Для более качественного среза 0.2-ой фрезой необходимо увеличение оборотов в двое. Посмотрите как 0,5 хорошо срезает медь...угловая скорость фрезы в этот момент оптимальная, учитывая тягуч есть меди... Так что как минимум в два раза нужна выше скорость шпинделя на 0.2-ой
Все дело в режимах резания. Линейная скорость на кончике конического гравера очень мала из-за малого диаметра. Поэтому, чтоб эту скорость резания обеспечить приходится увеличивать обороты шпинделя, у которого есть свой предел, иначе инструмент "вязнет" в материале. Есть даже специальные высокоскоростные шпиндели на воздушных подшипниках для этого. Для примера - при одних и тех же режимах гравер с пяткой 0.2 режет отлично, а другой с пяткой 0.1 оставляет выдавливания материала по краям и остатки в резе. Еще важен угол гравера, потому как, чем он больше, тем больше внешний диаметр контакта с материалом (происходит "подчистка" материала выдавленного кончиком, бОльшим радиусом. Так же влияет "затирание " стружки при ее недостаточном отведении. Помогает добавление СОЖ в место смазки. Я использую масло синтетическое. В нем стружка всплывает к поверхности и более или менее отводится из зоны реза. Так же помогает уменьшение толщины выборки за проход. У меня это 0.05 мм. Все сказанное относится к обработке алюминия. С медью картина скорей всего другая, но теоретические принципы те же. Слежу за этой темой на вашем канале. Спасибо за видео. Желаю творческой удачи)))
Владимир, разница в режимах работы фрез... грубо говоря для соблюдения приемлимых режимов резания у инструмента с одной режущей кромкой скорость вращения должна быть больше в 3 раза чем у инструмента с 3мя кромками. Ну и подачи соответственно разные. Попробуйте поэксперементировать с СОЖ. Качество обработки только повысится, а фрезы и сверла будут служить гораздо дольше. У меня из оргстекла склеена ванночка которую я креплю на стол станка в нее крепится заготовка платы и в качестве сож у меня глицеррин. (Эмульсол конечно былоб лучше) Наливаю на 1 мм выше уровня платы. Процесс конечно становится муторней и чуть грязнее зато я пользую режимы выше и инструмент служет дольше... Успехов!
У Вас происходит подмена понятий. Вы сравниваете фрезу с одной режущей кромкой (гравер), с фрезой с 2 режущими кромками, что вообще не логично. Чтобы их хоть как то сравнить нужно соблюдать 3 вещи: диаметр режущей части должен быть одинаковый, обороты фрезы с одной режущей кромкой должны быть в 2 раза выше, подача должна быть одинаковой. С вашим станком на данный момент это не возможно, так как оборотов шпинделя хватает только для 2х заводной фрезы не менее 0,5 мм. И судя по тому, что ты лайкнули в корне не верный комментарий про прямую зависимость оборотов - от подачи, я делаю вывод, что Вы столкнулись с обработкой материалов только купив станок. Что же касается качества, то результат у 0,9 и 0,5 фрезы мне нравится, хотя я у себя заглубление ставлю не более +5-10 соток к толщине фольги текстолита. А вот для фрез меньшего диаметра, даже 2 заходных оборотов уже не хватает, отсюда и качество. Имею такой же станок уже много лет и вот что стоит сделать для повышения качества: 1. отъюстировать стол, перепад не должен превышать 5 соток 2. Увеличить напряжение шпинделя до максимальных 36 вольт, а лучше заменить на нормальный 3. Убрать люфты (подпружиненные) ШВП, у меня получилось только заменой на другой тип. 4. Использовать тот тип фрезы, на который хватает оборотов шпинделя. 5. Рассчитать обороты шпинделя таким образом, чтобы режущая кромка фрезы успевала остывать за пол оборота. 6. Рассчитать подачу таким образом, чтобы за один проход фрезы удалялась вся стружка с области реза. Если за один радиус фрезы подачей пытаются снять материала больше, чем глубина канала отвода стружки, будет рвать, что у Вас и происходит. Все формулы есть в интернете, их не сложно найти. Формула зависимости подачи от оборотов подходит только для диаметров фрезы от 2,5 мм и для ручного инструмента и только для определения диапазона (порядка) регулировки.
Скорость подачи определяет кол-во материала на один заход инструмента. Отсюда - чем больше заходов, - тем большую подачу можно и нужно задавать. Обороты шпинделя отвечают за скорость резания. Не могу понять, как вы связали количество заходов и скорость шпинделя. Поясните с точки зрения теории обработки.
Подача на один зуб (Sz, мм/зуб) - изменение положения детали при повороте фрезы на расстояние от одного рабочего зуба к следующему. Подача на один оборот (Sоб, мм/об) - перемещение конструкции при одном полном обороте фрезеровальной насадки. Подача за одну минуту (Sмин, мм/мин) - важный режим резания при фрезеровании. Их взаимосвязь устанавливается математематически: Sмин=Sоб*n= Sz*z*n, где z - количество зубьев; n - частота вращения шпинделя, мин-1.
Со столом есть один лайв-хак. Клеим на хороший, тонкий двусторонний скотч 2-3мм пластик, если используем проризи в столе, перед поклейкой можно нарезать на соответствующие полосы. А потом ставим самую большую имеющуюся концевую фрезу и планируем стол с перекрытием 45%. В случаях когда необходимо сверлить либо фрезеровать на вылет, подкладаем под деталь еще кусок пластика, тогда можем спокойно опускать фрезу на 0.2-0.3мм ниже "0", не боясь о столе и фрезе.
Удлиненную фрезу легко усилить, намотав на неё провод в несколько слоёв и пропитав эпоксидом с наполнителем. Оставив свободным 1мм конец. Провод медный голый диаметром 0.1÷0.25. Медь будет отводить тепло.
Мне уже 40вник, но я ещё только начинающий, ни одной печатной платы в жизни не сделал. Макетки и прочую кустарщину только. Сейчас освоил Eagle и настало время сделать плату. Передо мной два пути - травить либо фрезеровать. Всё больше склоняюсь к фрезеровке, большим плюсом вижу сверловку платы сразу же. Видео супер, на канал подписался 👍👍👍👍
Лучше травить ! Автор не сказал как снимать карту высот, а это очень важно, при небольшом перепаде будут участки с глубоким фрезерованием и не дофрезерованные участки и + в эти канавки забивается пыль и флюс "что не может не радовать" ! Мой способ проще - я сверлю на ЧПУ и распечатываю плату на принтере 1:1 --- потом накладываю по отверстиям и перевожу с помощью утюга (ЛУТ). Получается точность ЧПУ и тонкость дорожек как при фото печати. Удачи вам.
Доброго времени, медь вязкий материал, на чистоту обработки в первую очередь влияет острота режущей кромки и передний угол режущей кромки, который должен быть положительным, задний угол само собой тоже должен быть. Если это соблюдено, медь будет срезаться, а не выдавливаться и заусенки будут минимальными. Если передний угол будет будет отрицательный, то даже при острой режущей кромке медь будет значительно выдавливаться и обработанные края будут корявыми.
Чистота резания материала зависит от скорости резания ( обороты +перемещение ) , материал который обрабатывается , заточка (фреза должна быть острой) количество режущих кромок на фрезе и каким углом заточены , есть фрезы имеющие отрицательный наклон . Гравёр под прямым углом имеет лучшее качество . Для этого существуют номограммы где указаны обороты и скорость подачи для конкретного инструмента , а обороты для гравировки печаток фрезой 0.2 мм особенно , начинаются от 25000об.
Я изготовляют платы под корпуса tqfp при помощи гравера 0.1мм. Нужен хороший. После, лёгкая обработка наждачной бумагой. Получается качественно. Я считаю, что самое главное правильно построить карту высот. Надо набить руку и глаз, тогда отменные платы можно делать.
Если работал с Corel, ничего сложного, доходит только обработка и генерация файла. Если же не знаешь Corel, а работал с Auto CAD, можно голову сломать, относительно автокада, все через жопе - тоесть Корал.
Для полной платы обязательно карту высот надо сканировать. Иначе местами или не снимет медь, или будет заглубляться слишком много. А вообще последнее время только и пользуюсь таким способом. Это намного проще и быстрее фоторезиста и т.п.
Тоже фрезерую платы, использую дешевые граверы с али на 0,2 или 0,3 мм и 15 градусов. Всегда карту высот снимаю. Интересно всегда было насколько фрезеровок хватает фрез купленных не с али)
концевая фреза режет сразу полным диаметром, а у гравера диаметр зависит от глубины погружения. кроме того у фрез нормальная заточка для реза боком, а гравер лишь карябает.
Штихелями ОЧЕНЬ РОВНО ПОЛУЧАЕТСЯ и получается аж 0.15мм и даже 0.1мм и РОВНО. Но у меня на чпу драйвер сервопривода и сервопривод, каждый по 35тр )) движения очень ровные и главный успех это - небольшая скорость, примерно 1мм/сек и 4-6тыс об мин, а так же устанавливать ноль по датчику и калибровать плоскость фрезеровки построением апроксимации по сетке сканирования
Я не работал с фрезеровкой, но думаю ответом на твой вопрос будут разность материалов (твердость и прочая), специфика их соединения между собой и собственно толщина самой меди...
HAM Radio Channel говорил, не говорил, а когда человек первый раз на ваше видео натыкается, то не всегда у него есть время или желание пересматривать весь ваш канал в поисках ответа.
Arttu, могу сказать по себе. Я первый раз наткнулся на cnc изготовление плат именно на канале Владимира. И поверьте, было огромное желание посмотреть весь контент, так как очень интересно. Именно новичку. Треперь сам режу платы, и вот снова очень полезная инфа.
Использовать надо конические 10-градусные фрезы с концевиком от 0.05 до 0.1мм. Я на 150мм/мин выдираю платы именно такой. Только нужно перед этим использовать саму фрезу как концевой выключатель и сделать двухмерную карту высот, и фрезеровать именно по ней, а не по нулю. Глубина выставляется такая, чтобы под медь уходило на 0.06-0.08мм, не более. Candle в помощь.
Как уже и писал здесь давным -давно , гравировальная фреза царапает , а финишная режет отсюда и качество кромки . Делал финишными фрезами 0.7 мм сквозные пропилы в алюминии 3 мм даже для значков приборной панели . Главное что бы подача была минимальной и смазка
Граверы должны работать на 18-24 т. оборотов, и малых подачах, так как там одна кромка боковая, нету нижней кромки (поэтому она скоблит материал) и нету спирали для удаления стружки. Концевая же имеет боковую кромку, которая обрабатывает вертикальную поверхность, и торцевую, которая выбирает материал. Поэтому концевая и лучше для выборок. Также концевые есть однозаходные (для пластиков, чтобы успевала охлаждатся, и полерованые для легкоплавкиз пластиков). Дву и больше, для обробки цветных металов и дерева. Оставляют лучшую вертикальную поверхность. А также не все концевые фрезы можна заглублять вертикально. Для решения этой проблемы в V-carve есть рампинг. Тоесть фреза входит в материал под углом в двух осях, в Х или У + Z. В этом случае она не вбивается нижней кромкой, которая не всегда занимает 100% ширины низа фрезы, а входит полало в Z одновременно продвигаясь в Х или У. В этом случае работает боковая кромка, которая заберает материал из под фрезы. Для фрезеровки плат лучше использовать дву заходные концевые фрезы, конечно если диаметр на это позволяет.
HAM Radio Channel а мне наоборот больше понравился. Гораздо легче обрабатывать и не так вредно для здоровья. Конечно надо найти качественный гетинакс..
Evgeny S+ Это ты просто не деал платы с долбанутыми импендансными токами на гетенаксе, через пару часов попыток убрать наводки сожгешь плату на ретуальном костре.
Не думал, что гравировать платы можно аж на таком микро уровне, скоро проверю, "мясо" к станку уже есть, осталось спроектировать стойку Z оси, и собрать станок.
Всем привет ! Владею таким же станком , реально ему не хватает скорости шпинделя.. двигателя с высокими оборотами сильно большие для данного станка.. у меня есть идея сделать шпиндель и через ременную передачу повысить их . Буду пробывать и эксперементировать . За инфу спасибо !
как раз наоборот . и по качеству и по времени . оперативность вот основной плюс. заказать заводскую и получить через две недели . или уже через пару часов паять свою эксперементальную
@@user-wo3rx5oe1f Это если платы простые без металлизации. А так станок купить, оснастку, изучить программы и технологию все это затраты как финансовые так и временные которые долго будут окупаться. Для хобби это мало применимо и проще в Китае заказать заводские платы для своих проектов, сегодня они дешевые. А если учесть что радиолюбители есть которые делают сложные платы в том числе и с 4 и 6 слоями платы и BGA пайкой так это вообще не применимая технология.
Гравер больше царапает и продирает материал, а у концевой фрезы есть режущая кромка и материал там уже срезается.грубо говоря решает угол заточки кромки которая врезается в материал. Но многое еще зависит от материала-твердости фрезы и оборотов. Видел платы из под гравера не уступающие по качеству. ЗЫ невсегда можно компенсировать нехватку оборотов, скоростью подачи!
Michael Borisenko это заблуждение, подача и обороты связаны не «симметрично». Уменьшить подачу в 2 раза или увеличить обороты в 2 раза не одно и тоже. Вам стоит почитать про обработку материалов, чтобы не писать глупости.
Юрий Иванов, Вам стоит внимательнее читать чужие комментарии, чтобы не писать глупости! Ключевые слова "не всегда" хоть я и написал с ошибкой, слитно, в комментарии. Я имел в веду именно тоже самое что и Вы. Нехватку оборотов не решают подачей!!! Есть таблицы и формулы расчета параметров фрезеровки.
Крнцевые фрезы быстро затупяться, а при длительной обработке будут сильно греться. Гравировать нужно шариком будет чище и фреза в 10 раз дольше прослужит.
И сколько такой малюсенькой фрезой делается плата? Неделю? Гравирую пирамидкой 45градусов 0.2мм, на скорости 600мм/мин, обороты 18тыс. Получается быстро и чисто
Очень полезное видео Спасибо Они могли бы вы оставить ссылки Какая программа управляет вашим ЧПУ станком и в какой программе вы делаете файлы для фрезеровки файлы кода
привет автору. вопросик есть, у меня станок 3020 пытаюсь фрезеровать платы вроде работает на ура. есть одно но. если толщина дорожки в Easyeda 1mm то после фрезеровки 0,8мм. фреза 0,1мм 30град. углубление 0,04. 12000об/мин. в чём может быть прикол
Все обзорщики таких станочков почему-то не объясняют как возвращают в "0" шпиндель при смене инструмента - для последующей сверловки и потом еще раз для третьей операции обрезки. Дело в том, что если вы выставили инструмент над заготовкой и обнулили X, Y, то у вас не будет совпадать машинный "0" и программный "0", и по окончании фрезеровки, если вы дадите команду возврата "домой" для XY, (например из консоли командой G28) то шпиндель у вас вернется не в нужный вам программный "0" а вернется в машинный "0". И это не правильно! Здесь механических концевиков нет и мне в аналогичном случае приходится делать так - я сначала подгоняю шпиндель к заготовке в нужное место, потом закрываю программу Candle, потом ее опять запускаю, и в этом случае уже "0" и машинный и программный совпадают. Дальше уже идет запуск программы и т.д. Но это не удобно! Так как все-таки вы решаете эту проблему?
Элементарно. Без всяких открытий и закрытий программ. На плате станка есть кнопка сброса (она там одна). Нажимаешь ее - мозги ,,обнуляются,, и машинный и программный ,,0,, сбрасываются. Теперь это и есть точка возврата домой.
При нажатии кнопки сброса на плате станка в программе Candle на компьютере тоже все обнуляется, и машинный 0 и программный 0? Каким образом обнуляется при этом программа? Я просто не в курсе - дело в том, что я использую совсем другую плату - Ардуино, на процессоре Atmel Mega, и у меня совсем другой станок - китайский 2030 на 13-х валах, простом шпинделе на 300 Вт, и с управлением по LPT. Я купил плату Ардуины, залил туда соответствующую прошивку и подключил ее к LPT плате своего станка к нужным управляющим пинам по всем трем осям, таким образом я сделал своеобразный преобразователь USB-LPT с использованием Ардуины. Единственно мне не нравится это неустойчивая работа платы Ардуино (а может что-то и с программой) - иногда при запуске, вместо того чтобы выполнять программу, портал станка начинает просто медленно двигаться в непонятном направлении. Можно сделать предположение, что ловится помеха от шпинделя, но я проверял - это бывает и при отключенном шпинделе. Грешу, что ловится наводка от мощных драйверов ШД (там провода управляющих сигналов от Ардуины проходят с толстыми проводами драйверов ШД).
По вашему станку не подскажу, я пользуюсь станком как у автора канала и программой, как у автора канала. И в такой связке все работает, как я описал выше.
При смене инструмента возвращаю х и у в ноль. Поднимаю шпиндель, меняю инструмент, выставляю его в ноль (либо на глаз, либо цепляю минус на плату и Zmin на фрезу и командой G38.2 Z-5 F10 касаюсь платы) Далее обнуляю ось Z командой G28.3 Z0
Привет , очень познавательны ролик , у меня есть задача подскажи в каком направлении копать нужно на текстолите восстановить медный слой и заново фрезерную дорожки , дорожки очень мелкие ) спасибо
то что текстолит не повреждается - это очень хорошо, потому как стекловолокно не очень хорошо влияет на людей. но если плата будет большая и вдали от крепления - то возможно будет прогиб или вздутие. как тогда фрезеровать? ведь этот фрезер не может заглубляться на глубину относительно окружающей поверхности
Как это не может. Ещё как может. Управляющая программа, в данном случае GRBL позволяет используя кончик фрезы как щуп промерить всю поверхность с заданным шагом и получить карту высот, используя которую автоматически вносятся поправки в управляющую программу, чтобы скорректировать глубину относительно промеренной поверхности. Чем чаще шаг сетки для промера высот, тем точнее будет карта и можно даже совсем кривой текстолит фрезеровать.
Классное видео, догадка в угле режущей кромки и соприкосновение фрезы с поверхности (тексталитом) очевидно что у гравера слишком острый "конец" и он будет царапать как удлиненная фреза. а двух-заходные фрезы и более ну тут очевидно. (кромки две и более) я так думаю ))))
Привет друг 🙂 посмотрев твои видео вдохновился и купил чпу на Али 40*18 (с доставкой до России обошелся в 21тр.) приходится часто делать разные платы. Так вот посоветуй если не сложно каких сверлышек купить на Али для гровировки и сверления плат под дип детали?
Привет. А ходовые винты... Свободные концы ты освободил от подшипников? У меня есть упорные подшипники, как думаешь будет ли профит? Они сквозные, тогда по идее можно ставить гибкую муфту.
Я режу граверами "встречным" резом на 24000 оборотах. Получается вот это www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=38&t=15447&p=481428#p481428 Но в данном случае лучше использовать фрезы, так как обороты больше 12000 не получить то большее количество режущих кромок дают туже скорость и качество при меньших оборотах. Но я их себе тоже заказал. Попробую ещё быстрее скорость фрезеровки поднять, в идеале в раза. А за демонстрацию инструмента и качество их работы спасибо!!!
HAM! Для работы с такими фрезами, нужен на порядки более жёсткий станок. Литой, из чугуна. Фирменный оборотистый шпиндель, который не бьёт. И гораздо большие подачи. Обороты 25.000 - 40.000. Например, для 0.5мм фрезы ~~ обороты 25.000, подача 400-500мм/мин. А так, ты просто грызёшь ими материал, сжигая инструмент.. Твой станок болтает во все стороны из-за низкой жёсткости, просто от того что шпиндель крутится. Несколько микрон на зуб с ним не получишь никак. И ещё. Для гравировки плат используют конические гравёры. Хороший гравёр живёт долго. И на жёстком станке легко даёт дорожку/зазор 0.15мм. А эти фрезы будут быстро затупляться + они очень хрупкие. Чуть затупилась и сломается. А гравёр, хоть и оставит бахрому, но дофрезерует до конца, после чего плату зачищаешь шкурочкой и всё. На этом станке худо-бедно можно грызть платы, но только коническими гравёрами. Первое, что нужно сделать, это уйти от концевых фрез при гравировке плат. Концевыми фрезами делают только вырезания по контуру с заглублением на всю толщину платы. Второе, что бы выйти на нормальный уровень гравировки, начать смотреть в сторону жёстких чугунных станков. Они бывают маленькие, в настольном формате. Вес такого станка начинается от 50кг.
Я так понял, ты любишь дорогие фрезы. Начни с фирменного гравёра MICRO100 RTCM-030-2. Стоит дорого, но он двухсторонний. Потом можешь для сравнения набрать китайских... Но в любом случае, хороший инструмент любит жёсткость и отсутствие биений. Попробуй для начала найти нормальный шпиндель к своему станку, на радиально-упорных подшипниках.
p.s. не знаю, вставятся ли ссылки.. Но вот посмотри, какого результата можно достичь, работая коническим гравёром. Можно протянуть две и даже три дорожки между ножками DIP. image.ayalla.ru/download/cnc/okonturivanie_supermicro.jpg image.ayalla.ru/download/cnc/okonturivanie_super-puper-micro.jpg У гравёра MICRO100 RTCM-030 ширина кончика 0.1мм, можно пробовать....
Я сначала вывожу контур из гербера в DXF программой ViewMate. Потом в мастеркаме создаю управляющий G код. Есть много возможностей. В том числе, создание выборки материала фрезами разного диаметра. Основной массив можно выбрать фрезой 0.3-0.5мм. А чистовую ходку сделать микрофрезой, с выборкой углов и остатков материала, который не выбрала предыдущая фреза.
Владимир, было бы очень интересно увидеть видео о программе VCarvePro. Именно, что касается нюансов по изготовлению плат. Да, а еще хотел добавить (надеюсь автор не против): Фрезы диаметром 4 мм. При покупке не забудьте купить переходник к ER11 диаметром в 4 мм. cncbit.ru/product/collet-er11-4-002-mm
Доброе время суток. Видио очень хорошее , но хотелось бы больше узнать о программе в которой вы всё делаете . У меня нет выбора скорости и заглубления для фрезы, а может я как и многие не там смотрю? Поясните настройки пожалуйста, т.к. 90% это настройка управляющий программы. СПАСИБО.
Ммм.. Если у тебя чпу станок, то есть там все. Как минимум в подготовке кода. А так еще и контролируемое по может менять скорость. Есть шанс что у тебя нет управления шпенделем. Т. Е. На него всегда подается полное напряжение. Но это решаемо легко.
HAM Radio Channel у вас есть контакт, или другие способы связи с вами? давно купил себе уже почти такой же чпу станок, месяца 4 назад где то и не как не могу к нему найти подход!((( хотел бы с вами поговорить, чтоб помогли мне, если это конечно возможно!
Как меня бесит, когда фреза проходит несколько раз там, где достаточно одного...:-( Фрезы интересные, но цена слегка кусается. Я себе заказал граверы пирамидкой с тремя режущими кромками.
Как по мне, так фоторезист рулит, нет шума, нет пыли и стружки, быстрее, и инструмент не надо покупать. Единственное для чего использую станок это отверстия.
Для более качественного среза 0.2-ой фрезой необходимо увеличение оборотов в двое.
Посмотрите как 0,5 хорошо срезает медь...угловая скорость фрезы в этот момент оптимальная, учитывая тягуч есть меди... Так что как минимум в два раза нужна выше скорость шпинделя на 0.2-ой
Все дело в режимах резания. Линейная скорость на кончике конического гравера очень мала из-за малого диаметра. Поэтому, чтоб эту скорость резания обеспечить приходится увеличивать обороты шпинделя, у которого есть свой предел, иначе инструмент "вязнет" в материале. Есть даже специальные высокоскоростные шпиндели на воздушных подшипниках для этого. Для примера - при одних и тех же режимах гравер с пяткой 0.2 режет отлично, а другой с пяткой 0.1 оставляет выдавливания материала по краям и остатки в резе. Еще важен угол гравера, потому как, чем он больше, тем больше внешний диаметр контакта с материалом (происходит "подчистка" материала выдавленного кончиком, бОльшим радиусом. Так же влияет "затирание " стружки при ее недостаточном отведении. Помогает добавление СОЖ в место смазки. Я использую масло синтетическое. В нем стружка всплывает к поверхности и более или менее отводится из зоны реза. Так же помогает уменьшение толщины выборки за проход. У меня это 0.05 мм. Все сказанное относится к обработке алюминия. С медью картина скорей всего другая, но теоретические принципы те же. Слежу за этой темой на вашем канале. Спасибо за видео. Желаю творческой удачи)))
Владимир, разница в режимах работы фрез... грубо говоря для соблюдения приемлимых режимов резания у инструмента с одной режущей кромкой скорость вращения должна быть больше в 3 раза чем у инструмента с 3мя кромками. Ну и подачи соответственно разные. Попробуйте поэксперементировать с СОЖ. Качество обработки только повысится, а фрезы и сверла будут служить гораздо дольше. У меня из оргстекла склеена ванночка которую я креплю на стол станка в нее крепится заготовка платы и в качестве сож у меня глицеррин. (Эмульсол конечно былоб лучше) Наливаю на 1 мм выше уровня платы. Процесс конечно становится муторней и чуть грязнее зато я пользую режимы выше и инструмент служет дольше... Успехов!
У Вас происходит подмена понятий. Вы сравниваете фрезу с одной режущей кромкой (гравер), с фрезой с 2 режущими кромками, что вообще не логично. Чтобы их хоть как то сравнить нужно соблюдать 3 вещи: диаметр режущей части должен быть одинаковый, обороты фрезы с одной режущей кромкой должны быть в 2 раза выше, подача должна быть одинаковой. С вашим станком на данный момент это не возможно, так как оборотов шпинделя хватает только для 2х заводной фрезы не менее 0,5 мм. И судя по тому, что ты лайкнули в корне не верный комментарий про прямую зависимость оборотов - от подачи, я делаю вывод, что Вы столкнулись с обработкой материалов только купив станок.
Что же касается качества, то результат у 0,9 и 0,5 фрезы мне нравится, хотя я у себя заглубление ставлю не более +5-10 соток к толщине фольги текстолита. А вот для фрез меньшего диаметра, даже 2 заходных оборотов уже не хватает, отсюда и качество.
Имею такой же станок уже много лет и вот что стоит сделать для повышения качества:
1. отъюстировать стол, перепад не должен превышать 5 соток
2. Увеличить напряжение шпинделя до максимальных 36 вольт, а лучше заменить на нормальный
3. Убрать люфты (подпружиненные) ШВП, у меня получилось только заменой на другой тип.
4. Использовать тот тип фрезы, на который хватает оборотов шпинделя.
5. Рассчитать обороты шпинделя таким образом, чтобы режущая кромка фрезы успевала остывать за пол оборота.
6. Рассчитать подачу таким образом, чтобы за один проход фрезы удалялась вся стружка с области реза. Если за один радиус фрезы подачей пытаются снять материала больше, чем глубина канала отвода стружки, будет рвать, что у Вас и происходит.
Все формулы есть в интернете, их не сложно найти. Формула зависимости подачи от оборотов подходит только для диаметров фрезы от 2,5 мм и для ручного инструмента и только для определения диапазона (порядка) регулировки.
Скорость подачи определяет кол-во материала на один заход инструмента. Отсюда - чем больше заходов, - тем большую подачу можно и нужно задавать. Обороты шпинделя отвечают за скорость резания. Не могу понять, как вы связали количество заходов и скорость шпинделя. Поясните с точки зрения теории обработки.
Подача на один зуб (Sz, мм/зуб) - изменение положения детали при повороте фрезы на расстояние от одного рабочего зуба к следующему.
Подача на один оборот (Sоб, мм/об) - перемещение конструкции при одном полном обороте фрезеровальной насадки.
Подача за одну минуту (Sмин, мм/мин) - важный режим резания при фрезеровании. Их взаимосвязь устанавливается математематически:
Sмин=Sоб*n= Sz*z*n,
где z - количество зубьев; n - частота вращения шпинделя, мин-1.
Все, разобрался. Спасибо за ваш комментарий.
хорошо воздух подать под давлением и отсос с другой стороны.
Со столом есть один лайв-хак. Клеим на хороший, тонкий двусторонний скотч 2-3мм пластик, если используем проризи в столе, перед поклейкой можно нарезать на соответствующие полосы. А потом ставим самую большую имеющуюся концевую фрезу и планируем стол с перекрытием 45%.
В случаях когда необходимо сверлить либо фрезеровать на вылет, подкладаем под деталь еще кусок пластика, тогда можем спокойно опускать фрезу на 0.2-0.3мм ниже "0", не боясь о столе и фрезе.
спасибо за видео . интуитивно чувствовал что такими фрезами качество лучше будет . вы подтвердили мои догадки . буду заказывать .
Удлиненную фрезу легко усилить, намотав на неё провод в несколько слоёв и пропитав эпоксидом с наполнителем. Оставив свободным 1мм конец. Провод медный голый диаметром 0.1÷0.25. Медь будет отводить тепло.
ага, и прощай центровка)
@@ArtchiFAVN дык что мешает шлифануть после
@@leshgabes ну давай, попробуй, потом покажешь
технологии идут вперед, от рисования лаком до чпу станками. качество офигенное. отлично
это еще что, см "HLDI"
качество офигенное когда шпиндель без биений. а моторчик от шуруповерта смысла нет фреза 0,2 превратиться 0,4
@@balexfox фреза 0.2 от такого биения просто сломается.
Сделайте пожалуйста краткий обзор станка ЧПУ,для фрезеровки плат.
Мне уже 40вник, но я ещё только начинающий, ни одной печатной платы в жизни не сделал. Макетки и прочую кустарщину только. Сейчас освоил Eagle и настало время сделать плату. Передо мной два пути - травить либо фрезеровать. Всё больше склоняюсь к фрезеровке, большим плюсом вижу сверловку платы сразу же. Видео супер, на канал подписался 👍👍👍👍
Лучше травить !
Автор не сказал как снимать карту высот, а это очень важно, при небольшом перепаде будут участки с глубоким фрезерованием и не дофрезерованные участки и + в эти канавки забивается пыль и флюс "что не может не радовать" !
Мой способ проще - я сверлю на ЧПУ и распечатываю плату на принтере 1:1 --- потом накладываю по отверстиям и перевожу с помощью утюга (ЛУТ).
Получается точность ЧПУ и тонкость дорожек как при фото печати.
Удачи вам.
Доброго времени, медь вязкий материал, на чистоту обработки в первую очередь влияет острота режущей кромки и передний угол режущей кромки, который должен быть положительным, задний угол само собой тоже должен быть. Если это соблюдено, медь будет срезаться, а не выдавливаться и заусенки будут минимальными. Если передний угол будет будет отрицательный, то даже при острой режущей кромке медь будет значительно выдавливаться и обработанные края будут корявыми.
Чистота резания материала зависит от скорости резания ( обороты +перемещение ) , материал который обрабатывается , заточка (фреза должна быть острой) количество режущих кромок на фрезе и каким углом заточены , есть фрезы имеющие отрицательный наклон . Гравёр под прямым углом имеет лучшее качество . Для этого существуют номограммы где указаны обороты и скорость подачи для конкретного инструмента , а обороты для гравировки печаток фрезой 0.2 мм особенно , начинаются от 25000об.
0:00 ух подумал сейчас скажет турбореактивной тяги 😁
Novi S Тоже Игоря смотришь ? 😂😂😂👍👍👍👍
Все Игоря смторят :)
В тайгу этого малохольного шабровщика
@@hamradiochannel А можно для неучей. :-) Кто такой Игорь?
Я изготовляют платы под корпуса tqfp при помощи гравера 0.1мм. Нужен хороший. После, лёгкая обработка наждачной бумагой. Получается качественно. Я считаю, что самое главное правильно построить карту высот. Надо набить руку и глаз, тогда отменные платы можно делать.
А сделай обзор на программу VCarve ?
Качаешь и работаешь, она простая как топор.
клёвая программа, тоже использовал. для несложных работ не нужно рисовать сначала в автокаде, можно сразу рисовать в вэкарве.
Если работал с Corel, ничего сложного, доходит только обработка и генерация файла. Если же не знаешь Corel, а работал с Auto CAD, можно голову сломать, относительно автокада, все через жопе - тоесть Корал.
@@DART2WADER А вы уверены что программа TopoR простая?)) (P.S. есть такая программа, если кто не в курсе)
Для полной платы обязательно карту высот надо сканировать. Иначе местами или не снимет медь, или будет заглубляться слишком много.
А вообще последнее время только и пользуюсь таким способом. Это намного проще и быстрее фоторезиста и т.п.
Тоже фрезерую платы, использую дешевые граверы с али на 0,2 или 0,3 мм и 15 градусов. Всегда карту высот снимаю. Интересно всегда было насколько фрезеровок хватает фрез купленных не с али)
у нас продают именно не маркированные, но ломаются все одинаково, часто глюки на микроконтроллере типа ардуино
вот бы провести детальное сравнение с лазерной гравировкой, как в скорости выполнения так и в качестве
Молоток! Очень познавательно:)
концевая фреза режет сразу полным диаметром, а у гравера диаметр зависит от глубины погружения. кроме того у фрез нормальная заточка для реза боком, а гравер лишь карябает.
Ювелирная работа. Лайк)
Штихелями ОЧЕНЬ РОВНО ПОЛУЧАЕТСЯ и получается аж 0.15мм и даже 0.1мм и РОВНО. Но у меня на чпу драйвер сервопривода и сервопривод, каждый по 35тр )) движения очень ровные и главный успех это - небольшая скорость, примерно 1мм/сек и 4-6тыс об мин, а так же устанавливать ноль по датчику и калибровать плоскость фрезеровки построением апроксимации по сетке сканирования
Я не работал с фрезеровкой, но думаю ответом на твой вопрос будут разность материалов (твердость и прочая), специфика их соединения между собой и собственно толщина самой меди...
почему не упомянули про скорость вращения ? судя по качеству обработки на фрезах 0.3-0.2 у вас не хватает скорости вращения фрезы .
Потому, что уже не раз говорил про обороты родного шпинделя.
а по моему как раз надо увеличить скорость подачи резания. иначе очень тонкую стружку фреза делает. и сама изнашивается быстрей и качество реза падает
HAM Radio Channel говорил, не говорил, а когда человек первый раз на ваше видео натыкается, то не всегда у него есть время или желание пересматривать весь ваш канал в поисках ответа.
Arttu, могу сказать по себе. Я первый раз наткнулся на cnc изготовление плат именно на канале Владимира. И поверьте, было огромное желание посмотреть весь контент, так как очень интересно. Именно новичку. Треперь сам режу платы, и вот снова очень полезная инфа.
Использовать надо конические 10-градусные фрезы с концевиком от 0.05 до 0.1мм.
Я на 150мм/мин выдираю платы именно такой. Только нужно перед этим использовать саму фрезу как концевой выключатель и сделать двухмерную карту высот, и фрезеровать именно по ней, а не по нулю. Глубина выставляется такая, чтобы под медь уходило на 0.06-0.08мм, не более.
Candle в помощь.
Что-то много спецов развелось.
Как уже и писал здесь давным -давно , гравировальная фреза царапает , а финишная режет отсюда и качество кромки . Делал финишными фрезами 0.7 мм сквозные пропилы в алюминии 3 мм даже для значков приборной панели . Главное что бы подача была минимальной и смазка
Граверы должны работать на 18-24 т. оборотов, и малых подачах, так как там одна кромка боковая, нету нижней кромки (поэтому она скоблит материал) и нету спирали для удаления стружки.
Концевая же имеет боковую кромку, которая обрабатывает вертикальную поверхность, и торцевую, которая выбирает материал. Поэтому концевая и лучше для выборок. Также концевые есть однозаходные (для пластиков, чтобы успевала охлаждатся, и полерованые для легкоплавкиз пластиков).
Дву и больше, для обробки цветных металов и дерева. Оставляют лучшую вертикальную поверхность.
А также не все концевые фрезы можна заглублять вертикально. Для решения этой проблемы в V-carve есть рампинг. Тоесть фреза входит в материал под углом в двух осях, в Х или У + Z. В этом случае она не вбивается нижней кромкой, которая не всегда занимает 100% ширины низа фрезы, а входит полало в Z одновременно продвигаясь в Х или У. В этом случае работает боковая кромка, которая заберает материал из под фрезы.
Для фрезеровки плат лучше использовать дву заходные концевые фрезы, конечно если диаметр на это позволяет.
Попробуй не текстолитовую плату, а есть такие из проклеенного картона. Выглядит и прочность такая же, но бумага не так тупит свёрла, как здесь стекло.
Называется гетинакс, не люблю я его.
HAM Radio Channel а мне наоборот больше понравился. Гораздо легче обрабатывать и не так вредно для здоровья. Конечно надо найти качественный гетинакс..
Evgeny S+ Это ты просто не деал платы с долбанутыми импендансными токами на гетенаксе, через пару часов попыток убрать наводки сожгешь плату на ретуальном костре.
Не думал, что гравировать платы можно аж на таком микро уровне, скоро проверю, "мясо" к станку уже есть, осталось спроектировать стойку Z оси, и собрать станок.
отличное видео!!!!!! пожалуйста, сделай видео как создавал жертвенный столик в vcarve pro
Всем привет ! Владею таким же станком , реально ему не хватает скорости шпинделя.. двигателя с высокими оборотами сильно большие для данного станка.. у меня есть идея сделать шпиндель и через ременную передачу повысить их . Буду пробывать и эксперементировать . За инфу спасибо !
В зависимости от диаметра фрезы или сверла нужно учитывать угловую скорость.
"По-простому сказать - "милушка ты моя", а по-книжному выходит "апробация"". :)
Удачи, Володя!!!
подскажите начинающему а где фрезы по дешевле брать так чтобы не полное г-но ?
Думаю все дело в угле встречи инструмента и медного слоя и удалении срезанного.
Спасибо за видео! Хоть понял для себя , что конкретно для печатных плат такая технология не эффективна ни по времени , ни по деньгам, ни по качеству.
как раз наоборот . и по качеству и по времени . оперативность вот основной плюс. заказать заводскую и получить через две недели . или уже через пару часов паять свою эксперементальную
@@user-wo3rx5oe1f Это если платы простые без металлизации. А так станок купить, оснастку, изучить программы и технологию все это затраты как финансовые так и временные которые долго будут окупаться. Для хобби это мало применимо и проще в Китае заказать заводские платы для своих проектов, сегодня они дешевые. А если учесть что радиолюбители есть которые делают сложные платы в том числе и с 4 и 6 слоями платы и BGA пайкой так это вообще не применимая технология.
Гравер больше царапает и продирает материал, а у концевой фрезы есть режущая кромка и материал там уже срезается.грубо говоря решает угол заточки кромки которая врезается в материал. Но многое еще зависит от материала-твердости фрезы и оборотов. Видел платы из под гравера не уступающие по качеству. ЗЫ невсегда можно компенсировать нехватку оборотов, скоростью подачи!
Michael Borisenko это заблуждение, подача и обороты связаны не «симметрично». Уменьшить подачу в 2 раза или увеличить обороты в 2 раза не одно и тоже. Вам стоит почитать про обработку материалов, чтобы не писать глупости.
Многое зависит от качества заточки гравера, в идеале лучше точить самому.
Юрий Иванов, Вам стоит внимательнее читать чужие комментарии, чтобы не писать глупости! Ключевые слова "не всегда" хоть я и написал с ошибкой, слитно, в комментарии. Я имел в веду именно тоже самое что и Вы. Нехватку оборотов не решают подачей!!! Есть таблицы и формулы расчета параметров фрезеровки.
Как точить гравер, есть небольшая кучка обломаных 0,2мм граверов?
ВИТАЛИЙ ДРЁМИН, нужен заточной станок.
Станок как называеться
Програмка для подготовки УП, Aspire 9.5 или 10.5 , а звучит в ролике как то по другому, видать дабы запутать слушателя ....?
хотелось бы посмотреть результат после обработки шкуркой нулевкой после фрезы 0.2
А как двустороннюю плату фрезеровать, чтобы всё совпадало по отверстиям, --- как её правильно позиционировать при перевороте?
Интересно было бы посмотреть на сколько кусок текстолита сам ровный, обкатать индикатором а то может он весь прижат по краям а в центре вздыбился.
Крнцевые фрезы быстро затупяться, а при длительной обработке будут сильно греться. Гравировать нужно шариком будет чище и фреза в 10 раз дольше прослужит.
@Oleg Astrakhantsev ZCC-CT HM-2B-R0.5s вот пример, минимумальную можно использовать r0.3
Это логично, у конечной фрезы резка меди идет боковиной, поэтому и качество хорошее. А лазером и краской? Хотелось бы глянуть где будет лучше
И сколько такой малюсенькой фрезой делается плата? Неделю? Гравирую пирамидкой 45градусов 0.2мм, на скорости 600мм/мин, обороты 18тыс. Получается быстро и чисто
Отличный тест
Ну это логично. Концевая фреза режет боковыми гранями, что и обеспечивает такую чистоту на небольших оборотах.
Почему я до сих пор не был подписан? Исправляюсь! )))
Очень полезное видео Спасибо Они могли бы вы оставить ссылки Какая программа управляет вашим ЧПУ станком и в какой программе вы делаете файлы для фрезеровки файлы кода
А обороты поднимал при смене фрезы на диаметр меньше?
НА какую глубину заходит фреза ?
Интересно сколь будет стоить аппарат для новичка
привет автору. вопросик есть, у меня станок 3020 пытаюсь фрезеровать платы вроде работает на ура. есть одно но. если толщина дорожки в Easyeda 1mm то после фрезеровки 0,8мм. фреза 0,1мм 30град. углубление 0,04. 12000об/мин. в чём может быть прикол
А как в родную цангу, что со шпинделем в комплекте идёт, вставили эти фрезы? У них же диаметр хвостовика 4 мм.
Такие глупые вопросы. Конечно он цангу установил 4 мм.
Все обзорщики таких станочков почему-то не объясняют как возвращают в "0" шпиндель при смене инструмента - для последующей сверловки и потом еще раз для третьей операции обрезки. Дело в том, что если вы выставили инструмент над заготовкой и обнулили X, Y, то у вас не будет совпадать машинный "0" и программный "0", и по окончании фрезеровки, если вы дадите команду возврата "домой" для XY, (например из консоли командой G28) то шпиндель у вас вернется не в нужный вам программный "0" а вернется в машинный "0". И это не правильно! Здесь механических концевиков нет и мне в аналогичном случае приходится делать так - я сначала подгоняю шпиндель к заготовке в нужное место, потом закрываю программу Candle, потом ее опять запускаю, и в этом случае уже "0" и машинный и программный совпадают. Дальше уже идет запуск программы и т.д. Но это не удобно! Так как все-таки вы решаете эту проблему?
Элементарно. Без всяких открытий и закрытий программ. На плате станка есть кнопка сброса (она там одна). Нажимаешь ее - мозги ,,обнуляются,, и машинный и программный ,,0,, сбрасываются. Теперь это и есть точка возврата домой.
При нажатии кнопки сброса на плате станка в программе Candle на компьютере тоже все обнуляется, и машинный 0 и программный 0? Каким образом обнуляется при этом программа? Я просто не в курсе - дело в том, что я использую совсем другую плату - Ардуино, на процессоре Atmel Mega, и у меня совсем другой станок - китайский 2030 на 13-х валах, простом шпинделе на 300 Вт, и с управлением по LPT. Я купил плату Ардуины, залил туда соответствующую прошивку и подключил ее к LPT плате своего станка к нужным управляющим пинам по всем трем осям, таким образом я сделал своеобразный преобразователь USB-LPT с использованием Ардуины. Единственно мне не нравится это неустойчивая работа платы Ардуино (а может что-то и с программой) - иногда при запуске, вместо того чтобы выполнять программу, портал станка начинает просто медленно двигаться в непонятном направлении. Можно сделать предположение, что ловится помеха от шпинделя, но я проверял - это бывает и при отключенном шпинделе. Грешу, что ловится наводка от мощных драйверов ШД (там провода управляющих сигналов от Ардуины проходят с толстыми проводами драйверов ШД).
По вашему станку не подскажу, я пользуюсь станком как у автора канала и программой, как у автора канала. И в такой связке все работает, как я описал выше.
я просто питание передергиваю
При смене инструмента возвращаю х и у в ноль.
Поднимаю шпиндель, меняю инструмент, выставляю его в ноль (либо на глаз, либо цепляю минус на плату и Zmin на фрезу и командой G38.2 Z-5 F10 касаюсь платы)
Далее обнуляю ось Z командой G28.3 Z0
Спасибо за видео удачи тебе и лайк
Где можно купить такой станок? и сколько стоит?
подскажи пожалуйста, из какой программы (sprint..., diptrace, eagle итд) и как загнать печатную плату в vcarve/
Иван Васильев тоже немного не понимаю
А каким образом диаметр фрезы связан с шириной трассы ? не понимаю.
А какой станок в данном видео? Заводской сборки?
ua-cam.com/video/tclaBC1f4WY/v-deo.html
Интересно как эти мелкие фрезы фрезеруют сталь? В Ютубе очень мало таких видео, практически нет
А тебе зачем это знать?
интересно... вот пробовал конической фрезой ...дайте ссылку на АЛИ под эти фрезы, захотелось испытать.Спасибо.Лайк!
какой станок?
Привет , очень познавательны ролик , у меня есть задача подскажи в каком направлении копать нужно на текстолите восстановить медный слой и заново фрезерную дорожки , дорожки очень мелкие ) спасибо
то что текстолит не повреждается - это очень хорошо, потому как стекловолокно не очень хорошо влияет на людей. но если плата будет большая и вдали от крепления - то возможно будет прогиб или вздутие. как тогда фрезеровать? ведь этот фрезер не может заглубляться на глубину относительно окружающей поверхности
Может, если делать карту высот.
Как это не может. Ещё как может. Управляющая программа, в данном случае GRBL позволяет используя кончик фрезы как щуп промерить всю поверхность с заданным шагом и получить карту высот, используя которую автоматически вносятся поправки в управляющую программу, чтобы скорректировать глубину относительно промеренной поверхности. Чем чаще шаг сетки для промера высот, тем точнее будет карта и можно даже совсем кривой текстолит фрезеровать.
Юрий Плотников, HAM Radio Channel, o_O я в шоке , не ожидал такого уровня прогресса от станочка и программы.
Классное видео, догадка в угле режущей кромки и соприкосновение фрезы с поверхности (тексталитом) очевидно что у гравера слишком острый "конец" и он будет царапать как удлиненная фреза. а двух-заходные фрезы и более ну тут очевидно. (кромки две и более) я так думаю ))))
Привет друг 🙂 посмотрев твои видео вдохновился и купил чпу на Али 40*18 (с доставкой до России обошелся в 21тр.) приходится часто делать разные платы. Так вот посоветуй если не сложно каких сверлышек купить на Али для гровировки и сверления плат под дип детали?
Спасибо!
Добрый день! Какая версия программы V Carve pro . ? В какой проге готовите тестовые схемы с разводкой .. для новичков будет полезно..
25 мая заказал себе 3 фрезы, .9, .5, .3 и цангу. Сегодня (30 мая) пришли на почту. С Ульяновска в Тулу.
Привет. А ходовые винты... Свободные концы ты освободил от подшипников? У меня есть упорные подшипники, как думаешь будет ли профит? Они сквозные, тогда по идее можно ставить гибкую муфту.
*Как обороты шпинделя влияют на аккуратность и время жизни фрезы?*
На радозаводе шпиндели на воздушных подшипниках в потоке висели, давали дохрена оборотов на слух под 20к
Если можно по подробнее о загрузке файла.Из какой проги фаил?
Здравствуйте. Что за станок?
Благодарю.
Я режу граверами "встречным" резом на 24000 оборотах. Получается вот это www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=38&t=15447&p=481428#p481428
Но в данном случае лучше использовать фрезы, так как обороты больше 12000 не получить то большее количество режущих кромок дают туже скорость и качество при меньших оборотах. Но я их себе тоже заказал. Попробую ещё быстрее скорость фрезеровки поднять, в идеале в раза. А за демонстрацию инструмента и качество их работы спасибо!!!
В какой проге PDF делали перед импортом в Vcarve? 73, de 4X6HP.
Подскажи плиз. Я рисую платы в esyesa. Могу экспортировать в гербер , ну или пдф . Как загнать их в gcod? Как вывести на ЧПУ, какими прогами?
для мягких металов передни угол должен быть отсрее, а гравер сам по себе выполнен с "тупой" заточкой - аля пушечное сверло. вот и качество отличается
HAM! Для работы с такими фрезами, нужен на порядки более жёсткий станок. Литой, из чугуна. Фирменный оборотистый шпиндель, который не бьёт. И гораздо большие подачи. Обороты 25.000 - 40.000. Например, для 0.5мм фрезы ~~ обороты 25.000, подача 400-500мм/мин. А так, ты просто грызёшь ими материал, сжигая инструмент.. Твой станок болтает во все стороны из-за низкой жёсткости, просто от того что шпиндель крутится. Несколько микрон на зуб с ним не получишь никак. И ещё. Для гравировки плат используют конические гравёры. Хороший гравёр живёт долго. И на жёстком станке легко даёт дорожку/зазор 0.15мм. А эти фрезы будут быстро затупляться + они очень хрупкие. Чуть затупилась и сломается. А гравёр, хоть и оставит бахрому, но дофрезерует до конца, после чего плату зачищаешь шкурочкой и всё.
На этом станке худо-бедно можно грызть платы, но только коническими гравёрами.
Первое, что нужно сделать, это уйти от концевых фрез при гравировке плат. Концевыми фрезами делают только вырезания по контуру с заглублением на всю толщину платы. Второе, что бы выйти на нормальный уровень гравировки, начать смотреть в сторону жёстких чугунных станков. Они бывают маленькие, в настольном формате. Вес такого станка начинается от 50кг.
Я так понял, ты любишь дорогие фрезы. Начни с фирменного гравёра MICRO100 RTCM-030-2. Стоит дорого, но он двухсторонний. Потом можешь для сравнения набрать китайских... Но в любом случае, хороший инструмент любит жёсткость и отсутствие биений. Попробуй для начала найти нормальный шпиндель к своему станку, на радиально-упорных подшипниках.
p.s. не знаю, вставятся ли ссылки.. Но вот посмотри, какого результата можно достичь, работая коническим гравёром. Можно протянуть две и даже три дорожки между ножками DIP.
image.ayalla.ru/download/cnc/okonturivanie_supermicro.jpg
image.ayalla.ru/download/cnc/okonturivanie_super-puper-micro.jpg
У гравёра MICRO100 RTCM-030 ширина кончика 0.1мм, можно пробовать....
Vik☼ru Зачетно. А основной массив меди тоже этим гравером снимали? Этож сколько елозить по осям надо.
Я сначала вывожу контур из гербера в DXF программой ViewMate. Потом в мастеркаме создаю управляющий G код. Есть много возможностей. В том числе, создание выборки материала фрезами разного диаметра. Основной массив можно выбрать фрезой 0.3-0.5мм. А чистовую ходку сделать микрофрезой, с выборкой углов и остатков материала, который не выбрала предыдущая фреза.
Vik☼ru Понятно. Я с мастеркамом не дружу. Но это не важно. Главное принцип.
Владимир, было бы очень интересно увидеть видео о программе VCarvePro. Именно, что касается нюансов по изготовлению плат.
Да, а еще хотел добавить (надеюсь автор не против): Фрезы диаметром 4 мм. При покупке не забудьте купить переходник к ER11 диаметром в 4 мм. cncbit.ru/product/collet-er11-4-002-mm
Само собой через цангу, я уже показывал цангу купленную здесь же. Поправьте ссылку
да, я видел. Но чуть не забыл её заказать. А то приехали бы фрезы, а цанги нет. Ссылку поправил
Доброе время суток ! Подскажите каким файлом вы экспортируете с программы deap trace в vcarve pro.
Обзор станка бы узреть было бы замечательно, а так лайк)
Был уже обзор станка. И не только у него на канале. 100 разу же обозревали этот CNC1610.
в моем случае 2418
Ну да 2418. Я просто точных размеров стола размера после 1610 не помню. По сути то же самое.
PS. забыл спросить -чем CopperCam не устроил ?Спасибо.
Доброе время суток.
Видио очень хорошее , но хотелось бы больше узнать о программе в которой вы всё делаете . У меня нет выбора скорости и заглубления для фрезы, а может я как и многие не там смотрю? Поясните настройки пожалуйста, т.к. 90% это настройка управляющий программы. СПАСИБО.
Ммм.. Если у тебя чпу станок, то есть там все. Как минимум в подготовке кода. А так еще и контролируемое по может менять скорость. Есть шанс что у тебя нет управления шпенделем. Т. Е. На него всегда подается полное напряжение. Но это решаемо легко.
Месье знает толк в извращениях
На ролике не видно имя программы! Да и ты не написал имя тоже в заглавии ролика.
"Всем привет мои дорогие друзья" - куда делась эта фраза с последних роликов? Думаю нужно вернуть)))
Буду разноображивать :)))
HAM Radio Channel не нужно, это уже твоя фишка)))
как рация мидлант мини отзыв пожалучто
А можно Вам заказать фрезеровку платы?
с таким уровнем задротства проще использовать самый дешманский фиолетовый лазер и фоторезист. скорость увелтчится в разы
А ведь таки и купил, платы резать годится)))
для начала у тебя шпиндель с радиальным биением не меньше шести соток граверы это не любят
HAM Radio Channel у вас есть контакт, или другие способы связи с вами? давно купил себе уже почти такой же чпу станок, месяца 4 назад где то и не как не могу к нему найти подход!((( хотел бы с вами поговорить, чтоб помогли мне, если это конечно возможно!
Все дело в геометрии режущей кромки.
не страшно, что там перемычки останутся?
Спасибо за видео, где скачать vCarvePro?
www.vectric.com/products/vcarve-pro
Всего лишь за 700 евриков...
Мой просмотр видео 50000 !
Хорошее видео . Дякую
Как меня бесит, когда фреза проходит несколько раз там, где достаточно одного...:-( Фрезы интересные, но цена слегка кусается. Я себе заказал граверы пирамидкой с тремя режущими кромками.
отличное интересное видео!
спасибо, полезная информация!
Как по мне, так фоторезист рулит, нет шума, нет пыли и стружки, быстрее, и инструмент не надо покупать. Единственное для чего использую станок это отверстия.