На балластный кондёр нужно ставить разрядный резистор на 1 МОм . Так , как при выключении остаётся напряжение на кондёре . Если при разборке дотронуться до кондёра , то хорошо вздрочнёт оставшемся напряжением .
Там ещё маленькая тонкость есть, если остаточное напряжение будет синфазный во время включения, то тогда на вашем выпрямители будет двойное напряжение сети что-то около 600 Вольт, это может вывести светодиоды в режим выгорания
Только диванние специ ищут мигание,а по сути и даже мостика ненадо.Удадяєте из лампи всю хрень,делите светодиоди по числу пополам іґи соединив паралейно запитиваете через кондер с резистором.Можно паралейно кондеру 200ком резик валять для разрядки.Два года так работает и ничего не греется и не горит.Использую как лампу с ночним режимом,через светлодиод виключателя дает норм для ночной прогулки коридором сами знаєте куда.И никаких пульсацій не видать.
А для регулировки яркости от максимума до 0 - параллельно светодиодам можно включить высоковольтный (не менее 400 В) транзистор. Если транзистор npn - эмиттер на -, коллектор на +, если pnp, соответственно наоборот, базу подключить к среднему выводу переменного резистора 10...20 кОм, а крайние выводы этого потенциомера тоже подключить параллельно светодиодам. Можно и мосфеты использовать. Транзистор желательно поставить на небольшой радиатор. Самый горячий режим транзистора - половина тока через светодиод.
До выпрямительного моста схема будет под переменным напряжением 220 Вольт. После моста под постоянным-пульсирующем 310 Вольт (если цепь светодиодов разомкнута). Если светодиод сгорел, но пробоя на корпус нет, то корпус не окажется под напряжением. Тут всё зависит от подложки между светодиолдом и его радиатором.
Если это Не конденсатор типа Х1 или Х2, и 250 Вольт это точно напряжение по переменному току, то работать будет. Но при сильном скачке напряжения его может пробить. Если бы у меня был только такой конденсатор, я бы себе поставил, чужим нет. Убедитесь, что 250 Вольт это напряжение по переменному току. Мне не попадались такие, все что были на 250 Вольт, означали 250 Вольт по постоянному току.
Недостаток еще есть, потери больше чем от драйвера вам надо 70-100 вольт схема потребляет тот же ток при 235 в выходит накладка конденсатор жрет энергию, выход один ставить цепочку из светодиодов на 200-210 вольт, а остальное гасить
Входной конденсатор не потребляет вообще, часть энергии оседает на резисторе, остальное можно даже не рассматривать. На счёт потерь относительно импульсных драйверов не рассматривал.
У меня всегда сгорали, иногда не все, например каждое включение по 10% от общего количества. Так например можно армстронг убить за 4-6 включений. Поэтому без резистора никогда не включаю. Кстати совет подключать без резистора мне дал матёрый (без шуток) электронщик. Вобщем осторожность превыше всего.
@@FromStep никогда не ставил, иногда горели когда мало светодиодов последовательно. Лампы делал от 3,5 до 50вт разных типов, фирм и конструкций. Конденсаторы от 0,5 до10 мкф. Но всегда занижал мощность ламп на 10-15 %. Работают годами
Неправда. Перепад напряжения изменяет ток на светодиодах, если с помощью резистора и конденсатора С1 выставить необходимый ток (например 50 мА) то перепад напряжения например до 300 Вольт поднимет ток на светодиоде (например до 80-100 мА, сейчас пишу без точных цифр), что для светодиода на коротком промежутке времени безвредно. Иными словами подбор элементов обеспечит очень надёжную защиту от перепадов напряжения. И если элементы, сделаны с запасом по напряжению, как например конденсатор С1 типа Х2, то им эти перепады не страшны.
На балластный кондёр нужно ставить разрядный резистор на 1 МОм . Так , как при выключении остаётся напряжение на кондёре .
Если при разборке дотронуться до кондёра , то хорошо вздрочнёт оставшемся напряжением .
Об этом написано в описании к ролику. Сам такой не ставлю. Тряхнёт несколько раз, аккуратность сама собой появляется))).
Там ещё маленькая тонкость есть, если остаточное напряжение будет синфазный во время включения, то тогда на вашем выпрямители будет двойное напряжение сети что-то около 600 Вольт, это может вывести светодиоды в режим выгорания
Результата от эффекта (совпадения о котором Вы пишите) ни разу за годы не наблюдал ~5 лет. Поэтому на видео при включении в розетку вначале моргаю.
@@FromStep Ну раз не довелось наблюдать значит Как говорится Дело хозяйское
Совершенно верно - ставить резистор - обязательно! Хотя, здесь положение спасает балластный резистор...
Ух,сейчас Вы от спецов по драйверам огребёте.......Лайк-однозначно!!!
Мигание без электролита и неспециалист увидит
@@alexdolinin6564в кинотеатрах с пленочным кинопроэктором мигание происходит 25 раз в секунду. 😊
Только диванние специ ищут мигание,а по сути и даже мостика ненадо.Удадяєте из лампи всю хрень,делите светодиоди по числу пополам іґи соединив паралейно запитиваете через кондер с резистором.Можно паралейно кондеру 200ком резик валять для разрядки.Два года так работает и ничего не греется и не горит.Использую как лампу с ночним режимом,через светлодиод виключателя дает норм для ночной прогулки коридором сами знаєте куда.И никаких пульсацій не видать.
@@myroslavkoval2203 Полностью с Вами согласен ua-cam.com/video/qBb7ITinzLE/v-deo.html
@@myroslavkoval2203нарисуйте схему, если не в труд
А для регулировки яркости от максимума до 0 - параллельно светодиодам можно включить высоковольтный (не менее 400 В) транзистор. Если транзистор npn - эмиттер на -, коллектор на +, если pnp, соответственно наоборот, базу подключить к среднему выводу переменного резистора 10...20 кОм, а крайние выводы этого потенциомера тоже подключить параллельно светодиодам. Можно и мосфеты использовать. Транзистор желательно поставить на небольшой радиатор. Самый горячий режим транзистора - половина тока через светодиод.
))
Конденсатор Ка1. Цонденсатор Ц1. Расчёты балластной ёмкости есть в сети.
+
Самая лучшая схема для ремонта ламп светодиодных. Один недостаток - чем меньше диодов последовательно включенных, тем меньше надежность.
Я не заметил зависимости от количества светодиодов, главное наличие резистора.
При сгорании одного из светодиодов вся схема будет под напряжением 220v.
Значит корпус у светильника должен быть НЕтокопроводящим.
До выпрямительного моста схема будет под переменным напряжением 220 Вольт. После моста под постоянным-пульсирующем 310 Вольт (если цепь светодиодов разомкнута). Если светодиод сгорел, но пробоя на корпус нет, то корпус не окажется под напряжением. Тут всё зависит от подложки между светодиолдом и его радиатором.
светильник на потолке, нехер его руками лапать
Без гальванической развязки можно получить хороший"кусь кусь".😕😕
Попробую
))
Ещё один совет :паралельно конденсатору с1, обязательно ставте шунтирующий резистор от 100 до 500 килоом, иначе будет бить,, током,,
-
Если 250 вольт - напряжение канденсатора по переменке.
Если это Не конденсатор типа Х1 или Х2, и 250 Вольт это точно напряжение по переменному току, то работать будет. Но при сильном скачке напряжения его может пробить. Если бы у меня был только такой конденсатор, я бы себе поставил, чужим нет. Убедитесь, что 250 Вольт это напряжение по переменному току. Мне не попадались такие, все что были на 250 Вольт, означали 250 Вольт по постоянному току.
Резистор Резистор ограничивает ток светодиодов
+
Ясно і доступно !!! + якщо працює
+
Недостаток еще есть, потери больше чем от драйвера вам надо 70-100 вольт схема потребляет тот же ток при 235 в выходит накладка конденсатор жрет энергию, выход один ставить цепочку из светодиодов на 200-210 вольт, а остальное гасить
Входной конденсатор не потребляет вообще, часть энергии оседает на резисторе, остальное можно даже не рассматривать. На счёт потерь относительно импульсных драйверов не рассматривал.
@@FromStep можно конечно не рассматривать, но счётчик то показывает... на предприятиях специально ставили там много асинхронных двигателей...
Я что то не особо понимаю. Распиши поподробнее.
@@FromStep если, конденсатор не потребляет то и эксперимент покажет ноль , согласен?
@@Rafael_Foreva какой эксперимент?
резистор нахер не нужен, весь ток залисит от кондера, если 1мкф то ток будет 30-40мА, а дальше добавляй кондеры
У меня без резистора всегда сгорали светодиоды, даже при малой ёмкости входного конденсаьора (~0.33 мкФ и меньше).
Можна плату не обламывать, а выпаяв елементы, на их месте собрать саму схему
Тут от размеров корпуса лампы зависит.
Можно и без резистора, особенно если много светоиодов
Если не ставить резистор светодиоды сгорают.
@@FromStep нет, не сгорают, особенно если более 30 шт последовательно. И чем больше, тем надежность выше. Переделал несколько тысяч ламп за семь лет
У меня всегда сгорали, иногда не все, например каждое включение по 10% от общего количества. Так например можно армстронг убить за 4-6 включений. Поэтому без резистора никогда не включаю. Кстати совет подключать без резистора мне дал матёрый (без шуток) электронщик. Вобщем осторожность превыше всего.
@@FromStep никогда не ставил, иногда горели когда мало светодиодов последовательно. Лампы делал от 3,5 до 50вт разных типов, фирм и конструкций. Конденсаторы от 0,5 до10 мкф. Но всегда занижал мощность ламп на 10-15 %. Работают годами
Эта схема на защищает от перепадов напряжения! Нечему там защищать.
Неправда. Перепад напряжения изменяет ток на светодиодах, если с помощью резистора и конденсатора С1 выставить необходимый ток (например 50 мА) то перепад напряжения например до 300 Вольт поднимет ток на светодиоде (например до 80-100 мА, сейчас пишу без точных цифр), что для светодиода на коротком промежутке времени безвредно. Иными словами подбор элементов обеспечит очень надёжную защиту от перепадов напряжения. И если элементы, сделаны с запасом по напряжению, как например конденсатор С1 типа Х2, то им эти перепады не страшны.
Вообще долой светодиодные лампочки из дома! К черту экономию. Светодиодные лампочки опасны для зрения изза своих пульсаций.
Вполне возможно! Интересно какие пульсации опаснее, имею в виду частоту.
энергетики захотели получить прибыль повысив тарифы на электроинергию. люди перешли на энергосберегайки. и прибыль ушла в китай.