Все комментарии содержащие оскорбления в адрес автора будут удалятся. Отвечаю на вопросы только по делу. Любители поспорить какой способ лучше, Вам лучше пойти поспорить в другом месте.
Чтобы легче отдирать платы (да и не только платы. вообще открывать все что угодно), купи лопаточку (она же шпатель для навесок) металлическую - настолько удобная вещь, и меньше доллара стоит
"Микро центрифуга" Вам поможет! Я для нанесения фоторезиста (спрей) использую 120мм вентилятор от компа. В центр крыльчатки лепим двухсторонний скотч, на него заготовку, питание на вентилятор ~4V и вперед! Побрызгал, подождал несколько минут и выключил. Идеальный ровный и тонкий слой. Одинаковой толщины по всей поверхности. 73!
Есть другой способ. Обратный этому. Надо взять тонер-порошок из картриджа лазерного принтера и посыпать ровным слоем отмытую плату. Жечь надо не по промежуткам между дорожками, а наоборот - там, где медь должна остаться. Тонер спечётся там, где был нагрет лазером, как это происходит во фьюзере принтера. Потом смываем все что не расплавилось на дорожках под струей воды с мылом. Мощность лазера не должна быть большой, что бы лишь разогреть тонер до его обычной температуры запекания в принтере. "Испарять" тонер (как в случае с краской) не надо. Спеченный тонер легко смывается с протравленной платы ацетоном. Способ хорош тем, что можно работать самым дешевым маломощным лазером - меньше ватта оптической мощности. Можно даже использовать лазерный диод из DVD привода.
@@sagrer128 нет 100% прилипания, тонер не наносится на всю 100% поверхность, в лазерных принтерах тонер ложится как решето из маленьких пикселов именно поэтому лучше брать плёнку и струйную чернильницу.
спасибо за видос. Пробовал подобным методом, но видимо краска была не очень хороша. Попробую ещё раз, спасибо за мотивацию )) Сейчас делаю трафарет, наклеивая орал и прорезая лазером. Но с краской мне нравится больше. тТравить удобно в персульфате натрия.
@@spacemind6603 попробуй смесь перекиси, электролита - разбавленной серной кислоты, и соли. Я купил канистру перекиси 6% за три сотни и на каждое травление раз в пару недель - месяц делаю новый раствор. А если ещё из оргстекла сделаешь вертикальную ванну с барботажем, то две - три минуты на травление и ровные дорожки без подтравов.
Cлучайно наткнулся на тему. Делал несколько маленьких плат по следующей технологии: на чистую фольгу наклеиваю канцелярский скотч чёрного цвета. Он тонкий и не растягивается. Обычная ширина в рулончике 55 мм. Если плата шире - можно второй слой внахлёст, но появляются нюансы. Далее это ставлю на двойной скотч и стол станка сnc 1610 , к нему прямо рядом со шпинделем клею (сделал и крепёж) на двойной скотч синий лазер 150-500 мВт ( чем мощнее - там быстрее подача), шпиндель отключаю, и тонко сфокусировав прорезаю скотч. Затем пинцетом и скальпелем снимаю ненужное вырезанное (самое сложное), стараясь не оторвать нужное, но можно и поправить - прижать обратно. Травится сразу без мойки и чистки. Дорожки 0,2 получаются легко (правда и порвать тоже легко) - маломощные лазеры хорошо фокусируются, до 0,1 - 0,07 мм пятно. Подготавливаю всё в цепочке программ: пакет DipTrace (от схемы до разводки и получения grbl-файлов), затем Flatcam - получение G-кода, проверяю и корректирую в программе визуализации NC-4, где можно заменить сразу все команды управления шпинделем на лазер, установить окончательные режимы и прочее. Ну сам прожиг на стандартной Grbl - control. Сейчас, правда перешёл на прошивку grbl-1.1 и Candle. Мудрёно, но весь процесс в цепочке и для экспериментальной разработки не так уж много времени отнимает по сравнению с программированием самого МК, отладкой в Протеусе и прочим. Рассказал в качестве идеи, может кого заинтересует. Успехов!
На прозрачном текстолите можно попробовать, для него точно удобный метод. А ещё поставить минимальную мощность и попробовать прямо по фоторезисту засветить.
Добрый день! Спасибо за видео. Подскажите, пожалуйста, не проще ли с помощью гравера вырезать дорожки (извиняюсь, если не правильно выразился, я в этом деле полный ноль). Им же сразу и отверстий насверлить?
С фоторезистом качество зависит от самого фоторезиста, от фотошаблона, от соблюдения пропорций реактивов, от пыли и т.д., а тут краской покрыл с пылью без пыли все равно прожег и готово.
Хотелось бы удивить плату на просвет после удаления краски. Хотелось бы удивить на плате дорожки между ножками микросхемы. Тогда можно будет делать выводы.
а я в детстве рисовал битумным лаком, растворял смолу в бензине , рисовал иглой по уже просверленными дырками ручной дрелью сверлом из шейной иглы, а травил в медном купоросе с солью на газовой плитке .
Небольшая деталь касательно мощности лазера... Светодиодные лазеры не могут в луч выдать 10ватт, максимум 2 ватта и то сомнительно. 10 ватт, это вероятно просто потребление всей схемы. 10 ватт, это уже лазерная трубка должна быть с минимум воздушным охлаждением и она (эта трубка) как мне кажется пережгла бы медную фольгу на тексталите. У меня на работе станок с 12 ваттной трубкой оргстекло режет, а на счёт этого я сомневаюсь, что прожгет. Максимум выгравирует. PS не придираюсь и уж подавно не учу жизни. Сам могу ошибаться в виду небольшой осведомленности. К слову даже сам не знаю нафига написал всё это. Вероятно потешить своё ЧСВ... :-) К слову, классно получается (это я уже про Вас и Вашу проделанную работу).
Этот лазер гравирует черные металлы, а оргстекло для него прозрачно, а Ваш(CO2) лазер может резать оргстекло только потому, что оно не прозрачно для него. Длина волны, затем мощность. Медную фольгу прожечь очень трудно, нужна высокая мощность и специфическая длина волны которая не будет отражаться от меди.
У меня 5 ватт оптической мощности, на 20% подача 300, растровым способом из lightburn дороги получаются 0.2, если векторным, то промежутки между дорогами 0.08 минимум, но очень тонкие промежутки неудобно, потом жидкое олово их забивает, поэтому 0.2 оптимальный вариант. Можно как вариант выжигать сами дорожки, потом наращивать на них медь, а потом травить всю плату целиком, смыв грунт.
@@gromincа какую краску используешь? Я пробовал кудо с баллона, проблема в том что она превращается в сажу которую нормально отмыть не получается, если сильно тереть - тонкие дорожки можно тоже повредить. А сажа мешает травлению в узких промежутках.
@@savelylive а, точно, тормоз я. Ацетоном краску, сажу спиртом изопропиловым. Хотя у меня слой грунта тонкий получается, сажа вообще не мешает хлорному железу травить
Тоже давно делаю платы по такой технологии. Уточню несколько нюансов. -Краску использовать, строго акриловую. Алкидная не подходит. -Лазер надо использовать с квадратным пятном. Например NEJE B30635; NEJE E30130; Sculpfun S10 (да и вообще почти все Sculpfun); почти любые, опт. мощностью 1,5вт и меньше. -В целом, если лазер не навороченный, то чем меньше мощность, тем квадратнее пятно. -Если перегреть - дорожки отслаиваются от платы (может не сразу, а во время пайки). Чем больше проходов и меньше мощность, тем меньше ослабляется адгезия фольги. Поэтому, мощный лазер не нужен. -Если гравировать мощным лазером (5 оптических ватт и больше), на 100% мощности, медь гарантированно пойдёт пузырями. -После каждого прохода, нужно удалять нагар. Удаляем водой, или 30% раствором спирта. Чистым спиртом нежелательно. Он размягчает акриловую краску. -В целом, выбираем такую мощность и скорость, чтобы краска удалилась до меди, за 3-4 прохода. -Лазер лучше присобачить к ЧПУ фрезеру. Плату крепить по краям на термоклей. Тогда, можно сразу насверлить отверстия, потом покрасить и удалять краску лазером. -Подключать лазер, в данном случае, можно прямо к ЧПУ контроллеру. Если лазер слабосильный - управлять его мощностью не обязательно. -Векторная стратегия, быстрее растровой. Рассчитывать УП можно в Sheetcam. Там есть всё для работы с лазером. -Нужно понимать, что и диодные, и СО2 лазеры, не могут прорезать, даже фольгу, из цветмета. Они могут только её перегреть и поднять.
Я так же делал. У меня лазер 5.5 Вт, хватает мощности впритык. Если чуть снизить мощность, то тепло рассеивается через медь и краска не сгорает, сколько не свети по времени. Пробовал разные краски, черная краска оптимально. А если грунтовкой покрыть, держится намного прочнее, даже гвоздем не соскрести и травить можно при высокой температуре и едких кислотах. Пробовал краской для каминов, там интересный эффект, в засвеченном месте краска припекается и не смывается в ацетоне, а не засвеченная отмывается. Но у метода ограничения, пятно лазера в виде эллипса 0.2 мм примерно, дорожки тоньше 0.4 мм очень сложно получить, лучше задаваться 0.5/0.5 мм, эти получаются точно. И дорожки сразу можно делать на 0.1 мм больше требуемого, лазер из-за своего размера пятна их урежет обратно немного. Ну и автор поднимает плату поближе к лазеру, так пятно чуть уменьшается.
У меня лазер с фиксированной фокусировкой и устанавливаю я плату в соответствии с максимальным фокусом для этого в комплекте есть несколько эталонных отрезков пластиковой трубы что бы выставить фокус на правильном расстоянии. дорожки 0.2 и расстояния между ними 0,2 получаются отлично.
@@spacemind6603 там ШИМ модуляция, в цикле лазер светит 0.7 мс, 0.3 отдыхает, за 0.7 мс краска успевает испариться. Это лучший режим работы. С более слабым лазером не работает так, сколько не свети, тепло просто уходит через медь. Пробовал снижать напряжение на лазере, сразу перестает прожигать краску на меди. А пленку и остальное режет нормально...
@@spacemind6603 "Реальные 10Вт" - потребляемой мощности, а оптической будет 2.5Вт. Чем мощнее лазер - тем он менее точный - площадь пятна больше. Сейчас уже есть лазеры с 2мя диодами как раз на 10Вт оптической мощности - но они предназначены для резки, а не для гравировки, в которой они показывают посредственный результат по детализации, сколько ни снижай мощность ШИМом.
если найти лазер, который будет прожигать медь, то сначала обуглится текстолит в месте прожига, да и мощности лазера нужны совсем другие. А это уже другая Лига
@@Spikoff >Да. Смысл отпадает в таком ЧПУ. Почему отпадает, если лазер участки для травления позволяет выжечь точно? А если сделать крепление, то двухсторонние платы будут получаться даже лучше, чем с ЛУТом или фоторезистом, так как не каждый принтер позволяет с нужной точностью изображение напечатать - проверено. Как бонус можно ещё оставить изоляцию в виде краски, и по заранее установленной разметке выжечь лишний слой для открытия контактных площадок. >Тогда уж ЧПУ на моторе проще и дешевле использовать для плат. Зависит от условий, в которых находится оборудование. В случае с ЧПУ-фрезером будет дофигище пыли, которую надо как-то убирать в процессе, если не хочется дышать кусочками текстолита. В случае же с лазером надо отводить дым и соблюдать более непривычную технику безопасности. Для ЧПУ-фрезера есть ещё куча мелких нюансов вроде формы фрезы, скорости фрезерования, а в некоторых случаях ещё и охлаждения шпинделя. Так что проще ли это - вопрос ещё открытый.
Если мощность лазера недостаточна, можно применить любой фотолак. Я применяю фоточуствителный лак Positiv 20. Идёт процесс уже не прожигание а экспонирование, необходимая мощность лазера на порядок меньше. У меня лазер Micro Engraving Machine Model: DK-BL, 5 ватт, рабочая зона 41 х 41 миллиметра. Рамочной мультипликацией можно сделать плату 82 х 82, но это уже мазохизм, надо купить широкоформатный лазер.
Отличный способ, и самый выгодный и разумный! Принтер не нужен, бумагу подбирать не надо, с фоторезистом который со временем портится и боится света заморачиваться не надо и лампу к нему соответственно не надо! Охренительно просто! Собрать такой станок можно за 2000руб. на ардуино, краска 150руб. проблема только с лазером, где достать, сколько стоит как подключить и какой... Я так понял лазер тупо выжигает слой краски и всё? Лайк и подписка!
@@SIM31r Это когда есть лишние, ненужные деньги, а когда всё уходит на еду и ЖКХ, совсем не до новшиств и окупится он или нет, неважно, когда нет лишних 10К... Если бы что то подобное за 1,5К ещё куда ни шло, а если я жене покажу железку и скажу, что купил её за 10К, тут без тяжёлой сковороды не обойдётся точно...
Коснулся вопрос изготовления ПП и о чудо наши мысли сошлись, тоже хочу покрасить плату и лазером снять слой краски, только у меня фибер лазер, думаю результат не заставит себя ждать.
@@leo18e чушь не неси. Большой кусок текстолита ты никогда ровно не притянешь. И глубина фрезеровки 0.2-0.3 мм - это слишком много. Тонкая фреза ломается моментально
Что-то дорогая технология получается. 1-вырезать плату нужного размера нужен станок с фрезой, 2- чтобы нанести рисунок для травления нужен лазерный станок, не проще бы сделать эту плату с помощью фоторезиста или даже ЛУТ?
делал таким образом пару плат, только лазер у меня 1 или 2 ватт, метода рабочая, но гемора слишком много на мой взгляд, ну и долго все это, даже с 10 ваттным лазером. Перешел на лут и довел технологию до качества такого же как на видео. если кто не верит - могу фотки прислать. фоторезист так же использую, но только когда дорожки на плате должны быть до 0.3мм
Вот кто вдохновил моего коллегу. Скажите, в чем преимущество перед фоторезистом? Основная проблема у фоторезиста наклеить сам фоторезист на плату без дефектов. Наклеил, нагрел, засветил, смыл. От спринт-лайоута до травления 30 минут. Фрезеровка избавляет от химических процессов и ручного сверления. Там понятно, Поставил, сменил инструмент, сменил инструмент, сменил инструмент, сменил инструмент... Монотонно, громко, но не требует лишних движений. А тут и подготовка платы, и расходники дополнительные, и скорость не высокая. Надо уметь равномерно красить, плюс воняет при сгорании краска.
Моешься очевидно тоже только летом в речке в принципе да что там той зимы больше сантиметра сама отвалится суровые факты о чуханах главное ни в коем случае не учить русский язык
Да, только китай хорош, когда дизайн уже выверен, и надо не одну. А отдавать 15-20 баксов и ждать недели 3, если надо сваять сегодня-завтра что-то - не айс
Жаль что ролик закончился до смытия краски хотелось бы посмотреть на края дорожек, не отходит ли краска по краю реза лазера? Какой минимальный зазор между дорожками можно получить?
Краска не отходит, рез идеально ровный, если двигатели не вибрируют, зазор от 0.05 - зависит от оптики и точности сведения лазерного луча. 0.05 в свежем хлорном железе травится точно в 0.05 без подтравов практически, но паять с таким зазором будет ооочень тяжело потом искать сопли замыкающие оловянные 😅
Да, согласен, плата не такая сложная в ролике. Даже отверстия под детали можно было сразу просверлить. И быстрее чем ЛУТы там всякие. Единственное что, гравер самый мелкий всего 0.1мм. Я точу в основном граверами 0.2мм. Стараюсь платы разводить чтобы эти 0.2мм везде пролезали. Но технология с лазером, имеет право на жизнь, если между ножками DIP микросхемы, например, очень хочется дорожек натыкать.))) Да к тому же, тем же способом можно и шелкографию попробовать изобразить, хоть и одноцветную, так что технология нормальная, быстрее и качественнее чем ЛУТ.
Не могу понять почему люди до сих пор используют хлорное железо, когда есть персульфат аммония. А вот интересно было бы узнать нельзя ли на первом координатном столе(что со сверлом) просто сточить эту медь(ну не до конца опускать сверло или другим каким сверлом-шарошкой и тд). Ведь платы не фрезеруют, а травят из-за того что травить быстрее, а в вашем случае профрезеровать было бы быстрее и легче
С одной стороны долго, дорого, с другой стороны не тронутый текстолит, да и фреза не всегда нормально те же qdp делает, фокус лазера проще настроить чем подгонять фрезу, еще как вариант пробовать фоторезист, лазером засвечивать, на оч больших скоростях фрезера, но сам я это не пробовал=)
Пробовал такой способ, только на станке 90 х 60 см со 150 Вт СО2 трубой (соответственно широчайший диапазон вариаций по мощности). Краска была обычная нитра из баллончика. Метод обработки - гравировка на низкой скорости (чтобы повысить точность обработки), шаг гравировки дал минимальный (кажись, 0,01 мм, если правильно помню). Результат, после долгих плясок вокруг станка, регулировок мощности/скорости, категорически разочаровал. Ужасные ступеньки на косых дорожках, мотлох по краям, ощущение очень низкого разрешения результирующей "картинки". Хотя разрешение по позиционированию станка - сотые доли мм, всё-таки, похоже он грубоват для таких целей, и лучше использовать аппарат, как у автора видео. Тут в комментах спрашивали, может ли лазер резать медь. По упомянутому 150 Вт СО2 могу сказать - нет, никоим образом. Даже 18 мкм медь он не берёт, и даже за много проходов, на мощности, близкой к максимальной. А голый стеклотекстоит режет, но только на низкой скорости, и при этом края его обугливаются и становятся хорошо токопроводящими, так что приходится потом долго отдирать этот нагар.
Какая краска? У нас не очень получается поверхность после лазера не чистая, а если проходить ещё разок или мощность поднимать фольга начинает отслаиваться. Какая краска использовалась?
Маркетинг в смысле названия. Я бы может и не зашел, но как сотни других подумал, что лазером выжигаются дорожки, и только в самом конце тайна раскрывается, браво, ты заставил меня досмотреть до конца.
Any matte paint is suitable, preferably alkyd. After burning my board in water with soap, after etching I take off the paint with gasoline. Good luck in making.
Оригинально. 5++. И вякающим по поводу хлорного железа напомню: мелкая взвесь стекловолокна, неизбежно присутствующая в воздухе при фрезеровке, гораздо опаснее.
Да все именно так, Краской побрызгал дал просохнуть и выжигай. дорожки качественный получаются 0.1мм, но расстояние минимальное 0.19мм по размеру пятна лазера.
@@Lil_Dances лазерный принтер дорожки 0.1 попортит, или смажутся или протравятся из-за тонкого слоя тонера. Во всяком случае пока принтер был новый у меня нормально 0.3 получались, а сейчас принтер поизносился и 0.4 за счастье если получится, а полигоны и новый плохо заливал... Так с лазером дольше, но надежней
доброго времени суток , классный способ , хочу повторить, как и для чего выделили дорожки "серым" ? у меня cnc 3018pro с лазером на 7W хватит мощности лазера прожечь краску?)
@@Sergofan836нормальным волоконником можно вообще плёнки удалять, мощность подобрать только, цветную гравировку на оксидной плёнке по металлу так делают.
@@digitalspider7415 Распечатать качественный фотошаблон на дорогостоящей пленке и дорогостоящим принтере с поддержкой 1200dpi а лучше 2400dpi не нужно ведь? просто наклеил фоторезист прям с пузырями и пылью и все можно засвечивать, так?
@@spacemind6603 А Я вот тоже всё стремился достичь максимально высокого разрешения и перепробовал много вариантов и фоторезиста и печати фотошаблона на лазерном принтере на прозрач. плёнку, и перенос тонера с послед запеканием и травлением. Везде есть свои неприятные сюрпризы, тонкости, которые не слишком стабильны. Так как у меня пока такой " выжигалки " нет - то Я долго искал недорогой и с гигантским разрешением струйник. И нашел! Canon Pixma 7240! Разрешение 9600 ч/б и цветной печати. Купил его б/у шный промыл фирменными растворами Canon (головку) Тест вышел идеально. Попробовал сделать фотошаблон на фирменной прозрачной плёнке для струйной печати с разрешением 2850 пикс. И о чудо получился фотошаблон идеальнейший бешеным контрастом! Складывать 2 для увеличения плотности не потребовалось даже никак! Затем взял свою FSR 8000 (жидкая фирменная маска ) , которая оказалась уже просроченная. Развел её до подходящей консистенции изопропиловым спиртом. А дальше всё по технологии для этих масок. Вот только время экспонирования УФ лампой 25вт. пришлось увеличить до примерно 30 мин. А в подарок за труд был супершикарнейший оттиск на фольге - после смывки маски. И вторая радость - после травления ещё одно чудо! Я чуть блин не прослезился от достигнутого. В 5 ти кратную часовую лупу дорожки были как на военном параде! Да, печатать ч/б негатив на принтере в цвете!!! Ещё круче качество!
@@spacemind6603 Принтер на сегодня не является чем-то чрезмерно дорогостоящем. Кроме того даже покупать его не обязательно, всегда можно распечатать пару листов у друга или на работе. Фоторезист наклеивается в струе холодной воды за пять секунд без пыли и пузырей. А вот лазер вещь сомнительной нужности в быту да и вообще. Я вон купил такой типа как у вас и валяется без дела, теперь ума не приложу зачем купил и как использовать. Тоже насмотрелся такие вот сюжеты и поддался на провокацию.
@@spacemind6603 ну вы же делаете платы. Там простая конструкция, когда сверло касается поверхности платы, замыкается электрическая цепь и программа по 3*3 точкам стоит карту высот. Что позволяет по оси Z точно подогнать режущий инструмент. Точность получится выше, чем при прожиге лазером, от 0.1 мм. Вот тут прекрасно показано сканирование карты высот ua-cam.com/video/Ug-LOISRSOc/v-deo.html
Все комментарии содержащие оскорбления в адрес автора будут удалятся.
Отвечаю на вопросы только по делу.
Любители поспорить какой способ лучше, Вам лучше пойти поспорить в другом месте.
Чтобы легче отдирать платы (да и не только платы. вообще открывать все что угодно), купи лопаточку (она же шпатель для навесок) металлическую - настолько удобная вещь, и меньше доллара стоит
А он может отверстия сразу прожигать в текстолите. Или хотя-бы как центровки, чтоб сверло в сторону не ехало
@@vovan8547 по меди нет, нужен в разы мощнее лазер для прожигания меди. А так можно вручную накернить
Подскажите, пожалуйста, с какой точностью обработка ?
36 косарей за какой то лазер это черезчур. У меня 3 Д принтер стоит дешевле, только лазер докупить.
Что-то новое, лайк за работу!
Шикарный результат!
Красиво получилось, как на заводе.
братишка, спасибо, помог разобраться как из лайоута код выводить, респект
Я рад, что видео оказалось полезным
Great. You can also make drills after etching, this can save a rings in pads.
"Микро центрифуга" Вам поможет! Я для нанесения фоторезиста (спрей) использую 120мм вентилятор от компа. В центр крыльчатки лепим двухсторонний скотч, на него заготовку, питание на вентилятор ~4V и вперед! Побрызгал, подождал несколько минут и выключил. Идеальный ровный и тонкий слой. Одинаковой толщины по всей поверхности. 73!
спасибо за идею.. давно думаю о том как нанести тонкий и равномерный слой .
а просто капнуть краски в центр можно? или только через спрей.
@@igorvladim9414 Я капать не пробовал... Фоторезист-спрей пользую. Позитив.
Сделано классно СПАСИБО
ВООБЩЕ ОГОНЬЬЬЬ!!! КРУТО ЛАЙК
О технопорно , как я его люблю.
🤣🤣🤣
И я о том же
Это выжигание лака лазером или экспозиция резиста?
Технопорно как оно есть!
это лучшая технология что я видел ставлю лайк
Даже лучше фоторезиста 👍
Супер! Молодец!
А водопровод, однако, злой какой.😁
Молодец, похвально.
А мне ваш способ понравился!
Есть другой способ. Обратный этому. Надо взять тонер-порошок из картриджа лазерного принтера и посыпать ровным слоем отмытую плату. Жечь надо не по промежуткам между дорожками, а наоборот - там, где медь должна остаться. Тонер спечётся там, где был нагрет лазером, как это происходит во фьюзере принтера. Потом смываем все что не расплавилось на дорожках под струей воды с мылом. Мощность лазера не должна быть большой, что бы лишь разогреть тонер до его обычной температуры запекания в принтере. "Испарять" тонер (как в случае с краской) не надо. Спеченный тонер легко смывается с протравленной платы ацетоном. Способ хорош тем, что можно работать самым дешевым маломощным лазером - меньше ватта оптической мощности. Можно даже использовать лазерный диод из DVD привода.
))) это не работает!
@Dmitry мелкий, вредный и крайне маркий.
Чем это лучше классического способа с лазерным принтером и утюгом?
@@sagrer128 нет 100% прилипания, тонер не наносится на всю 100% поверхность, в лазерных принтерах тонер ложится как решето из маленьких пикселов именно поэтому лучше брать плёнку и струйную чернильницу.
@@TheMysterDe будь добр, подскажи а что за плёнка, и где посмотреть процесс? Какие слова набрать для поиска
Для тех кто не в курсе это станок с ЧПУ. Тоже самое можно сделать на координатном или просто фрезерном, но придется "считать вручную".
да но тут сразу маска есть, 2 в 1
спасибо за видос.
Пробовал подобным методом, но видимо краска была не очень хороша.
Попробую ещё раз, спасибо за мотивацию ))
Сейчас делаю трафарет, наклеивая орал и прорезая лазером.
Но с краской мне нравится больше.
тТравить удобно в персульфате натрия.
На персульфат перешел уже пол года как, только подогревать его надо до 40С, а то долго процесс идет.
@@spacemind6603 попробуй смесь перекиси, электролита - разбавленной серной кислоты, и соли. Я купил канистру перекиси 6% за три сотни и на каждое травление раз в пару недель - месяц делаю новый раствор. А если ещё из оргстекла сделаешь вертикальную ванну с барботажем, то две - три минуты на травление и ровные дорожки без подтравов.
@@user-fw3kz6od3j А пропорции подскажите плиз.
Отлично! Аппарат моща! Молодцы китайцы.
интересно но было бы еще интереснее если бы было поэтапное объяснение что и как и зачем !
Какую черную краску использовал?
Здорово! Палец вверх!
Ванна для травления очень сильно помогает, собери не скупись👍
Cлучайно наткнулся на тему. Делал несколько маленьких плат по следующей технологии: на чистую фольгу наклеиваю канцелярский скотч чёрного цвета. Он тонкий и не растягивается. Обычная ширина в рулончике 55 мм. Если плата шире - можно второй слой внахлёст, но появляются нюансы. Далее это ставлю на двойной скотч и стол станка сnc 1610 , к нему прямо рядом со шпинделем клею (сделал и крепёж) на двойной скотч синий лазер 150-500 мВт ( чем мощнее - там быстрее подача), шпиндель отключаю, и тонко сфокусировав прорезаю скотч. Затем пинцетом и скальпелем снимаю ненужное вырезанное (самое сложное), стараясь не оторвать нужное, но можно и поправить - прижать обратно. Травится сразу без мойки и чистки. Дорожки 0,2 получаются легко (правда и порвать тоже легко) - маломощные лазеры хорошо фокусируются, до 0,1 - 0,07 мм пятно. Подготавливаю всё в цепочке программ: пакет DipTrace (от схемы до разводки и получения grbl-файлов), затем Flatcam - получение G-кода, проверяю и корректирую в программе визуализации NC-4, где можно заменить сразу все команды управления шпинделем на лазер, установить окончательные режимы и прочее. Ну сам прожиг на стандартной Grbl - control. Сейчас, правда перешёл на прошивку grbl-1.1 и Candle. Мудрёно, но весь процесс в цепочке и для экспериментальной разработки не так уж много времени отнимает по сравнению с программированием самого МК, отладкой в Протеусе и прочим. Рассказал в качестве идеи, может кого заинтересует. Успехов!
ДЕЛАЛ так ,после удаления лишнего скотча остается иногда липкий слой .перешел опять на краску!
Умно и быстро!!! Спасибо за видео!!!!👍👍👍👍
Уважаю! Лайк от меня!
Здорово!
Чем красили, подскажите пожалуйста!!!
У каждого человека должен быть сосед с перфоратором!
У нас тоже такой был. Всю хату как сыр продырявил.
🤣🤣🤣
Каждому перфоратору по соседу! :-)
у меня соседи вообще ненормальные, в полночь как начнут стучать в стену, я от испуга аж перфоратор выронил
против соседа с перфоратором всегда найдётся ардуинщик со своим молотком
ua-cam.com/video/VAcjZOS9ee8/v-deo.html
здох от злости
Круто! Молодец
На прозрачном текстолите можно попробовать, для него точно удобный метод. А ещё поставить минимальную мощность и попробовать прямо по фоторезисту засветить.
медленно, есть установка быстрее (HLDI).
Добрый день! Спасибо за видео. Подскажите, пожалуйста, не проще ли с помощью гравера вырезать дорожки (извиняюсь, если не правильно выразился, я в этом деле полный ноль). Им же сразу и отверстий насверлить?
Мне кажется это более рационально. Меньше времени и подготовки уйдет.
Подскажите,лазер именно 10 ватт может краску удалять или можно слабее?
1 ватт оптической мощности прожигает грунт до меди за один проход на скорости 3 см/с
Класс!
Ай как классно! а я мучаюсь с фоторезистом, привык =)
С фоторезистом качество зависит от самого фоторезиста, от фотошаблона, от соблюдения пропорций реактивов, от пыли и т.д., а тут краской покрыл с пылью без пыли все равно прожег и готово.
@@spacemind6603 а если лазером по фоторезисту?
Вот из-за таких умников утюги сходят с эволюционного древа.
++++++++++++ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
вас надо гнать за староверие,фоторезист давно,вместе с утюгами изгонять из городов
Когдато технический прогресс принёс нам лазерные принтеры и с ними метод ЛУТа, а теперь китайцы принесли нам лазер и 3D принтер
@@spazer5520 лазером не сделаешь металлизацию. Так что фоторезист - это ещё надолго.
@@user-by1be1dk3x если знаете способ сделать металлизацию фоторезистом, - поделитесь пожалуйста)
Я Зин Такую же хочу
Не плохо получилось.
Хотелось бы удивить плату на просвет после удаления краски. Хотелось бы удивить на плате дорожки между ножками микросхемы. Тогда можно будет делать выводы.
Не знаю чем вы там на просвет собрались УДИВИТЬ плату... :)
3:15 на дисплее 666, контроллер кажись сатана)
Ацкий сотана
ацкий контроллер
а я в детстве рисовал битумным лаком, растворял смолу в бензине , рисовал иглой по уже просверленными дырками ручной дрелью сверлом из шейной иглы, а травил в медном купоросе с солью на газовой плитке .
шикарно..
Небольшая деталь касательно мощности лазера...
Светодиодные лазеры не могут в луч выдать 10ватт, максимум 2 ватта и то сомнительно.
10 ватт, это вероятно просто потребление всей схемы.
10 ватт, это уже лазерная трубка должна быть с минимум воздушным охлаждением и она (эта трубка) как мне кажется пережгла бы медную фольгу на тексталите.
У меня на работе станок с 12 ваттной трубкой оргстекло режет, а на счёт этого я сомневаюсь, что прожгет. Максимум выгравирует.
PS не придираюсь и уж подавно не учу жизни.
Сам могу ошибаться в виду небольшой осведомленности.
К слову даже сам не знаю нафига написал всё это. Вероятно потешить своё ЧСВ... :-)
К слову, классно получается (это я уже про Вас и Вашу проделанную работу).
Этот лазер гравирует черные металлы, а оргстекло для него прозрачно, а Ваш(CO2) лазер может резать оргстекло только потому, что оно не прозрачно для него. Длина волны, затем мощность. Медную фольгу прожечь очень трудно, нужна высокая мощность и специфическая длина волны которая не будет отражаться от меди.
@@spacemind6603 ,такая есть???
@@ATtiny13a-PU Да есть
@@spacemind6603 а какой ресурс у такого лазера? Со временем линза не мутнеет?
@@SaLaGaDH Не знаю какой ресурс, у меня работает пару лет линза хорошо выглядит, недавно снимал ее ради любопытства.
Технология изготовления точная, но вот сам станок лазерный не дешёвый.Проще в Китае заказать плату.
Станок лазерный как раз дешёвый, на али тысяч 10 рублей выйдет. Фрезер раз в пять дороже
@@grominc СЫЛКА ЕСТЬ НА ТАКОЙ СТАНОК В ПРЕДЕЛЕ 10 ТЫС РУБ ???
Попробуй один раз заказать платы на JLCPCB и сразу отпадет желание делать их самому.
Кто там хотел посмотреть на плату поближе вот: ibb.co/vZV5xyt
Афигенно!
придраться не к чему.хочу!!!!!!!!!!!
мда
так же хочу
Подскажите по параметрам: мощность лазера все 10Вт? Какая подача и минимальная толщина дорожек?
У меня 5 ватт оптической мощности, на 20% подача 300, растровым способом из lightburn дороги получаются 0.2, если векторным, то промежутки между дорогами 0.08 минимум, но очень тонкие промежутки неудобно, потом жидкое олово их забивает, поэтому 0.2 оптимальный вариант. Можно как вариант выжигать сами дорожки, потом наращивать на них медь, а потом травить всю плату целиком, смыв грунт.
@@gromincа какую краску используешь? Я пробовал кудо с баллона, проблема в том что она превращается в сажу которую нормально отмыть не получается, если сильно тереть - тонкие дорожки можно тоже повредить. А сажа мешает травлению в узких промежутках.
@@savelylive кудо с баллона. Грунт серый. Смывается сажа обычным ацетоном, хотя у меня хлорное железо и по саже нормально травит
@@grominc так краска тоже от ацетона слетает мгновенно, я пробовал. Наверное, разные все таки виды красок, попробую поперебирать. Спасибо!
@@savelylive а, точно, тормоз я. Ацетоном краску, сажу спиртом изопропиловым. Хотя у меня слой грунта тонкий получается, сажа вообще не мешает хлорному железу травить
Тоже давно делаю платы по такой технологии. Уточню несколько нюансов.
-Краску использовать, строго акриловую. Алкидная не подходит.
-Лазер надо использовать с квадратным пятном. Например NEJE B30635; NEJE E30130; Sculpfun S10 (да и вообще почти все Sculpfun); почти любые, опт. мощностью 1,5вт и меньше.
-В целом, если лазер не навороченный, то чем меньше мощность, тем квадратнее пятно.
-Если перегреть - дорожки отслаиваются от платы (может не сразу, а во время пайки). Чем больше проходов и меньше мощность, тем меньше ослабляется адгезия фольги. Поэтому, мощный лазер не нужен.
-Если гравировать мощным лазером (5 оптических ватт и больше), на 100% мощности, медь гарантированно пойдёт пузырями.
-После каждого прохода, нужно удалять нагар. Удаляем водой, или 30% раствором спирта. Чистым спиртом нежелательно. Он размягчает акриловую краску.
-В целом, выбираем такую мощность и скорость, чтобы краска удалилась до меди, за 3-4 прохода.
-Лазер лучше присобачить к ЧПУ фрезеру. Плату крепить по краям на термоклей. Тогда, можно сразу насверлить отверстия, потом покрасить и удалять краску лазером.
-Подключать лазер, в данном случае, можно прямо к ЧПУ контроллеру. Если лазер слабосильный - управлять его мощностью не обязательно.
-Векторная стратегия, быстрее растровой. Рассчитывать УП можно в Sheetcam. Там есть всё для работы с лазером.
-Нужно понимать, что и диодные, и СО2 лазеры, не могут прорезать, даже фольгу, из цветмета. Они могут только её перегреть и поднять.
Хм, а прикольно!
Второй раз уже смотрю)
нечего не понял. хотя-бы объяснили. кто с таким не сталкивался думаю тоже! дз
Это для тех кто в теме, а для тех кто в танке, есть другие рубрики в UA-cam.
Я так же делал. У меня лазер 5.5 Вт, хватает мощности впритык. Если чуть снизить мощность, то тепло рассеивается через медь и краска не сгорает, сколько не свети по времени. Пробовал разные краски, черная краска оптимально. А если грунтовкой покрыть, держится намного прочнее, даже гвоздем не соскрести и травить можно при высокой температуре и едких кислотах. Пробовал краской для каминов, там интересный эффект, в засвеченном месте краска припекается и не смывается в ацетоне, а не засвеченная отмывается.
Но у метода ограничения, пятно лазера в виде эллипса 0.2 мм примерно, дорожки тоньше 0.4 мм очень сложно получить, лучше задаваться 0.5/0.5 мм, эти получаются точно. И дорожки сразу можно делать на 0.1 мм больше требуемого, лазер из-за своего размера пятна их урежет обратно немного. Ну и автор поднимает плату поближе к лазеру, так пятно чуть уменьшается.
У меня лазер с фиксированной фокусировкой и устанавливаю я плату в соответствии с максимальным фокусом для этого в комплекте есть несколько эталонных отрезков пластиковой трубы что бы выставить фокус на правильном расстоянии. дорожки 0.2 и расстояния между ними 0,2 получаются отлично.
Я использую только 70% мощности при скорости 10-15мм/сек
@@spacemind6603 там ШИМ модуляция, в цикле лазер светит 0.7 мс, 0.3 отдыхает, за 0.7 мс краска успевает испариться. Это лучший режим работы. С более слабым лазером не работает так, сколько не свети, тепло просто уходит через медь. Пробовал снижать напряжение на лазере, сразу перестает прожигать краску на меди. А пленку и остальное режет нормально...
@@SIM31r Да все верно там шим, значит нужен лазер на реальные 10W
@@spacemind6603 "Реальные 10Вт" - потребляемой мощности, а оптической будет 2.5Вт. Чем мощнее лазер - тем он менее точный - площадь пятна больше. Сейчас уже есть лазеры с 2мя диодами как раз на 10Вт оптической мощности - но они предназначены для резки, а не для гравировки, в которой они показывают посредственный результат по детализации, сколько ни снижай мощность ШИМом.
Есть какой-то особый шарм в таких немых видосах. Жмёшь на рандомное видео в ютабе и сидишь 15 минут слушаешь звуки станка )
Можно бесконечно смотреть как течёт вода, горит огонь и как работает другой человек. Молча.
А здесь всё в одном видео))
Самое страшное, что молча и видео не ускоряет, как буд-то что-то сейчас произойдёт......
я думал просто лазер всё сделает сам, а тут всё-равно травить надобно.
Да. Смысл отпадает в таком ЧПУ. Тогда уж ЧПУ на моторе проще и дешевле использовать для плат.
А что делать, медь это Вам не чермет.
если найти лазер, который будет прожигать медь, то сначала обуглится текстолит в месте прожига, да и мощности лазера нужны совсем другие. А это уже другая Лига
@@Spikoff >Да. Смысл отпадает в таком ЧПУ.
Почему отпадает, если лазер участки для травления позволяет выжечь точно? А если сделать крепление, то двухсторонние платы будут получаться даже лучше, чем с ЛУТом или фоторезистом, так как не каждый принтер позволяет с нужной точностью изображение напечатать - проверено. Как бонус можно ещё оставить изоляцию в виде краски, и по заранее установленной разметке выжечь лишний слой для открытия контактных площадок.
>Тогда уж ЧПУ на моторе проще и дешевле использовать для плат.
Зависит от условий, в которых находится оборудование. В случае с ЧПУ-фрезером будет дофигище пыли, которую надо как-то убирать в процессе, если не хочется дышать кусочками текстолита. В случае же с лазером надо отводить дым и соблюдать более непривычную технику безопасности. Для ЧПУ-фрезера есть ещё куча мелких нюансов вроде формы фрезы, скорости фрезерования, а в некоторых случаях ещё и охлаждения шпинделя. Так что проще ли это - вопрос ещё открытый.
Если мощность лазера недостаточна, можно применить любой фотолак. Я применяю фоточуствителный лак Positiv 20. Идёт процесс уже не прожигание а экспонирование, необходимая мощность лазера на порядок меньше. У меня лазер Micro Engraving Machine Model: DK-BL, 5 ватт, рабочая зона 41 х 41 миллиметра. Рамочной мультипликацией можно сделать плату 82 х 82, но это уже мазохизм, надо купить широкоформатный лазер.
КРУТО!!!!!
Хочется сдуть стружку
Отличный способ, и самый выгодный и разумный! Принтер не нужен, бумагу подбирать не надо, с фоторезистом который со временем портится и боится света заморачиваться не надо и лампу к нему соответственно не надо! Охренительно просто! Собрать такой станок можно за 2000руб. на ардуино, краска 150руб. проблема только с лазером, где достать, сколько стоит как подключить и какой... Я так понял лазер тупо выжигает слой краски и всё? Лайк и подписка!
лазер от 10 тыс. рублей. Моторы по 600 руб шаговые, CNC шилд около 1000 и т.п.
@@SIM31r ну вот зачем так расстраивать, 10к за лазер, это много, вот и пропал весь интерес...
@@summersnow2408 Ну у меня лазер окупился многократно. Не на платах, а на трафаретах из пленки.
@@SIM31r Это когда есть лишние, ненужные деньги, а когда всё уходит на еду и ЖКХ, совсем не до новшиств и окупится он или нет, неважно, когда нет лишних 10К... Если бы что то подобное за 1,5К ещё куда ни шло, а если я жене покажу железку и скажу, что купил её за 10К, тут без тяжёлой сковороды не обойдётся точно...
@@summersnow2408 жене можно выкройку лазером делать и еще по мелочам.
Коснулся вопрос изготовления ПП и о чудо наши мысли сошлись, тоже хочу покрасить плату и лазером снять слой краски, только у меня фибер лазер, думаю результат не заставит себя ждать.
Волоконным лазером можно сразу медь снимать, там краска не нужна)
Здравствуйте. А чем покрывали ? Это обычная краска?
Вообще классно, но почему сразу фрезой не сделать?
Потому, что нужен идеально ровный текстолит.
@@spacemind6603 а авто уровень видимо еще не изобрели=)
@@921211q называется карта высот
@@spacemind6603 притяните его к ровной поверхности и он станет достаточно ровным. Глубину фрезы 0.2-0.3мм и норм.
@@leo18e чушь не неси. Большой кусок текстолита ты никогда ровно не притянешь. И глубина фрезеровки 0.2-0.3 мм - это слишком много. Тонкая фреза ломается моментально
Что-то дорогая технология получается. 1-вырезать плату нужного размера нужен станок с фрезой, 2- чтобы нанести рисунок для травления нужен лазерный станок, не проще бы сделать эту плату с помощью фоторезиста или даже ЛУТ?
Ну фреза прямо скажем к делу тут мало относиться, просто привёл плату в нужный размер и заранее просверлили точки крепления.
@@RO-BIN-B-O-BIN Так и есть.
Нет, не проще, если у вас есть станок с лазерной головой :)
делал таким образом пару плат, только лазер у меня 1 или 2 ватт, метода рабочая, но гемора слишком много на мой взгляд, ну и долго все это, даже с 10 ваттным лазером. Перешел на лут и довел технологию до качества такого же как на видео. если кто не верит - могу фотки прислать.
фоторезист так же использую, но только когда дорожки на плате должны быть до 0.3мм
Доброго времени суток, мощность лазера выставляли на 100%? А жечь лазером меньшей мощности получиться?
всегда любопытно было - а чо, пылесос рядом никакой поставить нельзя? )))
лучще сдувать с одной стороны и затягивать на улицу с другой
Уважаемый автор!
Напишите про краску, которой покрывалась pcb?
Очень понравилось качество изготовленной платы!
тоже интересно что за краска такая крепкая
Самая обычная нитрокраска
@@DenisDenis-iv9bo Так и есть самая обычная черная краска, самая дешевая. otzovik.com/review_5182315.html
Denis Denis, спасибо!
@@spacemind6603 Пробовал разную, но лучше всего черная, матовая. Глянец много хуже режется.
Молодец . Все грамотно , а на идиотов ,которые не разбираются , не обращай внимания
Красиво, но на сколько лазера хватает?
А зачем травление, если то же самое можно сделать фрезером
Делайте, никто же не запрещает. Технология для тех кому фрезер не панацея.
Мне легче роспечатать все на фотобумаге и утюжком, ну вкройняк использывать фоторезист.
Я ужас, летящий на крыльях ночи! Я твой сосед с перфоратором в 4 часа утра! Я! Чёрный Плащ! (с)
Вот кто вдохновил моего коллегу. Скажите, в чем преимущество перед фоторезистом? Основная проблема у фоторезиста наклеить сам фоторезист на плату без дефектов. Наклеил, нагрел, засветил, смыл. От спринт-лайоута до травления 30 минут. Фрезеровка избавляет от химических процессов и ручного сверления. Там понятно, Поставил, сменил инструмент, сменил инструмент, сменил инструмент, сменил инструмент... Монотонно, громко, но не требует лишних движений. А тут и подготовка платы, и расходники дополнительные, и скорость не высокая. Надо уметь равномерно красить, плюс воняет при сгорании краска.
Сейчас такие времена настали что за расход воды дома заплатишь больше чем эту плату закажешь в Китае дешевле обойдется суровые факты
Отнюдь, время деньги.
Моешься очевидно тоже только летом в речке в принципе да что там той зимы больше сантиметра сама отвалится суровые факты о чуханах главное ни в коем случае не учить русский язык
Дичь какую то написал. Дороже воды выльешь. Нехуй покупную использовать.
Да, только китай хорош, когда дизайн уже выверен, и надо не одну. А отдавать 15-20 баксов и ждать недели 3, если надо сваять сегодня-завтра что-то - не айс
Если серийно то однозначно Китай вне конкуренции, если одна-две платы, то никуда не денешься и приходится работать ручками.
Жаль что ролик закончился до смытия краски хотелось бы посмотреть на края дорожек, не отходит ли краска по краю реза лазера? Какой минимальный зазор между дорожками можно получить?
Краска не отходит, рез идеально ровный, если двигатели не вибрируют, зазор от 0.05 - зависит от оптики и точности сведения лазерного луча. 0.05 в свежем хлорном железе травится точно в 0.05 без подтравов практически, но паять с таким зазором будет ооочень тяжело потом искать сопли замыкающие оловянные 😅
Чем красили?
Как с завода прям)
на чпу можно было и сделать плату, и все. А так молодец.
Да, согласен, плата не такая сложная в ролике. Даже отверстия под детали можно было сразу просверлить. И быстрее чем ЛУТы там всякие. Единственное что, гравер самый мелкий всего 0.1мм. Я точу в основном граверами 0.2мм. Стараюсь платы разводить чтобы эти 0.2мм везде пролезали.
Но технология с лазером, имеет право на жизнь, если между ножками DIP микросхемы, например, очень хочется дорожек натыкать.)))
Да к тому же, тем же способом можно и шелкографию попробовать изобразить, хоть и одноцветную, так что технология нормальная, быстрее и качественнее чем ЛУТ.
Целиком на ЧПУ сложно сделать, текстолит кривой почти весь, коряво часто получается
@@user-bb1nj9vv6u чтоб сделать ровно нужно на ЧПУ снимать с текстолита карту высот и будет вам хорошо!
>на чпу можно было и сделать плату, и все.
Он на ЧПУ и сделал ;)
Не могу понять почему люди до сих пор используют хлорное железо, когда есть персульфат аммония. А вот интересно было бы узнать нельзя ли на первом координатном столе(что со сверлом) просто сточить эту медь(ну не до конца опускать сверло или другим каким сверлом-шарошкой и тд). Ведь платы не фрезеруют, а травят из-за того что травить быстрее, а в вашем случае профрезеровать было бы быстрее и легче
И не только персульфат аммония. Есть ещё куча всего. Но хочется же как лучше. Как всегда и с персульфатом получится.
Это специальная краска? У меня примерно такой-же китайский лазер, но я думаю использовать фоторезист. Каков размер пятна у лазера?
С одной стороны долго, дорого, с другой стороны не тронутый текстолит, да и фреза не всегда нормально те же qdp делает, фокус лазера проще настроить чем подгонять фрезу, еще как вариант пробовать фоторезист, лазером засвечивать, на оч больших скоростях фрезера, но сам я это не пробовал=)
Сколько же воды в пустую вылил...
явно не с крыма
@@pisunets 🤣🤣🤣
Пробовал такой способ, только на станке 90 х 60 см со 150 Вт СО2 трубой (соответственно широчайший диапазон вариаций по мощности). Краска была обычная нитра из баллончика. Метод обработки - гравировка на низкой скорости (чтобы повысить точность обработки), шаг гравировки дал минимальный (кажись, 0,01 мм, если правильно помню). Результат, после долгих плясок вокруг станка, регулировок мощности/скорости, категорически разочаровал. Ужасные ступеньки на косых дорожках, мотлох по краям, ощущение очень низкого разрешения результирующей "картинки". Хотя разрешение по позиционированию станка - сотые доли мм, всё-таки, похоже он грубоват для таких целей, и лучше использовать аппарат, как у автора видео.
Тут в комментах спрашивали, может ли лазер резать медь. По упомянутому 150 Вт СО2 могу сказать - нет, никоим образом. Даже 18 мкм медь он не берёт, и даже за много проходов, на мощности, близкой к максимальной. А голый стеклотекстоит режет, но только на низкой скорости, и при этом края его обугливаются и становятся хорошо токопроводящими, так что приходится потом долго отдирать этот нагар.
Ступеньки это проблема с движками.
Какая краска? У нас не очень получается поверхность после лазера не чистая, а если проходить ещё разок или мощность поднимать фольга начинает отслаиваться. Какая краска использовалась?
Он живой🙂
херасе 26 рубасов ради просто переноса печатки
я думал он медь прожигает готовый продукт типо
В описании написано изготовление плат лазером?
Маркетинг, ничего личного.
@@mothertheresa367 Чушь какая, я не имею отношения к продажам этого станка абсолютно никакого.
Маркетинг в смысле названия. Я бы может и не зашел, но как сотни других подумал, что лазером выжигаются дорожки, и только в самом конце тайна раскрывается, браво, ты заставил меня досмотреть до конца.
*Мужик* - можно делать более хайповые видео. _И зарабатывать._
Very good result. What kind of spray did u used? And how did u washed it? I have a laser CNC. Never thought can use it. Milled my pcb each time.
Any matte paint is suitable, preferably alkyd. After burning my board in water with soap, after etching I take off the paint with gasoline. Good luck in making.
Спасибо
Оригинально. 5++. И вякающим по поводу хлорного железа напомню: мелкая взвесь стекловолокна, неизбежно присутствующая в воздухе при фрезеровке, гораздо опаснее.
Вякающим по поводу стекловолокна в воздухе - залей плату водой
Эт шо, выжигаем слой краски и всего делов? Ни каких тебе утюгов\уф ламп и прочей чуши?!! И какова минимальная толщина дорожки получается в реальности?
Да все именно так, Краской побрызгал дал просохнуть и выжигай. дорожки качественный получаются 0.1мм, но расстояние минимальное 0.19мм по размеру пятна лазера.
@@spacemind6603 Жуть кокаета.. Это что же, теперь можно утюг выбросить?!!
@@TheAsdfg74 сначала нужно лазер такой купить, а утюг выбрасывать не стоит на нем паять можно.
как по мне проще и дешевле использовать лазерный принтер...
@@Lil_Dances лазерный принтер дорожки 0.1 попортит, или смажутся или протравятся из-за тонкого слоя тонера. Во всяком случае пока принтер был новый у меня нормально 0.3 получались, а сейчас принтер поизносился и 0.4 за счастье если получится, а полигоны и новый плохо заливал... Так с лазером дольше, но надежней
доброго времени суток , классный способ , хочу повторить, как и для чего выделили дорожки "серым" ?
у меня cnc 3018pro с лазером на 7W хватит мощности лазера прожечь краску?)
Следующий уровень - удаление медного слоя волоконником
Вместе с текстолитом.
@@Sergofan836нормальным волоконником можно вообще плёнки удалять, мощность подобрать только, цветную гравировку на оксидной плёнке по металлу так делают.
Фрезеровкой гораздо быстрее я делаю
Снимаю шляпу!
@@digitalspider7415 Распечатать качественный фотошаблон на дорогостоящей пленке и дорогостоящим принтере с поддержкой 1200dpi а лучше 2400dpi не нужно ведь? просто наклеил фоторезист прям с пузырями и пылью и все можно засвечивать, так?
@@spacemind6603 А Я вот тоже всё стремился достичь максимально высокого разрешения и перепробовал много вариантов и фоторезиста и печати фотошаблона на лазерном принтере на прозрач. плёнку, и перенос тонера с послед запеканием и травлением. Везде есть свои неприятные сюрпризы, тонкости, которые не слишком стабильны. Так как у меня пока такой " выжигалки " нет - то Я долго искал недорогой и с гигантским разрешением струйник. И нашел! Canon Pixma 7240! Разрешение 9600 ч/б и цветной печати. Купил его б/у шный промыл фирменными растворами Canon (головку) Тест вышел идеально. Попробовал сделать фотошаблон на фирменной прозрачной плёнке для струйной печати с разрешением 2850 пикс. И о чудо получился фотошаблон идеальнейший бешеным контрастом! Складывать 2 для увеличения плотности не потребовалось даже никак! Затем взял свою FSR 8000 (жидкая фирменная маска ) , которая оказалась уже просроченная. Развел её до подходящей консистенции изопропиловым спиртом. А дальше всё по технологии для этих масок. Вот только время экспонирования УФ лампой 25вт. пришлось увеличить до примерно 30 мин. А в подарок за труд был супершикарнейший оттиск на фольге - после смывки маски. И вторая радость - после травления ещё одно чудо! Я чуть блин не прослезился от достигнутого. В 5 ти кратную часовую лупу дорожки были как на военном параде!
Да, печатать ч/б негатив на принтере в цвете!!! Ещё круче качество!
@@spacemind6603 Принтер на сегодня не является чем-то чрезмерно дорогостоящем. Кроме того даже покупать его не обязательно, всегда можно распечатать пару листов у друга или на работе. Фоторезист наклеивается в струе холодной воды за пять секунд без пыли и пузырей. А вот лазер вещь сомнительной нужности в быту да и вообще. Я вон купил такой типа как у вас и валяется без дела, теперь ума не приложу зачем купил и как использовать. Тоже насмотрелся такие вот сюжеты и поддался на провокацию.
@@digitalspider7415 Ну если у Вас лазерный гравер без дела лежит вы совершенно не творческий человек.
нет слов...
Где то видел этот ролик с озвучкой))
А СЛАБО БЕЗ ХЛОРНОГО ЖЕЛЕЗА? Я ДУМАЛ ЛАЗЕР БУДЕТ ВЫЖИГАТЬ.
Все мечтают что бы выжигал лазер сразу медь, но пока такая технология не доступна радиолюбителям или мелким разработчикам
Это дичь. Все делается быстро на первом станке - только инструменты успевай менять. Сверловка отверстий , фрезеровка дорожек, обрезка в размер.
На первом станке дичь фрезеровать китайский кривой текстолит.
@@spacemind6603 а снять карту высот проблематично и использовать при фрезеровке и сверловке, не?
@@ElectroHouse Действительно это проблема, когда станок не имеет такой функции.
@@spacemind6603 ну вы же делаете платы. Там простая конструкция, когда сверло касается поверхности платы, замыкается электрическая цепь и программа по 3*3 точкам стоит карту высот. Что позволяет по оси Z точно подогнать режущий инструмент. Точность получится выше, чем при прожиге лазером, от 0.1 мм. Вот тут прекрасно показано сканирование карты высот ua-cam.com/video/Ug-LOISRSOc/v-deo.html
@@SIM31r Пожалуйста, покажите Ваш станок и Ваши платы сделанные таким способом.