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ハイトルクサーボセイバーですが、バネの反発を利用するような物なのでドライバーはなるべく使わない方がいいかと思いますよ

ハイトルクサ－ボセイバ－ですが、次回組む時はアンチウェアグリスなど硬めのグリスを用意して組んだ方が良いですよ。 近くに扱っているお店が無ければアマゾンとかでも普通に売っています。 あと配線ですが、アンプの向きを変えてみてはどうでしょうか？ 配線の出ている位置が変わったら取り回しも変わってくるのでプロペラシャフトなど可動部に当たらないようにやりやすいと思いますよ。 配線の取り回しで見た目も違ってくるので、もし以前行ったサ－キットに行く事がありましたら機会がありましたら来ている皆さんの車を見せてもらってはどうでしょうか？ 配線の取り回しがキレイに出来ている車って本当にカッコイイですよ。 しかしサンワって受信機が小さいのは羨ましいですね。 僕はフタバを使っていますが、受信機が少し大きめなのでメカを載せる時は頭を悩ませますね。

見た目まで欲しいならキチンとしたダンパースタンドが必要でしょうが、特に気にしないなら、これで上等だと思います。 一つ言うならですが、穴をもう少し広げて、ダンパーエンドでなくて、ダンパーの本体で固定するようにした方が良いですよ。 もしかしたらですが、ダンパーが自重で縮んだらオイルが溢れて周りがオイルまみれになるかもです😅👍 もしキチンとしたのを買うならですが、メンテナンススタンドにダンパーのスタンドが付いているやつが良いですよ。 ダンパーをやらない時はラジコンを載せておいて、ダンパーをメンテナンスする時はダンパーのスタンドとして使います。

ダンパースタンドはシャフトを差し込むのでは無くダンパーケースのみを支える様にしないと自重で下がった時にオイルが適正量入らなくなってしまいます。

ロット貫通に変えて？ブッシュがきついのかな？

こればかりは慣れるしかないと思います。 まあスペ－サ－を使うラジコンを組むのって、僕もたまに叫びそうになりますね😅 僕はMシャ－シをやった事が無いのでどちらが良いとかわかりませんが、TT02って本当に良い車です。 苦労して組んだ車ですから、走らせた時の感動も大きいと思いますので大変ですが頑張って組んであげてくださいね。

これは僕が思っている事ですが、もし良い車を作るのにコツがあるとすれば、それはまずは説明書の通りキチンと手間を惜しまずに組む事だと思います。 部品も似たような物もあるので、慣れて見たらわかるようになるまで部品の番号を確認しながら１個づつ組んで行ってください。 あと疲れなどで集中出来ない時は休憩するか、後日改めてにするのも良いと思います。 それとですが、前の動画でイマイチ足回りが動いていませんでしたが、それはスルスルに動くようにネジの締め付けを調整するか、ピンを通す穴をリーマ－（もしくはアームリ－マ－って呼ぶかもです。）でピンが通る穴径を調整してあげてください。 細かく書かせてもらいましたが、TT02って入門用でも物凄く走ってくれる車です。 せっかく中々な金額を出して買ったのですから、その性能を堪能して欲しいと思いこのようなコメントをさせてもらいました。 そう言えばなんですが、僕がCハブにナックルを組む時は、まずＣハブをフランジパイプが落ちないように横に向けて上下ともいれます。 そして、そのまま横に向けたままナックルをフランジパイプの間に入れます。 次は、そのナックルを使用するネジで押さえます。 （まだナックルにはねじ込みません、あくまでもナックルが落ちないように押さえる為です。） もしナックルの間にスペ－サ－を入れるのでしたら、ネジを少し抜いてナックルをフランジパイプに押さえつけながら無理矢理入れる感じで間に入れます。 （ここでは穴の位置は少しぐらいズレていてもＯＫです。） そうしたら、少し抜いたネジをグリグリとねじ込みながらスペ－サ－を通してナックルにねじ込みます。 まあスペ－サ－を入れながら組むラジコンって慣れと経験が必要だと思いますので、とにかく何回もやっていたら慣れてくると思います。 それまではウンザリするかもしれませんが、頑張って大事にしてあげてください。

正常にキャスター角付きましたね、この状態でCハブを前から見ると6と刻印がされていると思いますので次回交換時には数字が前で組めば間違えずに済みます、キャスター角はアライメントで自立安定させる方法ですから逆にすると非常に操作が難しくなってしまいます、キット標準は6度となっておりステアリングを切った方向へ傾く量（ステアリングロール）とキャンバー変化が大きくなる様に設定されています、これによりコーナリング初期には穏やかで奥へ行くに連れ曲がる様になっています、上達されるとこの初期曲がりが鈍く感じて来るかもしれませんがその時はオプションの4度へ変更すると旋回中の反応はリニアになります、但しステアリング操作が荒く早過ぎたり侵入速度が高過ぎるとフロントタイヤは外へ逃げるだけで曲がって来なく成りますから早めの減速とゆっくりした操作を心掛けてください、サーキット走行が楽しみですね。

Cハブに4Rと4Lの刻印があるはず。前のキャスターを逆にすると引っ掛かり過ぎて、ステアリングが落ち着かずに直進不安定になる。 因みに後ろに逆キャスターを付けるのが最近の流行りで、リアグリップが上がる効果が確認されている。

キングピンの取り付けが斜めになってしまうのを防ぐ為に予めアップライトのみにキングピンを立てて上下が一直線になっているかを確かめてからCハブへ取り付けます、この時にキングピンフランジへグリスを塗布してCハブへ取り付けておくと粘着性から抜け落ちるのを防げます、自分の見間違えかもしれませんが左右Cハブ入れ替わってませんか、マシンを横から見てCハブが後ろへ傾斜（キャスター角の為）した状態が正常です。

タップを切るとスムーズにビスが入っていくので、組み立ては楽になるのですが肉厚を良く見て、強度が無くなる部分のタップは厳禁です。 部材によってタップも種類があり、金属用タップとプラ用のタップは考え方が若干違っていて、金属用は肉が広がる事が少ないので部材を切削してタップを切ります。 樹脂やプラ用のタップは部材の強度が低いので、押し広げて谷を作る考え方です。 その反発によってビスを抜けにくくもしてるので、ラジコンや樹脂パーツのタップは樹脂用のタップを使います。 樹脂用のタップはメーカーの生産ラインに使われるような品物なので、一本がめちゃくちゃ高価です。 アストロプロダクツやホームセンターで気軽に買えるタップは金属用なので、肉が厚い部分は使えますが、肉が薄い部分に使うと強度が落ちます。 肉薄はビスで押し広げた方がまだ持ちます。 タップは前から見て垂直、横から見て垂直を確認して、180度回したら90度戻すを繰り返します。その時も横に力が入らない様に力を入れずに回します。 樹脂はあまりテンションが掛からないですが、金属にタップする時は切削油を少しずつ垂らし、刷毛で切子を履きながら切削します。 ゆっくりと回すことがコツです。少しでも横に力が掛かるとタップが折れて、折れたタップを取るのに苦労します。 機械加工は工業高校、大学、職場で40年くらいやってますが、タップ切りはいつも緊張します。

TYPE-S以降のサスアームはポロンと行くので、上下を逆にして床にサスピンがくっついてる方が楽ですよ。 テーブルの上にまな板でも置いて、指が入る高さを確保しつつ、片方ずつ詰めていったほうが良いです。 若しくは六角レンチ2本用意して、六角レンチをバンパーから通しておいてガイドの穴にぶっ刺して仮止めし、片側ずつネジ締めすると楽です。 これはプラモやラジコンを数多く作ってきた人は当り前にやるやり方ですね。

はじめまして、自分もサスマウント取付時に金具ポロポロしました。メンテナンス、サスアーム、ロワデッキ交換が憂鬱です。シャーシを立てかけておこなうか、金具にAWグリスを少量（あまり付け過ぎると溢れ出てきました）付けて固定したら、多少作業し易くなりました。あと、キットから組付け時だと廃却パーツ多くてちょっと・・・。

参考にまでですが、TT02はこんなパワーで走らせてもビクともしません。 ちなみにですが、僕のSRの仕様です。 モ－タ－　Ｇフォ－ス　ネオファ－ストの10.5Ｔ アンプ　　Ｇフォ－ス　TＳ120 バッテリ－　ショ－トリポ（色々なメ－カ－） パワーに関係している物はこんな感じですね。 以前動画で撮ってもらったのがあるので貼ってみます。 ua-cam.com/video/zwdqnpzHFnI/v-deo.htmlsi=XZk0Z7KnLZn2MTrK

工具ですが、ヘックスビスを使うのでしたらHUDY（ヒュ－ディ―と読むそうです。）とかMIP（ミップと読むそうです。）とかのヘックスドライバーを使うのを本当にお勧めします。 どちらも泣いてオシッコをちびりそうなぐらい高いですが（汚くてすみません😅）６角の穴へのかかりが物凄くシッカリとしているので頭が物凄くなめにくいんです。 （僕もレ－ザ－ZX6とゆうハイエンドバギ－を買った時にホームセンタ－の１０徳ナイフみたいな６角レンチでバラそうとしましたが、ほとんどネジを外すことなく使うのをやめました。） ６角レンチの1.5ｍｍと2.0ｍｍ（これが１番大事です。）と2.5ｍｍの３本は本当の最低でこれらのメ－カ－で揃えた方が良いですよ。 まあ値段は相当覚悟してもらったらと思いますが😅

僕はTT02BとゆうTT02のバギーも持っていますが、、僕のと同じのを作ったらいくらかかるのだろうと思いアマゾンなどの履歴を調べた事がありましたが、約４万円か５万円近くかかっている事が判明しました🥶 その時は、ハイエンドバギ－とゆうレ－ス専用のメチャ高いモデルにてを出す気が無かったので、TT02Bで行ける所まで行く気でしたので思いつく限り課金したのですが、出た金額を見て自分でもドン引きしました🤣 （これにはタイヤやボディとかは入って無いのでそれらも含めたら更にドン引きな金額が出てくると思います🤣） それはともかく、僕はタイプSの次の型？のタイプSRとゆうツ－リングカ－も持っていますが、タイヤをそれなりのを入れたらもうビックリするぐらい物凄くはしります。 （まあSRも結構ドン引きするぐらいかかったなと思いますが😅） それはともかく、TT02はとにかく頑丈で物凄くパワーを出しても本当に壊れません。 僕はTT02は１番のお勧めな車だと思いますね。

僕も今回ラジコンを始めた時はオプションNO1とゆう所の送受信機で始めたのですが、ノーコンが酷くてアクセル全開のままおもいっきり壁に激突したのを機にフタバに買いなおしました。 （フタバを選んだ理由ですが、サンワと迷いましたがどちらにしようかなでフタバになったのでフタバを使っています（笑）） 確かに値段は何倍もしますが、こうゆうキチンとしたメ－カ－の送信機って確実に電波が届いてノーコンにはなる事は無いですし、送信機の性能もかなり違います。 （動きの正確さや反応速度などです。） それと受信機を複数個持っているなら、送信機は１つで複数台登録して動かせる事も出来ます。 （僕は８台持っていますが、１つの送信機で８台とも動かしています。） あと僕も使えてないのですが、物凄く色々な機能がありますね。 本当にこれからラジコンを始める人が居たら、僕は値段は高いですが絶対に日本製をお勧めしたいですね。

使っているサ－ボが金属製のギアを使ったサ－ボでしたら、タミヤの（SP1000のハイトルクサ－ボセイバ－）を使ってみてはどうでしょうか？ 純正のサ－ボセイバ－では物凄く力を逃がしてしまうので、直進性が悪くなるだけではなく細かくステアリングを動かしてもそれを吸収してしまうので、車の動きが悪くなってしまいます。 ただサーボの負担が物凄く大きくなるので、必ず金属製のギアのサーボを使ってください。 プラスチックのギアのサーボでは確実にサ－ボが壊れます。 それとですが、ノギスなどを使ってステアリングや足回りのロッド類の長さやダンパ－のシャフトの長さ、足回りの動きの悪い所が無いかも調べてみてください。 ラジコンって実車と違ってブッシュなどを使って足回りの衝撃を吸収する機構が無いので足回りが狂っていたら物凄く走りに影響します。 まあこれらは結構な知識と経験と物凄く詳しい人が必要なので、こんなコメントを入れていた奴が居たなぐらいで良かったら覚えていてください。

はじめまして。 初めて行ったサ－キットでしたらどこを通って行ったら良い感じに走れるか見る為に、最初は全くぶつけないぐらいのスピ－ドで走らせる事をお勧めします。 慣れてきたら少しずつスピ－ドを上げて走らせてみてください。 動画を見させてもらった感想ですが、曲がっている時にアクセルのオンとオフが多すぎるなと思いました。 常にオンとオフ（これをスロットルをアオると言います。）にしているので、常に車が変に向きを変えようとしていると思いますので色々な所に行っていたのだと思います。 あとブレーキを使う事も慣れた方が良いですね。 ブレーキで減速するだけではなく、前タイヤに荷重をかけるとゆう意味でもブレーキって大事です。 もし通える所にサ－キットがあるのでしたら、行った時に色々と試してみてください。 上手く走れたら、もっと嬉しくて楽しくなると思いますよ。

タップがいつ折れるか見ているのが一番楽しい

重量バランスは余り気にしないで大丈夫です、サスペンションの組み立てはシャシーを垂直に立てると組み立て易いです、シャフトからアダプターやスペーサーが脱落し易いのでモリブデングリス（タミヤの安いヤツ）を塗っておくと滑り落ちるのを防ぐ事ができます、次回ターンバックルの組み立てでもネジ部分に塗ってやるとボールエンドを軽く回せます、ターンバックルは説明書通りの方向でレンチを車の進行方向へ回すと縮む様に全てのロッド方向を揃えておくと調整で間違わずに済みます。

スルスルでいい感じの組み上がりですね 左右差ですがほとんど感じませんよ

ラチェットグリップでタップを彫っていませんか、タップがクルクル回ってる時点でネジ山は駄目になっている様に思います、タミヤ樹脂はタップではなくビスにグリスを少量塗布してセルフタップする方が安全にネジ山を作れます、その為には精度の高い六角レンチで真っ直ぐに捩じ込む必要がありますから2ミリと1.5ミリのレンチ2本は良い物を購入してください、ラジコンの組み立てでは工具の細かな力加減が可能な物が必要ですからガタのある差込み式やラチェットは不向きです。

はじめまして 私はTT02とTYPE S、さらに余った部品で1台製作しました プロポもMTRを選びました TT02は100%タミヤのオプションにしてさらに社外品にしました 速さを考慮するとオプションはそこそこにしたほうがよいのですが 自己満足でタミヤブルーにしています☺️ 今年の冬は屋内のミニッツで練習します 経過の投稿を楽しみにしています🏎️

普通のTT02ではなくタイプSを買ったのは救いかと思う。タイプSはTA06やTB04と同じ足回りだから、リアだけTT02ノーマルスプリングに変える辺りで足回りは決まるかと思う。デジタルサーボを活かすならステアリング周りの強化も必要になるし、課金前提の車なのは間違い無いかと思う。

とりあえずシャーシを真っ青にしないとね😃

散財の沼へ、ようそこ🎉

Au top 🤙

禊しに来てるようにしか思えない俺は病気だろうか…

これいつですか？

コメントありがとうございます。調整してみたら上手く作動する様になったのですが、サーボ付近からジージー言ってるのは正常なんでしょうか？

とりあえず動作方向が逆なのでREVスイッチを切り替えましょう。そして電源オンする時にジャイロ本体が水平状態にある必要があります。スイッチを入れてから少し待つとステアリングサーボがちょっと動いてニュートラルになります。これで走行可能状態になります。プロポが3チャンネル以上ならリモートゲインを使いましょう。効きの調整が手元で簡単に出来ます。

かわいいですよね。買おうか迷ってます。

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ランナーの多さが異常ですね

もう８年も前の動画なんですね😮 それでも、このキットのカッコ良さ及び塗装の出来は今見ても素晴らしいです😊 陸上自衛隊に隠し兵器として導入しないかなぁなんて（笑）

昔からゾイドの制作動画見てました！ また動画再開？して頂いて嬉しいです！ 応援しています！！！！！

3:48

約5年前、コトブキハジメさんの動画を観て、流し込みでスミ入れが出来る事を知り、つや消しという手法を知り、ウェザリングを知り、初心者だった自分にとってバイブルのようなチャンネルだった事を今でも覚えています！ (それが今でもプラモ作りに活きてます！) また動画制作も復活して欲しいです。 メッセージが送れなかったのでコメントにて失礼しました！待ってます！

Thank's for the review

イケてる！