You can buy a 5K Ohm (5 Kiloohm) potentiometer with integrated switch (5 wires totally) on aliexpress.com here: Вы можете купить потенциометр 5 кОм (5 кОм) со встроенным переключателем (всего 5 проводов) на aliexpress.com здесь: 5PCS WH138-1 adjustable resistance speed regulator with switch potentiometer WH138-1 B5K B10K B20K B50K B100K B250K B500K www.aliexpress.com/item/32911603295.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4d7XHg7D www.aliexpress.com/item/32976272468.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4d7XHg7D Or you can find exacly the same 4,7K Ohm (4,7 Kiloohm) potentiometer with integrated switch. Или вы можете найти точно такой же потенциометр 4,7 кОм (4,7 Килоом) со встроенным переключателем. My lathe potentiometer is 4,7K Ohm (4,7 Kiloohm) potentiometer with integrated switch (5 wires totally). Marked as 4K7B, but with integrated switch. I've replaced it with similar 5K Ohm (5 Kiloohm) potentiometer with integrated switch (5 wires totally) and it works well. Потенциометр токарного станка представляет собой потенциометр на 4,7 кОм (4,7 Килоом) со встроенным переключателем (всего 5 проводов). Маркировка на корпусе 4K7B, но со встроенным выключателем. Я заменил его аналогичным потенциометром на 5 кОм (5 Килоом) со встроенным переключателем (всего 5 проводов), и он работает отлично.
Тоже самое произошло через полтора года , хорошо что есть замена , резистор на 20 Ом 10 ватт стоит на плате для тормоза двигателя ,тоже выходит из строя
В большинстве схем переменный резистор может быть заменен (без ущерба схеме) с отклонением по номиналу сопротивления до 10%. К тому же сами резисторы всегда имеют отклонение от номинала. В случае китайских переменных резисторов, на ширпотребе большой разброс, и купив резистор на 5кОм и измерив сопротивление, можно увидеть, что там может быть и 4,7кОм, и 5кОм, и 5,2кОм. Также каждый завод может маркировать резисторы по-разному. Например, маркировка 4к7 или 4.7 кОм - это маркировка по ряду Е24. 5к - маркировка по другому ряду или могли сократить маркировку от 5к1. Большое значение имеет буква в маркировке, она в конце если дробная маркировка сопротивления (4К7B), и в начале, если целая (B5К), в данном случае B - линейнвя характеристика изменения сопротивления от угла поворота, на старых советских резисторах для линейной характеристики применялась буква А. Т.е. если по ошибке поставить резистор с другой характеристикой, то на каком-то участке поворота ручки обороты будут меняться очень не значительно, а на другом большими скачками. По замене, чтобы не запоминать и не подписывать провода, я обычно поочередно перепаиваю по одному проводу с неисправного на исправный, исключение только в случае использования переменного резистора другого типа, например на ползунковый. Так что все сделали правильно, купив переменный резистор на 5к с линейной характеристикой.
Получается нужна кнопка с двумя парами контактов. Одну используем вместо размыкателя. А второй меняем контакт с потенциометра на подменный резистор с малым сопротивлением?
китайские очень точные там ровно 4.7 во всей партии. это у совковых разбег 20%. 5 это азиатский стандарт, у нас между 4.7 и 5.6 редко что было, обычно только заказуха. на практике буква вообще не имеет смысла, а китай и вовсе на неё клал. если он в режиме потенциометра то там 3 провода и пофиг какое сопротивление, главное чтоб не мегаомы. не надо ничего подписывать, просто подпаивается сразу к другому. или вы из тех кто сразу всё отрезает, а потом зачищает по новой ?
Видишь 4 пина на зеленой плате на 2:58? Если дать питание на станок и коснуться ими корпуса, то станок сгорит и выбьет пробки. Не спрашивай, откуда я знаю 😢
The same terrible thing happened to me the first time i used this lathe...i was trying to move the display in a different angle because it was not visible and made a brutal short circuit with +5v of display cable to panel.. Display and motor board burned immediatly and luckly the mains switch saved my ass... The original circuit is very dangerous because not galvanic insulated to 230v ! The effect of put display 5v to ground is like to short the 230...
Разбираете потенциометр и в нижнюю часть, где выключатель, брызгаете силиконовой смазки, на крайняк можно вэдэшкой. Мне помогло. Разбирайте смело, там ничего не вылетает и не выпадает. Либо можно сбоку, в черной пластмассовой части просверлить отверстие 1,5-2 мм и брызнуть через него.
Хочу дополнить. На резистор подается напряжение 5 вольт (логика) и подключен он ко входу АЦП. Номинал его может быть от 3кОм до 10кОм -в этом диапазоне резистор не будет жрать большой ток и не будет ловить помехи. Буква "В" обозначает (для импортных резисторов) функциональную характеристику, в данном случае линейную. Для отечственных резисторов это "А". Мощность этого резистора маленькая -можете ставить любой. Вообще лучше поставить резистор с обратной логарифмической характеристикой "А"(импорт), "В"(отечественный)- тогда регулировка на низких оборотах будет очень плавная. Надеюсь теперь сможете купить резистор в своих магазинах электроники, а не заказывать.
Привет Сергей! Вопрос прямой : - Потенциометр при поломке как себя проявлял, пропал щелчок выключателя или щелчок, как обычно было слышно, но функцию не выполнял?
Привет : D Когда крутишь на выключение - щелчок был слышен хорошо, а когда крутишь на включение - громкость щелчка постепенно уменьшалась, пока он и вовсе не перестал щёлкать и соответственно хорошо замыкать контакты. Новый потенциометр громко щёлкает и на выключение и на включение.
@@humanspirit3432 Понятно. Надо будет поставить, когда сломается, наш старый потенциометр, там и контакты мощные. Да, да, часто приходится нам щелкать им во время работы. Кстати наши старые и перебрать можно. Допустим нет нужного номинала с выключателем, то значит с другого можно переклепать подковку с нужным номиналом и т. д.
Сергей, добрый день. Подскажи, пожалуйста подробнее, как соединить эти два провода. Так, как у тебя от потенциометра, или на приходе? Спасибо. У меня тоже такая же проблема. Пропал щелчок на включение.
Добрый день. На 11:44 я рассказываю как запустить станок с поломанным выключателем с помощью проводов. У этого потенциометра есть 3 вывода расположенных рядом - как у обычного потенциометра - их не трогаем. Кроме того у него есть дополнительная чёрная пластиковая часть - собственно встроенный выключатель, из которого торчат ещё 2 вывода. Туда подключаем 2 провода по пол метра. Потенциометр на ноль. Включаем станок. Разъединяем эти 2 провода, ждём пол секунды, потом скручиваем их вместе, сверху скрутки желательно намотать изоленты чтобы не закоротило на станину - в интернете были случаи что на станину пробивало 220 вольт от входного провода от розетки и потом на низковольтную электронику и сгорали мозги. Дальше можно покрутить потенциометр и станок должен работать. Но после следующего включения станка в розетку приходилось опять это всё делать. Мне это надоело - я заказал новый почти такой-же потенциометр с выключателем на aliexpress, заменил, и всё заработало. Также сразу заказал ещё пару штук на запас. Также надо смотреть какой у вас потенциометр - в некоторых станках стоит самый обычный без выключателя - таких на любом радио-рынке полно.
Вот и у меня на станке был придавлен черный провод потенциометра пока не протерло изоляцию и коротнуло на корпус,провод восстановил и всё включается ,но двигатель не вращается. Что может быть? на потенциометр приходит только три провода.,сам работает сопротивление меняется при повороте ручки,На плате светится красный светодиод не моргает,реле щелкает при включении. 3 дня как купил ,ещё консервант не весь вытер.Обещали выслать новый контролер.т.к. ещё на гарантии.
Может быть всё что угодно. Вероятно сгорели мозги - они очень не любят коротить на корпус. У может и нет. Может просто не замкнулся выключатель который связан со щитком токарного патрона (типа защита), или какой-то провод отвалился, или стружкой где-то замкнуло, или китайцы не так что-то спаяли, или что-то типа того.
Серега привет, давно хотел поставить отдельную кнопку на эти два провода. для того что бы при включении двигатель сразу выходил на обороты, то есть без настройки оборотов потенциометром (вкл. 1000 об/ми., проточил, выкл. померял, вкл. 1000 юб/ми), для меня этой функции не хватает. Что скажешь по этому поводу?
Привет : ) В принципе мысль здравая. Тоже бесит постоянно крутить эту ручку. Надо бы какой-то тумблер или джойстик приспособить, а также на него вывести реверс. Только надо смотреть внимательно чтобы случайно не запустить станок когда не надо, когда копошишься вокруг станка, ну и когда включаешь станок в розетку. Возможно понадобится ещё какое-то реле добавить или типа того - я не смотрел куда там внутри идут все эти провода.
@@humanspirit3432 Это не работает.Проверял. Вывел отдельную кнопку на разрыв. Повторно двигатель включится только при условии выведения потенциометра в ноль :(( плата BLD20A V 2.1)
@@НикодимЛиходеев Ну тогда надо собрать какую-то обманку, которая как будь-то с точки зрения мозгов крутанёт потенциометр в ноль, а потом крутанёт на нужные обороты, и при этом ещё и щёлкнет выключателем. В принципе это несложно. Или как-то мозги перепрограммировать, или ещё как-то извратиться.
@@НикодимЛиходеев Таки да ; ) Может потом займусь. Или вкорячить частотник - там всё более понятно. Хотя по сути эта плата мало отличается от частотника.
А у меня СОЖ забрызгал всю электронику. Станок встал намертво. Когда разобрал, то понял, что мне жутко повезло, что куча опилок внутри ничего не закоротила. Поэтому максимально загерметизировал все отсеки.
этож сколько его надо крутить чтоб он развалился так быстро. в ламповых рекордах такой стоял. если 3 провода то наверно вобще пофиг сопротивление. но сотни килом будет регулировать хреново в некотором пределе
@@Izya_Rabinowich Магазин закрылся. Ищи по модели. Пришлось выточить новую шпильку. И все встало как родное. Для большего удобства, опустил основание малой продольной на 7мм.
Из СОВЕТСКИХ времен , просто мою резистор . Станок работает исправно уде два года, работает много и довольно в жёстких для него условиях , иногда до пяти - шести часов в день
Не панацея, проще заказать в запас и поменять. На современных переменных резисторах мойка и смазка мало помогает, так как резистивный слой очень тонкий. И срок службы резистора зависит от количества перемещений контактов по слою, а не от общего время работы. В этом плане, очень показателен срок службы переменных резисторов на дешевых игровых рулях, где их хватает на несколько недель интенсивной игры.
у тебя же токарник есть, сделай свой и всё. выточить вал потолще и ручку сразу, и остальное для крепления. на него круг с пупыркой чтоб нажимала микрик в отключеном положении. а дальше проволочный регулятор чтоб на века. и сломать такое сложнее будет
У меня первая поломка была - перегрелась пружина на щетке и щетка стала плохо прижиматься к ламелям коллектора, двигатель стал рывками работать. Потом при нарезке резьбы сломался переменный резистор и резец резко въехал в кулачки. Потом сгорела плата, перестала тянуть двигатель. Вторая плата тоже сгорела, поставил старую, она хоть как-то работает.
У меня бесколлекторный двигатель (BLDC) - там нет щёток : D Плата пока работает нормально : D Ещё сделал ручной привод - для коротких резьб самое то - рекомендирен : D
@@humanspirit3432 Мне уже идёт WM210V*800 с бесколлекторным двигателем, 125 патроном. Я пока вручную крутил патрон в таких случаях. Плата сгорела в момент, когда начал точить на этот же станок шкивы под PJ профиль.
Не знаю точно. Вроде как мозги не включают двигатель пока не повернёшь потенциометр на ноль. Но это не точно. Думаю это можно обойти парой каких-то релюх, но я пока оставил как есть. Немного бесит постоянно крутить эту ручку, но я уже более/менее привык. Хотя можно и переделать - по идее джойстик типа "вперёд", "стоп", "назад" - был бы более удобен, если не сунуть пальцы под резец. С другой стороны - я уже подзадолбался играться только с усовершенствованием станка (так как этот процесс бесконечен) - в последнее время стараюсь больше использовать станок для изготовления деталей и для других проектов, то есть не только чинить станок, но и непосредственно работать на станке ; )))
А паяльник или припой или канифоль - в это время как всегда находятся НЕ в гараже ; ))) В принципе да, даже раз в пару месяцев - припаять можно. Можно сделать как угодно, просто я захотел сделать именно так, вот и всё. ; ))) Если найду нормальные компактные и надёжные разъёмы и будет, так сказать, "время и вдохновение" - сделаю на них. А вообще я подумываю начать изготавливать супер надёжные кнопки, разъёмы и переменные резисторы, которые будут обладать немереным ресурсом, надёжностью и ремонтопригодностью (в отличии от всякого шлака) - чтобы один раз поставил и на всю жизнь хватило. Потом перебрал - и ещё на одну жизнь хватило. Бесит.
@@AlMgZn Без выключателя просто так работать не будет - мозги станка требуют чтобы в нулевом положении два совсем отдельных провода были разомкнуты, а во всех других положениях - сомкнуты, а иначе не запускает мотор. Можно конечно по всякому это обходить, например какими-то релюхами и т. д., но я решил вернуть всё примерно как и было по заводу.
Подобные станки бывают и со щеточными и с бесщёточными двигателями. Мой, судя по контроллеру и более чем двум проводам заходящим в двигатель - с бесщёточным двигателем. Но я лично сам двигатель не вскрывал.
Вероятно какой-то провод пробивает на корпус. Скорее всего в местах прохода проводов через отверстия в коробках или обмотки мотора пробивают на корпус или ток проходит через болты которые крепят платы к корпусу, или ещё где-то. Надо всё проверить и максимально заизолировать. Ещё желательно корпус станка надёжно заземлить (я пока этого ещё не сделал).
Ну это мелочи : D Некоторое время поработал замыкая и размыкая проводки вручную, пока из Китая шли запчасти (около одного месяца) - благо проводки размыкать и замыкать надо только один раз когда приходишь в мастерскую и включаешь электричество, и дальше можно только крутить ручку пока опять не выключишь электричество или не понадобится реверс (для того что я делал реверс был нужен очень редко). Когда пришли детали - быстро починил : D Да и работаю я на токарке не очень часто. Короче станок не простаивал и работа делалась : D А ещё у меня на всякий случай есть ручка для ручного привода станка - не пропадём! : D
Кстати да - вполне можно сделать какую-то работу неспеша, даже если выгорит вся электроника вместе с двигателем : D Очень неплохой запасной вариант на случай апокалипсиса : D Но хотелось бы при наличии электричества крутить шпиндель быстрее чем 60 оборотов в минуту : D
Ну тогда тебе повезло : D Под названием WM210V есть несколько немного разных станков. У моего станка у шпинделя толщина стенки 6 мм - то есть проходное отверстие шпинделя 38 мм, а по наруже диаметр шпинделя 50 мм, соответственно шпиндельный подшипник стоит 50 х 80 х 20 и у шестерни на шпинделе ровно 60 зубов. Ещё есть станки у которых толщина стенки шпинделя 3,5 мм и наружный диаметр 45мм и зубьев на шестерне на шпинделе немного меньше - но они тоже у многих людей отлично работают. Ну и электроника походу тоже немножко отличается. При чём и те и другие станки могут быть красного или любого другого цвета ; )))
@@sanay001 Сложно сказать что там по качеству фрезеровки - сравнить не с чем. Вероятно у всех она примерно одинаковая за исключением редких случаев явного брака заметного на глаз. Станина шлифована вроде ровно и чисто, ластохвосты некоторые походу просто фрезерованые достаточно ровно и чисто, передняя бабка на расстоянии 100 мм повёрнута в сторону на 3 сотки и вверх на 3 сотки - меня пока устраивает. Задняя бабка вроде норм, хотя пиноль люфтит наверно на десятку (ощутимо рукой при качании). Поперечка под углом 90 градусов к станине (ну может в пределах 5 соток криво на 100мм - не проверял). Шпиндель вроде ровный, посадки подшипников в передней бабке расточены вроде соосно и параллельно станине. Думаю всё пошабрить очень даже не помешает, но пока меня и это устраивает.
@@humanspirit3432 поговаривают с толстым шпинделем именно красные. но в китае продаётся отдельно корпус и он вообще не крашен, ктото купил и был недоволен что он весь ржавый. хотя этож очевидно если на фото без краски, то в реале ржавый. но есть и крашеные в продаже. хотя цена там конская
Отпаяй эти два провода и спаяй меду собой, всех делов. Будет как на обычных станках. Это ненужная хрень. У меня на станке обычный потенциометр, который регулирует скорость вращения, зачем на него повесили допфункцию не понятно.
@@ИВАНИВАНЫЧ-й9ч С дивана конечно :) У токарного мне ноут нужен только для корректировки прошивки, поэтому не заморачиваюсь какой установить угол для конуса. У всех станков стоит нормальный резистор на 4,7 кОм, без всяких вкл-откл. По умолчанию там регулировка, чтобы было минимальное вращение патрона, а не ноль оборотов.
Проще всего было поставить тумблер и провода с выключателя перекинуть на него. Регулятор на нуль, тумблер замыкаем, потом регулятором выводим на нужные обороты. Подозреваю, что станок от Фусикая, у меня такой же, только серый и тоже с выключателем. Схемка с реле не помогла, избавиться от выключателя не получилось. Буду менять плату на другую, от другого производителя, где не нужен этот дурацкий выключатель.
не всякая электроника включится в любом положении. регулятор должен быть именно с выключателем, иначе не изменится ничего, только в добавок ещё и тумблер дрыгать. этот мотор можно запустить только когда обороты на 0
Китайское качество ; ))) А прямозубые стальные (на самом деле чугунные) шестерни всегда воют (в отличие от косозубых). Но меня это особо не волнует ; )))
You can buy a 5K Ohm (5 Kiloohm) potentiometer with integrated switch (5 wires totally) on aliexpress.com here:
Вы можете купить потенциометр 5 кОм (5 кОм) со встроенным переключателем (всего 5 проводов) на aliexpress.com здесь:
5PCS WH138-1 adjustable resistance speed regulator with switch potentiometer WH138-1 B5K B10K B20K B50K B100K B250K B500K
www.aliexpress.com/item/32911603295.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4d7XHg7D
www.aliexpress.com/item/32976272468.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4d7XHg7D
Or you can find exacly the same 4,7K Ohm (4,7 Kiloohm) potentiometer with integrated switch.
Или вы можете найти точно такой же потенциометр 4,7 кОм (4,7 Килоом) со встроенным переключателем.
My lathe potentiometer is 4,7K Ohm (4,7 Kiloohm) potentiometer with integrated switch (5 wires totally).
Marked as 4K7B, but with integrated switch.
I've replaced it with similar 5K Ohm (5 Kiloohm) potentiometer with integrated switch (5 wires totally) and it works well.
Потенциометр токарного станка представляет собой потенциометр на 4,7 кОм (4,7 Килоом) со встроенным переключателем (всего 5 проводов).
Маркировка на корпусе 4K7B, но со встроенным выключателем.
Я заменил его аналогичным потенциометром на 5 кОм (5 Килоом) со встроенным переключателем (всего 5 проводов), и он работает отлично.
Тоже самое произошло через полтора года , хорошо что есть замена , резистор на 20 Ом 10 ватт стоит на плате для тормоза двигателя ,тоже выходит из строя
@@Efim.R 👍
А сколько по времени проработал станок,до поломки потенциометра ?
@@НиколайХоркин-ч2ю полтора года
@@Efim.R а интенсивность работы станка какова была ?
В большинстве схем переменный резистор может быть заменен (без ущерба схеме) с отклонением по номиналу сопротивления до 10%.
К тому же сами резисторы всегда имеют отклонение от номинала.
В случае китайских переменных резисторов, на ширпотребе большой разброс, и купив резистор на 5кОм и измерив сопротивление, можно увидеть, что там может быть и 4,7кОм, и 5кОм, и 5,2кОм.
Также каждый завод может маркировать резисторы по-разному.
Например, маркировка 4к7 или 4.7 кОм - это маркировка по ряду Е24.
5к - маркировка по другому ряду или могли сократить маркировку от 5к1.
Большое значение имеет буква в маркировке,
она в конце если дробная маркировка сопротивления (4К7B),
и в начале, если целая (B5К),
в данном случае B - линейнвя характеристика изменения сопротивления от угла поворота, на старых советских резисторах для линейной характеристики применялась буква А.
Т.е. если по ошибке поставить резистор с другой характеристикой, то на каком-то участке поворота ручки обороты будут меняться очень не значительно, а на другом большими скачками.
По замене, чтобы не запоминать и не подписывать провода, я обычно поочередно перепаиваю по одному проводу с неисправного на исправный, исключение только в случае использования переменного резистора другого типа, например на ползунковый.
Так что все сделали правильно, купив переменный резистор на 5к с линейной характеристикой.
Получается нужна кнопка с двумя парами контактов. Одну используем вместо размыкателя. А второй меняем контакт с потенциометра на подменный резистор с малым сопротивлением?
китайские очень точные там ровно 4.7 во всей партии. это у совковых разбег 20%.
5 это азиатский стандарт, у нас между 4.7 и 5.6 редко что было, обычно только заказуха.
на практике буква вообще не имеет смысла, а китай и вовсе на неё клал.
если он в режиме потенциометра то там 3 провода и пофиг какое сопротивление, главное чтоб не мегаомы.
не надо ничего подписывать, просто подпаивается сразу к другому.
или вы из тех кто сразу всё отрезает, а потом зачищает по новой ?
Спасибо за ролик, у меня была такая же проблема, теперь все ок
Видишь 4 пина на зеленой плате на 2:58? Если дать питание на станок и коснуться ими корпуса, то станок сгорит и выбьет пробки. Не спрашивай, откуда я знаю 😢
Вот это поворот! О_О Надо их чем-то заизолировать от греха подальше.
The same terrible thing happened to me the first time i used this lathe...i was trying to move the display in a different angle because it was not visible and made a brutal short circuit with +5v of display cable to panel..
Display and motor board burned immediatly and luckly the mains switch saved my ass...
The original circuit is very dangerous because not galvanic insulated to 230v !
The effect of put display 5v to ground is like to short the 230...
У меня эти контакты не распаяны, разъема нет, только отверстия под пайку, там надписи "+5v" и GND, а на самом деле всего 3,8 вольта.
Хотел уже по гарантии обращаться, но видя цену проще самому заказать с запасом. У меня просто неконтакт ровно по центру в пару градусов
Разбираете потенциометр и в нижнюю часть, где выключатель, брызгаете силиконовой смазки, на крайняк можно вэдэшкой. Мне помогло. Разбирайте смело, там ничего не вылетает и не выпадает. Либо можно сбоку, в черной пластмассовой части просверлить отверстие 1,5-2 мм и брызнуть через него.
Хочу дополнить. На резистор подается напряжение 5 вольт (логика) и подключен он ко входу АЦП. Номинал его может быть от 3кОм до 10кОм -в этом диапазоне резистор не будет жрать большой ток и не будет ловить помехи. Буква "В" обозначает (для импортных резисторов) функциональную характеристику, в данном случае линейную. Для отечственных резисторов это "А". Мощность этого резистора маленькая -можете ставить любой. Вообще лучше поставить резистор с обратной логарифмической характеристикой "А"(импорт), "В"(отечественный)- тогда регулировка на низких оборотах будет очень плавная. Надеюсь теперь сможете купить резистор в своих магазинах электроники, а не заказывать.
Таки да : )
Привет Сергей! Вопрос прямой : - Потенциометр при поломке как себя проявлял, пропал щелчок выключателя или щелчок, как обычно было слышно, но функцию не выполнял?
Привет : D Когда крутишь на выключение - щелчок был слышен хорошо, а когда крутишь на включение - громкость щелчка постепенно уменьшалась, пока он и вовсе не перестал щёлкать и соответственно хорошо замыкать контакты. Новый потенциометр громко щёлкает и на выключение и на включение.
@@humanspirit3432 Понятно. Надо будет поставить, когда сломается, наш старый потенциометр, там и контакты мощные. Да, да, часто приходится нам щелкать им во время работы. Кстати наши старые и перебрать можно. Допустим нет нужного номинала с выключателем, то значит с другого можно переклепать подковку с нужным номиналом и т. д.
@@Bagav60 Да : )
Привет Сергей удачное решение, хорошо что все получилось удачи!
Спасибо : D
Сергей, добрый день. Подскажи, пожалуйста подробнее, как соединить эти два провода. Так, как у тебя от потенциометра, или на приходе? Спасибо. У меня тоже такая же проблема. Пропал щелчок на включение.
Добрый день. На 11:44 я рассказываю как запустить станок с поломанным выключателем с помощью проводов. У этого потенциометра есть 3 вывода расположенных рядом - как у обычного потенциометра - их не трогаем. Кроме того у него есть дополнительная чёрная пластиковая часть - собственно встроенный выключатель, из которого торчат ещё 2 вывода. Туда подключаем 2 провода по пол метра. Потенциометр на ноль. Включаем станок. Разъединяем эти 2 провода, ждём пол секунды, потом скручиваем их вместе, сверху скрутки желательно намотать изоленты чтобы не закоротило на станину - в интернете были случаи что на станину пробивало 220 вольт от входного провода от розетки и потом на низковольтную электронику и сгорали мозги. Дальше можно покрутить потенциометр и станок должен работать. Но после следующего включения станка в розетку приходилось опять это всё делать. Мне это надоело - я заказал новый почти такой-же потенциометр с выключателем на aliexpress, заменил, и всё заработало. Также сразу заказал ещё пару штук на запас. Также надо смотреть какой у вас потенциометр - в некоторых станках стоит самый обычный без выключателя - таких на любом радио-рынке полно.
Вот и у меня на станке был придавлен черный провод потенциометра пока не протерло изоляцию и коротнуло на корпус,провод восстановил и всё включается ,но двигатель не вращается. Что может быть? на потенциометр приходит только три провода.,сам работает сопротивление меняется при повороте ручки,На плате светится красный светодиод не моргает,реле щелкает при включении. 3 дня как купил ,ещё консервант не весь вытер.Обещали выслать новый контролер.т.к. ещё на гарантии.
Может быть всё что угодно. Вероятно сгорели мозги - они очень не любят коротить на корпус. У может и нет. Может просто не замкнулся выключатель который связан со щитком токарного патрона (типа защита), или какой-то провод отвалился, или стружкой где-то замкнуло, или китайцы не так что-то спаяли, или что-то типа того.
Hello my friends the video is beautiful 👏🏻👏🏻👏🏻👍🏻🎁🙋🏻♀️
Серега привет, давно хотел поставить отдельную кнопку на эти два провода. для того что бы при включении двигатель сразу выходил на обороты, то есть без настройки оборотов потенциометром (вкл. 1000 об/ми., проточил, выкл. померял, вкл. 1000 юб/ми), для меня этой функции не хватает. Что скажешь по этому поводу?
Привет : ) В принципе мысль здравая. Тоже бесит постоянно крутить эту ручку. Надо бы какой-то тумблер или джойстик приспособить, а также на него вывести реверс. Только надо смотреть внимательно чтобы случайно не запустить станок когда не надо, когда копошишься вокруг станка, ну и когда включаешь станок в розетку. Возможно понадобится ещё какое-то реле добавить или типа того - я не смотрел куда там внутри идут все эти провода.
@@humanspirit3432 Это не работает.Проверял. Вывел отдельную кнопку на разрыв. Повторно двигатель включится только при условии выведения потенциометра в ноль :(( плата BLD20A V 2.1)
@@НикодимЛиходеев Ну тогда надо собрать какую-то обманку, которая как будь-то с точки зрения мозгов крутанёт потенциометр в ноль, а потом крутанёт на нужные обороты, и при этом ещё и щёлкнет выключателем. В принципе это несложно. Или как-то мозги перепрограммировать, или ещё как-то извратиться.
@@humanspirit3432 Это тянет на серьёзную научно-исследовательскую работу :)
@@НикодимЛиходеев Таки да ; ) Может потом займусь. Или вкорячить частотник - там всё более понятно. Хотя по сути эта плата мало отличается от частотника.
А у меня СОЖ забрызгал всю электронику. Станок встал намертво. Когда разобрал, то понял, что мне жутко повезло, что куча опилок внутри ничего не закоротила. Поэтому максимально загерметизировал все отсеки.
этож сколько его надо крутить чтоб он развалился так быстро.
в ламповых рекордах такой стоял.
если 3 провода то наверно вобще пофиг сопротивление. но сотни килом будет регулировать хреново в некотором пределе
Спасибо! Полезное видео. А у меня резцедержатель развалился. Заменил на кассетный.
Я заменил в первый день. Установил 250-100. Ни разу не пожалел
@@ИВАНИВАНЫЧ-й9ч без доработок подошёл? Можете ссылку дать если не трудно?
@@Izya_Rabinowich
Магазин закрылся. Ищи по модели. Пришлось выточить новую шпильку. И все встало как родное.
Для большего удобства, опустил основание малой продольной на 7мм.
@@Izya_Rabinowich поставлю 250-111, база уже пришла, а кассеты еще едут. Считается, что 111-я лучше подходит для WV210-го.
Тоже периодически не с первого раза стартует, станку неделя.
Из СОВЕТСКИХ времен , просто мою резистор . Станок работает исправно уде два года, работает много и довольно в жёстких для него условиях , иногда до пяти - шести часов в день
Не панацея, проще заказать в запас и поменять. На современных переменных резисторах мойка и смазка мало помогает, так как резистивный слой очень тонкий. И срок службы резистора зависит от количества перемещений контактов по слою, а не от общего время работы.
В этом плане, очень показателен срок службы переменных резисторов на дешевых игровых рулях, где их хватает на несколько недель интенсивной игры.
у тебя же токарник есть, сделай свой и всё.
выточить вал потолще и ручку сразу, и остальное для крепления.
на него круг с пупыркой чтоб нажимала микрик в отключеном положении.
а дальше проволочный регулятор чтоб на века.
и сломать такое сложнее будет
Согласен. Собираюсь с моральными силами подобное сделать. А вообще так должно быть по заводу, но китайцы экономят на всём.
У меня первая поломка была - перегрелась пружина на щетке и щетка стала плохо прижиматься к ламелям коллектора, двигатель стал рывками работать. Потом при нарезке резьбы сломался переменный резистор и резец резко въехал в кулачки. Потом сгорела плата, перестала тянуть двигатель. Вторая плата тоже сгорела, поставил старую, она хоть как-то работает.
У меня бесколлекторный двигатель (BLDC) - там нет щёток : D Плата пока работает нормально : D Ещё сделал ручной привод - для коротких резьб самое то - рекомендирен : D
@@humanspirit3432 Мне уже идёт WM210V*800 с бесколлекторным двигателем, 125 патроном. Я пока вручную крутил патрон в таких случаях. Плата сгорела в момент, когда начал точить на этот же станок шкивы под PJ профиль.
@@mb19se 👍👍👍 : D
а если отдельно вывести кнопку запуска или джостик на вкл выкл и купить обычный потанцеометор выстовить одни показатели скорасти так можно
Не знаю точно. Вроде как мозги не включают двигатель пока не повернёшь потенциометр на ноль. Но это не точно. Думаю это можно обойти парой каких-то релюх, но я пока оставил как есть. Немного бесит постоянно крутить эту ручку, но я уже более/менее привык. Хотя можно и переделать - по идее джойстик типа "вперёд", "стоп", "назад" - был бы более удобен, если не сунуть пальцы под резец. С другой стороны - я уже подзадолбался играться только с усовершенствованием станка (так как этот процесс бесконечен) - в последнее время стараюсь больше использовать станок для изготовления деталей и для других проектов, то есть не только чинить станок, но и непосредственно работать на станке ; )))
@@humanspirit3432 привет! еще станок не получил,седня заказал только, но но уже судя по вашим коментам бесить будет эта крутилка🤣подписался!
@@ViktorEsipov Та да. ; ))) Спасибо! : D
Зачем скрутки??? С паяльником не дружим? Как часто будет ломаться переменник? Даже, если, раз в пару месяцев, и припаять нормально можно. ИМХО.
А паяльник или припой или канифоль - в это время как всегда находятся НЕ в гараже ; ))) В принципе да, даже раз в пару месяцев - припаять можно. Можно сделать как угодно, просто я захотел сделать именно так, вот и всё. ; ))) Если найду нормальные компактные и надёжные разъёмы и будет, так сказать, "время и вдохновение" - сделаю на них. А вообще я подумываю начать изготавливать супер надёжные кнопки, разъёмы и переменные резисторы, которые будут обладать немереным ресурсом, надёжностью и ремонтопригодностью (в отличии от всякого шлака) - чтобы один раз поставил и на всю жизнь хватило. Потом перебрал - и ещё на одну жизнь хватило. Бесит.
@@humanspirit3432 Можно купить проволочные потенциометры, но они без выключателя.
@@AlMgZn Без выключателя просто так работать не будет - мозги станка требуют чтобы в нулевом положении два совсем отдельных провода были разомкнуты, а во всех других положениях - сомкнуты, а иначе не запускает мотор. Можно конечно по всякому это обходить, например какими-то релюхами и т. д., но я решил вернуть всё примерно как и было по заводу.
@@humanspirit3432 вместо резистора можно галетный керамический переключатель на 11 положений использовать с подобранными постоянными резисторами ))
Друг, как раз двигатель здесь щёточный. Сейчас ремонтирую такой
Подобные станки бывают и со щеточными и с бесщёточными двигателями. Мой, судя по контроллеру и более чем двум проводам заходящим в двигатель - с бесщёточным двигателем. Но я лично сам двигатель не вскрывал.
Еще бывает ремень ( 5M375 ) рвется, тоже лучше бы иметь в запасниках на всякий случай 🧵
Таки да : D
Ага. И ценник конский. Тоже думаю переводить на доступный размер
@@ИВАНИВАНЫЧ-й9ч я на наш родной ремень перевёл, профиль z.
ua-cam.com/video/TTqCWvqTgBk/v-deo.html
Ремень и шкивы заменяют на более надежные и дешевые поликлиновые.
@@Valery_1954 как на швейных машинках? Или ремень генератора?
В место скруток можно использовать проходную на три провода клеммную колодку типа wago на Али есть.
РСТ 223 вводи на Али по картинке поймёшь.
хватит рекламировать фуфло.
лучше пайки ничего не придумали
У меня при включении станка бьет током. Не могу понять что происходит.
Вероятно какой-то провод пробивает на корпус. Скорее всего в местах прохода проводов через отверстия в коробках или обмотки мотора пробивают на корпус или ток проходит через болты которые крепят платы к корпусу, или ещё где-то. Надо всё проверить и максимально заизолировать. Ещё желательно корпус станка надёжно заземлить (я пока этого ещё не сделал).
@@humanspirit3432 Спасибо буду смотреть.
Привет, Уменя после двух месяцев работы заклинил патрон, Заказал новый, жду пока придёт, обидно но ничего не зделаеш УДАЧИ
Спасибо полезное видео. Тоже жду такой же поломки.
Обидно, ну очень быстро сломался.
Ну это мелочи : D Некоторое время поработал замыкая и размыкая проводки вручную, пока из Китая шли запчасти (около одного месяца) - благо проводки размыкать и замыкать надо только один раз когда приходишь в мастерскую и включаешь электричество, и дальше можно только крутить ручку пока опять не выключишь электричество или не понадобится реверс (для того что я делал реверс был нужен очень редко). Когда пришли детали - быстро починил : D Да и работаю я на токарке не очень часто. Короче станок не простаивал и работа делалась : D А ещё у меня на всякий случай есть ручка для ручного привода станка - не пропадём! : D
...именно сейчас, то же самое!
Так есть же ручка - крутилка!
Электроника вообще не надо)
Кстати да - вполне можно сделать какую-то работу неспеша, даже если выгорит вся электроника вместе с двигателем : D Очень неплохой запасной вариант на случай апокалипсиса : D Но хотелось бы при наличии электричества крутить шпиндель быстрее чем 60 оборотов в минуту : D
@@humanspirit3432 надо тренировать локтевой сустав))
@@andrewfreeman5975 ; )))
Ну, там тогда только быстрорезом работать, твердый сплав ломается при нарезании резьбы...
Поставь два резистора последовательно на одном будешь выставлять обороты ,а вторым включать .
По мне - проще обычную нормально замкнутую кнопку поставить. Для пуска движка нажать, секунду-две подержать и отпустить.
Зачем такой изврат, если достаточно обычного тумблера?
Val Gen@ там с нуля оборотов двигатель запускается
А у меня обычный потенциометр 3 провода стоит
Ну тогда тебе повезло : D Под названием WM210V есть несколько немного разных станков. У моего станка у шпинделя толщина стенки 6 мм - то есть проходное отверстие шпинделя 38 мм, а по наруже диаметр шпинделя 50 мм, соответственно шпиндельный подшипник стоит 50 х 80 х 20 и у шестерни на шпинделе ровно 60 зубов. Ещё есть станки у которых толщина стенки шпинделя 3,5 мм и наружный диаметр 45мм и зубьев на шестерне на шпинделе немного меньше - но они тоже у многих людей отлично работают. Ну и электроника походу тоже немножко отличается. При чём и те и другие станки могут быть красного или любого другого цвета ; )))
@@humanspirit3432у меня второй вариант, как раз это тебе повезло, вроде бы как твой станок лучше сделан, в плане качества врезеровок
@@sanay001 Сложно сказать что там по качеству фрезеровки - сравнить не с чем. Вероятно у всех она примерно одинаковая за исключением редких случаев явного брака заметного на глаз. Станина шлифована вроде ровно и чисто, ластохвосты некоторые походу просто фрезерованые достаточно ровно и чисто, передняя бабка на расстоянии 100 мм повёрнута в сторону на 3 сотки и вверх на 3 сотки - меня пока устраивает. Задняя бабка вроде норм, хотя пиноль люфтит наверно на десятку (ощутимо рукой при качании). Поперечка под углом 90 градусов к станине (ну может в пределах 5 соток криво на 100мм - не проверял). Шпиндель вроде ровный, посадки подшипников в передней бабке расточены вроде соосно и параллельно станине. Думаю всё пошабрить очень даже не помешает, но пока меня и это устраивает.
Станок от Нумобамс?
@@humanspirit3432 поговаривают с толстым шпинделем именно красные.
но в китае продаётся отдельно корпус и он вообще не крашен, ктото купил и был недоволен что он весь ржавый.
хотя этож очевидно если на фото без краски, то в реале ржавый.
но есть и крашеные в продаже.
хотя цена там конская
Серёжа,чёрная изолента никак не годится,нужно только синюю.😂
; )))
Отпаяй эти два провода и спаяй меду собой, всех делов. Будет как на обычных станках. Это ненужная хрень. У меня на станке обычный потенциометр, который регулирует скорость вращения, зачем на него повесили допфункцию не понятно.
Пробовал или с дивана виднее?
@@ИВАНИВАНЫЧ-й9ч С дивана конечно :)
У токарного мне ноут нужен только для корректировки прошивки, поэтому не заморачиваюсь какой установить угол для конуса.
У всех станков стоит нормальный резистор на 4,7 кОм, без всяких вкл-откл. По умолчанию там регулировка, чтобы было минимальное вращение патрона, а не ноль оборотов.
Не будет включаться шпиндель.
У меня на панели горит Е--5 ?
И что бы это значило?
У меня Е 3
@@vc4172 мануала нигде нет, по этому 🤷
Проще всего было поставить тумблер и провода с выключателя перекинуть на него. Регулятор на нуль, тумблер замыкаем, потом регулятором выводим на нужные обороты.
Подозреваю, что станок от Фусикая, у меня такой же, только серый и тоже с выключателем. Схемка с реле не помогла, избавиться от выключателя не получилось. Буду менять плату на другую, от другого производителя, где не нужен этот дурацкий выключатель.
не всякая электроника включится в любом положении.
регулятор должен быть именно с выключателем, иначе не изменится ничего, только в добавок ещё и тумблер дрыгать.
этот мотор можно запустить только когда обороты на 0
На плати загорається красний діод коли йде нагрузка сразу виключається причина
а разьёмы папа мама маленькие не пробывал
Пока оставил как есть. Может при следующей замене найду нормальные разъёмы и переделаю на них.
@@humanspirit3432 тут уже советовали разъемы Waga, в любом магазине электротоваров или инструментов есть. На 5 контактов.
Похоже что весь станок убитый в хлам. Гитара "поёт" зубья шестерен почему то подмятые.
Китайское качество ; ))) А прямозубые стальные (на самом деле чугунные) шестерни всегда воют (в отличие от косозубых). Но меня это особо не волнует ; )))
у меня тоже поет ибо чтобы она не пела замучаешься выставлять.