Аппарат отличный! При том когда попадает в хорошие руки грамотного человека. Хороший ролик! У меня этот аппарат работает, принёс с помойки. Тоже его доработал и механику и электронику, при этом ещё вынес трансформатор в отдельный блок. На аппарат приходит только постоянный ток. Автору уважение!
Mam model z 1976 roku ramieniem SME 3009 II Improved.Kupilem go 2 miesiące temu.Sprzęt super oprócz tego że talerz/ dysk bardzo faluje. Muszę dać dla fachowca do naprawy.Ja myślę że albo krzywy talerz albo łożysko.Pozdrawiam
Musisz sprawdzić za pomocą czujnika zegarowego, czy talerz napędu się nie chwieje, wtedy wszystko będzie jasne. Zastanawia mnie też - czy ramię SME zostało zamontowane jako późniejsza modyfikacja, czy stosowano je już w pierwszych egzemplarzach? W co szczerze wątpię :)
Отличный ролик! Профессиональный подход в отличие от многих. Статика накапливается от того, что пластинка трется о воздух при прослушивании. Думаю, что так все происходит. Буду смотреть все ваши ролики, жаль только, что их мало.
@@bonobo9904 на Мелодиях и особенно на Веговских проигрывателях статика бельше проявлялась при установке пластинки и очереди щелчков слышны были из колонок даже до начала проигрывания. Потом в начале пластинки было много щелчков от разряда, а потом уже меньше.
@@iyup2964 Скорее всего , что щелчки не от разряда, а от предыдущих установок иглы не очень нежных. Я всегда пользовался вытиралкой из бархата, обработанного антистатиком, а потом - щеточкой из углепластика. Но тем не менее - после проигрывания и снятия пластинки с резинового стола она буквально взрывается разрядами в процессе снятия. И вопрос как раз по этому моменту, тут все гораздо более интересно...
@@bonobo9904 да бросьте вы - статику от повреждения пластинки невозможно не отличить. И если вы первый раз слушаете диск, вы слышите эти щелчки от разрядов, а когда второй раз прокручиваете не снимая пластинку - щелчков уже нет. Так было всегда. Я пробовал заземлять корпус проигрывателя - до лампочки.
@@iyup2964 Конечно до лампочки. Пластинка лежит на прекрасном изоляторе - резиновом мате. Единственный способ избежать таких щелчков от статики - это перед проигрыванием снять заряд именно с пластинки. Делается это либо специальным тонармом-заземлителем (не мой путь - слишком сложно), либо одновременно с протиранием пластинки олт пыли. Я уже выше писал, чем можно пользоваться, чтобы с диэлектрика пластинки снять заряд.
спасибо за отличный обзор проигрывателя и СССР! я, помню НОТА-203 купил, она стерео не записывала (на два канала моно записывалось), отдал в мастерскую, мастер сказал, что все нормально, на два канала пишет, какие претензии? я ему объясняю, он дурака включает, забрал я эту НОТА-203, записывал на магнитофоны друзей, а на своем слушал😊👍
Ну да, ненавязчивый сервис советского периода. Но дефект странный. А как именно проявлялось - на оба канала одно и то же писалось? Т.е. картины нет, а все по центру?
У меня dual cs 503-2, 93 (кажется) года выпуска, после небольшой поофилактики (смазки втулки, замене эелектродита на двигатекле и БП, юстировки мотора (пасик съезжал центра шкива двигателя), и замены пассика - детонация по этой утилите составляет 0,16- 0,19% При этом самый больший вклад в уменьшение детонации ("на входе" он показывал детонацию 1,2%) оказала именно замена пассика, старый "мазал" вал, то есть деградация резины явная. Заменил примерно подходящим по полудлинне и детонация резко упала. Есть мысль заказать на ебее оригинальный пассик на него. Потому, как по паспорту указана детонация 0,03%
@@SergMirny_yt Тем не менее, небольшой эксцентриситет тоже заметно, как это ни странно, влияет. По поводу паспортных значений... надо учитывать, по какому методу он измерялся, потому что , например, RMS раз в три будет меньше,чем пиковый. И , кстати, раз пошел разговор о старых вертушках: недавно просто без всякой профилактики включил Арктур - 006, простоявший лет 20. Легко показал 0.05%, т.е. привод просто отличный.
@@bonobo9904 ох... А у меня прошло 4 Арктура и все они очень печальные были (скорость плавала, рокот, ну про дохлые уд2 в фонике - это уже такое, мелочи. Электроника это не такая страшная беда как механика, если она ушатана, то восстановить ее очень проблемно). Ну правда паханные были все.🤷
@@SergMirny_yt Ну нет, это в одних моих руках, и ни разу не влезал. даже подшипник не смазывал ни разу. Хотя был период, когда он работал очень часто. Лет 5-7, наверное.
@@gehhena6669 Тогда это и вправду похоже, что от статики шли разряды и ловились на проводки. И за счет неправильной точки (а был ли в действительности нормально заземлен экран тонарма?) заземления наводились. Кстати, обычно же при выключении проигрывания выводы головки закорачиваются реле.
@@bonobo9904 там стоял самодельный корректор который я изьял,возможно тот проводок к нему шёл а я его не туда прикрутил.Благо нашёл видео где показано куда его надо прикрутить.
@@gehhena6669 Жаль вот никто не дает правильный ответ, почему же так сильно трещит именно когда снимают пластинку. Хотя это вопрос не такой уж простой.
Здравствуйте, а правда, что у б1 01 этой модификации тонарм стоит немного не по параметрам и для оптимальной работы его крепление надо немного перенести подальше от диска?Там вроде у источника вдохновения thotens td125 был этот параметр настраиваемым у тонарма, и при копировании в первых версиях тоже была настройка, но при следующих модификациях потерялась
Я читал про это, пишут такое на форумах. Несмотря на то, что я точно не собирался что-то менять в конструкции оригинального аппарата, ради интереса я посмотрел геометрию на шаблоне, когда поставил головку, и большого криминала не увидел. Может быть и можно подвигать, чтобы добиться чего-то большего, но я не изучал более подробно.
Зi святом! Программа называется RPM Speed and Wow. Другая программка, которая рисовала графики и выводила логи угловой скорости, называется Sensor Kinetics Pro, но я ее последнее время в магазине не видел, может быть автор удалил или перезаливал, не знаю. Вместо нее можно попробовать другие логгеры физических параметров. И, конечно, сам телефон должен иметь гироскопы.
@@bonobo9904 зробив заміри вже після як змастив тон вал RPM -0.12% проте wow 2sigma +-0.36% це на порядок більше ніж потрібно (33,33). пасік новий (пів року) . куди копать ? двигун мабуть дає нерівномірні оберти ?
@@dmytrokyry4enko 0.36% - это не на порядок (порядок - когда примерно в 10 раз). Ничего страшного. Вы же по центру кладете телефон, как показано? Попробуйте сначала исключить неравномерное трение в подшипнике: снимите пассик, и логгером угловой скорости (очень хорошо, если он умеет рисовать графики или хотя бы экспортировать в csv или txt таблицы для Эксела) запишите выбег диска после раскрутки рукой. Можно сделать два замера - с большим диском и без него. Чтобы было еще более наглядно, надо в Экселе или в чем-то похожем, сделать такую операцию с логом скорости вращения: e(i) = (W(i)-W(i-1))/(t(i)-t(i-1)) W - это значения угловой скорости, t - это значения соответствующего времени, e - будет угловое ускорение, пропорциональное моменту трения в подшипнике. Если не увидите колебаний этого e с частотой вращения диска - то ч подшипником все хорошо. В общем - вам надо пройти весь мой путь последовательно :) Кстати та программулина для Wow рисует и графики. Если найдете способ показать мне их, может что-то прояснится.
Урвал раннюю модель с ручным микролифтом и с 16 скоростью. Детонация конечно же. Смотрю электролиты меняли, вроде все прилично. Вылетел вал из субдиска. Вставил обратно а субдиск имеет боковое биение десятки полторы на глаз. Это и приводит к детонации 0.25-0.3%? Если так то как же быть с субдиском?
Странно. Это хорошо надо постараться, чтобы выбить вал. Можно попробовать, как в видео, купить новый узел., потому что выпадать будет постоянно. А эксцентриситет можно точно померить индикатором.
@@bonobo9904 может токарю отдать какому. Чтоб восстановил эксцентриситет отвестия односительно рабочей плоскости. потому что теперь и основной диск имеет биения с той же погрешностью что и субдиск. Снять пару десяток с рабочей поверхности субдиска не критично, но посадочное место для большого диска останется с биением, а вот тут уже сложно думается как это обиграть. изготовление с нуля гнезда подшипника, бронзовой втулки и субдиска наверное будет стоит как крыло самолета
@@Bess216 Так купите просто с разборки этот узел и все. Поискал гуглом, нашел какую-то фирму, по-моему из Самары. Все прислали. И не так дорого. Но на всякий случай все-таки проверьте не на глаз, а индикатором биение вашего. Самостоятельно сейчас вряд ли кто сделает, там еще бронзографит, стали нужные надо найти и прочее.
@@bonobo9904 у меня для вас новая информация. Приложение на айфоне имеет самые точные измерения и мы сравнили мое приложение на ios и такое же приложение как у вас на андройде. Разница ровно в 2 раза. Но дело не в кривости андройда а в методе измерения. У айфона приложение меряет детонацию в реальном времени за 1 оборот а на андройде 2сигма метод. Так вот если на андройде 0.07 как у вас то по факту реальная постоянная детонация находится на уровне 0.14. У меня айфон показывает 0.25-0.30, а андройд показал 0.13-0.15, все сходится, то есть 2сигма это как бы средний процент, который в реальности в 2 раза выше. Уши подтверждают: 0.25 уже слышно, 0.2 слышно но не везде, чаще всего фортепиано и очень растянутые мелодии, а вот 0.14 уже не слышат уши. На моей прошлой б1 была фактическая детонация 0.14-0.15, значит ваше приложение показало бы 0.07-0.08. Похоже фактический предел этого вертака в идеальном состоянии 0.13-0.15. О 0.1 и речи быть не может, тут уже полировка подшипника и модернизация электронной схемы
@@Bess216 Вот тут вы не совсем правы. Андроид кроме 2-сигмы показывает и пик (односторонний), причем это максимальный пик за 10 секунд измерения. Выше пика вы, хоть как старайтесь, ничего не намерите, если только ваш айфон не показывает peak-to-peak двойной размах (см. вот тут reflectiveobserver.medium.com/wow-flutter-explained-31cc9495d24) Но тогда у вас удваивать должно не 2-сигма показание, а пик из андроида. Про соотношение пика и 2-сигмы я в видео говорил. Тогда ваши 0.25-0.3 они эквивалентны андроидовскому пику 0.13-0.15 и, как будет показано ниже, примерно соответствовать ГОСТовским 0.1+0.05% для Б1-01. Вопрос - с чем наиболее корректно сравнивать старые измерения по ГОСТу, которые указывали в паспорте (можно найти методику), и современные. Основа ГОСТовского метода - ОДНОПОЛЯРНЫЙ пиковый метод, с взвешиванием по частоте, поэтому к нему будет ближе андроидовский пик, хотя из-за отсутствия взвешивания он всегда должен быть немного выше. Легко сравнить (надо бы слайд-шоу видео сделать...) мой Арктур -006 : пик -0.04... +0.05, 2 сигма - 0.03% в лучшем измерении, +-0.06% пик и 0.05% в среднем. Это после 20 лет простоя и без какого-либо обслуживания подшипника. Паспортный по ГОСТУ - 0.1%. Ну в общем, если считать, что в паспорте указан порог прохождения ОТК, то можно сказать что сравнение по пиковому достаточно логично. Особенно если вспомнить, что заметно улучшить паспортные для Б1-01 (0.1+0.05%) было делом достаточно хлопотным.
Сложная конструкция, в основном механика должна быть очень точной. Возможно из-за этого родилось поверье, что хайфай это всегда дорого. А тут и дорого, и плохо, и хамят в сервисе.
Добрый день, я просто купил с разборки диск со стаканом, и с него стакан и был взят. Старый стакан прошел разверткой аккуратно, но с разборочным диском не пробовал протестить, ибо незачем уже.
Была такая, продал в середине 90-х за три с половиной бакса одному "интересному" (с F20 по МКБ-10 и группой инвалидности соответственно) местному любителю "xyeнда".
Это редкое исключение для советской аппаратуры того периода: если повезло ей родиться без родовой травмы (брака) и не убили за время ее жизни, то работает без всяких скидок получше современных.
Аппарат отличный! При том когда попадает в хорошие руки грамотного человека.
Хороший ролик! У меня этот аппарат работает, принёс с помойки. Тоже его доработал и механику и электронику, при этом ещё вынес трансформатор в отдельный блок. На аппарат приходит только постоянный ток. Автору уважение!
Не понимаю людей, которые выбрасывают такие вещи.
Покупал такой 45 лет назад еле довез домой на автобусе 18 кГ !
А каково полный комплект, пусть и вдвоем и на такси? :)
Mam model z 1976 roku ramieniem SME 3009 II Improved.Kupilem go 2 miesiące temu.Sprzęt super oprócz tego że talerz/ dysk bardzo faluje.
Muszę dać dla fachowca do naprawy.Ja myślę że albo krzywy talerz albo łożysko.Pozdrawiam
Musisz sprawdzić za pomocą czujnika zegarowego, czy talerz napędu się nie chwieje, wtedy wszystko będzie jasne. Zastanawia mnie też - czy ramię SME zostało zamontowane jako późniejsza modyfikacja, czy stosowano je już w pierwszych egzemplarzach? W co szczerze wątpię :)
7:18 По сути полярные встречно включенные конденсаторы C4 и C5 5 мкФ × 16 В можно заменить на один не полярный электролит 2.2 - 2.5 мкФ .
Конечно можно :), когда он есть под рукой. Но под рукой его не было, а обычные - были.
ua-cam.com/video/zqeiz0WEdOQ/v-deo.html
Отличный ролик! Профессиональный подход в отличие от многих.
Статика накапливается от того, что пластинка трется о воздух при прослушивании. Думаю, что так все происходит.
Буду смотреть все ваши ролики, жаль только, что их мало.
Нет, не совсем так. Правильный ответ будет после накопления в комментариях достаточного количества вариантов. Ждем...
@@bonobo9904 на Мелодиях и особенно на Веговских проигрывателях статика бельше проявлялась при установке пластинки и очереди щелчков слышны были из колонок даже до начала проигрывания. Потом в начале пластинки было много щелчков от разряда, а потом уже меньше.
@@iyup2964 Скорее всего , что щелчки не от разряда, а от предыдущих установок иглы не очень нежных. Я всегда пользовался вытиралкой из бархата, обработанного антистатиком, а потом - щеточкой из углепластика. Но тем не менее - после проигрывания и снятия пластинки с резинового стола она буквально взрывается разрядами в процессе снятия. И вопрос как раз по этому моменту, тут все гораздо более интересно...
@@bonobo9904 да бросьте вы - статику от повреждения пластинки невозможно не отличить. И если вы первый раз слушаете диск, вы слышите эти щелчки от разрядов, а когда второй раз прокручиваете не снимая пластинку - щелчков уже нет. Так было всегда. Я пробовал заземлять корпус проигрывателя - до лампочки.
@@iyup2964 Конечно до лампочки. Пластинка лежит на прекрасном изоляторе - резиновом мате. Единственный способ избежать таких щелчков от статики - это перед проигрыванием снять заряд именно с пластинки. Делается это либо специальным тонармом-заземлителем (не мой путь - слишком сложно), либо одновременно с протиранием пластинки олт пыли. Я уже выше писал, чем можно пользоваться, чтобы с диэлектрика пластинки снять заряд.
спасибо за отличный обзор проигрывателя и СССР! я, помню НОТА-203 купил, она стерео не записывала (на два канала моно записывалось), отдал в мастерскую, мастер сказал, что все нормально, на два канала пишет, какие претензии? я ему объясняю, он дурака включает, забрал я эту НОТА-203, записывал на магнитофоны друзей, а на своем слушал😊👍
Ну да, ненавязчивый сервис советского периода. Но дефект странный. А как именно проявлялось - на оба канала одно и то же писалось? Т.е. картины нет, а все по центру?
@@bonobo9904 на оба канала одно и то же, причем моно версия, две моно версии.
У меня dual cs 503-2, 93 (кажется) года выпуска, после небольшой поофилактики (смазки втулки, замене эелектродита на двигатекле и БП, юстировки мотора (пасик съезжал центра шкива двигателя), и замены пассика - детонация по этой утилите составляет 0,16- 0,19%
При этом самый больший вклад в уменьшение детонации ("на входе" он показывал детонацию 1,2%) оказала именно замена пассика, старый "мазал" вал, то есть деградация резины явная.
Заменил примерно подходящим по полудлинне и детонация резко упала. Есть мысль заказать на ебее оригинальный пассик на него. Потому, как по паспорту указана детонация 0,03%
А мерили именно с хорошо отцентрованным смартфоном?
@@bonobo9904 ну с небольшим ексцентриситетом (не заморачивался выставить прям ровно ровно) и тоже подкладывал изоленту 😁
@@SergMirny_yt Тем не менее, небольшой эксцентриситет тоже заметно, как это ни странно, влияет.
По поводу паспортных значений... надо учитывать, по какому методу он измерялся, потому что , например, RMS раз в три будет меньше,чем пиковый.
И , кстати, раз пошел разговор о старых вертушках: недавно просто без всякой профилактики включил Арктур - 006, простоявший лет 20. Легко показал 0.05%, т.е. привод просто отличный.
@@bonobo9904 ох... А у меня прошло 4 Арктура и все они очень печальные были (скорость плавала, рокот, ну про дохлые уд2 в фонике - это уже такое, мелочи. Электроника это не такая страшная беда как механика, если она ушатана, то восстановить ее очень проблемно). Ну правда паханные были все.🤷
@@SergMirny_yt Ну нет, это в одних моих руках, и ни разу не влезал. даже подшипник не смазывал ни разу. Хотя был период, когда он работал очень часто. Лет 5-7, наверное.
Со статикой на Б1-011 проблема была,один провод заземления прикручен был не под коробочкой где тонарм .
Вы не путаете наводки и фон со статикой?
@@bonobo9904 может.Когда пластинку снимал в динамики шумы,искажения шли.
@@gehhena6669 Тогда это и вправду похоже, что от статики шли разряды и ловились на проводки. И за счет неправильной точки (а был ли в действительности нормально заземлен экран тонарма?) заземления наводились. Кстати, обычно же при выключении проигрывания выводы головки закорачиваются реле.
@@bonobo9904 там стоял самодельный корректор который я изьял,возможно тот проводок к нему шёл а я его не туда прикрутил.Благо нашёл видео где показано куда его надо прикрутить.
@@gehhena6669 Жаль вот никто не дает правильный ответ, почему же так сильно трещит именно когда снимают пластинку. Хотя это вопрос не такой уж простой.
Здравствуйте, а правда, что у б1 01 этой модификации тонарм стоит немного не по параметрам и для оптимальной работы его крепление надо немного перенести подальше от диска?Там вроде у источника вдохновения thotens td125 был этот параметр настраиваемым у тонарма, и при копировании в первых версиях тоже была настройка, но при следующих модификациях потерялась
Я читал про это, пишут такое на форумах. Несмотря на то, что я точно не собирался что-то менять в конструкции оригинального аппарата, ради интереса я посмотрел геометрию на шаблоне, когда поставил головку, и большого криминала не увидел. Может быть и можно подвигать, чтобы добиться чего-то большего, но я не изучал более подробно.
Я фігєю…., ай молодець, що тут ще скажеш…
Доброго дня . Зі святом! можно назви программ (для андроіда )які використані в відео.
Зi святом! Программа называется RPM Speed and Wow. Другая программка, которая рисовала графики и выводила логи угловой скорости, называется Sensor Kinetics Pro, но я ее последнее время в магазине не видел, может быть автор удалил или перезаливал, не знаю. Вместо нее можно попробовать другие логгеры физических параметров.
И, конечно, сам телефон должен иметь гироскопы.
@@bonobo9904 зробив заміри вже після як змастив тон вал RPM -0.12% проте wow 2sigma +-0.36% це на порядок більше ніж потрібно (33,33). пасік новий (пів року) . куди копать ? двигун мабуть дає нерівномірні оберти ?
@@dmytrokyry4enko 0.36% - это не на порядок (порядок - когда примерно в 10 раз). Ничего страшного. Вы же по центру кладете телефон, как показано?
Попробуйте сначала исключить неравномерное трение в подшипнике: снимите пассик, и логгером угловой скорости (очень хорошо, если он умеет рисовать графики или хотя бы экспортировать в csv или txt таблицы для Эксела) запишите выбег диска после раскрутки рукой. Можно сделать два замера - с большим диском и без него. Чтобы было еще более наглядно, надо в Экселе или в чем-то похожем, сделать такую операцию с логом скорости вращения:
e(i) = (W(i)-W(i-1))/(t(i)-t(i-1))
W - это значения угловой скорости, t - это значения соответствующего времени, e - будет угловое ускорение, пропорциональное моменту трения в подшипнике.
Если не увидите колебаний этого e с частотой вращения диска - то ч подшипником все хорошо.
В общем - вам надо пройти весь мой путь последовательно :)
Кстати та программулина для Wow рисует и графики. Если найдете способ показать мне их, может что-то прояснится.
@@bonobo9904 змастив вал та змінив пасік результат wow 2sigma +-0.14% швидкість обертів -0,16% +0,16% мабуть це максимум на моему програваче.
@@dmytrokyry4enko Хорошо, это уже практически попадает в допуск. Есть два вопроса: какая смазка и какой результат на 45 оборотах?
Урвал раннюю модель с ручным микролифтом и с 16 скоростью. Детонация конечно же. Смотрю электролиты меняли, вроде все прилично. Вылетел вал из субдиска. Вставил обратно а субдиск имеет боковое биение десятки полторы на глаз. Это и приводит к детонации 0.25-0.3%? Если так то как же быть с субдиском?
Странно. Это хорошо надо постараться, чтобы выбить вал. Можно попробовать, как в видео, купить новый узел., потому что выпадать будет постоянно. А эксцентриситет можно точно померить индикатором.
@@bonobo9904 может токарю отдать какому. Чтоб восстановил эксцентриситет отвестия односительно рабочей плоскости. потому что теперь и основной диск имеет биения с той же погрешностью что и субдиск. Снять пару десяток с рабочей поверхности субдиска не критично, но посадочное место для большого диска останется с биением, а вот тут уже сложно думается как это обиграть. изготовление с нуля гнезда подшипника, бронзовой втулки и субдиска наверное будет стоит как крыло самолета
@@Bess216 Так купите просто с разборки этот узел и все. Поискал гуглом, нашел какую-то фирму, по-моему из Самары. Все прислали. И не так дорого.
Но на всякий случай все-таки проверьте не на глаз, а индикатором биение вашего.
Самостоятельно сейчас вряд ли кто сделает, там еще бронзографит, стали нужные надо найти и прочее.
@@bonobo9904 у меня для вас новая информация. Приложение на айфоне имеет самые точные измерения и мы сравнили мое приложение на ios и такое же приложение как у вас на андройде. Разница ровно в 2 раза. Но дело не в кривости андройда а в методе измерения. У айфона приложение меряет детонацию в реальном времени за 1 оборот а на андройде 2сигма метод. Так вот если на андройде 0.07 как у вас то по факту реальная постоянная детонация находится на уровне 0.14. У меня айфон показывает 0.25-0.30, а андройд показал 0.13-0.15, все сходится, то есть 2сигма это как бы средний процент, который в реальности в 2 раза выше. Уши подтверждают: 0.25 уже слышно, 0.2 слышно но не везде, чаще всего фортепиано и очень растянутые мелодии, а вот 0.14 уже не слышат уши. На моей прошлой б1 была фактическая детонация 0.14-0.15, значит ваше приложение показало бы 0.07-0.08. Похоже фактический предел этого вертака в идеальном состоянии 0.13-0.15. О 0.1 и речи быть не может, тут уже полировка подшипника и модернизация электронной схемы
@@Bess216 Вот тут вы не совсем правы. Андроид кроме 2-сигмы показывает и пик (односторонний), причем это максимальный пик за 10 секунд измерения. Выше пика вы, хоть как старайтесь, ничего не намерите, если только ваш айфон не показывает peak-to-peak двойной размах (см. вот тут reflectiveobserver.medium.com/wow-flutter-explained-31cc9495d24) Но тогда у вас удваивать должно не 2-сигма показание, а пик из андроида. Про соотношение пика и 2-сигмы я в видео говорил. Тогда ваши 0.25-0.3 они эквивалентны андроидовскому пику 0.13-0.15 и, как будет показано ниже, примерно соответствовать ГОСТовским 0.1+0.05% для Б1-01.
Вопрос - с чем наиболее корректно сравнивать старые измерения по ГОСТу, которые указывали в паспорте (можно найти методику), и современные. Основа ГОСТовского метода - ОДНОПОЛЯРНЫЙ пиковый метод, с взвешиванием по частоте, поэтому к нему будет ближе андроидовский пик, хотя из-за отсутствия взвешивания он всегда должен быть немного выше.
Легко сравнить (надо бы слайд-шоу видео сделать...) мой Арктур -006 : пик -0.04... +0.05, 2 сигма - 0.03% в лучшем измерении, +-0.06% пик и 0.05% в среднем. Это после 20 лет простоя и без какого-либо обслуживания подшипника. Паспортный по ГОСТУ - 0.1%. Ну в общем, если считать, что в паспорте указан порог прохождения ОТК, то можно сказать что сравнение по пиковому достаточно логично. Особенно если вспомнить, что заметно улучшить паспортные для Б1-01 (0.1+0.05%) было делом достаточно хлопотным.
Сложная конструкция, в основном механика должна быть очень точной. Возможно из-за этого родилось поверье, что хайфай это всегда дорого. А тут и дорого, и плохо, и хамят в сервисе.
Конструкция как раз простая, как мычание. А подшипник - это у всех самый прецизионный узел.
А что значит жёлто-блакитный флажок и какая-то надпись на нём не на державной мове?
Это для инициации афедронного реактора у некоторых.
Ну и как реактор запустился ? 🤔
добрый день. стакан заказывали новый?
Добрый день, я просто купил с разборки диск со стаканом, и с него стакан и был взят. Старый стакан прошел разверткой аккуратно, но с разборочным диском не пробовал протестить, ибо незачем уже.
Была такая, продал в середине 90-х за три с половиной бакса одному "интересному" (с F20 по МКБ-10 и группой инвалидности соответственно) местному любителю "xyeнда".
Есть такая аппаратура, я ей скидку на пенсионный возраст делаю... 😀
Это редкое исключение для советской аппаратуры того периода: если повезло ей родиться без родовой травмы (брака) и не убили за время ее жизни, то работает без всяких скидок получше современных.