Відео

Amazonでめっちゃ安いやんって思ったら送料が3000だからそうでもなかった オイル交換の時とフィルター交換するデメリットがデカすぎて悩む商品

サンシェードのドラレコ部分のカット＋自作カバーが良いかもしれません。 サンシェードで熱を反射しますが、そのl反射熱がドラレコへ放射されていると推測されるからです。 当方のドラレコは、窓にプラパーツを固定し、それに本体をツメで固定するタイプで、夏は外しています。 紫外線＋高熱でドラレコレンズも劣化、変形しそうですから。

比較してもあまり意味のないことだと思います。外観だけで判断して安易に異なるものをつけて壊さないようにね。

どおしてAZの方が温度高くなるのか？公正じゃない実験だと思います。

ローギヤぶん回しパワーゴリ押しで煤焼き落とし派です。 たまに添加しますけどね。

セメントはケチケチせずにニードル全体にベトベトになるくらい塗って根元まで挿し込むのを3回くらい行い穴を大きくしておきたいです。

この動画を参考に二ヶ所のパンクを修理する事が出来ました。 コツとしては「リーマーで開ける穴はかなり大きく、ラバーセメントは滴るぐらいたっぷりと」でしょうか。 リーマーは右回しのみとかは気にせずに左右にグリグリ捻ったり、回さず出し入れしたりして5,6回往復させて穴を広げ 少しの力でリーマーが奥までズルっと入るぐらいまで拡張させるぐらい大きく開けて丁度いい感じでした それぐらいニードルとバルカシールを入れるのがキツかったです。 説明書通りに「リーマーを右回しのみで2回ほど貫通させ、ニードルとバルカシールを捻らず垂直に入れる」ってのは 相当怪力でないと厳しいと感じました。この動画を見ていなかったら私も失敗していたと思います。 力の入れ具合など、大変参考になりました。ありがとうございました。 p,s 他の自動車整備工場のパンク修理動画では、空気は既定値の1/3ぐらいを入れて作業するのが良いとの事でした

初めまして 検証楽しませて頂きました。 綺麗に撮影できていたファイバースコープの製品は何でしょうか？ よろしくお願いします

素晴らしい実験実証

はじめまして🤗 今日現在とても興味をもっている部分の動画でした。本当に勉強になる内容ですね。 現在､スズキＫ6Aエンジンに関する勉強をしています。イグニッションコイルはどこが良いか､プラグはどこが良いかなどの勉強をしています。 特に､高額な物や性能が良い物に拘っているわけじゃありません。安い社外品や純正中古 品の違いを調べ､そして最終的に何にするかを考えている最中です。コイルで性能が変わる勉強になりました。 ありがとうございました。

貴重な実験、ありがとうございます。どの添加剤メーカーもオイルは汚れないと謳っているようですが、添加剤ユーザーは皆、疑っています。燃焼時に煤を燃やしてしまい、何もなくなるわけではないですし、ましてや煤の燃えカス（煤の煤）が出るわけですから、その行方を考察すれば、排気ガスと潤滑油にたどり着くと思います。添加剤を使わなくてもポート式と直噴では、直噴の方がオイルの汚れは早いです。直噴エンジンを保護するために添加剤を使うと、より早くオイルが汚れます。２JZ-GE車と２JZ-FSE（D-4）車、両方乗りましたので、体験しております。

別々の経路ではなく10と20を重ねないと駄目なんじゃないかと思いました。抵抗が大きくなるので駄目な気もしますけど。

動画アップお疲れ様です🙇‍♂️ いつも楽しく拝見させて頂いております😊 ふと気になったのですが右手の甲、中指つけ根付近お怪我されてませんか？ しかもお風呂に入るとき地味に痛いやつ😱 残暑も厳しいおり、どうぞご自愛ください🥺

キットによってはリーマで穴を開けた時に、最後にリーマに接着剤を付けて穴になじませるとあるようです あと穴の大きさは、リーマがスムースに出入り出来るくらいのイメージですかね

ワ◯ーズを長く使ってますが あまり効果が感じられないです ラスペネからベルハンマーに変えたし いろいろ変えようかと思います

原因みっかってよかったですね＾＾ ところでO2センサー元(洗浄したヤツ)に戻しての数値も見たかったっす。

これはFCR-062が燃えて炭化したことによるカーボン増加・付着と思われます。

うぽつです。 大変参考になりました。 ありがとうございます。

暑いなか動画アップお疲れ様です🙇‍♂️ ベンチレーテッドとの違いが気になるところですね🧐 サーキットは走らないまでもビュンビュン系の人にはソリッドは心もとないかもしれませんね😅

シリンダー内部の内視鏡の画像を見ていて気付いたのですが、シリンダー壁面上部に付着しているエンジンオイルが多いように思います。これは多走行車に多いのですが、バルブの茎に当たる部分に着いているステムシールの劣化により、カムシャフト下部からシリンダーへのオイル浸入するオイル下がりの症状と思います。次回オイルを交換する際にエンジンオイル下がり上がりに効くワコーズのエンジンパワーシールドを入れてみてはいかがでしょうか。丸山モリブデンもオイル漏れに効きます。

コンプレッサーが無かった時は三又でサージタンクから負圧取ってワンマンブリーダーにしてました、原理は同じっすね。

何度も繰り返し使える点はとても良いけど、かなり清掃が手間だな 従来のオイルフィルターでいいかもですね…

アース沼ヘようこそ。大師匠の『桜井しんいち』『桜井アース』動画でお勉強してね

トヨタ車で、やって欲しい！

このFCR062を添加した後は必エンジンずオイルが汚れるので、通常時よりも早めのオイル交換を推奨します。それとおススメなのがオイル添加剤はWAKO'sのSUPER_FVSの投下をおススメします！

ワコーズのプロステージsはいかがですか？ アマゾン価格でも1ランクお高いですが、 整備工場によっては、Xプライム並みの値段で入れてくれます。 ストリート用なので激しいスポーツ走行向きではないでしょうが、 低温始動時から滑らかさを感じました。 洗浄力にも定評があるようです。

気泡出まくり。

赤外線温度計は反射率の高い物を量るのが苦手です。 同様に赤外線透過率の高そうなオイルをハカルのも苦手なはずで、今までの検証でも黒変したオイルの方が高い温度を指示しているのも、そのせいです。 反射率の高いアルミ板と同じくステンレスも表面状態によっては反射率が高く、オイルを測っているようでも、その先のステンレス容器を測っていたり、透過率の落ちた黒変オイルでは部分的にオイルを測定してしまう等、測定原理や反射率、透過率、吸収率の理屈を知らずに使うには難しい温度計と思います。 細径の熱電対や、表面温度用の熱電対を正しく使う事で測定の正確性は格段に上がると思います。 長々と失礼しました。。。ずーっと気になっていたもので。。。

このサクラオイルのペール缶を大型バイク、軽自動車2台で1年ごとの交換で2年使いましたが、トラブルなく普通に使えました。悪くないですよ、安いし。

ノンポリマー製法のRIZOILお願いします＾＾

ありがとうございます。 ホント嬉しいです！ これからも応援させていただきます

以前　ガルフ・アローのリクエストをした者です 仮にレスポンス優先なら　どちらのオイルを選びますか？

車の車体に穴あけ加工は問題ありです。車体のの強度を考える必要があると思いますが、自己責任ですがね。

確かに、燃料添加剤って今付いているカーボンを溶かして落とす作用があるのでオイルめちゃ汚れますよね。 オイルが汚れない、煤の基になる物質を燃料中から除去でき燃焼効率を上げ燃費を良くする添加剤もありますよ。 これまでにない考え方で作られた添加剤なので興味あればご紹介しますよ。使ってみて損は無いと思います。

自分も長年、二輪車にスノコレッドフォックスフルシンセレーシング（エステルベース）を使用しております。 一番の長所が他社に比べ明らかにブローバイが出にくく吸気ポート・バルブ・燃焼室が汚れません。 吸気側がストレートポートなのでエアクリ清掃時、スロットルバルブを全開にすると目視できるので。 ベースオイルそのものがピストン密閉性補完能力に長けている結果かと・・・結果オイル寿命が凄く長いです。 １７年近二輪車にスノコレッドフォックス使用してますがシフトフィールを維持できる距離が他社の数倍で オイル単価：使用可能距離のコストパフォーマンスだけで言ってもこのオイルを超える物は、いまだ無いです。 大型と原付二種双方にペール缶を買い共用しておりますが空冷原付二種の方は、1万kmごとの交換でも快調。 原付二種純正オイルを使用していた時は、3000km以下でミッションフィールが悪化し交換していました。 大型用でペール缶で購入しており一度共用にしてしまうと病みつきになり結果コスパでも純正を凌駕してます。 オイルの寿命は、メーカーや銘柄によって明らかに違うことを気付かせてくれたのがスノコ。

シングルバーナーの火力は風向きによって影響されますので、風上のSUNOCOの方が温度が低くなっているように見受けられます。

FCRの愛用者ですけど、使わない人が言ってる中で気になることが一つ。 シリンダー内のオイル皮膜も落とすから⋯って大丈夫なんですかね？常に何ヶ月ぶりの始動と同じ状態になりエンジンに良くないと。

オイルやフィルターの汚れが黒いということは、汚れているエンジン内部の洗浄効果がでているということですね。本来の汚れは見た目だけではわかりません。カーボンなのか焦げなのかで判断が分かれます。

製油所の方が良い感じですね！依託して作って貰うのと、製油所独特のノウハウとテメエのトコで手数料掛けずに作れる違いが品質の差になっていると思います！たく○よりサクラの訳ありのが良いと感じたのもプラシーボじゃなかったと思ってますからね！こう考えるとやはり餅は餅屋というのは正しいですね！

興味深い動画 ありがとうございます！ これ以外に、MANN、MAHLE、BOSCH という市販フィルターも比較して欲しかった。 海外の比較動画を見ると、純正品よりも これらの市販フィルターは結構 吸気効率が高く、かつ K＆Nとは あまり大差はなかった。 コストやメンテの苦労を考えると 意外と上記３社のフィルターも良いと思いました。

汚れることを気にして使うぐらいなら炭素由来の燃料を使わないでね

5000キロごとオイル交換してましたが、これ見たら4000キロで交換にしようかなと思いました🤔

オイル交換直前に連続使用してオイル交換するのが良いのでしょうか？

めんどくさいので、燃料添加剤入ったガソリンを販売してるコストコで給油する様にしてます。 汚れ溜まりきったあとに燃料添加剤使うと一気に汚れ取れすぎてエンジン駄目になることあるらしいので、ずっとコストコガソリン一択です

ノーマルの出来が良いのですね。キノコタイプは最悪。吸気温度が高くなり明らかに失敗商品です。フルチューンでもない限りノーマルが良い。

この手のPCA？洗浄剤、すごく効くんですが、最近怖いなって思ったのがカーボン溶かすということは燃料ホースも痛む？と。 燃料ホースのカーボン物質がエンジン内に回ったら本末転倒になっちゃいますよね・・・

かなり昔にオイルマニアさんのＨＰで、3000㎞辺りで粘度が最低になり、その後粘度上昇して4000㎞あたりが美味しいと計測データ付きで載ってました。油メーカーさんに聞いてはいないので真偽は分かりません。当方は自分のフィーリングで交換してますけど。

これ、良いんだけどO2センサーがなぁ

オイルが汚れるってことはエンジンオイルの洗浄効果がUPしてるんだよね！やったー！（ぇ）

大変有難く視聴さしてもらってますが。 お願いなんですがBGMをもう少し静かな物にして頂けないでしょうか。 宜しくお願いします。