Відео

Grazie Enrico 🙏

Grazie Antonio, nei magnetotermici bisognerebbe testare sia la parte magnetica che quella termica. Per quella termica sarebbe abbastanza semplice, basta far scorrere una corrente superiore a quella di targa della parte termica; mentre per testare la parte magnetica non è semplicissimo, ma si potrebbe tentare anch'essa in bassa tensione. Se riesco con gli strumenti a mia disposizione, magari ci faccio un altro video.

🙏sono molto felice di esserti stato d'aiuto!

Grazie per il chiarimento Giuseppe 🙏

Si, esiste... in casi particolari è utile.

Anche io mai visto prima, posso chiederti in quali casi può essere utile?😊

@@Antonio_DUrbano su un banco prova, su linee di apparecchiature sensibili come quelle medicali o simili, ecc. Ne usai parecchi su quadri elettrici "particolari"...

Grazie 🙏 si, giusto, ci sarebbe tanto altro da dire... dovrei fare un video d'approfondimento.

Grazie Michele 🙏 ok, per i disturbi sulla sinusoide, se mi capita ci faccio in video.

Ottima spiegazione

Grazie Francesco 🙏

Grazie Lorenzo! Nella mia app Android di Home Assistant l'url di OVH è impostato in: Configurazione Applicazione > Server e dispositivi (tuo nome) > URL di Home Assistant Forse la tua è si Iphone? Comunque devi poter accedere anche da browser con l'indirizzo impostato su OVH con Ricontrolla tutto da capo, probabilmente hai tralasciato un piccolo passaggio. Leggi anche le discussioni qui sotto, magari possono aiutarti.

@@rg4tech Grazie mille, avevo lasciato duckdns acceso. ora riesco entrare da Browser dal mio device android con 4g (digitando l'url). Ma ancora non riesco ad entrare tramite app, devo fare qualcos'altro?

Mi rispondo da solo perchè ho trovato la soluzione e magari può essere utile a qualcuno. Per configurare l'app è necessario andare in Impostazioni>Sezione Server e dispositivi - Casa (nome device)> Sezione Informazioni sulla connessione - URL di Home Assistant > modificare l' URL con quello nuovo con Grazie di tutto, video ottimo!!!

@@lorenzopozzato1171 perfetto, sono molto contento che tu sia riuscito e grazie per aver condiviso la soluzione.

Grazie Diego, sono felice di esserti stato d'aiuto! 🙏

e si, a volte bisogna usare quello che si ha a disposizione...

Grazie Riccardo per il commento🙏 Esatto, purtroppo ci sono in giro troppi componenti fake...

Grazie 🙏

Grazie Salvatore 🙏

Ecco la risposta completa: le modalità FCNT (Frequency Counter) e FREQ (Frequency Measurement) servono per misurare la frequenza di un segnale, ma differiscono nel modo in cui effettuano la misura: La modalità FREQ calcola la frequenza analizzando direttamente la forma d'onda catturata dall'oscilloscopio. Misura il periodo del segnale (tempo tra due fronti consecutivi, tipicamente fronti di salita) e calcola la frequenza come f= 1/T È sensibile al trigger e alla qualità del segnale: un segnale rumoroso o un'impostazione inadeguata del trigger può portare a misurazioni imprecise. È più adatta per segnali continui e periodici. La modalità FCNT utilizza un contatore digitale integrato nell'oscilloscopio per contare il numero di cicli completi del segnale in un intervallo di tempo definito. È più precisa per segnali stabili e ripetitivi, soprattutto a frequenze elevate, perché lavora con un sistema dedicato di conteggio piuttosto che basarsi esclusivamente sull'analisi del segnale visualizzato. Spesso fornisce misurazioni più accurate rispetto alla modalità FREQ, specialmente se il segnale ha rumore o distorsioni. Se stai cercando un valore molto preciso e hai tempo per una misura più lenta, FCNT è spesso la scelta migliore. Se invece vuoi un'indicazione rapida della frequenza, FREQ è sufficiente.

Rifai tutto da capo, magari domani o più avanti a mente "fresca". A volte è molto facile saltare un passaggio, è già successo anche ad altri. Leggi anche i commenti qui sotto che potrebbero esserti d'aiuto.

@@rg4tech mi sono accorto che quella che ho comprato è il dongle Sonoff-E e non Sonoff-P, magari con la E devo seguire un'altra procedura....

@@davideciulli7856 e si, è quello il motivo. Prova a cercare se qualcuno lo ha già fatto con la Sonoff-E, io purtroppo ho solo la versione P, quindi non riesco ad aiutarti.

Non puoi caricare questi Supercondensatori senza resistenze in serie (o altro metodo per ridurre lo spunto), sarebbe come un corto circuito, rischi di fondere tutto (cavi, morsetti ecc.) e danneggiare anche i condensatori stessi.

Grazie Emiliano! 1) si, ma è indispensabile per poterli usare a 12V 2) si, in alternativa bisogna farlo in modo elettronico con uno switching e non so se esiste qualcosa di già pronto; con le resistenze è molto più semplice. Ci sono in commercio già prodotti finiti tipo questo: supercaps.store/products/16v-90f-modulo-supercondensatore-con-interruttore-a-max-ucb450 sarei curioso di smontarli per vederne il circuito...

@rg4tech convertendo l'energia di 3,5 wattora indicata dalla descrizione del prodotto in joule ed usando la formula inversa dell'energia immagazzinata nei condensatori, se non ho sbagliato i conti viene 175 F; che è un po meno del doppio della capacità del circuito che hai costruito tu, quindi probabilmente, anche nel caso del prodotto che hai citato tu, sono usati condensatori in serie

si esatto, tutti utilizzano i condensatori in serie

Ciao, quello che vede il carico è un super condensatore da 13,5V per 400F.

Bella applicazione, una apecie di boost per batteria nel caso si trovasse in panne con l'autovettura. ma se un condensatore dovesse andare in perdita? Collegandoli in parallelo alla batteria dell'autovettura in modo autonomo ne aumenterebbe la longevità. Le resistenze che hai messo possono fungere da protezione nel caso di corto circuito di uno degli stessi?

Teoricamente dovrebbero riuscire ad avviare l'auto, c'è chi ha già provato. Magari occorre rinforzare la sezione dei cavi. Purtroppo non sono riuscito a fare altri test in quanto non avevo nessuno (a parte mia moglie...) che mi avviasse l'auto. Mi sarebbe piaciuto misurare la corrente esatta di spunto con l'oscilloscopio e provare senza batteria attaccata.

@@rg4tech questi si che sono test sul campo.! Ottimo

Al momento dell'accensione, il motorino d'avviamento richiede un grosso spunto di corrente, essendo in parallelo alla batteria entrambi erogheranno corrente, ma i condensatori essendo più veloci erogheranno per primi la corrente di picco. Esistono in commercio già dei supercapacitor pronti per questo scopo. Nei camper sono molto usati. Uno a caso trovato nella ricerca: supercaps.store/products/16v-90f-modulo-supercondensatore-con-interruttore-a-max-ucb450

I Supercondensatori ti aiutano se hai picchi di assorbimento, altrimenti non lavorano. Comunque male non fanno. L'importante è che siano connessi a regola d'arte.

Grazie!

Grazie Valerio, se già lo possiedi, è un utile strumento...

😜🤪

Tutte all'anice 😅

In ambito industriale sono soggetti alla alta temperatura all'interno dei quadri elettrici, quindi il deterioramento è precoce. Comunque hanno tutti una decina di anni o più

Devo organizzarmi...

infatti, purtroppo non fa la simulazione...

Grazie Raffaele! si, quelle striscioline sono ottime per pulire i contatti

Grazie Luciano!

Grazie Pasquale!

Si, se me ne capitano altre ci farò il video, vedo che piacciono...

Emiliano... no comment...

ormai la filosofia è quella, del resto la gente vuole roba economica, alla fine è anche un po' colpa di noi consumatori.

​@@DanieleVetrucci Ti dirò che fare una basetta per alimentazione e controllo di potenza separata alla base del forno e tenere la scheda solo per la logica e il display non sarebbe costato di più... In quel modo hanno dovuto fare un PCB x 230V con distanziamenti ed isolamenti per 230V ... Tante volte è semplicemente sciatteria.... Magari avevano un prototipo fatto così e non lo hanno industrializzato come si deve

Grazie!

Bellissima idea!

Grazie!