Відео

Bonjour, Je suppose que vous parlez de la buse d'aspiration large. Du coup je me suis aperçue que je n'avais pas poser sur Thingiverse la dernière version du kit d'aspiration que j'utilise depuis 1 an, c'est chose faite maintenant 😁 Il y a la nouvelle buse, attention le support de buses a été modifié pour garantir un meilleur centrage des buses et il n'est compatible qu'avec les buse du dossier. 😉

@@alexandrecolin6062 Merci Alexandre bonne fête de noël 🎄et bonne année 2025🎉.

Bonjour, Je suis toujours aussi content d’avoir acheté ce système de filtration, comme vous le savez je bricole dans mon garage et je voie bien la différence depuis que je l’utilise 😊. Pour les panneaux led, voici ceux que j’ai acheté : www.manomano.fr/p/dalle-led-40w-60x60cm-blanc-neutre-3118636

@alexandrecolin6062 Merci pour les informations. Je bricole aussi dans mon garage, donc le filtreur devait me convenir.

@@MrSiob1 Indispensable du coup, mon seul regret, c'est de ne pas l'avoir acheté plus tôt 😅

De rien, c'est partagé avec plaisir 😁

Bonjour et merci. Pour augmenter la taille de la CNC à 2800, je ferais quelques modifications mineures. 1 : j’ajouterai 2 plaques par longueur pour maintenir le raille 2040 qui est intégré dans le C-Beam. 2 : Ajouter un pied intermédiaire me semble une très bonne idée 😉 3 : je changerai la largeur de la courroie d’entrainement car sur une telle longueur, elle peut se courber, je passerai sur une courroie de 20mm, donc une poulie d’entrainement plus large. Au niveau des pièces 3D, il faudrait refaire les petites pièces de guidage de courroie un peu plus large et je pense qu’il faut aussi de concevoir un autre système de tension pour maintenir la courroie car la tension va être plus importante. J’ai bien une idée en tête, mais il faudrait que je la modélise 😊. Bien sûr, il faudra un châssis super rigide.

@@alexandrecolin6062 Bonjour Alexandre, Merci pour la promptitude de ta réponse Si on passe sur une courroie de 20 mm, il faut changer la poulie d'entrainement, qui fera alors une largeur de 25 mm de large. Dans ce cas, doit ajouter un 4ème roulement 608 zz sur le système d'entrainement de la courroie (4 fois épaisseur de roulement de 7 mm = 28 mm) ou laisser un jeu entre les roulements et ajouter des rondelles de calage ? A quel type de système de tension penses-tu ? Cordialement

@@LucienMASSE Bonjour Lucien, J’ai pris le temps de modéliser la CNC avec une courroie de 20mm et j’ai dû effectivement changer la poulie (normal) , insérer un 4ième roulement, modifié les tendeurs pour utiliser 2 vis au lieu d’une en conservant le même principe. Ce qui implique, le remplacement des plaques extrémités, des panneaux de côté, des entretoises pour les tendeurs et des guides de courroie 😊 En gros quelques modifications basiques sans conséquences si vous n’avez pas imprimé des pièces. Si vous voulez des images pour vous en rendre compte, on peut s’organiser 😉

@@alexandrecolin6062 Bonjour Alexandre Je pensais vous avoir répondu mais j'ai du faire une mauvaise manip Tout d'abord merci pour le temps passé autour de mon projet Je n'ai pas encore imprimé les pièces et je suis preneur des fichiers image ou autres, si ce n'est pas trop abuser. Comment procède t'on pour communiquer ? Dois vous 'envoyer mon adresse mail ? cordialement

@@LucienMASSE Bonjour, vous pouvez m'envoyer un mail sur l'adresse suivante : alex.colin.yt.contact@gmail.com. Je vous enverrais les plans, je veux bien en beta testeur avant de les mettre en ligne pour tout le monde 😁

Bonjour, et de rien 😁. Toues les infos d'impression sur sur Thingiverse, remplissage, type...

Merci beaucoup 😁

Merci beaucoup, effectivement , je suis ingénieur 😁

Bonjour grossièrement, le banc de scie est composé d'un châssis en métal qui reçoit le bloc moteur avec ses réglages et la table en fonte. Pour avoir plus de détails, il va falloir patienter jusqu'à la prochaine vidéo car de je dois finir son montage et faire tous les réglages et je suis sûr que je vais avoir des surprises😁

Bonjour, Merci beaucoup. La scie est une Bernardo FKS 1600 N, c'est une machine qui existe aussi sous d'autres maques comme Holzmann ou record (moins connu en France)

@@alexandrecolin6062 merci pour la réponse.

Merci beaucoup, moi aussi ça me fait plaisir de pour bricoler à nouveau et refaire des vidéos 😁

Bonsoir, merci pour tout vos encouragement, ça me fait super plaisir. Et, oui, je fais pleins de bêtises, même si je réfléchi beaucoup avant de me lancer 😅

Merci beaucoup, c'est très gentil 😄

merci beaucoup. La CNC est bien là, je n'hésite pas l'utiliser, ce serait dommage de l'avoir faite et de la laisser toute seule dans son coin 🤣

Merci beaucoup, les liens des roulettes sont dans la description de la vidéo 😄

Merci, effectivement j'aimerais aussi qu'il soit plus grand😂😂😂

Merci, c'est super gentil. J'ai ajouté des liens dans la description pour les roulettes et les coulisses 😉

Merci beaucoup, c'est gentil 😄

Bonjour, dans la description de la vidéo, tu trouveras un lien vers un fichier qui liste l'ensemble du matériel nécessaire avec des liens associé. Il y a aussi une notice de montage et un lien vers les fichier d'impression 😁

Bonjour, la CNC, c'est celle que j'ai conçu, il y a les plans, la notice de montage et pleins de vidéos sur le sujet pour la reproduire 😉

Merci beaucoup, j'utilise une vielle version de Solidworks pour mes modélisations et fusion 360 pour l'usinage. Normalement je devrais pouvoir tout faire avec Fusion, mais c'est difficile quand on a ses habitudes 😅

Merci beaucoup. Et c'est pas fini, il va falloir encore beaucoup d'optimisation 😂

Merci, c'est très gentil, ça me fait vraiment plaisir 😃

De rien, ça me fait plaisir de pouvoir à nouveau partager mon bricolage. Liens des roulettes et coulisses sont dans la description de la vidéos 😉

@@alexandrecolin6062 Super merci !

Merci, moi aussi, ça me fait plaisir de pouvoir bricoler à nouveau et de partager tout ça 😁

Merci beaucoup, pour la santé, il vaut mieux se soigner correctement pour pouvoir en profiter après 😁

Merci beaucoup 😁

Merci beaucoup 😄

Bonjour et merci 😃 Le temps d'usinage de ce plateau était d'environ 5h30 hors changement de fraise. Et avec le recul, je pense que ce temps pourrait facilement être réduit en utilisant une plus grosse fraise pour la partie dégrossissage, je suis toujours en phase d'apprentissage 😁.

je trouve ceci bien long si je calcule un prix de vente c'est un plateau à 250 euros au moins enfin reste le plaisir je pense ,bonne continuation moi perso je me suis confectionner une fraiseuse 5 axes sur laquelle je sculte ...

@@jeromepequignot7342 Bonjour, je suis tout à fait d’accord sur l’aspect rentabilité, mais tel n’était pas l’objectif de la vidéo. Mon objectif était simplement de montrer comment passer d’un modèle 3D sympa à un usinage avec les fraises que j’avais. Pour grandement réduire le temps d’usinage et envisager une rentabilité sur ce type de réalisation, il faut augmenter le nombre d’étapes d’usinage avec notamment une grosse fraise pour faire le dégrossissage, utiliser une fraise arrondie pour les angles internes… J’aimerais dans le futur faire évoluer ma CNC vers une 4 axes, mais la carte de contrôle que j’utilise ne le permet pas, quelle carte avez-vous utilisé pour gérer les 5 axe ?

aucune carte ma fraiseuese est en fonction manuelle pour faire simple je fixe un modele en fonte sur la gauche et je sculte sur la droite sur deux table rotatives indexées . palpeur a gauche et usinage à droite

De rien, c'est fait avec plaisir 😃

Bonjour, de rien ça me fait plaisir de faire des vidéos qui servent aux autres 😁. Quant à savoir, s'il faut ramener votre machine ou non, je chercherai les différences pour savoir si cela vaut vraiment le coup. La dernière mouture d'un équipement n'est pas forcement signe d’améliorations, il faut vraiment regarder ce qui a été changé.

De rien, c'est fait avec plaisir 😃

Bonjour, J’utilise ma dégauchisseuse que pour dégauchir, j’ai donc supprimé la possibilité d’incliner le guide 😉. Les 4 vis permettent faire un réglage précis du guide de dégauchissage en appliquant une force opposée au vis de maintien du guide. Les vis M6 poussent sur le rail qui est maintenu par les 2 vis du guide d’origine. Il faut donc commencer visser ces vis légèrement, puis régler la perpendicularité du guide avec les vis M6, pour finir, on bloque les vis M6 avec les contre écrous pour éviter que ça bouge et on sert les vis centrales pour bloquer l’ensemble. Voila, j’espère que j’ai répondu à la question 😊

@alexandrecolin6062 Un grand merci encore pour tes explications. C'est très clair.

Une dernière question : où as-tu fait usiner ta pièce en alu ? As-tu utilisé un service en ligne ou un artisan local ? J'ai fait faire un devis près de chez moi, mais les 144€ demandés me semblent un peu chers.

@@AshleyTOUCRU Bonjour, c'est un artisan local qui m'avait fait la pièce, cela m'avait couté environ 90€, mais c'était il y a longtemps... Avec, le recul, je me demande si cette pièce ne pourrait pas être faite en impression 3D. Quand je vois la précision des imprimantes et la solidité des pièces de ma CNC, je me dit que cela peut valoir le coup et ça couterai beaucoup moins cher.

@alexandrecolin6062 Un ami m'a proposé de m'en réaliser une, ça permettrait de tester sa solidité. Mais il va me falloir modéliser la pièce en 3D car un simple plan ne lui sera d'aucune utilité. Par hasard, est-ce que tu n'aurais pas modélisé toi-même cette pièce ?

Bonjour Nicolas, on avance petit à petit 😊. Pour répondre à tes questions, le décalage du Zéro de travail par rapport au zéro physique de la machine se fait directement dans l’interface de l’écran tactile : on commence par appuyer sur la roue denté, puis on clique sur l’icone WCS, et pour finir on clique soit sur l’icones « Set X », « Set Y » après avoir positionner chaque axe, ou en une fois en cliquant sur « Set X,Y,Z ». Pour le Z-probe, est-ce que tu penses à initialiser la sonde avant de faire le premier Z-probe ? Quel type de sonde utilise donc ? Une sonde simple ou une sonde avec son contact intégré ? Personnellement, j’utilise une sonde simple, sur laquelle je branche la pince sur la fraise et lorsque la broche touche le socle, cela fait un contact sec. Si tu utilise le même type de sonde et que tu es obligé de déconnecter la masse, cela implique qu’il y a un courant de fuite, donc un défaut, au niveau de la broche (il faudrait le mesurer avec un ampèremètre pour savoir si le défaut est minime) 😁

@@alexandrecolin6062 Bonjour Alexandre, pour mon histoire de masse, pas de soucis sur la broche. Par contre, j'ai inversé les fils de Z-probe sur la carte et depuis c'est nickel ! La, je viens de me rendre compte que le déplacement de mon axe Z n'est pas bon. quand je demande 10mm, j'en ai 7.5 ! J'ai modifié le paramètre 102 pour arriver à mes fins mais est-ce que c'est la bonne methode ?

@@nicolaspinier8965 Bonjour, tant mieux pour la masse. Pour ce qui est du réglage de l'axe Z, le nombre de pas dépend du réglage du micro stepping, du moteur, et du type d'axe "nb révolution par tour". Après, il ne reste plus qu'à régler le paramètre 102 😁. J'explique le calcule à faire dans la vidéo sur le réglage et voici un lien qui fait le calcule pour nous : benmaker.fr/calculer-nombre-de-pas-par-millimetre/. Courage, dernière ligne droite 👍

Bonjour, ça me fait plaisir que ma vidéo ait pu vous aider dans votre choix 😁

Merci beaucoup. Mon objectif était de me faire plaisir et aussi de permettre à tout à chacun de pouvoir reproduire la machine avec un maximum d'informations. C'est aussi pour ça que j'ai complété les vidéos avec une notice de montage, même si je dois l'avouer, c'était la partie la moins marrante 😅

@@alexandrecolin6062 Mission reussie on peut dire... Ta serie de videos convient parfaitement meme pour une personne qui partirais de zero! 👍 Pour la partie montage video , notice,Re video pour expliquer les modifs etc etc je me doute bien que c'est pas la partie la plus plaisante de l'affaire! En tout cas Merci encore!

Bonjour, depuis la mis en ligne de la vidéo qui a maintenant 2ans, PC CNC a déposé le bilan (jugement du 27/07/2023). J’aie donc remplacé les liens dans la liste du matos vers des liens chez www.systeal.com dont les avis sont plutôt bon 😁

@@alexandrecolin6062 Je vais aller voir ca chez eux,histoire de prendre connaissance avec le materiel disponible...Merci 👍

Bonjour, je ne suis pas fan des règles de maçon, je trouve que c'est cher pour ce que c'est (~10€/m). J'avais beaucoup hésité à l'époque, entre la structure en bois lourde, mais pas chère et une structure avec en profilé d'aluminium hyper rigide et léger... Avec le recul, je pense que des profilé 30x60 (15€/m chez Motedis) aurait été la bonne option, cela m'aurait permis de créer une zone de plateau amovible au milieu de la CNC pour pouvoir ajoute un axe rotatif 😁

@@alexandrecolin6062 Oui c'est pas donné,dire que je les jetais par dizaines au chantier. 🙄 Non je pense que y avait pas 50 solutions t'a trouvé le juste milieu. Structure metal ou alu ca va froler le prix d'une machine d'occase! En tout cas j'ai passé une bonne nuit avec tes videos ca m'a permis d'en apprendre enormément contrairement aux autres qui survolent tout et qui t'envoient balader quand tu demande plus d'explications...Je debute de zéro j'ai deja une cnc3018pro et 2 imprimantes3D dont une HS que je transforme en mini cnc.22cm X 22cm Tu va avoir de la concurrence 😅

@@Mouss-44 Merci, c'est gentil, je suis prêt pour la concurrence 🤣

Bonjour, c'est exactement ça. Avec le recul, vous pouvez même augmenter le micropas à 8 donc 1600 step/rev, il faudra juste mettre à jour la valeur correspondante dans la configuration GRBL 😁

@@alexandrecolin6062 Bonsoir Alexandre, j'avance sur mon projet ... Pour info, tes DM sont réglés sur 24V ou 5v ? Je galère un peu pour la mise en route, mon écran affiche Alarm, le tactile semble inactif lorsque je clique sur une icone et je ne sais pas trop pourquoi ??? Je fouille sur le Forum Makerfr en espérant trouver une solution ... Tu sais si les capteur GL-8 sont des NPN ou PNP ? Merci

@@nicolaspinier8965 Bonsoir, je vais essayer de répondre à toute les questions, parce que j’ai eu les mêmes soucis 😊 Commençons par les DM542T : toute la partie commande s’effectue en 5V qui arrive directement de la carte « GRBL 32bits », ma partie puissance est alimentée par des alimentations 36V pour augmenter le couple des moteurs. Le couple d’un moteur pas à pas dépend de sa tension et de son courant, et le DM limite uniquement le courant 😉 Pour ce qui est du message d’alarme, celui-ci se déclenche lorsqu’un capteur de fin de course est actif. Pour en être sûr, le plus simple est de se connecter à la carte GRBL soit en Wifi, soit via l’USB. Sur la p39 du manuel, je montre le câblage qu’il faut réaliser, il ne faut pas oublier la résistance de 500 ohms, sinon GRBL considère qu’il y a un capteur en A actif, même si on n’utilise pas cette voie en XYYZ. Les GL-8 sont des capteurs NPN et nécessitent une alimentation comprise entre 12 et 24V. Pour vérifier que les capteurs déclenchent bien, il suffit de mettre un morceau de métal devant le capteur, une led s’allume. Autre chose à vérifier, c’est la configuration du GRBL, car par défaut, la configuration est faite pour des capteurs NF et non NO comme les GL-8. Dans la vidéo #9, j’ai détaillé la config GRBL. Je précise qu’il est normal que l’écran tactile soit inactif tant qu’il y a le message d’alarme. Courage c’est la dernière ligne droite 😊

@@alexandrecolin6062 Nickel ce service SAV ;-) Pour les DM, ma question portait en fait sur le switch qui se trouve sur le coté. D'origine il est réglé sur 24V mais à priori il faut le mettre sur 5V du coup ! Pour mon soucis d'alarme, il y a fort à parier que ce soit un soucis de config GRBL. lorsque j'ai allumé pour faire la config en wifi et que j'ai vu le message d'alerte, je me suis mis à tester chaque capteur et les cables pour voir si j'avais bien le 12V ... ect ... du coup j'y ai passé un bon moment pour pas grand chose à priori 😞 d'un autre coté, ca me rassure un peu. Demain je fini la config et ... je croise les doigts ! en tout cas, une fois de plus, merci pour ton retour rapide.

@@alexandrecolin6062 bonjour Alexandre, à petits pas, ça se peaufine. La machine bouge (presque !) Effectivement le Switch sur les dm doit être réglé sur 5V. Pour l'écran, je vais essayer de reflasher l'esp32 ce soir ... Qui sait ! Par contre, je viens de constater que mes deux moteurs du Y tournent dans le même sens physiquement... Et du coup ben ils vont dans des directions opposées 😒 pas top. Il y a un paramètre que j'aurais oublié ou bug de l'ESP ?

Bonjour, en soit, ce n'est pas très grave. Vous pouvez utiliser votre défonceuse avec le guide jusqu'à sa profondeur maximale, cela vous permet d'avoir les bons entraxes. Puis finir les quelques millimètres restants avec une visseuse et une mèche Forstner de 20mm 😁

Bonjour, merci pour votre message. Le partage est fait avec plaisir 😁

Bonjour et merci. Oui, cela à pris du temps, mais c’était un super challenge 😊. Pour le rail, c’est un MGN12 avec 2 chariots MGN12C

Bonjour est merci. Je ne sais pas si vos parpaings sont en brique ou en béton, mais je ne m’inquièterai pas vraiment pour leur « solidité ». Pour une brique 200mm, la résistance à la charge est de 26kN/m, si on divise par 4, on est à 6.5kN/m, soit 662.82kg/m. Le problème se situe plutôt dans le risque à l’arrachement est va donc dépendre du système de fixation. Avec un bastaing faisant office de muralière et une fixation par tirefond, la charge sera répartie. Si vous voulez vous fixer dans le béton, à mon sens il faudra aussi utiliser des tirefonds pour tige filetée qui vont vous permettre de fixer une tige filetée dans le plafond qui vous permettra de définir la hauteur, mais cela me semble très compliqué. Autre solution, c’est simplement d’ajouter deux bastaings fixés au mur sous chaque muralière jusqu’au sol pour faire un report de charge. C’est à mon avis ce qui a à de plus simple et de moins couteux.

Bonjour, ça me fait très plaisir. Pour répondre à la question, en mode XYYZ, seule la voie Y1 est utilisée pour l'ensemble des capteurs des axes Y. Ils se branchent tous en parallèle et c'est le premier capteur qui se déclenche qui gagne, peut importe le côté 😁.

@@alexandrecolin6062 pourtant il me semble que dans une vidéo tu parles d'une fonction qui "calibre" un axe y puis l'autre. (J'ai mangé le nom anglais) Du coup comment ça peut fonctionner ?

@@alexandrecolin6062 autant pour moi, je viens de revoir.la séquence et j'ai compris le fonctionnement de l'auto squaring ! Merci bien

Merci beaucoup ❤

Bonjour, non, je n'ai jamais eu de problèmes de copeaux qui restent coincés dans la cape d'aspiration. Je l'utilise avec un gros à copeaux.

Bonjour, ce n'est pas normal, si elle est sous garantie, je vous conseille de la ramener

@@alexandrecolin6062 hélas non, ça doit faire presque 10 ans que je l'ai, et ça a commencé à bloquer au bout de 4-5 ans !!!

@@benoitdeleau4879 Ça vaut peut être le coup de démonté cette partie pour regarder quelle pièce coince. Ça peut ne pas être grand chose 😀

@@alexandrecolin6062 oui oui c'est clair, ... mais comme tjrs je l'utilise, je gère le plus urgent , en fait je le débloque avec la main à chaque coupe et j'oublie après !

De rien, c'était un plaisir 😃

Bonjour et merci. Pour répondre à votre question, je vais définir la surface à l’axe comme si on avait une fraise de 0mm, la surface finale dépendant de la fraise utilisée. Sur l’axe X, pour une traverse X de 1100, l’espacement entre les traverses Y est de 970mm. Côté gauche, l’espace minimal entre le montant et l’axe de la fraise est de 85mm avec le kit d’aspiration. Côté droit, l’espacement entre le montant et l’axe de fraise va dépendre de la configuration : - Broche uniquement : 55 mm (entraxe = 830 mm) - Support broche + support laser : 75 mm (entraxe 810 mm) - Broche + laser : 115 (entraxe 770 mm) Pour l’axe Y, cela va dépendre du positionnement de la CNC sur le châssis, personnellement, les montants sont quasiment en limite de table pour permettre un fraisage en bois de bout, ce qui me décale mon axe de 85mm, l’entraxe maximale est de 1290mm. L'entraxe entre la broche et le laser est de 90mm. Voilà, je pense que l’information est complète 😊

@@alexandrecolin6062 merci d'avoir si vite répondu. Le fait d'avoir le laser décalé limite le débattement en X. Il me semble que l'usage concomitant de la fraise et du laser doit être rare. Que pensez vous de l'idée de pouvoir démonter la broche pour la remplacer par le support du laser en faisant éventuellement coïncider l'axe de la fraise et le faisceau du laser pour pouvoir travailler sur un même dessin sans recalage d'origine? je regarderai lorsque j'en serai à cette étape...

@@nicolasakf1577 De rien 😊 Effectivement, on utilise rarement les deux outils en même temps et la solution d’avoir un adaptateur pour insérer le laser en lieu et place de la broche est une solution possible. Toutefois, cette solution a l’inconvénient d’induire des manipulations qui, non seulement, prennent du temps, mais qui risque aussi d’abimer les connectiques (électrique et air) du laser qui ne sont pas prévue pour être manipulés. Il faudra donc prévoir un système adhoc pour gérer toute la connectique. Pour ce qui est du décalage, ce n’est pas vraiment gênant car, de toute façon, vous allez utiliser 2 logiciels différents et les logiciels de pilotage du laser permettent d’activer le laser à faible puissance pour positionner l’origine 😉 Le vrai inconvénient de ma solution, c’est de perdre de la surface de travail en mode laser, l’avantage, c’est qu’il suffit d'enlever les caches pour être opérationnel. Au final, tout est une question de compromis par rapport à votre besoin

Bonjour, si c'est pour mettre des boites vides, pas de soucis, ça va tenir. Mais ça, c'est l'intention de départ, ensuite dans le temps, on entasse, on entasse et là c'est sûr que ça va fléchir 😂. Personnellement, je mettrai 3 madriers de 150x50 (début, milieu, fin) avec les chevrons d 63x38 entre. Le tout avec un écartement de 50 cm. Cela apportera beaucoup de rigidité pour un coût additionnel minime 😁

Bonjour, je vous remercie de votre réponse. En fait, l'idée est de mettre un madrier intermédiaire. Petite précision concernant la longueur des chevrons: Doivent-ils faire toute la longueur (2,7m) en reposant sur le madrier intermédiaire, ou avoir une longueur de 1,35m en étant fixés sur le madrier d'extrémité et le madrier intermédiaire ? J'espère être clair dans mes explications. Concernant les fixations des madriers, que dois-je prendre ? Vis, tire fond ???? Quelles dimensions ? Merci pour toutes ces précisions. Bonne journée . Cordialement.

@@franckmagne5468 Bonjour, A mon avis, le plus solide serait de faire reposer les chevrons sur les traverses. Et si vous souhaitez optimiser la hauteur, alors, le mieux serait de les encastrer en faisant des encoches dans les madriers (1/3 de l'épaisseur). Vos madriers étant fixé avec des sabots, c'est eux qui déterminerons la dimension des vis 🙂

Bonjour et merci beaucoup. Pour l’électronique, il faut juste savoir lire un schéma électrique pour bien faire les raccordements, pas besoin de plus. En tout cas, personnellement, je ne regrette pas d’avoir conçu cette machine😊