Это эффект как на всех жидкостных котлах,вам необходимо до момента нагрева до 55 градусов не включать циркуляцию чтоб сама бочка быстрее прогрелась,я себе ставил трёхходовой клапан. Но сейчас понимаю что датчик температуры включающий насос при определенной температуре более простой и дешёвый выход.
Было бы идеально нагреть газовым котлом до рабочей температуры всю систему , а затем перейти на эту печь . Это по поводу конденсата . Так же можно врезать тэны но тут расход и трехфазка нужны . Ну а идея в общем хорошая , особенно если продумать всю систему безопасности , сброс давления , бесперебойное питание , аккумуляция излишков тепла , аварийные ситуации при выведеня из строя электроники . К примеру у меня котел лемакс 35 ,зимой жрет газу 5-6т.р . Но если добавить такую печь и подсоеденить через эл клапана к основной системе , то получим примерно 50 % выгоды на отоплении. Только это если решить все нюансы с безопасностью . Вот такие мысли хорошие , но на деле этот вариант только для тех у кого нет доступа к альтернативе , тому же газу , или "халявному" электричеству . Ведь проще заплатить и не тратить время и силы. (Сделать всю эту конструкцию , приносить покрышки , топить , чистить .и так эври дэй.) P.s. Автору большой респект , давно так не залипал на видосы , подписка и лайки . Часто тоже делаю всякие проекты и планы , но только на бумаге 😂
Я поставив термореле , на котёл, регулируемый, простой , разобрал и вывел с него ещё один контакт, и насос включается когда котёл нагревается +45, и топлюсь горбылем, и ни какого конденсата нет, и котёл ни разу ни чистил, стенки все чистые, растапливаю его только, на горбыль с верху 200гр отработки заливаю и сверху и поджигаю , теплоотдача так больше и дров на дольше хватает, и все отложения сгорают , труба до красна нагревается) на метр где-то
@ уменьшить площадь контакта и увеличить скорость прохождения жидкости. Как то так я полагаю. У одессита ничего понять невозможно….. дерзайте у Вас точно получится….
главное чтобы эта юбка прогревалась иначе наполнится быстро и зальет струёй чашу и через 5 секунд будет бабах в чаше появляется огонек от избытка кислорода, обычно делают только 1 ряд внутри чаши, второй ряд в 2 раза меньше отверстий на верхем краю чаши, еще с расстоянием от чаши до форсунки надо поиграть, обычно около 5см
Поставь в трубу вставку ,которая будет работать как узел отбора по жидкости на самогонном аппарате с выводом конденсата через вваренную тоненькую трубку.
Раздели контуры и конденсата в котле не будет! Малый круг - котловой контур, большой круг - система отопления. Теплообменник можно сколхозить в бойлере для нагрева воды со сгоревшим ТЭНом, там как правило есть змеевик внутри для такого подключения.
Так конденсат же с воздуха который с форсунки с дырочек дует идет. Теплоноситель на розжиге не прогревается, а воздух подается и обдувает стенку - вот конденсат и падает. Ну и плюс продукт сгорания то тоже СО2 и Н2О. Да я думаю и фиг бы с ним, с тем конденсатом, что он есть что нет, единственно стенка подржавливать будет... Кстати если сделать подачу забортного холодного воздуха, то конденсата скорее всего не будет. А конденсат в трубе - этож тривиальная вечная проблема с простым решением - поставить колено с уловителем конденсата и сливной пробкой. Даже на пром установках такие есть, сам в заводской установке дизельного котла видел и юзал. Дешево, просто, надежно.
Доброго времени суток. Кратенько, но думаю поймёшь. При попадании конденсата в масло происходит его вскипание и мгновенно испарение сопровождается это микровзрывами, со всеми вытекающими. Да, и пока теплоноситель не прогреется до 50-60градусов, котёл внутри так и будет плакать. А чтобы дымоход не ревел, нужна температура выходящих газов более 100гр на выходе из него. Для уменьшения конденсатообразования на такого типа котлах, устанавливают тонкую нержавейку(сэнгвич) и укорачивают сам дымоход. Так как котёл у тебя с прикудительным наддувом. Сколько раз приглашал в телегу, ты так не разу и не написал, а в ятьюб не всегда удобно. А, ещё чего. В будующем у тебя возникнет ещё несколько вопросов. Но до этого ещё нужно дожить😊
А зачем мы греем воздух который греет воду которая греет воздух? Понятное дело , что тонкие трубочки и батареи смотрятся эстетично , но может надо воздуховоды прокладывать?
Узко специализированная печь конечно. Сложная частично. Для кого она? Наверно для шиномонтажников. Если 1-2 покрышки надо жечь в день для протопки гаража, то целый склад их нужен. А это только шиномонтаж. Идея не плоха , но я буржуйку наверно постпвил. Вместо покрышек, деревянные отходы обрешетки траспортной компании. Тут проволоки на металлолом наберешь, там гвоздей. Только буржуйка простая. Так в целом молодец. Путь развития твой вижу такой: Расчитай обьем загрузки на 12 часов (смена сто) в самый холодный день. Около -25. И сможешь продавать продукт.
ты можешь использовать от нее дожигатель с форсункой, это самое сложное в печке, но на покрышках у данной конструкции есть недостаток, обгорает дожигатель (но можно сварить из инконеля) и не контролируется грамотно подача газа. твердотопливный котел лучше делать квадратным с форсункой вниз, огонь будет бить в шамотный кирпич, закладка сверху, причем его можно выключить на пол дня и перезапустить
Пиролиз - это процесс, а не газ. Он не может выходить или догорать. Пиролиз - это процесс образования горючего газа из твердого органического топлива. Когда органические вещества нагревают, они начинают разлагаться, выделяя различные горючие и негорючие химические соединения в виде газа или жидкости. Сам процесс распада органических веществ под воздействием температуры и называется пиролизом.
@@Gennadylife Наличие кислорода не имеет значения. Температурнй распад органики (пиролиз) будет происходить и в пристствии кислорода и в присутствии воздуха, просто выделяеме горючие газы (летучие) будут в кислороде сгорать и их не полчится использовать в своих целях. Поэтому наличие кислорода для пиролиза не имеет значения.
@@ВиталийБогачук-н4у сгорание покрышки в кислороде это пряможог. Основное различие между горением и пиролизом заключается в том, что горение - это процесс сжигания топлива в присутствии кислорода, тогда как пиролиз - это процесс нагревания вещества в отсутствие кислорода .
Это эффект как на всех жидкостных котлах,вам необходимо до момента нагрева до 55 градусов не включать циркуляцию чтоб сама бочка быстрее прогрелась,я себе ставил трёхходовой клапан. Но сейчас понимаю что датчик температуры включающий насос при определенной температуре более простой и дешёвый выход.
есть небольшая проблема . насос дает горячую воду в холодные батареи и треск такой нехороший происходит . трехходовой все таки лучше хотя и дороже
Для исключения оьразования конденсата на стенках-в систему монтируют треххордовой клапан ( по -малому кругу) до 60 °С гоняет
Было бы идеально нагреть газовым котлом до рабочей температуры всю систему , а затем перейти на эту печь . Это по поводу конденсата .
Так же можно врезать тэны но тут расход и трехфазка нужны .
Ну а идея в общем хорошая , особенно если продумать всю систему безопасности , сброс давления , бесперебойное питание , аккумуляция излишков тепла , аварийные ситуации при выведеня из строя электроники .
К примеру у меня котел лемакс 35 ,зимой жрет газу 5-6т.р . Но если добавить такую печь и подсоеденить через эл клапана к основной системе , то получим примерно 50 % выгоды на отоплении. Только это если решить все нюансы с безопасностью .
Вот такие мысли хорошие , но на деле этот вариант только для тех у кого нет доступа к альтернативе , тому же газу , или "халявному" электричеству . Ведь проще заплатить и не тратить время и силы. (Сделать всю эту конструкцию , приносить покрышки , топить , чистить .и так эври дэй.)
P.s.
Автору большой респект , давно так не залипал на видосы , подписка и лайки . Часто тоже делаю всякие проекты и планы , но только на бумаге 😂
Я поставив термореле , на котёл, регулируемый, простой , разобрал и вывел с него ещё один контакт, и насос включается когда котёл нагревается +45, и топлюсь горбылем, и ни какого конденсата нет, и котёл ни разу ни чистил, стенки все чистые, растапливаю его только, на горбыль с верху 200гр отработки заливаю и сверху и поджигаю , теплоотдача так больше и дров на дольше хватает, и все отложения сгорают , труба до красна нагревается) на метр где-то
Спасибо вам за ваш труд
Попробуйте вокруг огненной трубы сделать медный змеевик как в старых газовых колонках.
@@АлександрСабуркин-у9и печь мощная, работаю над тем как снизить температуру чтобы избежать закипания🤷
@ уменьшить площадь контакта и увеличить скорость прохождения жидкости. Как то так я полагаю. У одессита ничего понять невозможно….. дерзайте у Вас точно получится….
главное чтобы эта юбка прогревалась иначе наполнится быстро и зальет струёй чашу и через 5 секунд будет бабах
в чаше появляется огонек от избытка кислорода, обычно делают только 1 ряд внутри чаши, второй ряд в 2 раза меньше отверстий на верхем краю чаши, еще с расстоянием от чаши до форсунки надо поиграть, обычно около 5см
Поставь в трубу вставку ,которая будет работать как узел отбора по жидкости на самогонном аппарате с выводом конденсата через вваренную тоненькую трубку.
Раздели контуры и конденсата в котле не будет! Малый круг - котловой контур, большой круг - система отопления.
Теплообменник можно сколхозить в бойлере для нагрева воды со сгоревшим ТЭНом, там как правило есть змеевик внутри для такого подключения.
Так конденсат же с воздуха который с форсунки с дырочек дует идет. Теплоноситель на розжиге не прогревается, а воздух подается и обдувает стенку - вот конденсат и падает. Ну и плюс продукт сгорания то тоже СО2 и Н2О. Да я думаю и фиг бы с ним, с тем конденсатом, что он есть что нет, единственно стенка подржавливать будет...
Кстати если сделать подачу забортного холодного воздуха, то конденсата скорее всего не будет.
А конденсат в трубе - этож тривиальная вечная проблема с простым решением - поставить колено с уловителем конденсата и сливной пробкой. Даже на пром установках такие есть, сам в заводской установке дизельного котла видел и юзал. Дешево, просто, надежно.
Все правильно пишут про прогрев теплоносителя.
Этот конденсат выпадает потому что рубашка холодная.
Если предварительно разогреть теплоноситель до 60°, то конденсат исчезнет
@@aalexeyev согласен🖐️
Зафутеровать стенки можно попробывать
Как вариант поставить трёхходовой клапан как бы создать малый круг и большой
Доброго времени суток. Кратенько, но думаю поймёшь.
При попадании конденсата в масло происходит его вскипание и мгновенно испарение сопровождается это микровзрывами, со всеми вытекающими.
Да, и пока теплоноситель не прогреется до 50-60градусов, котёл внутри так и будет плакать. А чтобы дымоход не ревел, нужна температура выходящих газов более 100гр на выходе из него.
Для уменьшения конденсатообразования на такого типа котлах, устанавливают тонкую нержавейку(сэнгвич) и укорачивают сам дымоход. Так как котёл у тебя с прикудительным наддувом.
Сколько раз приглашал в телегу, ты так не разу и не написал, а в ятьюб не всегда удобно.
А, ещё чего. В будующем у тебя возникнет ещё несколько вопросов. Но до этого ещё нужно дожить😊
@@Svoj_ а как тебя в телеге найти?
👍👍👍👍а как насчёт чертежей?, зарание спасибо! 🤝
Отлично! Печь работает на воде))
А зачем мы греем воздух который греет воду которая греет воздух? Понятное дело , что тонкие трубочки и батареи смотрятся эстетично , но может надо воздуховоды прокладывать?
Ставьте термостатический трехходовой клапан на байпас он избавит от конденсата просто и на всегда
А где узнать размеры чертеж загрузочной камеры и форсунки?на канале у тебя не нашел
Узко специализированная печь конечно. Сложная частично. Для кого она? Наверно для шиномонтажников. Если 1-2 покрышки надо жечь в день для протопки гаража, то целый склад их нужен. А это только шиномонтаж. Идея не плоха , но я буржуйку наверно постпвил. Вместо покрышек, деревянные отходы обрешетки траспортной компании.
Тут проволоки на металлолом наберешь, там гвоздей. Только буржуйка простая.
Так в целом молодец.
Путь развития твой вижу такой:
Расчитай обьем загрузки на 12 часов (смена сто) в самый холодный день. Около -25. И сможешь продавать продукт.
На выходе котла нужно сделать байпас, дымоход утеплить от самой печи и все проблемы снимутся
@@averkov01 на старте маленькая температура газов в трубе, только через час боле менее больше 120 гр. не поднимается🤷
Добрый человек а можно чертежи печки
Уважаемый Автор,Есть у меня печка на отработке,принцип такой же,можно ли её переделать на сжигание покрышек?
@@Maxvel-Hausss_ не нужно, лучше с самого начала правильно сделать чем потом по сто раз переделывать🤷
ты можешь использовать от нее дожигатель с форсункой, это самое сложное в печке, но на покрышках у данной конструкции есть недостаток, обгорает дожигатель (но можно сварить из инконеля) и не контролируется грамотно подача газа. твердотопливный котел лучше делать квадратным с форсункой вниз, огонь будет бить в шамотный кирпич, закладка сверху, причем его можно выключить на пол дня и перезапустить
Просторах интернета шоо та немогу найти
Пиролиз - это процесс, а не газ. Он не может выходить или догорать. Пиролиз - это процесс образования горючего газа из твердого органического топлива. Когда органические вещества нагревают, они начинают разлагаться, выделяя различные горючие и негорючие химические соединения в виде газа или жидкости. Сам процесс распада органических веществ под воздействием температуры и называется пиролизом.
@@ВиталийБогачук-н4у знаю что процесс под воздействием температуры без участия, дополню, кислорода, просто перепутал с испарившемся масленным газом🤦
@@Gennadylife Наличие кислорода не имеет значения. Температурнй распад органики (пиролиз) будет происходить и в пристствии кислорода и в присутствии воздуха, просто выделяеме горючие газы (летучие) будут в кислороде сгорать и их не полчится использовать в своих целях. Поэтому наличие кислорода для пиролиза не имеет значения.
@@ВиталийБогачук-н4у сгорание покрышки в кислороде это пряможог. Основное различие между горением и пиролизом заключается в том, что горение - это процесс сжигания топлива в присутствии кислорода, тогда как пиролиз - это процесс нагревания вещества в отсутствие кислорода .