Відео

Измерьте напряжение на выходе, если оно больше 12-13 Вольт, то не советую подключать этот блок питания к каким-либо устройствам. У вас там где-то контакт с высоковольтной частью. Без перчаток лучше вообще не прикасаться к этому блоку питания.

Если проблема в пульсациях, то можно использовать готовый модуль LC-фильтр: alii.pub/70lzzf?erid=2SDnjcSZJF4 alii.pub/70m00z?erid=2SDnjdhCh3x Выбирайте по вашему напряжению и току. Ну или можно спаять самому, использую детали из старого компьютерного блока питания. Главное чтобы напряжение вашего блока питания не превышало рабочее напряжение конденсаторов из комп. блока питания.

disk.yandex.ru/d/r_-BV1UW3VVQit

@@rbsonic6596 Спасибо 🤝

@@rbsonic6596 Привет! Спасибо за труд. Есть у тебя готовая прошивка под литиум на 20мгц? Если нет, то у тебя же все заготовки есть, скомпилируй пожалуйста , буду очень признателен. я ещё хочу добавить возможность от внешнего источника запитывать, поставлю сборку диодов шотки с общим катодом для развязки, ну чтобы 9 вольт не полезло в dc dc.Ставил разные прошивки, русифицированные мне кажется хуже. Пластинка для разряда кондёров класс. привычка разряжать вырабатывается. у меня была коробка с конденсаторами, и один импортный конденсатор не китайский, пролежал полгода и я выиграл бинго 😁из ста штук примерно, с первого раза выбрал именно этот...вылетела сборка супрессоров и контроллер. думал релюхами на входе сделать защиту, а тут банально просто пластинка, по любому руки потянуться разряжать. Лайк поставил. Поставил бы и два, т.к. редко кто выкладывает видео кратко и информативно.😊

@@Кацэ Спасибо за развернутый ответ. Если у вас есть кварц на 16МГц, то особой разницы с 20МГц вы не заметите. Да и прошивка моя уже устарела. Лучше зайдите на форум, там наверняка есть что-то посвежее: vrtp.ru/index.php?showtopic=25020&st=1020&#entry769487 На счет внешнего питания можно особо не напрягаться: и в блоках питания и на плате преобразователя уже стоят разделительные диоды.

@@rbsonic6596 нет у меня в наличии кварца на 16. а на 20 есть две штуки. на форуме есть прошивки под литиум? да действительно, что то упустил из виду, что на dc dc диод шотки стоит последовательно дросселю катодом на выход, и диодный мост в БП у меня тоже катодами на выход. по поводу свежести версий, скажу так, что родная англоязычная, которую поставили китайцы работала лучше, хоть и на 8мгц. медленнее конечно, но точность была лучше, там калибровка была ещё на двух конденсаторах, теперь в последних версиях, вообще конденсатор при калибровке не участвует... кондёры точно мерит хуже... в каком то диапазоне, может вообще чушь показывать.🤥и монохромный дисплей тоже лучше. мне ввиду моего возраста приходится пользоваться уже оптикой при работе и разность цветов имеет значение. на одном расстоянии например взять вольтамперметр китайский, так без очков синий вижу чётко, красный плывёт, очки надел всё наоборот, вот так и танцую уже как с бубном то очки, то лупа, то ещё что то...😁

Не забудьте о радиаторах. Без радиаторов максимальный ток, протекающий через реле, должен быть не больше 2A. А при условии, что реле будет в закрытом корпусе и вблизи других источников тепла, то максимальный ток должен быть еще меньше. В любом случае следите за температурой нагрева реле, которое при вашей максимальной нагрузке не должно нагреваться выше 100 градусов.

И что, по итогу, из этой затеи получилось? :)

Пока ПП разводу. Тестовую прошивку собрал, в схеме разобрался, немного переделал....

@@Bossco-nf1zt Туда бы ещё нормальную мощную защиту добавить, и было бы офигительно! :) Но вот как это сделать, чтобы не влияло на измерения, я не знаю...

@@HNN_CBEPXCNCTEM_CCCP_NM._COBbl оборудуй щупы двумя встречнопаралельними диодами на 3 ампера.

@@nikkisixx2878 Тогда, ёмкость диодов будет влиять)

С этим вопросом вам надо идти на форумы по электронике. Сделайте несколько фотографий вашего блока питания и особенно платы с электроникой и выложите их на форуме. Так у вас больше шансов, что кто-то узнает модель шим контроллера.

@@rbsonic6596 Кучу таблиц смотрел и ничего не подходит. Проще выкинуть и другой купить. И даж если у кого есть такой блок тот наверняка там тож все стерто.

Можно и так, но тогда вместо обычной зарядки и повышайки надо ставить зарядку на 8.4В и bms.

@@rbsonic6596 А если мне не нужна мобильнось, могу ли я питать тестер от семи-девяти- вольтового адаптера ?

@@MullerDimas Да, можете. В этом случае вам не надо ничего переделывать, так как у этого тестера уже имеется разъем для подключения внешнего блока питания.

@@rbsonic6596 Спасибо! Правда у меня не такой тестер, а более упрощённый- обычный желтый LCR-T4 с кнопкой. И у него нет разъёма для внешнего питания. Если бы таковой был, то я бы и не спрашивал. А спросил потому, что подумал- может быть пульсации БП как-то влияют на работу тестера. Но раз уж его питают от лития с преобразователем, то у преобразователя тоже есть пульсации. Значит можно и от БП. А для большей лудшести впаять сглаживающий электролит. Я правильно думаю ?

@@MullerDimas Это не проблема. Просто вместо батарейки подключите блок питания. Единственное на что надо обратить внимание, чтобы блок питания не выдавал больших пульсаций (китайские изделия частенько не самые качественные в этом плане).

3) Если вам нужен нормальный блок питания, то лучше сразу покупать что-то более качественное. А эти переделки подойдут для электронщиков, у которых есть все необходимые элементы и нету времени ждать посылку из китая.

На момент покупки готовых решений с таким же функционалом не было в продаже. А сейчас, да, есть куда более навороченные тестеры.

Ага с планарным процессором и залоченой прошивкой.А тут в ДИП панельке я меняю сгоревшие процессоры как носки.И места на плате на все усовершенствования что в голову взбредут. И резисторы у меня 0,1% ,ИОН 0,1%,Стабилизатор 5в 0,5%.Всё как в точном измерительном приборе а не китайской игрушке "ьез изъянов"обезьянов.

@@СашаИванов-у2ц3с Нету там процессора, только "микроконтроллер", который по факту есть однокристалка с набором встроенной специфической переферии :)

@@rbsonic6596 собрал схему с разрывом на включение dc dc повышающего... оказывается даже при разрыве один модуль у меня потреблял 8ма, другой 1.4ма, что приводило к разряду АКБ... я нашёл выход из положения использовав ключ ML8205A на плате заряда. (использовал один мосфет) теперь dc dc потребляет ток, только при включении мосфета. Если кому интересно могу выложить схему переделки. всё просто. и прошивка у меня 1.52 . Сначала сделал на 20мгц, потом чтобы не грузить проц перепаял кварц на 16мгц... работает.

Предложенный мною способ далеко не единственный. В зависимости от вашей комплектации вы можете сделать и другие способы подключения. Ваш вариант тоже рабочий. Но есть пару ньюансов. "зачем уменьшать ток зарядки, имея два акб?" Зарядка TP4056 линейная и сильно греется при 1А. Плюс в моем случае аккумуляторы убитые, их не желательно заряжать большими токами. А еще вы можете использовать любые другие аккумуляторы с меньшей емкостью и меньшими допустимыми токами зарядки, при этим придется в любом случае снижать стандартный ток зарядки у TP4056. Для таких случаев я как раз и показал как это сделать. "почему было не соединить их последовательно..." Можно сделать и так. Только учтите, что питание тестера осуществляется через линейный стабилизатор на 5В. Для его стабильной работы желательно подавать на вход не менее 7В. Если соединить аккумуляторы последовательно, то рабочий диапазон напряжений будет 8.4В - 7.0В (или 4.2В - 3.5В на каждый аккумулятор). В таком случае снижается эффективная емкость аккумуляторов, т.к. они будут разряжаться только на 50-60%. С большими аккумуляторами это не проблема (свои я подзаряжаю 1 раз в год), а маленькие придется подзаряжать гораздо чаще.

"А вот на плате нет кондера СY1, между первичкой и вторичкой трансформера. Что посоветуете, какой там номинал не подскажите." Попробуйте 2.2нФ P.S. Судя по вашему описанию, ваш блок питания делали в еще более темном и сыром китайском подвале, чем мой блок питания.

@@rbsonic6596 Схемотехника неплохая и силовой транз, сдвоенный шотки и шим, все как и везде, просто по входу сэкономили на пульсациях

1. Вы забываете, что после блока питания на материнских платах стоят дополнительные фильтрующие конденсаторы. 2. Первый конденсатор стоит сразу после выпрямительного диода и на него приходится основная фильтрующую нагрузка. Конечно лучше было бы заменить оба на low esr, но у меня под рукой был только б/у из компьютерного БП. 3. Кондеры не обязаны быть одинаковыми. В данном случае П образный фильтр является широкополосным. Его задача сглаживать пульсации, а не создавать узконаправленный пропускной канал для определенной частоты, как в приемо-передающих устройствах. На запитываемых устройствах тоже могут быть дополнительные конденсаторы и фильтры по питанию. Так что в итоге всегда получается несимметричный многозвеньевый П фильтр. 4. Емкости кондеров и индуктивность дросселя можно брать в широких пределах. Но чем больше, тем лучше. В принципе можно было просто оставить родные конденсаторы, главное допаять дроссель, без него сглаживание будет заметно хуже.

"Зизифов труд..." Ну почему же. Эта модель - это сборник самых частых недороботок в более качественных блоках питания. С той лишь разницей, что в более качественных моделях 1-2 недороботки, а тут их в 3 раза больше. Я лишь хотел показать, что можно сделать, если вы столкнётесь с подобными проблемами.

@@rbsonic6596 я ни в коем случае не хотел ВАС обидеть. просто проделан огромный труд и мне показалось что напрасно. Разве что если кто то поставит себе за цель восстанавливать китайский ширпотреб. Я всегда клиентов настраиваю на то что это РАСХОДНИК и не более того. А если есть работа по подключению LED освещения то блоки питания стараюсь покупать дорогого сегмента . так спокойней и надёжней . а главное клиенты потом через 6-10 месяцев не будут звонить и сообщать что лента не светит.

@@arkadijj4777 Не переживайте, я не из обидчевых. Изначально этот блок питания позиционировался как раз для питания светодиодных лент. И для этих целей его переделывать почти не надо, так как пульсации там не страшны. Единственное что нужно сделать, так это добавить термопасту, остальное не критично.

Почему?

@@rbsonic6596 если наклейкам была бы наклеена между транзюком и радиатором тогда переклеить ее имел бы смысл. Предлагаю тему развить с замером температуры транзюков до и после переклейки

@@meerimkokoeva177 Конкретно в моем случае она была наклеена в месте крепления диода и транзистора. Это самое горячее место на радиаторе. Теплопроводность наклейки плохая, поэтому она выступает теплоизолятором между окружающим воздухом и радиатором. Переклеить наклейку - пустяковое дело, зато транзистор с диодом будут на пару градусов холоднее.

Особой необходимости в этом нету. Основная часть пульсаций являются нискочастотными и хорошие электролиты в основном хорошо справляются с ними. А керамические кондеры лишь дополняют элетролиты и сглаживают высокочастотные пульсации и всплески за счет низкого внутреннего сопративления. Все зависит от нагрузки,которую вы подключаете к блоку питания. Для питания каких нибудь светодиодных лент дополнительные керамические кондеры не нужны.

я в ютубе видел видео . там человек объяснил как это исправить .

Нет, на это к сожалению у меня нет времени.😔

Защита есть. Зарядная часть шилда полностью копирует модуль зарядки TP4056. За защиту отвечает микросхема DW01. Если ваш аккум разряжается, то возможно у вас закоротило эту микросхему, или паралельно аккумулятору имеются утечки, например из-за плохой пайки и соплей между смд компонентами.

насколько я знаю нужно просто конденсатор вольтажом побольше ставить, и тогда всё норм будет

@@brainwayOf не думал даже о таком, попробую. Но как показывает практика, у первого износ ESR идёт быстрее

Есть вот такой вариант: ua-cam.com/video/b-fWiX_TzrE/v-deo.html&t Но там свои проблемы.

Что вы подразумеваете под "продолжает работать" ? Если речь идет о подзарядке аккумулятора, то модуль работает постоянно, пока аккумулятор не будет полностью заряжен. И даже после зарядки будет светится зеленый светодиод, а от внешнего питания будет потреблятся несколько милиампер для режима покоя. Если речь о работе при подклученной нагрузке, которая потребляет небольше 200мA, то судя по даташиту на микросхему повышайшего преобразователя, модуль должен работать постоянно, вне зависимости от тока на нагрузке.

Аккумы большие, но убитые. Их емкость уже далека от начальной. Для моей переделки подойдут любые размеры. Вы можете ставить то, что у вас имеется под рукой, проблем не будет.

Вариантов переделки очень много. Тут в комментариях предлагались разные способы. Я лишь предлагаю один из них.