Відео

На месте, скоро появлюсь в эфире)

Привет! Не интересно общение в онлайн формате, не моё.

Здравствуйте. Контактный клей.

Я даже не знаю что ответить, пожалуй ничего не буду пояснять, делайте как вам удобно, я буду делать как удобно мне :)

Спасибо! Вам тоже удачи

Да, вполне. На коробке есть все размеры. 24,4 это максимальная толщина заготовки.

@@ZAP0R0ZHETS Спасибо за информацию !Теперь с уверенностью могу заказать эти фрезы.

Спасибо! Фреза такая ozon.ru/t/22r0Rpg

@@ZAP0R0ZHETS Спасибо, выручили! Я в этом деле новичок, поэтому очень нужная информация для меня.

Проблема в том, что когда есть ссылка необходимо регистрировать рекламу, и платить с этого налог. К сожалению это не реклама, и рубанок куплен за свои деньги. Наберите в поиске Kraftool A5 Premium, в ролике он. Ещё можете рубанок Luban N5 посмотреть, это плюс/минус одно и то же. Описание устройства на маркетплейсах даже можете не искать, не тратьте время. Такое вы найдёте только на специализированных сайтах, которые торгуют только ручным столярным инструментом и разбираются в этом.

Да, должен играть хэви метал!)

@@ZAP0R0ZHETSмузыкальный станочек оказался 😁 На видео фанера : какая фреза и какие скорости выставлены ?

@@Sedmoi777 скорость в ролике не помню, но сейчас для 4 мм однозаходной фрезы я выставляю скорость перемещения 50 мм/сек. Фанеру 8 мм режу сразу за один проход на всю глубину. Обороты шпинделя при этом максимальные, т.е. 24 000 об/мин. Есть такое понятие как скорость резания, для цилиндрических тел (фрезы) нужно еще учитывать линейную скорость, так как режущий инструмент движется по окружности. Самый простой и понятный пример, это карусель в детстве. Для фрез до 6 мм смело ставьте максимальные обороты, 6-8 мм до 20 000 об/мин. У меня есть фреза 35 мм в диаметре, для выравнивания поверхности. Там обороты выше 15 000 ставить стрёмно) Кукуруза, на мой взгляд, самая бесполезная фреза. Реза чистового нет и отвода стружки как такового нет (от чего может быть перегрев в зоне реза). Лично я пользовался ей один раз, для раскроя МДФ. Для работы с деревом она не нужна, на мой взгляд.

Здраствуйте. Очень мало вводных, чтобы ответить на ваш вопрос. Это хоббийный станок, если вы его рассматриваете в формате домашнего использования, то в принципе его хватит. Я до сих пор его ни на что не поменял, пользуюсь регулярно. Например сегодня распускал доску ясеня пополам, ширина которой была 130 мм. Не могу сказать что это далось легко, но с поставленной задачей справился. Если усердно налегать на доску, то двигатель останавливается без особых проблем, по этому о какой-то скорости говорить смысла нет. И штатные полотна так себе, по крайней мере раньше было так, не знаю поменялось что сейчас или нет.

Да, все верно.

Я от всего ручника кайфую)

Обнял, приподнял, покружил, на место поставил!)

Спасибо, приятно)

Я на алике брал, ссылки нет

Добрый день! Да, верно мыслите. Я бы именно так и поступил)

@@ZAP0R0ZHETS большое спасибо! Мне с фрезером надо многому научиться, т.к.недавно только начал осваивать столярное дело. Благодаря вашему и подобным каналам многое освоил. Блага и процветания вашему полезном делу!

@vytautasstaniulenas8823 благодарю!

Спасибо

Спасибо!

Спасибо! Да, все верно поняли по креплению. Можно и так как вы пишите, закрепив при этом по середине, разницы в работе не будет)

@@ZAP0R0ZHETS Понятно. А зачем вообще её закреплять? Правда, не понимаю

@user-pu9pu1wj9n я делал это для перестраховки, так как это был заказ. Для себя, возможно, я бы не крепил. Скорее всего никакой разницы не будет.

@@ZAP0R0ZHETS Спасибо! Я ещё тут немного подумал... Если, к примеру, волокна столешницы прорезаются под непрямым углом, то они в процессе сжатия/расширения будут толкать шпонку в одну сторону. Но с противоположной стороны шпонки ситуация обратная. И вот, пожалуй, единственный случай, когда шпонка может съезжать - это когда она клином сделана (как тут кто-то писал)

А, то есть вы на полном серьёзе подумали, что это способ для промышленного применения? Ну удачи :) Этих двух досок для приспособления хватило, чтобы сделать стол и лавочку. Если взять основу подлиннее, то не нужно будет полностью фуговать всё приспособление. Я взял два обрезка, которые были под рукой. Это реально настолько сложные выводы, что их нужно озвучивать и до этого вы сами додуматься не в состоянии?)

@@ZAP0R0ZHETS Ну Да :-) можно фугануть на фрезерном столе без приспособления, а на него так-то ещё обрезки нужно найти и время потратить и чище после фрезы. Одни плюсы

@p-wood во-первых, для того чтобы фугануть на фрезерном столе нужен фрезер уровня макиты, где будет 100% перпендикуляр относительно подошвы. А во-вторых, с чего должна взяться разница в чистоте поверхности материала, если на фрезе пластины с прямыми зубами, и на фуганке ножи точно такой же конструкции? У фуганка барабан большего диаметра, чем диаметр фрезы. Ножей больше, скорость резания плюс/минус идентичная. Что за чушь вы пишите?)))

@@ZAP0R0ZHETS Ну у меня кукуруза там, а вобще ножи не идентичные, на фуганка hss см стальные а на фрезере победитовве напайки и скорость на фрезере в три раза выше (или в два) более чисто это точно

@p-wood вам нужно научиться отличать понятия скорость вращения от скорости резания. Начните с понятия "линейная скорость", т.е. скорость движения по окружности.

Приветствую! Фреза сферическая 12.7 мм, глубина текстуры 1.3 мм минимальная и 2.5 мм максимальная, штрих 20 мм минимальный и 40 мм максимальный, перекрытие 30%, вариации 86%, ширина захода 3 мм (вариации +/- 0 мм), угол 0 град.

Можно, но есть нюанс в виде минерального масла, которое вы уже нанесли и оно впиталось в текстуру. Минеральное масло не полимеризуется, как и любое синтетическое масло, в отличии от натуральных масел (и масел на их основе). Обновлять покрытие можно.

@@ZAP0R0ZHETS А есть ли смысл в упрочнении поверхности разделочной доски натуральными маслами? Ведь чем она тверже, тем нож будет быстрее тупиться. Поэтому и делают доски торцевые, чтобы ножи долго оставались острыми.

@ArchiCoon защитная плёнка в любом случае мягче, чем древесина. Даже сосна твёрже этой плёнки. Её смысл не в упрочнении поверхности, а в создании гидрофоба, который не смоется после первой же мойки в теплой воде. В теории торцевая доска тупит нож меньше. На практике это не нужная ерунда, потому что нет никаких проблем взять точилку или точильный камень, и подправить режущую кромку ножа. Все это чистой воды маркетинг, иначе что ещё заставит людей покупать торцевые доски (кроме дизайна, который на любителя) как ни вера в то, что их нож нужно будет точить реже?)))) По факту, я перед каждой готовкой подтачиваю нож, не важно заступился он или нет.

@@ZAP0R0ZHETS По поводу торцевых досок не соглашусь. Потому что пользуюсь ими не один год. И разница с обычными досками принципиальная. Мои ножи остаются острыми с момента покупки. Не только точить, но и хонинговать ножи, если не тратить на каждый нож по полчаса, это только портить их. И доски остаются как новые, без следов износа, в отличие от обычных. Просто нужно соблюдать правила эксплуатации и ножей, и досок.

@ArchiCoon вы пришли за тем, чтобы мне это доказать?) Это конечно невероятно забавно)))) А можно ссылочку на какое-то официальное исследование на эту тему? Статистика может есть какая-то? Или только ваши слова?) Теперь я наглядно вижу, что это не бред. И что реально можно промыть мозги человеку до такой степень, что он начинает в это верить. Иначе как ещё объяснить смысл данной покупки как ни тем, что нож не тупится? (волшебный, наверное). Вы целыми днями стоите у плиты и делаете по тысяче резов в день, чтобы реально увидеть эту разницу?) Я так же много лет пользуюсь как классическими досками, так и торцевыми, поскольку сам их изготавливаю. Если нож остаётся острым, то он из хорошей стали, которая держит заточку, а не потому что торцевая доска его не тупит. Такой бред))))) Чтобы не тратить по пол часа на заправку РК я и подтачиваю нож перед готовкой. И да, попробуйте разрезать что-либо твёрже вырезки, например срезать мясо с кости. З.ы. мне искренне не понятно для чего вы пытаетесь что-то кому-то доказать, у меня свое видение на этот счёт, основанное на своём опыте эксплуатации.

Боюсь, что рубанок по проще отобьёт желание работать ручным инструментом) Я лишь высказал своё видение, решать только вам. Сам я как раз и начал с рубанков намного проще.

Спасибо за столь высокую оценку!)

Потому что это вещь, созданная в условиях плановой экономики при отсутствии конкуренции. Иными словами, за качество никто не боролся, что получилось, то и получилось. Но и цена у такого изделия была очень доступной, так как выпускалась тиражом в десятки тысяч.

Доброго! К сожалению в двух словах не рассказать. Если кратко, то сначала изготавливается шпонка, а уже от неё делается разметка для паза на столешнице. И вот в таком варианте угол сужения "ловить" не требуется :) Он может быть абсолютно любым, произвольным. Главное чтобы от уже сформированного угла сужения на шпонке была сделана разметка на столешнице. p.s. такие шпонки на уличных и банных дверях часто применяют. Это вам информация к размышлению в каких роликах можно найти нужную наглядную инфу ;)

​@@ZAP0R0ZHETSздравствуйте, посмотрел внимательно, почитал коментарии. Решил. Сделаю кондуктор из фанеры трапецией динной метр. Верхняя часть на 10мм уже чем внизу. Струбцинами его с столешке, и фрезером внутри проехал и готово. Также кондуктор конусом из фанеры для нарезки клина на на циркулярке, затем уже его фрезеровать. Единственное шпонка получится немного суженная но так наверное проще в итоге и не на раз. Вот только 10мм разбег на метр нормально или нет - незнаю. Подскажите, очень буду благодарен. И спасибо за ваш труд!

@user-zs8tx6mk4v всегда пожалуйста! Да, 10 мм на 1 м думаю хватит. У меня в погребе и бане двери собраны на такой клин, там даже меньше разбег по размеру на 1 метр длинны, все хорошо много лет. В бане дверям под 30 лет.