Sehr interessant. Du fragst dich warum du so wenige Daumen hoch bekommst? Das liegt daran daß viele nicht wissen daß man die Geschwindigkeit auf 1,25 stellen kann... Ich will nicht kritisieren, ich will nur feststellen! Also bitte nicht falsch verstehen, danke. Sonst ganz gut und informativ. Grüße aus Skandinavien.
Sehr gut erklärt,danke. Gestern ist mein Wechselrichter auch ausgefallen, fault leuchtet und im Display leuchtet Fehler " Overload" auf. Geht leider nicht mehr aus. Werd dank des Videos mal einige Dinge durchmessen.
2 Informationen für den Profi ( aus dem 1. Video): 1. Man(n) schließt Kondensatoren nicht Kurz! Immer einen Entladewiderstand benutzen. Das schont die Kondensatoren. 2. Eine Autobatterie ( Akku ) direkt an einen funktionierenden WR sorgt für ein schnelles Ende des Wechselrichters! Die Spannung verträgt er - aber nicht den Strom!
Der Akku dient als Shortfinder um Kurzschlüsse zu finden. Google mal nach Shortfinder. Ist der WR schon eine Zeit lang aus, sind die Elkos entladen. Die Restspannung kann kurzgeschlossen werden
@@Elektronik.Tests-Reparaturen sry, aber es ist ein Unterschied ob du einen Shortfinder verwendest, welcher meißt auf 2-3 A begrenzt ist oder du eine Batterie anhängst welche nicht begrenzt ist!
GENAU das habe ich gesucht - viiielen Dank erstmal! 🙂 Mein Kumpel hat einen (nach 2 Monaten!) defekten 600W Umrichter derselben Bauart. Dank deinem Video war der defekte Mosfet schnell gefunden, ein NCE0260. Der ist nur leider kaum zu bekommen, also denke ich den IRFB260N zu nehmen den du auch für den 800W Umrichter verwendest. Ist der ähnlich genug oder sollten dann alle 8 vom gleichen Typ sein? Viele Grüße aus Bremen! ...bei Gelegenheit sieht man sich vielleicht mal in WHV 🙂
@@Elektronik.Tests-Reparaturen Hallo nochmal 🙂 Sooo, heute habe ich die Mosfets (Originaltyp) bekommen und gleich beide ausgebauten durch Neue ersetzt. Der erste Test (ohne Gehäuse) verlief scheinbar perfekt: App zeigte: DC Input - 32.4V / 3.0A / 0.10kW; AC Total Power 0.100kW (nur ca. eine Minute da ja ohne Gehäusekühlung am Werk)! Yess dachte ich und habe alles wieder ins Gehäuse gepackt. Dann die Ernüchterung: die Leistungsdaten aus der App DC + AC sind gleich, aber immer nur ca. halb so hoch wie die vom Netzteil eingespeiste!? 50% Wirkungsgrad ist ja auch für diese Kiste viel zu wenig. Die DC Spannung zeigt er korrekt an, aber der angezeigte DC Strom ist nur immer knapp die Hälfte des Eingespeisten. Da mein Netzteil kaum 200W abgeben kann muss das beim ersten Test anders gewesen sein. Nun habe ich alles wieder zerlegt und den Test an der nackten Platine wiederholt - leider ohne Änderung. Hättest du einen Tipp für mich was das sein könnte? Thx und VG!
@@ronnytasak5628 Als Kurztipp. Beispiel: 100 rein und 50 raus bedeutet das Leistung in Wärme umgewandelt wird. Such nach heißen Bauteilen. Dort stimmt was nicht.
Normalerweise lohnt sich bei den billigen Dingern nicht 😅 den Vevor WR, den ich repariert hatte, ging auch nach ca. 1/2 Jahr wieder kaputt. Vermute mal, dass mit der Ansteuerung irgendwas nicht so optimal ist, weil die Mosfet's viel Wärme produziert haben, die das PWM-Signal für den Sinus erzeugt haben. Ich glaube eine H-Brücke gab es da nicht, wurde direkt auf der Primärseite durch die Übertrager erzeugt und mit Dioden auf die AC geführt - wenn ich mich noch entsinne... Die neueren WR sind auch vergossen, da brauchst nicht anfangen die Pampe zu entfernen! 😅 Und wenn ich das sehe, kein Relais für den NA-Schutz verbaut. 😅😂
Was ist bei der Fehlersuche anspruchsvoller? Einspeise-WR oder Insel-WR? Hier verstaubt seit einiger Zeit ein Insel-WR, bei dem AC seitig eine Halbwelle fehlt. Mangels ausreichend Wissen/Können traue ich mich an sowas aber nicht ran. Ist ein betagter WAECO MSP 1512, irgendwas um 1,5 kW, wenn ich mich recht erinnere. (Der kann per Relais auf Landstrom umschalten, dann ist die Sinuswelle natürlich wieder ok.)
Eine Wärmebildkamera muss ich mir auch mal zulegen, die fehlt mir noch in meiner Sammlung. Leider landen solche Geräte zu schnell auf der Müllhalde. Solche Reparaturen lohnen sich immer da der Aufwand doch sehr gering ist.
Sehr interessant.
Du fragst dich warum du so wenige Daumen hoch bekommst? Das liegt daran daß viele nicht wissen daß man die Geschwindigkeit auf 1,25 stellen kann... Ich will nicht kritisieren, ich will nur feststellen! Also bitte nicht falsch verstehen, danke.
Sonst ganz gut und informativ.
Grüße aus Skandinavien.
Sehr gut erklärt,danke. Gestern ist mein Wechselrichter auch ausgefallen, fault leuchtet und im Display leuchtet Fehler " Overload" auf. Geht leider nicht mehr aus. Werd dank des Videos mal einige Dinge durchmessen.
2 Informationen für den Profi ( aus dem 1. Video):
1. Man(n) schließt Kondensatoren nicht Kurz! Immer einen Entladewiderstand benutzen. Das schont die Kondensatoren.
2. Eine Autobatterie ( Akku ) direkt an einen funktionierenden WR sorgt für ein schnelles Ende des Wechselrichters! Die Spannung verträgt er - aber nicht den Strom!
Der Akku dient als Shortfinder um Kurzschlüsse zu finden. Google mal nach Shortfinder. Ist der WR schon eine Zeit lang aus, sind die Elkos entladen. Die Restspannung kann kurzgeschlossen werden
@@Elektronik.Tests-Reparaturen sry, aber es ist ein Unterschied ob du einen Shortfinder verwendest, welcher meißt auf 2-3 A begrenzt ist oder du eine Batterie anhängst welche nicht begrenzt ist!
Wie bereits der erste Teil sehr interessant!
GENAU das habe ich gesucht - viiielen Dank erstmal! 🙂 Mein Kumpel hat einen (nach 2 Monaten!) defekten 600W Umrichter derselben Bauart. Dank deinem Video war der defekte Mosfet schnell gefunden, ein NCE0260. Der ist nur leider kaum zu bekommen, also denke ich den IRFB260N zu nehmen den du auch für den 800W Umrichter verwendest. Ist der ähnlich genug oder sollten dann alle 8 vom gleichen Typ sein? Viele Grüße aus Bremen! ...bei Gelegenheit sieht man sich vielleicht mal in WHV 🙂
Ich habe auch schon einzelne Mosfet getauscht wenn die Kenndaten stimmen
@@Elektronik.Tests-Reparaturen Hallo nochmal 🙂 Sooo, heute habe ich die Mosfets (Originaltyp) bekommen und gleich beide ausgebauten durch Neue ersetzt. Der erste Test (ohne Gehäuse) verlief scheinbar perfekt: App zeigte: DC Input - 32.4V / 3.0A / 0.10kW; AC Total Power 0.100kW (nur ca. eine Minute da ja ohne Gehäusekühlung am Werk)! Yess dachte ich und habe alles wieder ins Gehäuse gepackt. Dann die Ernüchterung: die Leistungsdaten aus der App DC + AC sind gleich, aber immer nur ca. halb so hoch wie die vom Netzteil eingespeiste!? 50% Wirkungsgrad ist ja auch für diese Kiste viel zu wenig. Die DC Spannung zeigt er korrekt an, aber der angezeigte DC Strom ist nur immer knapp die Hälfte des Eingespeisten. Da mein Netzteil kaum 200W abgeben kann muss das beim ersten Test anders gewesen sein. Nun habe ich alles wieder zerlegt und den Test an der nackten Platine wiederholt - leider ohne Änderung. Hättest du einen Tipp für mich was das sein könnte? Thx und VG!
@@ronnytasak5628 Als Kurztipp. Beispiel: 100 rein und 50 raus bedeutet das Leistung in Wärme umgewandelt wird. Such nach heißen Bauteilen. Dort stimmt was nicht.
Dein Tipp hat mich auf die richtige Fährte gebracht! Die eine DC Seite war kalt, die andere heiß. Sicherung war futsch... Anfängerfehler! Danke!
Bevor ich einen Wechselrichter kaufe, würde ich gerne nach deiner Empfehlung für eine bestimmte Marke oder einen spezifischen Wechselrichter fragen.
Hoymiles. Paar Euro teurer, dennoch bekomme ich die fast nie zur Reparatur
Normalerweise lohnt sich bei den billigen Dingern nicht 😅 den Vevor WR, den ich repariert hatte, ging auch nach ca. 1/2 Jahr wieder kaputt. Vermute mal, dass mit der Ansteuerung irgendwas nicht so optimal ist, weil die Mosfet's viel Wärme produziert haben, die das PWM-Signal für den Sinus erzeugt haben. Ich glaube eine H-Brücke gab es da nicht, wurde direkt auf der Primärseite durch die Übertrager erzeugt und mit Dioden auf die AC geführt - wenn ich mich noch entsinne... Die neueren WR sind auch vergossen, da brauchst nicht anfangen die Pampe zu entfernen! 😅
Und wenn ich das sehe, kein Relais für den NA-Schutz verbaut. 😅😂
Tatsächlich entferne ich auch Pampe. Aber nur an der Stelle wo ich den Fehler vermute.
Was ist bei der Fehlersuche anspruchsvoller? Einspeise-WR oder Insel-WR?
Hier verstaubt seit einiger Zeit ein Insel-WR, bei dem AC seitig eine Halbwelle fehlt. Mangels ausreichend Wissen/Können traue ich mich an sowas aber nicht ran. Ist ein betagter WAECO MSP 1512, irgendwas um 1,5 kW, wenn ich mich recht erinnere. (Der kann per Relais auf Landstrom umschalten, dann ist die Sinuswelle natürlich wieder ok.)
Insel Wrs sind anspruchsvoller.
Eine Wärmebildkamera muss ich mir auch mal zulegen, die fehlt mir noch in meiner Sammlung. Leider landen solche Geräte zu schnell auf der Müllhalde. Solche Reparaturen lohnen sich immer da der Aufwand doch sehr gering ist.
Meine ist im Handy. Caterpillar S 62 Pro
Ich bekomme zumeist die wvc Wrs und seine Brüder zur Reparatur. PS: Falls du selbst mal nen Owon Video machst, kann ich es Online stellen.
❤❤❤