Блок питания S-60-12 на 12В 5А Тесты Схема Доработка Борьба с пульсациями Power Supply 12V 5A
Вставка
- Опубліковано 21 вер 2024
- Блок питания S-60-12 на 12В 5А Тесты Схема Доработка Борьба с пульсациями PowerSupply 12V 5A
S-60-12 Ebay: www.ebay.com/i...
S-60-12 PWM Version: ali.pub/4eb09x
GD900 30g : ali.pub/4eb00l
Слюдяные прокладки: ali.pub/2gjx17
DC-DC Step Down MP1584EN понижающий преобразователь: ali.pub/4eb1r0
Schematic, Datasheet, Схема: yadi.sk/i/cusH...
.
Всё чётко подробно красиво. Благодарю, приятно смотреть.
Хороший обзор БП, пригодилась схема. Спасибо за Ваш труд.
Спасибо, за схему и проверку ИБП! Удачи!
Приятно смотреть хорошо подготовленное видео. Спасибо!
Как боженька смолвил, ни одного лишнего слова и чтение моих мыслей в комплекте :)
Четко описали БП и сами его доработки. Спасибо!. Лайк поставил.
Спасибо! ЧЁТКО, КРАТКО, ВСЕ ПО ДЕЛУ,
.. Спасибо, подписался!
Ваш подход определённо более научный и монументальный чем у большинства обзорщиков :-), вот только хочется уточнить, для работы от 110 вольт не обязательно переключатель иметь и два конденсатора. Зависит от топологии и того как рассчитан трансформатор, шим, обратная связь.
Я не сказал, что блок питания вообще не будет работать от 110В. Если топология позволяет, то он сможет работать от 110, но нужно чтобы максимальная выходная мощность была в 2 раза меньше от номинальной. При низком входном напряжении, через транзисторный ключ и первичную обмотку трансформатора протекаемый ток будет в два раз больше (дольше). Это приводит к перегреву транзистора и уменьшению КПД блока питания. Поэтому, чтобы не спалить транзистор, максимальную выходную мощность нужно уменьшать в два раз.
А если используется переключатель и два конденсатора, то этих проблем нету. Блок питания будет работает в штатном режиме и будет выдавать максимальную мощность.
Есть еще один вариант без переключателей. Это если в блоке питания имеется корректор коэффициента мощности. НО в дешевых моделях корректоры не ставят.
Именно поэтому я и сказал, что адекватно обозреваемый блок питания будет работать только от 220В.
Надо было еще между транзистором прокладкой и радиатором, поставить еще одну прокладку, вдруг прошьет не только транзистор, но и прокладку. А лучше сразу три или четыре. На всякий случай.
Не 1..2мкФ на Вт, а наоборот - 0,5(это ограничение по рипплу и пульсациям 100Гц) до 1мкФ/Вт. Больше встречалось считанные разы - 1,2..1,4мкФ/Вт, в очень дорогих или очень маломощных блоках. В данном блоке его не хватает из-за ущербной схемотехники, сам ОХ может выдержать хоть 90%е просадки по +310.
Переключатель на 110В только вредит, мы не в Америке.
Вых. ёмкости на 3300х2 в принципе норм, их ток около 6А, но Вы разделили их дросселем, т.е. работает практически только 1й из них - ошибка (потому он и перегревается, не жилец, в общем).
Рекомендация слюды.. Вам реально встречались повреждения пластикового изолятора??
Чтоб убрать 100Гц-пульсации, нужно заменить 1мкФ в ОС стабилитрона на стандартные 0,1мкФ.
Нагрев смотреть нужно в закрытом корпусе, и добавлять 10..20 градусов - разница между комнатной и макс. рабочей Т. Тепловизор на глянцевой изоляции может глючить. Добавьте ещё 10+ градусов на внутренних проводниках - и вот уже спокойно достигаются 125гр. - максимум для эмальпровода.
Замена на джамикон тоже вредна - его импеданс хуже, чем у саньо (23 против 16мОм), что в купе с меньшей ёмкостью перераспределило ток на 2й конденсатор - от этого и снижение нагрева.
Спасибо за обзор и работу, надеюсь, критика была полезной.
Красавчик
Хороший урок - объяснили всё по порядку и как должно быть.
Жирный лайк з краткость и конкретику!
Автору спасибо большое за проделанную работу!!! Лайк, подписка.
Спасибо за видео,только купил в днс блок на 150вт,заглянул в него ,с емкостями внем все ок оказалось
Спасибо за идеальный обзор!
Спасибо, хороший обзор. Но вкину свои пять копеек - что бы выходной конденсатор не грелся необходимо поставить минимальный дроссель в цепь между диодами и С5. Вариант зашунтировать С5 керамикой или поставить с низким еср не самый хороший - при этом растут импульсные токи (сопротивление же снижается на ВЧ - там фронты достаточно крутые) через них и могут "убить" силовой транзистор.
В более качественных блоках питания обычно по обе стороны от дросселя ставят по два конденсатора , включенных параллельно. А этот блок питания изначально рассчитывался для питания светодиодной ленты, так что сильно запариваться и делать кучу дополнительных доработок я смысла не вижу. Но ради эксперимента я как нибудь попробую ваш вариант.
Он обратноходовой и импульсные токи через емкость фильтра не нагружают силовой ключ.
Приятно смотреть!Подписка!
Хороший обзор
Сегодня занимался примерно тем же. Устанавливал у себя на кухне подсветку и был неприятно удивлён когда загудел fm приёмник. Оказалось , в сетевом фильтре на месте где д.б. конденсатор - пусто и так же по выходу перемычка вместо дросселя. Уж не знаю , работает ли св.лента как изучающая антенна, но выходные клеммы ,на всякий случай, зашунтировал керамическим конденсатором.
А вот слюдяную прокладку под транзисторов в пластмассе не поставил. Действительно, есть вероятность прогара пластмассы на корпус.
Спасибо за подсказку.
Спасибо!
Гениально 👍🏼👍🏼👍🏼
Шикарно!
Вывод: 1) Увеличить ёмкость конденсаторов если помехи критичны.
2) Покупать блок питания с запасом мощности на 30% как минимум.
3) Если вам нужен нормальный блок питания, то лучше сразу покупать что-то более качественное. А эти переделки подойдут для электронщиков, у которых есть все необходимые элементы и нету времени ждать посылку из китая.
Мне остались непонятным две вещи:
1. Зачем такой большой ёмкости выходные конденсаторы? Даже в компьютерных блоках питания такие большие не ставят, хотя там мощность гораздо больше.
2. В конце из-за перегрева один из конденсаторов вы все же заменили на 2200. В итоге у вас П-образный фильтр состоит из двух разных конденсаторов с разным esr и разной ёмкостью. Почему тогда не поменяли оба? Если почитать общедоступную информацию о П-образном фильтре, то легко можно узнать о том, что он обладает максимальной эффективностью при использовании именно двух одинаковых конденсаторов.
1. Вы забываете, что после блока питания на материнских платах стоят дополнительные фильтрующие конденсаторы.
2. Первый конденсатор стоит сразу после выпрямительного диода и на него приходится основная фильтрующую нагрузка. Конечно лучше было бы заменить оба на low esr, но у меня под рукой был только б/у из компьютерного БП.
3. Кондеры не обязаны быть одинаковыми. В данном случае П образный фильтр является широкополосным. Его задача сглаживать пульсации, а не создавать узконаправленный пропускной канал для определенной частоты, как в приемо-передающих устройствах. На запитываемых устройствах тоже могут быть дополнительные конденсаторы и фильтры по питанию. Так что в итоге всегда получается несимметричный многозвеньевый П фильтр.
4. Емкости кондеров и индуктивность дросселя можно брать в широких пределах. Но чем больше, тем лучше. В принципе можно было просто оставить родные конденсаторы, главное допаять дроссель, без него сглаживание будет заметно хуже.
thankx!
No problem!
Странно, насколько я знаю слюда наоборот не проводит тепло. Зачем её было ставить как прокладку ? Даже с нанесённой термопастой она не проводит тепло. Ключи стоят без металлического вывода под радиатор и прокладка вообще не нужна там, а уж тем более не проводящая тепло слюда.
Слюда очень часто используется как термопрокладка. Зайдите в гугль, там сотни примеров. Ее теплопроводящие свойства конечно не самые лучшие, но ее основная задача это электрическая изоляция плюс небольшая теплопроводимость. Она просто дешевая. Если нужны хорошие термопрокладки, то лучше брать керамические, но они будут дороже.
Транзистор действительно имеет пластиковую подложку и в принципе вы правы, можно обойтись и без прокладки. Но тем не менее ,в случае пробоя, транзистор может пробить физически и на корпус может попасть высокое напряжение. Вероятность такого исхода не большая, но я все же решил обезопасить себя.
@@rbsonic6596... Согласен с Вами. Но есть специальные мягкие прокладки. Я уж не знаю, что это за термопрокладки такие, но я такие видел в различной технике. Они из какого-то странного материала, не то как бы резина, не то ткань. Бывают серого и красновато коричневого цвета. Может Вы знаете, что это за прокладки такие ?
Да, я с такими сталкивался. Может просто китайцы прислали мне подделку, но по моему опыту они хуже, чем слюда.
@@optom3768 как раз эти прокладки, серые как материал, из силикона, они самые плохие, их лучше не ставить. Те что на видео из слюды, они чуть получше. А оптимально брать по цене и теплопроводимости это керамические из оксида алюминия, белые, здесь уже результаты по теплопередачи отличные. Ну и самые крутые: керамические пластины из нитрида алюминия, серые, но они дорогие.
Извините , но я про С1 , вы сами сказали что на каждый ватт мощности =1мкф , но это является накопительный конденсатор и попутно может что то сгладить . Это нужно знать для читателей .
А в чем вопрос?
С1 стоит в высоковольтной части. Его емкость влияет на 100 герцовые пульсации на выходе. Чтобы их не было, емкость С1 должна соответствовать выходной мощности в соотношении примерно 1 Ватт = 1-2 мкф.
@@rbsonic6596
извиняй , пусть всё будет как есть .
@@rbsonic6596
Извиняй но вопросов я не задавал .
Интересно, каково соотношение рис/алюминий в материале корпуса БП? )))
Чёрный конденсатор фирмы Jamicon серии TK не являются low ESR. Из low ESR этой фирмы зеленые конденсаторы серии WL.
Спасибо за подсказку. Я выпаял этот кондер из выходного фильтра на компьютерном блоке питания. По логике там тоже должны быть приличные пульсации. Даже если он не low esr, то в любом случае его внутреннее сопротивление меньше, чем у китайских зеленых, которые я ставил изначально, и греется он меньше.
@@rbsonic6596 Да на 16В мона и полимер на 270-470мкф поставить, по эпс и надёжности легко уделает электролиты в 2200мкф
Я понимаю наряжения выше 25В вынужденно используем электролиты
Благодарю за видео, очень полезное, как раз то, чем я сейчас занимаюсь. Будет эксперимент, выдержат ли диоды на моём 20Вт блоке (ток 0,5А) те ёмкости, что вы тут посоветовали)) Очень хочу 1% пульсации. Надеюсь получится.
1% пульсации - это очень смело. Но попробуйте, может получится.
Что бы получить 1% вам придется делать более сложную доработку - ставить на выходе дополнительный линейный стабилизатор (на пример на простенькой 142ЕНХХ) . Для этого необходимо приподнять выходное напряжение импульсника на несколько вольт выше (подкорректировать цепи ТЛ431). И самое сложное будет - выполнить корпус и цепи связи между ними так что бы генератор минимально наводил на линейный стабилизатор помехи.
@@kirillodessa7668 Я можно сказать новичок, но почему большие ёмкости конденсаторов не дадут 1% пульсации? Ведь выводы одного ёмкого конденсатора всяко короче вами описанной схемы? И тогда прошу сказать, примерно, на простом светодиодном драйвере с входным и выходным электролитом и кажется дросселем между ними (раньше думал, что трансформатор), на 15 Вт (0,5А), какой предел пульсаций можно достичь, увеличивая ёмкости электролитов до разумных пределов? Разумные - диодный мост смд типа, вряд ли он выдержит много. На входе 4 Ом токоограничитель, входная родная ёмкость 4,7, выходная 330. По рассчётам пульсации будут в районе 5-10%. А я хочу ниже.
Такой же блок , скачет выходное напряжение. Подскажите что может быть ? Вх.кондер менял на 100 - не помогло.
Интересно, не проще другой не много по лучше заказать. Просто если имеются под рукой все эти компоненты для до работки, то может и стоит. Искать это...? Я вот посмотрел ваше видео, мне полезно тем что лучше сразу заказать нормальный и всё на этом. 🙂 хотя и компоненты есть, но стоит ли время тратить?
Ну мне этот блок питания достался по акции почти бесплатно. А обзор я снял, чтобы показать как можно доработать блоки питания с аналогичными проблемами. Китайцы любят экономить и то дроссель по выходу не поставят, то входной конденсатор возьмут с маленькой емкостью, ну или банально не намажут термопасту.
А так я с вами согласен. Чем переделывать половину блока питания, лучше добавить пару долларов и купить доработанную модель. В описании я давал ссылку на более качественный блок питания.
по поводу диода D4 ... сейчас ремонтирую два таких блока питания , ваша схема очень помогает в ремонте ... на одной плате у меня установлен D4 на другой его нету как и у вас ... у вас на плате обозначение диода а у меня стабилитрона маркировка полностью затерта ... что туда поставить и надо ли ?
Возможно там должен стоять стабилитрон, который защищал бы затвор мосфета от всплесков напряжения. Но я могу и ошибаться.
@@rbsonic6596 Добрый день , всё правильно там должен стоять стабилитрон на 14 - 18 вольт для защиты Затвора Мосфета.
Купил на Али усилитель класса D на TPA3255 с блоком питания 36v в неразборном корпусе. Качество звука не устраивает. Говорят, что эти усилители сильно зависят от качества питания. Посмотреть пульсации не чем. Ломать корпус не хочу. Возможно ли сделать к этому блоку питания внешнюю схему с дополнительной фильтрацией? И если да, посоветуйте где посмотреть или как сделать. Спасибо.
Если проблема в пульсациях, то можно использовать готовый модуль LC-фильтр:
alii.pub/70lzzf?erid=2SDnjcSZJF4
alii.pub/70m00z?erid=2SDnjdhCh3x
Выбирайте по вашему напряжению и току.
Ну или можно спаять самому, использую детали из старого компьютерного блока питания. Главное чтобы напряжение вашего блока питания не превышало рабочее напряжение конденсаторов из комп. блока питания.
Не нужно прокдадки смазывать термопастой, это указано на сайтах производителей прокладок.
Дайте ссылку
Подскажи мигает под нагрузкой лампа12в. 1 р в секунду.
Но, лучше приобретать хорошую технику)
А нету таковой)
Хочешь сделать хорошо, сделай сам.
Радио на автомобильной магнитоле не хочет работать с этим бп, попробую доработать по вашему совету
Как успехи? Заработало радио?
@@rbsonic6596 так и не поменял кондеры.. Разобрал посмотрел, что дросель стоит и три кондера на 1000. А по первички уже и не помню какой)
А нужно ли вообще в БП шунтировать конденсаторы на выходе? Читал, что это имеет смысл только в аудиотехнике.
Особой необходимости в этом нету. Основная часть пульсаций являются нискочастотными и хорошие электролиты в основном хорошо справляются с ними. А керамические кондеры лишь дополняют элетролиты и сглаживают высокочастотные пульсации и всплески за счет низкого внутреннего сопративления. Все зависит от нагрузки,которую вы подключаете к блоку питания. Для питания каких нибудь светодиодных лент дополнительные керамические кондеры не нужны.
Здорово, бади! У меня похожий МN-60-12V-5A. на 8-ми ногом шиме СR5863T. Нет сдвоенного синфазного дросселя по входу и кондера с маркировкой Х2-МРХ на 0.1...0.22мкф, 280v. Попробую взять фильтр с блока питания компа, там и желтый кондер "коробок" стоит. А вот на плате нет кондера СY1, между первичкой и вторичкой трансформера. Что посоветуете, какой там номинал не подскажите. По входу также 450в, 47мкф, 1000мф, 16в выход, будем думать. Благодарю за теоретический обзорчик.
"А вот на плате нет кондера СY1, между первичкой и вторичкой трансформера. Что посоветуете, какой там номинал не подскажите."
Попробуйте 2.2нФ
P.S. Судя по вашему описанию, ваш блок питания делали в еще более темном и сыром китайском подвале, чем мой блок питания.
@@rbsonic6596 Схемотехника неплохая и силовой транз, сдвоенный шотки и шим, все как и везде, просто по входу сэкономили на пульсациях
У вас не пульсации, а наводки на щуп. Попробуйте пружинный зажим вместо крокодила, удивитесь)
Дай бог вам здоровья подскажите как можно собрать инвектор на 3000 ватт
Мне кажется на такую мощность проще купить готовый.
Примерно так же как нарисовать сову - берешь и собираешь!
У меня после этих доработок блок питания начал цокать как настенные часы. :))) Хотя помехи (пульсации) тоже удалось победить. Вроде не критично. Но он стоит в усилке. И ночью явно будет слышно. Куда копать, автор?))))
А без доработок он цокатит?
@@rbsonic6596 Нет. Но без доработок у меня помехи были зверские... Из за кондёров.
@@Yury1006 Скорее всего это гудит трансформатор. Там желательно залить обмотки клеем. Еще один вариант это дребезг выходного дросселя.
@@rbsonic6596 Ок. Спасибо.
Скажите , пожалуйста, может ли блок питания вызвать помехи для сети 220 В , если допустим, вместо одного - подключены 3 блока питания подобных. Типо просадка напряжения сети и тд ? Какие помехи в сеть они выдают . Благодарю за ответ )))
По идее, помех быть не должно. Но есть пиковое потребление тока на пиках сетевой синусоиды. Правда от трех подобных блоков питания эти пиковые токи тоже не большие и каких-либо серьезных помех они не создают.
А вот если у вас супер бюджетная модель, в которых могут не ставить входной сетевой фильтр, то небольшие помехи возможны.
Здраствуйте точно такой блок попал мне в руки хотелось бы поднять напряжение до 20ти вольт дайте совет насчёт этого. Благодарю заранее.
Вам придется очень много переделывать. Для увеличения выходного напряжения надо увеличить сопративление делителя R4,R3 и сопративления R7,R5 в цепи выходного стабилизатора. Так же придется перeпаять выходные конденсаторы C5,С1 на кондеры с большим напряжением. Чтобы не сгорел выходной светодиод нужно увеличить сопративление R2. И вообще, 20В это изменение на 66% от номинальных 12В, так что не могу гарантировать, что другие элементы будут работать стабильно в таком режиме. И еще учтите, что максимальный выходной ток при 20В не должен превышать 3A.
Возможно вам будет проще купить блок питания на 24В и переделать его в 20В. Какая у вас будет максимальная нагрузка и если не секрет, то для чего вам нужно именно 20В?
@@rbsonic6596 Да вы правы лучше купить на 24 вольт это быстро и легче, просто сейчас все магазины, рынки закрыты из-за карантина, на 3 ампера хватит мне для не больших лабораторных дел.
Есть похожий блок но шимка затерта. Шимка со встроеным силовым ключем. По подбору ничего не подходит. Видно китайцы свое чёт замутили. Кто может что знает по этой шимке.
С этим вопросом вам надо идти на форумы по электронике. Сделайте несколько фотографий вашего блока питания и особенно платы с электроникой и выложите их на форуме. Так у вас больше шансов, что кто-то узнает модель шим контроллера.
@@rbsonic6596 Кучу таблиц смотрел и ничего не подходит. Проще выкинуть и другой купить. И даж если у кого есть такой блок тот наверняка там тож все стерто.
Можно из него сделать зарядное для автомобильного акб?
Можно. Конкретной схемы я дать не могу, но в интернете полно статей по переделке блоков питания в зарядные устройства.
2:16 товарищ автор, ремонтирую лампочки, щас буду делать 15Вт с крутым свтодиодом. У меня там простой диодный мост типа мб10ф. Вы уверены, что он выдержит зарядку 30мкФ конденсатора? Опыт показывает, что потом тяжело их чинить после прогаров, угольный налёт полностью не счистить.
В вашем случае я навряд ли смогу помочь. Во-первых, не известно оригинальные ли у вас диодные мосты. Во-вторых, если ваша практика вам подсказывает быть осторожнее, то либо уменьшайте емкость кондера, либо берете диодные мосты по мощнее.
Что касаемо обозреваемого блока питания, то китайцы занизили емкость высоковольтного конденсатора. Так что если емкость увеличить примерно в два раза, то диодный мост должен выдержать (если он конечно оригинальный). По крайней мере в моих тестах на максимальной мощности все работало нормально и мост не нагревался до критических температур.
Но ваше замечание я принял во внимание. Действительно, увеличивая емкость входного конденсатора, нужно не забывать о дополнительной пиковой нагрузке на диодный мост и на всю входную часть.
@@rbsonic6596 Я наверняка менее опытен, чем вы. Законспектировал ваши цифры, думал, вы в них уверены. А теперь пишите, что типа замечание принято... В итоге я так и не понял, как рассчитывать оптимальную входную ёмкость. Всё-таки как думаете? Мои драйвера с али)) оригинал, от дядюшки ляо))
Конкретно по диодному мосту я никаких расчетов не проводил, а просто сделал практический тест. Да и не нужно было ничего рассчитывать, так как изменение емкости было всего на 50%.
А по вашему вопросу я информации не имею , так как не сталкивался с подобными проблемами. Да и вообще: век живи, век учись. Так что все мы чего-то не знаем.
А "замечание принято" я написал потому что не подумал, что некоторые зрители могут на столько увеличить емкость, что начнутся проблемы с диодным мостом.
@@rbsonic6596 Не, у меня его выбивало по другим причинам. Видимо поставил резистор недостаточной мощности, в итоге он грелся и набирал номинал, отчего мост и улетел. Кстати как-то ремонтировал лампочку, на входе поставил 15мкФ, а мощность там примерно 5Вт. Мост какой-то китайский - ноу проблем. А вот про 33мкФ... возможно надо будет провести эксперимент. Так как купил драйвера китайские, на вид всё есть - х,у кондеи, варисторы и трансы. А пульсации за 10%... просто позорно.
@@rbsonic6596 Товарищ автор, подскажите ваше мнение. Мост MB10F - типа на 1А, но он СМД вида, стоит под X конденсатором и охлаждение к нему никак не приделать. Выдержит ли он броски стартового тока, если постивить рекомендуемые вами ёмкости? На мои 15 Вт получается, что надо 15-30мкФ на входе. Если что, там стоит токоограничительный резистор на 4 Ом, но вот в пике, как я посчитал, будет 310\4=77,5 А, что вкупе с большей ёмкостью, чем установлено производителем, вызывает у меня большие вопросы. Как думаете?
+10
Здравствуйте!
Не подскажете Т2 поставлено для фильтра или для другой действии?
Вы шутите или действительно не знаете?
Т2 - это понижающий импульсный трансформатор. Он является одним из ключевых элементов блока питания.
Не знал, спасибо за ответ, а где у вас стоит EMI Filter которое есть в блоке?
EMI Filter здесь организован на элементах C2 и T1
@@rbsonic6596 спасибо понятно, я подумал Т1 понижающий
@@rbsonic6596 Если не сложно могли ли подсказать какие взять Т1 и Т2?
Как долго такой работает , если не постоянно работает?
Все зависит от условий эксплуатации
06:35 лучше брать на 450В
В случае с китайскими, да, лучше на 450В. Но если брать фирменные, то на 400В будет нормально, так как амплитуда напряжения в сети не превышает 310-360В.
входной конденатор наверно бэушный, и что-то нет шим микросхемы
про 12 или 5в 200 ват блоков обзор намечается?
Нет, пока не планировал. Я в основном делаю обзоры на те устройства, которые приобретаю для своих нужд.
@@rbsonic6596
У МЕНЯ СЛОМАННЫХ ШТУК 10. ЕСЛИ ВЫ СОГЛАСНЫ, Я МОГУ ОДНУ ПО ПОЧТЕ ОТПРАВИТЬ, ВЫ СДЕЛАЙТЕ ОБЗОР, А БЛОК ОБРАТНО ВЕРНУТЬ НЕ НАДО. БЛОК 5В 200 ВАТТ КИТАЙ
@@Martin_Zakaryan Спасибо за предложение, но я сейчас занят другим проектом. Да и свободного времени у меня последнее время нету, потому что я работаю.
Зизифов труд ради простого безродного китайца который никто использовать не будет. А тот кто решается работать с этим ширпотребом в такой диагностике блока не нуждается.
"Зизифов труд..."
Ну почему же. Эта модель - это сборник самых частых недороботок в более качественных блоках питания. С той лишь разницей, что в более качественных моделях 1-2 недороботки, а тут их в 3 раза больше.
Я лишь хотел показать, что можно сделать, если вы столкнётесь с подобными проблемами.
@@rbsonic6596 я ни в коем случае не хотел ВАС обидеть. просто проделан огромный труд и мне показалось что напрасно. Разве что если кто то поставит себе за цель восстанавливать китайский ширпотреб. Я всегда клиентов настраиваю на то что это РАСХОДНИК и не более того. А если есть работа по подключению LED освещения то блоки питания стараюсь покупать дорогого сегмента . так спокойней и надёжней . а главное клиенты потом через 6-10 месяцев не будут звонить и сообщать что лента не светит.
@@arkadijj4777 Не переживайте, я не из обидчевых. Изначально этот блок питания позиционировался как раз для питания светодиодных лент. И для этих целей его переделывать почти не надо, так как пульсации там не страшны. Единственное что нужно сделать, так это добавить термопасту, остальное не критично.
C5 греется и будет греться, так как на нём идет первая и самая жестокая волна пульсаций.
насколько я знаю нужно просто конденсатор вольтажом побольше ставить, и тогда всё норм будет
@@brainwayOf не думал даже о таком, попробую. Но как показывает практика, у первого износ ESR идёт быстрее
С наклейкой перебор получился)))
Почему?
@@rbsonic6596 если наклейкам была бы наклеена между транзюком и радиатором тогда переклеить ее имел бы смысл. Предлагаю тему развить с замером температуры транзюков до и после переклейки
@@meerimkokoeva177 Конкретно в моем случае она была наклеена в месте крепления диода и транзистора. Это самое горячее место на радиаторе. Теплопроводность наклейки плохая, поэтому она выступает теплоизолятором между окружающим воздухом и радиатором.
Переклеить наклейку - пустяковое дело, зато транзистор с диодом будут на пару градусов холоднее.
Спасибо!