@@Простаяфилософияна заводе сделано на новых машинах только нормально, а как только крышка засрется, ты пойдешь менять и купишь «новую» не рабочую крышку, она либо не всасывает, либо не стравливает, либо не делает оба варианта, либо вообще не держит давление, я таких 7-8 штук с новья с разными проблемами нашел. Делается это, чтоб ты купил новую крышку, либо бачок, патрубки, помпу, термостат, радиатор и сделал прибыль фирмам, которые их изготавливают
@@Простаяфилософияя в магазине купил 2 пробки и на стенде опрессовал их на каком давлении они стравливают. Обе на совершено разном. Крышки одной фирмы и модели. Заводские запчасти это одно, а магазинные - совершенно другое 😊
У меня основной радиатор с боку сочился да так что вообще не замечал, антифриз не утекал потеков не было. Летом когда вентилятор включался слегка пахло антифризом. И так два года. Сейчас уже по весне начало хапать воздух когда большой круг открываеться. Новый радиатор, патрубки. И хороший антифриз. Проблем нет
Добрый вечер! Я вот тоже столкнулся с этой же проблемой! Что только не делал и в гору мордой ставил автомобиль и и левую сторону делал выше чтоб выгнать воздух. Но увы! Теперь езжу постоянно с открытой пробкой на расширительном бочке. А началось тоже всё после замены радиатора отопителя салона. И до сих пор не могу решить эту проблему, какое только видео я не смотрел не нашёл ответа этой проблемы. Зимой когда заводишь а/м все вроде нормально но проезжаешь какое-то расстояние температура при закрытой пробке начинает быстро расти и антифриз резко идёт к верху приходится останавливаться и ждать пока не много остынет жидкость и открываю пробку чтоб выгнать вакум жидкость падает при этом происходит буль Буль в бачке. Теперь я зимой постоянно езжу с открытой пробкой и более менее машина греет. Куда капать. Гребаный АВТОВАЗ. Разработчик калины наверно заикался уже на смерть а уши даже не представляю его сгорели давно😎
Выявить дует ли из цилиндров в со можно одев на заливную горловину при работающем дв. детский ( можно и взрослый) воздушный шарик. Надувается ? Значит газы идут в систему охлаждения. Да и установка дополнительного электронасоса для принудительной циркуляции ОЖ через радиатор отопителя решит все вопросы с теплом даже при завоздушивании и негерметичной со . С доп. помпой все всегда греет. Подсосы подтёки конечно нужно устранять и НЕ В КОЕМ СЛУЧАЕ не применять всякие герметики в систему охлаждения. Нихрена они не помогают ! Испробовал все от народных до дорогуших фирменных. Хайгир, ликвимоли и т.д .Денег потратил...Можно было на них два раза заменить в сервисе радиатор печки ( подтекал и отсюда завоздушивалась система текло не сильно да всё времени нет ну и конечно лень. ) И паровоздушные клапаны в крышке радиатора пологается регулярно прочищать промывать. Более того ОБЯЗАТЕЛЬНО ! Нужно большую пружину в этой крышке на пару витков укоротить. (разберается легко, одной отвёрткой) Так при нагреве ож будет давление больше похожее на положеное и лишнее клапан стравит в атмосферу, тем самым не будет рвать патрубки' радиаторы, бачки расширительны е. Большущее давление из за этой с завода не адекватной пружины и есть причина протечек в первую очередь радиаторов.Замерял давление открытия этого клапана... Больше 4кг/см !( в колёсах в два раза меньше ! ) Ну, какой тут радиатор долго прослужит ??? Покупка другой крышки ничего не изменит, все они похоже дураками деланы ! Как видите тут всё взаимосвязано. Неправильно настроен клапан в крышке = большое давление в со = разгерметизация со ( потёк радиатор) = завоздушивается система= не греет печка. А всего то ! Два витка пружины лишние !( при отсутствии прочих неисправностей)И даже со всякими неисправностямс электропомпой в любом случае будет тепло !
Одевал резиновое изделие надувает , а газоанализатор газов не видит , при мне даже показали где уже в цилиндры смотрели , машину с пробитой прокладкой гбц и анализатор это видит , у меня же не видит , а воздух сосет
@@khotabych1не правильно проверяете ,проверять нужно на холодную ,снять ремень от помпы и завести движок ,там давление 10 атм ,продавит любую дырочку ,надевать презик на отводящий шланг радиатора ,насос всегда гоняет жидкость с воздухом ,тем более прогретую,неработающая печка тоже признак завоздушивания из за прокладки ,необязательно под головкой но и прокладки на выпускном колекторе ,в нем тоже жидкость есть
@@khotabych1чтоб проверить прокладку гбц ,нужно снять ремень с помпы ,и завести на холодную , через 20 сек все видно будет ,давление в цилиндрах 10 атм выдавит в любую трещину
Увы нет. Немного следствие и причины попутаны. Прокладка не всегда, а большей частью пробивается потихоньку. Более того слабые утечки газов есть у почти всех машин, особенно ВАЗовских (технология обработка поверхностей) и использующих паранитовую прокладку. Быстро прокладка пробивается из камеры сгорания - Ваши описания или уже все запущено. А у Вас прокладка начала разлогаться из камеры охлождения, либо правый верхний (чаще) либо нижний левый угол, если стоять со стороны родиатора. Металическая окантовка на прокладке ещё сопротивляется (может ещё тыщ 10 сопротивлятся), но в конце концов сдастся, а пока газы попадают медленно. Клапан в крышке на исправной машине фактическиникогда не работает, на него не грешите (Давление повышеное есть, но меньше порога срабатывания - на то он и предохранительный). Сейчас Вы, конечно, планомерно, устраните все слабые места в системе охлаждения (СОД) (преимущества этого процесса), но проблема останется. Только не лезте в модификации системы - 99% этих всех идей это хрень. Печка течет, потому, что в системе повышеное давление - оно её и пробило. Это слышко по пшику когда открыли крышку - за секунды давление не набиратся, кстати поэтому откиньте идею с подсосом - в системе давление больше чем снаруже, как она туда засосет? В нормальной системе уровень антифриза с прогревом растет, а у Вас уменьшается, т.к. повышенное давление распирает его в шлангах (они и течь начинают). Если хотите убедиться в этом наверника зделайте гидрозатвор в расширительный бачек, например как здесь: www.drive2.ru/l/4899916394579306687/ Вы исключите подсос из расширительного бачка, а это единственное место, где система общается с атмосферой - забор/поступление жидкости дудет под уровень жидкости. Только тормазной болт лучше взять не жигулевский М10, а УАЗовский, он на М12 и плотно заходит без всяких особых уплотнений. И Вы увидете выходящий воздух (пузырьки). Это единственная путная переделка СОДа, остальное все ерунда. Можно ещё использовать обратный клапан с системы охлаждения китайских машин: каталожный номер S21-1303514, но не увидите пузырьков. А так, пока ещё время позволяет, не спеша найдите время и замените прокладку головки блока. За одно поменяете маслоотражателье колпачки, посмотрите клапана, поменяе прокладки под колектарами, дроселем, форсунками - и машина предбразиться. Удачи, как не тежело, но лучше её заменить сразу, а то сломаете себе мозг...
У меня на ваз 2108 редуктор перемерзал и печка журчала пока не кинул обратку прямо в антифриз расширительного бачка не знаю точно но хоть нагревается редуктор и печка А так получается когда покачал систему потом машина остывает и воздух с обратки уходит назад
@@ДядяРома-г6д Да, и реально если поставить к от бачка до радиатора прозрачный шланг видно, что при некоторых режимах житкость идет обратно в радиатор из бачка, а следовательно и воздух, если без доработки.
@@ДядяРома-г6д На некоторых машиных они стоят даже серийно . Например мерседес и китайцы. С мерса стоит "чугунныймост" и доставка полтора месяца, а на китайцев 150 рублей в экзисте и 2 дня доставки. Каталожный я даже писал: S21-1303514. Но с ним без прозрачного шлангане видно пузырьков воздуха ...
Добрый час ! Ты когда открываешь крышку у тебя всысываеть воздух и поэтому поднимается уровень тосола! Так тоже бываеть что уровень не поднимается когда прокладка пробита !!!
Надо нижнее отверстие закрыть шлангом и завернуть болт, заглушить а на верхний подать воздух насосом с манометром, давление не должно быть 1 го атмосфера и клапон на крышке должен открыться, если не открывается разобрать крышку и отрезать один или полтара витка пружины, большой и будет все ок.
Опять эти пробки влияют на воздушные пробки. Езжу на калине первой, без давления в системе. В жару не кипит, в холод греет. Даже основной радиатор немного мокнет в одном месте. И ничего не воздушится. Патрубки системы не новые. Сливал антифриз и заливал обратно потом. Прогрев до 3х включений вентилятора, при этом немного оборотов дать. И всё вышло. На ровном месте, никаких танцев с бубном. Ещё что немаловажно это залит антифриз Феликс карбокс красный. Кстати не я один такой, ездят люди без давления в системе и всё хорошо работает, если не херня залита в систему. А если прокладка прогорела и это точно, то заменить
У меня уходил антифриз в цилиндр убрал давление всё нормально работало антифриз неуходил, некипела , после ремонта двигателя езжу без давления в сод , главное хороший антифриз, зато нигде ничего не сопливит
Подскажите кто знает - у меня на калине печка дует еле теплым воздухом на холостых оборотах, а когда газ чуть даешь дует горячим. Печка и на холостых должна ведь горячим дуть?
Эта бесконечная проблема калины , кто советует на гору встать и газовать, кто патрубки местами меняет кто СОД на гранту переделывает или как на 2110, кто на что горазд , хочешь жаркую печку сделай как скажу , открой заглушку печки со стороны водителя и посмотри на радиатор печки и задумайся что она стоит раком кверху , и в верхней части радиатора всегда будет воздух и при газовке ты его проталкивает поэтому теплее а на холостых не осиляет , так вот все просто просверли ванночку радиатора печки под конусной штуцер , надень шланг по размеру , выведи шланг под капотку к расширительному бачку , просверли бачок ниже уровня антифриза , также под конусный штуцер и надень шланг с печки на него , тем самым ты запер вход под гидрозамок а воздух с печки будет выходить в бачок , сделал себе года 3 назад и другу так сделал он тоже мучался, теперь жара , можно конечно радиатор печки поменять взяв от ваз 2111 там штуцер с завода стоит , но нам это не подходит ,эконом вариант а конусной штуцер у газовиков можно взять кто газ на машины устанавливает либо на рынке подобрать и забудешь про все ,
@@МаликКусаинов-б5кну что за бред то такой. Какой воздух в радиаторе печки застаивается, проталкивается и не проталкивается. Откуда он там появляется то?
@ВладимиР-88 ну возьми бутылку переверни вверх дном , как стоит радиатор в калине и попробуй оттуда выгони воздух , а потом спроси у бутылки откуда у нее там воздух , а или ещё лучше у физики спроси почему при закипании воды образуются пузырьки воздуха и куда они деЮться,
@@МаликКусаинов-б5к а причём тут бутылка? И вода? А бутылке одно отверстие и нету циркуляции. А в систему охлаждения автомобиля заливают не воду, а тосол или антифриз. И он не кипит при 100 градусах. Ну и элементарное, это воздух в радиаторе отопителя калины будет слышно если дать оборотов. Если ничего не булькает, то и воздуха там нету
@ВладимиР-88 да какая разница вода это или что-то другое я говорю о другом что радиатор в калине стоит вверх дном , и лишь поэтому в инете в основном на СОД больше от калиноводов , и начинаются переделки СОД гранты либо как на десятках , потому что в десятках и их семейства радиатор стоит горизонтально и проблем таких нет , и в радиаторах печки десяток даже при таком расположении стоит дополнительный пароотводящий штуцер , я лишь предложил и сделал у себя самостоятельно пароотводящий штуцер и все , спасибо конструкторам АвтоВАЗа , да с завода это работает пока машина свежая , но зная качества запчастей на ваз и старение никто не отменял эта система здает сбои , но самое главное , что не даёт работать адекватно это неудачное расположение радиатора вверх дном , также радиаторы стояли на девятках там ещё хлеще вообще вертикально стоял радиатор потому девятка была холодной , у меня на первой газели там тоже радиатор вертикально стоял , что я только не делал и медный ставил , и все равно жара не было , уже на вторых газелях печка стояла горизонтально и таких проблем не было , я на своей калине что только не делал ,поедешь денёк все нормально утром завел , опять ручейки на холостых льют , печка холодная газанешь потеплело , и пробки менял от РБ уже не знаю какие только не ставил , сейчас уже года три как сделал проблем нет от слова совсем , я лишь выражаю свое мнение и свои наблюдения , дела каждого самостоятельно принимать решения , и лишь поделился
Часть тасола уйдёт по причине того что при нагреве и расширении он начинает давить в основной радиатор а термостат еще не открыт у калины бачок запитон от нижнего патрубка и при открытой крышки в отсутствия давления тасол пойдет по меньшем сопротивлению в бачёк . И только при срабатывание термостат этого не случится можете понаблюдать прогревание с открытой крышкой после 65 градусов жидкость в бачке начнёт подниматься и при срабатывание термостат пойдет в низ если плохой тасол или термостат запаздует то собачка попрёт.
@@NypoqpeNпоменяй местами патрубки на печке. В иномарках наоборот ОБРАТКА выходит из верхнего и воздух не скапливается. Секрет в том, что гильзы горячие, на них и появляются микропузырьки и насыщают паром антифриз. (Включи стеклянный чайник и посмотри пару минут на горячее дно). Вопросы есть? Автопром тупит.
@@Иваныч-р3ездравствуйте, подскажите в чем может быть проблема. Калина выгнал воздух с датчика температуры ,запускаю двигатель прогреваю до 90 ,, глушу и при повторном откручивание датчика темп там воздух опять
Поменял прокладку гбц, крышку, не помогло, грантовский термостат и пару шлангов - это спасение от всех этих завоздушиваний, запчестей тыщи на 2-2.5 зато забудешь про весь этот гемор
@@Svarkaams термостат гранта, если у Вас с подогревом дроселя возьмите термостат с доп отводом на кондиционер, если Егаз (электронный газ) то возьмите обычный, ещё понадобиться трубка от блока двигателя до патрубков(гранта), нижний патрубок основного радиатора(гранта), отводящий патрубок от приоры(он для печки, т.к. Калиновский родной короткий, и патрубок расширительного бачка и шпильки М8х80 от ваз 2101-07 они там применяються для крепления блока коленвала если не ошибаюсь,шпильки нужны т.к. Калиновские короткие.
Прокладку гбц меняй,то что ты говоришь мол если прокладка пробита то при запуске быстро растет уровень антифриза,это да но когда прокладка окончательно пробилась,а на начальной стадии газы проходят медленно вот и растет в системе охлажления давление и если пробка г...но то рвет радиаторы, если они новые то вперед рвет радик печки и он начинает течь,т.к.радиатор печки слабее основного...у меня вся система охлаждения калиновская родная и все прекрасно работает,ничего не воздушиться и греет все нормально...
Во первых новая крышка не обозначает хорошая. Во вторых система калины это то ещё govno. Намучался сил не было, воздух подсасывается и в печке скапливался
«система охолождения» 🤦♂️ ё-маё, ну, народ, вам самим не противно так извращать русский язык! (я обращаюсь к автору ролика). Вроде взрослые люди, ладно комментарии, но хотя бы заголовок можно же было по-человечески написать.
Смешно смотреть как люди несут всякую фигню лижбы не верить дорогостоящему ремонту))) Я уверен на все 107% что это или трещина в гбц или пробита прокладка, со временем сами это поймете когда начнет срывать патрубки или (и) гнать антифриз через крышку расширительного бочка. Я с такой проблемой 3 года ездил точно так же себя успокаивал... пока не начало срывать патрубки и гнать антифриз испод крышки. Итого проблема была в прокладке гбц.
Не скажи , в калине радиатор печки раком стоит , чуть поослабли хомуты на патрубках либо патрубки подзадубели , воздух хапанул и все печка будет дуть прохладным пока не поедешь немного поогреешь , тогда она дует , это конструкция расположения радиатора печки , почему таких проблем нет у ваз 2111-2110 потому что там радиатор печки стоит горизонтально, а на калине раком отсюда и все проблемы кплиноводов
@@МаликКусаинов-б5к как оно может засосать воздух если там при нагреве создается давление, на оборот должно течь а не засасывать. Воздух из не откуда не появится...
@@rockdrumer644 обычно все жалуются ездят днём нормально , а ночь постояла ,остыла , завели дует холодным либо еле теплым , либо на холостых дует еле теплым при горячем мотре
У меня была забита трубка что идёт к расширительному бачку сверху. Там в пластике было отверстие сужено и оно забилось, прочистил его иглой, прикрутил шланг обратно и пробки с той поры не образовывалось.
И да делай головку,такого дизеления я еще ни в одном видео не слышал о калинах,у тебя походу и клапана триста лет не регулировались и седла клапанов уже разбиты...
10 лет езжу с незатянутой крышкой и без горя!😄
170тыс.км пробега и печка греет и не кипит!👍
Это неправильно
А я вообще антифриз на ночь сливаю. Главное утром не забыть залить его 😅😅😅😅
Нужно разобрать пробку расширительного бачка и уменьшить размер пружины витка 3 и будет счастье .Пружина слишком жоская,не даёт воздуху выходить.
Зачем так делать, на заводе как сделали так и должно быть, там же все продумано, конструкторы не дураки.
@@Простаяфилософияна заводе сделано на новых машинах только нормально, а как только крышка засрется, ты пойдешь менять и купишь «новую» не рабочую крышку, она либо не всасывает, либо не стравливает, либо не делает оба варианта, либо вообще не держит давление, я таких 7-8 штук с новья с разными проблемами нашел. Делается это, чтоб ты купил новую крышку, либо бачок, патрубки, помпу, термостат, радиатор и сделал прибыль фирмам, которые их изготавливают
@@Простаяфилософияя в магазине купил 2 пробки и на стенде опрессовал их на каком давлении они стравливают. Обе на совершено разном. Крышки одной фирмы и модели. Заводские запчасти это одно, а магазинные - совершенно другое 😊
Чтобы не было воздушных пробок укоротите шланг который идет к верхней части термостата. Сделайте его в натяг,я укоротил на 11 см.и будет вам счастья.
У меня основной радиатор с боку сочился да так что вообще не замечал, антифриз не утекал потеков не было. Летом когда вентилятор включался слегка пахло антифризом. И так два года. Сейчас уже по весне начало хапать воздух когда большой круг открываеться. Новый радиатор, патрубки. И хороший антифриз. Проблем нет
Добрый вечер! Я вот тоже столкнулся с этой же проблемой! Что только не делал и в гору мордой ставил автомобиль и и левую сторону делал выше чтоб выгнать воздух. Но увы! Теперь езжу постоянно с открытой пробкой на расширительном бочке. А началось тоже всё после замены радиатора отопителя салона. И до сих пор не могу решить эту проблему, какое только видео я не смотрел не нашёл ответа этой проблемы. Зимой когда заводишь а/м все вроде нормально но проезжаешь какое-то расстояние температура при закрытой пробке начинает быстро расти и антифриз резко идёт к верху приходится останавливаться и ждать пока не много остынет жидкость и открываю пробку чтоб выгнать вакум жидкость падает при этом происходит буль Буль в бачке. Теперь я зимой постоянно езжу с открытой пробкой и более менее машина греет. Куда капать. Гребаный АВТОВАЗ. Разработчик калины наверно заикался уже на смерть а уши даже не представляю его сгорели давно😎
Мучился так-же, надоело , поставил термостат от гранты, переделал сод и шас доволен👍😊
Прокладку поменяй и термос,90% что причина в прокладке гбц
@@ilat353 весной будем тоже переделывать
@@СержМайнинздравствуйте
нашли причину ?
Надо местами патрубки печки поменять и все
Выявить дует ли из цилиндров в со можно одев на заливную горловину при работающем дв. детский ( можно и взрослый) воздушный шарик. Надувается ? Значит газы идут в систему охлаждения. Да и установка дополнительного электронасоса для принудительной циркуляции ОЖ через радиатор отопителя решит все вопросы с теплом даже при завоздушивании и негерметичной со . С доп. помпой все всегда греет. Подсосы подтёки конечно нужно устранять и НЕ В КОЕМ СЛУЧАЕ не применять всякие герметики в систему охлаждения. Нихрена они не помогают ! Испробовал все от народных до дорогуших фирменных. Хайгир, ликвимоли и т.д .Денег потратил...Можно было на них два раза заменить в сервисе радиатор печки ( подтекал и отсюда завоздушивалась система текло не сильно да всё времени нет ну и конечно лень. ) И паровоздушные клапаны в крышке радиатора пологается регулярно прочищать промывать. Более того ОБЯЗАТЕЛЬНО ! Нужно большую пружину в этой крышке на пару витков укоротить. (разберается легко, одной отвёрткой) Так при нагреве ож будет давление больше похожее на положеное и лишнее клапан стравит в атмосферу, тем самым не будет рвать патрубки' радиаторы, бачки расширительны е. Большущее давление из за этой с завода не адекватной пружины и есть причина протечек в первую очередь радиаторов.Замерял давление открытия этого клапана... Больше 4кг/см !( в колёсах в два раза меньше ! ) Ну, какой тут радиатор долго прослужит ??? Покупка другой крышки ничего не изменит, все они похоже дураками деланы ! Как видите тут всё взаимосвязано. Неправильно настроен клапан в крышке = большое давление в со = разгерметизация со ( потёк радиатор) = завоздушивается система= не греет печка. А всего то ! Два витка пружины лишние !( при отсутствии прочих неисправностей)И даже со всякими неисправностямс электропомпой в любом случае будет тепло !
Одевал резиновое изделие надувает , а газоанализатор газов не видит , при мне даже показали где уже в цилиндры смотрели , машину с пробитой прокладкой гбц и анализатор это видит , у меня же не видит , а воздух сосет
@@khotabych1не правильно проверяете ,проверять нужно на холодную ,снять ремень от помпы и завести движок ,там давление 10 атм ,продавит любую дырочку ,надевать презик на отводящий шланг радиатора ,насос всегда гоняет жидкость с воздухом ,тем более прогретую,неработающая печка тоже признак завоздушивания из за прокладки ,необязательно под головкой но и прокладки на выпускном колекторе ,в нем тоже жидкость есть
@@khotabych1чтоб проверить прокладку гбц ,нужно снять ремень с помпы ,и завести на холодную , через 20 сек все видно будет ,давление в цилиндрах 10 атм выдавит в любую трещину
Первый раз слышу о системе охлОждения ! А вот о системе охлАждения знаком
Увы нет.
Немного следствие и причины попутаны.
Прокладка не всегда, а большей частью пробивается потихоньку. Более того слабые утечки газов есть у почти всех машин, особенно ВАЗовских (технология обработка поверхностей) и использующих паранитовую прокладку.
Быстро прокладка пробивается из камеры сгорания - Ваши описания или уже все запущено.
А у Вас прокладка начала разлогаться из камеры охлождения, либо правый верхний (чаще) либо нижний левый угол, если стоять со стороны родиатора.
Металическая окантовка на прокладке ещё сопротивляется (может ещё тыщ 10 сопротивлятся), но в конце концов сдастся, а пока газы попадают медленно.
Клапан в крышке на исправной машине фактическиникогда не работает, на него не грешите (Давление повышеное есть, но меньше порога срабатывания - на то он и предохранительный).
Сейчас Вы, конечно, планомерно, устраните все слабые места в системе охлаждения (СОД) (преимущества этого процесса), но проблема останется. Только не лезте в модификации системы - 99% этих всех идей это хрень.
Печка течет, потому, что в системе повышеное давление - оно её и пробило. Это слышко по пшику когда открыли крышку - за секунды давление не набиратся, кстати поэтому откиньте идею с подсосом - в системе давление больше чем снаруже, как она туда засосет?
В нормальной системе уровень антифриза с прогревом растет, а у Вас уменьшается, т.к. повышенное давление распирает его в шлангах (они и течь начинают).
Если хотите убедиться в этом наверника зделайте гидрозатвор в расширительный бачек, например как здесь: www.drive2.ru/l/4899916394579306687/ Вы исключите подсос из расширительного бачка, а это единственное место, где система общается с атмосферой - забор/поступление жидкости дудет под уровень жидкости. Только тормазной болт лучше взять не жигулевский М10, а УАЗовский, он на М12 и плотно заходит без всяких особых уплотнений. И Вы увидете выходящий воздух (пузырьки).
Это единственная путная переделка СОДа, остальное все ерунда.
Можно ещё использовать обратный клапан с системы охлаждения китайских машин: каталожный номер S21-1303514, но не увидите пузырьков.
А так, пока ещё время позволяет, не спеша найдите время и замените прокладку головки блока. За одно поменяете маслоотражателье колпачки, посмотрите клапана, поменяе прокладки под колектарами, дроселем, форсунками - и машина предбразиться.
Удачи, как не тежело, но лучше её заменить сразу, а то сломаете себе мозг...
У меня на ваз 2108 редуктор перемерзал и печка журчала пока не кинул обратку прямо в антифриз расширительного бачка не знаю точно но хоть нагревается редуктор и печка
А так получается когда покачал систему потом машина остывает и воздух с обратки уходит назад
Тоесть ты тонкую трубку опустил на дно бачка?
А если туда поставить обратный клапан?
@@ДядяРома-г6д Да, и реально если поставить к от бачка до радиатора прозрачный шланг видно, что при некоторых режимах житкость идет обратно в радиатор из бачка, а следовательно и воздух, если без доработки.
@@ДядяРома-г6д На некоторых машиных они стоят даже серийно . Например мерседес и китайцы. С мерса стоит "чугунныймост" и доставка полтора месяца, а на китайцев 150 рублей в экзисте и 2 дня доставки. Каталожный я даже писал: S21-1303514. Но с ним без прозрачного шлангане видно пузырьков воздуха ...
А у меня так, после замены основного радиатора, если не закрутить крышку РБ, то в систему начинает идти воздух, а раньше не было...
Так же может быть микро трещина на основном радиаторе ож двс
Добрый час ! Ты когда открываешь крышку у тебя всысываеть воздух и поэтому поднимается уровень тосола! Так тоже бываеть что уровень не поднимается когда прокладка пробита !!!
Надо нижнее отверстие закрыть шлангом и завернуть болт, заглушить а на верхний подать воздух насосом с манометром, давление не должно быть 1 го атмосфера и клапон на крышке должен открыться, если не открывается разобрать крышку и отрезать один или полтара витка пружины, большой и будет все ок.
Опять эти пробки влияют на воздушные пробки. Езжу на калине первой, без давления в системе. В жару не кипит, в холод греет. Даже основной радиатор немного мокнет в одном месте. И ничего не воздушится. Патрубки системы не новые. Сливал антифриз и заливал обратно потом. Прогрев до 3х включений вентилятора, при этом немного оборотов дать. И всё вышло. На ровном месте, никаких танцев с бубном. Ещё что немаловажно это залит антифриз Феликс карбокс красный.
Кстати не я один такой, ездят люди без давления в системе и всё хорошо работает, если не херня залита в систему.
А если прокладка прогорела и это точно, то заменить
У меня уходил антифриз в цилиндр убрал давление всё нормально работало антифриз неуходил, некипела , после ремонта двигателя езжу без давления в сод , главное хороший антифриз, зато нигде ничего не сопливит
В мороз меньше течи антифриза, проверено кровью,отварачиваю на ночь , пробуйте
@@aleksandrpasynkov772 откуда какие течи антифриза меньше? Что пробовать?
@@aleksandrpasynkov772у тебе гдето под шлангами течет ,поэтому и пробку открываешь
Подскажите кто знает - у меня на калине печка дует еле теплым воздухом на холостых оборотах, а когда газ чуть даешь дует горячим. Печка и на холостых должна ведь горячим дуть?
Эта бесконечная проблема калины , кто советует на гору встать и газовать, кто патрубки местами меняет кто СОД на гранту переделывает или как на 2110, кто на что горазд , хочешь жаркую печку сделай как скажу , открой заглушку печки со стороны водителя и посмотри на радиатор печки и задумайся что она стоит раком кверху , и в верхней части радиатора всегда будет воздух и при газовке ты его проталкивает поэтому теплее а на холостых не осиляет , так вот все просто просверли ванночку радиатора печки под конусной штуцер , надень шланг по размеру , выведи шланг под капотку к расширительному бачку , просверли бачок ниже уровня антифриза , также под конусный штуцер и надень шланг с печки на него , тем самым ты запер вход под гидрозамок а воздух с печки будет выходить в бачок , сделал себе года 3 назад и другу так сделал он тоже мучался, теперь жара , можно конечно радиатор печки поменять взяв от ваз 2111 там штуцер с завода стоит , но нам это не подходит ,эконом вариант а конусной штуцер у газовиков можно взять кто газ на машины устанавливает либо на рынке подобрать и забудешь про все ,
@@МаликКусаинов-б5кну что за бред то такой. Какой воздух в радиаторе печки застаивается, проталкивается и не проталкивается. Откуда он там появляется то?
@ВладимиР-88 ну возьми бутылку переверни вверх дном , как стоит радиатор в калине и попробуй оттуда выгони воздух , а потом спроси у бутылки откуда у нее там воздух , а или ещё лучше у физики спроси почему при закипании воды образуются пузырьки воздуха и куда они деЮться,
@@МаликКусаинов-б5к а причём тут бутылка? И вода? А бутылке одно отверстие и нету циркуляции. А в систему охлаждения автомобиля заливают не воду, а тосол или антифриз. И он не кипит при 100 градусах. Ну и элементарное, это воздух в радиаторе отопителя калины будет слышно если дать оборотов. Если ничего не булькает, то и воздуха там нету
@ВладимиР-88 да какая разница вода это или что-то другое я говорю о другом что радиатор в калине стоит вверх дном , и лишь поэтому в инете в основном на СОД больше от калиноводов , и начинаются переделки СОД гранты либо как на десятках , потому что в десятках и их семейства радиатор стоит горизонтально и проблем таких нет , и в радиаторах печки десяток даже при таком расположении стоит дополнительный пароотводящий штуцер , я лишь предложил и сделал у себя самостоятельно пароотводящий штуцер и все , спасибо конструкторам АвтоВАЗа , да с завода это работает пока машина свежая , но зная качества запчастей на ваз и старение никто не отменял эта система здает сбои , но самое главное , что не даёт работать адекватно это неудачное расположение радиатора вверх дном , также радиаторы стояли на девятках там ещё хлеще вообще вертикально стоял радиатор потому девятка была холодной , у меня на первой газели там тоже радиатор вертикально стоял , что я только не делал и медный ставил , и все равно жара не было , уже на вторых газелях печка стояла горизонтально и таких проблем не было , я на своей калине что только не делал ,поедешь денёк все нормально утром завел , опять ручейки на холостых льют , печка холодная газанешь потеплело , и пробки менял от РБ уже не знаю какие только не ставил , сейчас уже года три как сделал проблем нет от слова совсем , я лишь выражаю свое мнение и свои наблюдения , дела каждого самостоятельно принимать решения , и лишь поделился
Так сколько у тебя пробок, одну открутил, другая ушла, утром поймал, закрутил, вот морока!😂
Да и если забыл закрыть перед поездкой ни чего страшного..
Часть тасола уйдёт по причине того что при нагреве и расширении он начинает давить в основной радиатор а термостат еще не открыт у калины бачок запитон от нижнего патрубка и при открытой крышки в отсутствия давления тасол пойдет по меньшем сопротивлению в бачёк . И только при срабатывание термостат этого не случится можете понаблюдать прогревание с открытой крышкой после 65 градусов жидкость в бачке начнёт подниматься и при срабатывание термостат пойдет в низ если плохой тасол или термостат запаздует то собачка попрёт.
Ртом обратный клапан проверяется
Крышки с новья не держат и не выпускают нужное давление, я прям новых три штуки проверил. Одна сразу 0, другая 0.8, другая тоже 0.8
0.8-1 это идеал. По заводу должно быть 1.1-1.5 но это много
@ вот 1 бы идеал был бы
8крышек поменял и не у одной обратный клапан не работает
Так же было, меняй прокладку ГБЦ и не парься, я тоже пол машины так поменял, оказалось гбц
Я прокладку поменял ГБЦ поездил 2 дня нормально и опять началась таже история с воздухом
@@NypoqpeNпоменяй местами патрубки на печке. В иномарках наоборот ОБРАТКА выходит из верхнего и воздух не скапливается. Секрет в том, что гильзы горячие, на них и появляются микропузырьки и насыщают паром антифриз. (Включи стеклянный чайник и посмотри пару минут на горячее дно). Вопросы есть? Автопром тупит.
@@Иваныч-р3ездравствуйте, подскажите в чем может быть проблема. Калина выгнал воздух с датчика температуры ,запускаю двигатель прогреваю до 90 ,, глушу и при повторном откручивание датчика темп там воздух опять
Поменял прокладку гбц, крышку, не помогло, грантовский термостат и пару шлангов - это спасение от всех этих завоздушиваний, запчестей тыщи на 2-2.5 зато забудешь про весь этот гемор
Здравствуйте. Опишите пожалуйста поподробнее, какие патрубки, куда ставить? Ну и термостат какой?
@@Svarkaams термостат гранта, если у Вас с подогревом дроселя возьмите термостат с доп отводом на кондиционер, если Егаз (электронный газ) то возьмите обычный, ещё понадобиться трубка от блока двигателя до патрубков(гранта), нижний патрубок основного радиатора(гранта), отводящий патрубок от приоры(он для печки, т.к. Калиновский родной короткий, и патрубок расширительного бачка и шпильки М8х80 от ваз 2101-07 они там применяються для крепления блока коленвала если не ошибаюсь,шпильки нужны т.к. Калиновские короткие.
Менял на гранту так же
Прокладку гбц меняй,то что ты говоришь мол если прокладка пробита то при запуске быстро растет уровень антифриза,это да но когда прокладка окончательно пробилась,а на начальной стадии газы проходят медленно вот и растет в системе охлажления давление и если пробка г...но то рвет радиаторы, если они новые то вперед рвет радик печки и он начинает течь,т.к.радиатор печки слабее основного...у меня вся система охлаждения калиновская родная и все прекрасно работает,ничего не воздушиться и греет все нормально...
..если прокладка ГБЦ пробита.за счёт чего быстро растёт уровень тосола? Грееться и расширяеться?
@@владимирполынин-ц3ц газы прорываются в систему охлаждения,от этого еще печку воздушит
Крышку расшир бачка надо закручивать чтоб давление было в системе,калине не десятка которая и без крышки нормально ездит
@@austringer7371 и калина без давления точно также ездит
Прокладка ГБЦ пробита так же было. Меняй ее и будет все норм, и не эконом на антифризе не лей всякую дрянь.
Во первых новая крышка не обозначает хорошая. Во вторых система калины это то ещё govno. Намучался сил не было, воздух подсасывается и в печке скапливался
Да если прокладка пробита,далеко не уедешь
Мой совет доведи уровень антифриза меньше половины не качество антифриза попробуй поможет
На Логане1 пробка по ходу не разбирается.
Разбирается
Пробитая прокладка так не определяется ......
Если вечером на горячую открывать то он весь выльется. Воздух спускать только на холодную. Либо когда остынет
Это первый признак, что скоро отопитель потечёт....
«система охолождения» 🤦♂️ ё-маё, ну, народ, вам самим не противно так извращать русский язык! (я обращаюсь к автору ролика). Вроде взрослые люди, ладно комментарии, но хотя бы заголовок можно же было по-человечески написать.
Смешно смотреть как люди несут всякую фигню лижбы не верить дорогостоящему ремонту))) Я уверен на все 107% что это или трещина в гбц или пробита прокладка, со временем сами это поймете когда начнет срывать патрубки или (и) гнать антифриз через крышку расширительного бочка. Я с такой проблемой 3 года ездил точно так же себя успокаивал... пока не начало срывать патрубки и гнать антифриз испод крышки. Итого проблема была в прокладке гбц.
Не скажи , в калине радиатор печки раком стоит , чуть поослабли хомуты на патрубках либо патрубки подзадубели , воздух хапанул и все печка будет дуть прохладным пока не поедешь немного поогреешь , тогда она дует , это конструкция расположения радиатора печки , почему таких проблем нет у ваз 2111-2110 потому что там радиатор печки стоит горизонтально, а на калине раком отсюда и все проблемы кплиноводов
@@МаликКусаинов-б5к как оно может засосать воздух если там при нагреве создается давление, на оборот должно течь а не засасывать. Воздух из не откуда не появится...
@@rockdrumer644 при остывании какое там давление
@@rockdrumer644 обычно все жалуются ездят днём нормально , а ночь постояла ,остыла , завели дует холодным либо еле теплым , либо на холостых дует еле теплым при горячем мотре
@@rockdrumer644а антифриз у вас при пробитой прокладке не выцветал, не становился ржавым?
Затягивать не надо
У меня была забита трубка что идёт к расширительному бачку сверху. Там в пластике было отверстие сужено и оно забилось, прочистил его иглой, прикрутил шланг обратно и пробки с той поры не образовывалось.
И да делай головку,такого дизеления я еще ни в одном видео не слышал о калинах,у тебя походу и клапана триста лет не регулировались и седла клапанов уже разбиты...
Сказочный ...!
Бред.
Ерунда полная!!! Какой подсос воздуха???!!! Откуда???!!!
из патрубков в местах не плотного затягивания или трещин