Требуется пояснить один момент в видео: некоторые люди придираются к тому, что я сказал, что при увеличении диаметра сопла с 0.4 до 0.8 скорость нужно будет уменьшить вдвое. Они аргументируют, что площадь отверстия в сопле зависит от квадрата радиуса. Так что при увеличении его вдвое, площадь возрастёт в 4 раза. А, значит, и максимальная скорость печати уменьшится вчетверо. На самом деле, скорость печати ограничена количеством пластика, которое может эффективно расплавить и выдавить хотэнд в единицу времени. Это количество пластика от отверстия в сопле не зависит, и для каждого хотэнда является, грубо говоря, константой. Итак, зная максимальное значение потока в единицу времени, нам остаётся понять только то, от чего поток зависит во время печати. А зависит он от объёма дорожки за единицу времени, который зависит от её длинны, печатаемой за единицу времени и площади сечения этой дорожки. Площадь сечения же зависит от ширины дорожки, которая обычно равна диаметру сопла, и высоты слоя. Так как в том примере, про который я говорил, высота слоя неизменна, то при увеличении диаметра сопла в 2 раза, вдвое увеличится ширина дорожки. От этого вдвое увеличится площадь сечения дорожки и, соответственно, в такое же количество раз надо будет уменьшить длину дорожки за единицу времени, чтобы объём за единицу времени не изменился. Иными словами, поток прямо пропорционален диаметру сопла, а скорость обратно пропорциональна потоку и диаметру сопла.
При использовании сопла 0.8 мм увеличиваю температуру экструдера на 20 градусов. Скорость не меняю. Все прохоит на ура без потери качества. Материал ПЛА пластик.
@@Юрийббб-ж8ъ При увеличении сопла например на 0,8 нужно будет заново экспериментально подбирать в слайсере буквально все настройки. Возникнут такие проблемы о которых, при печати маленьким соплом, вы и не слышали. Придется хорошенько поднапрячься чтобы понять из-за чего выходит так как выходит и что для этого нужно крутить в настройках. Но после того как вы всё настроите вы заметите что время печати на те же модели сократилось более чем в 3 раза. При этом модели станут крепче. И еще - они будут явно полосатые, что не критично на больших размерах)))
Не ну я моогнул когда сказал чтоб витащить болти с радиатора и выбросить их к чертовой матери. Как выбросить то... Я для своих прототипов собираю как раз из всякой електроники )))
Толково, доходчиво. Спасибо за старания. Есть две ремарки. Устранение подтекания пластика простым протягиванием "на горячую" часто приводит к повреждению резьбы в нагревательном блоке - алюминий мягкий металл. Лучше хотэнд разобрать, прочистить и собрать заново. Есть мнение, что между соплом и трубкой термобарьера следует проложить тефлоновую шайбу. И озаглавить лучше " Всё ОБ экструдерах".
Супер видео и весь канал. Всё четко, подробно, без соплей и кучи мычащих междометий. Один нюанс, при увеличении сопла с 0.4 до 0.8 площадь сечения увеличивается не в 2, а в 4 раза. соответственно и объем выдавливаемого пластика то же в 4. поэтому скорость нужно делить не на 2, а на 4.
Вы не правы, увеличивается вдвое. так как объём пластика в единицу времени считается не от площади сечения сопла, а от площади дорожки. Если у неё ширина увеличивается вдвое, а длина и высота не меняется, то объём пластика увеличится вдвое.
Очень нравится Ваши видео, подача и настроение, без воды и все очень познавательно и интересно) хотелось бы больше узнать об обдуве детали, и побольше об насадке вулкан)
Вулкан - обычный по конструкции хотэнд, только сопло длинное и нагревательный блок вертикальный. За счёт этого увеличивается длина прогрева пластика и возможно 1) нагревать до более высоких температур 2) нагревать большее количество пластика в единицу времени. В общем и целом если не печатаете PEEK и подобными высокотемпературными пластиками или не разгоняете принтер до 150+мм/с, то он вам не нужен. Про охлаждение буду ролик делать позже, но в двух словах - кольцо лучше направленного обдува, плюс кулер максимально мощный присобачить.
Друг, ты мне очень сильно помог, у меня были пропуски слоев в моих моделях, такое чувство что была недоэкструзия, прям как у тебя на фото , пой принтер ender 3pro и что я только с ним не делал, увеличивал поток, увеличивал шаги мотора подающего механизма, пересобирал весь экструдер, обрезал тифлоновую трубку, перепрошивал принтер виня прошивку, пробовал другой слайсер, даже заказал новую тифлоновую трубку и устройство для просушки пластика, новые сопла, новый(такой же) экструдер, а оказалось всë дело в двух бл#@ских болтиках от которых мой радиатор нагревался!
Посмотрел несколько видео. Очень понравилось все - точное изложение необходимых технических деталей, тонкостей настройки и регулировок! Канал отличный! Подписался! Спасибо Мастеру за ЗНАНИЕ!
Помогло ваше видео! Спасибо, я уже все перепробовал, пересмотрел кучу видео и ни слова о забившемся термобарьере, сделал по Вашим рекомендациям, дефект ушел, спасибо!
спасибо за грамотные обзоры/видео с грамотной речью, одно удовольствие смотреть и слушать. и при многолетнем опыте в печати, ради закрепления матчасти и новой информации, подписка обязательна надеюсь в руки на обзор попадет Artillery SW X1
Очень вовремя информация! Спасибо большое! Всегда с удовольствием смотрю ваше видео! Я новичок в 3Д печати (но область ЧПУ хорошо знакома) и собираюсь самостоятельно изготовить 3Д принтер и как раз все понимал в конструкции принтера как и что работает за исключением головки... И как раз собирался выяснить что и как работает в головке принтера. Очень доходчиво и высокая скорость подачи информации! Я даже включаю скорость воспроизведения 0.75 на некоторых моментах, чтобы успевать воспринимать :))) Небольшое конструктивное пожелание - При такой скорости подачи устной информации вы когда даете сравнительные характеристики давайте больше зрительных образов , например монтируйте фотки не только фотки того о чем говорите в основном , но и то с чем сравниваете, т.е антагонистов тоже. Типа с зеленой галочкой и красным крестиком :))) Тогда будет тотальное восприятие информации и не придется искать в сети - а как же выглядит то о чем вы говорили или с чем сравнивали.
Замечательное видео! Думал напишу в поисковик легко будет найти десяток разборов mk8-10, на деле только бесполезные сборки кит наборов в ужасном качестве видео. Спасибо этому замечательному каналу что он есть!
Спасибо. Я разобрал экструдер и вынул тифловоную трубку из экструдора, думал что она не отломилась брак. Когда включал принтер через полчаса забивается скручивалась в спираль и браковала детали на 50 процентов. Теперь поставил назад спасибо . Если бы не ваше видео про тифловоную трубку мучился бы сейчас. Я вообще-то чищю обжигаю над газовой плитой потом бросаю в ультузвукочую ванну на 40 минут потом как новая.
Мега полезное видео! Раньше чистил хотенд только частично и начались дикие пробки. По видимому, в том месте, где остатки пластика в резьбе не давали соплу докручиваться до горла.
Спаибо за видео! В целом все доступно и верно... Но есть одно замечание. Касается оно сборки хотэнда. В частности установки сопла на нагреватель. В данном месте Вы совершаете ощибку, приводящую к протеканию пластика! Герметичность канала на стыке обеспечивается плотным сопряжением разных материалов - "мягкое" латунное сопло и "жесткий" термобарьер. Делается следующим образом. Сначала закручиваете сопло, оставляя небольшой зазор между нагревателем и соплом. Затем вкручиваете термобарьер до упора без усилия. И только после этого с усилием затягиваете сопло. Латунь применается, обеспечивая герметичность. Сборку осуществляю на нагретом до 80 - 100 градусах нагревателе хотэнда. PTFE лента герметичность точно без прижатия сопла не обеспечит и пластик рано или поздно потечет.
На мк8 и мк9 предусмотрено закручивание сопла до упора в блок, на е3д в6 сопло недозакрученное должно быть, это да. Я собираю и так как вы говорите, и до конца закручивая - разницы ноль, если протянуть на горячую.
@@SorkinDmitry Если прижать удается со стороны термобарьера, то можно и прижимать сопло. Проще накидным ключем все же сопло поджимать. Я сколько не пробовал тянуть термобарьером - результат один, протеки филамента
Ко мне едет мой первый принтер. Но чем больше я смотрю роликов, тем больше нервничаю. Мне кажется жизнь 3D печатника состоит из одних проблем:(. Если добавить к этому жену, тёщу и бизнес становится совсем мрачно.
При установке сопла и горла помогает красный Loctite 569, - смочить пару витков наружной резьбы подальше от края, лишь бы внутрь не попало! Гарантированно течь не будет, а с горячего свинтить можно.
Один важный момент: Трубку с тефлоновым покрытием нельзя нагревать выше 270 градусов (например, газовой горелкой, как на этом видео). При более температурах тефлон разрушается с выделением КАНЦЕРОГЕННЫХ ВЕЩЕСТВ.
@@yurakondratuk253 Абсолютно тоже самое. Нагревать сковородки с тефлоновым покрытием (российское название - фторпласт-4) выше 270 градусов не рекомендуется самими производителями сковородок.
Дмитрий, здорово, что я набрел на Ваш канал! Побольше бы таких как Вы специалистов. За 17 минут я узнал об экструдерах больше чем за два предыдущих дня.
Я оставляю обычно полтора миллиметра между соплом и кубиком, ибо кубик обмотан лентой, и чтобы ее не портить при смене сопел. Да и термобарьер поглубже сидит и понадежнее. Практически золотая середина.
Купил принтер, думал сам разберусь, нифига не удалось, полез искать и тут видос с нормальным обьяснением что есть что и как это. Тут же откручиваю кожух и вижу прикрученный на 2 винта к радиатору хот энд☹️. Разобрал все буду чистить.
Добрый день ожидал в этом ролике ещё также хотя бы мельком обсуждение двойных экструдеров то есть когда в одном алюминиевом блоке помещается два сопла или что то похожее. Может что подскажите по этому поводу ?! . Собираюсь купить алюминиевый не дорогой блок в котором 2 отверстия и для двух термо барьер . Стоит ли брать ?
Расскажи, пожалуйста, еще про обдув модели. Например, я так и не понял (и не нашел особо инфы), куда именно должно дуть - на кончик сопла, на срез сопла, под сопло или все это без разницы и просто дуть куда-то туда.. Насколько нужен равномерный, круговой обдув, или это всё изврат.. для того же Ender-3/CR-10 есть миллион вариантов fan duct, как понять, какой может быть хорошим, а какой и пробовать не стоит. Основные принципы и "нужно"/"нельзя". Думаю, разобрав обдув с точки зрения физики процессов, будут получены ответы на многие такие вопросы. Спасибо.
Да, кстати, хорошая идея для видео. Если вкратце, то обдуваться должен пластик сразу на выходе из сопла и небольшая зона вокруг. Круговой обдув лучше всего работает, но он должен быть нормально смоделирован, иначе либо не будет дуть нормально, либо будет дуть не по кругу. Полукруговой тоже нормально работает
Вопрос насчет экструдера CR-10 c двумя винтами: есть подтверждения, что "два мостика тепла" действительно ЗНАЧИТЕЛЬНО влияют на температуру радиатора и соотв. термобарьера (горла)? Все, что я читал по этому поводу, включая замеры температур с винтами и без, говорит, что эти винтики практически не влияют на теплопередачу "вверх"....
Да я видел эти замеры, где на самом деле измерялась температура ребер радиатора - ерунда полная. Подтверждение есть только практическое: у меня и нескольких подписчиков ушли проблемы с температурными пробками после выкручивания винтов.
@@SorkinDmitry Спасибо за ответ! Я пока только теоретизирую - жду такой хотэнд, чтобы испытать. Может быть лента фум на резьбе винтов поможет... посмотрим...
Мне не помогла, и термопаста между горлом и радиатором тоже. В любом случае, попробуйте печатать с винтами, если не получится - просто выкрутите их и всё.
Очень годные рекомендации, за что лайк и подписка. Но извиняюсь, вынужден поправить ударение в слове "сОпло". А в "сОпле" звучит даже гораздо приятнее, чем произносимый автором вариант. :))
Вы не правы, я читаю литературно верно. И в словаре так, и на производстве используется такое прочтение. Ударение меняется только в множественном числе.
Ооо, пользительнейший видос! Своего 3D-принтера нет, но мечтаю собрать, поэтому данное видео было как нельзя к стати. Лайк! P. S. Видос добавил в "избраное" возможно, в будующем подпишусь на канал. Удачи!
Дружище, ставлю лайк не глядя лишь за то, что ты один из немногих правильно произносишь слово соплО, а не сОпло, в отличии от множества безграмотных ютуберских попугаев, копирующих неграмотных переводчиков с канала Дискавери.
Привет, Дмитрий. Спасибо за очередное отличное видео. Мне нравится твой основательный подход к любой теме, потому что после просмотра твоих видео, сам начинаешь тему понимать хорошо. Я сам около месяца назад купил свой первый 3d принтер (Anycubic i3 Mega). В самом начале мне не хватало подробного видео, как настроить качество печати(что и в какой последовательности тестировать и настраивать, что перенастраивать и перетестировать после смены филамента) с советами бывалого. Приходилось все делать наугад или смотреть видео по конкретной теме без понимая, как один параметр влияет на другой. Думаю, что если бы ты сделал такое видео, то все быстро встало на свои места :) Еще раз спасибо за твои видео
Я планирую подобное видео сделать, но пока не уверен когда. Слишком много может быть проблем, в один ролик там не залезет. А если коротко и без разбора, то толку мало будет. В общем, как придумаю как сделать - сделаю, пока почву готовлю)
Проблем действительно может быть много :) Все хотят сразу хорошее качество, чтобы из коробки сразу "вау" было, а получают систему, где можно крутить множество ручек, которые так или иначе влияют на результат. У тебя отлично получается сложные вещи раскладывать по полочкам, чтобы было понятно. Уверен, что ты сможешь сделать отличное видео на эту тему. Такие видео набирают много просмотров(десятки тысяч у людей с 64 подписчиками :) ) из-за того, что на старте у всех одинаковые вопросы. Если смогу чем-то помочь, то дай знать.
Отличное видео, смотрел на одном дыхании, всё понятно и ничего лишнего. Только я раньше думал тоже, что расплавленный филамент выходит из сопла, оказывается расплавленный филамент выходит из ФИЛЬЕРЫ.
Ну вот раньше вы правильно думали, а теперь неправильное что-то подхватили. Деталь 3д принтера называется сопло, фильеры по-другому работают и устанавливаются в волочильные машины.
7:12 Убрать винты от хотэнда к радиатору. Не надо этого делать! Да, это мостики тепла, но и они же удерживают хотэнд на радиаторе. Без них останется только малюсенький винтик, который вкручен внизу радиатора и упирается в горло. Даже штатный фидер экструдера способен выдавить хотэнд из радиатора при таком креплении. Я три раза его "потерял", включая убитую ультрабазу и два самодельных обдува модели, прежде чем до меня дошло, откуда ноги у проблемы растут. А представьте себе, как быстро свалит хотэнд, если использовать фидер с редуктором. Он даже шаги пропускать не будет выдавливая засорившийся хотэнд из радиатора с креплением на одном мелком винтике.
Отличное видео. Ещё хотелось бы больше так сказать обзора на разные компоненты 3D принтера для ремонта и улучшения некоторых моментов с примерами товаров например на алишке.
все супер четко и кратко жду видео о печати двумя соплами на китайском принтере и о калибровке этих сопел (уж больно нужная тема для меня а в интернете ничего толком нет ) я на своем с помощью силушки богатырской 2 термобарьера сломал ( только потом узнал про то что нужно затягивать только на горячую
А почему не сделать следующими образом сделать полу директом .то есть механизм подачи сделать на экструдере а двигатель поставить на другом месте с гибким приводом на эструдер?
Остался 1 вопрос. Допустим менять екструдер целтком тобиш с терморезистором и контролером температуры, есть ли полярность у этих элементов провода у обоих дачиков черный ?
еще сильно хорошо помогают шайбы из негорючего и хреновопроводящего тепло материала, надетые на горло между радиатором и хотэндом - там расстояние небольшое, без них радиатор неплохо подогревается снизу.
Не подскажите, в чём может быть проблема? E3d v6 хотэнд, титановое горло, петг 245 градусов. По какой то причине объёмный расход боольше 5 мм3 не тянет. Сначала просто просаживается поток, а потом начинает переодически давить каплями. Если это как то связанно, колд пул не получается сделать, пруток рвётся между горлом и хитблоком, соответственно в сопле, и части горла в хитблоке, остаётся поластик.
Да дружище, как же поздно я нашел тебя и твои видосы, я проходил через все эти грабли сам) Кстати сопла 0,2 тоже легко чистить разогрев до красна, взял два уже 4 год полет нормальный. Забилось на паузе поменял и сразу продолжил печать а забитое пошел пропалил и снова в строю. Чаще всего заметил что сопла 0,2 и 0,3 забиваются если после РА печатаю coPET тогда не помогает ни повышенная температура ни время что бы все вытекло ничего.
Хотэнд успевает прогреть только определённое количество пластика. Чем шире линии, тем с меньшей скоростью придётся печатать, чтобы не выйти за ограничение
![[Устарело] Как выбрать 3D принтер? Лучшие модели до 30к рублей и апгрейды к ним 2021\2022](http://i.ytimg.com/vi/7u1QeLgswVo/mqdefault.jpg)
![[Устарело] Как выбрать 3D принтер? Лучшие модели до 30к рублей и апгрейды к ним 2021\2022](/img/tr.png)
Наверное один из не многих в данной теме кто рассказывает такие необходимые особенности, молодец Дмитрий, очень нравится 👍
Требуется пояснить один момент в видео: некоторые люди придираются к тому, что я сказал, что при увеличении диаметра сопла с 0.4 до 0.8 скорость нужно будет уменьшить вдвое. Они аргументируют, что площадь отверстия в сопле зависит от квадрата радиуса. Так что при увеличении его вдвое, площадь возрастёт в 4 раза. А, значит, и максимальная скорость печати уменьшится вчетверо.
На самом деле, скорость печати ограничена количеством пластика, которое может эффективно расплавить и выдавить хотэнд в единицу времени. Это количество пластика от отверстия в сопле не зависит, и для каждого хотэнда является, грубо говоря, константой. Итак, зная максимальное значение потока в единицу времени, нам остаётся понять только то, от чего поток зависит во время печати. А зависит он от объёма дорожки за единицу времени, который зависит от её длинны, печатаемой за единицу времени и площади сечения этой дорожки. Площадь сечения же зависит от ширины дорожки, которая обычно равна диаметру сопла, и высоты слоя. Так как в том примере, про который я говорил, высота слоя неизменна, то при увеличении диаметра сопла в 2 раза, вдвое увеличится ширина дорожки. От этого вдвое увеличится площадь сечения дорожки и, соответственно, в такое же количество раз надо будет уменьшить длину дорожки за единицу времени, чтобы объём за единицу времени не изменился. Иными словами, поток прямо пропорционален диаметру сопла, а скорость обратно пропорциональна потоку и диаметру сопла.
Просто СУПЕР Спасобо !!!
При использовании сопла 0.8 мм увеличиваю температуру экструдера на 20 градусов. Скорость не меняю. Все прохоит на ура без потери качества. Материал ПЛА пластик.
Я на сопле 0,8 печатаю с высотой слоя 0,6 - вообще никаких проблем! Реально получается в 3-4 раза быстрее чем с соплом 0,4 и слое 0,2.
Значит если напрямую подавать с экструдара можно печатать быстро
@@Юрийббб-ж8ъ При увеличении сопла например на 0,8 нужно будет заново экспериментально подбирать в слайсере буквально все настройки. Возникнут такие проблемы о которых, при печати маленьким соплом, вы и не слышали. Придется хорошенько поднапрячься чтобы понять из-за чего выходит так как выходит и что для этого нужно крутить в настройках. Но после того как вы всё настроите вы заметите что время печати на те же модели сократилось более чем в 3 раза. При этом модели станут крепче. И еще - они будут явно полосатые, что не критично на больших размерах)))
2:24 Интересная "мода", ушли от директор на боуден. А сейчас когда "порешали" проблемы со скоростью и массой - вернулись с чего начинали.
17 минут никакой воды, ни одного лишнего слова, информация-информация, я даже моргать не успевал.
Не ну я моогнул когда сказал чтоб витащить болти с радиатора и выбросить их к чертовой матери. Как выбросить то... Я для своих прототипов собираю как раз из всякой електроники )))
Да у Димы всегда классный, ёмкий материал без особой воды - все понятно и четко!
Толково, доходчиво. Спасибо за старания. Есть две ремарки. Устранение подтекания пластика простым протягиванием "на горячую" часто приводит к повреждению резьбы в нагревательном блоке - алюминий мягкий металл. Лучше хотэнд разобрать, прочистить и собрать заново. Есть мнение, что между соплом и трубкой термобарьера следует проложить тефлоновую шайбу.
И озаглавить лучше " Всё ОБ экструдерах".
До устранения некоторых озвученных проблем дошел методом тыка. Хреново, что раньше не посмотрел это видео. Коротко и информативно.Лайк.
Всё в одном месте! Столько ответов на столько вопросов! Спасибо, лайк
Дмитрий, спасибо за ваши видео которые вы снимаете, многое понял и исправил, для начинающего это то что нужно. Подписался !
Супер видео и весь канал. Всё четко, подробно, без соплей и кучи мычащих междометий.
Один нюанс, при увеличении сопла с 0.4 до 0.8 площадь сечения увеличивается не в 2, а в 4 раза. соответственно и объем выдавливаемого пластика то же в 4. поэтому скорость нужно делить не на 2, а на 4.
Вы не правы, увеличивается вдвое. так как объём пластика в единицу времени считается не от площади сечения сопла, а от площади дорожки. Если у неё ширина увеличивается вдвое, а длина и высота не меняется, то объём пластика увеличится вдвое.
@@SorkinDmitry так высота то меняется. Кто соплом 0.8 будет печатать тем же слоем что и 0.4?
Очень нравится Ваши видео, подача и настроение, без воды и все очень познавательно и интересно) хотелось бы больше узнать об обдуве детали, и побольше об насадке вулкан)
Вулкан - обычный по конструкции хотэнд, только сопло длинное и нагревательный блок вертикальный. За счёт этого увеличивается длина прогрева пластика и возможно 1) нагревать до более высоких температур 2) нагревать большее количество пластика в единицу времени. В общем и целом если не печатаете PEEK и подобными высокотемпературными пластиками или не разгоняете принтер до 150+мм/с, то он вам не нужен. Про охлаждение буду ролик делать позже, но в двух словах - кольцо лучше направленного обдува, плюс кулер максимально мощный присобачить.
Неоднократно встречал упоминание, что с вулканом невозможно печатать PLA. Можно подробнее этот момент?
Друг, ты мне очень сильно помог, у меня были пропуски слоев в моих моделях, такое чувство что была недоэкструзия, прям как у тебя на фото , пой принтер ender 3pro и что я только с ним не делал, увеличивал поток, увеличивал шаги мотора подающего механизма, пересобирал весь экструдер, обрезал тифлоновую трубку, перепрошивал принтер виня прошивку, пробовал другой слайсер, даже заказал новую тифлоновую трубку и устройство для просушки пластика, новые сопла, новый(такой же) экструдер, а оказалось всë дело в двух бл#@ских болтиках от которых мой радиатор нагревался!
Респект за абсолютно необходимый контент и его подачу. Приятно смотреть на интеллигентного человека на ютьюбе.
Спасибо. Посмотрел несколько ваших видео, очень полезно: максимум информации за минимум времени.
Посмотрел несколько видео. Очень понравилось все - точное изложение необходимых технических деталей, тонкостей настройки и регулировок! Канал отличный! Подписался! Спасибо Мастеру за ЗНАНИЕ!
От видео - полный восторг. Чётко, по делу, без воды. Дмитрию - большое спасибо, почёт и уважение 😁
Помогло ваше видео! Спасибо, я уже все перепробовал, пересмотрел кучу видео и ни слова о забившемся термобарьере, сделал по Вашим рекомендациям, дефект ушел, спасибо!
Купил kingroon kp 5l, ЕСТЬ НАДЕЖДА , что благодаря вам смогу освоить это интересное дело. Огромное спасибо за ваши ролики.
спасибо за грамотные обзоры/видео с грамотной речью, одно удовольствие смотреть и слушать.
и при многолетнем опыте в печати, ради закрепления матчасти и новой информации, подписка обязательна
надеюсь в руки на обзор попадет Artillery SW X1
Прямой, конструктивный и развёрнутый обзор. Давно искал такой канал. Подписался, ставлю лайк.
Отличное видео, я планирую осваивать объемно-планировочных печать и ваши ролики мне очень много помогают понять, спасибо
Очень вовремя информация! Спасибо большое! Всегда с удовольствием смотрю ваше видео! Я новичок в 3Д печати (но область ЧПУ хорошо знакома) и собираюсь самостоятельно изготовить 3Д принтер и как раз все понимал в конструкции принтера как и что работает за исключением головки... И как раз собирался выяснить что и как работает в головке принтера. Очень доходчиво и высокая скорость подачи информации! Я даже включаю скорость воспроизведения 0.75 на некоторых моментах, чтобы успевать воспринимать :)))
Небольшое конструктивное пожелание - При такой скорости подачи устной информации вы когда даете сравнительные характеристики давайте больше зрительных образов , например монтируйте фотки не только фотки того о чем говорите в основном , но и то с чем сравниваете, т.е антагонистов тоже. Типа с зеленой галочкой и красным крестиком :)))
Тогда будет тотальное восприятие информации и не придется искать в сети - а как же выглядит то о чем вы говорили или с чем сравнивали.
Жаль , что не увидел это видео по сборке раньше. Два горла сломал. Дмитрий, спасибо за науку
Она кстати не правильная
Спасибо за видео! Поставил стальное горло и долго не мог понять, почему образуется пробка. Надо было сразу идти на ваш канал!
Всё классно. Думал длинные видео будут нудные и ни о чём, но нет , отлично. Ещё бы картинок побольше
Истина одета величественной простотой!Огромное спасибо за Ваш труд! лайки жирные!
Замечательное видео! Думал напишу в поисковик легко будет найти десяток разборов mk8-10, на деле только бесполезные сборки кит наборов в ужасном качестве видео. Спасибо этому замечательному каналу что он есть!
Молодец Дима👍 вводная часть очень хороша
Спасибо. Я разобрал экструдер и вынул тифловоную трубку из экструдора, думал что она не отломилась брак. Когда включал принтер через полчаса забивается скручивалась в спираль и браковала детали на 50 процентов. Теперь поставил назад спасибо . Если бы не ваше видео про тифловоную трубку мучился бы сейчас. Я вообще-то чищю обжигаю над газовой плитой потом бросаю в ультузвукочую ванну на 40 минут потом как новая.
Очень информативный канал. Много интересного и рассказывается доступно.
Пожалуйста в описании видео сделайте список всех предметов, о которых шла речь в видео. Будет на много легче их найти в магазинах.
Имеете ввиду названия частей?
@@SorkinDmitry Спасибо
Мега полезное видео!
Раньше чистил хотенд только частично и начались дикие пробки. По видимому, в том месте, где остатки пластика в резьбе не давали соплу докручиваться до горла.
Спаибо за видео! В целом все доступно и верно... Но есть одно замечание. Касается оно сборки хотэнда. В частности установки сопла на нагреватель. В данном месте Вы совершаете ощибку, приводящую к протеканию пластика! Герметичность канала на стыке обеспечивается плотным сопряжением разных материалов - "мягкое" латунное сопло и "жесткий" термобарьер. Делается следующим образом. Сначала закручиваете сопло, оставляя небольшой зазор между нагревателем и соплом. Затем вкручиваете термобарьер до упора без усилия. И только после этого с усилием затягиваете сопло. Латунь применается, обеспечивая герметичность. Сборку осуществляю на нагретом до 80 - 100 градусах нагревателе хотэнда. PTFE лента герметичность точно без прижатия сопла не обеспечит и пластик рано или поздно потечет.
На мк8 и мк9 предусмотрено закручивание сопла до упора в блок, на е3д в6 сопло недозакрученное должно быть, это да. Я собираю и так как вы говорите, и до конца закручивая - разницы ноль, если протянуть на горячую.
@@SorkinDmitry Если прижать удается со стороны термобарьера, то можно и прижимать сопло. Проще накидным ключем все же сопло поджимать. Я сколько не пробовал тянуть термобарьером - результат один, протеки филамента
спасибо что делаете эти видео. Очень толково, по делу и без воды
Ко мне едет мой первый принтер.
Но чем больше я смотрю роликов, тем больше нервничаю.
Мне кажется жизнь 3D печатника состоит из одних проблем:(.
Если добавить к этому жену, тёщу и бизнес становится совсем мрачно.
Класс! Быстро, четко, все по делу!
Ролик старый, и да, многое устарело, но все ещё полезный, пойду с пробками воевать, спасибо
При установке сопла и горла помогает красный Loctite 569, - смочить пару витков наружной резьбы подальше от края, лишь бы внутрь не попало! Гарантированно течь не будет, а с горячего свинтить можно.
Отличный канал! Спасибо,Дим за знания переданные нам!!!
Прикольно смотреть из 2022 года кода Дмитрий говорит уже обратное на счет директа. Время изменило технологии....
ваше видео случайно оказалось единственным на всём ютубе по этой теме, ютюб прикаждом моём запросе про 3Д печать его предлагает.
Один важный момент:
Трубку с тефлоновым покрытием нельзя нагревать выше 270 градусов (например, газовой горелкой, как на этом видео).
При более температурах тефлон разрушается с выделением КАНЦЕРОГЕННЫХ ВЕЩЕСТВ.
А как же сковородки с антипригарными покрытиями????
@@yurakondratuk253 Абсолютно тоже самое. Нагревать сковородки с тефлоновым покрытием (российское название - фторпласт-4) выше 270 градусов не рекомендуется самими производителями сковородок.
@@yurakondratuk253 Вообще то это разные продукты, тефлоновое покрытие и тефлоновая трубка, но если для Вас разницы нет, то пусть будит так!
@@Konstantin-o6s ой да прям тефлон разный. 1 добыт в штольнях мордора, а второй варили 12 девственниц в полнолуние
Мое почтение! После прожарки и чистки стуки в фидере пропали. Заодно выкинул два болта крепление хотэнда, оставив крепление на гужоне!
Спасибо большое за Ваши видео! Вы очень помогаете разобраться в 3Д печати с нуля)
Подробно и понятно! Очень ценная информация. Лайк, подписка и колокольчик.
Дмитрий, здорово, что я набрел на Ваш канал! Побольше бы таких как Вы специалистов. За 17 минут я узнал об экструдерах больше чем за два предыдущих дня.
Молодец!) Лайк за правильную терминологию)
Лайк за Лезерман) Мне удобнее снимать сопло накидным ключом, а держать рожковым и на принтере.
Спасибо огромное за видео!!! Очень информативно! Мне помогло справиться с проблемами на i3 mini!!! Благодарю Вас!
Прекрасный обзор.
Вам бы студентам преподавать!
Я оставляю обычно полтора миллиметра между соплом и кубиком, ибо кубик обмотан лентой, и чтобы ее не портить при смене сопел. Да и термобарьер поглубже сидит и понадежнее. Практически золотая середина.
Купил принтер, думал сам разберусь, нифига не удалось, полез искать и тут видос с нормальным обьяснением что есть что и как это. Тут же откручиваю кожух и вижу прикрученный на 2 винта к радиатору хот энд☹️. Разобрал все буду чистить.
я обычно слушаю, и смотрю редко. случайно глянул на 1:08 и не могу это уже развидеть :))))
ну, а что по теме - канеха, спасибо тебе за инфу!
Добрый день ожидал в этом ролике ещё также хотя бы мельком обсуждение двойных экструдеров то есть когда в одном алюминиевом блоке помещается два сопла или что то похожее. Может что подскажите по этому поводу ?! . Собираюсь купить алюминиевый не дорогой блок в котором 2 отверстия и для двух термо барьер . Стоит ли брать ?
Расскажи, пожалуйста, еще про обдув модели.
Например, я так и не понял (и не нашел особо инфы), куда именно должно дуть - на кончик сопла, на срез сопла, под сопло или все это без разницы и просто дуть куда-то туда..
Насколько нужен равномерный, круговой обдув, или это всё изврат.. для того же Ender-3/CR-10 есть миллион вариантов fan duct, как понять, какой может быть хорошим, а какой и пробовать не стоит.
Основные принципы и "нужно"/"нельзя".
Думаю, разобрав обдув с точки зрения физики процессов, будут получены ответы на многие такие вопросы.
Спасибо.
Да, кстати, хорошая идея для видео. Если вкратце, то обдуваться должен пластик сразу на выходе из сопла и небольшая зона вокруг. Круговой обдув лучше всего работает, но он должен быть нормально смоделирован, иначе либо не будет дуть нормально, либо будет дуть не по кругу. Полукруговой тоже нормально работает
@@SorkinDmitry подписался.
@@SorkinDmitry а касательно расстояния от обдува до филамента, как подобрать правильное при моделировании?
16:43 про Титан и Бон тек экструдеры..
Классный у тебя канал 👍🔥, спасибо 👍
Очень качественный видеоконтент! Так держать!
Вопрос насчет экструдера CR-10 c двумя винтами: есть подтверждения, что "два мостика тепла" действительно ЗНАЧИТЕЛЬНО влияют на температуру радиатора и соотв. термобарьера (горла)? Все, что я читал по этому поводу, включая замеры температур с винтами и без, говорит, что эти винтики практически не влияют на теплопередачу "вверх"....
Да я видел эти замеры, где на самом деле измерялась температура ребер радиатора - ерунда полная. Подтверждение есть только практическое: у меня и нескольких подписчиков ушли проблемы с температурными пробками после выкручивания винтов.
@@SorkinDmitry Спасибо за ответ! Я пока только теоретизирую - жду такой хотэнд, чтобы испытать. Может быть лента фум на резьбе винтов поможет... посмотрим...
Мне не помогла, и термопаста между горлом и радиатором тоже. В любом случае, попробуйте печатать с винтами, если не получится - просто выкрутите их и всё.
Очень годные рекомендации, за что лайк и подписка. Но извиняюсь, вынужден поправить ударение в слове "сОпло". А в "сОпле" звучит даже гораздо приятнее, чем произносимый автором вариант. :))
Вы не правы, я читаю литературно верно. И в словаре так, и на производстве используется такое прочтение. Ударение меняется только в множественном числе.
Dmitry Sorkin вы правы, я сам ошибся. Вы меня побудили просветиться в этом вопросе.
Извините пожалуйста.
Благодарю. Иногда туплю в таких вещах))
Дмитрий, скажи пожалуйста, лента о которой ты говорил в конце при обмотке резьбы, это сантехническая лента ФУМ? или это другая лента?
да, фум. Но она вообще не обязательна, без неё собирается так же
@@SorkinDmitry Спасибо, разобрался фууух целый день возился, настроил, снова все за печатало.
Ооо, пользительнейший видос! Своего 3D-принтера нет, но мечтаю собрать, поэтому данное видео было как нельзя к стати. Лайк! P. S. Видос добавил в "избраное" возможно, в будующем подпишусь на канал. Удачи!
Дружище, ставлю лайк не глядя лишь за то, что ты один из немногих правильно произносишь слово соплО, а не сОпло, в отличии от множества безграмотных ютуберских попугаев, копирующих неграмотных переводчиков с канала Дискавери.
Хех, не думал что за такое лайкнут) Спасибо!
И пассатижи называешь как надо.
Русовед невъебенный
Ещё лвйк не глядя поставь зато,что у него очки как у тебя
@@АлегСигаров очки у меня только от солнца
Существует-же материал горла из керамики. Нужно попробовать трубку подачи филамента в горле дополнительно изолировать слоем термоскотча.
а можно ссылку на качественные горла, нагревательный элемент?
а обычная сантехническая лента для водопроводной трубы подойдет?
Вулкан, больше 4кг pla fdplast, после нормальной сборки и настройки работает отлично.Горло сквозное, боуден.
Принтер - модифицированный тарантул 1 поколения, электроника от lerdge 32 bit, drv8825.
Спасибо, все толково! Жаль что раньше не находил подобные видосы, сам по граблям бегал((
Уже столько пересмотрел, что сбился со счета... Очень доступно и актуально
После этого видео решил также прочистить, и нагревательный блок расплавился реньше, чем выгорел пластик )))
Привет, Дмитрий. Спасибо за очередное отличное видео. Мне нравится твой основательный подход к любой теме, потому что после просмотра твоих видео, сам начинаешь тему понимать хорошо.
Я сам около месяца назад купил свой первый 3d принтер (Anycubic i3 Mega). В самом начале мне не хватало подробного видео, как настроить качество печати(что и в какой последовательности тестировать и настраивать, что перенастраивать и перетестировать после смены филамента) с советами бывалого. Приходилось все делать наугад или смотреть видео по конкретной теме без понимая, как один параметр влияет на другой. Думаю, что если бы ты сделал такое видео, то все быстро встало на свои места :)
Еще раз спасибо за твои видео
Я планирую подобное видео сделать, но пока не уверен когда. Слишком много может быть проблем, в один ролик там не залезет. А если коротко и без разбора, то толку мало будет. В общем, как придумаю как сделать - сделаю, пока почву готовлю)
Проблем действительно может быть много :) Все хотят сразу хорошее качество, чтобы из коробки сразу "вау" было, а получают систему, где можно крутить множество ручек, которые так или иначе влияют на результат.
У тебя отлично получается сложные вещи раскладывать по полочкам, чтобы было понятно. Уверен, что ты сможешь сделать отличное видео на эту тему. Такие видео набирают много просмотров(десятки тысяч у людей с 64 подписчиками :) ) из-за того, что на старте у всех одинаковые вопросы.
Если смогу чем-то помочь, то дай знать.
Спасибо, постараюсь сделать.
Отличное видео, смотрел на одном дыхании, всё понятно и ничего лишнего. Только я раньше думал тоже, что расплавленный филамент выходит из сопла, оказывается расплавленный филамент выходит из ФИЛЬЕРЫ.
Ну вот раньше вы правильно думали, а теперь неправильное что-то подхватили. Деталь 3д принтера называется сопло, фильеры по-другому работают и устанавливаются в волочильные машины.
7:12 Убрать винты от хотэнда к радиатору.
Не надо этого делать! Да, это мостики тепла, но и они же удерживают хотэнд на радиаторе. Без них останется только малюсенький винтик, который вкручен внизу радиатора и упирается в горло. Даже штатный фидер экструдера способен выдавить хотэнд из радиатора при таком креплении. Я три раза его "потерял", включая убитую ультрабазу и два самодельных обдува модели, прежде чем до меня дошло, откуда ноги у проблемы растут. А представьте себе, как быстро свалит хотэнд, если использовать фидер с редуктором. Он даже шаги пропускать не будет выдавливая засорившийся хотэнд из радиатора с креплением на одном мелком винтике.
Спасибо, осень информативное видео.
Отличное видео. Ещё хотелось бы больше так сказать обзора на разные компоненты 3D принтера для ремонта и улучшения некоторых моментов с примерами товаров например на алишке.
Подскажите, почему на вулкане почти невозможно печатать pla пластиком, это как-то решается?
Сергей Шейко возможно, но при большом расходе. При маленьком пластик будет перегреваться
возник вопрос что-бы печатать ПЛА какое горло на V6 заказывать , 4.1 teflon bore или что-то другое ?
Подскажите, а можно засор ацетоном выполоскать, если горелки нет?
Подробно и понятно! Лайк, подписка, колокольчик.
Дмитрий, спасибо за видео!
все супер
четко и кратко
жду видео о печати двумя соплами на китайском принтере и о калибровке этих сопел (уж больно нужная тема для меня а в интернете ничего толком нет )
я на своем с помощью силушки богатырской 2 термобарьера сломал (
только потом узнал про то что нужно затягивать только на горячую
интересно, а если горло выточить с фторопласта, он вполне выдержит 250С.
это обеспечит почти идеальную теплоизоляцию нагревательного блока
Или изготовить из керамики.
Молодец и огромное спасибо! Хорошие видео, понятное объяснение.
Спасибо Дмитрий.
Как правильно разбирать пневмофитинги?
А почему не сделать следующими образом сделать полу директом .то есть механизм подачи сделать на экструдере а двигатель поставить на другом месте с гибким приводом на эструдер?
Делают такие. Nimble, например.
Остался 1 вопрос. Допустим менять екструдер целтком тобиш с терморезистором и контролером температуры, есть ли полярность у этих элементов провода у обоих дачиков черный ?
ждал видео и оно оправдало ожидания вы молодец
Спасибо! Все очень доступно объяснено.
еще сильно хорошо помогают шайбы из негорючего и хреновопроводящего тепло материала, надетые на горло между радиатором и хотэндом - там расстояние небольшое, без них радиатор неплохо подогревается снизу.
Не подскажите, в чём может быть проблема? E3d v6 хотэнд, титановое горло, петг 245 градусов. По какой то причине объёмный расход боольше 5 мм3 не тянет. Сначала просто просаживается поток, а потом начинает переодически давить каплями. Если это как то связанно, колд пул не получается сделать, пруток рвётся между горлом и хитблоком, соответственно в сопле, и части горла в хитблоке, остаётся поластик.
спасибо за советы!!!
Спасибо за информацию, Дмитрий
и какая тогда оптимальная температура радиатора чтобы подбирать воздушный потов?
Да дружище, как же поздно я нашел тебя и твои видосы, я проходил через все эти грабли сам) Кстати сопла 0,2 тоже легко чистить разогрев до красна, взял два уже 4 год полет нормальный. Забилось на паузе поменял и сразу продолжил печать а забитое пошел пропалил и снова в строю. Чаще всего заметил что сопла 0,2 и 0,3 забиваются если после РА печатаю coPET тогда не помогает ни повышенная температура ни время что бы все вытекло ничего.
Добрый день ,не подскажите чем защитить нагревательный элемент экструдера от налипания на него пластика?
Продаются специальные силиконовые носки. Ищите на али в магазинах по 3д печати
Почему при увеличении диаметра сопла нужно уменьшать скорость фидера? Может наоборот увеличивать? Больше ж пластика нужно
Хотэнд успевает прогреть только определённое количество пластика. Чем шире линии, тем с меньшей скоростью придётся печатать, чтобы не выйти за ограничение
@@SorkinDmitry Понял. Скорость фидера соответственно тоже меньше
@@SorkinDmitry стоп, но тогда уж надо не скорорость фидера снижать, а именно скорость печати
Если я выкручу эти 2 болта из хотэнда у Эндера 3 там ничего не рассыпется?
вполне себе актуальное видео, не понимаю почему написано устарело
Это связано с
1)полной неактуальностью боуден Экструдеров
2) информация про горла в видео на данный момент не корректно и устарела
если использовать обычную фум ленту?