
Daar kun je beter de thermische capaciteit van bijvoorbeeld je vloer voor gebruiken; dan komen de 'stilstandverliezen' ook daar terecht waar je de warmte (of koelte) wilt hebben.
@ ja dat is waar maar dat is meestal niet genoeg om een nacht mee te overbruggen. Dan is het de volgende ochtend 19 graden en wil je eigenlijk pas je warmtepomp laten draaien rond 11 als er iets van zon is. Maar misschien is dat helemaal niet realistisch hoor.
@@Ardano62een warmtepomp pompt iets van 800-1000 L / uur rond, dus je kan benodigde liters aan buffer makkelijk uitrekenen als je weet hoeveel uur je een warmtepomp stil wil laten staan. Dan is de snelle conclusie dat je die warmte inderdaad beter in je vloer kan steken
Duidelijk verhaal. Begrijp dus niet dat in 4 van de 5 offertes een buffervat is opgenomen. Mocht bij 1 aanbieder zelf kiezen?! Vind anyhow dat de sector wel meer kan professionaliseren behoudens de enkeling die wel een transparante (en eerlijke) offerte maakt. In bijna alle gevallen gaat de subsidie rechtstreeks in de zak van de installateur.
Bedankt voor je filmpje. Ik heb geen buffervat en was al jaren in de veronderstelling dat de leverancier te kort geschoten was maar mijn elga draait al 6 jaar prima zonder storing en zonder buffervat. Onvoorstelbaar dat je met 1000 watt opgenomen vermogen je huis warm kunt houden. Gas gebruiken we alleen nog voor het douchen. Helaas kan mijn elga zover ik weet niet zonder cv. Anders zou ik een domme boiler nemen en die via home wizard aansturen en stoppen met gas.
@@bertgr2184 De Elga Ace kan anders prima zonder CV, kwestie van de aansturing richting de CV-ketel op AAN/UIT zetten en de draad afkoppelen. Als het goed is blijft de Elga Ace dan gewoon werken.
@KetelKlets dat ga ik eens verder onderzoeken. Elga vertelde mij dat het niet kon 6 jaar terug.(misschien een oud model?) Het douchen is nu best duur voor de 80 m3 per jaar wat ik nu af neem. Je maak echt toffe filmpjes door jouw heb ik 2 accu's bij home wizard besteld👍
@@bertgr2184 Je moet nog wel voldoende verwarmingscapaciteit hebben om op zeer koude dagen en nachten je huis warm te houden. Of je neemt de lagere temperatuur voor lief ( 15C, 10C?) of je neemt andere maatregelen zoals IR panelen of een kachel, die je incidenteel aan kan zetten. Let wel: beneden de -10C daalt de COP en daarmee de warmteafgifte van de warmtepomp flink. Een CV ketel heeft hiervan geen last.
Zoveel comments en ik hoor nog niemand over stromingsgeluiden. De warmtepomp draait bij voorkeur op een ΔT van 5graden. Een CV-ketel op 15 a 20 graden. Dat houdt in, dat om dezelfde warmteafgifte te krijgen, je 3 a 4x zoveel water door de buis moet verpompen. Bij bestaande woningen met opliggend leidingwerk heb je hier kans op stromingsgeluid in je systeem, of je moet al het leidingwerk gaan vervangen naar bijv. 28mm. Een veel voorkomende ratiator, 400 hoog, 2400 lang, type 22 heeft bij aanvoertemp 50⁰, retourtemp 40⁰ ongeveer 100 liter per uur nodig. Bij een gelijke aanvoertemperatuur met 45⁰ retour loopt dit al op naar 235 liter per uur. De 8.5l / min is dus minimaal van 2 van dit soort radiatoren. Een parallel buffervat kan dezelfde ΔT aanhouden 50⁰ aanvoer, retour 40⁰, terwijl de warmtepomp wel ΔT 5⁰ kan blijven draaien, zonder hinderlijke stromingsgeluiden in huis.
Als je de opwarmsnelheid gelijk wilt houden ja, maar de meeste warmtepompen staan 24/7 dezelfde ruimtetemperatuur te handhaven waardoor een lage delta-t en een lagere flow geen probleem zijn.
@@richardnieboer602 ah, op die manier. Ik ken dat probleem niet omdat ik geen ssw doe met mijn warmtepomp, maar wel koelen zonder buffer. Ik zou eerlijk gezegd dan toch een losse wpb nemen om het buffervat te omzijlen
@@richardnieboer602 ik zie dat wel iets anders ;) als de aanvoertemperatuur zo getemperd is dat de wp continu aan staat op een laag pitje, dan heb je nooit een "koude plons". Tevens geldt bij langdurig uit, dat ook het buffervat afkoelt door warmteverlies. En, ook is het zo dat met genoeg afgifte, de afgevers zelf als buffer functioneren. Zeker een vloermassa is veel effectiever dan een vat als het gaat om bufferen
Uit je verhaal haal ik toch echt dat enkel in sommige gevallen het buffervat niet nodig is. De compressor van je warmtepomp zal bij een wisselende warmtevraag aan en uit schakelen. Hoe vaak dit is is afhankelijk van iedere situatie en het vermogen van je warmtepomp. Wanneer dit niet voldoende wordt gecompenseerd door het systeem zal je compressor zonder een parallel buffervat simpelweg minder lang mee gaan. Het lagere systeemrendement door het buffervat en de investeringskosten worden in dat geval volledig gecompenseerd door de langere levensduur van je warmtepomp. Wat niet benoemd is is dat de warmtepomp bij zijn ontdooicyclus warmte zal onttrekken uit het systeem wanneer dit gehaald kan worden uit het buffervat in plaats van opgewekt door je gasketel bespaart dit gas. Daarnaast, hebben buffervaten zeker verliezen, maar de stelling dat ze matig tot niet geïsoleerd zijn is natuurlijk absurd.
@@AtomicPotato007 Compressoren kunnen heel vaak schakelen voordat het pas echt tot een kortere levensduur leidt, dit is ook al jaren terug afgeserveerd als reden. Systemen zonder buffer draaien gewoon efficiënter, dit lees je ook terug in de installatiehandleidingen zoals hier: _Bij veel systemen (meestal vloerverwarming) is het mogelijk om te alle tijde de juiste condities te waarbogen. Bijvoorbeeld als met de aanvoer en retourleidingen vrijwel direct op de vloerverwarmingsverdeler aangesloten kan worden (om stromingsgeluiden te voorkomen) en de verdeler niet, of maar deels, nageregeld is (om voldoende systeemvolume te garanderen)._
@ Het blijft een feit dat het frequent starten en stoppen verhoogde slijtage en thermische stress door uitzetting en krimping veroorzaakt, wat uiteindelijk leidt tot een kortere levensduur en mogelijk vroegtijdige uitval van zowel de compressor als andere componenten van de warmtepomp. Of je warmtepomp zijn maximale levensduur haalt ligt maar net aan de kwaliteit en het aantal stops en starts dat deze maakt. Het voorbeeld dat je noemt is een specifiek voorbeeld. Een vloerverwarming werkt op lage temperatuur en het is een relatief traag systeem. De vloerverwarming gedraagt zich in dit geval als een buffer. Daarnaast zorgt de verdeler vaak voor een hydraulische ontkoppeling waardoor de warmtepomp met een stabiel debiet kan werken. In gevallen waar het systeem achter de warmtepomp niet ideaal is is een parallel buffervat simpelweg gewenst.
@@AtomicPotato007 Een systeem zonder buffer hoeft helemaal niet vaker te starten en te stoppen. Sterker nog, dat regel je in de thermostaat via het maximaal aantal schakelmomenten per uur. Zie de reacties, er draaien legio warmtepompen keurig zonder buffervat.
@@KetelKlets Als je mijn comment leest zie je ook dat ik helemaal niet beweer dat een systeem zonder buffer minder goed draait. Dat ligt aan de situatie. Ik vind je titel en je video gewoon veel te absoluut, dat een buffervat niet nodig is of meestal niet nodig. Vooral aangezien het alleen een specifiek voorbeeld vernoemd waarbij aan allemaal voorwaarden wordt voldaan.
@@AtomicPotato007 Quatt plaatst nooit buffervaten en die hebben al aardig wat warmtepompen verkocht voor veel verschillende huizentypes. Ik zeg niet dat een buffervat nooit nodig is, maar slechts in een klein aantal situaties.
Alles heeft te maken met de ontdooi cyclus. Als er niet genoeg warm water beschikbaar is voor de defrost ga je ofwel fouten krijgen ofwel zal bij koud weer de balans tussen warmte verliezen en afgegeven warmte negatief worden maw de woning zal niet meer warm worden. Met inverter gestuurde compressors id een vat in theory niet nodig, maar worden bv de vloerverwarming loops gestuurd met kleppen dan zal een inlone vatje met bypass klep nodig zijn. Ik hoor hier ook vaak warmte pomp en radiatoren, humm niet de beste match hoor. Alleen doen als de woning echt goed geïsoleerd is, of je hebt overbemeten radiatoren. Ik moet ze nog zien warmtepompen die ook efficiënt zijn boven de 55°. Maar idd bij goed geïsoleerde woningen kan je idd verwarmen met 50 a 55 gr met plaatstalen radiatoren. Low temp radq bestaan ook maar die hebben een ventilator onderaan en dan zou 35 a 45 gr kunnen. Veel hangt ook af van de grote van de woning.
Bij een hybride configuratie heb je qua warmtepomp sowieso veel te weinig vermogen staan voor je woning. Met een goede buffer (niet antipendel / als heat sink) kan elke woning in nederland prima op een warmtepomp draaien maar dan moet je wel wat meer vermogen plaatsen. Met een goede buffer kun je dan ook de warmtepomp op gunstige momenten laten draaien of iets minder op piek uitleggen. Dit soort fabrikanten proberen vooral zoveel mogelijk Hybride gasketels in de markt te houden en zijn niet persé bezig om de transitie verder te helpen. Mijn advies plaats altijd een buffer en dimensioneer hem op een paar uur overbrugging in de winter en gebruik hem eveneens voor warm tapwater, dat scheelt je een boiler en een gasketel en mogelijk een gasaansluiting.
Dat maakt het dubbel duur: een te grote (en dus te dure) warmtepomp én een buffervat. Mijn strategie is juist een hybride warmtepomp *zonder* buffervat toepassen in solo setup. Voor € 400,- een elektrische boiler ernaast en we kunnen van het gas af met zo min mogelijk kosten.
@@KetelKletsEen elektrische boiler is echt een slecht idee. Neem gewoon een warmtepompboiler die een derde van de energie gebruikt, dan krijg je nog subidie ook en installeren is vrijwel even duur.
@@SolAce-nw2hf Klopt maar een boiler met stuurelektronica (en daar valt een warmtepompboiler ook onder) laat zich niet met een externe vermogensregelaar aansturen, een 'domme' elektrische boiler wel. En dat is in mijn geval belangrijker dan efficiëntie.
Goed verhaal...ik heb een vraag over de Intergas CV....zit die gewoon met T verbindingen in het circuit of zitten daar nog terugkeerkleppen om te voorkomen dat de 2 pompen elkaar verstoren?
Waarom wordt een buffervat aangeraden door installateurs? Omdat Installateurs graag spullen verkopen, en graag kosten in rekening brengen voor het installeren van spullen! Haha
En intergas er weer belang bij heeft het zo goedkoop mogelijk te laten lijken voor 1e aanschaf… “kijk eens! Ons systeem kan goedkoper!” Ik ben van mening: als je met een WP begint… maak het systeem “all electric” ready (en dat is met buffervat) neem een maatje grotere pomp dan minimaal voor hybride en laat je gascv er voor je gemoedsrust nog ff tussen zitten zolang hij het doet….. gaat ie stuk of je installeert een electrisch element bij voor gevalletje ijs koud.. ben je zo klaar…
Omdat veel fabrikanten het helaas in hun typische installatieschema's zo zetten. De gedachte is een jack of all trades, master of none.. Zo min mogelijk gezeur van de klant. Alleen in de praktijk blijken die vaten juist gezeur op te leveren.
Plaats nu maar gewoon een buffervat altijd beter, zelfs met de huidige combi ketels is het al beter. Maar niemand wil die 1000 extra uitgeven en bedenken allemaal excuses om het niet te doen. Je krijgt bij een ingeregelde installatie de ketel amper lang genoeg op vollast om een fatsoenlijke rookgasanalyse te doen.
Prachtig bedrijven zoals Intergas! Altijd op zoek naar oplossingen, niet op een manier om geld binnen te harken, maar ook een toekomst voor de omgeving én de onderneming veilig te stellen die zoals de naam al zegt natuurlijk op gas gericht is. Door de jaren heen gegroeid tot een wereldbedrijf van formaat, dé enige zonder ingewikkelde driewegklep constructies! Als het patent ooit nog afloopt zullen alle merken vlot volgen....
De titel is nogal misleidend en ongenuanceerd. Ten eerste blijkt dat het buffervat WEL nodig is bij een zonesysteem (maar dat wordt pas tegen het eind verteld). En verder wordt er totaal niet gesproken over hoe de warmtepomp (WP) wordt aangestuurd. Het nut van een parallel buffervat is dat de WP minimaal 10 minuten kan blijven draaien en daarbij zijn warmte kwijt kan. Korte runs verkorten de levensduur van de WP onnodig. Als de WP aangestuurd wordt door een thermostaat die niet garandeert dat er langere runs (>10 min) draaien, dan is een buffervat zéker WEL nodig. De WP moet dan zodanig geconstrueerd/ geprogrammeerd worden dat die na elke start minimaal 10 minuten blijft draaien, ook als de thermostaat de vraag uitschakelt.
De minimale lengte van de runs (of het maximum aantal schakelmomenten per uur) kun je gewoon instellen op de kamerthermostaat, daar heb je geen buffer voor nodig.
@@KetelKlets Dat hangt wel van de gebruikte thermostaat af. In je video wordt geen context genoemd dat dit alleen opgaat voor een specifieke opstelling (merk WP en type thermostaat). Vandaar mijn opmerking dat de titel misleidend en ongenuanceerd is.
Ik roep dit al een hele tijd en normaliter moet je vrij zijn in de keuze om wel of geen buffervat te plaatsen. Het is namelijk altijd afhankelijk van je installatie of er wel of geen buffervat nodig is. Stellen dat er nergens een buffervat of alleen serieel is te kort door de bocht. Bij een systeem met zoneregeling is er bijvoorbeeld vrijwel altijd een buffervat noodzakelijk. Een belangrijk punt in de eisen van Intergas is overigens het debiet van de radiatorkraan. Een kraan die 400 liter per uur door laat is niet standaard. Veel kranen laten véél minder door. Dynamische inregelkranen zijn bovendien veelal gebaseerd op een grotere dT waardoor de maximale debiet instelling niet toereikend is. De installateur moet echt goed kijken naar het type geïnstalleerde kranen om te checken of deze voldoen aan de eisen van Intergas.
50 liter is ook niks, een beetje buffervat is 50 kuub, dan kan je de warmte van de zomer opslaan voor in de winter. alleen heeft bijna niemand plek in zijn huis voor zo'n groot buffervat. Maar al zou je plek hebben voor zo'n buffervat , dan kan je hem in de zomer vullen met een zonneboiler op je dak, stil en geruisloos. Veel beter dan met zo'n herriepomp.
50 liters? Nee, 500 en dan van 17.00 uur tot 20.00 uur als het meestal dure stroom is vat legen en met iets te grote op Dynamische tarief gaan verwarmen. Ook de stenen spouwmuren zijn prima thermische accu. Of de 500 genoeg is moet ik in praktijk testen, geen Aardgas Back Up, hout kachel die zelfs bij stroomstoring nog werkte! Dynamisch huis verwarmen en voordeliger gestookte! Het kan ook op die manier.
Het wordt echt tijd dat net als in de UK er bij een offerte een gegarandeerde SCOP wordt afgegeven. Heb getracht een offerte te krijgen voor een monoblok zonder 4:12 buffervat . De installatie heeft de VV 600 mtr en 4 radiatoren continu open. Niemand durft het aan ben er nu zo klaar mee dan maar geen warmtepomp. Subsidie krijg je alleen bij " echte bouwinstallatie bedrijven " dit moet de overheid snel veranderen naar minimale SCOP van de installatie. Dan kan een leek zien wat die koop en is het snel einde verhaal met de cowboys.
ER zijn, denk ik, meer situaties warabij je wel ene buffervat wil hebben. Namelijk als je LT radiatoren toepast. Deze hebben heel weinig waterinhoud. Met ene buffervat kun je dan de radiator heel snel warmte laten afgeven. Ideaal voor een badkamer. Ook kun je ene buffervat gebruiken om overtollige energie van de zonnepanelen om te zetten in warmte. Dat buffervaten niet of slecht geïsoleerd zijn, is natuurlijk schandalig. Dat kan echt beter. Tonzon heeft hiervoor wel oplossingen die het minder slecht maken. Zolas bij veel zaken, is de afweging veel genuanceerder dan ene onderzoekje van een fabrikant. Mijn motto is: vertrouw niemand, maar check de informatie en denk altijd goed na over wat in jouw specifieke situatie het beste lijkt te werken.
Een Buffervat is gewoon Opslag van stroom van het dak in het buffervat in de vorm van Warm Water. Stroom van het dak via de warmtepomp zo het vat in. Een buffervat werkt net als een batterij. Maar is veel goedkoper. Ik heb een keukenboiler van 125 euro 10 liter, opslag stroom van het Dak in de keukenboiler. Ik heb een Badkamerboiler 50 liter, 175 euro. Bij Hornbach. Ook als opslag stroom van het Dak in de vorm van warm Water. Werkt als een batterij. En een buffervat 300 liter voor de verwarming. als opslag stroom van het Dak via de warmtepomp in de vorm van warm water. Geen batterij nodig. Buffervat en Boiler werken als Opslag Zonnestroom. Werkt als een batterij maar dan veel goedkoper. Waterbatterij. Ik heb al 12 jaar geen Gas geen gasaansluiting. Gewoon zonnepanelen Inductiekoken Warmtepomp 60 graden, LG Therma V Monoblock 9 KW 380 V. 3888 euro bij Aircoplaza. Subsidie 3075 euro. Keukenboiler 125 euro. Badkamerboiler 175 euro. Inductiekoken 200 euro. Klaar is Kees. Net zo makkelijk niet zo moeilijk.👍👍👍🌹🌹🌹
@ariearie3543 ik heb al 12 jaar geen Gas. Er valt niet veel te begrijpen. Zonnepanelen Inductiekoken Warmtepomp 60 graden. Klaar. En Buffervat Keukenboiler Badkamerboiler als opslag zonnestroom van het dak. Als Waterbatterij. daar valt niks aan te begrijpen. Dat is gewoon heel eenvoudig. Zelf stroom geen Gas. Geen energierekening. Dat is al 12 jaar zo. Wat begrijp ik dan niet. Ik verhuur ook een huis zonder Gas. En Google Micazu Villa Dénia. Boiler Inductiekoken lucht lucht warmtepomp. Warm Koud. Al 20 jaar.
Nou, daar gaan we… Onzin, en hoe is dat ding aangesloten? En hybride of all electric? Door de beperkte uitleg in dit filmpje, gaan veel mensen denken dat hun systeem niet deugd, terwijl het appels met peren verhaal wordt zo…
Heb een 8kw monoblock inverter voor een goed geïsoleerd huis van 165m met vloerverwarming. Idee is dat we full electric gaan en iedere verdieping (totaal 3) een eigen thermostaat heeft. Zoneregeling is dus onvermijdelijk omdat ik de bovenverdiepingen op een lagere temperatuur wil houden. Werkelijk iedere installateur zegt iets anders over het buffervat. Meesten raden een buffervat aan: sommigen 40 liter, anderen 80 liter, en weer anderen zeggen minstens 150 liter en hoe meer hoe beter. Idee voor nu is een 300liter boiler met 200liter buffer combivat. Ik was al eerder op de hoogte van dit onderzoek, maar de meeste installateurs geloven er niet in.
Hoewel de whitepaper specifiek spreekt over de Intergas warmtepomp, doen andere merken dit ook; zo stelt WeHeat het minimale systeemvolume op 40 liter en plaatst Quatt sowieso vrijwel nooit een buffervat.
als je kijkt in technologie fora als Tweakers, daar is deze conclusie als enkele jaren geleden getrokken. Ook een besparing want geen 2e pomp nodig (aanschaf, installatie & elektraverbruik)
Ik heb een Adlar Aurora II warmtepomp, waarbij een vat van 20 liter in serie op de retourleiding is geplaatst. Dat terwijl mijn totale systeemvolume al groot genoeg is met vloerverwarming op alle verdiepingen. Bij navraag werd uitgelegd dat dit is om tijdens een defrost-run te voorkomen dat er te veel warmte uit de vloer wordt onttrokken. Lijkt mij een valide argument?
Ik vind het allemaal nog wel wat “kort” door de bocht…. Nog… Buffervaten kun je op vele manieren aansluiten, ook op verschillende manieren parallel, Intern verschillen ze ook…. Parallel met maar 2 leidingen als een soort bypass, geeft hele lage menging, terwijl de isolatie waarde van velen echt hoog zijn…. Kortom hoe is gemeten (type aansluitingen, ik bedoel ketelklets gebruikt in plaatje 1 een aansluiting waarvan bekend is dat dat zwaar achterhaald is) en wat is het belang vd leverancier? Laten zien dat het goedkoper kan? Intergas is niet geïnteresseerd in installaties welke langer heel blijven dan 10 jr oid.. eea niet om hele discussie op gang te brengen, maar een “white paper”. Van een commercieel bedrijf is niet het zelfde als een “white paper” van een universiteit oid… so beware, denk ik dan.
@@motolab.EuropeanMotorcycles Hoe goedkoper je het maakt, des te minder pijn doet een vervanging tzt. Want maak je geen illusies, een warmtepomp gaat net als een CV ketel ongeveer 15 jaar mee.
Echt te kort door de bocht! Is totaal afhankelijk van het vermogen dat je warmtepomp ”kan” leveren. Maar de stelling dat een buffervat een “verlies” met zich meebrengt is absoluut waar. Een minimaal systeeminhoud is nodig maar een minimum flow is het allerbelangrijkste. Graag meer benadrukken dat het om hybride systemen gaat wat een kleiner vermogen is dan een full warmtepomp systeem! Toch weer een fijne video, ook al is hij kortsloot de bocht!
Hej ik ben een installatiebedrijf in Zweden en plaats alleen maar warmtepompen, ik plaats ALTIJD een buffer vat, uit een wite paper van Viessmann!, dit buffer vat van minimaal 40ltr is nodig om de het buitendeel te ontdooien en je niet wil dat het uit je installatie word gehaald ivm koude klachten . Waarom omdat een warmtepomp aangesloten is op een weersafhankelijke regeling. Daar door als bewoner ook gezellig een houtkachel aansteekt de radiator thermostaat kranen en of vloerverwarming dicht gaan en er niet voldoende flow meer is gegarandeerd en heb je deze buffer met avdo nodig. Ook kun je een grotere buffer tank aansluiten met motor shunt aansturing dat heet dan ackumulatortank om het overschot van de zonnepanelen electra op te slaan of als stroom goedkoop is.
Waarom schrijft intergas dit, omdat vaak in Nederland er een kamerthermostaat met twee radiatoren in de woonkamer zitten zonder radiator thermostaat waardoor er altijd flow is.
Ik heb alleen vloerverwarming op 180m2 ruimte. Voor de defrosts is dat goed zat. Maar voor kleinere huizen, minder inhoud vind ik het ook link hoor. Bij een defrost epr uur waar we in het Nederlandse klimaat vaak aan zitten is het risicovol zonder genoeg inhoud/flow.
Het mist inderdaad in de video om defrosts aan te geven als een reden voor de genoege systeem inhoud
Je kunt voor voldoende water hoeveelheid de buffer in serie zetten, dus niet als lossless header zoals bij dit filmpje. Dan heb je het extra verlies van de extra cv pomp niet.
@HeDzsz in serie is in de praktijk wat lastig ivm het bypass ventiel die je goed moet afstellen. Dit is waarom installatiebedrijven de boel ook in parallel willen, dan hoeven ze minder terug te komen ..
Plaats maar eens zonder, en je zult versteld staan van hoe goed en efficiënt dat draait. Overweeg tevens de lagere kosten en het ontbreken van componenten die kunnen falen en ook extra energie kosten zoals een circulatiepomp in het geval van een parallel buffervat.
Een buffer is slechts "nodig" als het afgiftesysteem te klein is, aka zorg voor goede afgifte, en zorg dat het hoofddeel niet automatisch dicht kan draaien.
"de radiator thermostaat kranen en of vloerverwarming dicht gaan"
Dat betekend dat je gewoon niet goed genoeg ingerekend hebt.
Daarnaast zijn radiator kranen bij weersafhankelijk regeling helemaal niet nodig ténzij deze niet goed is afgesteld.
"omdat vaak in Nederland er een kamerthermostaat met twee radiatoren in de woonkamer zitten zonder radiator thermostaat waardoor er altijd flow is"
Blijkbaar kom jij niet vaak genoeg in Nederland. Dat is de enige conclusie die ik kan trekken.
Maar ja, vaak wordt er wél op 1 of 2 kamers bewust geen radiator thermostaat geplaatst, om de doorstroming te garanderen.
Wat overigens de efficiëntie ook ten goede komt, zie oa heatgeeks on the subject
Persoonlijk vindt ik het te kort door de bocht om te stellen dat er geen buffervat nodig is. Door de kleine deltaT van de WP neemt de volumestroom door een bestaand cv systeem enorm toe. Een traditioneel cv systeem met radiatoren is ontworpen op een maximale stromingssnelheid met bijpassende diameter en grootte van de radiator op basis van de warmteverliesberekening. Dit vanuit het oogpunt om geen stromingsgeluiden te veroorzaken.
Als je het bestaande systeem één op één gaat vervangen met een WP dan moet alles doorgerekend worden en vaak gaat er dan téveel water door een te kleine leiding. Met als gevolg een enorme weerstand - deze neemt kwadratisch toe naarmate de volumestroom verdubbeld- gevolg stromingsgeluid, en de circulatiepomp gebruikt meer energie om het water rond te pompen en de afgifte van de radiatoren neemt drastisch af door de kleine deltaT. Immers als de deltaT afneemt moet er meer water verplaatst worden om dezelfde warmteafgifte te realiseren ( is een natuurkundig feit). Het toepassen van een hydraulisch neutrale buffer biedt dan uitkomst om de warmtepomp qua volumestroom anders in te regelen dan de cv zijde. Een buffer kan ook helpen tijdens de ontdooi fase door de warmte uit de buffer te trekken ipv de woning en wat te denken om de buffer op te laden tijdens daluren of als de zonnepanelen energieopwekken. En zo zijn er nog wel een aantal redenen te noemen. De warmteverliezen kun je beperken door een hoogwaardige buffer te plaatsen. Bij deze lagere temperaturen is uitstraling naar de omgeving relatief laag.
Ben het eens met bijna je hele verhaal (heb zelf een buffervat) - behalve extra 'opladen'. De WP weet niet dat er een buffervat is en kan in storing schieten als er onverwacht warm water binnenkomt, verder wil je ook niet dat er veel warmer water je vloerverwarming ingaat. Als laatste: zo'n buffervat is veel te klein om een nuttige hoeveelheid zonne-energie op te vangen, tenzij je een idioot groot buffervat hebt.
Op de WP efficient te laten draaien zal het CV-systeem gewoon mee moeten doen met lage delta T en daarmee dus hoog volume, daar verandert een buffer helemaal niets aan. Een parallel buffer is enkel noodzakelijk als je afgifte systeem niet altijd volledig open staat, bijvoorbeeld in de situatie dat enkel een badkamer warmte vraag heeft en de rest van het huis niet, dan kan de minimale doorstroming van de WP niet gehaald worden zonder parallel buffer. Echter in dit soort situatie is de efficientie van het systeem relatief laag. De WP gaat immers zeer snel de buffer verwarmen en gaat vervolgens weer uit.
De meest optimale combinatie is WP + vloerverwarming zonder pomp, die dus altijd open staat. Deze combinatie is makkelijk in te regelen en energetisch het efficients.
@polluelo1980mark nee, hoor. Deze twee systemen kunnen onafhankelijk naast elkaar draaien waarbij de retour uit de cv installatie rechtstreeks naar de WP gaat in plaats van aangesloten op het buffervat. Even je huiswerk doen, P=qmxCxdT.
Hoe kan je dat van die leidingdiameters goed berekenen? Zijn daar open source/vrije softwarepakketten voor beschikbaar of kan het ook op een bierviltje? Snap wel dat als de aanvoertemp een stuk lager is er relatief meer waterdebiet nodig is om de lagere hoeveelheid warmte af te geven, maar ja hoe dan verder?
Verder: was een buffervat ook niet altijd aan te raden in gevallen van convectoren ipv systemen wat veel meer water in zit en dus meer opslagcapaciteit (bijv flink grote radiatoren of vloer/wand verwarming)? Bij de laatste is het systeem zelf al een buffervat begreep ik eens, dat installateurs het daar alsnog installeren zou meer een zekerheidje zijn ipv enorm nodig. Hoe zie jij dit?
Kijk, hier schrijft een kenner een degelijk onderbouwd verhaal. Top👍
Interessant! Maar let wel (3:50) de flow is mede afhankelijk van de pompsnelheid, leidingweerstand en ! Of de radiatorkranen wel of niet ingeregeld zijn om een juiste ^T te krijgen.
Dank voor deze uitleg, het geeft zeker stof tot nadenken. 👍🏼
In GB (heatgeak o.a) roepen ze dit al jaren.
Mijn gevoel zegt dat installateurs daar jaren voor lopen met warmtepomp kennis!
Ik heb idee dat hier in NL buffervaten met name geplaatst worden zodat installateurs een warmtepomp kunnen installeren zonder al te veel naar de afgifte te kijken "want dat is een apart circuit, en de warmtepomp draait goed op het buffervat"
@@LLG6095 dit is het 100% zelfs als een buffervat geplaatst wordt zou dit altijd op de parallel "moeten" en niet in serie. Want in serie heb je een bypassventiel dat je moet afstellen en dat is lastig te doen zonder terug te komen, dat vinden de installateurs natuurlijk vervelend
Inderdaad nuttig site/kanaal die gast van heat geek👍
heat geak is inderdaad een goede en die urban plumbers is ook een goede gast om aan veel info te komen over het wel en wee van een warmtepomp en het systeem. En beide hebben ze al is met data ook onderbouwt dat een buffervat in een soort radiator opstelling je cop ook helemaal naar de knoppen helpt zonder halen ze makelijk 4,5 cop en met buffer vat zitten ze rond de 3 cop.
@larsdejongh urban plumber doet ook wel buffers als afgifte niet genoeg is. Komt alleen weinig voor
Goed verhaal en passen wij toe. Echter is het afhankelijk ook van vermogen van de warmtepomp. Die 30 liter is naar mijn mening te weinig. Ook is het een verschil of je radiatoren of vvw hebt als warmtebuffer voor een defrost. Wij adviseren 90 liter bij een 9 kW warmtepomp en anders een serie buffer 50 liter in de retour. Dit alles bij full electric.
@@carboy54 Wat is eigenlijk het modulatie bereik van zo’n Panasonic R290 van 9kW. Ik heb een oogje op dat model net als het vergelijkbare model van LG. Meestal is dit ongeveer 1:3 dus 3:9kW
@@ReneArtoisMr afhankelijk van de COP rond de 2.5 kW
Alleen voor defrosts is mijn buffervat al fijn 😊 maar, ik heb deze in serie in de retour. Veder was het nog geen 600 euro meerprijs, veelal voor het goedgeisoleerde vat. Ruimte was er genoeg. Bg net vvw en 1e verdp met 5 rads. Daikin split 6kw 230l allinone.
Had je mooi 600 euro en de aankomende jaren kunnen besparen op efficiency. Voor een defrost is je vloerverwarming ruim voldoende voor je defrosts, want niet alleen systeemvolume maar ook de vloer zelf is ruimvoldoende buffer. Bereken voor de gein eens hoeveel energie er wordt onttrekken die 6-8 minuten dat de defrost effectief loopt. Dat is heel weinig. Die 600 euro had ik anders geinvesteerd in grotere radiatoren waarmee je niet alleen je afgifte verbetert maar dus ook je efficiency (aanvoer kan weer 1-3 graden lager worden ingesteld)
@padoempats2213 aanvoer is al op minimum, 28 uit en 25 in. Lager gaat ook niet en wil je ook niet, onder de 25 komt de BUH ook erbij. Grotere rads gaan we ook niet doen, is allemaal al overwogen. En het blijft mijn keuze. En mijn onderbouwing, en die vond ik prima 😂
@@PhilippeCJR Helemaal goed natuurlijk, als je erachter staat. Maar lager dan 28 kan natuurlijk prima. Ik draai zelf op 24 graden en retour is 21,5 (alleen heb geen radiatoren, dan is het makkelijker om extreem lage aanvoer te hanteren)
@padoempats2213 hier top geisoleerd nieuwbouw, retour is gewoon al stuk hoger...
Als het buffervat in de retour zit.. Pakt de defrost dan eerst dit water ? Hoe loopt het water. Vooral omdat wij alleen radiatoren hebben.. Zal koud water misschien(?) bij koud weer snel voelbaar zijn in de woonkamer..
Ik heb het inderdaad al eerder gehoord dat het buffervat niet nodig is als aan bepaalde systeemvereisten voldaan word.
Een belangrijke, niet genoemde eis is dat de warmtepomp niet over gedimensioneerd moet zijn. Anders gaat deze bij een lage warmtevraag eerder pendelen wat dan door een buffer ondervangen moet worden.
Nu is er ook een warmtepomp van LG op de markt gekomen die kan moduleren tussen 10 en 100% waar dit doorgaans tussen 25 en 100% is.
Dat betekent dat deze WP nog verder in afgegeven vermogen terug kan gaan voordat deze gaat pendelen.
Daardoor kan deze ruim genoeg bemeten zijn om bij -15°C nog genoeg vermogen te hebben zonder dat de verwarmingsspiraal bijspringt en toch ver genoeg terug regelt bij +12° tot +15°C zonder pendelen aan de lage vraag naar warmte te voldoen
Zoveel energie kan de WP niet kwijt in een buffervat van 100-200 liter, dat zet echt geen zoden aan de dijk in het voorkomen van pendelgedrag. Een goede thermostaat, met oa.a. kleine hysterese, is een veel effectievere oplossing om pendelen te voorkomen.
Ik zou verwachten dat de minimale eisen ook iets zouden vermelden over de warmteafgifte. Als alle thermostaatkranen dicht zijn en de radiatoren die nog openstaan, de minimale afgifte niet kunnen verwerken, dan kan het zijn dat de warmtepomp afslaat, zelfs als je voldoet aan de minimale eisen. De uitvoertemperatuur van de warmtepomp bepaalt het afgiftevermogen van het systeem. Onze warmtepomp heeft een minimale afgifte van 2,5 kW. Dit betekent bijvoorbeeld dat je niet genoeg hebt aan slechts twee radiatoren bij een uitvoertemperatuur van ongeveer 35°C. De whitepaper geeft aan dat er een software-update zal komen om de minimale compressorsnelheid te verlagen van 25 naar 15 Hz. Misschien zorgt deze update ervoor dat de minimale warmteafgifte aanzienlijk wordt verlaagd. Al met al had ik verwacht dat er iets vermeld zou worden over de warmteafgifte.
Is een systeem met parallel geschakeld buffervat niet minder efficiënt vanwege de menging in het vat doordat het debiet van de wtp en van de pomp van de vloerverwarming of radiatoren niet gelijk is. Dus als er bijvoorbeeld 35graden water de wtp uitkomt en 30graden de wtp ingaat, heb je gemiddeld 32.5graden water in het buffervat wat de vloerverwarming in gaat. Dit is dan 2.5 graden lager dan de 35 die de wtp gemaakt heeft, oftewel: de wtp moet warmer water maken waardoor de efficiëntie inzakt. (Ik verwacht dat het warmteverlies van een geïsoleerd buffervat aan de omgeving verwaarloosbaar is)
Vaak staat een buffervat in een ruimte die minder warmte nodig heeft, dus is het stilstandsverlies van het buffervat wel inefficient. Ook een geisoleerde buffervat verliest zo'n 1 graden per 3-4uur van zichzelf.
Goed punt, maar ik denk dat dit in de praktijk meevalt. Je haalt immers water boven uit het buffervat waar hij ook de aanvoer krijgt. Je kunt bij een parallel systeem ook de circulatie pomp vóór het buffervat zetten en bij warmtevraag dus het buffervat bypassen. Dan voorkom je jouw probleem en heb je toch een parallel systeem.
vacuum isolatie
Wat Intergas beweert klopt wel in grote lijnen. Intergas heeft een testopstelling in Coevorden, waar ze 5 modellen getest hebben. Deze modellen waren voornamelijk op basis van type kranen.
Gek gezegd, de gewone open/dicht kraan functioneerde gewoon het beste. De minimale flow is echt het belangrijkst. In deze opstellingen van Intergas zijn geen mengende vloerverwarmingverdelers meegenomen of 50% zij blokken.
Zelf ben ik installateur en ben van mening dat een buffervat altijd beter is! Heb je verdelers/zij blokken/bypasses die kunnen mengen en de aanvoer en retour temperatuur kunnen beïnvloeden, pas dan altijd een parallel geschakeld systeem.
Voordeel blijft van een buffervat altijd dat de systeem inhoud groter wordt, dus minder start/stops en minder energieverlies! Maar pas wel een goed geïsoleerd vat toe!
Bij het niet toepassen van een buffervat is het enorm belangrijk om goed waterzijdig in te regelen!
In heel wat gevallen wordt bijvoorbeeld een badkamer radiator over het hoofd gezien. Als een badkamer radiator volledig open staat en de minste weerstand in het systeem is, heb je geen 30 liter vrije inhoud. De woonkamer draait dan amper over de flow van de warmtepomp! Dan helpt een buffervat ook niet.
Bij systemen wat je niet of moeilijk onder controle krijgt is een parallel geschakeld gewoon beter. De warmtepomp en het afgiftesysteem een eigen circuit, wat elkaar niet kan beïnvloeden!
Leverancier Rensa heeft hier een mooie oplossing voor!
www.linkedin.com/posts/loohuis-installatiegroep-bv_prefab-skid-hybridewarmtepomp-activity-7262728537634131968-y9au?
De skid is verkrijgbaar in een Remeha en Intergasvariant!
Ik heb recent bij een vriend een warmtepomp neergezet, we hebben toen berekend hoeveel water er in het systeem zit, bij hem met 10 radiatoren kwamen we niet aan de minimale vereiste hoeveelheid (50l volgens de warmtepomp fabrikant) we hadden 10 liter. We hebben een voorschakelvat van 50l toegepast.
10 radiatoren en 10l systeeminhoud is onmogelijk. Een gemiddelde radiator heeft al een inhoud van 5 liter per stuk. Dan heb je nog de buizen in de woning en naar de WP. Dan kom je al snel aan de 65L of meer.
@@padoempats2213
Bijvoorbeeld JaGa strada heeft bijna geen waterinhoud. Dan kom je niet aan een bepaald watervolume dat je nodig hebt. Een groter watervolume heb je vooral ook nodig bij defrost. Je wilt niet tegen de rand aan lopen.
Van alle systemen die ik heb geplaatst draaien de systemen met groot buffervat het mooiste. Totaal onafhankelijk van wat het afgifte systeem doet. Stel je krijgt opeens zon binnen bij een grote pui. Dan heb je opeens minder afgifte, net alsof je het systeem dicht zet, heb je dan geen buffervat, heb je al problemen. Het is allemaal in de ideale situatie genomen en geen rekening gehouden met rand situaties die er wel zijn. Zelfs een te kleine pomp kan met een groot buffervat zich redden bij meer warmtevraag. Je hebt een Buffer.
En 10 radiatoren is al best veel. En zeker als je er ook nog een paar met thermostaatkraan hebt zitten.
@@alpendinges Alleen (kleine) radiatoren is inderdaad een dingetje, maar wat ik wilde aangeven is dat een systeeminhoud van maar 10 liter zeer zeer onwaarschijnlijk is.
Een warmtepomp vraagt echt om vloerverwarming. Om een WP goed te kunnen draaien is het afgiftesysteem VEEL belangrijker dan de isolatie. Isolatie zegt alleen iets over je warmteverlies, dus hoeveel vermogen de WP moet kunnen leveren, maar je afgiftesysteem bepaalt of je uberhaupt thermisch vermogen in de woning kan krijgen bij een (zeer) lage aanvoertemperatuur.
In plaats van investeren in een buffer, zou ik eerder overwegen om te investeren in een beter afgiftesysteem waar je meer profijt van hebt dan een lapmiddel (wat een buffervat uiteindelijk is, het is het uitstellen van een probleem). Een buffer is geen wondermiddel, het vergroot je afgiftesysteem niet wat bepalend is voor de opwarming van de woning. Een buffervat kan het pendelen hooguit uitstellen, want als je afgifte onvoldoende kwijt kan, zal vanzelf het buffer ook op zn max temperatuur komen en de WP alsnog moet stoppen. Hij zal dus langer kunnen lopen, maar ook langer uitstaan.
Belangrijk is wel dat minimale flow en systeem inhoud afhangt van het type warmtepomp, als deze ver terug kan moduleren kun je makkelijker de warmte kwijt en pendelt hij niet. Heb je een te grote warmtepomp voor je huis dan zal hij sneller pendelen als je niet de juiste inhoud/flow hebt.
Ik heb ook een warmtepomp zonder buffervat en 6 verschillende offertes gehad die allemaal een buffervat voorstelden van 40 tot 100 liter. Dit alles terwijl er al 70 liter buffer in de vloerverwarming zit.
Eigenlijk kun je wel zeggen dat als je vloerverwarming hebt en geen zoneregeling dan geen buffervat.
Neen dat kun je zo niet stellen. De vloerverwarming vraagt grote delen van de dag geen vermogen en dan dient het resterende vermogen en flow te worden afgenomen door slechts een paar radiatoren. Ik kan aan mijn Tado thermostaten precies zien hoe vaak de vloer of radiator in huis wordt aan gestuurd en grote delen van de is de grootverbruiker niet actief.
@ReneArtoisMr Ik neem aan dat je alleen doelt op het statement dat je bij vloerverwarming en geen zoneregeling geen buffervat nodig hebt. In jouw geval gebruik je dus zoneregeling omdat je vloerverwarming dicht kan staan. In dat geval is een buffervat vaak wel noodzakelijk.
Bij wilden ze ook een buffervat plaatsen.
Maar ik heb een hygiene boiler die dient als buffer maar ook als buffer voor het warm water die gaat door een spiraal in het buffervat.
Daardoor heb ik een aanvoer van het warm water die daarna word verwarmd door de ventilatie warmtepomp die draait daardoor minder en heeft maar 50L en kan het makkelijk bij houden zo.
Buffervat is alleen nodig bij naregeling met weersafhankelijke regeling of warmtepomp met hoge onderwaarde..
Heb een jaar of 8 ook zonder buffervat met een nefit. Gaat super
Mooie bijdrage. Blijft altijd situatieafhankelijk. Kwestie van het juiste ontwerp.
Probleem is dat temperatuur in buffervat hoger moet zijn dan normale temperatuur om effect te hebben. 1 grade lagere temperatuur resulteert in circa 2% minder verbruik. Let op ook met zoneren… ook daarmee verhoog je de nodige temperatuur in de ruimtes waar verwarmd wordt. = hogere kosten en verbruik.
1:40 Leuk die vuistregel, maar wat doe je nou als die vuistregel geldt? Wel of geen buffervat nemen? Graag wat concreter aangeven wat die vuistregel nou betekent en gevolgen heeft.
Ik heb Jaga Hybrid lage temperatuur convectoren, geen vloerverwarming, er zit nauwelijks water in mijn CV systeem en voor defrosts is het prettig dat mijn huis niet ineens afkoelt, dus ik heb wel een buffer van 100l.
Hoe bevallen deze (geluid) ? Ik neem aan dat je de versie hebt met geïntegreerde ventilatoren. Ik heb recent om te experimenteren, twee radiatoren voorzien van twee verschillende ventilator sets Speedcomfort en Heatfan. Die laatste met instelbare snelheid is merkbaar stiller indien op juist stand ingesteld.
De convectie neem toe, de ruimte wordt egaler warm.
De Jagas bevallen heel goed, super grote en stille fans die de kamer goed opwarmen. Ik heb ook een zelfbouw ventilator gemaakt. Dit moet je zien ua-cam.com/video/VIQvtB_9O4s/v-deo.htmlsi=Z3WqbxRtPZ5yuHe8
@KetelKlets, in mijn geval met Tado slime thermostaat knoppen op al mijn radiatoren is het een must omdat alls alles dicht staat er geen flow meer is. Dat is de reden dat ik wel een buffer vat heb in mijn installatie. en mijn 100l buffervat is wel goed geïsoleerd :)
Ja moet het met tado ook regelen dat de radiatoren altijd open blijven door de radiatorknoppen een hogere temperatuur te laten vragen ( zonder koppeling naar de thermostaat) en alles alleen door de thermostaat te laten regelen, zo heb ik de thermostaat op 19,5 en de knoppen op 22 of 23 zodat die juist niet dicht gaan, die knoppen registeren sowieso vaak een iets hogere temp omdat ze dicht tegen de verwarming aan zitten. Het bevalt hier in elk geval uitstekend zo zonder buffervat.
Wij hebben een 50-liter en 100-liter elektrische boiler aangeschaft voor respectievelijk 200 en 300 euro. Het verschil in kosten met de 400-600 euro is voornamelijk de arbeidskosten voor de installatie. Maar die installatie is werkelijk kinderlijk simpel zodat elke handige Harry dit zelf kan doen. Wij gebruiken de elektrische boiers als warmte-accu zodat we 's avonds/'s nachts/'s morgens geen accustroom gebruiken voor douchen zodat meer accustroom beschikbaar is voor nachtelijke koeling.
Wij hebben een daikin/intergas hybride warmte pomp, met een honeywell evo home zone systeem zonder buffervat.
Dit werkte niet out of the box, ik moest een PLC tussen de warmtepomp en de honeywell plaatsen om dit goed werkend te krijgen zonder pendelen. Wij hebben wel 2 radiatoren en een deel vloerverwarming altijd open staan.
De PLC leest ook een gasdetector in die CO detecteerd, bij een waarde boven de 12ppm schakeld de warmtepomp uit.
Bijkomend voordeel van een hybride is dat je ook tegelijkertijd warm water hebt om b.v. te douchen.
Dat werkt wel out of the box met de originele thermostaat waar bij die warmtepomp de parameters in te stellen zijn. Het is ook een heel oud type warmtepomp btw..
@@Daandeslionsnee, EvoHome met aan/uit werkt niet. Heb dit met Resideo en installateur besproken. Je moet er een relais met afvalvertraging tussen zetten. Ik doe het hier via Home Assistant
@@Daandeslions maar niet met de Honeywell thermostaat het protocol van de warmtepomp is namelijk geen opentherm, daarom ziet er een PLC tussen met o.a. afvalvertraging tegen het pendelen. en ja hij hangt er al wat jaren, ik denk zo'n 8 jaar. De originele thermostaat hangt naast de ketel om hem mee te kunnen instellen.
zou ook panelen kunnen gebruiken daar water heater element in kunnen doen dan daar de stroom in dumpen om terug lever kosten te drukken
Ik hoor heel vaak dat 50L genoeg is, verplicht zelfs. Een 2e pomp gebruikt ook stroom en een buffervat lekt ook warmte.
Maar zelden zie je de echte wiskunde erbij die je laat zien hoeveel buffer het nou echt is, wat de winst of verliezen nou écht zijn.
Wij hebben een systeem zonder en deze kan echt uren en uren non-stop op minimaal vermogen draaien. Maar het blijft lastig beredeneren of het nog beter kan.
Eindelijk word hier nu aandacht aan besteedt
Interresant verhaal. Ik ben op dit moment aan het oriënteren voor een warmtepomp. Ik heb nu 3 offertes, één met een buffervat van 50 liter, één met 100 liter en één met 25 liter. In de prijzen zit overigens net zo’n grote range aan verschillen.
Een buffervat van 25 liter is echt een lachtertje, waar is dat in hemelsnaam goed voor. Daar kun je met een basisflow van 15L/minuut nog geen 2 minuten bufferen
De ene installateur rekent op meer installatiewerk dan de andere en dat zit dan al in de offerte verwerkt. De andere installateur gaat er van uit dat het zo aangesloten is.
Bij bestaande bouw wil je het wel netjes hebben en is aansluiten en leidingloop bepalen wel even iets waar tijd aan besteed moet worden. Het oog wil ook wat.
Laat een installateur eerst komen kijken. Dan heeft ie een beeld bij de situatie.
@@padoempats2213Heb je het filmpje wel bekeken
@@martijn1800 Ja, en jij? Wat vond je ervan?
@@padoempats2213 Goede analyse waaruit blijkt dat 25L in veel gevallen meer dan voldoende is en zelfs al te veel en tegenstelling van wat u beweert. Vandaar mijn opmerking
Nederlandse CV ketel bouwers staan niet bekend om hun kennis van warmtepompen, ik zou in ieder geval nooit een Nederlands merk kopen. In Scandinavië en Azië bouwen ze al decennia lang warmtepompen en wel all electric.
Zo ook in Duitsland en met name in Oostenrijk zijn er veel bedrijven die WP ontwikkelen. Lambda en Heliotherm om er een paar te noemen.
Vergeet niet dat in andere landen het voornamelijk lucht-lucht warmtepompen zijn ofwel airco's.
In andere landen worden luch-lucht warmtepompen namelijk ook geteld als warmtepomp voor verduurzaming. In NL telt men alleen water gedragen warmtepompen voor de transititie. Daarom zijn de cijfers ook zo scheef.
Laatst in denemarken en zweden geweest, in bijna elk huis een airco als (bij)verwarming naast een houtkachel.
@@MrFlyby34Inderdaad, maar ga maar eens iemand zoeken die zo’n merk kan repareren.
@@ReneArtoisMr yep, helaas. Maar Daikin en LG, Vaillant en Viessmann moet lukken
Welke je ook kiest het blijft een hele investering die je voor 15 jaar of langer doet. En bij de grote merken kun je hem in ieder geval nog laten repareren. Dus dergelijke exoten komen er bij mij nooit in.
Hier ook geen buffervat in mijn systeem geplaatst. Heb een monoblock van 10kw geplaatst en verwarmt 165m2 middels vloerverwarming. Flow is 20-21 liter per minuut en verwarm nu (1 graden buitentemperatuur) met 33 graden water het huis. Pendelt niet en maakt mooie lange runs
@@richardgroenwold4465 en waarom wordt de run onderbroken? Ontdooien, dat zou begrijpelijk zijn. Anders de instellingen nog een beetje 🤏🏻 bijstellen, zodat de warmtepomp helemaal terug kan moduleren en blijft draaien.
@pedrosmits uiteraard heeft ie ook zn defrost, denk zo’n 1 per uur en met een paar minuten draait ie dan weer
Interessant. Vergelijkbare situatie. Heb een 8kw monoblock inverter (kan ook 10kw leveren) voor een goed geïsoleerd huis van 165m2 met vloerverwarming. Idee is dat we full electric gaan en iedere verdieping (totaal 3) een eigen thermostaat heeft. Zoneregeling is dus onvermijdelijk omdat ik de bovenverdiepingen op een lagere temperatuur wil houden. Werkelijk iedere installateur zegt iets anders over het buffervat. Meesten raden een buffervat aan: sommigen 40 liter, anderen 80 liter, en weer anderen zeggen minstens 150 liter en hoe meer hoe beter. Idee voor nu is een 300liter boiler met 200liter buffer combivat. Ik was al eerder op de hoogte van dit onderzoek, maar de meeste installateurs geloven er niet in.
Heb jij ook meerdere thermostaten? Ben benieuwd.
@@aenigmatistaentertainment2441 Ik heb begrepen dat indien je zones gaat gebruiken de efficiency minder wordt.....
Een warmtepomp heeft ook een betere efficiency indien hij het water naar een minder hoge temperatuur moet verhogen. Je ziet dat direct aan de COP-waarde bij de diverse buitentemperaturen, bij vorst is de COP veel lager dan bij hogere temperaturen flink boven nul (dat kan soms wel een factor 2 schelen!). Indien de warmtepomp bij een gelijkblijvende buitentemperatuur de watertemperatuur naar een minder hoge waarde hoeft te verhogen, dan is dat precies hetzelfde effect.
Indien we dan kijken naar de situatie met een parallel buffervat: de warmtepomp verwarmt het water in het buffervat, en het warmteafgiftesysteem in huis haalt daar de warmte weer uit. Hiertoe moet de warmtepomp het water in het buffervat meer verhogen dan in de situatie dat hij het water direct naar de radiatoren kan pompen. Kortom: met buffervat moet de warmtepomp harder werken (hogere temperatuur nodig) en is dus veel minder efficiënt.
Inderdaad, de aanvoer moet altijd een fractie hoger liggen dan je eigenlijk je woning in stopt, daar heb je eerste punt van inefficiency. Ander punt van minder efficiency is een 2e circulatiepomp. Er moeten er 2 draaien wat ook meer vermogen kost (dus inefficienter).
Hier 2jr een WP zonder buffervat, geen vloerverwarming, wel vent. op radiatoren. Goedkoop en probleemloos. Watertemp vrijwel nooit boven 30 gr. (El boiler voor warm tapwater)
De warmtepomp-systeem (bestaande uit buiten-unit, binnen-unit, vaten enz.) neemt uiteindelijk veel ruimte in beslag. Ik zie dit als een niet-gebruiksvriendelijke oplossing en ben ook van mening dat de omvang van het systeem op den duur zal afnemen. We hebben tegenwoordig monoblok systemen of ventilatiewarmtepompen die slechts uit één unit bestaat. Deze onderzoek van Intergas is belangrijk, aangezien het wellicht ervoor gaat zorgen dat we in de toekomst bij gemiddelde huizen bijna geen buffervaten meer zullen tegenkomen. Én in de beste geval heb je zoals bij de traditionele CV ketel nog maar één apparaat die de warmtebehoefte voorziet.
In de video werd het volgens mij de scenario met all-electric niet benoemd. Ik ga vanuit dat hier nog steedseen buffervat benodigd is. Klopt dat?
Want bij een all-electric systeem heb je ook een vat nodig voor de sanitaire water. Mocht de buffervat geelimineerd worden, dan heb je alsnog de vat voor sanitaire water denk ik zo.
Volgens mij staat dat er los van.
Om op lage temperatuur te kunnen werken en lage delta T (aanvoer - retour) heb je een minimale leiding diameter nodig. Bestaand leiding werk (15 of 22mm) is al snel te dun om voldoende vermogen van de warmtepomp bij je radiatoren of vloerverwarming te krijgen. Hybride systemen werken op een veel hogere temperatuur en hebben daar veel minder last van. Je dient eerst te weten hoeveel kW je over deze leidingen wil transporteren en bij welke temperatuur. Indien je tot een hogere delta T en iets hogere eind temperatuur gedwongen wordt, kom je niet onder een buffer uit.
Hoe gaat een buffervat het probleem met het afgifte systeem verhelpen? Kleine delta T wordt niet plotseling weggetoverd door een buffer neer te zetten.
@ De delta T van het afgifte systeem kan zo hoger zijn terwijl de delta T tussen de warmtepomp en buffer ongeveer 5 blijft. Adam van Heat Geek legt dat ergens uit hier op YT. Hangt wel af Van hoe je hem aansluit. De werking is gelijk aan die van een open verdeler maar zonder buffer.De afgifte temperatuur van je WP gaat dan wel een paar graden omhoog. Bij een grotere buffer zal een radiator eerst warmte onttrekken de buffer en pas wanneer de uitgang van de buffer teveel in temperatuur daalt zal de WP gaan leveren.
Buffers hebben een doel al zijn er situaties waarbij ze niet nodig zijn.
Een warmtepomp kan een bereik aan vermogen leveren. De hoeveelheid vermogen wordt geregeld met de pompsnelheid en water temperatuur. Het pendelen begint als je in het laagste vermogens bereik zit. Dit is vaak met hogere buitentemperaturen. Kies dus een warmtepomp die ver terug kan gaan in vermogens bereik. Als je een overgedimensioneerde warmtepomp
Hebt, dan is het laagste vermogens bereik hoger en dus meer pendelen.
Voor verwarming lijkt me dit wel te werken, maar voor tapwater? Als je een bad vol warm water nodig hebt, moet dat a la minute aangemaakt worden. Gaat dat lukken dan zonder dat je een zwaar overbemeten systeem nodig hebt?
@@100nickr Daar heb je all-electric warmtepompen voor met een boilervat (niet te verwarren met een buffervat).
Bedankt, ik haalde inderdaad 2 dingen door elkaar.
Maar ik wil juist dat de WP alleen draait als ik zonnestroom of goedkope stroom (dynamisch contract) heb. Daarom ben ik mij aan het orienteren op een veel groter vat. We hebben ruimte zat (oude boerderij), als ik 20k liter neer zet mis ik nog niks.
Als je het dakoppervlak hebt, en het dak is sterk genoeg, dan kan je beter zonneboilers op je dak laten installeren.
Een water-zonneboiler haalt bijna 100 % van de energie uit de zon.
een electrisch zonnepaneel maar 20%.
bijkomend voordeel: Een zonneboiler heeft alleen maar een klein pompje om het water+koelvloeistof rond te pompen en is stil.
Dit systeem heb ik ook. Denk daarbij eens aan een oude melktank, die zijn goed geisoleerd. O ja vergeet niet dat er een warmtewisselaar tussen te zetten anders pomp je bij een lekkage je huiskamer vol water..... en de expansie goed regelen.
@@reallyme3573dan heb je in den lente en zomer een heeeele hoop overcapaciteit waar je niks mee kunt. Met elektrische zonnepanelen kun je die energie inzetten waar je het wil.
@@reallyme3573dan heb je in den lente en zomer een heeeele hoop overcapaciteit waar je niks mee kunt. Met elektrische zonnepanelen kun je die energie inzetten waar je het wil.
Ik heb net een warmtepomp besteld met 50L buffervat a 400 ex btw en wordt volgende week geleverd. Mij is verteld dat de buffer ervoor zorgt dat de buitenunit sneller ontdooid als deze bevriest omdat er dichtbij al 50l warm water aanwezig is en je niet afhankelijk bent van het water met restwarmte in je systeem. Iemand een idee want ik kan de buffer denk ik nog afbestellen.
Alvast bedankt. Groeten Martijn
Gewoon installeren dan weet je zeker dat het goed is
@@johnvenvande618bedankt voor het goed onderbouwde antwoord, wat geeft het 400 meer of minder. In deze video wordt juist het nut van een buffer in twijfel getrokken en dat zonder buffer zelfs beter presteert.
Hangt helemaal van je systeem af. Bij de betreffende warmtepomp staat vaak vermeld wat het minimale systeemvolume en flow moet zijn om zonder buffer te kunnen werken. Voldoe je daaraan, dan is de buffer optioneel.
Een buffervat impliceert dat je water gaat bufferen voor later gebruik of om pieken en dalen op wil vangen (bv koud-warm water of electraprijzen of inschakeltijden/vertragingen etc).
Van 50Liter kan je maar effectief 30L gebruiken. Helemaal vol warmte is moeilijk en bijna leeg gaat niet omdat er te snel kouder retour water bij gemengd word. Er kan door die flow niet met gelaagdheid gewerkt worden. Dus er zit maar voor 1 of 2 minuten warm water in. Deze tijd is wel genoeg voor de warmtepomp om reageren. Dus is het dan meer een voorschakelvat.
Dit is een veel makkelijkere installatie en inbedrijfstelling voor de vele verschillende woningen en behoeftes.
Je praat maar een end in de rondte. Een buffervat van 50L kan wel voornamelijk effectief worden gebruikt, gelaagdheid speelt hier praktisch geen rol
Voorheen werd inderdaad gesproken over het levensduurverlengende effect van een buffervat omdat het aan-afschaken overeen zou komen met 6 draai uren. Ik vraag me af of dit injuist geworden is, of dat afschakelen sowieso weinig voorkomt als je aan de flow en inhoudseisen voldoet.
En buffer lijkt mij echter wel handig om met duurzame (goedkopere) energie warmte te creëren die later pas nodig is als de energie minder duurzaam is. Maarja, ik zie 90% van de mensen die dat toch niet wil instellen en gewoon wilt dat het werkt, dus een buffervat is voor die mensen toch niet wenselijk (als het in die woningen niet nodig is)
Dat vat is in enkele minuten opgewarmd (of afgekoeld). Laat ze maar eens met een berekening aantonen waarom dat overeen komt met 6 draaiuren. Dat kunnen ze niet.
Een buffervat met een dergelijke toepassing dient duizenden liters groot te zijn. Niet wat je wil dus ;)
Een hybride warmtepomp is vaak onder gedimensioneerd, zodat deze minder snel zal pendelen. Bij full-electric is een buffer in 99% v/d gevallen noodzakelijk, en inderdaad bij een zone systeem. Veel stabieler (minder pendelen) en snellere ontdooi, dat komt de levensduur van de warmtepomp ten goede.
Bij full electric en een goed afgiftesysteem is de laatste zelf het buffervat. Ik draai hier prima FE zonder vat. Drie groepen vvw en verder flinke radiatoren. Resulterende SCOP: 5,6. Geen last van pendelen en het ontdooien duurt 2 tot 6min afhankelijk van de situatie
@@matthiasj668Wat voor een merk en vermogen is deze WP? Een dergelijke SCOP haal je alleen in een goed geïsoleerde woning met een zeer lage aanvoer temperatuur.
@@ReneArtoisMr een midea arctic monoblok -> 8,11kW bij -10 en 34°C aanvoer (niet het meest fancy merk) maar laat goede isolatie in de beredenering achterwege. Genoeg afgifte is het belangrijkst.
Ik meet met een externe kamstrup en kWh-meter trouwens. De warmtepomp zelf geeft hoger aan
@@ReneArtoisMr oja, m'n stooklijn varieert tussen de 27 en 34 graden afhankelijk van de buitentemperatuur
Je kan de wp dan niet laten op goedkope uren en dat kan veel uitmaken
Daar gaat 50 liter nauwelijks aan bijdragen…
@ klop dan heb je meer aan 200 liters in combinatie met een zonneboiler
@@pulusdebosbakbouterals je ff goed zoekt is een 200l buffervat maar €350 duurder dan een 50l en aansluiting werk is gelijk.. op pijp lengte na, welke maar paar euro kost…
Als je een niet wtw systeem hebt, maar je plaatst je airco buitenunit / warmtepomp voor het uitlaat gat van je ventilatie systeem (normale afstand van de muur). Waardoor in de winter de warme lucht uit de woning helpt om het gas in de airco te verwarmen. Creëer je dan niet een goedkoop WTW alternatief? (In de zomer werkt dit dan net andersom met ook besparing. ) of is de terugwinning te verwaarlozen?
@@FunnyProducer Ik denk te verwaarlozen. Het is in de winter vooral van belang dat de afgegeven koude bij de warmtepomp zo snel mogelijk 'wegwaait'. Dat kleine debiet van je ventilatieafvoer zal wel iets helpen, maar het debiet wat de ventilator door een warmtepomp buitenunit blaast is echt vele malen groter. Je zult het dus vooral van de thermische energie in de gewone buitenlucht moeten hebben.
Best ketel klets even corrigeren wat doet ventilatie warmte pomp dan met de warme lucht van huis krijgt hogere scop dat doen ze ook bij dak inbouw warmtepomp hier sluit ook ventilatie op aan hij hoeft minder diefrosting en alle beetjes helpen ander gooi warme lucht toch weg
@@MichaHendriks-i4b Ventilatiewarmtepompen zijn om een reden niet populair/geflopt. Overventilatie is een bug, geen feature.
Dat klopt
heb er zelf ook een ik gebruik niet meer hij zuigt te veel warmelucht weg uit de huiskamer uit armoede zibro kachel gebuikt bij te verwarmen toen werd mijn vloerverwarming lekker warm nu heb zelf warmtepomp maar de staat nu bij mij achter in de tuin had eerder geweeten had op zolder geplaatst
Google maar hydroTop dak inbouw warmtepomp deze maak ook kleine beetje ge bruik van warme lucht van ventilatie dit ook iets voor jouw er passen bijna alle merken er in je ben tus niet merk gebonden je kunt er makkelijk bij voor onderhoud
Hij zuig niet niet ventilatie lucht aan wat jou ventilatie box de blaast inde ruimte waar warmtepomp bevindt als lucht( klein beetje ) verwarmt wordt minder in difrost
Deze proef hebben ze gedaan 2 de zelde huizen waar een wel en de andere niet aan gesloten hadden bij de andere wel wat zaggen ze een meer in difrost en de ander stuk minder
Het zou leuk zijn als je daar filmpje zou makken onderhoud van warmtepomp was deze week in het nos dan hoeft onderhoud monteur niet stunts uit te hallen en ze kunnen er makkelijk er bij kunnen meer doen
@@KetelKlets Ik struin tijdens mijn marktverkenning net op de Flexit Econordic WH4. Bij de FAQ op de Nederlandse Nordicenergy website wordt geclaimed dat er goed rekening is gehouden met het fenomeen overventilatie. Het komt daardoor niet meer voor (zegt men....) . (Ik stuitte op dit product omdat ik filterde op (nog zeldzame) CO2 modellen in de ISDE lijst in Excel formaat, daar zocht ik dus naar.... )
Ik merk bij mijn systeem (vloerverwarming en een Daikin hybride 8KW)niets van pendelen. wel overweeg ik een een buffervat als een soort accu. Ik kan overdag het water opwarmen en 's avonds gebruiken. Als straks het salderen over is, hoop ik hier voordeel uit te halen. Dus een andere reden om toch een buffervat te installeren.
Reken eens na hoe gigantisch groot en duur je buffer moet zijn om er een accu van te maken. Of anders gezegd, bereken je tvt maar eens...
Hoe zit dit met alleen vloerverwarming in de woonkamer (met thermostaat) in combinatie met radiatoren in de rest van het huis waarvan de radiatorkranen vrijwel altijd dicht staan?
@@mijnnet99 Dat is mijn situatie en ik laat het buffervat weg. Zolang er maar voldoende volume is moet dat goed komen.
Ik begrijp niet dat een buffer nodig is wanneer je met zoneregeling werkt. Als er geen vraag is, waarom zou de warmtepomp dan aan staan? Buffer in de retour vergroot het systeem, niet de flow die gewenst is. Werk nooit met buffers. Referentieruimte open is gewoon beste en gelijk goedkoopste buffer. Overige ruimtes kunnen dan met een (na)regeling worden beheerd. Simpel, eenvoudig en gericht op gewenste comfort.
Vraag blijft dan waarom alle installateurs het dan toch aanraden, is het dan alleen om extra verdienste te doen?
Better safe than sorry. 10 x Terug komen voor een aanpassing kost ze ook geld.
Is veel makkelijker inregelen en je hebt vaak een nieuw expansievat, pomp en leidingen bij je voorregelvat nodig = ook kassa.
Zij betalen niet voor een slechtere COP
Voordeel is dus ook dat de SCOP omhoog gaat. Ik begrijp niet dat er in NL hybride systemen worden geinstalleerd. Ieder huis, al dan niet goed geisoleerd, kan met een WP verwarmt worden, is altijd energiezuiniger, lees SCOP, dan een cv ketel die hooguit een rendement van 100% heeft. Een goede installateur begrijpt hoe een WP systeem voor een specifiek huis moet worden aangelegd. Sommigen kiezen voor overdimesionering vd pomp en doen daarbij een buffervat. Kosten voor de klant zijn hoger maar iig zouden er geen klachten moeten zijn. In Duitsland wordt veel voor deze constructie gekozen. In het VK wordt het merendeel zonder buffervat geinstalleerd, maar dat gebeurd alleen door goed opgeleide installateurs bv via de ‘Heat Geek’ organisatie.
Een hybride warmtepomp is een mooie oplossing als je afgiftesysteem zo'n grote warmtepomp niet aan kan of als je nog niet klaar bent met isoleren.
Veel tussenwoningen in Nederland hebben aan 5 kW meer dan genoeg om de radiatoren op een lage temperatuur te voorzien.
Een hybride is mooi om veilig over te gaan en de gasketel pas te verwijderen zodra zeker is dat die geen nut meer heeft. Ook is warm water voor een heel gezin lastig zonder een gigantische tank of een super onzuinige doorstroomverwarmer die 3x zo veel gebruikt als een warmtepomp of 1,5x zo veel energie als een CV ketel.
@@SolAce-nw2hf warm tapwater via warmtepompboiler...
@@henkjan2154 Een warmtepompboiler is niets meer dan een lucht-water warmtepomp bovenop een warmwatertank. Voor een heel gezin is die dus nog groter dan alleen een tank aansluiten op de warmtepomp die buiten staat. Reken ongeveer 50 liter per persoon aan volume. Dat gaat nogal moeizaam in een kleine eengezinswoning met 4 inwoners.
Probleem is dat er zeer weinig goede installateurs zijn die het echt goed snappen
@ het is hooguit een oplossing als het huis waar een WP geplaatst wordt, niet van betere isolatie kan worden voorzien en/of een groot volume heeft. Dan nog, ieder huis kan van een WP worden voorzien.
Ik heb een zone systeem. Om die reden heb ik een buffervat laten plaatsen. Volgens de installareur was dat niet nodig. Als ik de plaatjes bekijk, is het buffervat serieel aangesloten in de koudeleiding. Is dat wel correct? Daarnaast is er geen bypass. Niet nodig volgens installateur.
Misschien eens een video maken over Warmtepomp en tapwater want dat is veel meer een budget uitdaging dan met of zonder buffervat.
Wij bewust voor grote pomp gekozen in combinatie met groot vat ivm op het dynamische tarief in korte tijd het huis te kunnen opwarmen in combinatie met jaga stradas en in zones verdeeld, dit werkt goed, echter hebben ook nog 15kwh opslag accu
wat in mijn optiek het beste is, om de laagste! terug modulatie vermogen van de pomp in de gaten te houden, die bepaald of een vat zin heeft
Heb een 8kw monoblock inverter voor een goed geïsoleerd huis van 165m met vloerverwarming. Idee is dat we full electric gaan en iedere verdieping (totaal 3) een eigen thermostaat heeft. Zoneregeling is dus onvermijdelijk omdat ik de bovenverdiepingen op een lagere temperatuur wil houden. Werkelijk iedere installateur zegt iets anders over het buffervat. Meesten raden een buffervat aan: sommigen 40 liter, anderen 80 liter, en weer anderen zeggen minstens 150 liter en hoe meer hoe beter. Idee voor nu is een 300liter boiler met 200liter buffer combivat. Ik was al eerder op de hoogte van dit onderzoek, maar de meeste installateurs geloven er niet in.
Het klinkt allemaal logisch maar ik denk dat het effect van een wel of niet een buffervat opnemen in de installatie eigenlijk in een laboratorium situatie uitgevogeld zou moeten worden. Dus alle parameters bekend en vastleggen.
Juist in het veld is de data waardevol omdat geen huis gelijk is. In een laboratorium creëer je een 'papieren' werkelijkheid waar veel meer voorwaarden & condities uit zouden volgen
Het zou kunnen, maar mijn persoonlijke ervaring is dat het systeem veel minder pendelt met een buffervat. Is natuurlijk systeem en situatie afhankelijk
Ok hoe zit het dan met als je een douchen en als je in bad wilt laten en dus het bad wilt vullen met warm water, is een WP zonder buffervat dan ook geschikt?
Een buffervat is wat anders dan een boilervat voor warm tapwater. Een warmtepomp is per definitie geen doorstroomtoestel.
Ik heb het verhaal van een buffervat altijd raar gevonden. Een klein vatje 50 of 100 liter gaat echt geen verschil maken als je een vloerverwarming hebt. Een vvw met cementendekvloer heeft ongeveer 2m3 volume (~2000liter) aan thermische opslag. Daarnaast ben je een vermogen kwijt aan materiaal en druk verlies door alle knietjes.
Als jij jou installateur knietjes gaat gebruiken, zoek dan snel een andere. Bochten moet je buigen en je zet desnoods pers bochten.
@@alpendingesknietjes zijn niet goed voor de flow maar we moeten niet overdrijven. Een aantal knietjes zijn prima
@@alpendinges zijn nogal uitspraken wat je doet,ik ben zelf installateur en werk veel met warmtepompen, daar een leiding diameter van 32 meestal de standaard is, bij die diameter hoort een straal van 18 centimeter per gebogen bocht, als je weet dat de warmtepomp installatie altijd in de veelste krappe ruimtes moeten omdat bewoner vaak of nauwelijks ruimte kwijt wil moet je mij maar eens vertellen hoeveel installateurs jij gaat verslijten omdat er gedwongen omwille van de ruimte persknietjes worden toegepast.. nee niet zomaar wat blérruh, liever plaats je ze niet omwille flow dat klopt, maar soms kan dat niet anders , simpel is dat
En het verschil tussen persbochten en knietje is interessant idd, alleen als je meerlagen buis gaat toepassen dan heb ik nog geen persbocht zien liggen alleen knietjes, bij mapres is dat anders idd,
@frankborgo4646 kijk even bij uponor die hebben ze gewoon. Uponor 1070530.
Kan gewoon dus, ten 2e maak je het fatsoenlijk, als er geen ruimte is maak je het niet. Wordt echt teveel geprutst, en dan krijg je van die berichten in de media dat het allemaal niet werkt.
Jammer dat jij zegt dat ik een schaap na doe.
Ter info Ik doe alleen warmtepompen, meestal bij de grotere woonhuizen.
Ik heb juist WEL achteraf een buffervat van 100 Liter ertussen laten zetten.
Dat komt omdat ik met zone regelingen werk. Ofwel. Het kan zijn dat een vloerverwarmings groepje of een radiator open staat. In het najaar en voorjaar gaat de warmtepomp toch pendelen ondanks de anti pendel regeling en groot terugregelbereik.
Met de buffer is dat nu verleden tijd.
Een vraag, die radiatorkraan met 40O liter debiet, is dat haalbaar? Ik was nu zelf van plan om een heimeier Eclipse 300 te installeren - die dus tot 300 liter max flow in te stellen is. Heb je voorbeelden, want is bij mijn weten al één van de radiatorkranen met hoogste flow.
@@JulianAdam-b1d Ik gok dat met name klassieke open-dicht kranen het kunnen halen, daar refereren ze ook naar in hun whitepaper.
Wat kost nou eigenlijk een warmtepomp inclusief installatie (energie a woning 100m2). Want wie kun je vertrouwen of je woning ervoor geschikt is? En je dus van het gas af wilt.. En wat kost dit aan stroom?
Laat eerst eens een warmte transmissieberekening opstellen. Dan pas weet je wat de warmtevraag van je woning is. Gissen = missen.
Ik heb het voor mijn 750 m3 woning ook laten doen. Ligt een rapport van 85 bladzijden met op de laatste pagina het getal waar het om gaat. Dan pas weet je welke warmtepomp geschikt is en wat deze kost. Komen er nog de installatiekosten bij, eventuele aanpassing aan de groepenkast, extra zonnepanelen, boilervat voor warm tapwater, enz..
Ga alleen in zee met een door de fabrikant van de warmtepomp erkende installateur. Dan heb je altijd een vangnet. Geen beun de haas kiezen.
@BertPle okee en door wie kan ik deze berekening laten uitvoeren? Wat zijn de mogelijke kosten hiervoor?
@ Ik heb destijds Rentema adviesbureau uit Didam gebruikt. Je kan al je gegevens per mail aanleveren. Moet je wel zorgen dat je alles digitaal hebt (plattegrond, bouwtekening, gegevens over (dubbel)glas, isolatie, enz.. Een bouwtekening kun je laten inscannen bij zo’n copyshop als Multicopy.
Ik was 2 jaar terug € 550 kwijt.
Als richtlijn voor het stroomverbruik, indien je geen verdere maatregelen zoals isolatie, HR++ etc toepast: Neem je huidige gasverbruik voor verwarming over een jaar ,of beter het gemiddelde jaarlijks verbruik over enkele jaren. Ga uit van ongeveer 9kWh verwarming per kuub gas. Deel deze door het verwachte rendement van de warmtepomp ( gemiddelde COP over een jaar ). Bijvoorbeeld 4. Je hebt dan 9/4= 2,25 kWh elektriciteit nodig om een kuub gas te vervangen. Rekenvoorbeeld: 1500 kuub gas waarvan 200 kuub warm water. Is dus 1500-200=1300 kuub verwarming. Bij full electric COP 4 dus 1300x 2,25= 2925 kWh stroom. Hybride warmtepompen ( warmtepomp + CV ) zijn voor dezelfde woning kleiner dus minder duur dan full electric, maar je houd dan wel wat gasverbruik voor verwarming, bijvoorbeeld 10% van 1300 kuub. Een eenvoudige zelftest voor geschiktheid van de woning is de maximum temperatuur van het water in je CV op de ketel begrenzen tot ten hoogste 50C. Blijft je huis dan warm op de koudste winterdagen, dan is de woning waarschijnlijk geschikt. Voor de terugverdientijd dien je niet alleen te kijken naar de besparing op gas, maar ook naar de investering en afschrijving op apparatuur en montage. Betere isolatie van de woning is in originele oudere woningen de eerste, en meest lucratieve stap.
@ Hoe wil je gaan testen op de koudste winterdagen? Dat kan hooguit een paar dagen in een heel jaar en als het een zachte winter is moet je een heel jaar wachten tot een volgende kans.
Beter laat je het deskundig en professioneel uitrekenen. Al dat natte vingerwerk en al die vuistregels is alleen maar de oorzaak dat systemen achteraf niet goed werken en dan krijgen warmtepompen weer de schuld.
Een zichzelf respecterende installateur zou ook nooit zomaar een warmtepomp plaatsen zonder goede berekening van de capaciteit die nodig is.
Warmte afgifte van het buffervat is GEEN verloren warmte, aangezien deze in de geisoleerde schil van de woning zit. Ja de ruimte warmte wat op, maar dit zorgt ervoor dat radiatoren e.d. in naastgelegen ruimten minder hard hoeven te werken, ergo een lagere watertemperatuur. De dT tussen de ruimten, met een ongeisoleerde binnenmuur, is zo kleiner geworden.
Daarom is het isoleren van cv leidingwerk binnen de schil ook de dikste onzin. Kruipruimten e.d. wil je dit weer wel isoleren natuurlijk. Je wilt altijd zoveel mogelijk afgifte hebben in de woning, zodat de totale temperatuur qua aanvoer kan dalen.
@@Deiphobuzz Onzin, warmte wil je in de doelruimte, niet in een technische ruimte, kelder of garage. Ruimtes waar je niet bent hoef je *niet* te verwarmen, daar zit energetische de meeste winst ongeacht de verwarmingsbron. Om diezelfde reden hebben we deuren in huis zitten. Je doet alsof muren niet isoleren, wat ze wel degelijk doen, zelfs enkelsteens, voldoende om het verschil tussen een verwarmde en onverwarmde ruimte op te vangen (t.o.v. buitenlucht heb je wel een spouw en isolatie nodig).
@KetelKlets Ik stel voor dat je jezelf eens gaat verdiepen in warmteverlies berekeningen en bijbehorende vermogens van afgifte systemen.
Als ruimte A naast B ligt, en daarnaast C, voorbeeld. Alle ruimten zitten binnen de buitenschil die geisoleerd is, even grote ruimten. En ze verliezen allemaal 1000w per uur bij 20c binnen temperatuur en -10 buiten. Opgestelde vermogen is 1000w aan radiatoren, zoals berekend dus. Ruimte B is je technische ruimte en is ongestookt en nog maar 14c. Dan is er dus een dT van 6K tussen AB en BC. Moeten de aanvoer van A en C dan omhoog of niet om A en C op 20c te houden? En als de technische ruimte warmte krijgt een buffervat en nu 16c blijft. Kan de aanvoer van A en C dan weer wat omlaag?
Binnen de geisoleerde schil van een bouwwerk is warmte niet "verloren".
Als jij de gang niet voorziet van warmte. Is het daar dan netzo koud als buiten? Natuurlijk niet. Kalkzandsteen muurtjes hebben uit mn hoofd een rc waarde van vaak nog geen 0.15. In vergelijking, 10cm PIR 4.5.
Een warmtepomp verbruikt in de vuistregel 2% minder elektra voor elke graad het CV water omlaag kan. Je afgifte systeem verbeteren kan in veel gevallen dus zelfs voordeliger zijn dan isoleren. Cv water van 45 naar 35c kan dus 20!!!% schelen op het verbruik.
Joost de Vree heeft een wereld aan informatie. Evenals het youtube kanaal van Heatgeeks. Hier leggen ze ook voorbeelden uit met beeld, geluid en rekensommen die je zelf kunt maken.
@@Deiphobuzz Het doel is het verwarmen van personen, niet van objecten, daar zit het verschil. Een ruimte op temperatuur houden waar niemand is valt absoluut onder de term 'verloren energie'; dat is hetzelfde als een brandende lamp terwijl er niemand in de ruimte aanwezig is. Daarom bestaat er nachtverlaging en afwezigheid in kamerthermostaten, bestaat er buisisolatie, thermostaatkranen voor radiatoren en deurborstels voor deuren. Hoe kleiner het te verwarmen oppervlak des te lager de energievraag. Ook binnen de geïsoleerde schil kun je prima een onderverdeling maken qua temperatuur.
Bij ons zit de 'technische ruimte' (nu de cv) in een ongeisoleerde ruimte.. Nou ja.. ik heb hem wel geisoleerd tegen de vorst. Maar alle warmte/energie is daar overbodig. En gaat verloren. En waar hebben we het over. Die hoeveelheid energie gaat die grote ruimte ook niet opwarmen. Het gaat meer om levensduur van de warmtepomp om aantal schakelingen te verlagen... Maar in een ander huis kan zo'n buffervat best wel in een ruimte centraal in rondom verwarmde ruimtes zitten.. Dan gaat het wel op denk ik.
@@KetelKlets Je begrijpt totaal niet wat ik bedoel. Die onderverdeling in temperatuur kan zorgen voor een algemene reductie in het totale rendement van het pand.
Met jouw logica is het dus beter om een warmtepomp uit te zetten of te verlagen als ik niet thuis ben. En ook jij weet dondersgoed dat het niet zo werkt. Aan/uit thermostaten zijn dan zeker ook beter dan modulerende thermostaten? Want volgas van stoplicht naar stoplicht is beter dan rustig met de flow meerijden, rustig gas blijven geven, uitrollen etc.
En dingen als deurborstels worden al JAREN niet meer toegepast in de bouw. Je baseert je mening echt op zeer achterhaalde informatie.
Zoals ik zei, ga je aub eens dieper inlezen want dit is echt onzin. Overcapaciteit aan afgifte medium is altijd wenselijk omdat je gemiddelde stooklijn omlaag kan. Als jij een paar ruimten warm probeert te houden en naastgelegen ruimten niet, hebben je warme ruimten meer warmteverlies. Die radiatoren moeten dus heter stoken, met lagere efficiency.
Er zijn uitzonderingen, maar dan heb je het over woningen waar je vanuit je bed nog tegen kippengaas met dakleer aankijkt, en opzij de dakgoot in kan kijken.
Buffervat hoeft inderdaad niet altijd, afhankelijk van het totaal ontwerp: afgifte + bron + regeling!
Zo heb ik een warmtepomp die direct de vloer in gaat, zonder buffervat ertussen en ook zonder thermostaat. Stooklijn inregelen en nooit meer aankomen, draait super.
Maar dat is niet voor iedereen en het is hard zoeken naar een installateur die dat totaal kan/wil overzien en bespreken. Gangbare installatie plaatsen en snel weer door is de standaard.
Gebruik airco's voor verwarming, 64bkuub gas per jaar voor douchen. 2 personen, douche en bad. Om van het gas af te gaan , wp boiler of electrische boiler?
Dat kun je inderdaad doen. Scheelt je weer je gasaansluiting en daarmee vastrecht dat komt te vervallen.
1 plaat +- 1 m2 zonneboiler met 100 liter opslagvat, voor in de lente, zomer, herfst + electrische boiler als naverwarmer voor wolkenloze dagen en in de winter.
Zowiezo een boiler met RVS of koperen vat nemen. Daarmee hou je weinig wp boilers over. E-boiler op tijdklok zou ik doen.
Klopt. Gewoon dat ding juist dimensioneren en afregelen.
Ik mis in je filmpje waarom de efficiëntie verhoogd zonder parallel-buffervat.
De reden zit hem in de aan-/afvoertemperaturen van de warmtepomp. Stel je hebt op je radiatoren een aanvoertemperatuur van 40°C nodig om het overal comfortabel warm te krijgen. Als je met een parallel-buffervat werkt, dan moet de *gemiddelde* temperatuur in dat buffervat dus die 40°C zijn wil je er stabiel 40°C uit krijgen. Als je warmtepomp pakweg een deltaT van 8°C aanhoudt, dan betekent dat dus dat de aanvoertemperatuur ervan 44°C wordt. Haal je die parallel-buffer er van tussenuit, dan kan de aanvoertemperatuur gewoon op 40°C.
Is het niet ook handig om de opslag te gebruiken zodat je warmtepomp alleen overdag hoeft te draaien? Dit om zoveel mogelijk zonnestroom te gebruiken.
Daar kun je beter de thermische capaciteit van bijvoorbeeld je vloer voor gebruiken; dan komen de 'stilstandverliezen' ook daar terecht waar je de warmte (of koelte) wilt hebben.
@ ja dat is waar maar dat is meestal niet genoeg om een nacht mee te overbruggen. Dan is het de volgende ochtend 19 graden en wil je eigenlijk pas je warmtepomp laten draaien rond 11 als er iets van zon is. Maar misschien is dat helemaal niet realistisch hoor.
@@Ardano62een warmtepomp pompt iets van 800-1000 L / uur rond, dus je kan benodigde liters aan buffer makkelijk uitrekenen als je weet hoeveel uur je een warmtepomp stil wil laten staan. Dan is de snelle conclusie dat je die warmte inderdaad beter in je vloer kan steken
@@LLG6095 Je doelt op de inhoud van het leidingsysteem in de vloer?
Duidelijk verhaal. Begrijp dus niet dat in 4 van de 5 offertes een buffervat is opgenomen. Mocht bij 1 aanbieder zelf kiezen?! Vind anyhow dat de sector wel meer kan professionaliseren behoudens de enkeling die wel een transparante (en eerlijke) offerte maakt. In bijna alle gevallen gaat de subsidie rechtstreeks in de zak van de installateur.
Bedankt voor je filmpje.
Ik heb geen buffervat en was al jaren in de veronderstelling dat de leverancier te kort geschoten was maar mijn elga draait al 6 jaar prima zonder storing en zonder buffervat.
Onvoorstelbaar dat je met 1000 watt opgenomen vermogen je huis warm kunt houden.
Gas gebruiken we alleen nog voor het douchen.
Helaas kan mijn elga zover ik weet niet zonder cv.
Anders zou ik een domme boiler nemen en die via home wizard aansturen en stoppen met gas.
@@bertgr2184 De Elga Ace kan anders prima zonder CV, kwestie van de aansturing richting de CV-ketel op AAN/UIT zetten en de draad afkoppelen. Als het goed is blijft de Elga Ace dan gewoon werken.
@KetelKlets dat ga ik eens verder onderzoeken.
Elga vertelde mij dat het niet kon 6 jaar terug.(misschien een oud model?)
Het douchen is nu best duur voor de 80 m3 per jaar wat ik nu af neem.
Je maak echt toffe filmpjes door jouw heb ik 2 accu's bij home wizard besteld👍
@@bertgr2184zoek even Martin Kleinman die heeft dit gedaan mbv SchimmelTechniek volgens mij.
@@bertgr2184 Je moet nog wel voldoende verwarmingscapaciteit hebben om op zeer koude dagen en nachten je huis warm te houden. Of je neemt de lagere temperatuur voor lief ( 15C, 10C?) of je neemt andere maatregelen zoals IR panelen of een kachel, die je incidenteel aan kan zetten. Let wel: beneden de -10C daalt de COP en daarmee de warmteafgifte van de warmtepomp flink. Een CV ketel heeft hiervan geen last.
@dutch-prepper6587 ik heb hem nu 6 jaar en ik het in de kamer nog altijd op 20.5 graden houden.
Op een paar keer na dan zet ik mijn airco bij.
Zoveel comments en ik hoor nog niemand over stromingsgeluiden. De warmtepomp draait bij voorkeur op een ΔT van 5graden. Een CV-ketel op 15 a 20 graden. Dat houdt in, dat om dezelfde warmteafgifte te krijgen, je 3 a 4x zoveel water door de buis moet verpompen. Bij bestaande woningen met opliggend leidingwerk heb je hier kans op stromingsgeluid in je systeem, of je moet al het leidingwerk gaan vervangen naar bijv. 28mm.
Een veel voorkomende ratiator, 400 hoog, 2400 lang, type 22 heeft bij aanvoertemp 50⁰, retourtemp 40⁰ ongeveer 100 liter per uur nodig.
Bij een gelijke aanvoertemperatuur met 45⁰ retour loopt dit al op naar 235 liter per uur. De 8.5l / min is dus minimaal van 2 van dit soort radiatoren.
Een parallel buffervat kan dezelfde ΔT aanhouden 50⁰ aanvoer, retour 40⁰, terwijl de warmtepomp wel ΔT 5⁰ kan blijven draaien, zonder hinderlijke stromingsgeluiden in huis.
Als je de opwarmsnelheid gelijk wilt houden ja, maar de meeste warmtepompen staan 24/7 dezelfde ruimtetemperatuur te handhaven waardoor een lage delta-t en een lagere flow geen probleem zijn.
Patrick Schimmel is het hier niet mee eens volgens mij.
Als de warmtepomp koel zijdig gebruikt word. Zou ik toch een buffervat gebruiken. Intergas heeft het in dit geval alleen over verwarmen
Waarom bij koelen wel?
@matthiasj668 omdat je bij koelen een voorraad wil. Zodat de overschakeling naar ww sneller gaat zodat de pomp minder vaak hoeft te schakelen.
@@richardnieboer602 ah, op die manier. Ik ken dat probleem niet omdat ik geen ssw doe met mijn warmtepomp, maar wel koelen zonder buffer. Ik zou eerlijk gezegd dan toch een losse wpb nemen om het buffervat te omzijlen
@matthiasj668 een buffer is ook een stukje confort. Je hebt dan gelijk warme bij vraag.
@@richardnieboer602 ik zie dat wel iets anders ;) als de aanvoertemperatuur zo getemperd is dat de wp continu aan staat op een laag pitje, dan heb je nooit een "koude plons". Tevens geldt bij langdurig uit, dat ook het buffervat afkoelt door warmteverlies. En, ook is het zo dat met genoeg afgifte, de afgevers zelf als buffer functioneren. Zeker een vloermassa is veel effectiever dan een vat als het gaat om bufferen
Uit je verhaal haal ik toch echt dat enkel in sommige gevallen het buffervat niet nodig is. De compressor van je warmtepomp zal bij een wisselende warmtevraag aan en uit schakelen. Hoe vaak dit is is afhankelijk van iedere situatie en het vermogen van je warmtepomp. Wanneer dit niet voldoende wordt gecompenseerd door het systeem zal je compressor zonder een parallel buffervat simpelweg minder lang mee gaan. Het lagere systeemrendement door het buffervat en de investeringskosten worden in dat geval volledig gecompenseerd door de langere levensduur van je warmtepomp. Wat niet benoemd is is dat de warmtepomp bij zijn ontdooicyclus warmte zal onttrekken uit het systeem wanneer dit gehaald kan worden uit het buffervat in plaats van opgewekt door je gasketel bespaart dit gas. Daarnaast, hebben buffervaten zeker verliezen, maar de stelling dat ze matig tot niet geïsoleerd zijn is natuurlijk absurd.
@@AtomicPotato007 Compressoren kunnen heel vaak schakelen voordat het pas echt tot een kortere levensduur leidt, dit is ook al jaren terug afgeserveerd als reden. Systemen zonder buffer draaien gewoon efficiënter, dit lees je ook terug in de installatiehandleidingen zoals hier:
_Bij veel systemen (meestal vloerverwarming) is het mogelijk om te alle tijde de juiste condities te waarbogen. Bijvoorbeeld als met de aanvoer en retourleidingen vrijwel direct op de vloerverwarmingsverdeler aangesloten kan worden (om stromingsgeluiden te voorkomen) en de verdeler niet, of maar deels, nageregeld is (om voldoende systeemvolume te garanderen)._
@ Het blijft een feit dat het frequent starten en stoppen verhoogde slijtage en thermische stress door uitzetting en krimping veroorzaakt, wat uiteindelijk leidt tot een kortere levensduur en mogelijk vroegtijdige uitval van zowel de compressor als andere componenten van de warmtepomp. Of je warmtepomp zijn maximale levensduur haalt ligt maar net aan de kwaliteit en het aantal stops en starts dat deze maakt.
Het voorbeeld dat je noemt is een specifiek voorbeeld. Een vloerverwarming werkt op lage temperatuur en het is een relatief traag systeem. De vloerverwarming gedraagt zich in dit geval als een buffer. Daarnaast zorgt de verdeler vaak voor een hydraulische ontkoppeling waardoor de warmtepomp met een stabiel debiet kan werken. In gevallen waar het systeem achter de warmtepomp niet ideaal is is een parallel buffervat simpelweg gewenst.
@@AtomicPotato007 Een systeem zonder buffer hoeft helemaal niet vaker te starten en te stoppen. Sterker nog, dat regel je in de thermostaat via het maximaal aantal schakelmomenten per uur. Zie de reacties, er draaien legio warmtepompen keurig zonder buffervat.
@@KetelKlets Als je mijn comment leest zie je ook dat ik helemaal niet beweer dat een systeem zonder buffer minder goed draait. Dat ligt aan de situatie. Ik vind je titel en je video gewoon veel te absoluut, dat een buffervat niet nodig is of meestal niet nodig. Vooral aangezien het alleen een specifiek voorbeeld vernoemd waarbij aan allemaal voorwaarden wordt voldaan.
@@AtomicPotato007 Quatt plaatst nooit buffervaten en die hebben al aardig wat warmtepompen verkocht voor veel verschillende huizentypes. Ik zeg niet dat een buffervat nooit nodig is, maar slechts in een klein aantal situaties.
Dit geld waarschijnlijk alleen voor een split unit of monoblock onder de of van 5kw..vermogen daarboven is dit echt wel nodig wn zeker bij monoblock
Nee ook bij 6kW thermisch vermogen is het geen probleem. In dat specifieke geval: 40L volume en ongeveer 15 liter per minuut flow.
Alles heeft te maken met de ontdooi cyclus. Als er niet genoeg warm water beschikbaar is voor de defrost ga je ofwel fouten krijgen ofwel zal bij koud weer de balans tussen warmte verliezen en afgegeven warmte negatief worden maw de woning zal niet meer warm worden. Met inverter gestuurde compressors id een vat in theory niet nodig, maar worden bv de vloerverwarming loops gestuurd met kleppen dan zal een inlone vatje met bypass klep nodig zijn. Ik hoor hier ook vaak warmte pomp en radiatoren, humm niet de beste match hoor. Alleen doen als de woning echt goed geïsoleerd is, of je hebt overbemeten radiatoren. Ik moet ze nog zien warmtepompen die ook efficiënt zijn boven de 55°. Maar idd bij goed geïsoleerde woningen kan je idd verwarmen met 50 a 55 gr met plaatstalen radiatoren. Low temp radq bestaan ook maar die hebben een ventilator onderaan en dan zou 35 a 45 gr kunnen. Veel hangt ook af van de grote van de woning.
Bij een hybride configuratie heb je qua warmtepomp sowieso veel te weinig vermogen staan voor je woning. Met een goede buffer (niet antipendel / als heat sink) kan elke woning in nederland prima op een warmtepomp draaien maar dan moet je wel wat meer vermogen plaatsen. Met een goede buffer kun je dan ook de warmtepomp op gunstige momenten laten draaien of iets minder op piek uitleggen. Dit soort fabrikanten proberen vooral zoveel mogelijk Hybride gasketels in de markt te houden en zijn niet persé bezig om de transitie verder te helpen. Mijn advies plaats altijd een buffer en dimensioneer hem op een paar uur overbrugging in de winter en gebruik hem eveneens voor warm tapwater, dat scheelt je een boiler en een gasketel en mogelijk een gasaansluiting.
Dat maakt het dubbel duur: een te grote (en dus te dure) warmtepomp én een buffervat. Mijn strategie is juist een hybride warmtepomp *zonder* buffervat toepassen in solo setup. Voor € 400,- een elektrische boiler ernaast en we kunnen van het gas af met zo min mogelijk kosten.
Indien hybride dan kan de ketel toch warmwater maken? Is dat niet goedkoper dan een elec boiler? Of voedt de wp de boiler?
@@KetelKletsEen elektrische boiler is echt een slecht idee. Neem gewoon een warmtepompboiler die een derde van de energie gebruikt, dan krijg je nog subidie ook en installeren is vrijwel even duur.
@@KetelKletsVeel warmtepompen hebben ingebouwde verwarmingselementen voor de koudste dagen. Geen losse elektrische ketel nodig!
@@SolAce-nw2hf Klopt maar een boiler met stuurelektronica (en daar valt een warmtepompboiler ook onder) laat zich niet met een externe vermogensregelaar aansturen, een 'domme' elektrische boiler wel. En dat is in mijn geval belangrijker dan efficiëntie.
Interessante info, als je wilt voorkomen dat de boel dicht loopt kun je ook gewoon een avdo plaatsen.
Goed verhaal...ik heb een vraag over de Intergas CV....zit die gewoon met T verbindingen in het circuit of zitten daar nog terugkeerkleppen om te voorkomen dat de 2 pompen elkaar verstoren?
Voor een buffervat is simpelweg geen plaats op onze zolder. Het past gewoon niet.
Eindelijk wordt men wakker....wel opletten tijdens defrosten. (Wat bij hybride nauwelijks plaatsvind)
Waarom wordt een buffervat aangeraden door installateurs? Omdat Installateurs graag spullen verkopen, en graag kosten in rekening brengen voor het installeren van spullen! Haha
En er geen onderhoudscontract bij afsluiten.
En intergas er weer belang bij heeft het zo goedkoop mogelijk te laten lijken voor 1e aanschaf… “kijk eens! Ons systeem kan goedkoper!”
Ik ben van mening: als je met een WP begint… maak het systeem “all electric” ready (en dat is met buffervat) neem een maatje grotere pomp dan minimaal voor hybride en laat je gascv er voor je gemoedsrust nog ff tussen zitten zolang hij het doet….. gaat ie stuk of je installeert een electrisch element bij voor gevalletje ijs koud.. ben je zo klaar…
Omdat veel fabrikanten het helaas in hun typische installatieschema's zo zetten. De gedachte is een jack of all trades, master of none.. Zo min mogelijk gezeur van de klant. Alleen in de praktijk blijken die vaten juist gezeur op te leveren.
Plaats nu maar gewoon een buffervat altijd beter, zelfs met de huidige combi ketels is het al beter.
Maar niemand wil die 1000 extra uitgeven en bedenken allemaal excuses om het niet te doen.
Je krijgt bij een ingeregelde installatie de ketel amper lang genoeg op vollast om een fatsoenlijke rookgasanalyse te doen.
Prachtig bedrijven zoals Intergas!
Altijd op zoek naar oplossingen, niet op een manier om geld binnen te harken, maar ook een toekomst voor de omgeving én de onderneming veilig te stellen die zoals de naam al zegt natuurlijk op gas gericht is.
Door de jaren heen gegroeid tot een wereldbedrijf van formaat, dé enige zonder ingewikkelde driewegklep constructies!
Als het patent ooit nog afloopt zullen alle merken vlot volgen....
Hier een intergas Xource met 100 liter buffervat.
De titel is nogal misleidend en ongenuanceerd. Ten eerste blijkt dat het buffervat WEL nodig is bij een zonesysteem (maar dat wordt pas tegen het eind verteld).
En verder wordt er totaal niet gesproken over hoe de warmtepomp (WP) wordt aangestuurd. Het nut van een parallel buffervat is dat de WP minimaal 10 minuten kan blijven draaien en daarbij zijn warmte kwijt kan. Korte runs verkorten de levensduur van de WP onnodig. Als de WP aangestuurd wordt door een thermostaat die niet garandeert dat er langere runs (>10 min) draaien, dan is een buffervat zéker WEL nodig. De WP moet dan zodanig geconstrueerd/ geprogrammeerd worden dat die na elke start minimaal 10 minuten blijft draaien, ook als de thermostaat de vraag uitschakelt.
De minimale lengte van de runs (of het maximum aantal schakelmomenten per uur) kun je gewoon instellen op de kamerthermostaat, daar heb je geen buffer voor nodig.
@@KetelKlets Dat hangt wel van de gebruikte thermostaat af. In je video wordt geen context genoemd dat dit alleen opgaat voor een specifieke opstelling (merk WP en type thermostaat). Vandaar mijn opmerking dat de titel misleidend en ongenuanceerd is.
Ik roep dit al een hele tijd en normaliter moet je vrij zijn in de keuze om wel of geen buffervat te plaatsen. Het is namelijk altijd afhankelijk van je installatie of er wel of geen buffervat nodig is. Stellen dat er nergens een buffervat of alleen serieel is te kort door de bocht. Bij een systeem met zoneregeling is er bijvoorbeeld vrijwel altijd een buffervat noodzakelijk.
Een belangrijk punt in de eisen van Intergas is overigens het debiet van de radiatorkraan. Een kraan die 400 liter per uur door laat is niet standaard. Veel kranen laten véél minder door. Dynamische inregelkranen zijn bovendien veelal gebaseerd op een grotere dT waardoor de maximale debiet instelling niet toereikend is. De installateur moet echt goed kijken naar het type geïnstalleerde kranen om te checken of deze voldoen aan de eisen van Intergas.
50 liter is ook niks, een beetje buffervat is 50 kuub,
dan kan je de warmte van de zomer opslaan voor in de winter.
alleen heeft bijna niemand plek in zijn huis voor zo'n groot buffervat.
Maar al zou je plek hebben voor zo'n buffervat , dan kan je hem in de zomer vullen met een zonneboiler op je dak, stil en geruisloos.
Veel beter dan met zo'n herriepomp.
Ok…, waar laat je al die zonnecollectoren dan om 50.000 liter water mee te verwarmen? Het dak ligt al vol met zonnepanelen natuurlijk.
50 liters? Nee, 500 en dan van 17.00 uur tot 20.00 uur als het meestal dure stroom is vat legen en met iets te grote op Dynamische tarief gaan verwarmen.
Ook de stenen spouwmuren zijn prima thermische accu.
Of de 500 genoeg is moet ik in praktijk testen, geen Aardgas Back Up, hout kachel die zelfs bij stroomstoring nog werkte!
Dynamisch huis verwarmen en voordeliger gestookte!
Het kan ook op die manier.
vandaar dat ik heatgeek volg. betreft warmtepompen.
Het wordt echt tijd dat net als in de UK er bij een offerte een gegarandeerde SCOP wordt afgegeven.
Heb getracht een offerte te krijgen voor een monoblok zonder 4:12 buffervat . De installatie heeft de VV 600 mtr en 4 radiatoren continu open. Niemand durft het aan ben er nu zo klaar mee dan maar geen warmtepomp.
Subsidie krijg je alleen bij " echte bouwinstallatie bedrijven " dit moet de overheid snel veranderen naar minimale SCOP van de installatie.
Dan kan een leek zien wat die koop en is het snel einde verhaal met de cowboys.
@@Peter-xs7xs Bij mij deden ze niet moeilijk; een hybride solo draaien en een buffervat optioneel was beide mogelijk.
Niet nodig, betekent niet, overbodig.
ER zijn, denk ik, meer situaties warabij je wel ene buffervat wil hebben. Namelijk als je LT radiatoren toepast. Deze hebben heel weinig waterinhoud. Met ene buffervat kun je dan de radiator heel snel warmte laten afgeven. Ideaal voor een badkamer. Ook kun je ene buffervat gebruiken om overtollige energie van de zonnepanelen om te zetten in warmte. Dat buffervaten niet of slecht geïsoleerd zijn, is natuurlijk schandalig. Dat kan echt beter. Tonzon heeft hiervoor wel oplossingen die het minder slecht maken. Zolas bij veel zaken, is de afweging veel genuanceerder dan ene onderzoekje van een fabrikant. Mijn motto is: vertrouw niemand, maar check de informatie en denk altijd goed na over wat in jouw specifieke situatie het beste lijkt te werken.
Een Buffervat is gewoon Opslag van stroom van het dak in het buffervat in de vorm van Warm Water. Stroom van het dak via de warmtepomp zo het vat in. Een buffervat werkt net als een batterij. Maar is veel goedkoper. Ik heb een keukenboiler van 125 euro 10 liter, opslag stroom van het Dak in de keukenboiler. Ik heb een Badkamerboiler 50 liter, 175 euro. Bij Hornbach. Ook als opslag stroom van het Dak in de vorm van warm Water. Werkt als een batterij. En een buffervat 300 liter voor de verwarming. als opslag stroom van het Dak via de warmtepomp in de vorm van warm water. Geen batterij nodig. Buffervat en Boiler werken als Opslag Zonnestroom. Werkt als een batterij maar dan veel goedkoper. Waterbatterij. Ik heb al 12 jaar geen Gas geen gasaansluiting. Gewoon zonnepanelen Inductiekoken Warmtepomp 60 graden, LG Therma V Monoblock 9 KW 380 V. 3888 euro bij Aircoplaza. Subsidie 3075 euro. Keukenboiler 125 euro. Badkamerboiler 175 euro. Inductiekoken 200 euro. Klaar is Kees. Net zo makkelijk niet zo moeilijk.👍👍👍🌹🌹🌹
Uh je begrijpt niet waar dit over gaat.
@ariearie3543 ik heb al 12 jaar geen Gas. Er valt niet veel te begrijpen. Zonnepanelen Inductiekoken Warmtepomp 60 graden. Klaar. En Buffervat Keukenboiler Badkamerboiler als opslag zonnestroom van het dak. Als Waterbatterij. daar valt niks aan te begrijpen. Dat is gewoon heel eenvoudig. Zelf stroom geen Gas. Geen energierekening. Dat is al 12 jaar zo. Wat begrijp ik dan niet. Ik verhuur ook een huis zonder Gas. En Google Micazu Villa Dénia. Boiler Inductiekoken lucht lucht warmtepomp. Warm Koud. Al 20 jaar.
Zit ik dan mooi met een 200 liter buffervat opgescheept 😮
monitoren en eens kijken of je er een bypass op kan maken.
Wow dat is een grote? Zeker weten dat het geen tapwater vat is?
@ ja. Voor tapwater heb ik een 500 liter vat
Nou, daar gaan we… Onzin, en hoe is dat ding aangesloten? En hybride of all electric? Door de beperkte uitleg in dit filmpje, gaan veel mensen denken dat hun systeem niet deugd, terwijl het appels met peren verhaal wordt zo…
Heb een 8kw monoblock inverter voor een goed geïsoleerd huis van 165m met vloerverwarming. Idee is dat we full electric gaan en iedere verdieping (totaal 3) een eigen thermostaat heeft. Zoneregeling is dus onvermijdelijk omdat ik de bovenverdiepingen op een lagere temperatuur wil houden. Werkelijk iedere installateur zegt iets anders over het buffervat. Meesten raden een buffervat aan: sommigen 40 liter, anderen 80 liter, en weer anderen zeggen minstens 150 liter en hoe meer hoe beter. Idee voor nu is een 300liter boiler met 200liter buffer combivat. Ik was al eerder op de hoogte van dit onderzoek, maar de meeste installateurs geloven er niet in.
Erg oud nieuws....