Відео

@@ВиталийЛисичкин-и8п значит либо где-то что-то оторвано и висит в воздухе, либо идут пульсации по питанию. Пытливый ум поможет найти дорогу. Поменять электролиты на плате питания может быть полезным.

@@yavichra Спасибо.. Менял дважды.

@@yavichra Сегодня Корешмандели подсказали, заглушка фонокорректора тебе нужна (мне тобишь), тебе об этом не известно конечно, твой пытливый ум из тебя делает гуля. Фу таким быть.. 👎 Можешь удалить..

@@andreivlassov2713 есть схема преобразования оборотов в напряжение, и компаратор, который отключает генератор 60кГц.надо рыть в эту сторону. Частота снимается с одной из обмоток. В сети есть «руководство по ремонту», в котором описан принцип работы, рекомендую его читать перед сном в течение недели;) Потом должно придти понимание. Но в целом - надо проверить все паяные места на КЗ и сопли, а непаянные - пропаять. Подстроечники на плате - все под замену. Транзистор в цепи управления генератором проверить, или заменить, микросхему 111 - тоже заменить, у неё есть доступный современный аналог. В ней на транзисторах собрана логика контроля скорости, и если пробило транзистор - может так себя вести.

@@yavichra Блин, чуть поторопился. Заработало. Но никак не могу найти схему, где подстроечник на 45 оборотов стоит вверху схемы на плюсе. Нашёл, но на ней ничего не различить. Дошёл до подстроечников. При замене 45-ого обломилась ножка. Но потом обнаружил, что развалился ещё один постоянник. При замене обоих всё заработало. Если бы подстроечник был в обрыве, то диск вообще бы не крутился. Ну в общем ХЗ где была причина, но схема заработала. И всё же какое напряжение опорное выставлять? 7,5 или 9 Вольт?

@ на штатных микросхемах оно не регулируется. Должно быть половину питающего напряжения, но лучше как в той самой статье из Радио выставить, и всё работает.

@@fun9577 тогда не было нормальных операционных усилителей, и тогда схемы на дискретных транзисторах работали лучше.

Надо почистить зеркало и стекло изнутри.

@@19Werwolf53 чистил я все это, там от протирания отполировано аж все. С разборкой.

Мне кажется, что мешает парковку тонарму его положение по высоте, надо его поднять регулировкой, за это отвечает соленоид.

@@360градусов-с2трегулировка есть, можно покрутить, но тогда надо будет регулировать опору-фиксатор тонарма, чтобы он в неё не ударялся при автовозврате… Тоненькой отвёрточекой… С другой стороны, если есть 1,5мм, и головка ни разу не задевала за пластинку - лучше это не трогать:)

@@yavichra спасибо большое за оперативность. Честно немного напрягает такое расстояние. Думаю что опорную стойку подстрою. Еще раз спсб!

@@ancupoff в целом можно, напишите на почту (в описании канала), обсудим.

@@АлександрПетров-г1ж7л это не говно, своим пользуюсь до сих пор… Просто не всем это под силу, и не всем это надо…

@@monax. красный фетр надо приклеить на место, на лапку подъёма тонарма, у неё ровно такая форма, можно не разбирая… Проверьте состояние пассика между моторчиком и приводом тонарма, и вообще, работает ли моторчик. По конкретным вопросам можете написать на почту в описании канала, постараюсь ответить.

@@yavichra спасибо. Не понял про лапку подъёма тонарма? Ни у кого не вижу фетр, или она клеится со стороны шестерёнок где-то внутри?

@@monax. надо заглянуть сбоку, и как-то изнутри. Это где-то под основной шестернёй, кажется даже как пружинка… Загляните сбоку, увидите там деталь с рабочей поверхностью в виде дуги, отогнёте её аккуратно - и туда надо приклеить. Точнее не помню… Если не получится - есть вариант посмотреть на «доноре», но за ним надо лезть в шкаф:)

@@yavichra благодарю, нашёл - это черная секторная пластина, достал легко и приклеил. А на форумах нашел похожий дефект по цепи управления соленоидом. Завтра куплю свежие кондюры

@@garagerest если всё правильно сделано, то Арктур не требует никаких заземлений, это касается вообще всех проигрывателей. Когда начинаются пляски с бубнами - это следствия какого-то дефекта… Если речь идёт про винт на тонарме - это не заземление;)

@@yavichra почему на тонарме, там на корпусе, рядом с аудиовыходами) Но раз не надо, то не надо. Так-то все нормально, не фонит) Скорее всего это на фонокорректор заземление для снятия наводки с экрана.

@@fledward8719 TDA2030 можно, у них «-» на корпусе. Но, интуитивно, я принял решение ставить их всё-таки через изолирующую прокладку и втулку, но не на радиатор, а просто на металлическое шасси ЭПУ, недалеко от платы. Температура нормальная, выглядит эстетично. На мой взгляд - это удобнее, чем городить отдельный радиатор… В переделанном варианте, когда выкинута схема глушения сигнала тонарма, Я вообще отвязываю плату двигателя от шасси, убираю проводок. С точки зрения работы фонокорректора - это значительно лучше. Корпус контактирует только с тонармом и экраном фоно-кабеля, а двигатель работает от отдельной обмотки, и ему контактировать на массу - нет необходимости.

@@yavichra Здравствуйте уважаемый Роман. Полностью с вами согласен. Всё сделал. Купил себе Арктура, заменил конденсаторы, подстроечники, настроил плечи и середину по напряжению от 0 до 10 мВ, скорость плавала но не сильно. Уехал на вахту, через месяц включил опять всë плавает. Решил поменять на ТДА2030, надеюсь я прав🙂.

@@паркер-м8з китайцы старались быть похожими, но это оригинал, просто «повидавший жизнь»…

@@icewater4723 плата или микросхемы - это практически не влияет на скорость. Арктур либо работает, либо нет, принцип простой. Платы из Радио в оригинале имеют резисторы последовательно с катушками мотора, это делает работу более мягкой и снижает рокот, однако, двигатель сильнее зависит от трения иглы от пластинку. Без иглы - одна скорость, с иглой - надо подстроить. Но да, Я сам начинал именно с такой платы, но сперва появилось желание перейти с редких и дорогих советских ОУ на доступные современные, ну, и в итоге пришло к появлению работоспособного решения на TDA2030, которое стоит дешевле плинтуса по цене и собирается «на коленке» за вечер:) Можно попробовать экспериментировать с последовательными резисторами и с расстоянием от подковы до ленты, и добиться снижения рокота ниже заводских показателей, но это уже другая история:)

@@yavichra мой арктур работает, только микрик пришлось перекручивать, что бы в правильный момент включался/выключался. Шелл с завода с проризями для регулировки вылена иглы. Вообще отдам его брату, у меня Феникс 006, это совершенно друглй уровень.

@@ИгорьКомпанцев-ъ4г тема актуальна для широкого спектра проигрывателей, ибо сейчас у руля маркетологи, а не инженеры. Если на проигрывателе стоят разъёмы RCA - это источник проблем.

@@Александр-ш5е7р руки не доходят;) Да и надо думать о переезде на РуТьюб…

@@yavichra думаете надо думать о переезде, тут только рекламу отменили )) Вы луче о видео с фонокоректором подумайте))) я просто прикупил уже все детали, жду с большим нетерпением, думаю не только я один…

@@arhangel677 а какие резоны для такого перехода? Я вообще больше пользуюсь Qobuz, а плеером редко… Но хорошо, что плагины могут расширить функционал, а как в jriver?

@@yavichra Можно вставить любые профессиональные плагины,такие как например izotop ozon и другие плагины,которые используются в студийной записи и сделать музыку по своему вкусу,да и без всяких улучшалок jiriver звучит лучше всех мне известных плееров.Его програмное обеспечение использует такая известная фирма как Astell Kern.

@@yavichra P.S В связи с развитием мощностей компьютеров есть тенденция замены музыкального,,железа,, на программные аналоги.

@@neptunpluton не обращал внимание, но да, у него мелкие глюки встречаются… Не отключайте, пусть в розетке торчит:) Он, увы, не у меня, а у знокомого, и используется только для воспроизведения… Про маршрутизацию поэтому ничего не расскажу, сразу отключил всё лишнее, и всё… На нашем экземпляре иногда при частом переключении форматов (смена треков в произвольный момент) может появиться белый шум, который лечится перезагрузкой… Мелкосерийная вещь, поэтому так, нечего удивляться…

@@yavichra есть десктоп версия на сайте для управления каналами , входными выходными уровнями итд через дисплей это бывает « не прозрачно « . Слава богу несмотря на выход второй версии программно и первый поддерживается . Вообще вещь могучая на толко как цап но и как ацп . Опять же катушки пластинки цифровать или запись концерта . RME еще интересные штуки делает в этом ценовом сегменте .

@@neptunpluton полностью поддерживаю, аппарат очень хороший, стоит своих денег.

@@АнатолийКолосов-з8б думаю то же самое, но на более ранней стадии. Кроме того, это бюджетная техника, и Я не знаю как он работал, когда был новый, может так же и работал, с недостатками;) Усилитель не мой, а моего знакомого.

@@r0-nn6ef мне отрадно видеть столь эмоциональную реакцию на моё видео, спасибо, что смотрите и комментируете! Теперь по существу: можно бесконечно рассуждать, слышно ли разницу, или нет. Но проблема в том, что Вы можете искренне считать, что разницы не слышно, и это не проблема в Вас. Проблема в Вашем комплекте оборудования для прослушивания. У меня огромный опыт в работе с готовым заводским оборудованием разных ценовых категорий, и Я сделал вывод, что купить сейчас нормальный здоровый и качественный звук из коробки - не доступно простому человеку. Например, нормальные АС от B&W - это ведь даже не Hi-End, это просто НОРМАЛЬНЫЕ колонки, Bowers & Wilkins 802 D4 bowers-wilkins.su/802-D4/ их цена в районе 3млн. рублей ($32’000). К ним нужен ещё и усилитель (Hegel h390, его цена от 600 тыс.рублей ($6’500), к ним нужен приличный ЦАП, и вот на этой системе можно будет сказать, слышно ли разницу, или нет. То есть, речь идёт о разрешающей способности тракта в первую очередь, и именно это даст понимание, устроит ли качество wasapi, или всё-таки ASIO… Я и исследовал работу таких высококлассных систем и не только таких, но хочу обратить внимание, что есть системы даже дороже, но хуже. Есть системы и дешевле в 100 раз, и а по качеству, это просто хорошая система… На ней слышно больше нюансов…

@@respawn4ever467 на столе проигрывателя всё раздельно, отдельно тонарм, корпус и экраны кабелей, отдельно сигнальные +/- проводочки идущие в экране. Объединение происходит в одной точке - на входе фонокорректора. Надо будет снять отдельное видео про изготовление такого кабеля?

@@yavichra У меня Электроника ЭП017, Когда то давно,когда мне было лет 15,я заменил на ней DIN5 на 2х RCA хорошего качества, естественно убей не помню что там как подсоединял,сейчас звоню каналы правильно звонятся,земля тоже с обоих каналов. P.S не пойму какая разница где собирать всю землю в кучу,в самом вертаке или фонокорректоре,ведь по вашей схеме в подключенном состоянии всё равно вся земля будет в одной куче

@@respawn4ever467 разница в том, что при доведении до входа фонокорректора 4-х проводов с головки и обеспечения их экраном, на всей длине, включая корпус проигрывателя и тонарм, подключенного в одной точке на входе фонокорректора обеспечивает: 1. Уменьшение ёмкости кабеля, за счёт того, что по нему не проходит сигнал от головки; 2. Эффективная защита от помех. Моя схема адресована больше тем людям, у которых проигрыватель с заводскими RCA+болтик под землю, именно для них лучше всего подходит именно такой вариант. В вашем случае, опять же, с учётом класса проигрывателя, можно остановиться на качественном ВЧ коаксиальном кабеле, но очень коротком, в районе 20см, и будет хорошо. В случае с низкоемкостным подключением со статическим экраном - длина кабеля может быть от 1 до 1,5 метра без заметных проблем. Но если владельцы заводских RCA подключат к ним обычный экранированный кабель - будет совсем не хорошо… Моя рекомендация - не ставить на корпус разъёмы, а сразу выводить из проигрывателя кабели, это правильнее и надёжнее, так делали Японцы в эпоху расцвета винила, а потом повернули не туда…

@@yavichra Спасибо за разъяснение,я так и вывел целым кабелем RCA вместо родного,то есть в таком варианте у меня земля должна быть вся вместе на выходе уже?то есть минуса RCA должны звониться и на корпус и на головку? Простите я запутался совсем)😟

@@respawn4ever467 да, после распайки разъёмов минусы головки должны звониться с экраном, но главное, что точка их соединения - одна, на входе фонокорректора. В описании канала есть почта, можете отправить туда фотографии, как у Вас всё собрано, я отвечу.