Здравствуйте, Александр. С удовольствием посмотрел ваш ролик. Год назад тоже купил на Али такой станок,только цельно металлический,без двигателей,электроники (все это у меня уже было) и без шпинделя. Вместо него установил дремель,так как у него обороты до 28000,ну по крайней мере так заявлено. Станок приобретался с единственной целью - для изготовления печатных плат. Прикладное искусство (иконы,3D гравюры и тд) это не мое. Тоже пришлось многому учиться,начинал с нуля,ни знаний ни опыта не было. Наломал не мало фрез и свёрел,но в основном из-за невнимательности и,опять же,отсутствия опыта. Сейчас уже добился приемлемых результатов. Осмелюсь поделиться некоторыми советами Как тут справедливо заметили,сверла ломаются если не соблюдена вертикальность оси Z. Это может быть из-за целого ряда причин: и люфты во всех осях и возможно кривое крепление шпинделя, возможно высокая скорость подачи по Z,ну и многое другое. Карбидные сверла очень хрупкие,поэтому не терпят никаких отклонений. Люфты во всех осях в этом станке уже с рождения. Многие переделывают,как тут уже было сказано. Точат втулки из капролона или ставят бронзовые. Но самый большой бич в этих станках это люфт в швп. После сборки станка ни о какой точности даже мечтать не приходится. Распорная пружина в бронзовых гайках это детский лепет. Признаюсь,когда я сделал это открытие,мои выражения были гораздо крепче. Знакомых токарей нет,денег на хобби тоже постоянно не хватает,поэтому не стал особо мудрить,просто слегка сдавил эти гайки в тисках (очень важно не переборщить!),потом несколько раз прогнал винт в гайке шуруповертом со смазкой и установил на место. Понимаю что это колхоз и на долго его не хватит,но платы режу не каждый день и такое решение меня пока устраивает. Глубина фрезеровки 0,17 мм на мой взгляд очень велика. Плата получается "рельефной",очень много стеклянной пыли,ну и фреза быстро изнашивается. Обычно готовлю 3 файла фрезеровки: 0.06, 0.07 и 0.08 мм. Если при 0.06 не дорезает,то пробую 0.07,чаще всего этого оказывается достаточно. Но для такой точности обязательно использование карты высот и отсутствие люфта по Z! Вобщем если возникнут какие-то вопросы,пишите в личку. С удовольствием поделюсь всем что сам умею. Удачи вам.
Большое спасибо за такую подробную инструкцию. Вы написали, практически как и у меня все было, только с той разницей, что у меня сразу накрылась плата управления. Прислали новую, а связь со станком обрывалась, горел полевой транзистор. Тоже поломал фрез не мерено. А глубина реза фольги у меня почему такая большая, потому что использую ещё из старых советских запасов фольгированный гетинакс. У него толщина фольги намного больше чем у китайских плат. А за подсказку о резке с помощью разных высот спасибо. Надо будет попробовать.
@@Papa_Men Александр,плата электроники у меня ардуино уно и шилд cnc,все заказывал из Китая. Тоже однажды спалил по тупости. При включенном питании зачем то полез туда и отвалился маленький радиатор от драйвера. Упал на контакты и перекоротил там все. Полностью выгорела плата ардуино все драйвера. А так больше нареканий не было. По началу тоже мучился с пропаданием связи станка с компом. Как ни бился,но нет-нет да и проскакивало это дело. Концевиков ещё не было,координаты восстановить было не возможно. Приходилось ставить новую заготовку и все начинать сначала. Больше всего было жаль потерянного времени. Позже уже установил концевики и решил проблему с зависаниями. На каком то форуме наткнулся на описание виртуального ком порта по вайфай. К плате электроники к портам RX и TX подключил плату ESP8266,прошитую соответствующим образом и на компе установил виртуальный компорт (на форуме все описания и прошивки есть). С подключением правда немного геморно,но зато проблема исчезла полностью! После этого ни одного зависания не было. Если заинтересует,напишите,вечером кину ссылку. Сейчас в планах переделать электронику под управлением через плату ESP32. Возможности там гораздо шире. Но это наверно только зимой займусь.
Я тоже хотел о свёрлах сказать, заказывал тоже на АЛИ, будут ломаться, если шпиндель болтается, а у cnc3018, с его пластмассовыми деталями, это постоянная болезнь, судя по отзывам их владельцев. Сами же свёрла отлично работают, никаких проблем.
кроме кукурузы есть фрезы концевые 1,2,3,4 заходные. с диаметром от 0.1 до 3.175мм. 1 шаг обработки- гравером 0.2-0.3мм в 2 прохода делаем дорожки, 2 шаг- концевая фреза 0.5мм увеличиваем ширину изоляции дорожек, при необходимости снимаем полигоны. Сверлим СВЕРЛОМ, потому что заточка именно для сверления. Сверла ломает при люфтах в каретках, при неправильных режимах сверления. У кукурузы длина рабочего тела великовата, может изгибаться при фрезеровке.
Восемь раз это много времени..для одной платы.. именно по этой причине я отказался от фрезера . Теперь лазером прожигаю покрашенный текстолит.. Лазер сжигает краску..в негативе..и травятся 10 минут .и все..качество идеальное..
Получается, что после выжигания надо плату промыть, а затем снять краску. Верно? А чем и как вы её снимаете? И тогда - а если так делать, то времени сколько на это уходит? А денег? (растворитель или чем это нужно делать, тряпки или иные тампоны, .....?) Расскажите пожалуйста.
@@АндрейДубинин-к5ч я 3 раза попробовал, с третьего раза более-менее что-то получилось, но по итогу все равно коряво, и во время травления съело то что не нужно, плюнул, взял утюг и с первого раза, классическим лутом все получилось. С Лазером херня какая то получается, сначала текстолит подготовь, покрась, дождись пока краска полностью высохнет, лазер настрой, дождись прожига (и то если не протупил со скоростью и мощностью), а потом еще неизвестно что получится. ЛУТ оказался гораздо быстрее, проще и удобнее, а я думал лазером будет ляпота, но нет.
Восемь раз это много времени..для одной платы К тому же звук фрезера...а у лазера нет..только запах..сгоревшей краски ... именно по этой причине я отказался от фрезера . Теперь лазером прожигаю покрашенный текстолит.. Лазер сжигает краску..в негативе..и травятся 10 минут .и все..качество идеальное..
Я с Вами полностью согласен. Но у меня гетинакс ещё с Советского Союза. Толщина фольги большая, и неравномерная. Хоть и карта высот есть, но прорезало не равномерно из за разной толщины фольги.
@@Papa_Men Да, современный стеклотектолит гораздо качественнее. У меня тоже был кусочек старого гетинакса, сделал несколько маленьких платок из него. При пайке некоторые дорожки просто отваливаются, хотя фольга толще чем современная. Желаю Вам дальнейших успехов в этом увлекательном деле. Я тоже с удовольствием провожу время за этим занятием, даже не смотря на то что сейчас готоые модули из Китая обходятся гораздо дешевле.
На китайские сверла для печатных плат зря ругаетесь. Это виноват ваш станок или цанга. Я пользуюсь ими не первый год, сверлят отлично. У меня станок конечно понадежнее. Перемещается только шпиндель, а стол неподвижен. Иногда платы делаю не гравировкой а травлением, а потом сверлю на фрезерном станке, для того чтобы сверления были точными, Иногда центра выставляю очень близко, чтобы получался сквозной канал (например для коннекторов питания, там плоский контакт) и всё отлично получается.
Ещё бы паяльной маской покрыть - будет вообще бомба! По идее маской покрыть (и засветить) можно прямо на столе чпу, а потом уже фрезеровкой открыть необходимые контакты. Правда, маску надо накладывать до сверловки
Такое поведение сверла может быть из-за люфта в подшипниках оси Х. В этом случае шпиндель без нагрузки находится в наклонённом вперёд состоянии, а при касании сверлом платы наклоняется в другую сторону. При выходе сверла все повторяется в обратном порядке. Я у своего станка заменил подшипники на бронзовые втулки.С тех пор сверлю такими сверлами без боязни и без проблем. Для простых плат использую самую простую фрезу 0.1мм 60 градусов (такие идут в комплекте к станку, но с другим углом). При погружении на 0.3 мм (как-то ошибся в настройке глубины фрезерования,но результат понравился) дорожки получаются без заусенцев и расстояние от них до соседнего слоя меди достаточное. При этом обычно достаточно одного прохода. Другие фрезы тоже использую.
Ясно. Вы наверное перепутали название осей. Наверное ось Z люфтит. Я заметил, рукой воздействуешь на ось Z и чувствуется люфт и видно даже невооруженным глазом. Спасибо за разъяснение. Надо будет скорее всего всю ось Z поменять, потому что держатель шпинделя рассыпается под болтом. Все равно менять надо. Так уж сразу и с подшипниками. А бронзовые втулки покупали на али или сами точили?
Нет не перепутал. Я имел в виду, что если взяться за каретку оси Z и попробовать её наклонить, то будет ощутим люфт в линейных подшипниках оси X. Хотя люфтят в этих станках абсолютно все подшипники. Сначала втулки мне выточил хороший знакомый из какого-то пластика ( с его слов, подходящего для этого, но названия я не помню.) Втулки были подогнаны и работают отлично на 1610. На 3018 я заказал втулки из Китая. Бронзовые втулки на Али есть разных размеров. Я выбрал с отверстиями заполненными графитом.Рекомендую заменить все втулки и на гайки поставить пружины посильнее.
Уважаемый, благодарю за видео. Но как эти файлы сделать CNC форматом ? Другое у нас не идёт. А на моём компьютере после флеткама - не открываются. Пожалуйста, можете подсказать ?
Где бы скачать StepCam 1.73? Нужен именно 1.73. Считаю самый простой и понятный способ!Только хотелось бы отверстия не сверлить а фрезеровать той же 0.8 кукурузой, и Ф-0.8мм и Ф-3мм
Просто, 3018, в "стоковой" комплектации по жёсткости....посто неочем, боее того...её нету вообще! Да, для гравера самое то, но не для механичесской обработки. При цене с али в 15т., вложил еще 8, что-бы добиться, хоть какой то жесткости. И то, при фрезеровке фрезой в 3мм, шпиндель скачет, как сумашедший. Крепление шпинделя полностью переделывал, но не имея возможности металлообработки, делал на 3D, принтере, 100% заполнением, 0.5мм PETG. До этого узла, все жестко...а дальше...увы, пластик есть пластик.
@@Papa_Men спасибо за ответ! Тоже купил 3018, но версию max metal (без пластиковых частей). В море фрез запутался, Ваше видео помогло разобраться. Ещё раз спасибо!
@@nuke_bird Рад, что своим видео помог. Я тоже когда покупал 3018 много прочитал и просмотрел. Когда станок пришел радости было много, но не долго. При работе лазером вышел из строя блок управления. Написал продавцу, он правда надо отдать должное этот блочек выслал бесплатно. Ждал его ещё месяц. Когда он пришел его подключил к станку. Но опять радость не долгая. Станок стал останавливаться терять связь с компом. Потом ещё хуже, сдох блок питания. Ну и так далее. Короче одни мучения. Вот недавно вроде сделал фильтр на шпиндель связь с компом больше не теряет. Удачи Вам, здороья. Ну и если есть какие вопросы пожелания пишите. Будем вместе разбираться.
Как можно столько говорить и не сказать? Фреза 0.1, а угол? 30 градусов? 15 градусов? Фрезы надо брать другие. Сверла нормальные, не нужно ля-ля. Подобрать подачу и обороты и ничего не вибрирует! Семь проходов? Ха-ха. Для детских плат и то долго. Максимум два и то не всегда. Зря время потерял .
Как я люблю таких умников. Потешил своё эго? Я что плату на заказ что ли делал. Делал для себя. Как хочу так и делаю. Если что толком хотел мне подсказать, за это спасибо. А таких нравоучений не потерплю.
Как раз он по делу говорит - много лишних слов, а полезной инфы - мало. Эфир забит такими Например, этими сверлами (этикетки заводского Китая те же) я подшипник сверлил - 0,8 мм на глубину 1..2 мм. Наши ВК8 с тем же малым диаметром тупо крошились. Правильные скорости резания и т.п. и все ок. Изучайте мат.часть и дорабатывайте свой станок - как заготовка за свои деньги - огонь!..
@@alexandrkoshelev4825 Вы знаете, может быть и слов много, но я показывал как я делал. Если есть вопросы пишите, будем разбираться. Ещё раз говорю, то время которое я затратил на плату мне не жалко. Делал не на продажу, для себя. Хочу 1 проход, хочу 20. Скорости конечно надо подбирать, я ничего не хочу сказать. Вот вы бы написали, я делаю так то и так. И у меня все получается. Я бы тоже так попробовал. И если бы получилось и у меня, было бы вам честь и хвала.
@@Papa_Men Вам выше уже писали подробно, что происходит со сверлением. Просто не делайте скоропалительных выводов и советов не брать эти сверла - критика была про это )). Удачи в начинаниях, "о, опыт - сын ошибок трудных" - все получится..
@@alexandrkoshelev4825 Да, мне писали комментарии про станочек, почему ломает сверла, что надо сделать. тут вопросов нет, спасибо за такие полезные советы.
Божественно! Самый лучший и толковый мануал. Спасибо)
Благодарю!
Супер! Отлично! Спасибо что поделились! Лайк с Ташкента!
Спасибо! Привет Тешкенту!
Здравствуйте, Александр. С удовольствием посмотрел ваш ролик. Год назад тоже купил на Али такой станок,только цельно металлический,без двигателей,электроники (все это у меня уже было) и без шпинделя. Вместо него установил дремель,так как у него обороты до 28000,ну по крайней мере так заявлено. Станок приобретался с единственной целью - для изготовления печатных плат. Прикладное искусство (иконы,3D гравюры и тд) это не мое.
Тоже пришлось многому учиться,начинал с нуля,ни знаний ни опыта не было. Наломал не мало фрез и свёрел,но в основном из-за невнимательности и,опять же,отсутствия опыта.
Сейчас уже добился приемлемых результатов. Осмелюсь поделиться некоторыми советами
Как тут справедливо заметили,сверла ломаются если не соблюдена вертикальность оси Z. Это может быть из-за целого ряда причин: и люфты во всех осях и возможно кривое крепление шпинделя, возможно высокая скорость подачи по Z,ну и многое другое. Карбидные сверла очень хрупкие,поэтому не терпят никаких отклонений. Люфты во всех осях в этом станке уже с рождения. Многие переделывают,как тут уже было сказано. Точат втулки из капролона или ставят бронзовые. Но самый большой бич в этих станках это люфт в швп. После сборки станка ни о какой точности даже мечтать не приходится. Распорная пружина в бронзовых гайках это детский лепет. Признаюсь,когда я сделал это открытие,мои выражения были гораздо крепче. Знакомых токарей нет,денег на хобби тоже постоянно не хватает,поэтому не стал особо мудрить,просто слегка сдавил эти гайки в тисках (очень важно не переборщить!),потом несколько раз прогнал винт в гайке шуруповертом со смазкой и установил на место. Понимаю что это колхоз и на долго его не хватит,но платы режу не каждый день и такое решение меня пока устраивает.
Глубина фрезеровки 0,17 мм на мой взгляд очень велика. Плата получается "рельефной",очень много стеклянной пыли,ну и фреза быстро изнашивается. Обычно готовлю 3 файла фрезеровки: 0.06, 0.07 и 0.08 мм. Если при 0.06 не дорезает,то пробую 0.07,чаще всего этого оказывается достаточно. Но для такой точности обязательно использование карты высот и отсутствие люфта по Z!
Вобщем если возникнут какие-то вопросы,пишите в личку. С удовольствием поделюсь всем что сам умею. Удачи вам.
Большое спасибо за такую подробную инструкцию. Вы написали, практически как и у меня все было, только с той разницей, что у меня сразу накрылась плата управления. Прислали новую, а связь со станком обрывалась, горел полевой транзистор. Тоже поломал фрез не мерено. А глубина реза фольги у меня почему такая большая, потому что использую ещё из старых советских запасов фольгированный гетинакс. У него толщина фольги намного больше чем у китайских плат. А за подсказку о резке с помощью разных высот спасибо. Надо будет попробовать.
@@Papa_Men Александр,плата электроники у меня ардуино уно и шилд cnc,все заказывал из Китая. Тоже однажды спалил по тупости. При включенном питании зачем то полез туда и отвалился маленький радиатор от драйвера. Упал на контакты и перекоротил там все. Полностью выгорела плата ардуино все драйвера. А так больше нареканий не было.
По началу тоже мучился с пропаданием связи станка с компом. Как ни бился,но нет-нет да и проскакивало это дело. Концевиков ещё не было,координаты восстановить было не возможно. Приходилось ставить новую заготовку и все начинать сначала. Больше всего было жаль потерянного времени. Позже уже установил концевики и решил проблему с зависаниями. На каком то форуме наткнулся на описание виртуального ком порта по вайфай. К плате электроники к портам RX и TX подключил плату ESP8266,прошитую соответствующим образом и на компе установил виртуальный компорт (на форуме все описания и прошивки есть). С подключением правда немного геморно,но зато проблема исчезла полностью! После этого ни одного зависания не было. Если заинтересует,напишите,вечером кину ссылку.
Сейчас в планах переделать электронику под управлением через плату ESP32. Возможности там гораздо шире. Но это наверно только зимой займусь.
Я тоже хотел о свёрлах сказать, заказывал тоже на АЛИ, будут ломаться, если шпиндель болтается, а у cnc3018, с его пластмассовыми деталями, это постоянная болезнь, судя по отзывам их владельцев. Сами же свёрла отлично работают, никаких проблем.
Да как с завода получается.Удачи Александр,рад что всё получилось.Труд не напрасно.
Спасибо! Буду теперь небольшой приемник собирать. Давно хотел.
@@Papa_Men Будет интересно посмотреть.
Обязательно покажу.
Станку даже до ЛУТа как до луны
@@ДмитрийПухов-г8г или до Марса 🤣,кто дальше?
кроме кукурузы есть фрезы концевые 1,2,3,4 заходные. с диаметром от 0.1 до 3.175мм. 1 шаг обработки- гравером 0.2-0.3мм в 2 прохода делаем дорожки, 2 шаг- концевая фреза 0.5мм увеличиваем ширину изоляции дорожек, при необходимости снимаем полигоны. Сверлим СВЕРЛОМ, потому что заточка именно для сверления. Сверла ломает при люфтах в каретках, при неправильных режимах сверления. У кукурузы длина рабочего тела великовата, может изгибаться при фрезеровке.
Спасибо за советы!
Наконец Вы понятно объяснили как в
этой программе делать сверловку. Спасибо за прекрасный и понятный ролик.
Я рад что Вам понравилось.
Восемь раз это много времени..для одной платы.. именно по этой причине я отказался от фрезера .
Теперь лазером прожигаю покрашенный текстолит..
Лазер сжигает краску..в негативе..и травятся 10 минут .и все..качество идеальное..
Есть такой способ.
А какой краской пользуетесь? Обычной в баллонах? Цвет черный или без разницы?
@@keepItSimple537 белый акриловый грунт в баллончиках.
Получается, что после выжигания надо плату промыть, а затем снять краску.
Верно?
А чем и как вы её снимаете?
И тогда - а если так делать, то времени сколько на это уходит?
А денег? (растворитель или чем это нужно делать, тряпки или иные тампоны, .....?)
Расскажите пожалуйста.
@@АндрейДубинин-к5ч я 3 раза попробовал, с третьего раза более-менее что-то получилось, но по итогу все равно коряво, и во время травления съело то что не нужно, плюнул, взял утюг и с первого раза, классическим лутом все получилось. С Лазером херня какая то получается, сначала текстолит подготовь, покрась, дождись пока краска полностью высохнет, лазер настрой, дождись прожига (и то если не протупил со скоростью и мощностью), а потом еще неизвестно что получится. ЛУТ оказался гораздо быстрее, проще и удобнее, а я думал лазером будет ляпота, но нет.
отличное объяснение, подумываю себе такой станочек приобрести именно чтоб не травить платы а фрезеровать
Да, можно купить. Научитесь на нем работать не пожалеете.
Восемь раз это много времени..для одной платы
К тому же звук фрезера...а у лазера нет..только запах..сгоревшей краски ... именно по этой причине я отказался от фрезера .
Теперь лазером прожигаю покрашенный текстолит..
Лазер сжигает краску..в негативе..и травятся 10 минут .и все..качество идеальное..
@@ГеоргийКорнилов-н8ына лазере так и делаю , сверловка и контур на ЧПУ
Мне кажется Вы глубоко фрезеруете. Я фрезерую платы на глубину 0.04 мм. Получается отлично и без текстолитовых опилок.
Я с Вами полностью согласен. Но у меня гетинакс ещё с Советского Союза. Толщина фольги большая, и неравномерная. Хоть и карта высот есть, но прорезало не равномерно из за разной толщины фольги.
@@Papa_Men Да, современный стеклотектолит гораздо качественнее. У меня тоже был кусочек старого гетинакса, сделал несколько маленьких платок из него. При пайке некоторые дорожки просто отваливаются, хотя фольга толще чем современная.
Желаю Вам дальнейших успехов в этом увлекательном деле. Я тоже с удовольствием провожу время за этим занятием, даже не смотря на то что сейчас готоые модули из Китая обходятся гораздо дешевле.
Это офигенно!
На китайские сверла для печатных плат зря ругаетесь. Это виноват ваш станок или цанга. Я пользуюсь ими не первый год, сверлят отлично. У меня станок конечно понадежнее. Перемещается только шпиндель, а стол неподвижен. Иногда платы делаю не гравировкой а травлением, а потом сверлю на фрезерном станке, для того чтобы сверления были точными, Иногда центра выставляю очень близко, чтобы получался сквозной канал (например для коннекторов питания, там плоский контакт) и всё отлично получается.
Ещё бы паяльной маской покрыть - будет вообще бомба!
По идее маской покрыть (и засветить) можно прямо на столе чпу, а потом уже фрезеровкой открыть необходимые контакты. Правда, маску надо накладывать до сверловки
Я видел покрывают маской и потом на чпу снимают лак для контактов пайки. Но я так не пробовал. Наберусь немного опыта и попробую.
Спасибо дядя!
Пожалуйста.
Такое поведение сверла может быть из-за люфта в подшипниках оси Х. В этом случае шпиндель без нагрузки находится в наклонённом вперёд состоянии, а при касании сверлом платы наклоняется в другую сторону. При выходе сверла все повторяется в обратном порядке. Я у своего станка заменил подшипники на бронзовые втулки.С тех пор сверлю такими сверлами без боязни и без проблем. Для простых плат использую самую простую фрезу 0.1мм 60 градусов (такие идут в комплекте к станку, но с другим углом). При погружении на 0.3 мм (как-то ошибся в настройке глубины фрезерования,но результат понравился) дорожки получаются без заусенцев и расстояние от них до соседнего слоя меди достаточное. При этом обычно достаточно одного прохода. Другие фрезы тоже использую.
Ясно. Вы наверное перепутали название осей. Наверное ось Z люфтит. Я заметил, рукой воздействуешь на ось Z и чувствуется люфт и видно даже невооруженным глазом. Спасибо за разъяснение. Надо будет скорее всего всю ось Z поменять, потому что держатель шпинделя рассыпается под болтом. Все равно менять надо. Так уж сразу и с подшипниками. А бронзовые втулки покупали на али или сами точили?
Нет не перепутал. Я имел в виду, что если взяться за каретку оси Z и попробовать её наклонить, то будет ощутим люфт в линейных подшипниках оси X. Хотя люфтят в этих станках абсолютно все подшипники. Сначала втулки мне выточил хороший знакомый из какого-то пластика ( с его слов, подходящего для этого, но названия я не помню.) Втулки были подогнаны и работают отлично на 1610. На 3018 я заказал втулки из Китая. Бронзовые втулки на Али есть разных размеров. Я выбрал с отверстиями заполненными графитом.Рекомендую заменить все втулки и на гайки поставить пружины посильнее.
@@multihobbyt Понял. Спасибо!
можно ссылку на фрезы из видео в магазине алиэкспресс или где вы брали?
Добрый день! Брал на али очень давно. Ссылки нет уже.
Краткость сестра таланта, но мачеха гонорара. 🙂
Сверлить фрезой, а фрезеровать сверлом? 🙂
Уважаемый, благодарю за видео. Но как эти файлы сделать CNC форматом ? Другое у нас не идёт. А на моём компьютере после флеткама - не открываются. Пожалуйста, можете подсказать ?
Попробуйте изменить расширение файла на cnc.
.nc файл можно открыть простым блокнотом. флаткам уже создает файл .nc.
Где бы скачать StepCam 1.73? Нужен именно 1.73. Считаю самый простой и понятный способ!Только хотелось бы отверстия не сверлить а фрезеровать той же 0.8 кукурузой, и Ф-0.8мм и Ф-3мм
Добрый день! Вот тут для вас выложил: drive.google.com/drive/folders/1UM69tLisddujcuZLYM5rddwZjhtM0-2-?usp=sharing
@@Papa_Men Спасибо!!!
@@Papa_Men Огромное спасибо
вот уже плата как с завода по производству печатных плат
Ну не как с завода, но качество хорошее.
внимательней глянь, контактные отверстия микросхемы левая сторона.
Просто, 3018, в "стоковой" комплектации по жёсткости....посто неочем, боее того...её нету вообще! Да, для гравера самое то, но не для механичесской обработки. При цене с али в 15т., вложил еще 8, что-бы добиться, хоть какой то жесткости. И то, при фрезеровке фрезой в 3мм, шпиндель скачет, как сумашедший. Крепление шпинделя полностью переделывал, но не имея возможности металлообработки, делал на 3D, принтере, 100% заполнением, 0.5мм PETG. До этого узла, все жестко...а дальше...увы, пластик есть пластик.
Да есть такие проблемы, к сожалению. Тоже хочу ось Z поменять полностью, но пока не могу сосредоточиться на том, что мне конкретно нужно.
Александр ,дайте ссылку на станок ...
Давно станок покупал, сейчас на али в этом магазине нет. Найдите сами, сейчас продают более качественные чем мой.
Чем резали контур платы?
Фрезой кукурузой диаметром 0,8.
@@Papa_Men спасибо за ответ!
Тоже купил 3018, но версию max metal (без пластиковых частей). В море фрез запутался, Ваше видео помогло разобраться. Ещё раз спасибо!
@@nuke_bird Рад, что своим видео помог. Я тоже когда покупал 3018 много прочитал и просмотрел. Когда станок пришел радости было много, но не долго. При работе лазером вышел из строя блок управления. Написал продавцу, он правда надо отдать должное этот блочек выслал бесплатно. Ждал его ещё месяц. Когда он пришел его подключил к станку. Но опять радость не долгая. Станок стал останавливаться терять связь с компом. Потом ещё хуже, сдох блок питания. Ну и так далее. Короче одни мучения. Вот недавно вроде сделал фильтр на шпиндель связь с компом больше не теряет. Удачи Вам, здороья. Ну и если есть какие вопросы пожелания пишите. Будем вместе разбираться.
Понажимал кнопки и вся спина мокрая !
Кнопки разные бывают.
Как можно столько говорить и не сказать? Фреза 0.1, а угол? 30 градусов? 15 градусов? Фрезы надо брать другие.
Сверла нормальные, не нужно ля-ля. Подобрать подачу и обороты и ничего не вибрирует!
Семь проходов? Ха-ха. Для детских плат и то долго. Максимум два и то не всегда. Зря время потерял .
Как я люблю таких умников. Потешил своё эго? Я что плату на заказ что ли делал. Делал для себя. Как хочу так и делаю. Если что толком хотел мне подсказать, за это спасибо. А таких нравоучений не потерплю.
Как раз он по делу говорит - много лишних слов, а полезной инфы - мало. Эфир забит такими Например, этими сверлами (этикетки заводского Китая те же) я подшипник сверлил - 0,8 мм на глубину 1..2 мм. Наши ВК8 с тем же малым диаметром тупо крошились. Правильные скорости резания и т.п. и все ок. Изучайте мат.часть и дорабатывайте свой станок - как заготовка за свои деньги - огонь!..
@@alexandrkoshelev4825 Вы знаете, может быть и слов много, но я показывал как я делал. Если есть вопросы пишите, будем разбираться. Ещё раз говорю, то время которое я затратил на плату мне не жалко. Делал не на продажу, для себя. Хочу 1 проход, хочу 20. Скорости конечно надо подбирать, я ничего не хочу сказать. Вот вы бы написали, я делаю так то и так. И у меня все получается. Я бы тоже так попробовал. И если бы получилось и у меня, было бы вам честь и хвала.
@@Papa_Men Вам выше уже писали подробно, что происходит со сверлением. Просто не делайте скоропалительных выводов и советов не брать эти сверла - критика была про это )). Удачи в начинаниях, "о, опыт - сын ошибок трудных" - все получится..
@@alexandrkoshelev4825 Да, мне писали комментарии про станочек, почему ломает сверла, что надо сделать. тут вопросов нет, спасибо за такие полезные советы.