Струбцины из резьбовой шпильки.
Вставка
- Опубліковано 7 бер 2023
- Статьи о струбцинах: "Кинематика струбцины" alffisher.blogspot.com/2017/10...
- -
Струбцина из трубы и варианты упорного подпятника: alffisher.blogspot.com/2017/09...
- -
Статьи о струбцинах в моем блоге:
alffisher.blogspot.com/2015/08...
alffisher.blogspot.com/2015/07...
alffisher.blogspot.com/2015/08...
- -
Заходите и подписывайтесь на мой канал:goo.gl/SaHW4Q
Больше видео в плейлистах
Токарный станок по дереву: goo.gl/EUzno8
Сверлильный станок: goo.gl/f6Mbja
Циркулярная пила: goo.gl/CVS258
Дисковый шлифстанок: goo.gl/UWRvKK
Моя мастерская: goo.gl/t2Aotr
В подсказках и описании больше информации о струбцинах (статьи и видео) - смотрите, коментируйте ))
Перемоги Нам!
вынужденно бездельничаю ( второй день давление мучает ) и с белой завистью смотрю на ваш гейзер идей и энергии. удачи вам во всем
А я только очухался от бронхита и "в бой" ))).
- -
Тут "гейзеришь" по неволе - ведь нужно чем то работать.
Пока ещё земля мёрзлая и на участке работать не начал - то инструмент делаю.
@@AlfFisher Доброго, Здоровья!
Заметил, что с голосом что-то не так, теперь понятно - последствия болезни.
Крепитесь! Всего наилучшего 🤝
Здравствуй, Марк! Я бы просверлил в столе еще одно или два отверстия, и через них с другой стороны докрутил бы еще пару струбцин было бы вообще жестко. Удачи тебе Комрад!
Спасибо )
Стол жалко. Да и это не постоянное место дислокации ЛШМ.
Есть и другой вариант крепления - к промежуточной Г - образной плите.
Такая конструкция позволяет устанавливать ЛШМ "лентой-вверх" и "лентой-вперед", для обработки кромок листовых деталей.
Пруток бы из хорошей стали, вот это было бы классно.
А вот с ходу идея. Есть небольшие пластмассовые струбцины с металлической штангой.
К штанге можно прикрепить нужного диаметра пруток вместо одной из губок.
Ну да, в идеале нужна Ст.45 + термообработка.
Но в моем случае шпильки Кл. пр 8.8 вполне хватает. По крайней мере при затягивании гайки она не разгибается.
- -
"Быстро зажимные" так же как и "F" для задач, где присутствует вибрация - не есть хорошо.
Они ослабевают при работе...
@@AlfFisher Ваша идея, использовать такую струбцину в детали с просверленным отверстием, весьма интересная. Действительно можно к параллельному упору прикрепить брусок, или что то подобное.
8.8 вроде не самая плохая сталь.
Вибрация имеет место. Так то при сильной вибрации и резьба может ослабнуть, но ей открутиться не дает упругость шпильки, создавая постоянный небольшой натяг.
Возможно и с быстрозажимными попробовать стоит (наклеить на подвижную губку резину, это даст еще натяг).
В худшем случае будет две струбцины особенные, для крепления в отверстие, и для них найдется применение.
Я вот сделал струбцины для крепления их к профилю от сдвижной двери и доволен ими. Профиль как т- трек.
Струбцина имеет кубик из склеенной фанеры, который заводится внутрь и скользит там. Собираюсь использовать как направляющую при распиле.
Профиль- мне показалось недорогой.
Струбцины разные нужны!👍🗜
"Струбцин много не бывает"
© М.Ф. )).
Правда сейчас покупаю и делаю только самое необходимое, бюджет оставляет желать...
- -
Rockler выпускает "С" образные, винтовые струбцины с круглым наконечником и дополнительной регулировкой размера, которые хорошо подходят для крепления упоров на линейку и стол (фрезер, циркулярка).
Покупать их нет смысла, ценник заоблачный, но повторить не сложно:
Г - образная деталь, сваренная из квадратной трубы, в длинную часть которой вварена гайка "по оси", в нее ввинчивается резьбовая Г - образная шпилька.
В короткую часть установлен зажимной винт с подпятником.
Выворачиванием шпильки предварительно настраивается размер.
Схема не сложная, но моя мне нравится больше ))
- -
Кстати свои струбцины я ещё использовал при раскрое длинномера по строительному правИлу прямоугольного сечения.
Для этого в нем насверлил отверстия с шагом 100 мм по всей длине, и с одного конца сделал овальный паз 110х11 мм. В отверстие ставилась первая струбцина, по длине заготовки, а в паз вставлялась (с поворотом на 90°) "струбцина Молот" - такая же, самодельная из шпильки, но на конце круглой части была приварена Т- образная перемычка шириной 20 мм.
Это позволяло обойтись без сквозного Т паза, который бы ослабил направляющую.
Надеюсь понятно объяснил )))
"Круглыми" струбцина и удобно крепить "веерные" и "пластинчатые" прижимы к параллельному упору (фрезер, циркулярка), я как то показывал подобное.
У меня на дешёвой "Раеби" штатно две такие струбцинки шли)
У некоторых производителей это "базовая комплектация"
Мой Skil 900 кроме струбцин имел шлифовальную рамку и переходник на пылесос (помимо съемного двойного фильтра), и это все в чемодане, за цену около $100
@@AlfFisher да, рамка с упором и мешок у меня тоже в комплекте шли. По цене не помню, но точно меньше 100
@@KoHcTaHTuHAkuMoB Ryobi очень неплохая техника. Даже когда перешла китайскому концерну TTI, вместе с AEG Milwaukee.
До войны весьма успешно юзал 8 тушек аккумуляторной серии 18 one+.
Сетевые, правда *в некоторых позициях* дороговаты (на свои характеристики), но то такое...
Простое и грамотное решение!
Спасибо)
хорошие струбцинки
Спасибо)
У меня копия такой же шлифмашинки,только называется Графит,мощность 900 Вт вроде. Благополучно сгорела через месяц нечастого использрвания. Запчастей нет,в сервис не берут,так и валяется. До этого был Скил, офигенный аппарат,хоть и 600Вт,но пахал только в путь. Спалил по своей глупости,а такие уже не продаются. Коплю теперь на макиту.
Подобные струбцинки шли в комплекте с пилой московского радиотехнического завода, только с зубчатой ответкой и большим(в ладонь) барашком.
Кстати пила до сих пор в строю. Но не пользуюсь,тяжелая. Хитачи с6 для руки намного легче
Все на одном заводе делается. Я встречал в такому исполнении и ProCraft, Днипро-М и Sturm...
Все зависит от заказа - если заказчик не жмот, то и обмотка будет медной, и подшипники брендовыми и литьё качественным.
- -
Для ЛШМ 600 ватт вполне достаточно. Если конечно она не шлифует километры...
Да и часто китайцы *завышают значения мощности в разы* .
Кроме того *чем мощней машина тем она тяжелее* , ведь нужно и трансмиссию сделать более мощной и корпус.
Имхо нужно иметь 2 ЛШМ: одну простую, лёгкую "одноручную" и на эту задачу очень хорошо подходил Skil 560 (600) Ватт, 457 лента, а вторую можно взять и помощнее, с регулировкой оборотов и 533й лентой.
Но по своему опыту 95% работ выполняется лёгкой ЛШМ.
800 ватт в этой машинке. У меня струбцинки были в комплекте, литые из ЦАМ.
А сами пальцы железные или все - сплав?
Комментировать не смогу. Но ляпнуть для количества ляпну.
Любой коммент повышает рейтинг видео. Спсб!
@@AlfFisher Знаю, В дальній молодості навіть заробляв платним коментатором: підхвалював різні польські продукти. На пиво вистачало :)))) Потім в той садочок влізли політики і ми швидко зібрали манатки. І добре зробили...
Privet Marc
Мне не так давно подарили скилл . Тоже неплохо было бы к столу цеплять
Хорошая машина. Особенно первых выпусков голландской сборки. На нее еще и шлифовальную рамку можно ставить - хорошо для больших площадей.
У меня такая (560 Ватт) проработала с 1997 года.
В мене подібні на ручній церкуляці, вони нездало тримали церкулярку ,зігнув під менший кут,і о чудо😱😱😱👍👍👍
Таку схему використовують ще і в лампах, що кріпляться до столу.
Та скрізь майже одна і та сама вада: не вистачає жорсткості - струбцина розгинається на кут, більший за 90° і перестає тримати.
Тому я додатково наклеюю гуму - вона компенсує відхилення кута, якщо воно трапляється.
@@AlfFisher то гарний варіант!!! Візьму на озброєння!
@@horse7562
))
Марк, здравствуйте! Вы вроде рассказывали про газовые горелки?
Было такое. А что именно интересует?
@@AlfFisher встретил на местной барахолке отдельно горелки, но вроде они под мапгаз... Интересно можно ли их под пропан использовать?
@@vasiapupking3576
Бескислородные (на баллон) имеют другой тип крепления - резьбу, поэтому нужен переходник.
Но на пропане они должны работать.
Я на рынке встречал набор фирмы Yato, для МАРР-газа, в котором был переходник на пропанновый баллон.
Добрый день Марк. Просматривая Ваши видиоролики которые Вы снимали раньше я обратил внимание на тот ролик каторый меня очень интерисует посоветуйте мне Вы пожалуста. А то старое поколение отошло в вечность а молодое в кого спроси .низнаю говорят ,да оно им иненадо .Видиоролик вот очём самодельный станок для заточки ножовок 2 .Вы упоминали про самодельную пасовку каторую делали в студенческие годы насколько я понимаю она оналог обушковой пилы так вот в чём вопрос 1.нужен ли розвод для такой ножовки или нет 2 как нарезать такие зубы 3 а самое интересное для меня как сделать обушок для такой ножовочки 4 хотелось бы узнать как Вы её делали.Я Вас хотел бы попросить чтобы Вы объяснили ато самое интересное что пересмотрев весь интэрнэт ничего нинашёл .Ну очень нужна эта информацыя помогите пожалуста могу даже слезу пустить .Заранее Вам благодарен .Спасибо за внимание
1. Развод если и нужен, то минимальный.
Но можно ограничиться заусенцем, который остаётся при заточке.
Я точил ножовки на станке, поэтому заусенец был всегда.
Ручной заточкой (ромбовидным напильником) я занимался только в школе, пока ещё не было доступа к станкам.
2. Зубья я обычно вырубал на ручном вырубочном станке (первую пасовку я сделал уже работая на заводе) но при аккуратном подходе их можно нарезать тонким абразивом, по разметке, при помощи УШМ отрезным диском толщиной
1 - 1,2 мм.
Главное *соблюсти шаг* зуба, и примерно глубину, далее при заточке за несколько проходов зубы выравняются.
Размер зуба 2,5-4 мм. Слишком мелкий сложно точить, а более крупный будет плохо работать по мягким породам.
Форма зуба для *поперечной* пилы - *равносторонний треугольник* , угол заточки 30-35° на сторону.
Для *продольной* пасовки форма - *прямоугольный* треугольник, направленный "от себя", угол заточки 0 (90°) - такой зуб проще затачивать, но можно поделить на "правый" и "левый" зуб, заточив переднюю кромку вразбежку +/- с углом 7-10° - пила легче будет идти по мягким породам.
Шлифмашину нужно закрепить стационарно, с возможностью наклона вправо/влево.
Перед диском установить столик (выше центра диска на 1/8 - 1/10 диаметра) это нужно чтобы
*не было закусывания* и удара..
3.4. Обушок я обычно делал из полосы нержавейки толщиной 1-1.2 мм (шел в цех к металистам и искал в обрезках). Ширина обушка 8 - 10 мм.
Но если обушок будет использоваться для насаживания рукоятки то ширину нужно увеличить до 12 - 15 мм.
Предварительно я сгибал его на гибочном прессе на угол ~ 70° далее добивал киянкой, вставив полотно в обушек. И окончательно зажимал прессом.
В домашних условиях можно сделать это в тисках, при помощи 2х уголков и пары мощных струбцин. Уголки должны иметь длину не менее 2/3 длины обушка.
Можно сделать обушок из подходящей тонкостенной трубки, предварительно ее сплющив и сточив один край.
Далее полотно в середину и добить киянкой, либо зажать тисками.
Дополнительно можно приклеить обушок (полиэфирная шпаклёвка, эпоксидка, Н-88, Момент).
5. По типу рукоятки- возможны 2 варианта:
- *D-образная* , закрытая рукоятка более удобна для работы, позволяет прикладывать большие усилия и лучше контролировать пилу.
Пила может иметь широкое полотно 100-120 мм, так как точка приложения усилия находится ниже, ближе к зубьям и пила меньше "затыкается".
- *Круглая* (отверточная) рукоятка, посаженная на обушок удобней при наклонных резах: запиливании шипов "ласточкин хвост", подрезка обвязки филенчатой двери, и т.п.
Но ширина полотна не должна превышать 80 мм при длине 300-350, иначе пила будет "затыкаться" при ходе вперед, из-за высокого расположения рукоятки.
Огромное спасибо за разъяснительнительную информацыю
@@user-om3wz5fw4g Я еще не закончил )))
Интересно. Если часть шпильки без резьбы оставить подлиннее, то может лучше будет удерживать? Ведь отверствия в машине сквозные.
Нет, не сквозные.
В этих отверстиях саморезы, стягивающие половины корпуса.
Длинна шпильки без резьбы почти равна глубине отверстия.
- -
Если нужно более надёжное крепление, то просто надо крепить на 4 точки.
Сделать 2 уголка с вваренымм шпильками (либо 2 бруска), которые притянуть к какому нибудь основанию, столу и т.п.
Мастерская потихоньку восстанавливается.
С другой стороны я Плюшкин, и много чего держал "на пригодится" годами... (Пережиток советского дефицита)
А оно все не пригождалось. Технологии и задачи менялись, и смысла иметь древнее оборудование уже давно не было.
Теперь приобретаю и делаю только то, что нужно "здесь и сейчас".
@@AlfFisher так же все заготавливается и храниться… на потом, всем смешно…., как будто проблемы ни когда ни у кого не образуются.
@@dormindont1
При совке и сразу после все было дефицитом. Если чего "достал" , даже не совсем нужное - все равно в загашник складывалось.
Я в 90е даже бревна на доски сам распускал и под это построил циркулярку с пилой Ф380 мм, а собирался строить ещё большую, с пилой Ф500 и мотором на 5,5 кВт.
Так детали и проявлялись в гараже 30 лет...
@@AlfFisher отлично! Так же все приберегаю, на пенсии буду до ума доводить…. если доживу….
@@dormindont1
Я многократно убедился что "не стоит оставлять на завтра, то что можно съесть сегодня"
До запасов обычно руки не доходят...
А я под электрорубанок сделал гнездо и там небольшие деревяшки гоняю, чтобы большой фуганок не включать. Но это страшный зверь. Думаю, может у него с вала ножи снять и шкурку намотать.. ?
А понадобится фуганок? Разматывать??
Уж лучше сделать барабанную шлифовку.
@@AlfFisher, ну да, тоже хлопотно ножи выставлять.. Жена бурчит что и так железа полно и жмотится, а ведь инструмента всегда не хватает.. )
Не нужно ничего пилить-гнуть: существуют Г-образные анкеры. Снимаем с него втулку, - и стержень для подобной струбцинки готов. Причём, из хорошей стали, а не дешёвая сыромятина, как у шпильки. Я давно пару таких использую для крепления к столу дисковой пилы "Интерскол".
На анкетах резьба метрическая или "деревянная" (шуруп)???
@@AlfFisher Любые обычные гайки с метрической крупной резьбой подходят. Можно использовать барашки, а можно к удлинённым гайкам ушки приварить. Я обычно использую первый вариант. В поисковой строке забивать как "Г-образный анкер (анкер костыль)".
@@Simeon_Usherov
Спсб, я нашел М10е, но у них загнутая часть слишком короткая ((.