Тезка, на 13.18 вы говорите, когда автомобиль засыпает, на плюсовом проводе пропадает плюс и вместо плюса для сигнализации появляется минус. Это неверно. Даже если на плюсовом проводе полностью исчез плюс, то там появится ноль напряжения относительно минуса. Но этот ноль, ни в коем случае, не тождественнен минусу. Для сигнализации это неопределенное состояние, а не минус. И, в зависимости от схемы и настроек сигнализации, она может отреагировать на отсутствие внешнего питающего плюса, как на аварийную ситуацию. Такое описание ситуации не введет в заблуждение тех, кто не слишком разбирается в электрике. А за создание генератора дыма из диода - спасибо, развеселили. Вспомнилось - когда я работал в телеателье, то мы там, по молодости лет и глупости, веселились еще круче. Отключали автомат на рабочем столе, разбирали одну из розеток, и на клеммы 220 вольт прикручивали пару-тройку стеклянных диодиков. Приходил мастер, работающий на этом столе, врубал автомат и диоды очень громко и весело бабахали и взрывались в розетке. Развлекались, пока начальник цеха сам не попался на этот развод. Сильно испугался и рассердился. и пригрозил за это премии лишать. Ну, балбесы были, что с нас взять, никакого ума не было 😂 p.s. У вас отличный и очень полезный канал, подписываюсь на него.
То что на проводе не будет плюса после засыпания авто, я с вами согласен. Но в электросхеме всегда есть связь с минусом аккумулятора через резистивные элементы схемы. Этот минус и попадает на вход сигнализации при попадании плюса.
@@autozaycev Сергей, но это же не минус. В том смысле, что это не чистый минус, который можно замерить прибором. Прибором можно проверить только сопротивление через все приборы на минус, а напряжения там нет. Я-то понимаю, что вы имеете ввиду, но думаю, что ваш настолько профессиональный сленг может ввести в заблуждение людей малоопытных в электрике😀 .
Серёга ты забыл упомянуть LCR метр для проверки диодов, он автоматом определяет диод или стабилитрон, резистор, дроссель, транзистор и т.д. И ещё поправочка - напряжение падает не на диоде . а на P-N переходе, просто мне это ухо режет ;-)))
Это уже сложно, не у всех это есть. У меня тоже нет lcr метра. Падение напряжения, понятно, что происходит на p-n переходе, но для обывателя, проще понять, что падение на диоде, на физическом элементе.
Не забывайте о том, что провода могут перетиреться и замкнуть. Или случайно при подключении замкнете. Чтобы не обжечь себе руки и не спалить авто - лучше в месте подключения установить предохранитель.
@@autozaycev вот такая пустяковая вещь, сколько за собой тянет вопросов, а я ещё хочу стеклопододьемниеи, сигнализацию поставить, будем учится и никуда не денешься
Блин, вроде всё просто, а прозваниваю одну пару диодов в зарядном устройстве - оба звонятся в обе стороны. Звоню другую пару - не звонятся ни туда, ни сюда. Как так и чему верить?..
По моему мнению проверка с помощью не светодиодной контрольки самая правильная. Был у меня случай, когда при замере мультиметр показывал падение в одну сторону, а во вторую не звонился, то есть по сути исправный элемент, но при нагрузке он не работал, я так и не понял почему.
звонить цепь под нагрузкой - самый лучший вид проверки цепи. только нужно убедится, что то, как вы проверяете, и чем - не выходит за пределы того, на что эта цепь рассчитана. например, питание датчика холла в трамблере машины Таврия - 12В. подает его коммутатор. так вот, если нагрузить эту линию лампой (пусть даже 1.2Вт) - напряжение просядет в НОЛЬ, и можно сделать неверный вывод, что коммутатор не способен обеспечить питание датчика холла. но если нагрузить светодиодом с потреблением 10-20мА - светодиод загорится. Я сделал вывод, что питание стабилизированное и рассчитанное именно на датчик холла (который, по документам, потребляет 10мА). При перегрузке этого питания схема в коммутаторе уходит в защиту.
В выпрямительных диодах есть такое понятие, как обратное напряжение, при превышении которого диод может пробиваться и выходить из строя. Если проверка происходит низким напряжением, то этот дефект можно не обнаружить.
@@autozaycev обратное напряжение как правило в 10 раз выше и если тестировать бортовым или двукратным, лбп обычно до 30 вольт, то диод скорее всего исправен, но это не точно, ели диод один раз перегрелся, то он уже не диод, а резистор с непонятными характеристиками, лучше его заменить, на любой рабочий, даже не важно на какой, лишь бы работал, благо они стоят сущие копейки.
как вариант. диод работал, при малых нагрузках, но когда нагревался коротил, так бывает когда он перегрелся сильно и полупроводник сильно пострадал. его рабочие характеристики становились .. ну короче плохими ))
*Ссылка на видео "Про диоды. Как работают. Зачем нужны. Как паять. Как подключить." - **ua-cam.com/video/KG45bi3OCJc/v-deo.html*
Всё это знаю с детства, но все равно посмотрел. Лишним не будет.
Спасибо Сергей за совет. Теперь я сам могу определить справности диодов. Удачи Вам.
Спасибо Сергей.
Тезка, на 13.18 вы говорите, когда автомобиль засыпает, на плюсовом проводе пропадает плюс и вместо плюса для сигнализации появляется минус. Это неверно. Даже если на плюсовом проводе полностью исчез плюс, то там появится ноль напряжения относительно минуса. Но этот ноль, ни в коем случае, не тождественнен минусу. Для сигнализации это неопределенное состояние, а не минус. И, в зависимости от схемы и настроек сигнализации, она может отреагировать на отсутствие внешнего питающего плюса, как на аварийную ситуацию. Такое описание ситуации не введет в заблуждение тех, кто не слишком разбирается в электрике.
А за создание генератора дыма из диода - спасибо, развеселили. Вспомнилось - когда я работал в телеателье, то мы там, по молодости лет и глупости, веселились еще круче. Отключали автомат на рабочем столе, разбирали одну из розеток, и на клеммы 220 вольт прикручивали пару-тройку стеклянных диодиков. Приходил мастер, работающий на этом столе, врубал автомат и диоды очень громко и весело бабахали и взрывались в розетке. Развлекались, пока начальник цеха сам не попался на этот развод. Сильно испугался и рассердился. и пригрозил за это премии лишать. Ну, балбесы были, что с нас взять, никакого ума не было 😂
p.s. У вас отличный и очень полезный канал, подписываюсь на него.
То что на проводе не будет плюса после засыпания авто, я с вами согласен. Но в электросхеме всегда есть связь с минусом аккумулятора через резистивные элементы схемы. Этот минус и попадает на вход сигнализации при попадании плюса.
@@autozaycev Сергей, но это же не минус. В том смысле, что это не чистый минус, который можно замерить прибором. Прибором можно проверить только сопротивление через все приборы на минус, а напряжения там нет. Я-то понимаю, что вы имеете ввиду, но думаю, что ваш настолько профессиональный сленг может ввести в заблуждение людей малоопытных в электрике😀
.
Спасибо!
👍
3:06 - Вы проверяете также сопротивление своего тела. При определённых условиях это может привести к неправильным результатам проверки диода.
Может, если это делать влажными руками. А у меня, кожа на руках, как шкура у крокодила.
🙋♂️👍🏽
Подскажите пожалуйста реле нужно ставить на подсветку дверей и ног по кругу, или можно прсто с габаритов + и все.
Можно с габаритов. Главное, не забудьте установить предохранитель, на всякий случай.
Серёга ты забыл упомянуть LCR метр для проверки диодов, он автоматом определяет диод или стабилитрон, резистор, дроссель, транзистор и т.д. И ещё поправочка - напряжение падает не на диоде . а на P-N переходе, просто мне это ухо режет ;-)))
Это уже сложно, не у всех это есть. У меня тоже нет lcr метра. Падение напряжения, понятно, что происходит на p-n переходе, но для обывателя, проще понять, что падение на диоде, на физическом элементе.
Да это понятно, Сергей. Это для простоты так сказано, чтобы начинающих не пугать. 😀
сбросил настройку через валет,а при установке машины на охрану перестал магнитола отключаться.Не подскажите в чем проблема может быть? sherif zx 1090
Сложно сказать в чем проблема, надо смотреть настройки сигнализации и её подключение.
При установке шашки такси на крышу, через аккумулятор, надо ли ставить предохранитель, лампы светодиодные, силу тока замерил мультиметром 0,12 ампер
Не забывайте о том, что провода могут перетиреться и замкнуть. Или случайно при подключении замкнете. Чтобы не обжечь себе руки и не спалить авто - лучше в месте подключения установить предохранитель.
@@autozaycev скажите пожалуйста, а нужно ли ставить стабилизатор напряжения или не обязательно
Если поставите - хуже не будет.
@@autozaycev спасибо большое за ртветы, поставлю
@@autozaycev вот такая пустяковая вещь, сколько за собой тянет вопросов, а я ещё хочу стеклопододьемниеи, сигнализацию поставить, будем учится и никуда не денешься
Каким узлом завязаны концевики дверей?
Блин, вроде всё просто, а прозваниваю одну пару диодов в зарядном устройстве - оба звонятся в обе стороны. Звоню другую пару - не звонятся ни туда, ни сюда. Как так и чему верить?..
По моему мнению проверка с помощью не светодиодной контрольки самая правильная. Был у меня случай, когда при замере мультиметр показывал падение в одну сторону, а во вторую не звонился, то есть по сути исправный элемент, но при нагрузке он не работал, я так и не понял почему.
звонить цепь под нагрузкой - самый лучший вид проверки цепи. только нужно убедится, что то, как вы проверяете, и чем - не выходит за пределы того, на что эта цепь рассчитана. например, питание датчика холла в трамблере машины Таврия - 12В. подает его коммутатор. так вот, если нагрузить эту линию лампой (пусть даже 1.2Вт) - напряжение просядет в НОЛЬ, и можно сделать неверный вывод, что коммутатор не способен обеспечить питание датчика холла. но если нагрузить светодиодом с потреблением 10-20мА - светодиод загорится. Я сделал вывод, что питание стабилизированное и рассчитанное именно на датчик холла (который, по документам, потребляет 10мА). При перегрузке этого питания схема в коммутаторе уходит в защиту.
В выпрямительных диодах есть такое понятие, как обратное напряжение, при превышении которого диод может пробиваться и выходить из строя. Если проверка происходит низким напряжением, то этот дефект можно не обнаружить.
@@autozaycev обратное напряжение как правило в 10 раз выше и если тестировать бортовым или двукратным, лбп обычно до 30 вольт, то диод скорее всего исправен, но это не точно, ели диод один раз перегрелся, то он уже не диод, а резистор с непонятными характеристиками, лучше его заменить, на любой рабочий, даже не важно на какой, лишь бы работал, благо они стоят сущие копейки.
как вариант. диод работал, при малых нагрузках, но когда нагревался коротил, так бывает когда он перегрелся сильно и полупроводник сильно пострадал. его рабочие характеристики становились .. ну короче плохими ))
Тепловой пробой тоже никто не отменял.