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予算の上限なしバージョンも見たいです。引き違い滑り出し窓は非常口とし、開けない 笑個人的にはSE工法にしたい。無印良品の家はダブル断熱だしね。
建築資材が高騰し続ける今、外皮面積を最小にするメリットは大きいですね。正方形や東西に長い長方形を建てられる土地はお高いですけど…
吹付断熱予定です。やった⭐︎
すごくおもしろかったです。専門の人が自分の家でやりたいことって、それって究極じゃないですか！
正直だから信頼に繋がるね。
ありがとうございます。とても参考になりました。
今までで一番面白かったです。壁内の結露・カビについて興味があったので耐力壁の代わりに何を使うのかとか詳しく知りたかったです。
神回でした。論理性が高いノリサさんが花粉症だから杉の木嫌だという人間らしい部分も良かったです。
防蟻剤、ホウ酸系はどうなんでしょうか？無機物で揮発しないので残存効果が高いそうですが・・・
家づくり検討中のものです。楽しく拝聴いたしました。体力壁の取り方は確かに筋交の方が良いですね。合板の接着剤の問題や、釘の剪断抵抗で地震力を受ける事になる事についてはそこまで気が付かなかったです。
一体型の基礎は、櫛（パラペットや手すりの下に差し込んで生コンをとめる）をつっこんで、二階回りで打設すれば、できんことはない。でも、仮枠大工ではなく、土方が作った浮かし基礎は通りが狂いやすいと思いますね。それに、ポンプ屋・土方への支払いが１人工にとなってしまう（半日では済まない）のと、櫛をもって走り回らんといけないので、土方が多めにいりますね。多くの土方が走り回ると鉄筋は痛むし労災も起る。高基礎だと打ち継ぎ目が目立つので気を遣うが、布基礎の連続打設はどうかな？いっその事、厚さ400ｍｍぐらいで耐圧盤みたいにしてしまえばいいかもね。ほんでもって、高層建築のコアシステムみたいな小さなL字型のＲＣ壁を２階の小屋梁まで上げて、全水平荷重をそこにもたせて大断面にして、「耐圧盤＋ＲＣコア壁木造住宅」などと言って売れば、意識高そうな施主が飛びついてきそうです。液状化で地盤が緩んで家が傾いてもジャッキでレベルになおせますしね。欧米とちがい、家は使い捨てみたいな文化の日本なので、そもそも高い品質が必要か？という話になりますよね・・・それだったら、RCで飽きのこないちゃんとしたものをたてないといけないかなと・・・ハウスメーカーのカタログやインターネットの悪影響で、施主は建築に対して異常に高い安全性を求めるが、この溢れかえるリスクの中で、それは意味があるのか？ ホールダウン金物の係数よりも、前をよく見て車を運転し、早めに免許返納するほうが余程いいと思うね。
さらっと木造建築の闇を語ってますよね(^^;
いつもためになる動画をありがとうございます。２つ質問があるのですが、① 基礎の打設回数１回を推奨されている理由は、強度が理由なのでしょうか。② (別動画で)アルミ製バルコニーでは布団干しはできない旨の説明があったと記憶しています。これは耐荷重不足が原因でしょうか。また後付アルミ製バルコニーで布団を干す方法はないのでしょうか。お手隙の時にご回答をお願いいたします。
①強度が弱くなり、白蟻が侵入しやすくなり、漏水から鉄筋が錆びる問題もあります。②手摺としての強度しかないので布団は干せません。布団干す時はスチール手摺になります。錆ますけどね
早々のご回答ありがとうございました。参考にさせていただきます。@@user-ty6sf4uw7w
1階と2階の壁の位置が違う住宅は今でも割と見ますね。わざわざ大きな梁を掛けて、2階の壁を受ける。更に大空間を演出するとか言って、その梁下に柱を1本だけ立てて「視界が良いですねぇ」と謳う。これでも耐震等級3だから大丈夫と言われても、その柱は横揺れで持つのか？経験上嫌ですね。壁の乗りが悪いのは絶対勧めない。基礎は地域性かな？ベタ基礎は外周立ち上がりも1発打ちが当たり前だと思ってた。分ける方が手間が掛かるような気がする。業界人ほど自分の家には金掛けないは、あるあるのような気がする。
熊本地震以降、1820スパン（揺れによるしなりで破断しやすい）での筋交いより、なるべく910間隔で数多く入れましょう的な記事みたんですが、どうなんでしょうか？！1820間隔では、現在考えられてる耐力の7割程度と書いてあるのを見ました
1820の時は筋交のサイズを大きくする必要があります。柱との接合部の補強も大切です。1820や2730にした検証結果もあるので、そうしたものを参考に考えれば1820でも問題なさそうだと考えています。まあ、910の方が勿論無難です。
@@user-ty6sf4uw7w ありがとう御座います！！
大手ローコストメーカーが筋交を採用しててそれにプラス面材を外周に巻いているのですがやはりあれはかなり大地震、連続地震には強いのでしょうか？
某大手HMの営業の方が東大寺だったか法隆寺は集成材が使われてるので大丈夫といってました。嘘なんでしょうか。
その窓だと、掃除が大変になりそうですけど・・・それと、吹付の断熱材は外に合板を張らなくても出来るのですか？知らなかった。構造用合板を部屋内にはって、耐力を上げるのはどうでしょう？間仕切りも耐力壁になっていいと思いません？そのまま、構造用合板を仕上材にしちゃう。あ！接着剤が嫌いでしたね。すみません。
質問ですが、2ｘ4のスパーン９１０ですが実際の柱ピッチは４５０ですよ、それは何故ですか?真中の柱は重要でしょうか?
荷重を支えていますし、水平力で構造用合板の剛性を上げる役割もあります。
建築の先生で、サワダ先生みたいにすっきり垢抜けた先生は珍しい。建築設計を自己満足のフィールドにしたい、建築家と施主の嚙み合わない空論のいかにばかげていることか？そして、そこまでして建てた家で、夫婦仲は破綻で、子供は引きこもり・・とか、なんのこっちゃわからんて。 軸組み、鉄骨ならスパンドレルですよね。板金の壁とアルミサッシは質感がそろいやすいですよね。アルミのスパンドレルは質が微妙「ないな！」木造の壁量の簡易計算はクソ。量さえあればどこでもいいというザル。日本人に物の良し悪しが解る人はほどんどいないので、建築家は大変。先生みたいに、RCしかやりませんで飯がくえれば最高。RCは高松伸と安藤忠雄が先鞭をつけたのでいい道がついている。個人的には、牛田＋フィンドレイのふきつけのやつが一番いいと思う。いま、あれをやる施主いるのかな？
発泡をうったら耐震性はあがりますか？
上がりません(^^)厳密にはほんの僅かに上がる可能性はあるかと思いますが、想定に入れる程度の事ではありません。
一軒家なら、まー土地の方が大事ですが柱はヒノキ4寸以上、床は梁に碁盤の目で、28ミリ以上の構造用合板、水平剛性大切！壁にも入念に！と^_^金額考えるとそのくらいしか出来ないかな？当然、間取り、基礎もしっかりと！！地震多いからね。プラス、屋根とサイディングは金属系使います！先生の推奨なので！質問ですが、コンクリートも何年持つのか？金属は木よりもメンテ必要と考えてますので、余計不安
コンクリートはN値によって耐久性が違います。ua-cam.com/video/OxdyFhirIus/v-deo.html木造は温度補正しないので、温度補正を必ずかけてもらって下さい。基本的に N 値24 温度補正3 でN値を27に設定する場合は、供用期間(普通に使える期間)65年使用限界期間で100年です。
一級建築士ノリサ住宅相談室 ありがとうございます！早速観てみます！😊
筋かいを多く入れる、窓があって入れることができない壁以外の壁にはすべて入れてもいいですか。そうなると耐震等級３相当になりますか。
プラン次第なのでなんとも言えません。量は基本的には多いに越した事はないのですが、バランスをみて配置したり、耐震グリッドを作って適切な位置に入れる必要があります。
素人なので大雑把なことしか言えませんが計算で出すと、１．５倍とか３倍とかになるんです仮に開口の多い南面が１．５で、少ない北面が３だとすると、耐力的に倍の開きがあってバランスが悪くなります弱い１．５の方に揺れの力が集中してかかって壊れやすくなりますそれななら、同じ１．５に揃えた方が強い建物になるってことですだから、入れることができる壁に敢えて入れないなんてことも普通にありますよ
きっと、集積材、パネル工法をえらばれるかなあと予想しましたがはずしました。この動画は、雑談形式ですが、貴重なお話が伺えました。大半の柱は、105で十分だとか。正直なお話しをありがとうございます。
雪害に強くて雪が滑り落ちづらく、寿命も長いってことで人気のファイバーシングル葺きの屋根はどう思いますか？ホワイトボードに「筋交」って書いてますね、建築家の方なら「筋違い」って書くものかと思ってたので意外でした
ファイバーシングル葺って人気なんですか？全然しらなかったです。かなり少数派の施工方法だと思ってました。接着材で接着しているのが気になります。普通にコロニアル葺で良いのではないでしょうか？個人的には板金の縦ハゼ葺を推奨しています。
一軒で筋交い取ると垂直荷重に弱いのではないでしょうか？
垂直荷重て自重や積載荷重の事でしょうか？だとすれば、全く関係ありません。
@@user-ty6sf4uw7w ありがとうございます。納戸とかだと結構荷重かかりますからね
@@MegaYAMATODAMASHII 荷重に関して変わるのは、柱や梁のサイズで筋交や構造用合板には影響ありません。納戸の荷重も局部荷重なので建物全体として地震力を計算する時は、たいした事ではありません。
自分がやってるところは檜120×45の筋交いです。小節があるんですがどうなんでしょうか？
厳密に言えば無い方が良いのでしょうが、地震時の問題点として報告されていないので、まあ問題ない程度だと思われます。
多分木造住宅の経験が少なく理想論を語ってると思える、アホが近所に建てたX型の家には驚きました。
自宅？建築物で必要以上に自己主張？自分探し？する人は本当に面倒くさいですね。なにからなにまで、こだわりがあり本当に面倒くさい。家はしょせん入れ物で、要は、その人がどう生きるかとおもうのですがね。
予算の上限なしバージョンも見たいです。
引き違い滑り出し窓は非常口とし、開けない 笑
個人的にはSE工法にしたい。
無印良品の家はダブル断熱だしね。
建築資材が高騰し続ける今、外皮面積を最小にするメリットは大きいですね。
正方形や東西に長い長方形を建てられる土地はお高いですけど…
吹付断熱予定です。
やった⭐︎
すごくおもしろかったです。専門の人が自分の家でやりたいことって、それって究極じゃないですか！
正直だから信頼に繋がるね。
ありがとうございます。とても参考になりました。
今までで一番面白かったです。壁内の結露・カビについて興味があったので耐力壁の代わりに何を使うのかとか詳しく知りたかったです。
神回でした。論理性が高いノリサさんが花粉症だから杉の木嫌だという人間らしい部分も良かったです。
防蟻剤、ホウ酸系はどうなんでしょうか？
無機物で揮発しないので残存効果が高いそうですが・・・
家づくり検討中のものです。楽しく拝聴いたしました。体力壁の取り方は確かに筋交の方が良いですね。合板の接着剤の問題や、釘の剪断抵抗で地震力を受ける事になる事についてはそこまで気が付かなかったです。
一体型の基礎は、櫛（パラペットや手すりの下に差し込んで生コンをとめる）をつっこんで、二階回りで打設すれば、できんことはない。でも、仮枠大工ではなく、土方が作った浮かし基礎は通りが狂いやすいと思いますね。それに、ポンプ屋・土方への支払いが１人工にとなってしまう（半日では済まない）のと、櫛をもって走り回らんといけないので、土方が多めにいりますね。多くの土方が走り回ると鉄筋は痛むし労災も起る。
高基礎だと打ち継ぎ目が目立つので気を遣うが、布基礎の連続打設はどうかな？
いっその事、厚さ400ｍｍぐらいで耐圧盤みたいにしてしまえばいいかもね。ほんでもって、高層建築のコアシステムみたいな小さなL字型のＲＣ壁を２階の小屋梁まで上げて、全水平荷重をそこにもたせて大断面にして、「耐圧盤＋ＲＣコア壁木造住宅」などと言って売れば、意識高そうな施主が飛びついてきそうです。液状化で地盤が緩んで家が傾いてもジャッキでレベルになおせますしね。
欧米とちがい、家は使い捨てみたいな文化の日本なので、そもそも高い品質が必要か？という話になりますよね・・・それだったら、RCで飽きのこないちゃんとしたものをたてないといけないかなと・・・
ハウスメーカーのカタログやインターネットの悪影響で、施主は建築に対して異常に高い安全性を求めるが、この溢れかえるリスクの中で、それは意味があるのか？ ホールダウン金物の係数よりも、前をよく見て車を運転し、早めに免許返納するほうが余程いいと思うね。
さらっと木造建築の闇を語ってますよね(^^;
いつもためになる動画をありがとうございます。
２つ質問があるのですが、
① 基礎の打設回数１回を推奨されている理由は、強度が理由なのでしょうか。
② (別動画で)アルミ製バルコニーでは布団干しはできない旨の説明があったと記憶しています。
これは耐荷重不足が原因でしょうか。また後付アルミ製バルコニーで布団を干す方法はないのでしょうか。
お手隙の時にご回答をお願いいたします。
①強度が弱くなり、白蟻が侵入しやすくなり、漏水から鉄筋が錆びる問題もあります。
②手摺としての強度しかないので布団は干せません。布団干す時はスチール手摺になります。錆ますけどね
早々のご回答ありがとうございました。参考にさせていただきます。@@user-ty6sf4uw7w
1階と2階の壁の位置が違う住宅は今でも割と見ますね。
わざわざ大きな梁を掛けて、2階の壁を受ける。
更に大空間を演出するとか言って、その梁下に柱を1本だけ立てて「視界が良いですねぇ」と謳う。
これでも耐震等級3だから大丈夫と言われても、その柱は横揺れで持つのか？経験上嫌ですね。
壁の乗りが悪いのは絶対勧めない。
基礎は地域性かな？
ベタ基礎は外周立ち上がりも1発打ちが当たり前だと思ってた。分ける方が手間が掛かるような気がする。
業界人ほど自分の家には金掛けないは、あるあるのような気がする。
熊本地震以降、1820スパン（揺れによるしなりで破断しやすい）での筋交いより、なるべく910間隔で数多く入れましょう的な記事みたんですが、どうなんでしょうか？！
1820間隔では、現在考えられてる耐力の7割程度と書いてあるのを見ました
1820の時は筋交のサイズを大きくする必要があります。柱との接合部の補強も大切です。1820や2730にした検証結果もあるので、そうしたものを参考に考えれば1820でも問題なさそうだと考えています。
まあ、910の方が勿論無難です。
@@user-ty6sf4uw7w ありがとう御座います！！
大手ローコストメーカーが筋交を採用しててそれにプラス面材を外周に巻いているのですがやはりあれはかなり大地震、連続地震には強いのでしょうか？
某大手HMの営業の方が東大寺だったか法隆寺は集成材が使われてるので大丈夫といってました。嘘なんでしょうか。
その窓だと、掃除が大変になりそうですけど・・・
それと、吹付の断熱材は外に合板を張らなくても出来るのですか？知らなかった。
構造用合板を部屋内にはって、耐力を上げるのはどうでしょう？間仕切りも耐力壁になっていいと思いません？
そのまま、構造用合板を仕上材にしちゃう。あ！接着剤が嫌いでしたね。すみません。
質問ですが、2ｘ4のスパーン９１０ですが実際の柱ピッチは４５０ですよ、それは何故ですか?真中の柱は重要でしょうか?
荷重を支えていますし、水平力で構造用合板の剛性を上げる役割もあります。
建築の先生で、サワダ先生みたいにすっきり垢抜けた先生は珍しい。建築設計を自己満足のフィールドにしたい、建築家と施主の嚙み合わない空論のいかにばかげていることか？そして、そこまでして建てた家で、夫婦仲は破綻で、子供は引きこもり・・とか、なんのこっちゃわからんて。
軸組み、鉄骨ならスパンドレルですよね。板金の壁とアルミサッシは質感がそろいやすいですよね。アルミのスパンドレルは質が微妙「ないな！」木造の壁量の簡易計算はクソ。量さえあればどこでもいいというザル。日本人に物の良し悪しが解る人はほどんどいないので、建築家は大変。先生みたいに、RCしかやりませんで飯がくえれば最高。RCは高松伸と安藤忠雄が先鞭をつけたのでいい道がついている。個人的には、牛田＋フィンドレイのふきつけのやつが一番いいと思う。いま、あれをやる施主いるのかな？
発泡をうったら耐震性はあがりますか？
上がりません(^^)
厳密にはほんの僅かに上がる可能性はあるかと思いますが、想定に入れる程度の事ではありません。
一軒家なら、まー土地の方が大事ですが
柱はヒノキ4寸以上、床は梁に碁盤の目で、28ミリ以上の構造用合板、水平剛性大切！
壁にも入念に！と^_^
金額考えるとそのくらいしか出来ないかな？当然、間取り、基礎もしっかりと！！地震多いからね。
プラス、屋根とサイディングは
金属系使います！先生の推奨なので！
質問ですが、コンクリートも
何年持つのか？金属は木よりも
メンテ必要と考えてますので、余計不安
コンクリートはN値によって耐久性が違います。
ua-cam.com/video/OxdyFhirIus/v-deo.html
木造は温度補正しないので、温度補正を必ずかけてもらって下さい。
基本的に N 値24 温度補正3 でN値を27に設定する場合は、
供用期間(普通に使える期間)65年
使用限界期間で100年です。
一級建築士ノリサ住宅相談室 ありがとうございます！早速観てみます！😊
筋かいを多く入れる、窓があって入れることができない壁以外の壁にはすべて入れてもいいですか。そうなると耐震等級３相当になりますか。
プラン次第なのでなんとも言えません。
量は基本的には多いに越した事はないのですが、バランスをみて配置したり、耐震グリッドを作って適切な位置に入れる必要があります。
素人なので大雑把なことしか言えませんが
計算で出すと、１．５倍とか３倍とかになるんです
仮に開口の多い南面が１．５で、少ない北面が３だとすると、耐力的に倍の開きがあってバランスが悪くなります
弱い１．５の方に揺れの力が集中してかかって壊れやすくなります
それななら、同じ１．５に揃えた方が強い建物になるってことです
だから、入れることができる壁に敢えて入れないなんてことも普通にありますよ
きっと、集積材、パネル工法をえらばれるかなあと予想しましたが
はずしました。
この動画は、雑談形式ですが、貴重なお話が伺えました。
大半の柱は、105で十分だとか。
正直なお話しをありがとうございます。
雪害に強くて雪が滑り落ちづらく、寿命も長いってことで人気のファイバーシングル葺きの屋根はどう思いますか？
ホワイトボードに「筋交」って書いてますね、建築家の方なら「筋違い」って書くものかと思ってたので意外でした
ファイバーシングル葺って人気なんですか？全然しらなかったです。かなり少数派の施工方法だと思ってました。
接着材で接着しているのが気になります。普通にコロニアル葺で良いのではないでしょうか？
個人的には板金の縦ハゼ葺を推奨しています。
一軒で筋交い取ると垂直荷重に弱いのではないでしょうか？
垂直荷重て自重や積載荷重の事でしょうか？だとすれば、全く関係ありません。
@@user-ty6sf4uw7w ありがとうございます。納戸とかだと結構荷重かかりますからね
@@MegaYAMATODAMASHII 荷重に関して変わるのは、柱や梁のサイズで筋交や構造用合板には影響ありません。
納戸の荷重も局部荷重なので建物全体として地震力を計算する時は、たいした事ではありません。
自分がやってるところは檜120×45の筋交いです。小節があるんですがどうなんでしょうか？
厳密に言えば無い方が良いのでしょうが、地震時の問題点として報告されていないので、まあ問題ない程度だと思われます。
多分木造住宅の経験が少なく理想論を語ってると思える、アホが近所に建てたX型の家には驚きました。
自宅？建築物で必要以上に自己主張？自分探し？する人は本当に面倒くさいですね。なにからなにまで、こだわりがあり本当に面倒くさい。家はしょせん入れ物で、要は、その人がどう生きるかとおもうのですがね。