Здравствуйте Геннадий чтобы быстрее нагревалась соедините трубой подачу и обратку и сделать кран посередине во время прогрева Открывайте кран получается малый круг и нагреваться будет очень быстро
Без обид. 1: Надо понять, что сей девайс, как карбюратор, регулируя соотношение испарившегося ( газообразного) топлива к воздуху можно регулировать как температуру пламени так и высоту его. 2: изучить принцип горения. Стоение пламени, что такое: Бедное ( синее ( холодное) пламя. Рабочее (бело- соломенное с голубыми прожилками ( MAX t‰) Богатое ( оранжевое, красное ( образование копоти, перерасход топлива) 3: что такое пряможег, что такое пиролиз. Температурные зоны факела( чтобы не "лупить" стенки камеры без толку). 4: что такое: Мокрая испарительная камера ( регулировка качества и высоты пламени еще тот гемор, образование асфальта) Сухая (регулировки- как два пальца об... асфальт) 5: идеальный процес горения в девайсе- нет копоти , +- 120 на выходе из трубы 6: нержавейка ( в 15 раз ниже теплопроводность к " черняшке") 1- 1,5 мм ( лист) увеличит( и сохранит "чернягу") : В испорительной камере- t‰(быстрое испарение топлива без остатка( что упало то сгорело) В камере теплообменика скорость подъёма пламени, уменьшение теплопередачи 7: улитка 1.8 А за глаза 8: регелировка выхода воздуха по зонам дожигателя( не горящии ряды охлаждают 9: подпор отработанных газов перед дымоходом увеличит КПД. 10: увеличение объёма или скорости теплонасителя. P.S. применив эти знания, можно сей ДЕВАЙС довести до совершенства. 😅
кому надо чертеж, посмотрите у одесита в видео есть 3д модель, и по ней можно начертить если голова варит. форсунка у него 63 труба, 1.5мм отверстия, с торца 9 отверстий, первый ряд на высоте около 30мм от конца, первые 4 ряда по 12 отверстий, 5 ряд 16 отверстий, дальше форсунка разделяется, верхняя половина 11 рядов по 16 отверстий. первые 5 рядов получается перекрываются верхним вентилем, нельзя перекрывать полностью, можно на 3 разделить чтобы перекрывать полностью среднюю часть, зону чаши надо всегда держать при температуре достаточной для горения, иначе если отключить низ он остынет и верх потухнет сам
Здравствуйте. Чтобы не было конденсата в трубе дожигателе , попробуйте включать циркуляционный насос после достижения температуры в котле 60-65 градусов в авто режиме по датчику температуры . Не увидел у вас трехходового крана для регулировки температуры теплоносителя. Сам котел утеплите. Вторая труба в дожигателе позволит избавиться от конденсата.
Поддерживаю комент, В котле нужно держать температуру и не будет конденсата.излишнее тепло скидывать в теплоаккумулятор.И все утеплить .котел,трубу выхл.
еще есть идея, дожигатель укоротить, на половину, то есть приварить заглушку выше и соответственно канал розжига поднять. это не даст уходить печке в разнос и не надо мучаться с перекрытием форсунки,ну в любом случае нижнюю чать можно будет немного душить при 350 градусах, конечно так нельзя но деваться некуда,по уму нужно отсасывать газ, охлаждать, фильтровать и ставить форсунку в камеру сгорания которая будет дозировать и держать 400+ в камере загрузки
Как то уже ранее писал про "горячию гильзу" 130чернуха и между ней и 159 листовой асбест. Но в твоём случае думаю будет лучше 150нерж, она как раз вставляется в 159. При желании её можно разрезать, проложить между трубами паранит 0.5мм, прихватить, вытащить, обварить, засунуть все это обратно и все должно заработать. Но конденсат от этого не исчезнет. По этому вопросу, у тебя правильные мысли. И дожигатель пока не трогай
Данным пирометром на блестящих поверхностях температуру не померить, слишком большая погрешность. Либо крашенный метал, либо не метал. Можно кусок скотча малярного налепить или изоленту или мазнуть краской.
Геннадий, отличная печь! Как уже писали, конденсат это сгоревший водород! Да и большой объем рубашки влияет. Может, есть смысл запускать циркуляционный насос по достижению определенной температуры в рубашке? Так думаю можно снизить кол-во выпадающей влаги. Еще интересно бы повторить такую конструкцию. Где бы чертеж или схему хотя бы на такую печь найти?
Правильнее сделать байпас с не шаровым краном после циркуляционного насоса что бы по мере прогрева теплоносителя в теплообменной камере призакрывать оборот по байпасу.
@@Просто_Прохожий ебанизм сегодняшних котлов-- чтоб сжечь легко и максимально по КПД, нужно макс темп. В камере сгорания. Вместо этого теплостем делаем с камеры сгорания. Т. Е. Сами садим темп. В ней. Топливо сгорает не полностью из за пониж. Темп. Ну не ебанизм? Разделив камеру сгоран. И следом поставив камеру теплосьема, получаем удорож изготовления котла но повышенный КПД. Усе
Я думаю вам нужно сделать в зоне горения просто воздушный конвектор. Там, где сейчас вода. Забор воздуха над камерой горения, выхлоп сверху печки, трубы вварить, 40-50мм диаметром. Чтобы грелся только воздух. А воду греть подальше от зоны горения. Снимать тепло, например с трубы выхлопной. Холодный теплоноситель и пиролизу не дает работать как надо. Труба горения, она ж не только снизу нагревается, она и остывает сверху. Металл, как ни крути имеет высокую теплопроводность. Простой воздух не будет так сильно остужать камеру горения, и помещение будет греть при этом.
Там где сейчас вода с наружи 159 трубы, в нее вставлю 135 трубу по всей длине теплообменника не включая камеры сгорания, воздушный отбойник между трубами будет 6 мм, надеюсь хватит и на то чтобы снизить температуру теплоносителя при рабочем режиме, и на то чтобы эта 135 труба не плакала. а в 159 трубе от нагрева 135 будет происходить испарение до тех пор пока теплоноситель не нагреется, да еще не будет литься конденсат в камеру сгорания.
@@Gennadylife дожигатель сверху лучше больше диаметром, если внизу 150 то свеху в теплообменнике 200мм так пламя не будет доходить до верха, можно уменьшить расстояние между рядами на форсунке и дольше проживет труба тк факелы не будут бить самой горячей точкой, у меня 300мм была труба на первой печке, но в данном случае другого выхода нет, теплообменник уже не вскроешь, хотя
@@Gennadylife не, верхние в теплообменнике надо оставить, в твоем случае перекрываются средние, а можно просто низ чуть убавлять, с држигателем на половину глубины камеры закладки будет эффективнее, и форсунка двухкамерная будет а не трех
Здравствуйте! У вашей водяной рубашки слишком большая теплоёмкость. И пока это "бедное пламя согреет такую кастрюлю, плюс объём всей системы. Вот и перепад температур, вот и конденсат, а влажность воздуха - она ~постоянна, а вы нагнетаете. Вверх пламя не идёт, т к холодная рубашка подпирает ну или остужает. На мой взгляд целесообразно подобрать оптимальную толщину водяной рубашки. Ну допустим 2/3/5см. Ну, а если теплоноситель нагреть электрокотлом, то процесс оживится.
И вот, естественная циркуляция была бы предпочтительнее. Нагрел - толкнул... А тут весь объем через котел циркулирует и нагрев растягивается по времени.
Согласен с вами! Но в таком случае используют узел подмеса! То есть теплоноситель чтоб заходил не менее 50 градусов! Такие схемы можно в интернете посмотреть!
, я испытывал такой котёл покупали в Одессе сейчас готовлю теплообменник скоро буду запускать теплообменник будет почти 55 тонн щебня котёл будет работать только на теплообменнике соединяться с домом короче такой эксперимент делаю а сам котёл ещё не сделал у меня стоит на дровах
Печь " огонь" не вздумай бросить это начинание, при желании можно добиться автономной запитки вентилятора тогда вообще цены ей не будет. Касаемо трубы дымоудаления, могу подсказать только с точки зрения обычной дровяной печи. Была похожая ситуация с долгой растопкой банной печи , грешили на сырые дрова, дым внутрь бани шел, озадачившись этим вопросом взял специально высушенные дрова и проверил растопку почти тоже самое, сделал вывод что не в дровах , трубу предварительно прочищал, ну и остановился на том что проблема в том 130 толстостенная "чернинная" труба слишком много тепла забирала из "выхлопа" и он образовывал пропку и пока эта чугунина не прогревалась градусов до 60 ни хрена на закрытых дверцах печь не работала. Вопрос решился когда я заменил сварную "чернягу" на нерж сэндвичь с толщиной стенки 1.0 мм, теперь одного листа газеты сватает чтоб печь запустить , конечно когда у тебя труба весит 50кг или 5кг какая быстрей прогреется ? Ну и конечно же при таком большом конденсате ни какая чернина долго не проживет корозия тебя замучает особкнно в " колене" будет отслаеваться и затыкать канал. Поэтому нерж сэндвич + конденсатосборник , все металлические трубы плачут от этого ни куда не деться тем более с такой низкой температурой сброса , насколько я помню для кирпичной трубы минимальная оптимальная температура сброса около 120 - 140 , это чтоб избежать излишнего отсыревания кирпича. Сырой кирпич = досрочное разрушение печи
Слушайте я думал уже что все знаю по вытяжке и вот тебе на, огромное спасибо за толщину трубы как я до этого не додумался, все в этой суете в погоне за результатом🤭
@Gennadylife Вы занимаетесь правильным делом, вопрос автономности теплогенерации ( а в некоторых версиях пиролизных печей и электрогенерации ) и утилизации отходов в одном "флаконе" , это очень полезное направление инжинерной мысли , для всех без исключения. Так что от меня Вам респект, позже поделюсь моим видением обеспечения автономной подпитки вентмлятора поддува (улитки).
сделать равномерную отдачу тепла на пиролизе резины не возможно. Есть пики бурного выделения газов выше определенной температуры. Как это сделать сам ломаю голову. Как идея сжигать покрышку полностью методом обратной тепловой волны. Главное что бы она не потекла и не загорелись другие слои резины
Посмотрел ваше видео ( ютуб порекомендовал), сразу возник вопрос, а зачем воздушный кран на форсунке если можно регулировать обороты на нагнетающем вентиляторе? Заранее спасибо за ответ. Ваша изыскательная работа понравилась. Респект!
@@СергейАлексанин-л1пфорсунка разделена на три части, кран перекрывает подачу воздуха в районе рабочей камеры (камеры закладки покрышек) я могу создать контролируемую температуру для снижения или увеличения подачи пиролизных газов, а просто убирая обороты пламя поднимается (растягивается) максимально к верху так как кислорода не хватает с низу и газы дожигаются на верху и не полностью это заметно при открытии смотрового окна (начинает бахать в верхней части теплообменника, цепляя кислород )🤷
@@МаксимГоголев-щ9в запускаю на керосине, потом сразу лью отработку, хватает всего и она сама выходит в режим по мере прогревания камеры сгорания, средней части и камеры теплообменника. Решу проблему с конденсатом все будет как надо, решение уже есть.
@ дело хозяйское, по поводу конденсата)! В свой котел через капельницу воду подаю для образования паро-воздушной смеси, горение лучше, котел чище)! Для более быстрого выхода на режим, установи термореле на насос с включением~65 градусов, при низших тепратурах котел вообще плохо работает)!
Здравствуйте! Давление не должно расти или падать! Проверьте расширительный бак! Если вы систему используете на давление 1.5-2 кг то в баке должно быть 1-1.3. только бак проверяйте на пустую! Чтоб в нем теплоносителя небыло!
@Gennadylife нет! Давлению без разницы кто куда заходить! Это ещё может быть из за не правильно рассчитанного бака! Считается так 1л бака 10л теплоносителя!
нужен П-образный паз, в этот паз плотно вставляется сальниковая набивка мс101, паз должен быть чуть глубже чем толщина набивки, так вы ее не повредите никогда, ответная часть наоборот должна выпирать, все должно быть ровным, никаких искривлений
В таком режиме, металл печки убьете за сезон. Печь не утеплена, система отопления в нарушении всего, что можно нарушить. Писать нет смысла, изучайте, пока не на чт смотреть.
куда там печь утеплять, она вся вкруг в утеплителе. проблема только в том что нельзя охлаждать водой дожигатель, но даже если изолировать дожигатель от воды в теплообменнике будет конденсат, и он уже не будет испаряться
При холодном пуске котла, Нужно сделать рециркуляцию теплоносителям сразу да печкой, по малому контуру, это решит проблему конденсата. После достижения температуры в рубашке котла выше 70-80 градусов, плавно открыть выход из малого контура в основную систему отопления. Не нужно дрючить котел.
Не поможет так как там уже холодный теплоноситель в контакте через 159 трубу вот и плачет эта труба в камере теплоносителя внутри, поставлю в нее 135 трубу и обварю с низу, решу две проблемы 1) не нужно убирать циркуляцию теплоносителя. 2) камера сгорания и камера теплоносителя быстро наберут температуру, пиролизные газы будут гореть в верху и будет воздушный отбойник от перегрева теплоносителя.
@ вы не поняли, плакать будет, но очень не долго. До тех пор, пока вода в рубашке котла нагреется выше точки росы, примерно до 80 гр. Как пример, это явление есть в системе охлаждения автомобиля. Сначала греется рубашка двигателя-малый круг, потом термостат открывает большой, т.е. всю систему. У вас в системе по вашему рассказу 100 л теплоносителя, Вы ждёте пока все 100 литров нагреются. Это долго и много конденсата. Разбейте систему на два круга: за котлом сделайте перемычку в системе, по которой вода подогретая на выходе из котла будет поступать сразу на вход, это называется рециркуляция. Когда рубашка котла прогреется, конденсат уйдёт. Потом и вы плавно откроете подачу в систему батарей. Это принцип используется на любой котельной при холодном пуске. Промышленные котлы, у которых супер умные немецкие Горелки так же плачут конденсатом при пуске, лечится это системой рециркуляции, а не вмешательством в работу горелок. Болезнь простая, но не тем вы лечите.
Для правильной эксплуатации котла необходимо добиться, что бы температура на входе была не ниже 70 гр. тогда конденсата не будет в принципе. Будет ровное горение и минимальные выбросы.
@@Ульяна-я9ы3ю Я вас понял, но у меня 100 литров всего и 15 литров в батареях и трубах, мне проще закрыть кран сверху котла на выходе и все наверно, а потом открыть, или я ошибаюсь?
@@Ульяна-я9ы3ю Я только на маленькое время поднял пламя в теплообменник температура скакнула очень прилично, мне нужно еще решать эту проблему, потому что процесс пиролиза остановить с моей конструкции форсунки можно, но ловить вентилем постоянно нужно, буду переделывать форсунку, но сначала поставлю 135 трубу в 159 теплообменника, обварю с низу друг к другу для воздушного отбойника тепла и попадания конденсата в камеру сгорания..
Есть выход сегодня тоже запускал пиролизник и пламя не поднималось вверх.решение приоткрыл подачу воздуха первичного и пламя поднялось тяга увеличилась .горение пошло вверх главное немного и может влияет если он будет горячий.у меня идёт с дверки в которой кирпичи 2 шт заслоняют перегрев шнура
@@tanyarudachinskaia5020 я при розжиге подаю по мимо форсунки еще воздух в отверстие для розжига феном строительным до определенной температуры, потом заворачиваю пробку и дальше только форсункой нагнетаю воздух.
Если не закладывать материал в пиролизную реторту - то конечно не будет. В этом видео прогревочные запуски на отработке, это испытание системы запуска пиролиза и системы отбора тепла в теплообменном контуре, а не то что вы подумали -)
Дружище продолжай в том же духе ✊ будем наблюдать, однозначно палец вверх
Генадий спасибо вам за то что делитесь экспериментами. Ждем ваши видео 👍👍👍
Здравствуйте Геннадий чтобы быстрее нагревалась соедините трубой подачу и обратку и сделать кран посередине во время прогрева Открывайте кран получается малый круг и нагреваться будет очень быстро
Без обид.
1: Надо понять, что сей девайс, как карбюратор, регулируя соотношение испарившегося ( газообразного) топлива к воздуху можно регулировать как температуру пламени так и высоту его.
2: изучить принцип горения.
Стоение пламени, что такое:
Бедное ( синее ( холодное) пламя.
Рабочее (бело- соломенное с голубыми прожилками ( MAX t‰)
Богатое ( оранжевое, красное ( образование копоти, перерасход топлива)
3: что такое пряможег, что такое пиролиз.
Температурные зоны факела( чтобы не "лупить" стенки камеры без толку).
4: что такое:
Мокрая испарительная камера ( регулировка качества и высоты пламени еще тот гемор, образование асфальта)
Сухая (регулировки- как два пальца об... асфальт)
5: идеальный процес горения в девайсе- нет копоти , +- 120 на выходе из трубы
6: нержавейка ( в 15 раз ниже теплопроводность к " черняшке") 1- 1,5 мм ( лист) увеличит( и сохранит "чернягу") :
В испорительной камере- t‰(быстрое испарение топлива без остатка( что упало то сгорело)
В камере теплообменика скорость подъёма пламени, уменьшение теплопередачи
7: улитка 1.8 А за глаза
8: регелировка выхода воздуха по зонам дожигателя( не горящии ряды охлаждают
9: подпор отработанных газов перед дымоходом увеличит КПД.
10: увеличение объёма или скорости теплонасителя.
P.S. применив эти знания, можно сей ДЕВАЙС довести до совершенства. 😅
Конденсат, это продукт окисления водорода, который содержится в топливе. Если газы охлаждаются ниже точки росы, происходит выпадения конденсата.
Все котлы с теплоносителем конденсируют если температура теплоносителя ниже 60град поэтому обычно ставят термо-клапан на 70-80град.
кому надо чертеж, посмотрите у одесита в видео есть 3д модель, и по ней можно начертить если голова варит. форсунка у него 63 труба, 1.5мм отверстия, с торца 9 отверстий, первый ряд на высоте около 30мм от конца, первые 4 ряда по 12 отверстий, 5 ряд 16 отверстий, дальше форсунка разделяется, верхняя половина 11 рядов по 16 отверстий. первые 5 рядов получается перекрываются верхним вентилем, нельзя перекрывать полностью, можно на 3 разделить чтобы перекрывать полностью среднюю часть, зону чаши надо всегда держать при температуре достаточной для горения, иначе если отключить низ он остынет и верх потухнет сам
Здравствуйте. Чтобы не было конденсата в трубе дожигателе , попробуйте включать циркуляционный насос после достижения температуры в котле 60-65 градусов в авто режиме по датчику температуры . Не увидел у вас трехходового крана для регулировки температуры теплоносителя. Сам котел утеплите. Вторая труба в дожигателе позволит избавиться от конденсата.
Поддерживаю комент, В котле нужно держать температуру и не будет конденсата.излишнее тепло скидывать в теплоаккумулятор.И все утеплить .котел,трубу выхл.
Поставь расширитеьный бак и ничего не бахнет,а для подстаховки можно клапан поставить,как в котлах
еще есть идея, дожигатель укоротить, на половину, то есть приварить заглушку выше и соответственно канал розжига поднять. это не даст уходить печке в разнос и не надо мучаться с перекрытием форсунки,ну в любом случае нижнюю чать можно будет немного душить при 350 градусах, конечно так нельзя но деваться некуда,по уму нужно отсасывать газ, охлаждать, фильтровать и ставить форсунку в камеру сгорания которая будет дозировать и держать 400+ в камере загрузки
Как то уже ранее писал про "горячию гильзу" 130чернуха и между ней и 159 листовой асбест. Но в твоём случае думаю будет лучше 150нерж, она как раз вставляется в 159. При желании её можно разрезать, проложить между трубами паранит 0.5мм, прихватить, вытащить, обварить, засунуть все это обратно и все должно заработать. Но конденсат от этого не исчезнет. По этому вопросу, у тебя правильные мысли. И дожигатель пока не трогай
Данным пирометром на блестящих поверхностях температуру не померить, слишком большая погрешность. Либо крашенный метал, либо не метал. Можно кусок скотча малярного налепить или изоленту или мазнуть краской.
Геннадий, отличная печь! Как уже писали, конденсат это сгоревший водород! Да и большой объем рубашки влияет. Может, есть смысл запускать циркуляционный насос по достижению определенной температуры в рубашке? Так думаю можно снизить кол-во выпадающей влаги.
Еще интересно бы повторить такую конструкцию. Где бы чертеж или схему хотя бы на такую печь найти?
Правильней делить камеру сгорания и камеру теплосьема.
Правильнее сделать байпас с не шаровым краном после циркуляционного насоса что бы по мере прогрева теплоносителя в теплообменной камере призакрывать оборот по байпасу.
@@Просто_Прохожий ебанизм сегодняшних котлов-- чтоб сжечь легко и максимально по КПД, нужно макс темп. В камере сгорания. Вместо этого теплостем делаем с камеры сгорания. Т. Е. Сами садим темп. В ней. Топливо сгорает не полностью из за пониж. Темп. Ну не ебанизм? Разделив камеру сгоран. И следом поставив камеру теплосьема, получаем удорож изготовления котла но повышенный КПД. Усе
Я думаю вам нужно сделать в зоне горения просто воздушный конвектор. Там, где сейчас вода. Забор воздуха над камерой горения, выхлоп сверху печки, трубы вварить, 40-50мм диаметром. Чтобы грелся только воздух. А воду греть подальше от зоны горения. Снимать тепло, например с трубы выхлопной. Холодный теплоноситель и пиролизу не дает работать как надо. Труба горения, она ж не только снизу нагревается, она и остывает сверху. Металл, как ни крути имеет высокую теплопроводность. Простой воздух не будет так сильно остужать камеру горения, и помещение будет греть при этом.
Там где сейчас вода с наружи 159 трубы, в нее вставлю 135 трубу по всей длине теплообменника не включая камеры сгорания, воздушный отбойник между трубами будет 6 мм, надеюсь хватит и на то чтобы снизить температуру теплоносителя при рабочем режиме, и на то чтобы эта 135 труба не плакала. а в 159 трубе от нагрева 135 будет происходить испарение до тех пор пока теплоноситель не нагреется, да еще не будет литься конденсат в камеру сгорания.
@@Gennadylife дожигатель сверху лучше больше диаметром, если внизу 150 то свеху в теплообменнике 200мм так пламя не будет доходить до верха, можно уменьшить расстояние между рядами на форсунке и дольше проживет труба тк факелы не будут бить самой горячей точкой, у меня 300мм была труба на первой печке, но в данном случае другого выхода нет, теплообменник уже не вскроешь, хотя
@ОтецОлексий-ъ2и хотя если перекрывать краном верхние ряды на форсунки🤔
@@Gennadylife не, верхние в теплообменнике надо оставить, в твоем случае перекрываются средние, а можно просто низ чуть убавлять, с држигателем на половину глубины камеры закладки будет эффективнее, и форсунка двухкамерная будет а не трех
Думаю , это хороший совет .
Здравствуйте! У вашей водяной рубашки слишком большая теплоёмкость. И пока это "бедное пламя согреет такую кастрюлю, плюс объём всей системы. Вот и перепад температур, вот и конденсат, а влажность воздуха - она ~постоянна, а вы нагнетаете. Вверх пламя не идёт, т к холодная рубашка подпирает ну или остужает. На мой взгляд целесообразно подобрать оптимальную толщину водяной рубашки. Ну допустим 2/3/5см. Ну, а если теплоноситель нагреть электрокотлом, то процесс оживится.
@@ВоваЯшаФима вполне согласен😀
И вот, естественная циркуляция была бы предпочтительнее. Нагрел - толкнул... А тут весь объем через котел циркулирует и нагрев растягивается по времени.
Согласен с вами! Но в таком случае используют узел подмеса! То есть теплоноситель чтоб заходил не менее 50 градусов! Такие схемы можно в интернете посмотреть!
Привет Геннадий ;от конденсата трудно избавится, у тебя актёрские данные 👍
@@user-wk2zf2rn7x я его все равно победю😀
@Gennadylife конденсат от перепада температуры
Всё нормально! Но не надолго...!
😊🍺Браво
масло это углеводород разлагается на окись углерода и водород при сгорании получается углекислый газ и вода
, я испытывал такой котёл покупали в Одессе сейчас готовлю теплообменник скоро буду запускать теплообменник будет почти 55 тонн щебня котёл будет работать только на теплообменнике соединяться с домом короче такой эксперимент делаю а сам котёл ещё не сделал у меня стоит на дровах
@@mikeormanzhi8765 если у аас есть хта печка с одесы, подскажите как устроено дно в камере сгорания?
И лучше отопление пропускать через накопительный бак тепла, а потом на батареи гаража
Печь " огонь" не вздумай бросить это начинание, при желании можно добиться автономной запитки вентилятора тогда вообще цены ей не будет. Касаемо трубы дымоудаления, могу подсказать только с точки зрения обычной дровяной печи. Была похожая ситуация с долгой растопкой банной печи , грешили на сырые дрова, дым внутрь бани шел, озадачившись этим вопросом взял специально высушенные дрова и проверил растопку почти тоже самое, сделал вывод что не в дровах , трубу предварительно прочищал, ну и остановился на том что проблема в том 130 толстостенная "чернинная" труба слишком много тепла забирала из "выхлопа" и он образовывал пропку и пока эта чугунина не прогревалась градусов до 60 ни хрена на закрытых дверцах печь не работала. Вопрос решился когда я заменил сварную "чернягу" на нерж сэндвичь с толщиной стенки 1.0 мм, теперь одного листа газеты сватает чтоб печь запустить , конечно когда у тебя труба весит 50кг или 5кг какая быстрей прогреется ? Ну и конечно же при таком большом конденсате ни какая чернина долго не проживет корозия тебя замучает особкнно в " колене" будет отслаеваться и затыкать канал. Поэтому нерж сэндвич + конденсатосборник , все металлические трубы плачут от этого ни куда не деться тем более с такой низкой температурой сброса , насколько я помню для кирпичной трубы минимальная оптимальная температура сброса около 120 - 140 , это чтоб избежать излишнего отсыревания кирпича. Сырой кирпич = досрочное разрушение печи
Слушайте я думал уже что все знаю по вытяжке и вот тебе на, огромное спасибо за толщину трубы как я до этого не додумался, все в этой суете в погоне за результатом🤭
@Gennadylife Вы занимаетесь правильным делом, вопрос автономности теплогенерации ( а в некоторых версиях пиролизных печей и электрогенерации ) и утилизации отходов в одном "флаконе" , это очень полезное направление инжинерной мысли , для всех без исключения. Так что от меня Вам респект, позже поделюсь моим видением обеспечения автономной подпитки вентмлятора поддува (улитки).
сделать равномерную отдачу тепла на пиролизе резины не возможно. Есть пики бурного выделения газов выше определенной температуры. Как это сделать сам ломаю голову. Как идея сжигать покрышку полностью методом обратной тепловой волны. Главное что бы она не потекла и не загорелись другие слои резины
Попробуй сетку в доль теплообменник проложить
Посмотрел ваше видео ( ютуб порекомендовал), сразу возник вопрос, а зачем воздушный кран на форсунке если можно регулировать обороты на нагнетающем вентиляторе? Заранее спасибо за ответ. Ваша изыскательная работа понравилась. Респект!
@@СергейАлексанин-л1пфорсунка разделена на три части, кран перекрывает подачу воздуха в районе рабочей камеры (камеры закладки покрышек) я могу создать контролируемую температуру для снижения или увеличения подачи пиролизных газов, а просто убирая обороты пламя поднимается (растягивается) максимально к верху так как кислорода не хватает с низу и газы дожигаются на верху и не полностью это заметно при открытии смотрового окна (начинает бахать в верхней части теплообменника, цепляя
кислород )🤷
@Gennadylife Спасибо за ответ. Ваша работа очень заинтересовала. Удачи! 👍
Попробуй смесь дизеля и масла, тогда будет понятно чего не хватает котлу, воздуха или топлива)!
@@МаксимГоголев-щ9в запускаю на керосине, потом сразу лью отработку, хватает всего и она сама выходит в режим по мере прогревания камеры сгорания, средней части и камеры теплообменника. Решу проблему с конденсатом все будет как надо, решение уже есть.
@ дело хозяйское, по поводу конденсата)! В свой котел через капельницу воду подаю для образования паро-воздушной смеси, горение лучше, котел чище)! Для более быстрого выхода на режим, установи термореле на насос с включением~65 градусов, при низших тепратурах котел вообще плохо работает)!
Ставь бачок расширительный, и давление будет одинаковое.
@@Алекс.А-в9я стоит на 12 л. помоему🤷
@Gennadylife давление воздуха надо проверить в нем. Не должно давление воды меняться.
@@Алекс.А-в9я в системе 1,5 в расширительном 1,3 думаю это из за того что батарея стоит в яме и там больше давление чем на верху по системе
И насос включай когда температура теплоносителя ~ градусов до 65 поднимется)!
Зачем батареи если обогревается одно помещение. гораздо эффективнее воздушное если одно помещение и никакого конденсата .
Здравствуйте конденсат сам пройдёт это бывает если сильно остывает вода в отопление.
@@kirill7519 я использую по случаю, а не каждый день и морозы у нас в Сибири ух, еще те, поэтому конденсат довольнотаки приличный😀
так люди писали за термоклапан
Здравствуйте! Давление не должно расти или падать! Проверьте расширительный бак! Если вы систему используете на давление 1.5-2 кг то в баке должно быть 1-1.3. только бак проверяйте на пустую! Чтоб в нем теплоносителя небыло!
@@ЕвгенКлимаков спасибо за совет, на холодную поднял в системе на 1,5 в баке 1,3 может это из за того что одна батарея заходит в яму?
@Gennadylife нет! Давлению без разницы кто куда заходить! Это ещё может быть из за не правильно рассчитанного бака! Считается так 1л бака 10л теплоносителя!
@@ЕвгенКлимаков у меня 100 литров теплоносителя и 12 литров расширительный бак в норме все вроде.
@Gennadylife все правильно! Будем смотреть дальше!
Если хочешь чтобы пламя было больше уменьш уровень масла
Добрый день. Как вы добились прелигания топки к теплообменнику? У меня постоянно поддымливает
нужен П-образный паз, в этот паз плотно вставляется сальниковая набивка мс101, паз должен быть чуть глубже чем толщина набивки, так вы ее не повредите никогда, ответная часть наоборот должна выпирать, все должно быть ровным, никаких искривлений
@@ЮрийЩербаков-ю4з результатом ровных поверхностей, сильной стяжкой и правильно подобранным уплотнением на этих ровных поверхностчх😀
В таком режиме, металл печки убьете за сезон. Печь не утеплена, система отопления в нарушении всего, что можно нарушить. Писать нет смысла, изучайте, пока не на чт смотреть.
Это факт
У меня двухоборотный котёл на отработке проработал в таком режиме более двух сезонов и ничего с ним не стало, дожигатель только менял
куда там печь утеплять, она вся вкруг в утеплителе.
проблема только в том что нельзя охлаждать водой дожигатель, но даже если изолировать дожигатель от воды в теплообменнике будет конденсат, и он уже не будет испаряться
@@ОтецОлексий-ъ2и Немного не понял. Может вы не тому ответили? В моем коментарии небыло ни слова об утеплении.
@@Svoj_ я ответил на основной комментарий, так ютуб работает, иногда отправляет уведомление всем кто ответил на основной коммент
Так что тут горит отроботка или покрышка
@@КудратРозумбетов-к4ч в данном ролике отработка и оставшийся мусор, у меня на канале есть ролик с испытанием на покрышках найдете по названию
@Gennadylife благодарю.привет из Узбекистана.по несколько раз смотрю каждый ролик.честно очень интересует тема
Может не трубу а сетку нержавейку в камере теплообменника
@@jarekjarek1590 не будет толку с нее
При холодном пуске котла, Нужно сделать рециркуляцию теплоносителям сразу да печкой, по малому контуру, это решит проблему конденсата. После достижения температуры в рубашке котла выше 70-80 градусов, плавно открыть выход из малого контура в основную систему отопления. Не нужно дрючить котел.
Не поможет так как там уже холодный теплоноситель в контакте через 159 трубу вот и плачет эта труба в камере теплоносителя внутри, поставлю в нее 135 трубу и обварю с низу, решу две проблемы 1) не нужно убирать циркуляцию теплоносителя. 2) камера сгорания и камера теплоносителя быстро наберут температуру, пиролизные газы будут гореть в верху и будет воздушный отбойник от перегрева теплоносителя.
@ вы не поняли, плакать будет, но очень не долго. До тех пор, пока вода в рубашке котла нагреется выше точки росы, примерно до 80 гр. Как пример, это явление есть в системе охлаждения автомобиля. Сначала греется рубашка двигателя-малый круг, потом термостат открывает большой, т.е. всю систему. У вас в системе по вашему рассказу 100 л теплоносителя, Вы ждёте пока все 100 литров нагреются. Это долго и много конденсата. Разбейте систему на два круга: за котлом сделайте перемычку в системе, по которой вода подогретая на выходе из котла будет поступать сразу на вход, это называется рециркуляция. Когда рубашка котла прогреется, конденсат уйдёт. Потом и вы плавно откроете подачу в систему батарей. Это принцип используется на любой котельной при холодном пуске. Промышленные котлы, у которых супер умные немецкие Горелки так же плачут конденсатом при пуске, лечится это системой рециркуляции, а не вмешательством в работу горелок. Болезнь простая, но не тем вы лечите.
Для правильной эксплуатации котла необходимо добиться, что бы температура на входе была не ниже 70 гр. тогда конденсата не будет в принципе. Будет ровное горение и минимальные выбросы.
@@Ульяна-я9ы3ю Я вас понял, но у меня 100 литров всего и 15 литров в батареях и трубах, мне проще закрыть кран сверху котла на выходе и все наверно, а потом открыть, или я ошибаюсь?
@@Ульяна-я9ы3ю Я только на маленькое время поднял пламя в теплообменник температура скакнула очень прилично, мне нужно еще решать эту проблему, потому что процесс пиролиза остановить с моей конструкции форсунки можно, но ловить вентилем постоянно нужно, буду переделывать форсунку, но сначала поставлю 135 трубу в 159 теплообменника, обварю с низу друг к другу для воздушного отбойника тепла и попадания конденсата в камеру сгорания..
Вышли мне этот агрегат
Трубу дымохода на улице тоже утеплить и конденсат пройдет.
@@kirill7519 утеплил, толстостенная она, да еще из 159 трубы, пока прогреется🤷
Есть выход сегодня тоже запускал пиролизник и пламя не поднималось вверх.решение приоткрыл подачу воздуха первичного и пламя поднялось тяга увеличилась .горение пошло вверх главное немного и может влияет если он будет горячий.у меня идёт с дверки в которой кирпичи 2 шт заслоняют перегрев шнура
@@tanyarudachinskaia5020 у меня принцип работы другой, не пойдет, если открою, будет бахать🤷
У меня решилась так проблема 350 довел и закрыл
@@tanyarudachinskaia5020 я при розжиге подаю по мимо форсунки еще воздух в отверстие для розжига феном строительным до определенной температуры, потом заворачиваю пробку и дальше только форсункой нагнетаю воздух.
У вас нет пиролиза..
А что это по вашему?
Если не закладывать материал в пиролизную реторту - то конечно не будет. В этом видео прогревочные запуски на отработке, это испытание системы запуска пиролиза и системы отбора тепла в теплообменном контуре, а не то что вы подумали -)