Добрый вечер! Я вот тоже столкнулся с этой же проблемой! Что только не делал и в гору мордой ставил автомобиль и и левую сторону делал выше чтоб выгнать воздух. Но увы! Теперь езжу постоянно с открытой пробкой на расширительном бочке. А началось тоже всё после замены радиатора отопителя салона. И до сих пор не могу решить эту проблему, какое только видео я не смотрел не нашёл ответа этой проблемы. Зимой когда заводишь а/м все вроде нормально но проезжаешь какое-то расстояние температура при закрытой пробке начинает быстро расти и антифриз резко идёт к верху приходится останавливаться и ждать пока не много остынет жидкость и открываю пробку чтоб выгнать вакум жидкость падает при этом происходит буль Буль в бачке. Теперь я зимой постоянно езжу с открытой пробкой и более менее машина греет. Куда капать. Гребаный АВТОВАЗ. Разработчик калины наверно заикался уже на смерть а уши даже не представляю его сгорели давно😎
Выявить дует ли из цилиндров в со можно одев на заливную горловину при работающем дв. детский ( можно и взрослый) воздушный шарик. Надувается ? Значит газы идут в систему охлаждения. Да и установка дополнительного электронасоса для принудительной циркуляции ОЖ через радиатор отопителя решит все вопросы с теплом даже при завоздушивании и негерметичной со . С доп. помпой все всегда греет. Подсосы подтёки конечно нужно устранять и НЕ В КОЕМ СЛУЧАЕ не применять всякие герметики в систему охлаждения. Нихрена они не помогают ! Испробовал все от народных до дорогуших фирменных. Хайгир, ликвимоли и т.д .Денег потратил...Можно было на них два раза заменить в сервисе радиатор печки ( подтекал и отсюда завоздушивалась система текло не сильно да всё времени нет ну и конечно лень. ) И паровоздушные клапаны в крышке радиатора пологается регулярно прочищать промывать. Более того ОБЯЗАТЕЛЬНО ! Нужно большую пружину в этой крышке на пару витков укоротить. (разберается легко, одной отвёрткой) Так при нагреве ож будет давление больше похожее на положеное и лишнее клапан стравит в атмосферу, тем самым не будет рвать патрубки' радиаторы, бачки расширительны е. Большущее давление из за этой с завода не адекватной пружины и есть причина протечек в первую очередь радиаторов.Замерял давление открытия этого клапана... Больше 4кг/см !( в колёсах в два раза меньше ! ) Ну, какой тут радиатор долго прослужит ??? Покупка другой крышки ничего не изменит, все они похоже дураками деланы ! Как видите тут всё взаимосвязано. Неправильно настроен клапан в крышке = большое давление в со = разгерметизация со ( потёк радиатор) = завоздушивается система= не греет печка. А всего то ! Два витка пружины лишние !( при отсутствии прочих неисправностей)И даже со всякими неисправностямс электропомпой в любом случае будет тепло !
У меня основной радиатор с боку сочился да так что вообще не замечал, антифриз не утекал потеков не было. Летом когда вентилятор включался слегка пахло антифризом. И так два года. Сейчас уже по весне начало хапать воздух когда большой круг открываеться. Новый радиатор, патрубки. И хороший антифриз. Проблем нет
@@NypoqpeNпоменяй местами патрубки на печке. В иномарках наоборот ОБРАТКА выходит из верхнего и воздух не скапливается. Секрет в том, что гильзы горячие, на них и появляются микропузырьки и насыщают паром антифриз. (Включи стеклянный чайник и посмотри пару минут на горячее дно). Вопросы есть? Автопром тупит.
@@user-wz7mb9td4pздравствуйте, подскажите в чем может быть проблема. Калина выгнал воздух с датчика температуры ,запускаю двигатель прогреваю до 90 ,, глушу и при повторном откручивание датчика темп там воздух опять
Часть тасола уйдёт по причине того что при нагреве и расширении он начинает давить в основной радиатор а термостат еще не открыт у калины бачок запитон от нижнего патрубка и при открытой крышки в отсутствия давления тасол пойдет по меньшем сопротивлению в бачёк . И только при срабатывание термостат этого не случится можете понаблюдать прогревание с открытой крышкой после 65 градусов жидкость в бачке начнёт подниматься и при срабатывание термостат пойдет в низ если плохой тасол или термостат запаздует то собачка попрёт.
Опять эти пробки влияют на воздушные пробки. Езжу на калине первой, без давления в системе. В жару не кипит, в холод греет. Даже основной радиатор немного мокнет в одном месте. И ничего не воздушится. Патрубки системы не новые. Сливал антифриз и заливал обратно потом. Прогрев до 3х включений вентилятора, при этом немного оборотов дать. И всё вышло. На ровном месте, никаких танцев с бубном. Ещё что немаловажно это залит антифриз Феликс карбокс красный. Кстати не я один такой, ездят люди без давления в системе и всё хорошо работает, если не херня залита в систему. А если прокладка прогорела и это точно, то заменить
У меня уходил антифриз в цилиндр убрал давление всё нормально работало антифриз неуходил, некипела , после ремонта двигателя езжу без давления в сод , главное хороший антифриз, зато нигде ничего не сопливит
Увы нет. Немного следствие и причины попутаны. Прокладка не всегда, а большей частью пробивается потихоньку. Более того слабые утечки газов есть у почти всех машин, особенно ВАЗовских (технология обработка поверхностей) и использующих паранитовую прокладку. Быстро прокладка пробивается из камеры сгорания - Ваши описания или уже все запущено. А у Вас прокладка начала разлогаться из камеры охлождения, либо правый верхний (чаще) либо нижний левый угол, если стоять со стороны родиатора. Металическая окантовка на прокладке ещё сопротивляется (может ещё тыщ 10 сопротивлятся), но в конце концов сдастся, а пока газы попадают медленно. Клапан в крышке на исправной машине фактическиникогда не работает, на него не грешите (Давление повышеное есть, но меньше порога срабатывания - на то он и предохранительный). Сейчас Вы, конечно, планомерно, устраните все слабые места в системе охлаждения (СОД) (преимущества этого процесса), но проблема останется. Только не лезте в модификации системы - 99% этих всех идей это хрень. Печка течет, потому, что в системе повышеное давление - оно её и пробило. Это слышко по пшику когда открыли крышку - за секунды давление не набиратся, кстати поэтому откиньте идею с подсосом - в системе давление больше чем снаруже, как она туда засосет? В нормальной системе уровень антифриза с прогревом растет, а у Вас уменьшается, т.к. повышенное давление распирает его в шлангах (они и течь начинают). Если хотите убедиться в этом наверника зделайте гидрозатвор в расширительный бачек, например как здесь: www.drive2.ru/l/4899916394579306687/ Вы исключите подсос из расширительного бачка, а это единственное место, где система общается с атмосферой - забор/поступление жидкости дудет под уровень жидкости. Только тормазной болт лучше взять не жигулевский М10, а УАЗовский, он на М12 и плотно заходит без всяких особых уплотнений. И Вы увидете выходящий воздух (пузырьки). Это единственная путная переделка СОДа, остальное все ерунда. Можно ещё использовать обратный клапан с системы охлаждения китайских машин: каталожный номер S21-1303514, но не увидите пузырьков. А так, пока ещё время позволяет, не спеша найдите время и замените прокладку головки блока. За одно поменяете маслоотражателье колпачки, посмотрите клапана, поменяе прокладки под колектарами, дроселем, форсунками - и машина предбразиться. Удачи, как не тежело, но лучше её заменить сразу, а то сломаете себе мозг...
У меня на ваз 2108 редуктор перемерзал и печка журчала пока не кинул обратку прямо в антифриз расширительного бачка не знаю точно но хоть нагревается редуктор и печка А так получается когда покачал систему потом машина остывает и воздух с обратки уходит назад
@@user-mx4wq8bt1g Да, и реально если поставить к от бачка до радиатора прозрачный шланг видно, что при некоторых режимах житкость идет обратно в радиатор из бачка, а следовательно и воздух, если без доработки.
@@user-mx4wq8bt1g На некоторых машиных они стоят даже серийно . Например мерседес и китайцы. С мерса стоит "чугунныймост" и доставка полтора месяца, а на китайцев 150 рублей в экзисте и 2 дня доставки. Каталожный я даже писал: S21-1303514. Но с ним без прозрачного шлангане видно пузырьков воздуха ...
Поменял прокладку гбц, крышку, не помогло, грантовский термостат и пару шлангов - это спасение от всех этих завоздушиваний, запчестей тыщи на 2-2.5 зато забудешь про весь этот гемор
@@Svarkaamursk термостат гранта, если у Вас с подогревом дроселя возьмите термостат с доп отводом на кондиционер, если Егаз (электронный газ) то возьмите обычный, ещё понадобиться трубка от блока двигателя до патрубков(гранта), нижний патрубок основного радиатора(гранта), отводящий патрубок от приоры(он для печки, т.к. Калиновский родной короткий, и патрубок расширительного бачка и шпильки М8х80 от ваз 2101-07 они там применяються для крепления блока коленвала если не ошибаюсь,шпильки нужны т.к. Калиновские короткие.
Добрый час ! Ты когда открываешь крышку у тебя всысываеть воздух и поэтому поднимается уровень тосола! Так тоже бываеть что уровень не поднимается когда прокладка пробита !!!
Прокладку гбц меняй,то что ты говоришь мол если прокладка пробита то при запуске быстро растет уровень антифриза,это да но когда прокладка окончательно пробилась,а на начальной стадии газы проходят медленно вот и растет в системе охлажления давление и если пробка г...но то рвет радиаторы, если они новые то вперед рвет радик печки и он начинает течь,т.к.радиатор печки слабее основного...у меня вся система охлаждения калиновская родная и все прекрасно работает,ничего не воздушиться и греет все нормально...
Смешно смотреть как люди несут всякую фигню лижбы не верить дорогостоящему ремонту))) Я уверен на все 107% что это или трещина в гбц или пробита прокладка, со временем сами это поймете когда начнет срывать патрубки или (и) гнать антифриз через крышку расширительного бочка. Я с такой проблемой 3 года ездил точно так же себя успокаивал... пока не начало срывать патрубки и гнать антифриз испод крышки. Итого проблема была в прокладке гбц.
Во первых новая крышка не обозначает хорошая. Во вторых система калины это то ещё govno. Намучался сил не было, воздух подсасывается и в печке скапливался
У меня была забита трубка что идёт к расширительному бачку сверху. Там в пластике было отверстие сужено и оно забилось, прочистил его иглой, прикрутил шланг обратно и пробки с той поры не образовывалось.
«система охолождения» 🤦♂️ ё-маё, ну, народ, вам самим не противно так извращать русский язык! (я обращаюсь к автору ролика). Вроде взрослые люди, ладно комментарии, но хотя бы заголовок можно же было по-человечески написать.
И да делай головку,такого дизеления я еще ни в одном видео не слышал о калинах,у тебя походу и клапана триста лет не регулировались и седла клапанов уже разбиты...
Добрый вечер! Я вот тоже столкнулся с этой же проблемой! Что только не делал и в гору мордой ставил автомобиль и и левую сторону делал выше чтоб выгнать воздух. Но увы! Теперь езжу постоянно с открытой пробкой на расширительном бочке. А началось тоже всё после замены радиатора отопителя салона. И до сих пор не могу решить эту проблему, какое только видео я не смотрел не нашёл ответа этой проблемы. Зимой когда заводишь а/м все вроде нормально но проезжаешь какое-то расстояние температура при закрытой пробке начинает быстро расти и антифриз резко идёт к верху приходится останавливаться и ждать пока не много остынет жидкость и открываю пробку чтоб выгнать вакум жидкость падает при этом происходит буль Буль в бачке. Теперь я зимой постоянно езжу с открытой пробкой и более менее машина греет. Куда капать. Гребаный АВТОВАЗ. Разработчик калины наверно заикался уже на смерть а уши даже не представляю его сгорели давно😎
Мучился так-же, надоело , поставил термостат от гранты, переделал сод и шас доволен👍😊
Прокладку поменяй и термос,90% что причина в прокладке гбц
@@ilat353 весной будем тоже переделывать
@@user-xy4cr3lr1cздравствуйте
нашли причину ?
Надо местами патрубки печки поменять и все
10 лет езжу с незатянутой крышкой и без горя!😄
170тыс.км пробега и печка греет и не кипит!👍
Выявить дует ли из цилиндров в со можно одев на заливную горловину при работающем дв. детский ( можно и взрослый) воздушный шарик. Надувается ? Значит газы идут в систему охлаждения. Да и установка дополнительного электронасоса для принудительной циркуляции ОЖ через радиатор отопителя решит все вопросы с теплом даже при завоздушивании и негерметичной со . С доп. помпой все всегда греет. Подсосы подтёки конечно нужно устранять и НЕ В КОЕМ СЛУЧАЕ не применять всякие герметики в систему охлаждения. Нихрена они не помогают ! Испробовал все от народных до дорогуших фирменных. Хайгир, ликвимоли и т.д .Денег потратил...Можно было на них два раза заменить в сервисе радиатор печки ( подтекал и отсюда завоздушивалась система текло не сильно да всё времени нет ну и конечно лень. ) И паровоздушные клапаны в крышке радиатора пологается регулярно прочищать промывать. Более того ОБЯЗАТЕЛЬНО ! Нужно большую пружину в этой крышке на пару витков укоротить. (разберается легко, одной отвёрткой) Так при нагреве ож будет давление больше похожее на положеное и лишнее клапан стравит в атмосферу, тем самым не будет рвать патрубки' радиаторы, бачки расширительны е. Большущее давление из за этой с завода не адекватной пружины и есть причина протечек в первую очередь радиаторов.Замерял давление открытия этого клапана... Больше 4кг/см !( в колёсах в два раза меньше ! ) Ну, какой тут радиатор долго прослужит ??? Покупка другой крышки ничего не изменит, все они похоже дураками деланы ! Как видите тут всё взаимосвязано. Неправильно настроен клапан в крышке = большое давление в со = разгерметизация со ( потёк радиатор) = завоздушивается система= не греет печка. А всего то ! Два витка пружины лишние !( при отсутствии прочих неисправностей)И даже со всякими неисправностямс электропомпой в любом случае будет тепло !
Нужно разобрать пробку расширительного бачка и уменьшить размер пружины витка 3 и будет счастье .Пружина слишком жоская,не даёт воздуху выходить.
У меня основной радиатор с боку сочился да так что вообще не замечал, антифриз не утекал потеков не было. Летом когда вентилятор включался слегка пахло антифризом. И так два года. Сейчас уже по весне начало хапать воздух когда большой круг открываеться. Новый радиатор, патрубки. И хороший антифриз. Проблем нет
Так же было, меняй прокладку ГБЦ и не парься, я тоже пол машины так поменял, оказалось гбц
Я прокладку поменял ГБЦ поездил 2 дня нормально и опять началась таже история с воздухом
@@NypoqpeNпоменяй местами патрубки на печке. В иномарках наоборот ОБРАТКА выходит из верхнего и воздух не скапливается. Секрет в том, что гильзы горячие, на них и появляются микропузырьки и насыщают паром антифриз. (Включи стеклянный чайник и посмотри пару минут на горячее дно). Вопросы есть? Автопром тупит.
@@user-wz7mb9td4pздравствуйте, подскажите в чем может быть проблема. Калина выгнал воздух с датчика температуры ,запускаю двигатель прогреваю до 90 ,, глушу и при повторном откручивание датчика темп там воздух опять
Да и если забыл закрыть перед поездкой ни чего страшного..
Часть тасола уйдёт по причине того что при нагреве и расширении он начинает давить в основной радиатор а термостат еще не открыт у калины бачок запитон от нижнего патрубка и при открытой крышки в отсутствия давления тасол пойдет по меньшем сопротивлению в бачёк . И только при срабатывание термостат этого не случится можете понаблюдать прогревание с открытой крышкой после 65 градусов жидкость в бачке начнёт подниматься и при срабатывание термостат пойдет в низ если плохой тасол или термостат запаздует то собачка попрёт.
Опять эти пробки влияют на воздушные пробки. Езжу на калине первой, без давления в системе. В жару не кипит, в холод греет. Даже основной радиатор немного мокнет в одном месте. И ничего не воздушится. Патрубки системы не новые. Сливал антифриз и заливал обратно потом. Прогрев до 3х включений вентилятора, при этом немного оборотов дать. И всё вышло. На ровном месте, никаких танцев с бубном. Ещё что немаловажно это залит антифриз Феликс карбокс красный.
Кстати не я один такой, ездят люди без давления в системе и всё хорошо работает, если не херня залита в систему.
А если прокладка прогорела и это точно, то заменить
У меня уходил антифриз в цилиндр убрал давление всё нормально работало антифриз неуходил, некипела , после ремонта двигателя езжу без давления в сод , главное хороший антифриз, зато нигде ничего не сопливит
В мороз меньше течи антифриза, проверено кровью,отварачиваю на ночь , пробуйте
@@aleksandrpasynkov772 откуда какие течи антифриза меньше? Что пробовать?
Увы нет.
Немного следствие и причины попутаны.
Прокладка не всегда, а большей частью пробивается потихоньку. Более того слабые утечки газов есть у почти всех машин, особенно ВАЗовских (технология обработка поверхностей) и использующих паранитовую прокладку.
Быстро прокладка пробивается из камеры сгорания - Ваши описания или уже все запущено.
А у Вас прокладка начала разлогаться из камеры охлождения, либо правый верхний (чаще) либо нижний левый угол, если стоять со стороны родиатора.
Металическая окантовка на прокладке ещё сопротивляется (может ещё тыщ 10 сопротивлятся), но в конце концов сдастся, а пока газы попадают медленно.
Клапан в крышке на исправной машине фактическиникогда не работает, на него не грешите (Давление повышеное есть, но меньше порога срабатывания - на то он и предохранительный).
Сейчас Вы, конечно, планомерно, устраните все слабые места в системе охлаждения (СОД) (преимущества этого процесса), но проблема останется. Только не лезте в модификации системы - 99% этих всех идей это хрень.
Печка течет, потому, что в системе повышеное давление - оно её и пробило. Это слышко по пшику когда открыли крышку - за секунды давление не набиратся, кстати поэтому откиньте идею с подсосом - в системе давление больше чем снаруже, как она туда засосет?
В нормальной системе уровень антифриза с прогревом растет, а у Вас уменьшается, т.к. повышенное давление распирает его в шлангах (они и течь начинают).
Если хотите убедиться в этом наверника зделайте гидрозатвор в расширительный бачек, например как здесь: www.drive2.ru/l/4899916394579306687/ Вы исключите подсос из расширительного бачка, а это единственное место, где система общается с атмосферой - забор/поступление жидкости дудет под уровень жидкости. Только тормазной болт лучше взять не жигулевский М10, а УАЗовский, он на М12 и плотно заходит без всяких особых уплотнений. И Вы увидете выходящий воздух (пузырьки).
Это единственная путная переделка СОДа, остальное все ерунда.
Можно ещё использовать обратный клапан с системы охлаждения китайских машин: каталожный номер S21-1303514, но не увидите пузырьков.
А так, пока ещё время позволяет, не спеша найдите время и замените прокладку головки блока. За одно поменяете маслоотражателье колпачки, посмотрите клапана, поменяе прокладки под колектарами, дроселем, форсунками - и машина предбразиться.
Удачи, как не тежело, но лучше её заменить сразу, а то сломаете себе мозг...
У меня на ваз 2108 редуктор перемерзал и печка журчала пока не кинул обратку прямо в антифриз расширительного бачка не знаю точно но хоть нагревается редуктор и печка
А так получается когда покачал систему потом машина остывает и воздух с обратки уходит назад
Тоесть ты тонкую трубку опустил на дно бачка?
А если туда поставить обратный клапан?
@@user-mx4wq8bt1g Да, и реально если поставить к от бачка до радиатора прозрачный шланг видно, что при некоторых режимах житкость идет обратно в радиатор из бачка, а следовательно и воздух, если без доработки.
@@user-mx4wq8bt1g На некоторых машиных они стоят даже серийно . Например мерседес и китайцы. С мерса стоит "чугунныймост" и доставка полтора месяца, а на китайцев 150 рублей в экзисте и 2 дня доставки. Каталожный я даже писал: S21-1303514. Но с ним без прозрачного шлангане видно пузырьков воздуха ...
Так же может быть микро трещина на основном радиаторе ож двс
Так сколько у тебя пробок, одну открутил, другая ушла, утром поймал, закрутил, вот морока!😂
Крышку расшир бачка надо закручивать чтоб давление было в системе,калине не десятка которая и без крышки нормально ездит
Поменял прокладку гбц, крышку, не помогло, грантовский термостат и пару шлангов - это спасение от всех этих завоздушиваний, запчестей тыщи на 2-2.5 зато забудешь про весь этот гемор
Здравствуйте. Опишите пожалуйста поподробнее, какие патрубки, куда ставить? Ну и термостат какой?
@@Svarkaamursk термостат гранта, если у Вас с подогревом дроселя возьмите термостат с доп отводом на кондиционер, если Егаз (электронный газ) то возьмите обычный, ещё понадобиться трубка от блока двигателя до патрубков(гранта), нижний патрубок основного радиатора(гранта), отводящий патрубок от приоры(он для печки, т.к. Калиновский родной короткий, и патрубок расширительного бачка и шпильки М8х80 от ваз 2101-07 они там применяються для крепления блока коленвала если не ошибаюсь,шпильки нужны т.к. Калиновские короткие.
Добрый час ! Ты когда открываешь крышку у тебя всысываеть воздух и поэтому поднимается уровень тосола! Так тоже бываеть что уровень не поднимается когда прокладка пробита !!!
А у меня так, после замены основного радиатора, если не закрутить крышку РБ, то в систему начинает идти воздух, а раньше не было...
Ртом обратный клапан проверяется
Прокладку гбц меняй,то что ты говоришь мол если прокладка пробита то при запуске быстро растет уровень антифриза,это да но когда прокладка окончательно пробилась,а на начальной стадии газы проходят медленно вот и растет в системе охлажления давление и если пробка г...но то рвет радиаторы, если они новые то вперед рвет радик печки и он начинает течь,т.к.радиатор печки слабее основного...у меня вся система охлаждения калиновская родная и все прекрасно работает,ничего не воздушиться и греет все нормально...
..если прокладка ГБЦ пробита.за счёт чего быстро растёт уровень тосола? Грееться и расширяеться?
@@user-nt1bl6cs6m газы прорываются в систему охлаждения,от этого еще печку воздушит
Мой совет доведи уровень антифриза меньше половины не качество антифриза попробуй поможет
8крышек поменял и не у одной обратный клапан не работает
Прокладка ГБЦ пробита так же было. Меняй ее и будет все норм, и не эконом на антифризе не лей всякую дрянь.
На Логане1 пробка по ходу не разбирается.
Да если прокладка пробита,далеко не уедешь
Смешно смотреть как люди несут всякую фигню лижбы не верить дорогостоящему ремонту))) Я уверен на все 107% что это или трещина в гбц или пробита прокладка, со временем сами это поймете когда начнет срывать патрубки или (и) гнать антифриз через крышку расширительного бочка. Я с такой проблемой 3 года ездил точно так же себя успокаивал... пока не начало срывать патрубки и гнать антифриз испод крышки. Итого проблема была в прокладке гбц.
Если вечером на горячую открывать то он весь выльется. Воздух спускать только на холодную. Либо когда остынет
Пробитая прокладка так не определяется ......
Это первый признак, что скоро отопитель потечёт....
Во первых новая крышка не обозначает хорошая. Во вторых система калины это то ещё govno. Намучался сил не было, воздух подсасывается и в печке скапливался
Затягивать не надо
У меня была забита трубка что идёт к расширительному бачку сверху. Там в пластике было отверстие сужено и оно забилось, прочистил его иглой, прикрутил шланг обратно и пробки с той поры не образовывалось.
«система охолождения» 🤦♂️ ё-маё, ну, народ, вам самим не противно так извращать русский язык! (я обращаюсь к автору ролика). Вроде взрослые люди, ладно комментарии, но хотя бы заголовок можно же было по-человечески написать.
Сказочный ...!
И да делай головку,такого дизеления я еще ни в одном видео не слышал о калинах,у тебя походу и клапана триста лет не регулировались и седла клапанов уже разбиты...
Бред.
Ерунда полная!!! Какой подсос воздуха???!!! Откуда???!!!