Половинки притереть 320 нажд бумага на стекло или ровную поверхность..Прокладки поронит 1 мм вырезал,смазал литолом и норм ничего не пропускает ..было тоже поставил из картона собрал прокатился тоже в этом месте пузырится,поменял на поронит вроде нормально..
Половинки притертые на стекле, последняя шкурка была 240. Даже фломастером рисовал по выравниемой поверхности и тер, равномерно стирался везде. А в конце случилось чудо с пузырями, что то во мне есть от Гудини!!!😁
@@maksolab8099 я так тоже один двигатель притирал, был собран из разных половинок,была очень сильная коррозия в кшм(утопленник) пришлось снять по 1 мм с каждой стороны тоже и фломастер использовал прислоняю друг к друг другу-просвет в кшм со стороны цилиндра))))после взял стянул винтами без прокладки вроде норм стало просветов не было мотор собрал завел вроде работает пока что не ездил на нем ,доделываю ходовку..с токарями у нас беда в селе))))
@@user-lx8zm6uo4o есть у них такое явление, притирай не притирай, светятся все равно между собой. Стягиваешь, нет просвета, собираешь двигатель, а но пузыри пускает.
Я собирал на герметик Виктор рейнз и проблем не было . А прокладки какие не ставь без шлифовки на какое-то время хватит а потом всё равно будет подпотевать
@@maksolab8099 не только длина трубка. 3 параметра, объем емкости, диаметр трубки и длина трубки, но в любом случае твой работать не будет, слишком длинная трубка.
Обьем емкости я подбирал из рассчета в два раза больше обьема мотора. Диаметр трубки внутренний 6мм, подшпионил у мотороллеров. На другом двигателе резонатор нормально работал с трубкой 10см, сдесь еще нужно подбирать. На Ямахе кажется 80х годов резонатор с трубкой 5см был. @@user-fy1sy6qh1b
@@maksolab8099 чудес не бывает. Варианта 4: Либо слабо стянуты половики, ( попробуй болты взять под шестигранник их можно сильнее стянуть, только резьбы не сорви), либо плоскость неровная, ( на стекле не всегда плоскость может получиться, так как притераешь руками, где-то больше стер, где-то меньше), либо подшипники или валы до конца не сели и похтому недают стянуть половинки, либо сама прокладка сквозь себя пропускает.
Хех.. Ну чтож. Это вэписят. Чай не мерседес😂. Потеют прокладки потому что пористые-раз. И кривые плоскости =два. Плоскости фрезернуть на станке. Каналы лучше заварить. А можно и так оставить. Этому мамонту это как мертвому припарка. Отверстия в коленвале нужно закрыть заглушками заподлицо со щекой. Чтобы вытеснить лишние полости. Ну а в общем то ничего интересного. Выкинь штатное глушащее ДеРь...о говно через забор вместе с выхлопным коленом и карбюратором. Свари нормальную трубу 🎷 и поставь нормальное навесное. Карбюратор на 26мм, жажигание мотоплат или PVL или malossi selettra. Выкинь гилые коммутаторы и генераторы через забор!! Престань на них молиться!@! Все это даст больше чем все эти "разброды и шатания" с полнощеко сырными коленвалами из гвоздей..😅 Сделай клапан в картер напрямую и моск не мучай. Потом мотор не узнаешь. Если же конечно коленвал не пермолотит собственный шатун и сцепление не отойдут "в мир иной" при первом же выезде. А в остальном что так ведро, что сяк ведро. Принципиально ничего ты не изменил на сегодня. Чтобы работать по нормальному с таким говном типа вэписят и делать из обезьяны человека=нужно иметь целый завод оборудования у себя в мастерской. В противном случае все это будет переливание из пустого в порожнее и бестолку потраченное время деньги и силы.
Цель не запилиться в усмерть, а поднять мощность двигателя не меняя его внешнего вида. Мне на мопеде еще на ретропарады нужно ездить😁Резонатор есть свареный по схеме Войтенко, его как я смотрю не хватает на запиленый двигатель, да и рассчитывался он на стоковый двигатель. С зажиганием надо думать, комутатор хоть и новый, но он не рассчитан на высокие обороты. Есть вариант установки клапана в цилиндр и установка К60 карба в штатное место, видел такой чертеж. Согласенб что без токаря за пазухой ничего не сделать по уму. Какой оптимальный диаметр трубы выхлопа от цилиндра до конуса с моими доработками?
@@maksolab8099 С твоими доработками выхлопное колено не роляет. Можно оставить родной патрубок. Единственное что я сбе его переделываю. Спиливаю родной уродский фланец который ничего не держит и из под которого вечно дрищет.. Далее вырезаю фланец из пластины 5-10мм и навариваю его на патрубок. Родную втулку на выхлопном фланце цилиндра я выбрасываю и в этом месте все ступеньки сношу подчистую и заполировываю. Фланец прежде чем наваривать на патрубок я подгоняю по внутреннему отверстию до полного совпадения. Если нужно то конец кпатрубка чутка развальцовываю на конус прежде чем приваривать чтобы переход был ровный гладкий без ступенек. Этот узел в стоке конечно не влияет..но когда начнешь форсировать лишняя куча ступенек на выпуске совсем не нужна. На выпуске на выходе из цилиндра скорость выхлопных газов очень большая и потому любые завихрения там есть очень не гуд. В качестве прокладки применяю вырубленные на этом же фланце из мягкой алюминевой банки или баллончика прокладки. Две три штуки пачкой. Прокладки также должны идеально ложиться и не выступать за контур отверстия патрубка. С АУ..тентичностью все ясно... Тогда кайфа и зрелищ не будет. Увы. Поднять мощность...ну еще одну хромую лошадь вы с него вытянете..ну а дальше тупик. Можно конечно заниматься полумерами. Там чуть здесь чуть. Но оно и работать так будет. Не рыба и не мясо. Реальной мощности и надежности вы не увидите пока не будете именно "Решать" проблемы. А не "латать дыры" "костылями". Клапан на цилиндр это костыли. Так как корпус клапана получается большой по объему, а впускной тракт с узкими сечениями. Вдобавок к этому сильно ослабляется юбка поршня со стороны впускного окна. Потом может получиться, а может и не получиться так что поршень поперек цилиндра встанет и его шатуном в головку вмолотит. У меня два раза такое бывало бесплатное 🎥. Кроме аутентичности есть конструктивные решения. Их достоинства и недостатки.и естественно что легкие пути не дают таких результатов как сложные. Я знаю что у вас получится. Просто интересно как вы попытаетесь на елку залезть и не ободраться.. Вагнер целый форум таких собрал в свое время. Но поймите сами. Если бы все так просто было бы то были бы одни советские мопеды, и не мотоциклов ни машин бы не было бы..ведь зачем менять конструкции. Зачем нужны станки, заводы, инженеры которые кадый день перерабатывают чертежи рисуют. В каждой детали "зашиты" определенные параметры. И больше чем эти параметры вы с нее не выжмете ну никак. Поэтому не занимайтесь ерундой пытаясь что-то там сохранять то что впринципе не рассчитано на это. Вы же не едите яблоки с червями. Вы червивое вырезаете..вот тут и тоже такой же принцип. Если хотите результат а не вечную камасутру конечно же.
@@vladimirmanakov3566 да всё толково сказано что конструкторы намудрили сильно не перемудриш. На новой поршневой он ещё валит короткое время а потом умирает от перегрева
@@user-zi6oz9zy5w Перегрев возникает у тех , кто гонится за компрессией. Компрессия не дает повышения мощности . В большей степени она приводит к разрушениям.
Лукас
Привет Макс! Я в тебя верю!
Привет Паша! Спасибо, главное собраться и начать!!!
@@maksolab8099 точно)
еще по-поводу буст батла, он будет эффективно работать только с лепестковым клапаном
Такое ощущение что он на этом двигателе не работает, вот на предидущем были изменения.
Половинки притереть 320 нажд бумага на стекло или ровную поверхность..Прокладки поронит 1 мм вырезал,смазал литолом и норм ничего не пропускает ..было тоже поставил из картона собрал прокатился тоже в этом месте пузырится,поменял на поронит вроде нормально..
Половинки притертые на стекле, последняя шкурка была 240. Даже фломастером рисовал по выравниемой поверхности и тер, равномерно стирался везде. А в конце случилось чудо с пузырями, что то во мне есть от Гудини!!!😁
@@maksolab8099 я так тоже один двигатель притирал, был собран из разных половинок,была очень сильная коррозия в кшм(утопленник) пришлось снять по 1 мм с каждой стороны тоже и фломастер использовал прислоняю друг к друг другу-просвет в кшм со стороны цилиндра))))после взял стянул винтами без прокладки вроде норм стало просветов не было мотор собрал завел вроде работает пока что не ездил на нем ,доделываю ходовку..с токарями у нас беда в селе))))
@@user-lx8zm6uo4o есть у них такое явление, притирай не притирай, светятся все равно между собой. Стягиваешь, нет просвета, собираешь двигатель, а но пузыри пускает.
попробуй собрать мотор без прокладки и посмотри какой будет зазор, возможно просто 2 прокладки по 0,5мм поставить нужно
Проблема в том что проходит через прокладку, а не между прокладкой и блоком.
Сними пожалуста видео про регулировочние шайби
Там особо нечего рассказывать, я делаю на глаз без замеров. Могу отдельно снять, если не захейтят мой метод.😁
@@maksolab8099 я шайби ставлю, а скорость почему то работает либо первая либо вторая
@@dark695 может быть виной вилочка переключения с выработкой, в таком случае большой свободный ход и не хватает хода лапки для включения.
@@maksolab8099 с ручними моторами все ок, с ножними не получается, вилочка нормальная
Я собирал на герметик Виктор рейнз и проблем не было . А прокладки какие не ставь без шлифовки на какое-то время хватит а потом всё равно будет подпотевать
Я тоже на него собираю, запотевание это мелочь по сравнению с пузырями выходящего воздуха.
@@maksolab8099 ну тогда шлифовка картеров
резонатор впуста так не работает. его нужно расчитывать на определенный резонанс
Многое зависит от длины трубки, каждый подбирает себе сам на какие обороты он хочет отдачу от резонатора
@@maksolab8099 не только длина трубка. 3 параметра, объем емкости, диаметр трубки и длина трубки, но в любом случае твой работать не будет, слишком длинная трубка.
Резонатора впуска не существует
@@user-eb2pl8dd6n Ну, если ты диванный эксперт, то не существует
Обьем емкости я подбирал из рассчета в два раза больше обьема мотора. Диаметр трубки внутренний 6мм, подшпионил у мотороллеров. На другом двигателе резонатор нормально работал с трубкой 10см, сдесь еще нужно подбирать. На Ямахе кажется 80х годов резонатор с трубкой 5см был. @@user-fy1sy6qh1b
если давит прокладку, возможно плоскости не прилегают, такого быть не должно
Плоскости притерты на стекле с наждачкой, не пойму никак почему давит.
@@maksolab8099 чудес не бывает. Варианта 4: Либо слабо стянуты половики, ( попробуй болты взять под шестигранник их можно сильнее стянуть, только резьбы не сорви), либо плоскость неровная, ( на стекле не всегда плоскость может получиться, так как притераешь руками, где-то больше стер, где-то меньше), либо подшипники или валы до конца не сели и похтому недают стянуть половинки, либо сама прокладка сквозь себя пропускает.
@@maksolab8099по этому и давит что на коленке. Наждачка загибалась, Давид не равномерно и тд и тп. Такие вещи на станке делают.
@@maksolab8099 на моём течь устранилась просто.Слил масло,ослабил все винты и начал стягивать с того места где течь.
Хех..
Ну чтож. Это вэписят. Чай не мерседес😂.
Потеют прокладки потому что пористые-раз. И кривые плоскости =два.
Плоскости фрезернуть на станке. Каналы лучше заварить. А можно и так оставить. Этому мамонту это как мертвому припарка.
Отверстия в коленвале нужно закрыть заглушками заподлицо со щекой. Чтобы вытеснить лишние полости.
Ну а в общем то ничего интересного.
Выкинь штатное глушащее ДеРь...о говно через забор вместе с выхлопным коленом и карбюратором. Свари нормальную трубу 🎷 и поставь нормальное навесное. Карбюратор на 26мм, жажигание мотоплат или PVL или malossi selettra. Выкинь гилые коммутаторы и генераторы через забор!! Престань на них молиться!@!
Все это даст больше чем все эти "разброды и шатания" с полнощеко сырными коленвалами из гвоздей..😅
Сделай клапан в картер напрямую и моск не мучай. Потом мотор не узнаешь.
Если же конечно коленвал не пермолотит собственный шатун и сцепление не отойдут "в мир иной" при первом же выезде.
А в остальном что так ведро, что сяк ведро. Принципиально ничего ты не изменил на сегодня.
Чтобы работать по нормальному с таким говном типа вэписят и делать из обезьяны человека=нужно иметь целый завод оборудования у себя в мастерской.
В противном случае все это будет переливание из пустого в порожнее и бестолку потраченное время деньги и силы.
Цель не запилиться в усмерть, а поднять мощность двигателя не меняя его внешнего вида. Мне на мопеде еще на ретропарады нужно ездить😁Резонатор есть свареный по схеме Войтенко, его как я смотрю не хватает на запиленый двигатель, да и рассчитывался он на стоковый двигатель. С зажиганием надо думать, комутатор хоть и новый, но он не рассчитан на высокие обороты. Есть вариант установки клапана в цилиндр и установка К60 карба в штатное место, видел такой чертеж. Согласенб что без токаря за пазухой ничего не сделать по уму. Какой оптимальный диаметр трубы выхлопа от цилиндра до конуса с моими доработками?
@@maksolab8099
С твоими доработками выхлопное колено не роляет. Можно оставить родной патрубок.
Единственное что я сбе его переделываю. Спиливаю родной уродский фланец который ничего не держит и из под которого вечно дрищет..
Далее вырезаю фланец из пластины 5-10мм и навариваю его на патрубок.
Родную втулку на выхлопном фланце цилиндра я выбрасываю и в этом месте все ступеньки сношу подчистую и заполировываю. Фланец прежде чем наваривать на патрубок я подгоняю по внутреннему отверстию до полного совпадения. Если нужно то конец кпатрубка чутка развальцовываю на конус прежде чем приваривать чтобы переход был ровный гладкий без ступенек.
Этот узел в стоке конечно не влияет..но когда начнешь форсировать лишняя куча ступенек на выпуске совсем не нужна.
На выпуске на выходе из цилиндра скорость выхлопных газов очень большая и потому любые завихрения там есть очень не гуд.
В качестве прокладки применяю вырубленные на этом же фланце из мягкой алюминевой банки или баллончика прокладки. Две три штуки пачкой. Прокладки также должны идеально ложиться и не выступать за контур отверстия патрубка.
С АУ..тентичностью все ясно...
Тогда кайфа и зрелищ не будет. Увы.
Поднять мощность...ну еще одну хромую лошадь вы с него вытянете..ну а дальше тупик.
Можно конечно заниматься полумерами. Там чуть здесь чуть. Но оно и работать так будет. Не рыба и не мясо. Реальной мощности и надежности вы не увидите пока не будете именно "Решать" проблемы. А не "латать дыры" "костылями".
Клапан на цилиндр это костыли.
Так как корпус клапана получается большой по объему, а впускной тракт с узкими сечениями. Вдобавок к этому сильно ослабляется юбка поршня со стороны впускного окна.
Потом может получиться, а может и не получиться так что поршень поперек цилиндра встанет и его шатуном в головку вмолотит.
У меня два раза такое бывало бесплатное 🎥.
Кроме аутентичности есть конструктивные решения. Их достоинства и недостатки.и естественно что легкие пути не дают таких результатов как сложные.
Я знаю что у вас получится.
Просто интересно как вы попытаетесь на елку залезть и не ободраться..
Вагнер целый форум таких собрал в свое время. Но поймите сами. Если бы все так просто было бы то были бы одни советские мопеды, и не мотоциклов ни машин бы не было бы..ведь зачем менять конструкции. Зачем нужны станки, заводы, инженеры которые кадый день перерабатывают чертежи рисуют.
В каждой детали "зашиты" определенные параметры. И больше чем эти параметры вы с нее не выжмете ну никак.
Поэтому не занимайтесь ерундой пытаясь что-то там сохранять то что впринципе не рассчитано на это.
Вы же не едите яблоки с червями. Вы червивое вырезаете..вот тут и тоже такой же принцип. Если хотите результат а не вечную камасутру конечно же.
@@vladimirmanakov3566 да всё толково сказано что конструкторы намудрили сильно не перемудриш. На новой поршневой он ещё валит короткое время а потом умирает от перегрева
@@user-zi6oz9zy5w Перегрев возникает у тех , кто гонится за компрессией. Компрессия не дает повышения мощности . В большей степени она приводит к разрушениям.
@@vladimirmanakov3566 Колено потянет. Ещё доработок нет. Сначала надо доработать мотор , потом смотреть .