Відео

Что за умное реле, скиньте ссылку на него, я гляну как оно вообще подключается и как работает.... Тогда может что подскажу.

Если вы паяете только провода, то в принципе можно пользоваться и кислотными флюсами. Как повёдёт себя необгораемое жало при пайке кислотой - я не могу сказать. Но если будете покупать такой паяльник, то его родное жало можно сразу выбросить и купить другое. Желательно оригинальное, потому что у дешёвых жал для этих паяльников очень плохая теплопроводность и они "примерзают" при пайке массивных компонентов с большим кол-вом припоя. Приходится задирать температуру под 400 градусов..... Это из личного опыта. Что бы было более менее комфортно паять этим паяльником я пользуюсь медными жалами. Да, они быстро выгорают, зато у них лучше теплопроводность. Гораздо лучше зарекомендовали себя паяльники на жалах Т12 или им подобные, где датчик температуры установлен в рабочей области жала. Чем обеспечивается хорошая стабилизация температуры.

@@user-wj3rt7fs1d я паяю фидерные кормушки дюза там оцынкованная сворная проволка но к пайке поддается легко

Обманывают нас китайцы, к сожалению....

Принцип работы этих ламп одинаковый, поэтому лампа УФ той же мощности будет работать вместо люминесцентной в том же светильнике.

Чаще всего маленькими стяжками креплю к основанию светильника. Это облегчает замену ленты.

У меня старая машинка и возможно у неё нет защиты от сухого хода. А вообще я немного воды наливаю для проверки режим работы.

Здравствуйте, в большенстве случаев все колонки с сабвуфером от компа питаются двух-полярным напряжением. Именно по этому я собрал преобразователь с однополярного +12 В в двуполярное +/- 18В. Это в моём случае. Если просто подключить однополярное напряжение вместо штатного транса, то не будет работать...... Нужно двуполярное питание. И для дизеля в кабину нужно ставить сабик по больше, этого не хватает при заведённом моторе. А когда стоишь на месте, то звучит достаточно хорошо.

середина конденсаторов - ПЛЮС одного и МИНУС другого будут средней точкой , так что подлкючай я всё должно работать от однополярных 24 V , на самом деле при работающем двигателе около ~28V это в допуске , если TDA2030 стоят .

@@Djvbxns Согласен если питание будет от борт сети грузовика. А в моём случае это легковушка.

Исходя из личного опыта светодиодная лампа у меня моргала в двух случаях 1 - это деградировавший один или несколько светодиодов. 2 - высохшие электролитические конденсаторы в драйвере. Высохший конденсатор может быть не всегда взудтым. Если светодиоды живые, то попробуйте выпаять электролиты и проверить их, хотя бы на соответствие ёмкости. Это из моего личного опыта. Для того что бы убедиться где неисправность, желательно подключить к подозреваемому драйверу другую подобную линейку светодиодов. И если другие диоды так же моргают, то проблема в драйвере.

В моём случае мне всё-таки пришлось через несколько лет поменять мотор другой... Возможно было несколько короткозамкнутых витков в якоре или очень редкая неисправность - это прогар между ламелями якоря. Визуально такой прогар не видно, но проблем доставляет много! Это мне сказал специалист по перемотке двигателей....

​​​@@user-wj3rt7fs1d Нет ничего вечного, к сожалению и то что моя машинка отпахала вообще без проблем 15 лет это отличный результат )

Да, а ещё есть таймер практически в любых смарт-часах!

Я просто делюсь своим опытом.

Драйвер определение очень общее.... Есть драйвера для светильников которые поддерживают стабильный ток (например 300 мА) на выходе при определённом входном (например 125-260 В) и выходном напряжении (например 75-120 В). Эти драйвера обеспечивают стабильный выходной ток в указанном диапазоне напряжений. У Вас такой? Есть драйвера для низковольтных светильников, которые поддерживают стабильный выходной ток (например 1 А) при выходном напряжении 12-14 В при входном 120-260В. У вас такой? Эти драйвера немного отличаются один от другого. Но в большенстве случаев основная причина по которой моргают или тускло светят светильники - это высохшие электролитические конденсаторы. Ещё возможно один из токоограничевающих резисторов был плохо припаян или у него произошёл обрыв или увеличение сопротивления. Иногда и сама микросхема от перегрева начинает вести себя неадекватно.

Здравствуйте, теоретически подойдёт любой симистр с током от 4 А и напряжением выше 400 В. Например такой BT136-600D в корпусе ТО-220.

Я тоже сталкивался с подобным поведением драйверов. В моем случае чаще всего проблема решалась уменьшением другого сопротивления примерно в два раза. Нужно смотреть даташит на конкретный драйвер, что бы понять какое сопротивление ещё нужно изменить. В моей практике это сопротивление килоОмное (в среднем 82 кОм). Но опять таки это зависит от конкретного типа используемого драйвера.

@@user-wj3rt7fs1d а есть формула, которая позволяет вычислить номинал резистора? К примеру известен ток, 90 миллиампер при 3.3 ома. Мне нужно сделать 60. Какие вычисления я должен сделать, чтобы узнать, какого точно номинала резистор нужно поставить? И если уже стоит резистор на 3.3 ома, а рядом пустое место, как мне относительно этого резистора вычислить и поставить рядом в параллель ещё один резистор, нужного номинала? Всё это очень интересно, у меня даже появилась мысль использовать магазин сопротивлений, но, по моему, это слишком. И ещё, вы замеряете ток на одном светодиоде, вернее, на площадке. А можно сделать так, я выпаиваю один провод, к примеру минус или плюс и ставлю амперметр именно в разрыв, замеряя ток общий, для всех светодиодов, которые находятся на поверхности, если я уже заменил неисправный? Ведь я могу разделить ток на количество светодиодов и узнать, сколько потребляет каждый?

@@x84pav84x По поводу измерения тока светодиодов.... Китайцы иногда включают светодиоды в лампах паралельными группами по 2 - 3 а иногда и 4 диода и собирают большую гирлянду диодов таким образом. И измерение тока всей гирлянды не означает что этот ток будет идти через каждый диод. И если померить ток через один диод, а гирлянда собрана из групп по 4 диода в паралель, то тоже получиться не совсем ожидаемый результат..... Это делается для уменьшения себестоимости готового светильника при минимальных затратах. поскольку такая схема работает, но к сожалению в лучшем случае гарантийный срок.... А если выбрать правильный тепловой режим диодов и правильное их подключение - то лампочки перестанут покупать банально из - за того, что они будут работать по 8 - 10 лет в этом случае.... По поводу формулы ни чего сказать не могу, потому что это сопротивление стоит в цепи стабилизатора тока и тут немного другая зависимость идёт. И обычный закон Ома для участка цепи явно не прокатит... Из личного опыта, в каждой новой лампе приходиться подбирать сопротивление конкретно под эту лампу. Сейчас китайцы чуть ли не каждые пол года новый драйвер ставят в свои лампы......

Без схемы очень тяжело сказать, может симмистор в обрыве. А может и микросхема которая реагирует на прикосновение.. Что расположено на внутренней плате, которая рабочая?

@@user-wj3rt7fs1d выключатель почии такой же только там через реле включение идет, на неисправной плате модуль вайфай сенсор на прикосновение немного резистров ключей и микросхема без маркировки

@@user-on3dm5lh8s Мне трудно что либо посоветовать.... Нужно с мультиком смотреть, идёт ли на управляющий элемент(я так понял это реле и транзистор, которым оно включается) необходимый сигнал на включение. Если релюшкой включается нагрузка, то нужно посмотреть диод который включен паралельно обмотке реле. Китайцы ставят IN4148 и они часто летят от самоиндкуции катушки при коммутации реле....

Здравствуйте, светодиодные лампы чаще всего моргают по двум причинам. 1 - Это деградация диодов из-за высокой температуры. 2 - Это вздутые (беременные) электролитические конденсаторы. И пока драйвер холодный лампа вроде горит нормально, а через 5 минут начинает моргать. Обратите внимание на состояние электролитов. Ну и исходя из личного опыта, я покупаю новые лампы мощностью около 20 Вт и снижаю им мощность Ватт до 10. Светят потом долго, просто ставлю их по две, три и больше в светильники... Ну а если в старой лампе светодиоды уже деградировали, то большого смысла её уже нет мучать... Это только если сделать что бы светила до открытия ближайшего магазина.

@@user-wj3rt7fs1d Оба "электролита" выпаивал и проверял на ESR.Один конденсатор заменил, второй-нормальный. Очень сильно нагревается "подложка" с светодиодами и стабилизатором. Впаяю на 10 Ом вместо 4,7 Ом резистор в "токовый датчик" и если и это не поможет, тогда в утиль.Выпаяю конденсаторы и диодный мост-пригодиться. Дроссель брать нет смысла:- там по-моему не намотано провода даже на 3 милли Генри. На его каркас влезет примерно еще такое же количество провода! Не лампочка, а какое то "днище"!

Нет, после замены мотора данная проблема больше не возникала.

@@user-wj3rt7fs1d спасибо за быстрый ответ!

Пожалуйста, но только в моём случае всё-таки через пару лет мне пришлось заменить мотор... Как выяснилось позже, причина по которой переодически забивались ламели графитом от счёток, был сам мотор. Может коллектор немного прогарел под ламелями, может один виток был короткозамкнут... Я заменил мотор что бы дальше не мучаться...

Я не специализируюсь на сварочных аппаратах..... Есть канал ИЗМАИЛ ИНВЕРТОР, так грамотный человек ремонтирует именно сварочники всех типов... Посмотрите там...

Да, это вполне логичный вариант! Только во многих светильниках, например таких bsteel.by/images/detailed/108/1000.jpg светодиодные ленты приклеены через ""типо теплопроводящий герметик"" прямо на покрашенный металлический корпус. А как известно , металл тем более покрашенный в порошковую краску, очень плохо отводит тепло. И если идти по пути улучшения теплоотдачи, то нужно вырезать из алюминия пластину толщиной пару миллиметров по размеру светильника и через термопасту закрепить ленту. Теперь возникает другой вопрос, как закрепить, например приклеить светодиодную ленту намазанную термопастой к алюминию? Я ,например, прижимаю ленту к корпусу между светодиодами маленькими хомутиками. После снижения тока температурный режим становиться вполне адекватным. А так же засовываю ленты от двух ламп в один корпус, в результате общая яркость остаётся почти такая же при меньшем нагреве. Но в этом случае приходится ещё больше снижать ток каждой ленты....

К сожалению я совсем не знаком с языками программирования.... И не могу сказать в какой строке скетча находиться время открытого замка..... Я знаю в где можно изменить это время в проге FLProg... В архиве, что по ссылке в описании под видео, я добавил картинку на которой указал блок в настройках которого можно изменить время открытого состояния защёлки замка. Так же в архиве добавил скомпелированные файлы на 5 и 30 меток с задержкой открытого замка 6 сек. Я могу в проге FLProg сделать нужное вам время удержания открытой защёлки, например 5 , 10 или 30 секунд. И вам на почту скинуть скомпелированный файл для arduino ide.

Спасибо за указанную неточность в схеме. В архиве по ссылке я исправил эту ошибку в схеме.

Пожалуйста! Не ошибается тот, кто ничего не делает!🤗@@user-wj3rt7fs1d

Не могу сказать... Именно в этом выключателе просто не чему так гудеть... Источник питания бестрансформаторный на гасящем конденсаторе, управление нагрузкой - симмисторами, а не реле ... Мне нужна схема вашего выключателя или хотя бы этот гудящий выключатель, что бы я мог хоть что-то сказать по этому поводу...