Доброго вечора пане Олександр!!!! Вітаю Запоріжжя!!!! Дуже не погані показники, сор дуже сильно падає при температурі зовні нижче нуля, також сильно падае тиск нагнітання і температура конденсації. На своєму тн, маю такіж показники. Миру і здоров'я вам вашій родині, та вашим друзям!!!!
Мені набрид лід після відтаювання, перед цією зимою пробурив отвір діаметром 20см. і глибиною 150см, вставив туди трубу 200мм каналізаційну і з піддону металопластиковою трубою 20 завів злив. Запустив через металопластикову підігрів піддону. Ніяких проблем всю зиму. Раджу.
Доброго дня! Заміри при таких температурах я робив , не пам'ятаю вже в якому відео є ця інформація. Можу сказати , що на одному з моїх варіантів я мав СОР 4,5. А на деяких навіть при +17С не вдавалося мати більше 3,5. На ефективність впливає декілька факторів, таких як розрахунок теплообмінника ( площа , швидкість теплоносія по відношенню до швидкості фреона, об'єм самого теплообмінника та кількість заправки, дроселюючий пристрій та вплив на випаровування, температурний режим , ну і на сам кінець якість та вік самого компресора! Остаточних висновків ми ще не робили , продовжуємо тестувати та працювати над покращенням ефективності, не забуваючи про остаточну вартість.
@@АлександрБондаренко-щ3э9ц В мене змонтували тепловий насос повітря вода з пластинчатим теплообмінником на базі інверторного кондиціонера 24-ки (до -15), фреон R32. При температурі на вулиці +4 градуси COP виходить близько 2,4. Максимальний COP при +15 близько 3,3. Чесно кажучи я очікував більшого. Чи мої очікування завищені? Чи може буди дійсно якись дефект зовнішнього блока? На базі якого кондиціонера зроблений ваш насос? Можете повідомити назву моделі, хочу порівняти характеристики
@@yurg1980 Той що на цьому відео, це Смартвей он /офф. Ми теж від нього більшого очикували. У вас бистріш за все при +15С, спрацьовує обмеження продуктивності за ради захисту компресора. Прислухайтеся до обернтів, він повинен скидати їх наприкінці, незважаючи на ваші налаштування. Ми робили на різних зовнішніх блоках , зараз черга підходить до інверторного Фуджико 24, буду складати , та тестувати. Порівняю дані, зніму відео обов'язково. Хочу спитати , а чим ви міряєте вихідну теплову потужність? Лічильником, чи на базі дельти та витрат води? Я кщо лічильником , напишіть який тип.
@@АлександрБондаренко-щ3э9ц Так, при підвищенні зовнішньої температури потужність знижується. Але COP нажаль дуже низький, При +15 сподівався на COP вище 4. На сайті виробника в характеристиках вказано середній сезонний SCOP 4
@@yurg1980 Щоб був SCOP, треба витримати найкращі умови. Поміряйте температуру сконденсованої рідини, вона повинна бути по температурі ближче до температури теплоносія на вході в теплообмінник. Температура теплоносія на виході повинна бути градусів 25 не більше. Тоді можна розраховувати на SCOP, але в реальному житті , щє й від алгоритму керування електроніки зовнішнього блоку багато залежить. І все ж таки скажіть , чим міряєте прдуктивність на виході, як ви прийшли до висновку , що малий COP?
Не знаю чому, та щось я надто переоцінюю мабуть r22 . Зробіть відео при нагоді по фреонах . Яка у вас думка на рахунок їх можливостей .Чи може бути таке що все ж таки r22 буде ефективніше працювати в тепловому насосі . Наприклан два коедиціонери однакової потужності на різних фреонах мають різні теплообмінники і в більшості на r22 він менший ніж на 410 .
В інтернеті ,я зустрічав одну наукову роботу, де людина доказала , що R-22, ефективніший за 410 , не на багато правда. У Данфоса слухав декілька відео про фреони великої плотності , до яких входить 410 та 32 крім інших, але щоб зробити остаточні висновки , мені цієї інформації не встачило, також не вистачило двух зим, щоб порівняти машини на разних фреонах. Вони всі індивідуальні. Однакових немає. Удеяких повидінка трохи краща була при мінусі , а у деяких обвал. На цьому відео , поведінка системи показує , що середній СОР 2,5 , і навіть коли вже +10 зовні , високий СОР я з неї не зміг видавити. А з деяких я і 4,5 мав при +10С. Не можу сказати , що ця машина дуже вдала, компресор, економ варіант, теплообмінник стандарт, хоча можна було б площі 10% додати. R 32 ще не тестував. Хоча по форумах , є скарги при високій температурі конденсації, температура нагнітання, вище за 410 і дуже гріється компресор. Тоб то для мене загадка , як японці гріють гвп до +55С , мабуть обмежують потужність програмно, разом з СОР.
Доброго дня. Було би дуже цікаво якби Ви додали до випробувань ваших ТН, не меньше важливі заміри параметрів системи у режимі дефросту. Тривалість, періодичність, споживання електроенергії у цьому режимі. Я розумію, що протягом доби показники як зовнішнього середовища так і внутрішні тепловтрати змінюються але ж цікавить хоча би середньодобові витрати ТН, як системи опалення в цілому. Дякую, Вам. Як на мене, дуже цікаві відео.
Дякую Вам! З кожним кроком , намагаюся покращіти подання інформації, але все ж бачу недоліки. Для багатьох глядачів , без деяких деталей які я не підкреслюю у відео кожного разу , зрозуміти повністю важко, та нажаль втрачається зміст , який я намагаюся донести. Але я над цим працюю. Стосовно дефросту, у мене є плани зняти корисне відео , яке б охопило різні ситуації під час цього процесу. Одне відео я вже фільмував на тему дефросту, але , там лише поради по налаштуванню, та й не до усіх випадків підійдуть вони. Стосовно витрат , я теж обов'язково зроблю відео , коли буде більше статистичних даних. Дякую за добрий коментар!
Доброго вечора! Знімати +55С безпечніше для компресора та системи на R22 а ще краще на R290. На R410A теж система працює , але коли на вулиці більше 15 градусів , без зупинки вентилятора зовнішнього блоку не обійтись, та й площа теплообміну по конденсатору повинна бути з запасом. Також нада слідкувати за температурою нагнітання, та температурою компресора. Скроол краще себе показав ніж ротаційний компресор. На R32 ще не тестував .
@@АлександрБондаренко-щ3э9ц Доброе утро. если поставить блок в полуподвальное помещение? вытяжка работает. температура зимой ниже +10 не падает... Блок кондея стоит там и зимой еще ни разу не было ничего пожево на лед или конденсат на теплообменике. Всю зиму работал. Значит ли это что в разморозку он не уходит? скажем для радиаторов стальных и 50С хватить должно для потдержания комфортной температуры... Слава Украине!!! Всем мирного неба!!!
@@РоманГрицак-ь2ъ Дякую за побажання! Якщо ніколи не обмерзав у підвалі, тоді скоріш за все розмір підвала не малий або співвідношення теплоти , яку він збирає з підвалу, сбалансовано з потужністю яку він передає у приміщення, тобто ніколи не вихолоджує настільки , щоб утворювався лід. Але якщо компресор буде працювати постійно , то процес може сдвинутися у мінусову температуру. У мене в гаражі крім смотрової ями , є ще дві невиличкі підземні кімнати, в одній з них я теж поставив зовнішній блок , а внутрішній блок гріє сам гараж. На відміну від вашого варіанту , вмене він намерзає та іде на відтайку, але у мене дуже висока волога в підвалі. Якщо буде у вас протягом опалювального сезону в підвалі температура +5 до -1, то на виході ви отримаєте +50С, і цієї температури вам вистачить на радіатори, хоча все залежить від того наскільки втеплений будинок. Але спробувати варто! Бажаю вам успіхів! Героям Слава!
Доброго дня! Там під відео в описі є дані. Зараз ТН працює на площу 60м2 , тепла підлога не використовується у режимі експлуатації а лише у режимі допомоги для схорплювання стяжки, бо тільки нещодавно залили . Підлогу підтримуємо при температурі +15 +18С , ще допомагають три радіатори 22 тип сталеві 800х500. Зараз у приміщені +18С Але на день ми повністю відчиняємо двері та вікна для видалення вологи. Коли буде нормальна експлуатація, добове споживання знизиться.
Добрый день. Ещё вопрос. Расчет площади теплообмеников испарителя и конденсатора отличается от типа френа например r 22 от 410? Т.е формула 0,19 м2 на 1 кВт испарителя и 0,15 м2 на 1 кВт конденсатора универсальна или есть отличия? Речь идёт о насосе вода-вода. На Ваш взгляд, какой фреон оптимальный для вода-вода? Я так понимаю, что на r 22 лучше уже не смотреть(из-за скорого его запрета)?
Доброго вечора! Почну з того, що я більше займаюсь тепловими насосами повітря - вода, досвіду з геотермальними ТН маю на рівні ремонтника, було декілька випадків ремонту. Розрахункові дані про які ви пишите, це у випадку коаксіального варіанту, тобто труба в трубі. Мені не доводилося працювати з подібними. Я з пластинчастих одразу перейшов на подібні , що я роблю. У мене нормально вистачає 0,1 -0,09 м2/кВт при росході води 0,6м3/г. Переохолодження при Т конд = 54С маю 7-10К. Вже протестував 6 ТН, по трьом із них є відео. Але , якщо у вас бак та під'еднаний тепловий насос, на одній висоті подача та обратка, то краще конденсатор робити по вашій формулі. Стосовно різних хладагентів: Якщо не R 22 , то на однакову потужність , площа приблизно однакова. R 290 площу можна зменшити на 10% від розрахунку . З R 32 ще не працював, але думаю теж можна менше ніж R 410A.
Здрастуйте! Дякую за ролик! Лайк! Який Ви можете порадити тепловий насос на 250кв.м. Житловий будинок. Опалення безрадіаторне, тільки теплий пол. Місцезнаходження - центр України
Дякую! На 250 кв.м краще мати 16 кВт , буде з запасом. Споживатиме десь 5 кВт/г. коли буде мороз, а коли 0 - 5С, то в два рази менше. це дані приблизні , думаю будівля нормально утеплена. Якщо є додаткове опалення у вигляді газового , або твердопаливного котла, тоді можна спробувати застосувати і 10кВт тепловий насос, комбінувати, коли буде невистачати тепла. Ну і на таку потужність ТН , бажано мати 3 фази.
Дякую за увагу. Поступово роблю графіки залежності. Багато точок на графіку не обіцяю, але края та середина діапазону буде. Цого року не встиг, сподіваюся протягом наступного опалювального сезону допрацювати, як бог дасть та живі будемо!
Якщо особисте питання, пишіть на пошту ovkpolius@gmail.com . Я відповідаю протиягом доби. Якщо не особисте - пишіть у коментарі. Може інформація буде корисна іншим людям. Вибачайте, дуже невистачає часу спілкуватися по телефону. Сподіваюся на розуміння.
@@serggorod1423 А у нас коли як, буває спочатку зими вимерзне волога, так руки і тягнуться підкорегувати дефрост, щоб рідше спрацьовував. А тоді у січні дощі або сніг...
Хорошее видео, ответьте на несколько вопросов: какова температура конденсации, какова площадь испарителя, какая дельта вход-выход на конденсаторе, как боретесь с проблемой "маленького испарителя" при низкой температуре за бортом. Хватает ли стандартному испарителю площади испарения при низких температурах.
Дякую! Температуру конденсації колевається у межах 40 - 48 градусів, та залежить від температури у системі. Перегляньте ще оце відео там з 6:19 по 17:02 про усі параметри конденсатору які я зміг зафіксувати. ua-cam.com/video/WtbKKf53Jv0/v-deo.html
Стосовно " малого испарителя" ні як не борюся, в мене штатний капіляр який йде з заводу, він розрахований під цей зовнішній блок вцілому. В сильні морози перегрів майже відсутній, і у промислових теплових насосах , приблизно така ж картина, інакше у морозному повітрі нічого не назбираєш. Стосовно можливого гідроудару, я не хвилююся ,тому що пару і так невистачає на вході при нзькій температурі. Докіпач має загальний кожух з компресором, в ньому фреон не накопичується наприклад як у великих системах де докіпач окремо.
@@АлександрБондаренко-щ3э9ц давайте по порядку штатный капиляр рассчитан с завода под ваш блок навряд ли под такие низкие температуры, он ведь рассчитан для работы как кондиционер для более высоких диапазонов температур и капиляр тоже. По поводу гидроудара при малом испарителе пара мало но жидкая фаза никуда не исчезла, достаточное испарение и гарантирует нам неповреждение компрессора а так он при отсутствии пара будет сосать жидкость.
Зараз протягом дня вікна та двері відчинені, для видалення вологи, коли усе зачинено тоді +18С. Йде будівництво , про комфорт зараз мова не йде. Суть відео , показати вихідну продуктивність системи, відносно температури теплоносія у системі, у даному випадку 30-35С, саме те що потрібно для теплої підлоги. Коли вікна та двері зачинені тепловий насос легко підіймає температуру у системі до 45С, при зовнішній температурі -8.
Доброго ранку! В мене не було помічено перевантаження. На старті дефросту взагалі споживання низьке, струм зростає наприкінці, але у межах норми. Коли тривалість циклу більше ніж 3 хв а на дворі +2 +5 , таке може бути. Якщо у вашому випадку можна вплинути на параметри, то слід підкорегувати, звертаючи увагу на кінцевий тиск, струм компресора та кінцеву температуру давача дефросту. Я більше ніж 25 градусів (stop temp defrost) не налаштовую, ціеї температури вистачає. Якщо ви застосовуєте плату керування з кондиціонера яка не має зовнішнього давача дефросту, таке може бути. Якщо він є, його слід переставити вище, але щоб відтаювання не погіршилося. Я з цих причин і перейшов на китайські контролери, вони теж не зовсім досконалі, але можуть вплинути на процес відтаювання. Ну і за перезаправку не слід забувати, може хладагенту більше ніж потрібно, таке теж зустрічається, але не часто.
@@АлександрБондаренко-щ3э9ц В мене контролер як у вас зупинка дефорсту +2 наприкінці дефорсту струм 25а блок 36000бту. Які признаки перезаправки бо тиск і температура співпадає на нагнітанні.
@@ОлександрЯско Доброго вечора! Якщо у вас температура нагнітання дорівнює температурі конденсації , то це і є признак перезаправки, але я підкреслюю - признак. Не перевіривши останні фактори, не поспішайте стравлювати. Бо низька температура нагнітання буває ще з причин сильного зйому тепла з конденсатору, та може бути більше температури конденсації на пару градусів. Якщо у вас заводська заправка , та ви не додавали хладагенту, то причина може бути у чомусь іншому. Але я колись перелив 24000бту на 1кг, та непомітив одразу, а тоді були проблеми з пуском компресора та втрата загальної продуктивності. Якщо у вас під час відтаювання температура не досягає +2, а струм вже 25А, то дуже схоже на перезаправку, тому що сконденсований фреон в нижній частині теплообмінника зовнішнього блоку нагріти дуже складно, бажано , щоб майже до давача дефросту, доходила парорідинна суміш, а сконденсований хладагент займав десь 1/5 частину теплообмінника зовнішнього блоку під час відтаювання. Якщо у вас до середеини теплообмінника рідина, це легко зрозуміти термометром під час відтаювання. Якщо у вас гуляє мусор по системі, та забивається капіляр в напрямку відтаювання, то компресор буде себе вакуумувати, струм теж неповинен зростати. Спробуйте різні варіанти замірів тиску та температури, і обов'язково знайдите причину. Пишіть - чим зможу , допоможу.
@@АлександрБондаренко-щ3э9ц в мене не заводська заправка наружній блок 36000бту внутрішній теплообмінник пластинчастий і ще стоїть внутрішній блок кондеціонера 24000бту при дефорсту він включається помагає відтаюванню тиск на портах майже однаковий при дефорсту можливо 4ходовий
@@ОлександрЯско На портах, тих що на зовнішньому блоку, у режимі на тепло будуть майже однакові показники високого тиску, у режимі на холод низького якщо капіляр вбудований у зовнішній блок. Перепад на цих портах буває у випадку коли залом на трассі. А так різниця 1-2 бара десь. Для перевірки 4х ходового треба у одному з режимиів поміряти перепад високого та низького тиску, але якщо є впаяний або з заводу або самостійно , щтуцер на всмоктувані з середени, перед клапаном. І коли 4х ходовий перепускає - продуктивність страждає , струм при цьому навпаки падає. У вашому випадку, схоже або на перезаправку , або механічна проблема з самим компресором, коли він починає підклинювати при навантаженні. Щоб зростав струм, треба щоб на виході був опір , а на вході багато пару. Тоді сповільнюється обертання ротору, і росте струм.
Все красиво, но причём тут хладогент, как по мне решающее за компресором если использовать зубадан или Гри с двойним надувом до СОП можно подвинуть к 3. И не легче использовать готовый пластинчетый теплообменник ?
Хладагент ні при чом. У минулих відео я тестував машини на R290, які ми переробляли з бу машин на R22. У хладагентів є свої властивості, але я з вами згоден, продуктивність залежить від компресора. Мета моїх експериментів, це адаптація спліт систем для роботи у системі водяного опалення. Ті компресори про які ви писали занадто дорогі , не кожен піде на такі витрати. По відгукам клієнтів, та нашим замірам, протягом трьох років, звичайний спліт перероблений на тепловий насос, дає трикратну економію , середній СОР "3" Протягом опалювального сезону . Стосовно пластинчастого теплообміннику, хочу сказати , що по ціні він виходить дешевше , але в плані надійності у випадку розморозки , уступає кожухотрубному. А наш теплообмінник намотав та забув. Навіть якщо замерзне , лопне балон, а фреонова частина залишається герметичною.
@@АлександрБондаренко-щ3э9ц згоден, згоден. По теплообминику теж зрозуміло. На замовлення робите? Я якось бачив БУ зубадан. По нормальній цені. Бо не все розуміють цо це таке. Але для себе робив би з такого.
@@АртемШевченко-с5п А ми навпаки, коли починаємо шукати нормальний зовнішній блок, знаходиться один металолом, дуже рідко коли щось нормальне попадеться за нормальні гроші. На замовлення робимо, замовляемо комплектуючи на виробництві за нашою схемою. Він коштуе трохи більше , але виконання краще. Якщо надумаєте, пишіть на пошту. ovkpolius@gmail.com Дякую!
@@АлександрБондаренко-щ3э9ц в мене якраз і розмерзся пластінчатий теплообмінник. зараз думаю як такий теплообмінник тепер застосовувати в моїй схемі. може просто знизити протік фреону по рідинній магістралі до теплообмінника за допомогою зворотнього клапана і капілярки? що думаєте з приводу цього
@@yarapioner6981 Доброго ранку! Пластинчатий теплобмінник у саморобних теплових насосах , це завжди ризик. Обмежити рух хладагенту під час дефросту , призведе до зниження потужності у напрямку дефросту, перша порція хладагенту буде надходити без дефіциту, бо піде фреон який був у рідинній лінії, а потім впаде тиск і відтавання буде дуже тривалим 5-8 хв. При цьому, оця перша порція, при зниженні тиску всмоктування , який буде аномальним через збільшення опору на капілярці та щей переохолоджена зовнішньою температурою повітря, буде надходити до пластинчатого теплообмінника з критично низькою температурою. Вихід, це тільки збільшення росходу води, але його слід якось поміряти, та збільшити при необхідності. А краще , то переходьте на кжухотрубні теплообмінники, їм не страшні підмерзання, та пасивне дросилювання хладагенту після вимикання світла, у випадку , коли фреон ще рухається (розвантажується) із зовнішнього блоку, а насос вже стоїть. Я теж почав з пластинчатих, а перейшов на кожухотрубні.
На R410a та R32, не зустрічав варіантів , щоб без додаткового тену можна було досягти 70С, а от на R290 можливо, але це не економно та для комперсора не є добре , тиск повинен буди в районі 27-28 бар. Це вплине на термін експлуатації, та може його значно вкоротити, думаю більше ніж 55 градусів не варто гріти на звичайних компресорах.
Доброго вечора! Все залежить від того на скільки воно перерозмірене. Якщо у вас тепловий насос повітря /вода, я б вам не радив його використовувати , бо воно у сильні морози зачиняється дуже , та падає продуктивність. Подруге , у класичній схемі можуть виникнути проблеми з повторними пусками, коли після паузи , компресор неможе стартонуть. Ну і якщо воно не двохстороннє , то на відтаювання , придеться шунтувати капіляркою через клапан. Якщо у вас ТН свердловинний або грунтовий, можете спробувати, якщо потужність його більша не на багато. Раджу застосовувати з зовнішнім вирівнюванням.
@@АлександрБондаренко-щ3э9ц Дякую за відповідь, розповім вам предісторію купив я за кордоном тепловий насос бу але як виявилось всього 3 години напрацювання, марка невідома по ньому документів не знайшов. ТН вода-вода 12 кВт по теплу в мене дім 85 кВ метрів він в мене дуже часто вмикався вимикався тому я замінив компресор на 7 кВт по теплу теж на 410 Фріон теплообмінникі і трв не чіпав. В чому особливість в ньому стоїть трв з зовнішнім вирівнюванням але термобалон стоїть зразу за конденсатором перед трв по заводу, тому я і вирішив що він виконує функції капілярки. Я сам не дуже в цій темі але дуже хотілось вивчити та зрозуміти процеси, вже якби компресор поміняв запустив і хотілось би почути думку фахівця. Питання в чому,на данний момент все начебто робить добре під кінець зими зі скважин йде 5-6 градусів уходе з тн 2 градуси, з дому йде 33+- в дім 42 в домі температура 23градуси при мінус 5-8 градусах компресор з насосами жре десь 1.6квт але коли я починаю піднімати температуру в конденсаторі десь до 50 градусів починає пригати та пульсувати високий тиск і компресор робить з якимось шумом але ток не міняється хотілось би зрозуміти в чому діло тому що старий компресор грів до 65 без проблем, можливо тому що трв під більшу потужність ? я розумію що такі температури не потрібні, але хотів почути вашу думку. Дякую.
@@Sirko- Мені складно оцінити ситуацію ,скажу відверто, бо я не зустрічав , варіант встановлення термобалону на рідинну лінію. Якщо це звичайне ТРВ , то воно буде прикрите постійно бо температура висока на балоні. Якщо це по заводу, то подивіться в інтернеті характеристики та будову самого ТРВ. Якщо ТН призначений для виконання вода /вода, тільки для обігріву, то повинен бути відсутній 4 х ходовий клапан, і реверс на ТРВ не потрібний. А те що у вас були часті цикли, це проблема багатьох систем, але якщо ТН робить 3-4 цикли на годину, це норма. Якщо частіше , то рішення тільки одне, встановлення буферу, з безпосередньою роботою ТН на неї, та налаштування диференціалу 5 -10 градусів.
@@АлександрБондаренко-щ3э9ц Так і є 4 ходового клапану немає, а більш менш відрегулював я його прикручуванням регулювального болта трв. Міняв я компресор тому що не вистачало протоку води через конденсатор тому що робив він від скважин переливом, а у минулому році зробив геоконтур 8 скважин з запасом і компресор вже не схотів назад міняти та і продав його. Мене як би і влаштовує його робота на годину він 2 рази вимикаєтся десь по 8-10хв. Мене цікавить ви не зустрічали проблеми коли піднімаю температуру починає пригати високий тиск? До температури 45 все гарно.
@@Sirko- Пульсації можуть бути з чотирьох причин: Перша , це повітря у системі , якийсь невідомий відсоток. Друга , це неякісний фреон. Третя , це перевантаження лінії нагнітання. Бачу дельта у вас десь дорівнює 9К. поміряйте високий тиск, якщо він при 45С на подачі має 36 - 38 бар, тоді у вас невистачає теплообміну через нестачу швидкості у системі. Збільшіть росход води. Четверта причина, що малоймовірно але буває, це малий об'єм конденсатору та лінії нагнітання. У цьому випадку слід перевірити параметри заправки ...Об'єм, тиск , переохолодження. Це для тих випадків коли стрілка дуже швидко хитається , що ледве оком помічаєте. Якщо вона плавно рухаеться, то це робота ТРВ та інші моменти зі сторони випарника. Може також переходити з хитангня до брязкіту.
Доброго вечора пане Олександр!!!! Вітаю Запоріжжя!!!! Дуже не погані показники, сор дуже сильно падає при температурі зовні нижче нуля, також сильно падае тиск нагнітання і температура конденсації. На своєму тн, маю такіж показники. Миру і здоров'я вам вашій родині, та вашим друзям!!!!
Дуже добрий результат!!!!
Дякуємо!
Дякую, хлопці. Молодці.
лайк
Дяку! 🙂
Мені набрид лід після відтаювання, перед цією зимою пробурив отвір діаметром 20см. і глибиною 150см, вставив туди трубу 200мм каналізаційну і з піддону металопластиковою трубою 20 завів злив. Запустив через металопластикову підігрів піддону. Ніяких проблем всю зиму. Раджу.
Дякую , я чув про так рішення . Треба буде спробувати!
Підкажіть будь ласка, чи робили заміри COP при температурі +7...+10град? Дуже цікаво було б знати ефективність роботи при цих умовах
Доброго дня! Заміри при таких температурах я робив , не пам'ятаю вже в якому відео є ця інформація. Можу сказати , що на одному з моїх варіантів я мав СОР 4,5. А на деяких навіть при +17С не вдавалося мати більше 3,5.
На ефективність впливає декілька факторів, таких як розрахунок теплообмінника ( площа , швидкість теплоносія по відношенню до швидкості фреона, об'єм самого теплообмінника та кількість заправки, дроселюючий пристрій та вплив на випаровування, температурний режим , ну і на сам кінець якість та вік самого компресора!
Остаточних висновків ми ще не робили , продовжуємо тестувати та працювати над покращенням ефективності, не забуваючи про остаточну вартість.
@@АлександрБондаренко-щ3э9ц В мене змонтували тепловий насос повітря вода з пластинчатим теплообмінником на базі інверторного кондиціонера 24-ки (до -15), фреон R32. При температурі на вулиці +4 градуси COP виходить близько 2,4. Максимальний COP при +15 близько 3,3. Чесно кажучи я очікував більшого. Чи мої очікування завищені? Чи може буди дійсно якись дефект зовнішнього блока? На базі якого кондиціонера зроблений ваш насос? Можете повідомити назву моделі, хочу порівняти характеристики
@@yurg1980 Той що на цьому відео, це Смартвей он /офф.
Ми теж від нього більшого очикували.
У вас бистріш за все при +15С, спрацьовує обмеження продуктивності за ради захисту компресора. Прислухайтеся до обернтів, він повинен скидати їх наприкінці, незважаючи на ваші налаштування.
Ми робили на різних зовнішніх блоках , зараз черга підходить до інверторного Фуджико 24, буду складати , та тестувати. Порівняю дані, зніму відео обов'язково.
Хочу спитати , а чим ви міряєте вихідну теплову потужність? Лічильником, чи на базі дельти та витрат води? Я кщо лічильником , напишіть який тип.
@@АлександрБондаренко-щ3э9ц Так, при підвищенні зовнішньої температури потужність знижується. Але COP нажаль дуже низький, При +15 сподівався на COP вище 4. На сайті виробника в характеристиках вказано середній сезонний SCOP 4
@@yurg1980 Щоб був SCOP, треба витримати найкращі умови.
Поміряйте температуру сконденсованої рідини, вона повинна бути по температурі ближче до температури теплоносія на вході в теплообмінник. Температура теплоносія на виході повинна бути градусів 25 не більше. Тоді можна розраховувати на SCOP, але в реальному житті , щє й від алгоритму керування електроніки зовнішнього блоку багато залежить.
І все ж таки скажіть , чим міряєте прдуктивність на виході, як ви прийшли до висновку , що малий COP?
Не знаю чому, та щось я надто переоцінюю мабуть r22 . Зробіть відео при нагоді по фреонах . Яка у вас думка на рахунок їх можливостей .Чи може бути таке що все ж таки r22 буде ефективніше працювати в тепловому насосі .
Наприклан два коедиціонери однакової потужності на різних фреонах мають різні теплообмінники і в більшості на r22 він менший ніж на 410 .
В інтернеті ,я зустрічав одну наукову роботу, де людина доказала , що R-22, ефективніший за 410 , не на багато правда. У Данфоса слухав декілька відео про фреони великої плотності , до яких входить 410 та 32 крім інших, але щоб зробити остаточні висновки , мені цієї інформації не встачило, також не вистачило двух зим, щоб порівняти машини на разних фреонах.
Вони всі індивідуальні. Однакових немає. Удеяких повидінка трохи краща була при мінусі , а у деяких обвал. На цьому відео , поведінка системи показує , що середній СОР 2,5 , і навіть коли вже +10 зовні , високий СОР я з неї не зміг видавити. А з деяких я і 4,5 мав при +10С.
Не можу сказати , що ця машина дуже вдала, компресор, економ варіант, теплообмінник стандарт, хоча можна було б площі 10% додати.
R 32 ще не тестував. Хоча по форумах , є скарги при високій температурі конденсації, температура нагнітання, вище за 410 і дуже гріється компресор. Тоб то для мене загадка , як японці гріють гвп до +55С , мабуть обмежують потужність програмно, разом з СОР.
Доброго дня. Було би дуже цікаво якби Ви додали до випробувань ваших ТН, не меньше важливі заміри параметрів системи у режимі дефросту. Тривалість, періодичність, споживання електроенергії у цьому режимі. Я розумію, що протягом доби показники як зовнішнього середовища так і внутрішні тепловтрати змінюються але ж цікавить хоча би середньодобові витрати ТН, як системи опалення в цілому.
Дякую, Вам. Як на мене, дуже цікаві відео.
Дякую Вам!
З кожним кроком , намагаюся покращіти подання інформації, але все ж бачу недоліки.
Для багатьох глядачів , без деяких деталей які я не підкреслюю у відео кожного разу , зрозуміти повністю важко, та нажаль втрачається зміст , який я намагаюся донести.
Але я над цим працюю.
Стосовно дефросту, у мене є плани зняти корисне відео , яке б охопило різні ситуації під час цього процесу.
Одне відео я вже фільмував на тему дефросту, але , там лише поради по налаштуванню, та й не до усіх випадків підійдуть вони.
Стосовно витрат , я теж обов'язково зроблю відео , коли буде більше статистичних даних.
Дякую за добрий коментар!
Для тн воздух - вода из кондиционера чтоб 50-55С снимать, 410 или 22 лучше будет? Спасибо за ответ!
Доброго вечора! Знімати +55С безпечніше для компресора та системи на R22 а ще краще на R290.
На R410A теж система працює , але коли на вулиці більше 15 градусів , без зупинки вентилятора зовнішнього блоку не обійтись, та й площа теплообміну по конденсатору повинна бути з запасом. Також нада слідкувати за температурою нагнітання, та температурою компресора.
Скроол краще себе показав ніж ротаційний компресор.
На R32 ще не тестував .
@@АлександрБондаренко-щ3э9ц Доброе утро. если поставить блок в полуподвальное помещение? вытяжка работает. температура зимой ниже +10 не падает... Блок кондея стоит там и зимой еще ни разу не было ничего пожево на лед или конденсат на теплообменике. Всю зиму работал. Значит ли это что в разморозку он не уходит? скажем для радиаторов стальных и 50С хватить должно для потдержания комфортной температуры...
Слава Украине!!! Всем мирного неба!!!
@@РоманГрицак-ь2ъ Дякую за побажання! Якщо ніколи не обмерзав у підвалі, тоді скоріш за все розмір підвала не малий або співвідношення теплоти , яку він збирає з підвалу, сбалансовано з потужністю яку він передає у приміщення, тобто ніколи не вихолоджує настільки , щоб утворювався лід. Але якщо компресор буде працювати постійно , то процес може сдвинутися у мінусову температуру.
У мене в гаражі крім смотрової ями , є ще дві невиличкі підземні кімнати, в одній з них я теж поставив зовнішній блок , а внутрішній блок гріє сам гараж. На відміну від вашого варіанту , вмене він намерзає та іде на відтайку, але у мене дуже висока волога в підвалі.
Якщо буде у вас протягом опалювального сезону в підвалі температура +5 до -1, то на виході ви отримаєте +50С, і цієї температури вам вистачить на радіатори, хоча все залежить від того наскільки втеплений будинок.
Але спробувати варто! Бажаю вам успіхів!
Героям Слава!
Дякую. Скажіть будь ласка, яка площа приміщення, та яка у ньому температура.
Доброго дня! Там під відео в описі є дані.
Зараз ТН працює на площу 60м2 , тепла підлога не використовується у режимі експлуатації а лише у режимі допомоги для схорплювання стяжки, бо тільки нещодавно залили . Підлогу підтримуємо при температурі +15 +18С , ще допомагають три радіатори 22 тип сталеві 800х500.
Зараз у приміщені +18С
Але на день ми повністю відчиняємо двері та вікна для видалення вологи.
Коли буде нормальна експлуатація, добове споживання знизиться.
@@АлександрБондаренко-щ3э9ц добрий день. Який у Вас телефон? Дякую.
Добрый день.
Ещё вопрос.
Расчет площади теплообмеников испарителя и конденсатора отличается от типа френа например r 22 от 410?
Т.е формула 0,19 м2 на 1 кВт испарителя и 0,15 м2 на 1 кВт конденсатора универсальна или есть отличия?
Речь идёт о насосе вода-вода.
На Ваш взгляд, какой фреон оптимальный для вода-вода?
Я так понимаю, что на r 22 лучше уже не смотреть(из-за скорого его запрета)?
Доброго вечора!
Почну з того, що я більше займаюсь тепловими насосами повітря - вода, досвіду з геотермальними ТН маю на рівні ремонтника, було декілька випадків ремонту.
Розрахункові дані про які ви пишите, це у випадку коаксіального варіанту, тобто труба в трубі. Мені не доводилося працювати з подібними. Я з пластинчастих одразу перейшов на подібні , що я роблю.
У мене нормально вистачає 0,1 -0,09 м2/кВт при росході води 0,6м3/г. Переохолодження при Т конд = 54С маю 7-10К.
Вже протестував 6 ТН, по трьом із них є відео.
Але , якщо у вас бак та під'еднаний тепловий насос, на одній висоті подача та обратка, то краще конденсатор робити по вашій формулі.
Стосовно різних хладагентів:
Якщо не R 22 , то на однакову потужність , площа приблизно однакова.
R 290 площу можна зменшити на 10% від розрахунку .
З R 32 ще не працював, але думаю теж можна менше ніж R 410A.
Дуже дякую за розгорнуту відповідь!
@@ДмитрийЗинченко-ь9ъ Звертайтеся, радий допомагати у межах своєї компетенції !
Здрастуйте! Дякую за ролик! Лайк! Який Ви можете порадити тепловий насос на 250кв.м. Житловий будинок. Опалення безрадіаторне, тільки теплий пол. Місцезнаходження - центр України
Дякую! На 250 кв.м краще мати 16 кВт , буде з запасом. Споживатиме десь 5 кВт/г. коли буде мороз, а коли 0 - 5С, то в два рази менше.
це дані приблизні , думаю будівля нормально утеплена.
Якщо є додаткове опалення у вигляді газового , або твердопаливного котла, тоді можна спробувати застосувати і 10кВт тепловий насос, комбінувати, коли буде невистачати тепла.
Ну і на таку потужність ТН , бажано мати 3 фази.
@@АлександрБондаренко-щ3э9ц 15см пінопласта та стіни у півтори цегли. Дякую за пораду!
Цікаво який СОР був би при температурі на виході 45 - 40 С. Добре було б побачити графіки залежностей, якщо ви робили такі дослідження. Дякую.
Дякую за увагу. Поступово роблю графіки залежності. Багато точок на графіку не обіцяю, але края та середина діапазону буде. Цого року не встиг, сподіваюся протягом наступного опалювального сезону допрацювати, як бог дасть та живі будемо!
@@АлександрБондаренко-щ3э9ц дякую
Як з Вами можно, звьязатися?
Якщо особисте питання, пишіть на пошту ovkpolius@gmail.com . Я відповідаю протиягом доби.
Якщо не особисте - пишіть у коментарі. Може інформація буде корисна іншим людям. Вибачайте, дуже невистачає часу спілкуватися по телефону.
Сподіваюся на розуміння.
1:59. Чисто и точка.
В Крыму -6 ... И сухо , впервые за много лет... Тепло днём, морозно и сухо ночью!
@@serggorod1423 А у нас коли як, буває спочатку зими вимерзне волога, так руки і тягнуться підкорегувати дефрост, щоб рідше спрацьовував. А тоді у січні дощі або сніг...
Хорошее видео, ответьте на несколько вопросов: какова температура конденсации, какова площадь испарителя, какая дельта вход-выход на конденсаторе, как боретесь с проблемой "маленького испарителя" при низкой температуре за бортом. Хватает ли стандартному испарителю площади испарения при низких температурах.
Дякую!
Температуру конденсації колевається у межах 40 - 48 градусів, та залежить від температури у системі. Перегляньте ще оце відео там з 6:19 по 17:02 про усі параметри конденсатору які я зміг зафіксувати. ua-cam.com/video/WtbKKf53Jv0/v-deo.html
Стосовно " малого испарителя" ні як не борюся, в мене штатний капіляр який йде з заводу, він розрахований під цей зовнішній блок вцілому. В сильні морози перегрів майже відсутній, і у промислових теплових насосах , приблизно така ж картина, інакше у морозному повітрі нічого не назбираєш.
Стосовно можливого гідроудару, я не хвилююся ,тому що пару і так невистачає на вході при нзькій температурі. Докіпач має загальний кожух з компресором, в ньому фреон не накопичується наприклад як у великих системах де докіпач окремо.
@@АлександрБондаренко-щ3э9ц спасибо за ответ
Рекомендую ще оце відео переглянути , тестуємо подібну систему на 290 м хладагенті:
ua-cam.com/video/W_j6jW2FYhs/v-deo.html
@@АлександрБондаренко-щ3э9ц давайте по порядку штатный капиляр рассчитан с завода под ваш блок навряд ли под такие низкие температуры, он ведь рассчитан для работы как кондиционер для более высоких диапазонов температур и капиляр тоже. По поводу гидроудара при малом испарителе пара мало но жидкая фаза никуда не исчезла, достаточное испарение и гарантирует нам неповреждение компрессора а так он при отсутствии пара будет сосать жидкость.
Какая температура в доме? 🙂
Зараз протягом дня вікна та двері відчинені, для видалення вологи, коли усе зачинено тоді +18С.
Йде будівництво , про комфорт зараз мова не йде.
Суть відео , показати вихідну продуктивність системи, відносно температури теплоносія у системі, у даному випадку 30-35С, саме те що потрібно для теплої підлоги. Коли вікна та двері зачинені тепловий насос легко підіймає температуру у системі до 45С, при зовнішній температурі -8.
Доброго вечора непоганий результат як веде під час відтаювання чи перевантажується компресор? бо в мене при відтаювання зростає дуже навантаження?
Доброго ранку! В мене не було помічено перевантаження. На старті дефросту взагалі споживання низьке, струм зростає наприкінці, але у межах норми. Коли тривалість циклу більше ніж 3 хв а на дворі +2 +5 , таке може бути. Якщо у вашому випадку можна вплинути на параметри, то слід підкорегувати, звертаючи увагу на кінцевий тиск, струм компресора та кінцеву температуру давача дефросту. Я більше ніж 25 градусів (stop temp defrost) не налаштовую, ціеї температури вистачає.
Якщо ви застосовуєте плату керування з кондиціонера яка не має зовнішнього давача дефросту, таке може бути. Якщо він є, його слід переставити вище, але щоб відтаювання не погіршилося.
Я з цих причин і перейшов на китайські контролери, вони теж не зовсім досконалі, але можуть вплинути на процес відтаювання.
Ну і за перезаправку не слід забувати, може хладагенту більше ніж потрібно, таке теж зустрічається, але не часто.
@@АлександрБондаренко-щ3э9ц В мене контролер як у вас зупинка дефорсту +2 наприкінці дефорсту струм 25а блок 36000бту. Які признаки перезаправки бо тиск і температура співпадає на нагнітанні.
@@ОлександрЯско Доброго вечора! Якщо у вас температура нагнітання дорівнює температурі конденсації , то це і є признак перезаправки, але я підкреслюю - признак. Не перевіривши останні фактори, не поспішайте стравлювати.
Бо низька температура нагнітання буває ще з причин сильного зйому тепла з конденсатору, та може бути більше температури конденсації на пару градусів.
Якщо у вас заводська заправка , та ви не додавали хладагенту, то причина може бути у чомусь іншому.
Але я колись перелив 24000бту на 1кг, та непомітив одразу, а тоді були проблеми з пуском компресора та втрата загальної продуктивності.
Якщо у вас під час відтаювання температура не досягає +2, а струм вже 25А, то дуже схоже на перезаправку, тому що сконденсований фреон в нижній частині теплообмінника зовнішнього блоку нагріти дуже складно, бажано , щоб майже до давача дефросту, доходила парорідинна суміш, а сконденсований хладагент займав десь 1/5 частину теплообмінника зовнішнього блоку під час відтаювання.
Якщо у вас до середеини теплообмінника рідина, це легко зрозуміти термометром під час відтаювання.
Якщо у вас гуляє мусор по системі, та забивається капіляр в напрямку відтаювання, то компресор буде себе вакуумувати, струм теж неповинен зростати.
Спробуйте різні варіанти замірів тиску та температури, і обов'язково знайдите причину. Пишіть - чим зможу , допоможу.
@@АлександрБондаренко-щ3э9ц в мене не заводська заправка наружній блок 36000бту внутрішній теплообмінник пластинчастий і ще стоїть внутрішній блок кондеціонера 24000бту при дефорсту він включається помагає відтаюванню тиск на портах майже однаковий при дефорсту можливо 4ходовий
@@ОлександрЯско На портах, тих що на зовнішньому блоку, у режимі на тепло будуть майже однакові показники високого тиску, у режимі на холод низького якщо капіляр вбудований у зовнішній блок.
Перепад на цих портах буває у випадку коли залом на трассі. А так різниця 1-2 бара десь.
Для перевірки 4х ходового треба у одному з режимиів поміряти перепад високого та низького тиску, але якщо є впаяний або з заводу або самостійно , щтуцер на всмоктувані з середени, перед клапаном.
І коли 4х ходовий перепускає - продуктивність страждає , струм при цьому навпаки падає.
У вашому випадку, схоже або на перезаправку , або механічна проблема з самим компресором, коли він починає підклинювати при навантаженні.
Щоб зростав струм, треба щоб на виході був опір , а на вході багато пару. Тоді сповільнюється обертання ротору, і росте струм.
Все красиво, но причём тут хладогент, как по мне решающее за компресором если использовать зубадан или Гри с двойним надувом до СОП можно подвинуть к 3. И не легче использовать готовый пластинчетый теплообменник ?
Хладагент ні при чом. У минулих відео я тестував машини на R290, які ми переробляли з бу машин на R22.
У хладагентів є свої властивості, але я з вами згоден, продуктивність залежить від компресора.
Мета моїх експериментів, це адаптація спліт систем для роботи у системі водяного опалення.
Ті компресори про які ви писали занадто дорогі , не кожен піде на такі витрати. По відгукам клієнтів, та нашим замірам, протягом трьох років, звичайний спліт перероблений на тепловий насос, дає трикратну економію , середній СОР "3" Протягом опалювального сезону .
Стосовно пластинчастого теплообміннику, хочу сказати , що по ціні він виходить дешевше , але в плані надійності у випадку розморозки , уступає кожухотрубному. А наш теплообмінник намотав та забув.
Навіть якщо замерзне , лопне балон, а фреонова частина залишається герметичною.
@@АлександрБондаренко-щ3э9ц згоден, згоден. По теплообминику теж зрозуміло. На замовлення робите?
Я якось бачив БУ зубадан. По нормальній цені. Бо не все розуміють цо це таке. Але для себе робив би з такого.
@@АртемШевченко-с5п А ми навпаки, коли починаємо шукати нормальний зовнішній блок, знаходиться один металолом, дуже рідко коли щось нормальне попадеться за нормальні гроші.
На замовлення робимо, замовляемо комплектуючи на виробництві за нашою схемою. Він коштуе трохи більше , але виконання краще.
Якщо надумаєте, пишіть на пошту.
ovkpolius@gmail.com
Дякую!
@@АлександрБондаренко-щ3э9ц в мене якраз і розмерзся пластінчатий теплообмінник. зараз думаю як такий теплообмінник тепер застосовувати в моїй схемі. може просто знизити протік фреону по рідинній магістралі до теплообмінника за допомогою зворотнього клапана і капілярки? що думаєте з приводу цього
@@yarapioner6981 Доброго ранку! Пластинчатий теплобмінник у саморобних теплових насосах , це завжди ризик.
Обмежити рух хладагенту під час дефросту , призведе до зниження потужності у напрямку дефросту, перша порція хладагенту буде надходити без дефіциту, бо піде фреон який був у рідинній лінії, а потім впаде тиск і відтавання буде дуже тривалим 5-8 хв.
При цьому, оця перша порція, при зниженні тиску всмоктування , який буде аномальним через збільшення опору на капілярці та щей переохолоджена зовнішньою температурою повітря, буде надходити до пластинчатого теплообмінника з критично низькою температурою.
Вихід, це тільки збільшення росходу води, але його слід якось поміряти, та збільшити при необхідності.
А краще , то переходьте на кжухотрубні теплообмінники, їм не страшні підмерзання, та пасивне дросилювання хладагенту після вимикання світла, у випадку , коли фреон ще рухається (розвантажується) із зовнішнього блоку, а насос вже стоїть.
Я теж почав з пластинчатих, а перейшов на кожухотрубні.
Возможно 70° сделать
На R410a та R32, не зустрічав варіантів , щоб без додаткового тену можна було досягти 70С, а от на R290 можливо, але це не економно та для комперсора не є добре , тиск повинен буди в районі 27-28 бар. Це вплине на термін експлуатації, та може його значно вкоротити, думаю більше ніж 55 градусів не варто гріти на звичайних компресорах.
Підкажіть будь ласка чи можливо використовувати перерозмірне по потужності трв в якості капілярної трубки?
Доброго вечора!
Все залежить від того на скільки воно перерозмірене.
Якщо у вас тепловий насос повітря /вода, я б вам не радив його використовувати , бо воно у сильні морози зачиняється дуже , та падає продуктивність.
Подруге , у класичній схемі можуть виникнути проблеми з повторними пусками, коли після паузи , компресор неможе стартонуть.
Ну і якщо воно не двохстороннє , то на відтаювання , придеться шунтувати капіляркою через клапан.
Якщо у вас ТН свердловинний або грунтовий, можете спробувати, якщо потужність його більша не на багато.
Раджу застосовувати з зовнішнім вирівнюванням.
@@АлександрБондаренко-щ3э9ц Дякую за відповідь, розповім вам предісторію купив я за кордоном тепловий насос бу але як виявилось всього 3 години напрацювання, марка невідома по ньому документів не знайшов. ТН вода-вода 12 кВт по теплу в мене дім 85 кВ метрів він в мене дуже часто вмикався вимикався тому я замінив компресор на 7 кВт по теплу теж на 410 Фріон теплообмінникі і трв не чіпав. В чому особливість в ньому стоїть трв з зовнішнім вирівнюванням але термобалон стоїть зразу за конденсатором перед трв по заводу, тому я і вирішив що він виконує функції капілярки. Я сам не дуже в цій темі але дуже хотілось вивчити та зрозуміти процеси, вже якби компресор поміняв запустив і хотілось би почути думку фахівця. Питання в чому,на данний момент все начебто робить добре під кінець зими зі скважин йде 5-6 градусів уходе з тн 2 градуси, з дому йде 33+- в дім 42 в домі температура 23градуси при мінус 5-8 градусах компресор з насосами жре десь 1.6квт але коли я починаю піднімати температуру в конденсаторі десь до 50 градусів починає пригати та пульсувати високий тиск і компресор робить з якимось шумом але ток не міняється хотілось би зрозуміти в чому діло тому що старий компресор грів до 65 без проблем, можливо тому що трв під більшу потужність ? я розумію що такі температури не потрібні, але хотів почути вашу думку. Дякую.
@@Sirko- Мені складно оцінити ситуацію ,скажу відверто, бо я не зустрічав , варіант встановлення термобалону на рідинну лінію.
Якщо це звичайне ТРВ , то воно буде прикрите постійно бо температура висока на балоні.
Якщо це по заводу, то подивіться в інтернеті характеристики та будову самого ТРВ.
Якщо ТН призначений для виконання вода /вода, тільки для обігріву, то повинен бути відсутній 4 х ходовий клапан, і реверс на ТРВ не потрібний.
А те що у вас були часті цикли, це проблема багатьох систем, але якщо ТН робить 3-4 цикли на годину, це норма.
Якщо частіше , то рішення тільки одне, встановлення буферу, з безпосередньою роботою ТН на неї, та налаштування диференціалу 5 -10 градусів.
@@АлександрБондаренко-щ3э9ц Так і є 4 ходового клапану немає, а більш менш відрегулював я його прикручуванням регулювального болта трв. Міняв я компресор тому що не вистачало протоку води через конденсатор тому що робив він від скважин переливом, а у минулому році зробив геоконтур 8 скважин з запасом і компресор вже не схотів назад міняти та і продав його. Мене як би і влаштовує його робота на годину він 2 рази вимикаєтся десь по 8-10хв. Мене цікавить ви не зустрічали проблеми коли піднімаю температуру починає пригати високий тиск? До температури 45 все гарно.
@@Sirko- Пульсації можуть бути з чотирьох причин:
Перша , це повітря у системі , якийсь невідомий відсоток.
Друга , це неякісний фреон.
Третя , це перевантаження лінії нагнітання. Бачу дельта у вас десь дорівнює 9К. поміряйте високий тиск, якщо він при 45С на подачі має 36 - 38 бар, тоді у вас невистачає теплообміну через нестачу швидкості у системі. Збільшіть росход води.
Четверта причина, що малоймовірно але буває, це малий об'єм конденсатору та лінії нагнітання. У цьому випадку слід перевірити параметри заправки ...Об'єм, тиск , переохолодження.
Це для тих випадків коли стрілка дуже швидко хитається , що ледве оком помічаєте.
Якщо вона плавно рухаеться, то це робота ТРВ та інші моменти зі сторони випарника. Може також переходити з хитангня до брязкіту.