Добрый вечер Олег я только собираюсь заниматься вакуумной перегонкойи буду использовать масленый насос. Я себе сделал две колбы одна из трубы нержавейки а вторая пластиковая прозрачная предназначена для фильтрации самогона продается на озоне. Соединил их между собой герметично через шланг и во внутрь засыпал силикагель он удерживает влагу очень хорошо. Тебе спасибо за твои советы. С Уважением.
Спасибо за спасибо! СИликагель 99% не поможет - быстро пролетает пар в масло. В конце концов, когда масло надоест отстаивать, можно и режим использовать вообще без включения насоса во время перегонки. А так конечно интересно вакум перегонкой заниматься, я каких только приспособ не понаделал.
Согласен всё зависит от длины прохода но данная система довольно простая и силикагель можно всегда подсушить в духовке а масло из насоса можно отчистить в ускоренном режиме с помощью цеолита под вакуумом. Это не мои идеи люди давно этим пользуются те кто знают. Я не говорю что это панацея и что именно так надо делать я просто делюсь своими мыслями. К сожалению экспериментами поделиться не могу ещё не пробовал. С Уважением.@@Olegs6
Заклеить - замотать всю конструкцию алюминиевым скотчем, потом стретч-пленкой, подвесить в коробочке пластиковой и запенить. При большой нужде)), можно будет пластик сломать и вытащить конструкцию на волю. ИМХО, естественно)
Привет Олег! Из алюминиевой коробки получился не очень эффективный радиатор для холодной поверхности эл-та Пельтье. Я бы прикрепил пластинчатый радиатор (от процессора) к холодной стороне эл-та Пельтье чтобы увеличить поверхность теплообмена, а корпус для холодной камеры сделал бы из пластика(например полипропилена или АВС). В твоем случае для теплоизоляции коробки я бы применил жесткий вспененный утеплитель фольгированный с одной стороны, такой который используется для утепления саун или бань - такой утеплитель не боится влаги. Утеплитель я бы раскроил на пластины и склеил бы их между собой по торцам, стыки оклеил бы алюминиевым скотчем, чтобы исключить возможность возникновения мостиков холода. Мне хотелось бы понять какую температуру ты рассчитываешь получить на охлаждающей поверхности, т.к. от этого зависит КПД элемента Пельтье и собственно говоря то, что ты получишь при конденсировали паров - лед или жидкость. Если жидкость, то она может стечь в какую то емкость, а если лед, то он просто теплоизолирует холодную поверхность и пары будут пролетать сквозь ловушку, как и пролетали раньше. Что еще хочу сказать по поводу эл-та Пельтье : 1) Чтобы увеличить разность температур на поверхностях пластин при одном и том же поданном напряжении, нужно максимально сгладить пульсации напряжения, на эту тему группа ученых провела исследования(cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-issledovaniya-kpd-elementov-peltie) 2)Не стоит ожидать отвода большого количества тепла при большой разности температур между поверхностями элемента, так как при разнице температур между поверхностями 60-70градС, количество перенесенного тепла стремится к нулю, а максимальное количество перенесенного тепла будет при одинаковой температуре на поверхностях. 3)Элемент Пельтье (12В) как правило состоит из 127 полупроводниковых элементов включенных последовательно, сопротивление этих полупроводников нелинейно. 4)Количество перенесенного тепла прямо пропорционально току текущему в цепи и чем больше ток текущий в цепи тем больше паразитные потери. Другими словами никоим образом не получится при 120Вт потребляемой элементом электрической мощности, перенести такое же количество тепла из холодной камеры в атмосферу - в лучшем случае перенос тепла будет в районе 40% от приложенной к элементу Пельтье электрической мощности.
Привет, Николай! Спасибо, интересно. Руди и Сергей135 говорили, что на пельте при холостом ходе достигается -12-15С. При ловле паров - небольшой минус. Поскольку даже в самом конце перегона летит спирт 2-10%, то вроде не должно намерзать внутри ловушки. Ты прав, в конце перегона надо следить внимательнее за Т в ловушке, чтобы не намерзла пробка. И, если порог близко, то снижать напряжение на пельте, или ограничивать ток (зарядка от аккумулятора это умеет) - не знаю, что из этого более приемлемо для долгой жизни пельте. Хотя задействовать еще один термоконтроллер, под для пельте, - не хотелось бы, и так их уже минимум четыре. Ну практика покажет нужно ли
Олег, салют. Послушай, а нет ли варианта понизить температуру охлаждающей жидкости, что-бы холодильник был 4-5градусов, тогда и ловушка вряд ли понадобится,. как думаешь?
Привет. Дело в том, что какая бы низкая Т ни была внутри основного холодильника/дефа, там все равно есть несконденсированный пар (летит из куба постоянно). При работе вак насоса этот пар затягивается в вак линию. Конечно, если холодильник работает в режиме, далеком от его предельной рабочей мощности, то вылетать из холодильника в вак линию будет меньше паров. Этого можно добиться, понижая Т воды, увеличивая её поток, увеличивая охлаждающие поверхности холодильника и т.п. Однако, проще поймать эти мизерные пролетевшие пары по дороге к вак насосу. Я вот думал сделать ловушку паров не перед вак насосом, а непосредственно над дефом так, чтобы конденсат стекал обратно в деф. Типа над основным дефом стоит суперхолодный маломощный второй деф. Также надо принимать во внимание, что понижение Т воды в дефе приведет к понижению Т дистиллята. Если есть возврат дистиллята в колонну, то это очень плохо. Если возврата нет - то и нестрашно, просто чуть-чуть лишней энергии будет тратиться. А вообще, это задача непростая - понизить Т воды в дефе. Это надо делать автономное фреон-компрессорное охлаждение. Такие аппараты готовые на мощность 1-2квт по холоду стоят 50тр.
Неужели пары нельзя поймать через гидро затвор? Понятно что простой не подойдёт но может быть сделать дигдрозатвор из 2 дюмойвой трубы туда насадку спн, и зациклить воду. Пары с низу пойдут через столб жидкости. По тепломасобмену спирт уйдёт в воду, а совсем легколетучие пускай летят себе дальше. Будет что то типо эпюрации на оборот)
пары проходят через жидкость в виде пузырьков. пар на границе пузырька прореагирует с жидкостью - спирт уйдет в жидкость. пар в середине пузырька пройдет через жидкость, не прореагировав с ней. Проверено. БОльшая часть спиртовых паров убегает
@@Olegs6 вы не поняли, я имел в виду гидро затвор сделать 2 дюйма с спн 3х3, узел орошения с верху на него продовать воду. Внизу подавать спиртовой пар с головами. Спирт проходя через водную насадку уйдёт в воду а головы уйдут дальше или тоже осядут...
@@4uva4okelas88 сложная конструкция, под вакуумом воду сверху подавать, снизу забирать. Вода будет просто сливаться по насадке, энергии пара не хватит её закипятить. Самый простой способ - вообще не бороться с проскоком паров - использовать водоструйный или мембранный насос
@@Olegs6 да зачем её кипятить? Гидрозатвор. Воду подавать маленьким 12v насосиком по кругу тоесть с низу в узел орошения чтобы захлеба небыло регулировать подачу воды от насоса на узел орошения игольчатым краном (деф не нужен просто колонна и узел орошения) . Вода заберёт в себя спирт. Если объйма воды мало и спиртуозность сильно растёт объем воды всегда можно увеличить.
Привет лучше как в водоблоке много тонких каналов и поворотов пар будет идти ближе к стенке Ведь у тебя вакуум а это лучший утеплитель плохая теплопередача центру Если бы поставил перегородку по плоскости что бы был плоский канал сичение тоже а эффективность лучше или надо было вставить медную мочалку
Привет. С мочалкой можно согласиться, если бы она была не из проволоки, а из капилярной трубки, чтобы по трубке холодную воду пустить. Мочалка из проволоки будет той же температуры, что и проходящий пар, на ней конденсат выпадать не будет. К холодной стенке корпуса по тонкой длинной проволоке тепло уходить почти не будет. Пару перегородок поперек движения пара думал поставить, чтобы гарантированно увеличить путь пара. Но непросто сделать, чтобы они вплотную прилегали, без щелей. Разве что на герметик садить, мазать сторону к корпусу и большой продольной перегородке. Тогда конструкция станет неразборной. Насчет водоблока для корпуса - кто-нибудь обязательно сделает, посмотрим. Основная проблема: в тонких каналах -15С намерзнет жидкость в конце перегона
@@Olegs6 температура по медной проволоке от стенки будет передаваться намного быстрее теплоёмкость паров спиртов низкая как и концентрация А перегородки не обязательно герметично главное чтобы были завихрения и пары прижимались к стенке
@@ИванКузьменко-ц2ц по перегородках с щелями - соглашусь. Если практика покажет, что часть паров пролетает ловушку, то надо будет улучшать конструкцию. Перегородки - первый претендент. Что то тонкой длинной проволоке будет тепло хорошо утекать к холодным стенкам - это сомнительно. Это легко экспериментально выяснить: забейте в восходящую царгу мочалки и посмотрите какое получится укрепление дистиллята (без возврата флегмы из дефа в царгу на мочалки). Я думаю - никакое
@@Olegs6 у меня рубашичный дефлегматор внутренний диаметр 40 на 1квт часть паров пролетает медный пыж длинной 5 см позволяет подать 1.5 кВт без пролета паров
@@ИванКузьменко-ц2ц в дефе идет возврат флегмы на мочалку, из-за этого на мочалке идет ТМО. Это совсем другой случай, чем мы обсуждаем с ловушкой паров. Эксперимент должен быть с царгой, куда флегма НЕ стекает.
да разве на этом заработаешь. Во первых, на всю страну всего-то несколько сотен человек интересуется темой. Во вторых, многие сами самодельщики, как и я. Тут делать то особо нечего, даже спец инструмент не нужен. Если самому делать не хочется, или не можется, то есть мастера, которые специализируются под самогонное оборудование, у них запас материалов, инструменты, помещение, навыки огромные. На форуме grainwine несколько таких. Любому покажи это видео - они легко сделают. А я "экспериментальщик", не мастеровой, долго делаю и криво :)
Это факт. Однако, долетевших до насоса паров немного, поэтому можно из сконденсировать одной пельтехой. Одну пельтеху можно запитать от зарядника от аккумулятора, который есть у каждого. Он будет потреблять как лампочка 150вт. Не очень то накладно
@@Olegs6 это ты загнул, 150 вт это для двух модулей, при соответствующем теплоотводе они жрут по 6А каждый, при плохом перегрев и снижение эффективности до 0 либо выход из строя.
@@РусскийСлед-ц4п см предыдущее видео. Там на дисплее бп цифры реального напряжения и тока. От модели зависит сколько потребляет/выдает. Например pl-1.org/getproductfile.axd?id=12843&filename=TEC1-12715.pdf
Добрый вечер Олег я только собираюсь заниматься вакуумной перегонкойи буду использовать масленый насос.
Я себе сделал две колбы одна из трубы нержавейки а вторая пластиковая прозрачная предназначена для фильтрации самогона продается на озоне.
Соединил их между собой герметично через шланг и во внутрь засыпал силикагель он удерживает влагу очень хорошо.
Тебе спасибо за твои советы.
С Уважением.
Спасибо за спасибо! СИликагель 99% не поможет - быстро пролетает пар в масло.
В конце концов, когда масло надоест отстаивать, можно и режим использовать вообще без включения насоса во время перегонки.
А так конечно интересно вакум перегонкой заниматься, я каких только приспособ не понаделал.
Согласен всё зависит от длины прохода но данная система довольно простая и силикагель можно всегда подсушить в духовке а масло из насоса можно отчистить в ускоренном режиме с помощью цеолита под вакуумом.
Это не мои идеи люди давно этим пользуются те кто знают.
Я не говорю что это панацея и что именно так надо делать я просто делюсь своими мыслями.
К сожалению экспериментами поделиться не могу ещё не пробовал.
С Уважением.@@Olegs6
Заклеить - замотать всю конструкцию алюминиевым скотчем, потом стретч-пленкой, подвесить в коробочке пластиковой и запенить. При большой нужде)), можно будет пластик сломать и вытащить конструкцию на волю. ИМХО, естественно)
Котел себе взять TEC для старой видеокарты, но в продаже были маломощьные. Теперь куплю.
Рад, что помох определиться.
k-Flex и пробка (пеноплеккс) от подложки для ламината, пена конешно вариант но геморно. а вот приспособа класс.
Привет Олег! Из алюминиевой коробки получился не очень эффективный радиатор для холодной поверхности эл-та Пельтье. Я бы прикрепил пластинчатый радиатор (от процессора) к холодной стороне эл-та Пельтье чтобы увеличить поверхность теплообмена, а корпус для холодной камеры сделал бы из пластика(например полипропилена или АВС). В твоем случае для теплоизоляции коробки я бы применил жесткий вспененный утеплитель фольгированный с одной стороны, такой который используется для утепления саун или бань - такой утеплитель не боится влаги. Утеплитель я бы раскроил на пластины и склеил бы их между собой по торцам, стыки оклеил бы алюминиевым скотчем, чтобы исключить возможность возникновения мостиков холода. Мне хотелось бы понять какую температуру ты рассчитываешь получить на охлаждающей поверхности, т.к. от этого зависит КПД элемента Пельтье и собственно говоря то, что ты получишь при конденсировали паров - лед или жидкость. Если жидкость, то она может стечь в какую то емкость, а если лед, то он просто теплоизолирует холодную поверхность и пары будут пролетать сквозь ловушку, как и пролетали раньше. Что еще хочу сказать по поводу эл-та Пельтье : 1) Чтобы увеличить разность температур на поверхностях пластин при одном и том же поданном напряжении, нужно максимально сгладить пульсации напряжения, на эту тему группа ученых провела исследования(cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-issledovaniya-kpd-elementov-peltie) 2)Не стоит ожидать отвода большого количества тепла при большой разности температур между поверхностями элемента, так как при разнице температур между поверхностями 60-70градС, количество перенесенного тепла стремится к нулю, а максимальное количество перенесенного тепла будет при одинаковой температуре на поверхностях. 3)Элемент Пельтье (12В) как правило состоит из 127 полупроводниковых элементов включенных последовательно, сопротивление этих полупроводников нелинейно. 4)Количество перенесенного тепла прямо пропорционально току текущему в цепи и чем больше ток текущий в цепи тем больше паразитные потери. Другими словами никоим образом не получится при 120Вт потребляемой элементом электрической мощности, перенести такое же количество тепла из холодной камеры в атмосферу - в лучшем случае перенос тепла будет в районе 40% от приложенной к элементу Пельтье электрической мощности.
Привет, Николай! Спасибо, интересно.
Руди и Сергей135 говорили, что на пельте при холостом ходе достигается -12-15С. При ловле паров - небольшой минус. Поскольку даже в самом конце перегона летит спирт 2-10%, то вроде не должно намерзать внутри ловушки. Ты прав, в конце перегона надо следить внимательнее за Т в ловушке, чтобы не намерзла пробка. И, если порог близко, то снижать напряжение на пельте, или ограничивать ток (зарядка от аккумулятора это умеет) - не знаю, что из этого более приемлемо для долгой жизни пельте.
Хотя задействовать еще один термоконтроллер, под для пельте, - не хотелось бы, и так их уже минимум четыре. Ну практика покажет нужно ли
@@Olegs6 Продолжаю наблюдать за твоими экспериментами, интересно узнать что получится?
Олег, салют. Послушай, а нет ли варианта понизить температуру охлаждающей жидкости, что-бы холодильник был 4-5градусов, тогда и ловушка вряд ли понадобится,. как думаешь?
Привет. Дело в том, что какая бы низкая Т ни была внутри основного холодильника/дефа, там все равно есть несконденсированный пар (летит из куба постоянно). При работе вак насоса этот пар затягивается в вак линию. Конечно, если холодильник работает в режиме, далеком от его предельной рабочей мощности, то вылетать из холодильника в вак линию будет меньше паров. Этого можно добиться, понижая Т воды, увеличивая её поток, увеличивая охлаждающие поверхности холодильника и т.п. Однако, проще поймать эти мизерные пролетевшие пары по дороге к вак насосу.
Я вот думал сделать ловушку паров не перед вак насосом, а непосредственно над дефом так, чтобы конденсат стекал обратно в деф. Типа над основным дефом стоит суперхолодный маломощный второй деф.
Также надо принимать во внимание, что понижение Т воды в дефе приведет к понижению Т дистиллята. Если есть возврат дистиллята в колонну, то это очень плохо. Если возврата нет - то и нестрашно, просто чуть-чуть лишней энергии будет тратиться.
А вообще, это задача непростая - понизить Т воды в дефе. Это надо делать автономное фреон-компрессорное охлаждение. Такие аппараты готовые на мощность 1-2квт по холоду стоят 50тр.
Неужели пары нельзя поймать через гидро затвор?
Понятно что простой не подойдёт но может быть сделать дигдрозатвор из 2 дюмойвой трубы туда насадку спн, и зациклить воду. Пары с низу пойдут через столб жидкости. По тепломасобмену спирт уйдёт в воду, а совсем легколетучие пускай летят себе дальше.
Будет что то типо эпюрации на оборот)
Можно даже настроить работу в режиме плёнки, или в режиме эмульгации, как тебе нравиться)
пары проходят через жидкость в виде пузырьков. пар на границе пузырька прореагирует с жидкостью - спирт уйдет в жидкость. пар в середине пузырька пройдет через жидкость, не прореагировав с ней.
Проверено. БОльшая часть спиртовых паров убегает
@@Olegs6 вы не поняли, я имел в виду гидро затвор сделать 2 дюйма с спн 3х3, узел орошения с верху на него продовать воду. Внизу подавать спиртовой пар с головами. Спирт проходя через водную насадку уйдёт в воду а головы уйдут дальше или тоже осядут...
@@4uva4okelas88 сложная конструкция, под вакуумом воду сверху подавать, снизу забирать. Вода будет просто сливаться по насадке, энергии пара не хватит её закипятить.
Самый простой способ - вообще не бороться с проскоком паров - использовать водоструйный или мембранный насос
@@Olegs6 да зачем её кипятить? Гидрозатвор.
Воду подавать маленьким 12v насосиком по кругу тоесть с низу в узел орошения чтобы захлеба небыло регулировать подачу воды от насоса на узел орошения игольчатым краном (деф не нужен просто колонна и узел орошения) . Вода заберёт в себя спирт. Если объйма воды мало и спиртуозность сильно растёт объем воды всегда можно увеличить.
Привет лучше как в водоблоке много тонких каналов и поворотов пар будет идти ближе к стенке
Ведь у тебя вакуум а это лучший утеплитель плохая теплопередача центру
Если бы поставил перегородку по плоскости что бы был плоский канал сичение тоже а эффективность лучше или надо было вставить медную мочалку
Привет. С мочалкой можно согласиться, если бы она была не из проволоки, а из капилярной трубки, чтобы по трубке холодную воду пустить. Мочалка из проволоки будет той же температуры, что и проходящий пар, на ней конденсат выпадать не будет. К холодной стенке корпуса по тонкой длинной проволоке тепло уходить почти не будет.
Пару перегородок поперек движения пара думал поставить, чтобы гарантированно увеличить путь пара. Но непросто сделать, чтобы они вплотную прилегали, без щелей. Разве что на герметик садить, мазать сторону к корпусу и большой продольной перегородке. Тогда конструкция станет неразборной.
Насчет водоблока для корпуса - кто-нибудь обязательно сделает, посмотрим. Основная проблема: в тонких каналах -15С намерзнет жидкость в конце перегона
@@Olegs6 температура по медной проволоке от стенки будет передаваться намного быстрее теплоёмкость паров спиртов низкая как и концентрация
А перегородки не обязательно герметично главное чтобы были завихрения и пары прижимались к стенке
@@ИванКузьменко-ц2ц по перегородках с щелями - соглашусь. Если практика покажет, что часть паров пролетает ловушку, то надо будет улучшать конструкцию. Перегородки - первый претендент.
Что то тонкой длинной проволоке будет тепло хорошо утекать к холодным стенкам - это сомнительно. Это легко экспериментально выяснить: забейте в восходящую царгу мочалки и посмотрите какое получится укрепление дистиллята (без возврата флегмы из дефа в царгу на мочалки). Я думаю - никакое
@@Olegs6 у меня рубашичный дефлегматор внутренний диаметр 40 на 1квт часть паров пролетает медный пыж длинной 5 см позволяет подать 1.5 кВт без пролета паров
@@ИванКузьменко-ц2ц в дефе идет возврат флегмы на мочалку, из-за этого на мочалке идет ТМО. Это совсем другой случай, чем мы обсуждаем с ловушкой паров. Эксперимент должен быть с царгой, куда флегма НЕ стекает.
есть термокраски,может покрасить такой весь блок?)
Теплоизоляционная краска - интересный вариант
да они,коллега дмитрий ею всё красит))@@Olegs6
ua-cam.com/video/VRZLOiDUqHs/v-deo.html @@Olegs6
когда в серию?
да разве на этом заработаешь. Во первых, на всю страну всего-то несколько сотен человек интересуется темой. Во вторых, многие сами самодельщики, как и я. Тут делать то особо нечего, даже спец инструмент не нужен.
Если самому делать не хочется, или не можется, то есть мастера, которые специализируются под самогонное оборудование, у них запас материалов, инструменты, помещение, навыки огромные. На форуме grainwine несколько таких. Любому покажи это видео - они легко сделают. А я "экспериментальщик", не мастеровой, долго делаю и криво :)
Модули пельтье слишком много жрут
Это факт. Однако, долетевших до насоса паров немного, поэтому можно из сконденсировать одной пельтехой. Одну пельтеху можно запитать от зарядника от аккумулятора, который есть у каждого. Он будет потреблять как лампочка 150вт. Не очень то накладно
@@Olegs6 это ты загнул, 150 вт это для двух модулей, при соответствующем теплоотводе они жрут по 6А каждый, при плохом перегрев и снижение эффективности до 0 либо выход из строя.
@@РусскийСлед-ц4п см предыдущее видео. Там на дисплее бп цифры реального напряжения и тока.
От модели зависит сколько потребляет/выдает. Например pl-1.org/getproductfile.axd?id=12843&filename=TEC1-12715.pdf