Спасибо. Подкину еще несколько роликов, где видно как варить сварочник: ua-cam.com/video/eeOoXNELTvQ/v-deo.html ua-cam.com/video/7iO0zYB7lP8/v-deo.html - на 3Д-печатных холдерах.
Мужик заморочился, целый час снимал, все остальные по две минуты снимают, как для себя, спасибо, очень информативно, для новичков вроде меня крайне нужны такие видео
Это первое видео где все понятно, все разложено по полочкам. До этого пересмотрел кучу всего и мало что понял. Автору спасибо, лайк и подписка однозначно.
Спасибо большое! А тут многие писали, что "слишком долго" и т.п. Я сам в своё время натыкался, что толком не показываются важные вещи. Вижу это по тому, какие батки мне приносят самодельщики на починку. Решил, что кому-то, да пригодятся "ньюансы". Но теперь я хочу на холдерное исполнение перейти.
Согласен,начал объяснять, так объясни подробно процесс. А то смотрел тут видео парня из Казахстана,который снимает и приговаривал, ну тут все ясно! Да еще крутит батарею быстро,быстро перед камерой,аки фокусник.Вообщем демонстрация собственного умения,а зрителям толку от этого, большой хер.Спасибо за видео,все толково!
@@АлександрСердюк-д1в Спасибо. Мне вот вчера тут написал человек "зачем такое длинное видео, хотя батарея всего 7s5p". Мол, надо было поускорять, посокращать и т.д. Люди не понимают, что чтобы данное видео было не 1 ч, а хотя бы 20 минут, надо на всё про всё, на подготовки, на сченар й, на постобработку и монтаж "МИНИМУМ" часов пять потратить, я уж не новорю обо всех способностях и умениях это сделать. А если я по сути батареи собирать умею, а остальное перечисленное не очень, что, запрещено видео выкладывать на ютуб?))) И ладно бы там профи хоть в чём-то критиковал.., а то так - человек без лица и без дел... А вам спасибо :) Сейчас, (я там где-то выше говорил и в других своих последних роликах) я перешёл на сборку батарей с помощью своих оптимизированных (по сравнению с любыми другими китайскими) холдеров. И быстро выходит и надежно и половина всего, что тут в этом ролике показано, становится не нужно! :)
@@NyyphoHerr-3D-panorama Не обращайте внимания на этих советчиков, они сами ничего не создают,кроме советов.Подробности для несведующих людей всегда полезны!
Спасибо! Есть ещё один полезный, я думаю многим ролик: ua-cam.com/video/n5CNP-rBMv4/v-deo.html Там много деталей тоже. В основном по распределению лент.
Соберите электрогрелку беспроводную на аккумуляторах или электроклизму или электроколяску, или электросамокат для внуков. Информация в любом возрасте полезна.
Спасибо большое. Сейчас я упрощаю, ускоряю и улучшаю сборку, пользуясь собственными холдерами: vk.com/album-185357883_268093013 Практически не нужны изоляторы, быстро, прочно, компактно и т.д.
Нормально все. Тоже возникла необходимость самостоятельно собрать аккумулятор. Есть пара интересных моментов. Например самостоятельно из никилиевой ленты сварить контактную группу для аккумуляторов, а не искать готовую на том же Али. В общем глядел с интересов. Ну а сварочный у вас мечта! Четко, без искр, все уходит в точку сварки! Мое почтение это офигенно!
Спасибо. Важно точек побольше делать, особенно на нижних лентах ( ua-cam.com/video/l6-d6I93BfE/v-deo.html ), а то там миллиомы, а значит и ватты теряются. Подкину еще несколько роликов, где видно как варить сварочник: ua-cam.com/video/eeOoXNELTvQ/v-deo.html ua-cam.com/video/7iO0zYB7lP8/v-deo.html - на 3Д-печатных холдерах. ua-cam.com/video/n5CNP-rBMv4/v-deo.html - тут ньюансы, когда параллель в узкую линию (иначе было никак, всё остальное заводское) и надо было сделать токосъём не посередине.
@@NyyphoHerr-3D-panorama видите ли, у Вас сварочный аппарат на базе аккумуляторной батарее, у меня в состоянии сборки трансформатор ный, кое кто винит в нестабильности трансформаторных сварочных низкий ток, снимаемый со вторички и подающийся на электроды, так же рекомендуют поднять его до 8-12 вольт. Мне же кажется, что причина вовсе не в напряжении, а в том что там прёт переменка... Что думаете? И что то мне подсказывает, что при 50 Гц питающей сети и импульсе на электроды длительность в 50 - 100 мс напряжение будет разным, хотя по некоторым данным трансформаторный аппарат имеет опорный генератор для формирования импульса который коррелируется с полупериудом сетевого напряжения. К чему я так много букаф написал? К тому, что вообще возможно ли в домашних условиях собрать сварочный без т.н. электрического маховика в роли которого используют или ионистры, или как в вашем случае аккумулятор.
@@АндрейФедоров-ц8с Спасибо! Есть ещё один полезный, я думаю многим ролик: ua-cam.com/video/n5CNP-rBMv4/v-deo.html Там много деталей тоже. В основном по распределению лент
@@АндрейФедоров-ц8с в трансформаторных автоматом обычно определяется момент перехода через ноль и скачет от него. Хотя я бы наоборот через максимум бы ловил момент, чтобы сразу максимально ударить.. Напряжение там играет очень важную роль. Оно должно быть вольт 5 минимум, чтобы преодолеть сопротивление точек и прочего. Но и сечение в трансформаторных терять нельзя. Отсюда вывод - или 1500 Вт трансы или два последовательно. Я же перешёл на ионисторы и варю обычную ленту на выдержках 1.5-2 мс на 13-14В и не знаю никаких проблем. Посягаю на 0.4-0.7 мм толщины.. ua-cam.com/video/Hz28aeaUktA/v-deo.html
:))) Не, ну, это уже конечно пройденный этап для меня, но показать такую возможность надо было. Вдруг кому именно такой способ доступнее :) Сейчас я делаю так: vk.com/album-185357883_268093013
Ютуб это провокация . Нужно от смотреть кучу разной дряни , прежде чем найдёшь мастера . На этом канале мастер . У него есть измеритель внутреннего сопротивления . Он понимает что делает . Браво .
кольца из огнеупорной бумаги надо обязательно на плюсовые клеммы иначе рискуете получить прямое короткое замыкание пластик легкоплавный на плюсовых пятаках и паять провода силовые к ленте надо до ее приварки
Я уже вам ответил заранее в закреплённом комментарии. Чтобы было короткое замыкание, надо, чтобы что-то грелось. А Вы делайте так, чтобы ничего не грелось. 😉 Так, как делают во всём без исключения фирменном электроинструменте. Ни разу не видел, чтобы в батарее шуруповёрта произошло КЗ и расплавление. Если вам нужна огнеупорная бумага, значит аккум давно уже в опасности, обычная бумага загорается при 240. Аккумы не должны больше 60-65 греться никогда, запомните это.
@@NyyphoHerr-3D-panorama дело в том что при определенных условиях никелевая лента может сильно греться сильнее чем выдерживают стандартные пластиковые кольца плюсовых выводов элементов питания
@@electricrider7720 Я понимаю. При каких таких условиях? 8х0.15 мм не должно пропускать более 10 А кратковременно, а долго 7А. Соблюдайте это простое правило, когда сможете батареи, не отправляйте на ленту по 20А и всё всегда будет ледяное и никакие КЗ не будут, если ломом в бок батареи не бить. Все осторожности, я считаю должны быть направлены на две простые вещи 1) создание жёсткой сборки (я это решил монолитными холдерами: ua-cam.com/video/jf7L3OMsXzo/v-deo.html), в которых к тому же есть простые прослойки пластика от элементарных ударов и т.п. 2) обеспечение аммортизации и защиты уже всей монолитной сборки от вибраций и ударов (мягкая обкладка). После этого батарея будет жить свои положенные много сотен циклонов, если с ней обращаться хорошо и хранить как надо.
@@NyyphoHerr-3D-panorama условия довольно распространенные это изменение внутреннего сопротивления элемента питания к кз по браку дендритам и тд, который начинает забирать на себя энергию соседних элементов и греть все что с ним связано или другие кз которые не исключены, при наличии доп колец из температурной бумаги отгорает лента так как ее длинна между элементами слабое место а без нее плавит пластиковые кольца на плюс выводах элементов и хорошо если предохранитель сработает в элементе питания и разорвет анод и катод раньше чем элемент закипит и если в обще в элементе там будет клапан
@@NyyphoHerr-3D-panorama и еще весь ваш клей этот что склеиваете элементы между собой через некоторое не продолжительное время по отлетает как только потеряет свойства эластичности и тд
Жил вообще у меня вышло видео про довольно частный случай когда просто было необходимо максимально плотно собрать, что не подходили холдеры. Не только обычные квадратные китайские, но и даже гексагональные потому что такое было ограничение по размерам батареи - тютелька в тютельку. А в остальных случаях я использую простой надёжный и быстрый способ собирать батареи, которые никогда не перемкнут: vk.com/album-185357883_268093013 ua-cam.com/video/bc8UEaZTLv0/v-deo.html
@@NyyphoHerr-3D-panorama, на счет "никогда не перемкнут" я бы не был так уверен. Испытывал я холдеры, изготовленные промышленно, с али, квадратные под 18650, не прошли испытания, они замяли аккумуляторы и вызвали в них внутренние замыкания. Испытание: собирается батарея 3х3 ячейки и далее бросается с высоты 5 этажа на бетон 10 раз (по моим прикидкам это равноценно удару в неподвижное бетонное препятствие, например бордюр на максимальной скорости велосипеда). А вот ткань проложенная между аккумуляторами проходит испытание так как нагрузка получается распределённая. Корпус при таких испытаниях: распечатанный на 3д принтере из ABS пластика нутрянка с скруглениями прилегающими к стенкам аккумуляторов, снаружи три слоя ткани с эпоксидкой (по сути текстолит). Зачем я так убивал аккумуляторы? Всё просто - вдруг я двигаясь на велосипеде упаду где-то, одно дело с ушибами ещё и пожар тушить и другое дело просто доковылять потом до дома. А упасть можно запросто, как показывает моя 14-ти летняя практика катания на велосипеде.
Спасибо! Но не надо паять, надо варить ;-) А собирать я теперь рекомендую проще - на гексагонально расположенных холдерах: ua-cam.com/video/bc8UEaZTLv0/v-deo.html ua-cam.com/video/tJikWQBG6aA/v-deo.html ua-cam.com/video/yJNjkyve1XM/v-deo.html vk.com/album-185357883_268093013 vk.com/album-148896175_258886739
Сначало вроде как то нудно начал, думал не досмотрю, в итоге досмотрел все до конца без перемоток. Все довольно интересно получилось у тебя и позновательно. Однозначно лайк за работу.
Спасибо. К сожалению не получается обычно и все подробности показать и чтобы кому-то было не нудно. Как я понял на опыте - это к вопросу нужности информации конкретному человеку.
Те, кто в своё время не посмотрел для себя подобные видео или еще откуда-нибудь не набрался полезных ньюансов, делает потом вот такие чудеса: vk.com/wall-148896175_72 :)
Тут в комментах жалуются, что наоборот очень долго и много деталей :))) Спасибо. Сейчас я использую вот эту технологию удержания и сепарации элементов: vk.com/album-185357883_268093013 Выполняю индивидуальные заказы.
Почему же не использую? Использую: ua-cam.com/video/tJikWQBG6aA/v-deo.html ua-cam.com/video/m9YSU5cZ9Xs/v-deo.html ua-cam.com/video/qGV5LGj3aeE/v-deo.html ua-cam.com/video/yJNjkyve1XM/v-deo.html ua-cam.com/video/7iO0zYB7lP8/v-deo.html ua-cam.com/video/p_nBGKPt6k8/v-deo.html ua-cam.com/video/jf7L3OMsXzo/v-deo.html ua-cam.com/video/SVNqo7RR91U/v-deo.html Более того, делаю под заказ, продаю и собираю на них аккумуляторы. Просто в данном конкретном случае рассматривался вариант как сделать без холдеров, учитывая те или иные особенности техник безопасности и т.п.
Лайк ! Очень интересно ! Но вот хотел спросить - использование ленты в три слоя, на крайних параллелях или в местах пайки силовых проводов по прежнему актуально?
@mammamia2536 Актуально конечно. А как могло время на физику повлиять? 🙂 Здесь аналогичный случай показан, но банок в параллели ещё больше, ток довольно большой и съём не симметрично надо было организовать: ua-cam.com/video/n5CNP-rBMv4/v-deo.html Иногда использование медных лент спасает. У меня в профиле уже много видео с медью. Точнее, о том, как я её варю своим сварочником: ua-cam.com/video/KB8t6AB6QKY/v-deo.html
Всё правильно только с гребенками заморочка, проще последоватально сварить а потом цельной лентой по минусу сварить, типа ш- образное соединение. Тройные ленты тоже не нужны варим одну и пропаивам медью между аккумуляторами, перегреть не реально.
Можно и так. Разница действительно небольшая - в единицах миллиом на ячейку, можно и пренебречь. В последнее воемя иногда и Ш делаю. А по поводу тройных слоёв ленты, мне так проще, быстрее и дешевле. Избирательно приварить так вообще легко и быстро. Я уж не говорю о лёгкости возможного демонтажа ближе к концу срока эксплуатации или в случае эксцессов. Недавно залил свою батарею водой (попал под ливень на несколько часов, оказавшись за городом в полях и грязи) и затем, наконец добравшись домой "надеялся" на чудо, а попросту забил, думал прокатит.)) На самом деле не хотелось "вхолостую распаковывать всё, что так долго запаковывалось". Но Н2О - крутая штука))) В итоге за счёт скопившейся в самом низу сборки влаге через недельку одна из ячеек испортилась, причём настолько, что это стало заметно и по недозаряду батареи (тянула ток от остальных в параллели на себя и бмс не справлялась) и по тому, что был локальный нагрев даже без нагрузки(!), который я заметил благодаря тому, что не было надлежащего жёсткого и герметичного корпуса (в общем по этой же причине, собственно, и возникла сама проблема.. :) Так вот, пришлось быстро дербанить мягкий многослойный кожух и все защиты и выдёргивать умершую банку, которая с плюса вся уже поросла ржавчиной и перманентно грелась от ещё живых остальных параллельных ячеек. (Кстати, за 2 года импеданс вырос всего на 2мОм) Это я к чему? К тому, что благодаря заранее продуманному демонтажу, вся механика замены заняла у меня не много времени: щипчики для перекусывания/разрыва лент, дремель для зачистки соседних площадок и новая лента. Банку закрепил на пару точек термоклея, т.к она не прилегала только к параллельным. На одну батарею одного припоя и меди будет уходить порядочно. А если это поток сборок (как у меня), то припой надо сразу десятками килограммов закупать. С лентой намного проще, я считаю. Не надо забывать, что железо (в случае, если это никелированная, а не чисто никелевая лента, образует с медью гальванопару (последовательно через олово, но тем не менее) и со временем, отлавливая влагу из воздуха, будет ускоренно корродировать в сравнении с вариантом чистой ленты. Никель тоже конечно будет, но с ним не критично. Я чаще использую железную ленту, т.к. по совокупности свойств она проигрывает уж точно не в 2 раза, как выигрыаант по цене. Главное - исключить алагу и усиливающие от нее вред факторы. Полной герметичности батареи не так-то просто достичь на самом деле, особенно, если кататься по мокрому..
Подскажи, какое минимальное количество банок аккумуляторов 18650 достаточно чтобы поехал электровелосипед хотя бы 1 км? --------------------------------------------------- Сделайте пожалуйста тест - какой нужен аккумулятор для покатушек на 3-5-10 км. Ну чисто по городу...как подмога иногда. Т е смысл такой - какой минимальный аккумулятор можно поставить. Мне вот почему интересно...у меня в принципе поездка 15 км до работы и 15 назад. километров 10 я еду отдыхая получая удовольствие не потея. Ну вот чуть чуть лишние есть 5 км с подъемами, вот там просто бы чуть чуть помощь. Я итак доезжаю конечно на ногах, но было бы хорошо приезжать на работу не вспотевшим и не уставшим, а с удовольствием прокатившимся в ненапряг. И я могу целый день заряжать на работе тоже. Нужен вот минимально тяжелый аккумулятор на 3-5 км помощник и быстрозаряжающийся. Я вообще могу иметь 2 аккума таких маленьких на 5 км. один на работе заряжался бы, другой дома. Короче...какой аккум минимальный на 5 км. Может какой то повербанк подойдет? у меня просто велик без передач и некоторый дискомфорт на подъемах. Колени беречь чтобы...чуть помогал мотор минимальный. и маленький совсем аккумулятор легкий. Много подъемов и спусков...можно сделать чтобы на спуске при торможении заряжался. Короче проект такой (тех задание), минимальный набор электропомощника на 3-5 км. скорость не важна, хоть 5-10 км/ч чтобы тянул. Важнее долговечность мотора и аккумулятора и щадящий самый режим выставить как единственный. - съемный, легкий, дешовый быстрозарядный аккумулятор - зарядка аккумулятора при торможении на спусках - можно вообще без ручки газа и минимум проводов...просто иногда кнопка включить помощника на постоянной мощности (чтобы удешевить) минимально дешовый комплект просто электропомощника на 3-5 км. - минимум установки (может переднеприводный) или отдельный какой то моторчик ?) - можно ли ехать на 5-6-10 шт. 18650 ? (вообще было бы здорово иметь расчет для нескольких прогулочных крейсерских скоростей 10 -15-20 км/ч на сколько хватает км одной банки 18650. Если надо больше расстояние, то просто 2-й запасной взять аккумулятор , если куда то там в поход к примеру. В целом я конечно всегда докручу педалями куда мне надо, но хочется комфорта и не уставать и приезжать на работу отдохнувшим от приятной утренней прогулке на велике. Мне вот как раз 5 км не хватает меньше чтобы было, для приятного Сделай пожалуйста такой эксперимент- проект (чисто городского помощника) И да, я иногда посередине пути заезжаю в кафешку кофе выпить....там могу подзарядить аккумулятор. Можно быстрый заряд сделать? Я вообще могу иметь 3 аккума, и один оставлять в кафешке заряжаться. А еще интересно вообще минимально какой аккумулятор потянет мотор- колесо хотя бы на 1-2 км, чисто ради эксперимента. Самый минимальный какой может быть аккум? Это будет очень популярно, многим не нужен крутой электровелосипед на 100 км, а самое простое на 5-10 км, простой зарядкой, и аккумулятор который можно в карман положить и пойти на работу заряжать или в кафешку, с простеньким зарядным устройством. Еще бы посоветуй зарядное устройство которое само отключит заряд после полного заряда (это чтобы на работе такой поставить и на ночь там оставлять заряжаться и не бояться). Я бы вообще на работе заряжал все..там бесплатно электричество. Спасибо!
Здраствуйте. Вам надо понимать, что то, что вы называете "просто то и просто это" - не всегда просто, а чаще наоборот, потому что простота (отсутствие лишних действий для пользователя как правило означает больше сложности системы) Например, просто маленькач батарея и "максимально щадащий режим для батареи" - противоположные параметры. Ведь чем меньше батарея, тем жёстче у неё режимы по отношению к её ёмкости, а значит ток в пересчёте на банку больше. Это уже противоречит и цене банки, т.к. высокотововые оригинальные SONY вы не захотите.. И опять-таки, вы сказали "просто", просто попросили, а читать мне несколько тысяч знаков, думать и отвечать, много писать, что уже как бы подразумевает, что не совсем и просто. Поэтому, давайте уйдем от мнимого упрощения задачи, а то дойдет до "сделайте классно, вам ведь это просто" - да, мне просто и быстро, именно поэтому - дорого ;) Вернёмся к вашей задаче. Вы хотите облегчить, но говорите про рекуперацию, а значит считаете, что уже разобрались и естественно, понимаете, что вам нужно. Это не так. Вы не понимаете, как бы это ни звучало. Мотор прямого привода, способный рекуперировать весит от 5 кг против 2 кг небольшого редукторника. При этом выигрыш рекуперации по сравнению с ее отсутствием не более 3%. А уж если прибавить сюда плохой накат мотора прямого привода против отличного наката редукторника, то станет понятным, почему ассистирующие системы не делают с рекуперацией (кроме самокатов. Почему так делают там - другой вопрос). Далее. Проводить тест на сколько хватит той или иной батаоеи мне не нужно. Хороший теоретик ест не завтрак практиков, намазывая на них масло.. При расходе 13 Втч/км для легкого велосипеда на сликах по асфальту и батарее 13s1p из банок SONY VTC6 (3000 mAh, 30A, 10.8Втч), этого (13*10.8Втч/13Втч/км) хватит на 10.8 км. (48В) Стоимость такой батареи с работой будет около 10 т.р. Вес около 900 г Если честно, я бы сделал иначе. Взял бы банки подешевле и в 2 раза больше. Например, вместо вышеописаной батареи 3Ач на SONY VTC6, можно сделать батарею на LG MH1 48В емкостью 6.4 Ач, которой хватит уже на 23 км (это по ровному и то и то): Вес 1500 г, стоимость 13 тыс. Если взять более выгодные китайские банки достаточно популярной и хорошей фирмы производителя QB формата 26800, то получится еще дешевле: 48В, 6.8Ач на 24 км за 9 тыс.р., при весе 1700г "Просто дешёвый комплект электропомощника" - это курок и ваша голова. Все остальное будет не дешевым, вся автоматика стоит денег, контролеры умные стоят дороже, датчики оьоротов и тем более тензодатчики (усилие давления, чтоьы вдруг от того, что вы на повороте ноги удобно поставили вас неадекватный ассистент не выкинул подгазовыванием на вторую полосу или в кювет.. К управлению курком быстро привыкаешь. Кнопка ничем не лучше. Потому что, под любую кнопку ассистента надо или датчики торможения вести или еще что-то. По опыту скажу Как правило те, кто пытается придумать себе что-то можно особенное, когда уже все изобретено по сути, приобретают нормальный комплект в лучшем случае через год, а то и два, потратив уже кучу денег на "попытки", кучу своих и чужих нервов и времени на объяснения и на всё-всё-всё.. Я брал 13 (или 26) банок, чтобы получить 48В. Можно было брать 10 (20), но тогда километраж снизился бы почти в потора раза, а цена не в полтора, нет ))): в -1.5 тыс, потом :1.3 и снова +1.5 тыс Заряжать можно за 2.3 часа, имея зарядку с током численно 0.5 ёмкости батареи, т.е. от 1.5 до 3.4 А
@@NyyphoHerr-3D-panorama Ты че еще и сообщения удалаешь? У тебя чё нервный тик от перегрузки мышления произошел? Писец блин - первый раз вижу такого чела, наехал вообще с ниxyя
@@NyyphoHerr-3D-panorama и xep бы с ней с этой рекупирацией- это был не главный вопрос, не знаю чё ты с него начал то. Cyкa ..я так обрадовался увидев что ответ пришел, но билиять такого я не ожидал с ниxyя вообще наезда
@@NyyphoHerr-3D-panorama Ну ты урод сообщения удаляешь, да пошел ты. Я твое видео час смотрел не пиздeл что длинное, еще и с твоим тупым голосом обрывистым . Я тут пишу вычисляю..а ты удаляешь. Ну и получай свой дизлайк
Вообще я посчитал, 10 банок последовательно - это 4-6( 6 максимум) Ампер ток отдачи. 250 ватное колесо - это 6,9 А потребление тока. Т е на 250 ватное колесо 10 банок максимум отдадут 200-210 Ватт при 6 Амперном токе отдачи. И этого хватит на 30 мин (при емкости банок 2,5 Ач или 90 Ватт часов) По твоим расчетам получается на скорости 20 км,ч этого хватит на 10 км пробега, а на скорости 15 км,с почти на час езды - т е 14-15 км пробега). А многим же так и нужно. Но хочется эксперимента. Но из тех у кого есть электровелик только ты понимаешь не поверхностно этот вопрос и вообще понял о чем речь. Можешь провести эксперимент на 10 банках? и как это вообще будет по ощущениям. Тут еще один вопрос 10 банок ведь можно эксплуатировать без БМС плат - тоже удешевление? Их можно видимо не спаивать а придумать какой то бокс типа повербанка, в котором легко менять и обслуживать?
Чтобы не было веера, достаточно подкладывать плотный картон или пластик на время склейки. А что бы все было ровно по высоте, укладывать аккумы между двумя рейками.
@@MaximusPanin даже с гексагональными? Я же не прямоугольно расположенные имею ввиду, конечно же. Хотя, на таких малых сборках выигрыш от типа холдеров не так заметен конечно..
Термоклей от тряски отклеивается да и сам отклеивается. Тонкий двухсторонний скотче конечно позамороченней клеить полосками, зато он же и изолятор между аккумуляторами.
Не смог удержаться при словах, что зрители слишком быстрые, и без ошибок делающие) Сижу и спаиваю схему из 5 элементов второй час) Пятый раз меняю транзисторы, ибо в начале диод не той полярностью воткнул, потом стабилитрон не туда сунул, а теперь вот залез щупом мультиметра не туда и вновь спалил стабилитрон и пару транзисторов) Ой быстрый и главное - без ошибок ;)
Предполагается, что в случае претензий человек придет в первую очередь ко мне.. А если серьёзно, если кто-то опирается на цвет, а не на замеры напряжений, ему не стоит лезть в батареи.
Есть ненулевая вероятность, что Вам пригодится и этот ролик: ua-cam.com/video/n5CNP-rBMv4/v-deo.html Там много деталей тоже. В основном по распределению лент.
Пожалуйста ;-). Хоть методика в целом и устарела (сейчас я использую печатные холдеры) и многие находят тут недостатки, но, я рад, что кому-то пригождается информация.
Наконец-то нашёл ответ на свой вопрос ))). Думаю, в какой последовательности правильно подключить BMS на 10S. Китайцы пугают сгоранием платы, при этом перевод в инструкции кривой и ничего не понятно. То ли сначала припаять разъём и подключить его к плате, то ли наоборот сначала подключить разъём и паять по очереди от минуса батареи и далее секции по очереди. (У меня пляски от минуса). На Вашем видео в принципе на второй вариант похоже...
На самом деле я же припаял по очереди (одновременно не умею), а присоединил шлейф уже потом, когда минус силовой был подключен и все балансировочные проводки припаяны. Единственное, втыкал с перекосом на минус, но сам не особо верю, что это спасло бы, если что..
Максим, всё логично - измерил внутр. сопрот. одной банки и потом всей параллели, но не измерил сопротивление никелевой ленты, на ней и потери, а не на сварке. Ещё думаю, этот излишек сопротивления в работе не будет учитываться, потому как батарея прямоугольная и токи будут идти напрямую между полюсами элементов каждого последовательного соединения. Вы же в начале ролика сами сказали что на этой шине токов не будет. Это сопротивление будет считаться только на выводных шинах, а там не страшно.
В переходах каждой банки на отрезок ленты s-s накапливается примерно по паре миллиом на банку. При токах не 20А, конечно это не чувствуется, тем более, при вн. сопротивлении банок в 10-20 раз больше.
Докладываю. Собрал девайс на базе контроллера STM8S105K4 с применением ЖК индикатора МТ-10Т-7Т. Функционал- только сварка. Время процесса устанавливается потенциометром и АЦП процессора от 6 до 126мС. Есть звуковое сопровождение времени выдержки перед импульсом пьезоизлучателем. В силовой части стоит TC4420 (одного вполне достаточно) и 10шт IRFS7734 (они у нас на работе в ходу). Вопросы: чем питается ваша схема и сколько квадратов токоподводящие провода? Простые многожильные, из изолированных жилок? Дальше в устройство планируется встроить датчик тока сварки.Это просто: толстый провод пропускается через ферритовое колечко, на котором намотано несколько витков монтажного провода и все это подается на вход операционника, а затем - в АЦП процессора и после импульса отображается на ЖК дисплее.
В каком смысле чем питается схема? Автоаккумулятором 12В. Чем меньше вн.сопр., тем лучше. Идеально 4-6 мОм. Обычно можно при покупке померить спецприборчиком. Должен в импульсе 400-600А уметь выдавать. Далее всё на мозги подаётся по схеме с этого же аккума. На нём напряжение держу 12.5-12.8В (но зависит от его типа и подтипа химии). Скажите, где вы берёте оригинальные мосфеты и сколько стоят? Это наибольшая проблема. И вообще остальную часть схемы, защиты и т.п. вы реализовывали или нет? Думаете звуковой сигнал после тысяч свариваний не будет донимать?)
Токопроводящие провода куда? От аккума к плате - максимально толстые и короткие, сколько получится достать, лучше всюплату посадить практически на минусовую клемму. А остальные, которые идут к щупам: 16-25 квадратов. Можно начать с более тонких и увеличивать, если они будут греться и не будет вариться. Тогда больше шансов, что всё выживет. Если сразу начать с очень толстых, можно переборщить и индукция пожжёт полевики, если они не будут очень качественно защищены. Большая многожильность не нужна, она увеличивает индуктивность. Жил минимум, насколько позволяет допустимая при работе гибкость. Узнаю название своего провода, напишу. (Русский)
@@NyyphoHerr-3D-panorama По подсчетам (ослик+калькулятор) сейчас в линии 1500А у моего варианта.К "+" АКБ подходит провод 5кв и он греется. От каждого транзистора к контакту идет свой провод 1,5кв. Суммарно 15кв получается. И они не греются.Значит, 15 будет достаточно. "-" Клемма укреплена на плате и от нее к транзисторам идет суммарно 15кв. (6шт по 2,5кв.). Фотки и схему не знаю как скинуть с телефона... 1500А дает по 150А на транзистор, что до предела в импульсе 600А очень далеко. Мои транзисторы дешевле Ваших и совсем не хуже в этой схеме. Я не вижу смысла платить больше. Теперь про количество проводников и индуктивность. В момент открытия транзистора получается ВЧ импульс, который лучше проходит по поверхности проводников (скин-эффект). Поэтому применение тонких изолированных проводников, а не цельного толстого, оправдано. Ведь трисилы припаяны прямо к выводам транзисторов.К каждому свой. И в такой компоновке найти и отбраковать выгоревший транзистор легче, чем если спаять все стоки в один провод.И у каждого транзистора как-бы свой балластный резистор получается в виде провода до контакта.Меньше вероятности, что проскочит импульс от соседа.
@@alexandrogurtsoff50 "мои транзисторы дешевле ваших" - это вы о чём? Во первых, я в схеме указал десятка два возможных моделей и цена даже в Чип и Дипе от 70 р/шт. А ваш IRFS7734 там же 140-320 р. Даже не знаю, мне кажется, 320 р больше 70 р. :) А вы не привели ссылку, где вы их берёте. По поводу нежелательности многожильности я имел ввиду провод, идущий к щупам. Индуктивности плевать правильно или не правильно, быстро или не быстро закрылся или открылся транзистор.. если там 1 мкс 200В будет - вылетит любой. И чем длиннее и толще провод, тем более это вероятно. Мне, например, комфортно, когда аккум не на столе стоит и провода силовые суммарно выходят 2 метра. Если вы сделаете как-то их по 10 см, то проблемы этой у вас не будет. А все расчёты по току и полезности отдельных проводков от стоков - это пока теория.. всё меняется, когда 0.1 мм будет варить, а к примеру при 0.15 мм и соответствующем увеличении выдержки вдруг что-то бахнет. Отбраковать транзистор не проблема - он взрывается на куски ))) Как и 5 КВт TVS- диоды
@@NyyphoHerr-3D-panorama IRFS7734 (вариант "семиножка") мы на работе покупаем рублей по 80 :) О том, что в контактной сварке выгоднее использовать несколько тонких проводков мне подробно расписал наш схемотехник. А его опыту я доверяю всецело. Нам же крайне важно дать открыться транзистору максимально быстро. Токи ВЧ идут не по сердцевине, а по поверхности. И чем больше ее - тем больше этот первый ток и тем быстрее транзистор проскочит линейный участок, меньше нагреется и т.д. И еще, как мне кажется 10 транзисторов - это вопрос подбора. Это количество надо выбирать исходя из параметров конкретных номиналов. У моих импульсный ток 600А, постоянный 197А. Следовательно, как минимум можно убрать 1 или даже 2. А вы чем руководствовались? Расчет или интуиция?
Молодец. Сначала думал выключить,но потом многое взял для себя толкового. Хочу собрать батарею на электровел 350 вт, 15 а/ч. Мне нужно паять 10 последовательно и 5 параллельно? (Акум 3,7 v . 3000 м/ач.)
Не успеваю снять и обработать, а с другой стороны сейчас не совсем та реализация, что по ссылке, что я дал в описании (вы же заходили? :) ). Там силовая коммутация на мосфетах, а у меня мосфеты раньше стояли немного по другой схеме, с худшими защитами, чеи в новлй и выгорели. Вместо них я тогда поставил стартерное реле на 500А и все это пока так, как есть.. Хочется, если уж снимать, так о новом, а не о временном варианте. А вообще в моих видосах по аккумам, по их восстановлению, я иногда показываю и сам сварочник. Не очень подробно, но всё же. 12-15 мс с 12В примерно та же энергия, что 40-50 мс с 3-4В переменки, только за втрое меньшее время она не рассеивается куда не надо и работает именно в точке сварки, а не жжёт ленту между точек или вокруг, как это можно втдеть часьенько на трансформаторных, особенно, такое я сам получал, исподьзуя трансформаторный с некоторыми китайскими банками при ремонтах. Там какой-то металл другой и с ним действительно или лента слабо приваривается или уже горит. Когда такое у меня начало происходит с одолженным для пробы трансформаторным сварочником, я взял свой 12В и без проблем и огара приварил всё, что надо.
@@NyyphoHerr-3D-panorama Огромная просьба всёже сделать подобный пооект про свой сварочеый и я думаю это будет лучшее видео и лучший аппарат.Сколько мучений с трансом я провёл и говорил с блогами,такой результат что вы говорите==то так,то так.Кто говорит провод не тот,то витки не те,то напряжение не больше5,то неменьше3.А потом уже время и сопротивление,короче как будто космический корабль собираю,а в итоге не видел не у кого качество сварки как у вас и с такой лёгкостью.Даже при как вы говорите темтовый вариат,это круто!! Я думаю многие меня поддержут!!!
@@АлексейКузнецов-п9я Да я то это когда-нибудь обязательно сделаю, только не известно когда))) Времени совершенно нет сейчас. Просто катастрофически.. А вот по ходу вашего изучения/повторения схемы подсказал бы легко. Я даже толком не знаю, что снимать. Схема есть же. Единственный клсяк, что нет платы. Как саму плату делать (Качественный ЛУТ без отмачивания бумаги), у меня есть на канале. Затем впаивание деталей. Прошивание Ардуино Нано3 - если не умеете это, роликов реально тысячи. Прошивку я выложил. Она проверена на макетке с осциллографом - сигнальная часть/мозг устройства работает отменно. Может быть для простоты понимания надо добавить упрощённую схему из блоков: "аккум, плата, защитный диод, датчик касания, щупы". Это скорее нарисую, чем всё остальное. В общем.. буду стремиться гайти время. Пока большего пообещать не могу. Знаю, что тема была бы полезной многим..
@@NyyphoHerr-3D-panorama можно снять видео из нескольких серий😊Вначале сборка 1 блока,потом другова,потом как заливаете свою прошивку,на что обратить внимание.То что нет печатки,бог с ней.Короче хотелось бы увидеть подробную сборку на видео.Я конечно понимаю что это требует своих вложений,но в конце концов эти проекты для чегото делаются?Собраный экземпляр могу купить,за умереную цену😊.Так будет и толк и какаято прибыль.Ну а если всё же нет,то просто по трансформатору с контроллером с али(с двумя крутилками)-вообще может с него получиться чего дельного?И если да, то хотябы каковы параметры?короче очень важные нюансы!За ранее благодарен!!!
@@АлексейКузнецов-п9я Из тех аппаратов, что я видел на трансах, они все равно были на ардуино :) Ардуино отправляло сигнал на твердотельное 40А реле, а то в свою очередь подавало питание на первичку трансформатора. Но мне они тоже так себе, хотя и варят. Из плюсов - какая-никакая стабильность в плане, как есть, так и есть))) и надёжность. Из минусов, ну, вы знаете: импульсы в сеть, сложность подобрать идеальный режим (из-за малого напряжения, и соответственно, большого времени на импульс, а значит, бесполезная трата тепла в накал ореола точки сварки). Может быть вы попробуете залить в Ардуино Нано прошивку? Любую. Хоть мигалку встроенным диодом D13 Мануалов на ютубе, как это сделать, просто миллионы.. Начните с покупки: 1)Ардуино Нано, обычной самой V3 с двусторонней платой. Программируется она посредством Usb-шнурка на устаревший уже mini-usb. Далее опционально. Просто пригодится. 2) USBASP-программатора. Он ещё не раз скорее всего пригодится, если научитесь просто заливать прошивку через него (присоединить 6 проводков куда надо, запустить прогу, выбрать файл, нажать кнопку). Мануалов просто до бесстыдства много. Если я это сниму, первые комменты же будут: "а там лучше показали, зачем снял?" 3) преобразователь usb-uart. Он тоже нужен, чтобы заливать прошивку, в ту же Arduino Pro Mini и другие.
Обзорчик снят, но уже на новую версию, на хороших транзисторах.. Я скоро выложу. Пока доступны некоторые материалы в моей группе в ВК. Например бета-версия прошивки. И посмотрите это видео. ua-cam.com/video/cc-MOh7Hu6M/v-deo.html Тут немного мелькает старая версия и собственно, я показал те самые транзисторы, на которых можно смело делать мощные вещи..
@@NyyphoHerr-3D-panorama в Украине ВК не работает нормально , поэтому не пользуюсь. А можете написать какое время выдержки можно устанавливать? И какой будет максимальный ток?
@@Home-dh5pw Жаль, там вся информация и подробное описание. Максимальный ток полностью определяется качеством используемого аккумулятора. Это может быть и 500 и 600 и даже 1000А. Но разница с трансформаторным сварочником в том, что благодаря большему напряжению можно использовать в разы меньшие выдержки и тепло действует только там, где это необходимо. Наподобие конденсаторной сварке, но в конденсаторной обычно напряжение ещё выше раза в 1.5-2. а у меня 12.5-13.5 вольт. Рабочие выдержки обычно t = 10-20 мс. Но в последней прошивке я сделал до 200 мс. Также есть предварительный прогревочно-очищающий импульс. А также число основных импульсов от 0 до 50-ти. Многоимпульсность я использую исключительно для попыток восстанавливать аккумуляторы (на канале есть много видео на эту тему в соответствующем альбоме), а варю обычно на 1-2 основных импульсах (чаще на одном) и на одном предварительном (1/5t).
Конечно есть. Сейчас я стараюсь делать на таких холдерах: ua-cam.com/video/jf7L3OMsXzo/v-deo.html ua-cam.com/video/p_nBGKPt6k8/v-deo.html ua-cam.com/video/bc8UEaZTLv0/v-deo.html А вот, сейчас только обнаружил, существует даже видео-отзыв на мои холдеры: ua-cam.com/video/BMz0TgMv8sk/v-deo.htmlm45s
То есть снимаете полезную нагрузку через нагревающиеся (типа незаметно) проволочки? Считали потери? Измерьте вносимое ими сопротивление в стстему, где каждый миллиом на счету, удивитесь. Почему именитые производители силового электроинструмента, даже мировые лидеры индустрии не используют эту фигню (и даже мысли такой не имеют) в своих самых мощных аккумуляторных шуруповертах, болгарках, перфораторах? Дать подсказку? 😂
@@NyyphoHerr-3D-panorama А почему же Тесла нисн и т.д. используют ету технологию пускай небольшие потери зато пезопасность превыше всего! А по поводу потерь сделайте замеры какое напряжение на плате контролёра под нагрузкой и на моторе ставите трёхфазный диодный мост и меняете! (с учётом переходных сопротивлений ключей)! В общем я теряю около 2-3% на батареи а на проводах 30% по этому я заменил провода на 6кв.мм и ето при токе в 20А!!!
@@NyyphoHerr-3D-panorama кстати. На Шурику Арсенал у меня когда-то бахнул акум одна из банок 18650 когда сверлил при етом он не полностью нагружен был!
Обратите внимание, что S-S соединение состоит из множества отрезков лент. По этой причине там не нужно даже двух слоёв. А на крайних соединениях необходимо несколько лент обязательно, особенно, когда съём осуществляется не из середины параллели. Поэтому да, только на крайних усиление.
Я не согласен, что тесла-усики - хорошая идея для незаводского исполнения и для мелкого электротранспорта, где надо минимизировать потери. Подумайте, почему в мощном электроинструменте никаких усиков нет и почему ни один аккумулятор фирменного шуруповёрта не загорелся..
Здравствуйте. Подскажите я хочу удлинить провод между аккумулятором 36в 10амп.и контроллером на 50см.Потеря будет большая или нет. И какой провод ставить толщина. Спасибо.
Здравствуйте. Не экономьте, возьмите провод соответствующий 16 мм² (на каждую полярность). На нём точно потери будут незначительные. Обратите внимание на соединение, обычно потери больше именно там. После интенсивного катания если нет тепловизора прощупайте весь провод, скорее всего будет греться именно силовой штекер.
Да что там снимать. Самое сложное - собрать все детальки (и хорошие MOSFET'ы), включая ардуинку на плате. Нужно показывать, как паять?))) Потом присоединяется всё к более-менее хорошему аккумулятору (смотря какие клеммы у него) - я купил б/у за 1300 кажется, но в хорошем состоянии, и на кабелях от 16 квдратов отечественного провода щупы из жал паяльника (но можно и из пповолоки от 2 квадратов). Там поле для творчества.. можно как угодно сделать, главное начать.
Давайте разбеоем вашу претензию по косточкам. В этой батарее ему гнуться больше одного раза не придется. Её поместили в короб и всё. По поводу нагревания: Провод выбран достаточно толстый. Даже припривышении допустимого тока, я уж не говорю о КЗ, за доли секунды сработает BMS, отключив нагрузку. А с чего бы ему ещё греться больше 40ºС? От 15А 24В ? Он будет максимум на 5-10º выше окружающей температуры. Все привыкли делать, простите, как болванчики (это не личное) копируя услышанное где-то, забывая, где, что и зачем нужно применять, а где не обязательно. Всегда при любом производстве учитывают целесообразность применения компонентов по цене тоже. Силикон удобен, если вы часто теребите провод, если токи на пределе, возможны экстремальные нагрузки, а денег на толстый провод не хватило, зато на силикон - пожалуйста)))) Обычно по классике ещё советуют обмотать все каптоновым скотчем, выдерживающим 200ºС и везде напрокладывать кружочков на плюсы
@@NyyphoHerr-3D-panorama Базару нет, все решения в данной батарее хоть и не стандартные, но грамотные. Я сказал про силиконовый провод в основном потому, что его проще уложить. Я делал батареи для шуруповертов 2p4s а там надо уложить компактно, и с силиконовым намного удобнее, и надо его совсем чуть-чуть. Кроме того, при пайке он не облезает в отличие от пвх-изоляции. И это была не претензия. Я, кстати, для батарей печатаю обойму, в которую отдельно можно вставить по одной банке, и обхожусь без клея и прокладок. Но за неимением 3д-принтера - все сделано отлично. Особенно зачетно придуман вывод из трех лент. Кстати, на основе чего сварочник? Трансформатор?
@@SergeyKardakov Я тоже уже пару лет делаю холдеры (vk.com/album-185357883_268093013). С ними мне больше нравится конечно. Быстро, удобно, прочно. И, кто бы что не говорил - ремонтопригодно в отличие от термоклея. Сварочник сейчас на транзисторах. А тогда был скорее всего промежуточный вариант на реле500А (транзисторы сгорали тогда часто, теперь не горят)
Молодец очень хорошо и доступно. Маленький вопросик. Зачем так качественно делал изаляцию между каждым рядом акумов с прослойкой воздуха если в конце это всё запаевается в вакумную упоковку грубо говоря. И доступ вентиляции(чтоб не грелись аккумуляторы) просто вконце перекрыл?
Да, доступ вентиляции перекрыл, но для тех, кто понимает, что делается и зачем, это все знания как инструменты. Т.е., если охлаждение важнее герметичности, то так изолировать просто не надо. В моём случае наличие воздуха просто как бонус, т.к. мне было важнее загерметизировать. Но при этом также воздушная прослойка обусловлена проложенными вставками (картон, пластик, холдеры - не важно. Главное, чтобы параллели не имели шанса соприкоснуться и перетереть изоляцию от вибраций (такое вполне реально и термоусадка на банках бывает лопается от старости или от трения). В общем, изоляция эта от КЗ между S-S. У если коротнут S-...-S с большим напряжением, это будет не то же самое, что 4 вольта - гораздо фееричнее.
Не подскажите,собираюсь делать батарею на 36v 8 ah,у бмс есть 2 провода один на разряд(на контроллер),другой на заряд(для зарядки),соответственно если я правльно понимаю к ним пойдут 2 провода припаянных к +,так вот на бмс провода сечением 14 awg и 15 или 13 awg,понятно что лучше использовать провода одного сечения,но у меня есть только на 12 и 16 awg,можно ли использовать провод 12 awg для подпайки к плюсу и дальнейшего объединения в разъем xt60 например?короче можно ли использовать провода разного сечения в разъемах в батарее?
Только сейчас увидел ваш вопрос. Всё просто - лучше вывести отдельно 2 толстых провода на нагрузку и два потоньше отдельно со своим штекером на зарядку (даже если БМС симметричная и это по сути одни контакты, так просто удобнее, чтобы меньше размыкать туда-сюда)
Отличная работа, тоже в этом году буду себе делать сварочник из микроволновки, акамуляторы буду правда использовать китай, литокалу (шоколадки), многие вижу вообще варят без защитной изоляции на плюсовой клеме, да это может привести к печальным результатам например вот таким ua-cam.com/video/gxiUvPkF-Ms/v-deo.html у вас в первые увидел как сварочник варит пластину на дереве да еще и при 0.12ти, а оно то неплохо нагревает, палит дерево, ведь в 18650 на минусе там идет сразу химия, это щитай и её нагревает, блин опасно все же и со сварочником получается тоже, теперь даже не знаю что безопасней, быстрая пайка или сварка...
Спасибо. Я прокладываю изоляторы только там, где это действительно необходимо, а не везде подряд. Про температуру по ту сторону сварки.. Да, я специально для этого показал на дереве. Но уверяю, с пайкой всё намного хуже. Есть видео одного иностранца, где он с тепловизором и варил и паял. Очень наглядно видно разницу. А чтобы совсем убедиться в убийственном воздействии пайки, предлагаю попробовать максимально быстро припаяться к литиевой таблеточке CR2032. По её смерти или хотя бы просто сильному падению параметров будет явно видно на какую толщину происходит порча химии. :-) Просто с учётом высоты банки 18650 это не так заметно, т.к. аккум не умирает сразу. Ко мне приходил человек, которому трансформаторным сварочником другие мастера укакошили парочку дорогих батареек для датчиков давления в автопорышки. Я приварил - всё отлично было, возможно из-за тонких настроек сварочника. Сидел тогда он, помню, над душой прямо с вольтметром и после каждого приваривания измерял. Ох, как я не советую Китайские 18650..)) с их слабыми параметрами по импедансу, а следовательно и по нагреву и по циклам, а также следовательно и по ингибиторам самовозгорания.. по всему тому, над чем трудятся так фирмачи. По ссылке на видео, разве там что-то случилось из-за отсутствия дополнительного (помимо заводского) изолятора на плюсовой клемме?? Это же не установлено и просто домыслы? Он мог просто прожечь банку. Китайцы, КСТАТИ (!) делают стенки тонкими!!!
@@NyyphoHerr-3D-panorama Спасибо за развернуты ответ, теперь точно буду варить их, а нащет акумов китайских, я свою первую батарею паял, да позже одна паралель "тихо" умерла из-за одного акамулятора, а нащет новых оригинальных они ведь в раза 3 дороже чем те же литокала ~800циклов, я себе хочу сделать батарею на 7p10s для моего 500w редукторника, который в пике выдаёт 960w думаете литокалу высокотоковые не подойдут ? ток вроде с них будет сниматься мизерный, или лучше посмотреть в сторону оригинальных, вы вижу в этой сборки использовали Samsung INR18650-29E не могу найти сколько у них циклов и работают они ли при -вых температурах, подскажите пожалуйста, извините за много вопросов :)
@@SamorobnaRibalka откуда данные о 800 циклах Лиитокалы?)) Даже Самсунг, LG, Sony больше 500 циклов до потери 30% ёмкости не заявляют. С батареями от китайцев к нам люди приходят через год. Самые упорные приходят после второй зимы :) Оригиналы дороже не в три, примерно в 2 раза. Да и оптом обычно немного дешевле. По банкам вы ошиблись, обычно я рекомендую LG MH1 как одни из лучших по соотношению цена/качество. Ёмкость 3200мАч, ток до 10А. Цена в розницу поштучно 350. При количестве более 60 шт можно снизить до ~300-310 р. Даташит на LG MH1 гуглится очень легко. Более того, я находил опыты, где они проявляли чудеса живучести выше, чем по документации. У меня на канале в плейлисте по аккумуляторам есть видео сборки из таких банок моей батареи из 169 штук (13s13p). По току высокотоковые Лиитокалы (типа 25R или HG2) для 10s7p конечно пройдут. Даже на 960Вт с них по 4А только будет сниматься. Так что, можно надеяться, что в щадящем режиме они проживут максимально долго. Надо только учесть выделение тепла в батарее, когда будет максимальное потребление, чтобы знать, что её убивает, что в оригиналах HG2 импеданс (АС,1000Гц) 14.5мОм (0.25Вт тепла на банку, 16.5Вт на всю сборку), а в Liitokala HG2 ~31мОм (0.5Вт тепла на банку, 35 Вт на сборку). Данные по импедансу взяты из моего видео-сравнения LG и Liitokala: ua-cam.com/video/B3Sj9w4fV_Y/v-deo.html А про пайку и результаты с тихим уползанием, вы и сами видите.. как долго она прожила? 4-5 месяцев? Кто-то даже лайкнул это ваше сообщение.. правда скорее всего не из-за того, что вы описали, что случается, когда один из элементов портится пайкой больше других, а потому, что вы написали, что литокалы в 3 раза дешевле..)))
www.lygte-info.dk/review/batteries2012/Common18650comparator.php Здесь вбейте слева Samsung 29E, справа LG MH1 Там же есть и два обзора по обеим ячейкам, например, вот по LG MH1: lygte-info.dk/review/batteries2012/LG%2018650%20MH1%203200mAh%20(Cyan)%20UK.html Если сравнить с обзором на 29Е, легко делаются соответствующие выводы.
См. По запросу... Тестировать и если ниже 1,5в лучше выбросить. Если разрыв, то можно восстановить но получится взрывоопасно при перегреве... Ж-ю удачи! Ник.
Ну вот, лента медная, например, приваривается (если не считать, что надо чуть толще брать, но всё равно медь 0 не прочный металл и оторвать легко. При том ,что медь не каждый сварочник вообще сможет приварить. ua-cam.com/video/kZWhfZ8dOKg/v-deo.html - мой может :-)
Ого, спасибо, коли не прикалываетесь! А то мне тут предыдущий комментатор внушает, что я ерундой занимаюсь и такое позорище выкладывать нельзя, надо просто нарезать лент по 2 см (шириной) и не маясь дурью, всё быстро накидать :)
Здравствуйте. Тут надо разобраться от чего они садятся. Если это саморазряд то добавление банок не поможет. Добавленные банки будут разряжаться теми которые испорчены. Зарядите аккумулятор полностью и оставьте на несколько дней. Затем измерьте напряжение на банках. Если какие-то сами разряжаются, то лучше их менять а не добавлять к ним новые.
@@NyyphoHerr-3D-panorama саморазряда нет просто ёмкость не соответствует они новые только поставил не дотягивают они немного хочу к ним подселить по одной ячейки будет ли работать? Куда лучше их паять у меня пять в параллели по середине или с боку?
@@DT34394 если саморазряда нет, то подселять в параллель можно. Взаимное расположение не очень важно, если есть соединение хотя бы в одну ленту. Одна лента - 10А, так что вся параллель будет гарантирована качественно соединена.
Иногда, при езде, самопроизвольно отключается питание и для того, чтобы оно снова включилось, нужно именно разъединить и соединить разъём питания батареи на контроллер. В чём причина?
Так ведёт себя бмс, когда срабатывает какая-либо защита. Там в инструкциях так и написано - возобновление после отключения нагрузки. Так что это или защита по току или просадка и потом некое восстановление или разбаланс из-за просадки каких-то банок
@@NyyphoHerr-3D-panorama Это случалось даже при полном заряде батареи, как только выехал например. Так что какая-либо банка не успела просесть, к тому же потом проезжаю полностью большой обычный километраж!!! Может дело и в БМСке, но не понятно почему???
@@NyyphoHerr-3D-panorama Да проверяю! Всё нормально! У меня батарея на LiFePO4 там номиналка ячейки 3.2v, полный заряд 3.6, с какими то сотыми! Батарея на 12Ач. 12 параллелей. При полном заряде 3.6х12= у меня заряжается на 43.7v! Но особенность железофосфата СРАЗУ, после отключения зарядки, напряжение падает до 41.2v и это НОРМА железофосфатных! Полный заряд 36-ти вольтной батареи железофосфатной это 41.2v И вот это напряжение стабильно держится уже днями! Преимущества зато вот таких батарей, что скорость и мощность при езде не падает, до самого полного разряда и отключки батареи, в отличии от литий ионных. У меня два эл.вела!)) Один на Бостонах 16Ач. Другой на вот этих, так они мне больше нравятся, чем литий ионные, у которых, при разрядке батареи падает и скорость и мощность((
@@ДенБраун-с1ц у вас есть cell-log, чтобы после заряда полного подключить к шлейфу батареи и увидеть, что разбег не более 0.01В? То, что вы рассказываете, то, что знаете, это хорошо, но я бы просто удостоверился в банальном неразбалансе. Делаю ставку, что 10 мВ там и не пахнет. И, кстати, исходя из того, что вы сами сказали, продетектировать разбег банок на лифере сложнее, раз там график разряда более пологий, чем на обычном литий-ионе, где это детектируется очень легко.
Для велосипеда лучше вытянутый блок, чтобы его можно было подвесить к раме. Кроме этого когда сваришь все акумы между собой они превратятся в очень жесткую конструкцию и проблем с прочностью не будет, так что ты выбрал не самую оптимальную конструкцию.
Спасибо за совет. Только я с ним не согласен. Во первых, кто вам сказал, что это на электровелосипед, а не, например, на лодку для заброса приманки? Во вторых: вытянутый блок лучше для чего? Для размещения вдоль трубы? А я скажу, что лучше размещать не вдоль трубы, а в самом низу треугольника, чтобы был ниже центр тяжести и соответственно - треугольником вообще. Странно как-то давать советы, не зная все детали. Да может мне дали задание под конкретный короб с ограничениями по ДхШхВ..? "Когда сваришь аккумы межлу собой, они превратятся в очень жёсткую конструкцию" - тоже не верно. Много у вас опыта на этот счет? Все предположения учли? Начнем с того, что я надебсь, когда вы говорите "сварят, имеете ввиду точечную сварку и ленту, а не склеивание всего и вся термоклеем. У термоклея есть поганое свойство - он как назло, когда надо разобрать и заменить банки, нивкакую не отлипает, отрывпет от всех банок изоляцию и вообще становится таким монолитом, который не разорвать, особенно, если клея много в глубине. Но при этом в других случаях, кстати, благодаря якобы жёсткости (якобы, потому что лента сваривает только малую долю всех возможных соединений краёв банок, самое лучшее, если они цепочкой, то это 1/2. Надеюсь, это не надо объяснять, показывать, почему 1/2), термоклей отваливается, батарея не просто играет, а термоклей сбоку и банки соприкасаются, перетирается изоляция. Ко мне на ремонт приходило минимум 3 таких случая.. Поэтому, если брать и делать из относительно подручных материалов, то, я считаю, я в этом видео показал максимально правильный вариант. В общем, спасибо за советы, я всё услышал, но как-нибудь сам)) А вообще, я тут уже накоментировал многим, делаю снйчас по другому, намного технологичнее и удобнее - на самодельных холдерах, подбирая диаметр отверстия под конкретную банку. Хоть 18.2, хоть 18.4, хоть 18.6, 21.3, 22.7 (в толстой термоусадке принесли банки, "делайте"), 32.6 и т.д.. По поводу "все нормально там с ремонтопригодностью", сотый раз рассказывать наперёд не буду. Удачи вам в раздаче советов ;-)
Макс скажи пожалуйста вот смотрю разные варианты видео на Ютуб канале вы мастер , и у меня появился вопрос если смысл малоопатному человеку делать что то подобное или ему будет выгоднее купить на Али экспресс там за 6000 рублей уже спаянную
Абсолютно точно могу сказать, что то, что готовое продают на Али "никому не пожелаешь" :) Все остальное - от степени умения и наличия финансов за оплату чужого труда, как и в любом деле, будь то качественный домашний ремонт, ремонт авто, натяжение потолков или создание аккумуляторной батареи.. Сравните опыт свой и того, кто это много раз делал, учтите стоимость своего времени, сколько вы за время собственного изготовления заработаете своим трудом в своей сфере. Может быть это поможет сделать выбор. У меня лично начиналось с того, что первую батарею мне частично сделал друг, который в этом уже крутился. Затем я делал себе сам.. но это заняло неприятно много времени, несколько месяцев. Сейчас я уже понимаю, что за это время заработал бы на работу специалиста несколько раз. Другой вопрос в том, что, когда я это начинал, по сути почти не к кому надёжному было обратиться и даже оригинальных банлк в России было раз-два и обчёлся.. Как потом выяснилось, это важно. Крайне важно)) Люди с батареями, собранными из банок с Али и уж тем бОлее, с купленными готовность сборками на Али - наши самые преданные клиенты))). Приходят через год покупки с надеждой, что мы сделаем с их батареей, потерявшей 30% ёмкости чудо))).
Сейчас я перехожу вот на такой метод сборки: vk.com/rostov3dprint - там несколькл типов холдеров, в том числе можно сделать мрямо по форме будущей батареи - из двух половинок. Не надо будет клея, не надо изоляторов ни на торцы банок, ни между ними.. Это очень упрощает многие аспекты, ускоряет и т.д.
Привет. Вот, поделюсь новой информацией. Теперь я перехожу (и перевожу людей) на свои кастомные офигенные..(!!!) холдеры для любых цилиндриков. Не нужен ни клей, ни изоляторы плюсов теперь и сборка простая и быстрая. Подробности тут: vk.com/rostov3dprint
@@AndrejRohrbach здравствуйте! Ответ на ваш вопрос прямо вот на 4 секунде видео. 7S. Вы же спрашиваете «10S или 13S ?» Точно ток бмски я не помню - 5 лет прошло. Ну, допустим, если 20 А, то это максимум 600 ватт на мотор. Если 15 А, то. Около 440 ватт максимум. Ну, я думаю, в реальности там ватт-300 всего лишь снимается.
Привет. Можно и из высокотоковых конечно. Чем более высокотоковые, тем лучше, тем дольше они проживут. Ссылочки на банки нет, их мой компаньон возит не знаю откуда. Говорит с завода. Он не закупает аккумуляторы с Али - это потом вызывает массу проблем у людей, судя по наблюдениям :) Ну, не сам возит, договаривается там как-то, я не вдавался. А бмс на 7s вот: a.aliexpress.com/_9uDBXT Недели через три будут высокотоковые банки 21700. Обещается ёмкость 5600 и 11 мОм сопротивления. Это очень хорошие показатели. Но буду изучать уже по факту, соответствуют ли заявленным. Стоит будут около 300 р
@@NyyphoHerr-3D-panorama а ещё,можно совет? У меня есть движёк от12-24в 50А,как вы думаете,можно попробовать его как то установить на велик с 26колёсами,потянет?стоит ли с ним пытаться что то делать?если есть вайбер,я бы показал его..вот только аккумами обзавестись ..и ещё,зачем контроллер этот дорогущий?почему нельзя блок аккумов,солько там надо,36в или 24 и сколько там апмер,вообщем напрямую к движку,без контроллера?ответь пожалуйста на все вопросы?! И на сщёт вайбера,и какую батарею мне надо если можно поставить этот движёк. Жду,большое спасибо,Егор
@@egorgozdak9767 Вайбером не пользуюсь, это для госслужащих в основном и для тех, кто не пробовал Телеграм :-) Если движок на 24В и 50А и батарея будет 24В и потянет 50А на выходе, то почему нет. Просто технические вопросы по передаче усилия решить и всё. Моторы разные бывают. Если это мотор со щетками и питанием +/- (DC), то можно напрямую подключать. Но как регулировать скорость и запускать без искры на выключателе будете? Обычные китайские мотор-колеса вообще не могут напрямую к батарее быть подключены, поскольку там 3 обмотки, 3 вывода и электроника их переключает - там нет щёток. Ну и опять-таки, регулировки, выключение, круиз-контроль и прочее. Вы считаете 2-3 тыс на Али за сложное электронное устройство с силовой частью это дорогущее? Мне кажется, это модно за 1-2 дня заработать на обычной работе, чтобы велосипед ездил и радовал, нет?
@@NyyphoHerr-3D-panorama Максим,с большим уважением,на Украине заработать 2-3тыс в переводе на гривны это где то 1,5тыс,за 1-2дня нереально,может за две недели,ито?а я в данный момент вообще без работы,тем более я инвалид на один глаз,так что вообще засада,вот и выдумываю из того что есть..А движёк,да с щётками и контактами + -,подскажи сколько мне надо аккумов для создания нужной батареи и как её спаять правильно,помоги пожалуйста,учитывая все нюансы,огромное спасибо,очень жду ответа!Егор
@@egorgozdak9767 как ты их зарядишь без бмс они выше 4,2вольта на банку взрываются!!!и ниже 3,2очень портиться и выходят со строя быстро ,для этих параметров и нужна БМС!!!а чтобы поехал велосипед 25км час по ровной асфальтовой дороге в безветренную погоду 80-90кг человек нужен электродвигатель мощностью минимум 200-250ватт.....вот и считай 24вольта твой движек на 50ампер умножай получишь Ватты ,ватт это твоя мощность...1,200ватт при 24вольтах и 600ватт при 12вольтах ,все поедет и даже очень хорошо!!!!))))))))))
Спасибо за ваш опыт :) Не знаю, что значит ровную все вроде ровно. Я вроде объяснил в видео, что там ограничения по размеру сборки в ширину и длину. Сейчас я делаю на холдерах собственной разработки и никакой обязательной необходимости в корпусах нет: vk.com/album-185357883_268093013 Достаточно сделать мягкую аммортизацию сверзу, а затем обтянуть. Мне армированный качественный скотч с плотным плетением нравится намного больше, чем термоусадка. Любую форму можно сделать, вывести провод откула угодно, а не только с крайних торцов и герметичность достичь легче. А.. и к тому же дешевле в разы и ремонтопригоднее, например, можно вскрыть, в случае необходимости провести дополнительное балансирование или еще что-то. А затем той де лентой аккуратно восстановить. С термоусадкой так не выйдет. Она не дает ровно никаких преимуществ кроме понтов :)
@@NyyphoHerr-3D-panorama преимущество в быстроте и в равномерном обжиме со всех сторон, а скотчем заматывать это конечно хорошо, но во первых снять его это гемор в случае чего (я мотал в много слоёв и потом фиг раскрутишь, всё рвётся, разрезать тоже трудно чтоб все слои захватить и батарею не повредить, он же приклеян к батарее, а термоусадку надрезал немного, палец подсунул и разорвал как пакет... И от скотча если он пол года год будет там, остаётся клей везде, просто противно потом работать, всё липкое, грязное...
@@NyyphoHerr-3D-panorama я больше скажу, я не только всю батарею в термоусадку делаю, я банки собранные в ячейки тоже каждую (ячейку) в термоусадку усаживаю, а потом их вместе склеиваю и в общую усадку. Ведь если банки в ячейке корпусами прикоснуться минусовыми ничего страшного, а вот если две разных ячейки, то кз будет, + 100р стоят специальные кольца на + пин, чтоб не клеить квадратики эти, которые тоже со временем выскакивают как оно показало, не знаю в любом случае то что делаете вы, то что делаю я - на ступеньку безопаснее и качественнее заводских АКБ, там вообще жуть, я одну чинил батарею, там провода обгорели, короче там + и - вывод был на расстоянии 1 мм друг от друга без изоляции... И лен а у них 1.5х0.8 обычно и не никелевая, а никелированная почувствуете разницу
Что это за трубка не знаю, не слышал (форма разделяемых областей часто разная, трубку нарезать будет сложновато), а вот стеклоткань, пропитанная каким-то полимером есть, можно попробовать. Спасибо за идею!
достаточно в гугл забить чтобы понять что это за трубка. используется как изолятор для высокотемпературных областей. изоляция выводов двигателей, стартеров, паяльников, обогревателей, фенов и т.п. её распускать даже не надо - два слоя дадут хорошую пружинистость и зазор. кроме стеклоармированной с пропиткой то ли силиконом, то ли чем-то похожим, есть по типу советских - коричневые. из чего они сделаны - хз.
Точно-точно, пользовался такими, давно просто, забыл. Должно красиво, аккуратно и технологично получиться. Надо прикинуть по стоимости, кажется не самый дешёвое изделие, рублей 50-100/метр.
Точно-точно, пользовался такими, давно просто, забыл. Должно красиво, аккуратно и технологично получиться. Надо прикинуть по стоимости, кажется не самый дешёвое изделие, рублей 50-100/метр.
Посчитал. Если купить 3 м 4 мм за 1.5$ (не пойму, в чём прикол, но я не могу сам у себя в комментах оставлять ссылки, сообщения не проходят. Другие люди могут..), то на батку из видео потратится 2х10х6=120 см, а это всего 40 р. Может быть стоит пожирнее диаметр конечно взять. В любом случае в хозяйстве такие трубки пригодятся.
Максим,а если ставить контактор в место ролевиков,то оставить один что бы он управлял контактором,и я так думаю что двойного импульса из зи малого быстродействия контактора не будет.
Видео полезное для понятия устройства и принципа сборки батарей. Имея понятие можно выбрать готовую батарею тк уже знаешь , что тебе нужно. Спасибо. Экономить , делая своими руками , сейчас сомнительная затея - первый блин по-любому будет с косяками.
Купить на Али хорошую батарею практически нереально. Они там используют банки хуже среднего. А за собранные варианты денег берут не меньше, чем мастера у нас. Так в России можно хотя бы надеяться, что кто-то сделает хорошо как минимум по примерам работ и вообще ввиду какой-никакой доступности изготовителя. А с китайца спросу нет... Подумайте 10 раз
Спасибо за полезное видео, недавно мне пришел контроллер на 48в 45а хотя заказывал на 30А, с одной стороны это хорошо, но возник вопрос... Если ток доходит до 45А то каким проводом паять батарею... Заказал никелевую ленту толщиной 0,15 мм и только сейчас понял, что ошибся с выбором. так как выходит что для моих нужд сечение слишком мало, около 10 ампер держит. Тогда встаёт вопрос, а чем сварить- паять? можно ли эту ленту приварить, а конечные контакты, с которых будет сниматься ток, пропаять медной проволокой 3мм? Ведь большой ток только на этих контактах, а все остальное можно соединить и никелевой лентой? Извените за глупые вопросы, сам я в этом деле туповат, а больше и спросить не у кого. P.s. Батарею собираю 13s5p на 26650 5А в банке, ток 15А. Очень благодарен за Ваш ответ
Здравствуйте. Если у вас сильно ограниченное количество ленты, то в местах перехода между последовательными блоками параллельных ячеек нужно усилить. Если не получается обеспечить там и на выходе (как я показывал) 3-4 слоя ленты, то допаяйте медный провод/проволоку от 2-3 кв.мм на переход. Только при пайке важно не перегреть и контакты ячеек и изоляцию корпуса вблизи плюсового контакта - может произойти КЗ, если у вас там нет термостойкой изоляции. Поэтому докинуть 2-3 слоя ленты на мой взгляд проще. На выходе тоже конечно должны быть потолще и покороче проводники. Запомните, любые утоньшения - это и нагрев и ваши потерянные ватты и км/ч. Поэтому лучше перебдеть. 0.15 мм - нормальный выбор, т.к она варится легко. 0.3 мм, например, вы вряд ли бы смогли приварить.
Где я сказал, что надо покупать у тех же китайцев? Я наоборот подчеркнул, что не надо связываться с китайским Г., если ты новичок тем более. Делаю батареи много лет ничего не подбирая на оригинальных новых корейцах и это себя окупает многократно. Ни одной батареи ещё не вернули. Разброс параметров из коробки практически нулевой, ноль проблем, соответствие даташитам, гарантированные циклы и прочее. Новичку как раз - самое то, чтобы не заниматься тем, что осилил бы профессионал (всё эти замеры, распределения, добалансировки, отборы и т.д.). Батареи ходят на данный момент от 4-5 лет и помирать не собираются. Откуда-то взялся стереотип - новичок = жадина = человек, который хочет и жаждет, простите, мудёжки. Если человек хочет проблем и всего вот этого, что вы описали, что надо мне якобы показать, значит он уже готов набивать шишки, прям хочет этого, хочет стать «профе» и съесть на этом собаку. Не желаю никому такого пути. Тратить свою жизнь на балансирование банок..? Лучше развиваться в чём-то более интересном для себя, заработать за это же самое время (несколько дней головняков и обязательное наличие приборов) несколько дополнительных тысяч рублей и вложить их в покупку настоящих LG или, если позволяют финансы - Sony. Затем сварить не перегревая, поставить бмс с нормальной балансировкой ..и лет на 8 забыть о том, что все вокруг меняют китайские батареи каждые пару лет или подчинивают их :))) Моей батарее, собранной более 4 лет назад пока не хочется умирать даже не смотря на то, что делал я её не по всем правилам. А всё потому, что оригинальные LG MH1.
@@NyyphoHerr-3D-panorama Спасибо за информацию. Но тогда что получается. Всё упирается в финансы. Оттого новички и заморачивает голову. Вот пример со мной. У меня велосипед 500 ватт колесо 36/48 вольт 22а контроллер. Но акб на 36 вольт находится в РАМЕ (съёмный) наверно сборка не смотрел 10s2p или 10s3p. Я хочу переделать её на 48 вольт 13s3p наверно больше не войдёт ограничен рамками размера. 380х100х40. Можете вы собрать как вы пишете с качественными банками аккумулятор по тем данным что я написал И в какую сумму это выльется И могу я это осилить как новичёк. Можно посчитать во сколько мне обойдётся например ваш аккумулятор. Если не трудно ещё вопрос сейчас скидки с 11.11. На али. Хотел докупить банки акб с 36 до 48 вольт можно вообще Совместить новые и б/у. аккумуляторы и уже ходившие 1,5 года вместе
Начну с конца. На Али я лично оригиналы не встречал, но слышал от обзорщиков и цены на них были соответствующие оригиналам (примерно в 2 раза дороже кормящих под них Лиитокал и с в 2 раза меньшим внутренним сопротивлением.). И они быстро исчезали. Можно доращивать новые параллельно имеющимся по равному количеству в каждый блок. Что бы я мог предложить по банкам или батарее, напишу позже. 40 мм никак до 42.5 не увеличить? Тогда можно было бы попробовать банки "Тесла 21700" в 2 ряда уложить по 13 штук. Выйдет ~9.8Ач 26 штук по 373 р (310 - банка 13 - холдер 50 сварка) Бмс, я так понимаю, вы сами свою можете напаять, я лишь подготовлю все контакты, силовые и балансировочные для подпайки шлейфа. Итого, собрать+сварить блок, готовый к присоединению бмс, будет 9700 руб. Теслы неюзанные, из коробки, происхождение - Китай. 18650 какие бы то ни было и 26800 не предлагаю - под ваши размеры не подойдёт.
Принимаю. Но нужно обговаривать условия. Чьи банки, мои или ваши, конфигурация, бмс моя или ваша, город, сроки и т.д. Сейчас есть определённая занятость (очередь). Если вам сроки не поджимают, обсудим. Можете в ТГ написать: t.me/NyyphoHerr
@@NyyphoHerr-3D-panorama Максим, а вы с какого города? И сколько примерно будет стоить батарея с вашими материалами для электро мотора мощностью 500/48 V(редукторный) ну так, чтоб хватало на 45-50 км пробега при весе 90 кг) Примерно сколько по цене выйдет?
Это оригинальные банки LG MH1 3200 мАч 10А, конфигурация 7s5p, поэтому емкость, соответственно, 16Ач, если вопрос был об ампер-часах, а не об амперах как я прочитал. Выходной длительный ток максимальный для данной сборки 50А, но он ограничивается BMS (и контроллером) на уровне ампер 25 (17-ти). Если вы внимательно слушали, то мне это ни во сколько не обошлось, т.к. это не мне батарея, это первое, что я сказал - поступил заказ на сборку. Клиент платил по 350 р/банку, поскольку это оригинал и уже в России. Сейчас они тут дороже - по 400 р. Где-то их достают раза в полтора дешевле (и речь абсолютно точно не об Али, где оригиналов нет, рисковать сильно не советую). По поводу скорости изготовления - я не засекал, тем более, делал это параллельно со съёмками. За вечер сделал. Снйчас я соединяю иначе и не прокладываю ничего, поскольку использую свли собственные продуманные гексагональные холдеры сразу под форму батареи и диаметр банок. (И продаю это дело, изготавливая их под заказ, вот примеры: vk.com/album-185357883_268093013)
здравствуйте, у меня такой вопрос, покупаю новые литиевые батареи для сборки 13s5p. Нужно ли мне подбирать батареи одинаковой ёмкости для каждой собираемой ячейки или достаточно выравнять напряжение в каждой батарее? или нужно подобрать в каждые 5параллельных банок по 13 элементов так, что бы в конце в каждой из 5 банок была одинаковая ёмкость и все элементы были заряжены одинаково? Спасибо за разъяснение.
Последний вариант как минимум. Но близость отдельных ячеек тоже очень желательна просто потому, что, если банка сильно меньше ёмкостью, значит что-то с ней может быть не так и это потом вылезет на циклах, например. Где берёте, что такие проблемы стоят? Алишечка?)
Максим Гридин да, типоразмер 26650, заявленная ёмкость 5000ма/ч, фактическая ёмкость на разряд опусом составила от 5460 до 5680. Батареи литокала Lii-50A
Сварили уже? Не хотите собрать на холдерах, сделанных сразу под свою конфигурацию? Теперь я перехожу (и перевожу людей) на свои кастомные офигенные..(!!!) холдеры для любых цилиндриков. Не нужен ни клей, ни изоляторы плюсов теперь и сборка простая и быстрая. Подробности тут: vk.com/rostov3dprint
Максим Гридин я паял, медный провод 6мм² согнул нужной формой, расплющил и залудил. холдеры заказывал из Китая. У вас 3D принтер, вы печатаете? что почём?
Понравилось! Но есть вопрос: почему не применили пайку медными лентами? Никель имеет в 5 раз бОльшее удельное сопротивление.Температура в месте пайки меньше, чем при сплавлении никелевых элементов. При определенных навыках и приемах охлаждения сопротивление перемычек можно значительно снизить!
Потому, что 1) пайка приводит к нагреву элементов, что бы кто ни говорил про "умение" и флюс. Есть на ютубе видео с тепловизоров, наглядно показывающее где и насколько происходит нагрев. И я не про видос фанилича, где не учитывается низкий коэффициент эмиссии на блестящей расплавленной капельке припоя и в результате эффект, будто нагрев в разы слабее и быстро спадает. Достаточно прикоснуться сразу после пайки пальцем и посое сварки и сравнить порядок нагрева. После моей сварки нагрев градусов пять, не более. После ширпотребной трансформаторной - побольше. После пайки вы обожжетесь. Ёмкость банок падает, и хоть чаще всего не значительно, но самое плохое, что непредсказуемо и это чревато дальнейшим разбалансом. Если не сразу, то через полгода. Зачем же мне эти проблемы, из-за удельного сопротивления? Так я компенсирую его сечением проводника и всё. Одна лента ~1 мм кв. Уже не одна сотня батарей, я думаю, мной собрана и ни в одной я не применял ни пайку, ни медные ленты, которые еще надо найти или нарезать ровно и красиво. Найдёте мне клиентов, кто будет доплачивать за медь? ))) Я не первый год сам езжу на ленточных батках и отлично всё. Оригинальные LG даже заметно не снижают ёмкость. 2) абсолютное сопротивление ленты достаточно мало. К примеру, одна лента 8х0.15 держит 10А тока без значимого нагрева. При этом она во много раз дешевле медной, намного быстрее монтируется и п.1. Нецелесообразно в общем, особенно на небольших сборках. Здесь всего 4 банки в параллели и 7 последовательно. Паять, греть, флюс.. смывать его потом. Прикрепление ленты занимает секунды. Технология проверена и отработана. Медь может иметь смысл на в разы более мощных сборках и то, скорее, как прокидка поверх ленты.
@@NyyphoHerr-3D-panorama Я Вас услышал. И пока не делаю АКБ для электромото на 8кВт, буду повторять принцип Вашего сварочника. Но поскольку я работаю с процессорами STM8, буду делать на нем. Пока без индикаторов, с регулировкой времени потенциометром (применяя АЦП). Если интересен результат - отпишусь...
Интересен конечно. Хотя, производительности Атмеги 328 тут более чем достаточно Думаю, и Атмеги 8 бы хватило, просто на готовой ардуинке было проще - меньше с платой возиться было. У меня там двойной импульс сделан. И это реально работает. В идеале можно сварить ленты не то, что сквозь окисел или жир, а сквозь чековую бумажку, например. Первый - 20% от основного. В аналогичных проектах применяют шунты для замера тока и сопротивления перехода и по итогу для контролирования энергии импульса. Таким образом выходит, что вне зависимости от качества контакта, не будет пережога, а точки всегда одинаковы. Но я не стал так заморачиваться.
@@NyyphoHerr-3D-panorama Подготавливающий импульс - правильная идея.Это так же работает в реле,где контакты "чистят" током в 0,2А.Вижу процесс сварки так: 1) Перед пайкой протереть ватой со спиртом все свариваемые поверхности.Это-никель.Окислов мало, а жир - весьма вероятно. 2) работать в тряпичных перчатках. Есть еще мысль добавить к схеме измеритель тока при сварке. Петля в полметра, операционник,АЦП процессора. Так вижу. Но вот на сколько это необходимо?... Каков ток сварки? Измерялся как-либо?... Предположу по номиналам транзисторов, что 600-800А...
@@alexandrogurtsoff50 1) На жир по правде сказать, я забиваю. Он сгорает от первого импульса как минимум. Проверял тысячи раз - хоть салом обмазать - приваривает отлично))) 2) Да, мысль хорошая, но до первых зацепов за острые края ленты и улетающего на пол результата труда..)) 3) Измеритель тока реализован в сварочнике "kWELD". В теории стабильнее точки. Сам хочу когда-нибудь в будущем к такому попробовать прийти. Но, опять-таки, пока и так отлично варит. Стимул не велик, а с учётом, что я не программист, тяжковато. 4) Измерял. Как правило соответствует не тому, что диктуют транзисторы (они у меня не лимитирующие, а тому, что может выдавать мой автоаккум. Да, это 600-750 А - угадали.
Да, можно, но я что-то перезаморочился в тот раз :) Вообще, чтобы меньше изоляции использовать и вообще меньше всяких рисков лучше конечно шину параллели пропускать просто по минусу. Это такой редкий случай я снял, когда надо было максимально компактно до миллиметров уложиться. В большинстве конечно делаю на своих печатных холдерах (vk.com/album-185357883_268093013), где вообще изоляторы никакие дополнительные не нужны и с проведением лент все наааамного проще. :) Я к тому, что делать шаблон и гнёзда было бы больше, чем экономии от редкого применения.
Да, был и такой вариант: ua-cam.com/video/gFTHnVABAEo/v-deo.html - блок параллелтных банок сам склеен термоклеем, а междусобой блоки соединены/отделены двусторонним скотчем, который удобно нарезать заточенным ножом для пиццы. Ножницы, даже самые острые, довольно быстро пачкаются в клей. Правда потом для перестраховки я все равно положил дополнительно небольшие полоски пластика между блоками, чтобы даде при сильных сотрясениях или ударах, падениях, шансов прикоснуться и пробить изоляцию банкам не было.
И? :)) Кто-то этому противоречит? 1) Медными лентами в домашних условиях не приварить 2) медные ленты - дорого 3) сопротивление широкой стальной/никелевой ленты не ззачительно больше чуть более узкой медной. 2 мОм или 0.5 - разница не критичная 3) медная лента в несколько раз дороже и по факту не доступна для покупки широкому пользователю. + см. п.1 4) я делаю до 10 точек сварки в отличие от китайских 4-6. Этого более, чем достаточно, чтобы батарея не грелась на токах, которые способны отдавать банки
@@МитиУкроп Правда в том, что место контакта ленты с батареей по сечению в разы больше 1 кв мм (сечение самой ленты 0,15мм*7 мм) даже, если точек всего 4. Лента прилегает не только самими точками, но и другими областями. Отсюда простой вывод - лимитирующее сопротивление в самих лентах, а не в местах их прилегания к аккумуляторам. Расскажите это всем ;-)
@@NyyphoHerr-3D-panorama Частично с вами согласен. Но есть одно НО Все вами сказано это при благоприятных условиях..А на практике места прилегания покрываются налетом грязи и окислов.С увеличением сопротивления нагреву и выгоранию места соединения.А если попадает влага в любом виде то процесс ускоряется.
@@МитиУкроп именно поэтому я как правило делаю на нижнем слое, прилегающем к банке 8, а то и 10 точек. При этом не затачиваю остро щупы, чтобы площадь точек была максимальной. Также я подбираю параметры так, чтобы не было обгорелостей в точке. По идее это на пользу и прочности и коррозионной стойкости в случае стальной ленты и возможно и электропроводности тоже (но последнее не точно). Затем я добавляю слои ленты в соответствии с законами Киргоффа. Но уже точек на последующих слоях делаю 6-8, затем не более 6-ти. Мне так много точек делать не сложно (не запаривает), т.к. я не пользуюсь педалью, у меня в сварке автоспуск по таймеру прикосновения 0.5 секунды. В итоге очень быстро варю. Можете посмотреть тут в сравнении с тем, как это у Збукера с его рукоятками (мы оба там делаем по 6 пар точек, но я более чем в 2 раза быстрее). ua-cam.com/video/qYs-kkSpBVo/v-deo.html
Не все тут экстрасенсы, раскрывайте, что вам станет ясно? Что сопротивление меди меньше в 3 раза? Или что медь в несколько раз дороже? Это и так все знают. Также все знают, что точечных сварочников, которые могут варить медь раз-два и обчёлся, тем более не 0.15, а 0.2, 0.3 и без стальных и никелевых лент. Я вот знаю такой вариант: ua-cam.com/video/RmXTR4aSios/v-deo.html Или Вам станет ясно, что надо медь паять? 🤣
Ёптить, народ!! Ну написано же в названии, для тех, кто не любит долгие видео - "все детали и подробности". Более того, длительность ролика - вроде не скрытый параметр. И, естественно, что это частный случай, что это один из способов, что существуют и другие наверняка. И более того, именно Вы знаете лучший способ..))) Только почему-то рыскаете по Ютубу и всё равно просматриваете, "как делать батарею", а потом гневно тут пишете и дизлайкаете :-) Сэкономьте себе время - не смотрите, есть же куча видосов от профи типа «Крео» - сборки на китайских квадратных холдерах или по принципу "прижал и залил термоклеем" О моём точечном сварочнике #Gri_welder много спрашивют: Точечная сварка медной ленты 0.3 мм: ua-cam.com/video/Unk3O5Y3PYM/v-deo.html
Нет, нет, не обращайте внимание на подобные отзывы. Двигайтесь в этом же направлении. Лучше один раз посмотреть подробный урок и уяснить кучу нюансов, чем тратить дни! на просмотр коротеньких, но не информативных. От которых возникает вопросов больше, чем находишь ответов.
Да, абсолютно согласен, так удобнее. Просто тогда решил сделать такую вот "красоту" и под руку подвернулся телефон, чтобы снять. В основном так, Е-образно и делаю в подобных ситуациях. Всё время что-то улучшаю по возможности. Вообще теперь собираю на своих печатных холдерах. Китайские квадратные убогие и с рядом минусов, поэтому пришлось разработать свои. Как сборные, так и цельные: vk.com/album-185357883_268093013 Приятно, что есть думающие зрители ;)
Вот ссылки на фотки моей сварки vfl.ru/fotos/1d73afaa27955317.html vfl.ru/fotos/0e5add4127955318.html vfl.ru/fotos/d7040b3227955319.html vfl.ru/fotos/93c57fe027955388.html Мой вариант на дисплее показывает напряжение батареи и время сварки в миллисекундах. Сварка происходит так же по истечении примерно 1,5с после установки электродов. Время сварки устанавливается потенциометром от 5 до 125 мс. Что касается проводов от транзисторов до контакта, то от каждого транзистора идет свой и только потом все припаиваются в одном месте.
Как-то визуально схема плохо читается, ну, это я просто привык к более классическому виду и положениям элементов.. придираюсь)) Детектор прикосновения на PB3, я правильно понял? А PB5 - измеритель напряжения? Драйвер питается через диод и через 30 Ом? Ему хватает при этом тока, чтобы открыть все мосфеты? Двойной импульс не делали? Я сделал предварительный просто 1/5 от основного, а число основных от 0 до 100. Для сварки нужен 1-2, а много - это для восстановления аккумуляторов. Варит хорошо? Есть фото точек сварки? Какую ленту берёт? 0.2-0.3 сварит?
@@NyyphoHerr-3D-panorama PB5 - вольтметр АКБ. PB4 - регулировка времени сварки. PB3 - детектор контактов. PB2 - зарезервировано, пока не используется. PB2 - педаль. PB0 (на схеме этого нет) - пищалка. Когда начинается время отсчета перед сварочным импульсом, она издает звук типа "вжжжжжик!" с такой же продолжительностью. Т.е. пока звучит этот звук, вы можете сдернуть контакты. Далее, драйвер питается как вы и сказали. И все работает. Он открывает мосфеты за счет накопленной энергии конденсатора 4700мкФ, а диод 1N4007 не позволяет питанию "передернуть" процессор в этот момент. Многоимпульсность я пока не делал. Потому что тупо нет материала для сварки...Никелевых лент нет! Но фольгу от плат пережигает напрочь! я же присал, там по расчетам около 1500А! Однако, если делать много импульсов, то второй потенциометр пойдет на это, при этом длительность отдельно взятого импульса придется менять с дискретностью 0,5мсек.(или сколько?) Это не сложно. И прошу ответить в почту по стоимости холдеров для элементов 32ХХХ. Ссылку на ящик я там вам под видео оставил
В общем-то я одну из лучших (математических) школ в городе отлично закончил, кроме лит-ры и истории кажется... Бесконечные олимпиады по физике, химии, математике, призовые места в городе, универ с той же химией и физикой, постоянные хобби с этим связанные и 6 лет электрификации велосипедов сотням людей нашим небольшим коллективом специалистов из НИИ... После всего этого я наверное считал по какой-то не правильной "формуле" :-)) Спасибо за наводку на формулу, буду гуглить и теперь уже несомненно делать и считать все правильно =)
@@NyyphoHerr-3D-panorama Несмотря на все Ваши "регалии" Вы чушь спороли про то как БМС-ка из-за разной длины проводов будет по разному воспринимать напряжение на каждой параллели. Или у Вас токи балансировки амперами измеряются а не миллиамперами? Или у Вас сверхпрецизионная БМС-ка которая десятые милливольта может отслеживать?
Мой внутренний мир перфекционизма получил удовольствие от просмотра.
Хах))
Спасибо!
Немного в копилку: vk.com/album-185357883_268093013
Зашел посмотреть пару моментов и залип на час! Приятно посмотреть на аккуратную и профессиональную работу. Сварочник конечно огонь!
Спасибо.
Подкину еще несколько роликов, где видно как варить сварочник:
ua-cam.com/video/eeOoXNELTvQ/v-deo.html
ua-cam.com/video/7iO0zYB7lP8/v-deo.html - на 3Д-печатных холдерах.
ua-cam.com/video/n5CNP-rBMv4/v-deo.html - тут ньюансы, когда параллель в линию и надо сделать токосъём не посередине
@@NyyphoHerr-3D-panorama ээхх эххх Ю
Мужик заморочился, целый час снимал, все остальные по две минуты снимают, как для себя, спасибо, очень информативно, для новичков вроде меня крайне нужны такие видео
Епааа.., холдеры копейки стоят с ними намного удобнее, какой клей с изоляторами
Это первое видео где все понятно, все разложено по полочкам. До этого пересмотрел кучу всего и мало что понял. Автору спасибо, лайк и подписка однозначно.
Спасибо большое!
А тут многие писали, что "слишком долго" и т.п.
Я сам в своё время натыкался, что толком не показываются важные вещи. Вижу это по тому, какие батки мне приносят самодельщики на починку. Решил, что кому-то, да пригодятся "ньюансы".
Но теперь я хочу на холдерное исполнение перейти.
Например вот:
ua-cam.com/video/yJNjkyve1XM/v-deo.html
ua-cam.com/video/tJikWQBG6aA/v-deo.html
Согласен,начал объяснять, так объясни подробно процесс. А то смотрел тут видео парня из Казахстана,который снимает и приговаривал, ну тут все ясно! Да еще крутит батарею быстро,быстро перед камерой,аки фокусник.Вообщем демонстрация собственного умения,а зрителям толку от этого, большой хер.Спасибо за видео,все толково!
@@АлександрСердюк-д1в Спасибо. Мне вот вчера тут написал человек "зачем такое длинное видео, хотя батарея всего 7s5p". Мол, надо было поускорять, посокращать и т.д.
Люди не понимают, что чтобы данное видео было не 1 ч, а хотя бы 20 минут, надо на всё про всё, на подготовки, на сченар й, на постобработку и монтаж "МИНИМУМ" часов пять потратить, я уж не новорю обо всех способностях и умениях это сделать.
А если я по сути батареи собирать умею, а остальное перечисленное не очень, что, запрещено видео выкладывать на ютуб?)))
И ладно бы там профи хоть в чём-то критиковал.., а то так - человек без лица и без дел...
А вам спасибо :)
Сейчас, (я там где-то выше говорил и в других своих последних роликах) я перешёл на сборку батарей с помощью своих оптимизированных (по сравнению с любыми другими китайскими) холдеров. И быстро выходит и надежно и половина всего, что тут в этом ролике показано, становится не нужно! :)
@@NyyphoHerr-3D-panorama Не обращайте внимания на этих советчиков, они сами ничего не создают,кроме советов.Подробности для несведующих людей всегда полезны!
Уважаемый!!! Вы лучший!!!!! Реально добротно собрал !!!! КЛАСС!!!
Спасибо большое за такой отзыв! Сейчас на собственных холдерах стараюсь собирать. И быстрее и проще и надёжнее.
Золотые руки и светлая голова. Спасибо,парень!
Спасибо большое.
Стараюсь что-то полезное выкладывать.
И вот здесь иногда тоже.
vk.com/spitzovka
@@NyyphoHerr-3D-panorama привет! На суррон собираешь батареи?
крайне полезное видео! бесценейший опыт для новичков!
Спасибо!
Есть ещё один полезный, я думаю многим ролик:
ua-cam.com/video/n5CNP-rBMv4/v-deo.html
Там много деталей тоже.
В основном по распределению лент.
Мне 67 лет и зачем мне это? 😃 Но смотрел с интересом до конца . Молодец !
Соберите электрогрелку беспроводную на аккумуляторах или электроклизму или электроколяску, или электросамокат для внуков. Информация в любом возрасте полезна.
самое информативное видео для тех кто собирается собрать сам батарею. спасибо
Спасибо большое. Сейчас я упрощаю, ускоряю и улучшаю сборку, пользуясь собственными холдерами: vk.com/album-185357883_268093013
Практически не нужны изоляторы, быстро, прочно, компактно и т.д.
@@NyyphoHerr-3D-panorama привет Макс.как считаеш стоит собрать на li fe po4 38120 как они?
Спасибо! за полезные советы и опыт. Успехов в творчестве!
Нормально все. Тоже возникла необходимость самостоятельно собрать аккумулятор. Есть пара интересных моментов. Например самостоятельно из никилиевой ленты сварить контактную группу для аккумуляторов, а не искать готовую на том же Али. В общем глядел с интересов. Ну а сварочный у вас мечта! Четко, без искр, все уходит в точку сварки! Мое почтение это офигенно!
Спасибо.
Важно точек побольше делать, особенно на нижних лентах ( ua-cam.com/video/l6-d6I93BfE/v-deo.html ), а то там миллиомы, а значит и ватты теряются.
Подкину еще несколько роликов, где видно как варить сварочник:
ua-cam.com/video/eeOoXNELTvQ/v-deo.html
ua-cam.com/video/7iO0zYB7lP8/v-deo.html - на 3Д-печатных холдерах.
ua-cam.com/video/n5CNP-rBMv4/v-deo.html - тут ньюансы, когда параллель в узкую линию (иначе было никак, всё остальное заводское) и надо было сделать токосъём не посередине.
@@NyyphoHerr-3D-panorama видите ли, у Вас сварочный аппарат на базе аккумуляторной батарее, у меня в состоянии сборки трансформатор ный, кое кто винит в нестабильности трансформаторных сварочных низкий ток, снимаемый со вторички и подающийся на электроды, так же рекомендуют поднять его до 8-12 вольт. Мне же кажется, что причина вовсе не в напряжении, а в том что там прёт переменка... Что думаете? И что то мне подсказывает, что при 50 Гц питающей сети и импульсе на электроды длительность в 50 - 100 мс напряжение будет разным, хотя по некоторым данным трансформаторный аппарат имеет опорный генератор для формирования импульса который коррелируется с полупериудом сетевого напряжения. К чему я так много букаф написал? К тому, что вообще возможно ли в домашних условиях собрать сварочный без т.н. электрического маховика в роли которого используют или ионистры, или как в вашем случае аккумулятор.
@@АндрейФедоров-ц8с Спасибо!
Есть ещё один полезный, я думаю многим ролик:
ua-cam.com/video/n5CNP-rBMv4/v-deo.html
Там много деталей тоже.
В основном по распределению лент
@@АндрейФедоров-ц8с в трансформаторных автоматом обычно определяется момент перехода через ноль и скачет от него. Хотя я бы наоборот через максимум бы ловил момент, чтобы сразу максимально ударить..
Напряжение там играет очень важную роль. Оно должно быть вольт 5 минимум, чтобы преодолеть сопротивление точек и прочего.
Но и сечение в трансформаторных терять нельзя.
Отсюда вывод - или 1500 Вт трансы или два последовательно.
Я же перешёл на ионисторы и варю обычную ленту на выдержках 1.5-2 мс на 13-14В и не знаю никаких проблем.
Посягаю на 0.4-0.7 мм толщины..
ua-cam.com/video/Hz28aeaUktA/v-deo.html
11:10 Изламывающие действия с картоном потрясли до глубины души. Не спал всю ночь.
:))) Не, ну, это уже конечно пройденный этап для меня, но показать такую возможность надо было. Вдруг кому именно такой способ доступнее :)
Сейчас я делаю так: vk.com/album-185357883_268093013
Улыбнулся над вашей подгонкой ленты на досточке. Такой же дотошный))). Иногда даже мешает это в жизни)). Удачи вам
Большое спасибо. Наглядно , доходчиво , качественно.
Спасибо!)
Сам я уже несколько лет в основном использую вот такой вариант для кастомных батарей сложной формы:
ua-cam.com/video/jf7L3OMsXzo/v-deo.html
Ютуб это провокация . Нужно от смотреть кучу разной дряни , прежде чем найдёшь мастера .
На этом канале мастер .
У него есть измеритель внутреннего сопротивления .
Он понимает что делает .
Браво .
Молодец парень приятно вас смотреть
Качественно, молодец !
С глубоким уважением.
Спасибо!
кольца из огнеупорной бумаги надо обязательно на плюсовые клеммы иначе рискуете получить прямое короткое замыкание пластик легкоплавный на плюсовых пятаках и паять провода силовые к ленте надо до ее приварки
Я уже вам ответил заранее в закреплённом комментарии.
Чтобы было короткое замыкание, надо, чтобы что-то грелось. А Вы делайте так, чтобы ничего не грелось. 😉
Так, как делают во всём без исключения фирменном электроинструменте. Ни разу не видел, чтобы в батарее шуруповёрта произошло КЗ и расплавление.
Если вам нужна огнеупорная бумага, значит аккум давно уже в опасности, обычная бумага загорается при 240.
Аккумы не должны больше 60-65 греться никогда, запомните это.
@@NyyphoHerr-3D-panorama дело в том что при определенных условиях никелевая лента может сильно греться сильнее чем выдерживают стандартные пластиковые кольца плюсовых выводов элементов питания
@@electricrider7720 Я понимаю.
При каких таких условиях?
8х0.15 мм не должно пропускать более 10 А кратковременно, а долго 7А.
Соблюдайте это простое правило, когда сможете батареи, не отправляйте на ленту по 20А и всё всегда будет ледяное и никакие КЗ не будут, если ломом в бок батареи не бить.
Все осторожности, я считаю должны быть направлены на две простые вещи
1) создание жёсткой сборки (я это решил монолитными холдерами:
ua-cam.com/video/jf7L3OMsXzo/v-deo.html), в которых к тому же есть простые прослойки пластика от элементарных ударов и т.п.
2) обеспечение аммортизации и защиты уже всей монолитной сборки от вибраций и ударов (мягкая обкладка).
После этого батарея будет жить свои положенные много сотен циклонов, если с ней обращаться хорошо и хранить как надо.
@@NyyphoHerr-3D-panorama условия довольно распространенные это изменение внутреннего сопротивления элемента питания к кз по браку дендритам и тд, который начинает забирать на себя энергию соседних элементов и греть все что с ним связано или другие кз которые не исключены, при наличии доп колец из температурной бумаги отгорает лента так как ее длинна между элементами слабое место а без нее плавит пластиковые кольца на плюс выводах элементов и хорошо если предохранитель сработает в элементе питания и разорвет анод и катод раньше чем элемент закипит и если в обще в элементе там будет клапан
@@NyyphoHerr-3D-panorama и еще весь ваш клей этот что склеиваете элементы между собой через некоторое не продолжительное время по отлетает как только потеряет свойства эластичности и тд
Ого, целый час оказывается видео. 🤭. Спасибо, было интересно.
Тканевая лента это крутая штука как изолятор между аккумуляторами, это хорошо!
Жил вообще у меня вышло видео про довольно частный случай когда просто было необходимо максимально плотно собрать, что не подходили холдеры. Не только обычные квадратные китайские, но и даже гексагональные потому что такое было ограничение по размерам батареи - тютелька в тютельку.
А в остальных случаях я использую простой надёжный и быстрый способ собирать батареи, которые никогда не перемкнут: vk.com/album-185357883_268093013
ua-cam.com/video/bc8UEaZTLv0/v-deo.html
@@NyyphoHerr-3D-panorama, на счет "никогда не перемкнут" я бы не был так уверен. Испытывал я холдеры, изготовленные промышленно, с али, квадратные под 18650, не прошли испытания, они замяли аккумуляторы и вызвали в них внутренние замыкания.
Испытание: собирается батарея 3х3 ячейки и далее бросается с высоты 5 этажа на бетон 10 раз (по моим прикидкам это равноценно удару в неподвижное бетонное препятствие, например бордюр на максимальной скорости велосипеда).
А вот ткань проложенная между аккумуляторами проходит испытание так как нагрузка получается распределённая.
Корпус при таких испытаниях: распечатанный на 3д принтере из ABS пластика нутрянка с скруглениями прилегающими к стенкам аккумуляторов, снаружи три слоя ткани с эпоксидкой (по сути текстолит).
Зачем я так убивал аккумуляторы? Всё просто - вдруг я двигаясь на велосипеде упаду где-то, одно дело с ушибами ещё и пожар тушить и другое дело просто доковылять потом до дома. А упасть можно запросто, как показывает моя 14-ти летняя практика катания на велосипеде.
Единственное видео которое объяснило как паять аккумулятор)
Спасибо!
Но не надо паять, надо варить ;-)
А собирать я теперь рекомендую проще - на гексагонально расположенных холдерах:
ua-cam.com/video/bc8UEaZTLv0/v-deo.html
ua-cam.com/video/tJikWQBG6aA/v-deo.html
ua-cam.com/video/yJNjkyve1XM/v-deo.html
vk.com/album-185357883_268093013
vk.com/album-148896175_258886739
@@soHereIamnow Я не паяю не потому, что не умею паять, а потому, что вижу, что мне приносят на ремонт))))
Сначало вроде как то нудно начал, думал не досмотрю, в итоге досмотрел все до конца без перемоток. Все довольно интересно получилось у тебя и позновательно. Однозначно лайк за работу.
Спасибо. К сожалению не получается обычно и все подробности показать и чтобы кому-то было не нудно. Как я понял на опыте - это к вопросу нужности информации конкретному человеку.
Те, кто в своё время не посмотрел для себя подобные видео или еще откуда-нибудь не набрался полезных ньюансов, делает потом вот такие чудеса:
vk.com/wall-148896175_72 :)
Ну пойду тоже соберу парочку таких для велосипеда.
Круто объяснил чаще всего видел по 2-3 минуты и ни фига не понятно, а тут всё понял!!!
Тут в комментах жалуются, что наоборот очень долго и много деталей :)))
Спасибо.
Сейчас я использую вот эту технологию удержания и сепарации элементов: vk.com/album-185357883_268093013
Выполняю индивидуальные заказы.
Думаю, смог бы собрать подобную бэттери и не только. Включил, чтоб поспать.
Добрый день!
Почему Вы не используете пластиковые держатели?
Безопасно,удобно,воздушная прослойка.
Почему же не использую?
Использую:
ua-cam.com/video/tJikWQBG6aA/v-deo.html
ua-cam.com/video/m9YSU5cZ9Xs/v-deo.html
ua-cam.com/video/qGV5LGj3aeE/v-deo.html
ua-cam.com/video/yJNjkyve1XM/v-deo.html
ua-cam.com/video/7iO0zYB7lP8/v-deo.html
ua-cam.com/video/p_nBGKPt6k8/v-deo.html
ua-cam.com/video/jf7L3OMsXzo/v-deo.html
ua-cam.com/video/SVNqo7RR91U/v-deo.html
Более того, делаю под заказ, продаю и собираю на них аккумуляторы.
Просто в данном конкретном случае рассматривался вариант как сделать без холдеров, учитывая те или иные особенности техник безопасности и т.п.
vk.com/album-148896175_258886739
vk.com/album-148896175_245539954
vk.com/market-185357883?w=product-185357883_2973451
Лайк ! Очень интересно ! Но вот хотел спросить - использование ленты в три слоя, на крайних параллелях или в местах пайки силовых проводов по прежнему актуально?
@mammamia2536 Актуально конечно.
А как могло время на физику повлиять? 🙂
Здесь аналогичный случай показан, но банок в параллели ещё больше, ток довольно большой и съём не симметрично надо было организовать:
ua-cam.com/video/n5CNP-rBMv4/v-deo.html
Иногда использование медных лент спасает. У меня в профиле уже много видео с медью. Точнее, о том, как я её варю своим сварочником: ua-cam.com/video/KB8t6AB6QKY/v-deo.html
Полезное видео)
Как в магазине 👍
Спасибо! В магазине зачастую похуже))
А как вам вот это?
vk.com/album-148896175_258886739
Всё правильно только с гребенками заморочка, проще последоватально сварить а потом цельной лентой по минусу сварить, типа ш- образное соединение. Тройные ленты тоже не нужны варим одну и пропаивам медью между аккумуляторами, перегреть не реально.
Можно и так.
Разница действительно небольшая - в единицах миллиом на ячейку, можно и пренебречь.
В последнее воемя иногда и Ш делаю.
А по поводу тройных слоёв ленты, мне так проще, быстрее и дешевле.
Избирательно приварить так вообще легко и быстро. Я уж не говорю о лёгкости возможного демонтажа ближе к концу срока эксплуатации или в случае эксцессов.
Недавно залил свою батарею водой (попал под ливень на несколько часов, оказавшись за городом в полях и грязи) и затем, наконец добравшись домой "надеялся" на чудо, а попросту забил, думал прокатит.)) На самом деле не хотелось "вхолостую распаковывать всё, что так долго запаковывалось". Но Н2О - крутая штука)))
В итоге за счёт скопившейся в самом низу сборки влаге через недельку одна из ячеек испортилась, причём настолько, что это стало заметно и по недозаряду батареи (тянула ток от остальных в параллели на себя и бмс не справлялась) и по тому, что был локальный нагрев даже без нагрузки(!), который я заметил благодаря тому, что не было надлежащего жёсткого и герметичного корпуса (в общем по этой же причине, собственно, и возникла сама проблема.. :)
Так вот, пришлось быстро дербанить мягкий многослойный кожух и все защиты и выдёргивать умершую банку, которая с плюса вся уже поросла ржавчиной и перманентно грелась от ещё живых остальных параллельных ячеек. (Кстати, за 2 года импеданс вырос всего на 2мОм)
Это я к чему? К тому, что благодаря заранее продуманному демонтажу, вся механика замены заняла у меня не много времени: щипчики для перекусывания/разрыва лент, дремель для зачистки соседних площадок и новая лента. Банку закрепил на пару точек термоклея, т.к она не прилегала только к параллельным.
На одну батарею одного припоя и меди будет уходить порядочно. А если это поток сборок (как у меня), то припой надо сразу десятками килограммов закупать.
С лентой намного проще, я считаю.
Не надо забывать, что железо (в случае, если это никелированная, а не чисто никелевая лента, образует с медью гальванопару (последовательно через олово, но тем не менее) и со временем, отлавливая влагу из воздуха, будет ускоренно корродировать в сравнении с вариантом чистой ленты. Никель тоже конечно будет, но с ним не критично. Я чаще использую железную ленту, т.к. по совокупности свойств она проигрывает уж точно не в 2 раза, как выигрыаант по цене. Главное - исключить алагу и усиливающие от нее вред факторы. Полной герметичности батареи не так-то просто достичь на самом деле, особенно, если кататься по мокрому..
@@NyyphoHerr-3D-panorama медью пропаивать только + и - там где многослойка, там 5 гр на батарею уйдет это мелочь, при мощной батарее пусть 10 гр.
Подскажи, какое минимальное количество банок аккумуляторов 18650 достаточно чтобы поехал электровелосипед хотя бы 1 км?
---------------------------------------------------
Сделайте пожалуйста тест - какой нужен аккумулятор для покатушек на 3-5-10 км. Ну чисто по городу...как подмога иногда.
Т е смысл такой - какой минимальный аккумулятор можно поставить. Мне вот почему интересно...у меня в принципе поездка 15 км до работы и 15 назад. километров 10 я еду отдыхая получая удовольствие не потея. Ну вот чуть чуть лишние есть 5 км с подъемами, вот там просто бы чуть чуть помощь. Я итак доезжаю конечно на ногах, но было бы хорошо приезжать на работу не вспотевшим и не уставшим, а с удовольствием прокатившимся в ненапряг. И я могу целый день заряжать на работе тоже. Нужен вот минимально тяжелый аккумулятор на 3-5 км помощник и быстрозаряжающийся.
Я вообще могу иметь 2 аккума таких маленьких на 5 км. один на работе заряжался бы, другой дома. Короче...какой аккум минимальный на 5 км. Может какой то повербанк подойдет?
у меня просто велик без передач и некоторый дискомфорт на подъемах. Колени беречь чтобы...чуть помогал мотор минимальный. и маленький совсем аккумулятор легкий. Много подъемов и спусков...можно сделать чтобы на спуске при торможении заряжался.
Короче проект такой (тех задание), минимальный набор электропомощника на 3-5 км. скорость не важна, хоть 5-10 км/ч чтобы тянул. Важнее долговечность мотора и аккумулятора и щадящий самый режим выставить как единственный.
- съемный, легкий, дешовый быстрозарядный аккумулятор
- зарядка аккумулятора при торможении на спусках
- можно вообще без ручки газа и минимум проводов...просто иногда кнопка включить помощника на постоянной мощности (чтобы удешевить) минимально дешовый комплект просто электропомощника на 3-5 км.
- минимум установки (может переднеприводный) или отдельный какой то моторчик ?)
- можно ли ехать на 5-6-10 шт. 18650 ? (вообще было бы здорово иметь расчет для нескольких прогулочных крейсерских скоростей 10 -15-20 км/ч на сколько хватает км одной банки 18650.
Если надо больше расстояние, то просто 2-й запасной взять аккумулятор , если куда то там в поход к примеру.
В целом я конечно всегда докручу педалями куда мне надо, но хочется комфорта и не уставать и приезжать на работу отдохнувшим от приятной утренней прогулке на велике. Мне вот как раз 5 км не хватает меньше чтобы было, для приятного
Сделай пожалуйста такой эксперимент- проект (чисто городского помощника)
И да, я иногда посередине пути заезжаю в кафешку кофе выпить....там могу подзарядить аккумулятор. Можно быстрый заряд сделать? Я вообще могу иметь 3 аккума, и один оставлять в кафешке заряжаться.
А еще интересно вообще минимально какой аккумулятор потянет мотор- колесо хотя бы на 1-2 км, чисто ради эксперимента. Самый минимальный какой может быть аккум?
Это будет очень популярно, многим не нужен крутой электровелосипед на 100 км, а самое простое на 5-10 км, простой зарядкой, и аккумулятор который можно в карман положить и пойти на работу заряжать или в кафешку, с простеньким зарядным устройством. Еще бы посоветуй зарядное устройство которое само отключит заряд после полного заряда (это чтобы на работе такой поставить и на ночь там оставлять заряжаться и не бояться). Я бы вообще на работе заряжал все..там бесплатно электричество.
Спасибо!
Здраствуйте.
Вам надо понимать, что то, что вы называете "просто то и просто это" - не всегда просто, а чаще наоборот, потому что простота (отсутствие лишних действий для пользователя как правило означает больше сложности системы)
Например, просто маленькач батарея и "максимально щадащий режим для батареи" - противоположные параметры. Ведь чем меньше батарея, тем жёстче у неё режимы по отношению к её ёмкости, а значит ток в пересчёте на банку больше.
Это уже противоречит и цене банки, т.к. высокотововые оригинальные SONY вы не захотите..
И опять-таки, вы сказали "просто", просто попросили, а читать мне несколько тысяч знаков, думать и отвечать, много писать, что уже как бы подразумевает, что не совсем и просто.
Поэтому, давайте уйдем от мнимого упрощения задачи, а то дойдет до "сделайте классно, вам ведь это просто"
- да, мне просто и быстро, именно поэтому - дорого ;)
Вернёмся к вашей задаче.
Вы хотите облегчить, но говорите про рекуперацию, а значит считаете, что уже разобрались и естественно, понимаете, что вам нужно.
Это не так. Вы не понимаете, как бы это ни звучало. Мотор прямого привода, способный рекуперировать весит от 5 кг против 2 кг небольшого редукторника.
При этом выигрыш рекуперации по сравнению с ее отсутствием не более 3%. А уж если прибавить сюда плохой накат мотора прямого привода против отличного наката редукторника, то станет понятным, почему ассистирующие системы не делают с рекуперацией (кроме самокатов. Почему так делают там - другой вопрос).
Далее.
Проводить тест на сколько хватит той или иной батаоеи мне не нужно. Хороший теоретик ест не завтрак практиков, намазывая на них масло.. При расходе 13 Втч/км для легкого велосипеда на сликах по асфальту и батарее 13s1p из банок SONY VTC6 (3000 mAh, 30A, 10.8Втч), этого (13*10.8Втч/13Втч/км) хватит на 10.8 км. (48В)
Стоимость такой батареи с работой будет около 10 т.р.
Вес около 900 г
Если честно, я бы сделал иначе. Взял бы банки подешевле и в 2 раза больше.
Например, вместо вышеописаной батареи 3Ач на SONY VTC6, можно сделать батарею на LG MH1 48В емкостью 6.4 Ач, которой хватит уже на 23 км (это по ровному и то и то):
Вес 1500 г, стоимость 13 тыс.
Если взять более выгодные китайские банки достаточно популярной и хорошей фирмы производителя QB формата 26800, то получится еще дешевле:
48В, 6.8Ач на 24 км за 9 тыс.р., при весе 1700г
"Просто дешёвый комплект электропомощника" - это курок и ваша голова. Все остальное будет не дешевым, вся автоматика стоит денег, контролеры умные стоят дороже, датчики оьоротов и тем более тензодатчики (усилие давления, чтоьы вдруг от того, что вы на повороте ноги удобно поставили вас неадекватный ассистент не выкинул подгазовыванием на вторую полосу или в кювет..
К управлению курком быстро привыкаешь. Кнопка ничем не лучше. Потому что, под любую кнопку ассистента надо или датчики торможения вести или еще что-то.
По опыту скажу
Как правило те, кто пытается придумать себе что-то можно особенное, когда уже все изобретено по сути, приобретают нормальный комплект в лучшем случае через год, а то и два, потратив уже кучу денег на "попытки", кучу своих и чужих нервов и времени на объяснения и на всё-всё-всё..
Я брал 13 (или 26) банок, чтобы получить 48В. Можно было брать 10 (20), но тогда километраж снизился бы почти в потора раза, а цена не в полтора, нет ))):
в -1.5 тыс, потом :1.3 и снова +1.5 тыс
Заряжать можно за 2.3 часа, имея зарядку с током численно 0.5 ёмкости батареи, т.е. от 1.5 до 3.4 А
@@NyyphoHerr-3D-panorama Ты че еще и сообщения удалаешь? У тебя чё нервный тик от перегрузки мышления произошел? Писец блин - первый раз вижу такого чела, наехал вообще с ниxyя
@@NyyphoHerr-3D-panorama и xep бы с ней с этой рекупирацией- это был не главный вопрос, не знаю чё ты с него начал то. Cyкa ..я так обрадовался увидев что ответ пришел, но билиять такого я не ожидал с ниxyя вообще наезда
@@NyyphoHerr-3D-panorama Ну ты урод сообщения удаляешь, да пошел ты. Я твое видео час смотрел не пиздeл что длинное, еще и с твоим тупым голосом обрывистым . Я тут пишу вычисляю..а ты удаляешь. Ну и получай свой дизлайк
Вообще я посчитал, 10 банок последовательно - это 4-6( 6 максимум) Ампер ток отдачи. 250 ватное колесо - это 6,9 А потребление тока. Т е на 250 ватное колесо 10 банок максимум отдадут 200-210 Ватт при 6 Амперном токе отдачи. И этого хватит на 30 мин (при емкости банок 2,5 Ач или 90 Ватт часов)
По твоим расчетам получается на скорости 20 км,ч этого хватит на 10 км пробега, а на скорости 15 км,с почти на час езды - т е 14-15 км пробега). А многим же так и нужно. Но хочется эксперимента. Но из тех у кого есть электровелик только ты понимаешь не поверхностно этот вопрос и вообще понял о чем речь.
Можешь провести эксперимент на 10 банках? и как это вообще будет по ощущениям.
Тут еще один вопрос 10 банок ведь можно эксплуатировать без БМС плат - тоже удешевление? Их можно видимо не спаивать а придумать какой то бокс типа повербанка, в котором легко менять и обслуживать?
Чтобы не было веера, достаточно подкладывать плотный картон или пластик на время склейки. А что бы все было ровно по высоте, укладывать аккумы между двумя рейками.
Спасибо.
На данный момент я с успехом перешёл на печатные холдеры и делаю их любой нудной формы. Очень удобно.
@@NyyphoHerr-3D-panorama я задумал 4s2p 32700 вместо штатной батареи в UPS, там с холдерами не влезет.
@@MaximusPanin даже с гексагональными?
Я же не прямоугольно расположенные имею ввиду, конечно же. Хотя, на таких малых сборках выигрыш от типа холдеров не так заметен конечно..
@@NyyphoHerr-3D-panorama не слышал про такие. Придут батареи, буду шахматить, мерить, комбинировать ))
Термоклей от тряски отклеивается да и сам отклеивается. Тонкий двухсторонний скотче конечно позамороченней клеить полосками, зато он же и изолятор между аккумуляторами.
Если нет необходимости делать мегаплотно, то я делаю так:
ua-cam.com/video/bc8UEaZTLv0/v-deo.html
Это быстрее и эстетичнее, а такое более надёжно.
Уважаемый Максим! Я использую фен паяльной станции. Успехов в Вашем хобби.
Спасибо!
А какая именно у вас станция? Фирма, модель?
@@NyyphoHerr-3D-panorama Лично я купил себе Lukey 868. Покупал в космодроме около 3.000 по-моему стоил гривень.
Не смог удержаться при словах, что зрители слишком быстрые, и без ошибок делающие) Сижу и спаиваю схему из 5 элементов второй час) Пятый раз меняю транзисторы, ибо в начале диод не той полярностью воткнул, потом стабилитрон не туда сунул, а теперь вот залез щупом мультиметра не туда и вновь спалил стабилитрон и пару транзисторов)
Ой быстрый и главное - без ошибок ;)
Вот-вот)))
Просто читателей/зрителей много , а тех, кто что-то делает - мало. А не обманывающих других и самих себя - ещё меньше ;))
Единственно совет- цветовую маркировку (плюсовой красный)нужно соблюдать-следующий за тобой человек гарантированно не ошибется
Предполагается, что в случае претензий человек придет в первую очередь ко мне..
А если серьёзно, если кто-то опирается на цвет, а не на замеры напряжений, ему не стоит лезть в батареи.
MASTER KLASS! 👍
Есть ненулевая вероятность, что Вам пригодится и этот ролик:
ua-cam.com/video/n5CNP-rBMv4/v-deo.html
Там много деталей тоже.
В основном по распределению лент.
Чоткий ясно спасибо большое красивые ролик понравился ваш видио класс агромний спасибо..,
Пожалуйста ;-). Хоть методика в целом и устарела (сейчас я использую печатные холдеры) и многие находят тут недостатки, но, я рад, что кому-то пригождается информация.
Наконец-то нашёл ответ на свой вопрос ))). Думаю, в какой последовательности правильно подключить BMS на 10S. Китайцы пугают сгоранием платы, при этом перевод в инструкции кривой и ничего не понятно. То ли сначала припаять разъём и подключить его к плате, то ли наоборот сначала подключить разъём и паять по очереди от минуса батареи и далее секции по очереди. (У меня пляски от минуса). На Вашем видео в принципе на второй вариант похоже...
На самом деле я же припаял по очереди (одновременно не умею), а присоединил шлейф уже потом, когда минус силовой был подключен и все балансировочные проводки припаяны. Единственное, втыкал с перекосом на минус, но сам не особо верю, что это спасло бы, если что..
@@NyyphoHerr-3D-panorama Я уже тоже всё спаял.Только по очереди с подключённым разъёмом. Месяц уже пользуюсь )))).
O realizare frumoasa , ce spot welder folosesti ?
Write in English or Russian, please.
I don't understand other languages.
The translator couldn't help
A beautiful achievement, what spot welder do you use?
_Спасибо_
Пожалуйста.
Присоединяйтесь к группе, иногда тут что-то интересное проскакивает: vk.com/board148896175
Максим, всё логично - измерил внутр. сопрот. одной банки и потом всей параллели, но не измерил сопротивление никелевой ленты, на ней и потери, а не на сварке. Ещё думаю, этот излишек сопротивления в работе не будет учитываться, потому как батарея прямоугольная и токи будут идти напрямую между полюсами элементов каждого последовательного соединения. Вы же в начале ролика сами сказали что на этой шине токов не будет. Это сопротивление будет считаться только на выводных шинах, а там не страшно.
В переходах каждой банки на отрезок ленты s-s накапливается примерно по паре миллиом на банку.
При токах не 20А, конечно это не чувствуется, тем более, при вн. сопротивлении банок в 10-20 раз больше.
Докладываю.
Собрал девайс на базе контроллера STM8S105K4 с применением ЖК индикатора МТ-10Т-7Т. Функционал- только сварка. Время процесса устанавливается потенциометром и АЦП процессора от 6 до 126мС. Есть звуковое сопровождение времени выдержки перед импульсом пьезоизлучателем. В силовой части стоит TC4420 (одного вполне достаточно) и 10шт IRFS7734 (они у нас на работе в ходу). Вопросы: чем питается ваша схема и сколько квадратов токоподводящие провода? Простые многожильные, из изолированных жилок?
Дальше в устройство планируется встроить датчик тока сварки.Это просто: толстый провод пропускается через ферритовое колечко, на котором намотано несколько витков монтажного провода и все это подается на вход операционника, а затем - в АЦП процессора и после импульса отображается на ЖК дисплее.
В каком смысле чем питается схема? Автоаккумулятором 12В. Чем меньше вн.сопр., тем лучше. Идеально 4-6 мОм. Обычно можно при покупке померить спецприборчиком. Должен в импульсе 400-600А уметь выдавать. Далее всё на мозги подаётся по схеме с этого же аккума. На нём напряжение держу 12.5-12.8В (но зависит от его типа и подтипа химии).
Скажите, где вы берёте оригинальные мосфеты и сколько стоят? Это наибольшая проблема. И вообще остальную часть схемы, защиты и т.п. вы реализовывали или нет? Думаете звуковой сигнал после тысяч свариваний не будет донимать?)
Токопроводящие провода куда? От аккума к плате - максимально толстые и короткие, сколько получится достать, лучше всюплату посадить практически на минусовую клемму. А остальные, которые идут к щупам: 16-25 квадратов. Можно начать с более тонких и увеличивать, если они будут греться и не будет вариться. Тогда больше шансов, что всё выживет. Если сразу начать с очень толстых, можно переборщить и индукция пожжёт полевики, если они не будут очень качественно защищены.
Большая многожильность не нужна, она увеличивает индуктивность. Жил минимум, насколько позволяет допустимая при работе гибкость. Узнаю название своего провода, напишу. (Русский)
@@NyyphoHerr-3D-panorama По подсчетам (ослик+калькулятор) сейчас в линии 1500А у моего варианта.К "+" АКБ подходит провод 5кв и он греется. От каждого транзистора к контакту идет свой провод 1,5кв. Суммарно 15кв получается. И они не греются.Значит, 15 будет достаточно. "-" Клемма укреплена на плате и от нее к транзисторам идет суммарно 15кв. (6шт по 2,5кв.). Фотки и схему не знаю как скинуть с телефона...
1500А дает по 150А на транзистор, что до предела в импульсе 600А очень далеко. Мои транзисторы дешевле Ваших и совсем не хуже в этой схеме. Я не вижу смысла платить больше.
Теперь про количество проводников и индуктивность. В момент открытия транзистора получается ВЧ импульс, который лучше проходит по поверхности проводников (скин-эффект). Поэтому применение тонких изолированных проводников, а не цельного толстого, оправдано. Ведь трисилы припаяны прямо к выводам транзисторов.К каждому свой. И в такой компоновке найти и отбраковать выгоревший транзистор легче, чем если спаять все стоки в один провод.И у каждого транзистора как-бы свой балластный резистор получается в виде провода до контакта.Меньше вероятности, что проскочит импульс от соседа.
@@alexandrogurtsoff50 "мои транзисторы дешевле ваших"
- это вы о чём? Во первых, я в схеме указал десятка два возможных моделей и цена даже в Чип и Дипе от 70 р/шт. А ваш IRFS7734 там же 140-320 р. Даже не знаю, мне кажется, 320 р больше 70 р. :) А вы не привели ссылку, где вы их берёте.
По поводу нежелательности многожильности я имел ввиду провод, идущий к щупам. Индуктивности плевать правильно или не правильно, быстро или не быстро закрылся или открылся транзистор.. если там 1 мкс 200В будет - вылетит любой. И чем длиннее и толще провод, тем более это вероятно. Мне, например, комфортно, когда аккум не на столе стоит и провода силовые суммарно выходят 2 метра. Если вы сделаете как-то их по 10 см, то проблемы этой у вас не будет.
А все расчёты по току и полезности отдельных проводков от стоков - это пока теория.. всё меняется, когда 0.1 мм будет варить, а к примеру при 0.15 мм и соответствующем увеличении выдержки вдруг что-то бахнет.
Отбраковать транзистор не проблема - он взрывается на куски ))) Как и 5 КВт TVS- диоды
@@NyyphoHerr-3D-panorama IRFS7734 (вариант "семиножка") мы на работе покупаем рублей по 80 :)
О том, что в контактной сварке выгоднее использовать несколько тонких проводков мне подробно расписал наш схемотехник. А его опыту я доверяю всецело. Нам же крайне важно дать открыться транзистору максимально быстро. Токи ВЧ идут не по сердцевине, а по поверхности. И чем больше ее - тем больше этот первый ток и тем быстрее транзистор проскочит линейный участок, меньше нагреется и т.д.
И еще, как мне кажется 10 транзисторов - это вопрос подбора. Это количество надо выбирать исходя из параметров конкретных номиналов. У моих импульсный ток 600А, постоянный 197А. Следовательно, как минимум можно убрать 1 или даже 2. А вы чем руководствовались? Расчет или интуиция?
Все по делу.. много дельных нюансов!) Я из 26650 собирал. Лайкос.. подписка!
Молодец. Сначала думал выключить,но потом многое взял для себя толкового. Хочу собрать батарею на электровел 350 вт, 15 а/ч. Мне нужно паять 10 последовательно и 5 параллельно? (Акум 3,7 v . 3000 м/ач.)
Простите, только сейчас заметил сообщение. Да, конечно, именно так, 10s5p (если банки по 3Ач).
Но все же лучше не пять, а варить ;-)
Срочно нужно видео про сварочник,пожелание подписчика😊12 вольт и 12-15 милисекунд это чтото новое.А так нравится как варит😊
Не успеваю снять и обработать, а с другой стороны сейчас не совсем та реализация, что по ссылке, что я дал в описании (вы же заходили? :) ).
Там силовая коммутация на мосфетах, а у меня мосфеты раньше стояли немного по другой схеме, с худшими защитами, чеи в новлй и выгорели. Вместо них я тогда поставил стартерное реле на 500А и все это пока так, как есть..
Хочется, если уж снимать, так о новом, а не о временном варианте.
А вообще в моих видосах по аккумам, по их восстановлению, я иногда показываю и сам сварочник. Не очень подробно, но всё же.
12-15 мс с 12В примерно та же энергия, что 40-50 мс с 3-4В переменки, только за втрое меньшее время она не рассеивается куда не надо и работает именно в точке сварки, а не жжёт ленту между точек или вокруг, как это можно втдеть часьенько на трансформаторных, особенно, такое я сам получал, исподьзуя трансформаторный с некоторыми китайскими банками при ремонтах. Там какой-то металл другой и с ним действительно или лента слабо приваривается или уже горит. Когда такое у меня начало происходит с одолженным для пробы трансформаторным сварочником, я взял свой 12В и без проблем и огара приварил всё, что надо.
@@NyyphoHerr-3D-panorama Огромная просьба всёже сделать подобный пооект про свой сварочеый и я думаю это будет лучшее видео и лучший аппарат.Сколько мучений с трансом я провёл и говорил с блогами,такой результат что вы говорите==то так,то так.Кто говорит провод не тот,то витки не те,то напряжение не больше5,то неменьше3.А потом уже время и сопротивление,короче как будто космический корабль собираю,а в итоге не видел не у кого качество сварки как у вас и с такой лёгкостью.Даже при как вы говорите темтовый вариат,это круто!! Я думаю многие меня поддержут!!!
@@АлексейКузнецов-п9я Да я то это когда-нибудь обязательно сделаю, только не известно когда)))
Времени совершенно нет сейчас.
Просто катастрофически..
А вот по ходу вашего изучения/повторения схемы подсказал бы легко.
Я даже толком не знаю, что снимать.
Схема есть же. Единственный клсяк, что нет платы. Как саму плату делать (Качественный ЛУТ без отмачивания бумаги), у меня есть на канале. Затем впаивание деталей.
Прошивание Ардуино Нано3 - если не умеете это, роликов реально тысячи. Прошивку я выложил. Она проверена на макетке с осциллографом - сигнальная часть/мозг устройства работает отменно.
Может быть для простоты понимания надо добавить упрощённую схему из блоков:
"аккум, плата, защитный диод, датчик касания, щупы". Это скорее нарисую, чем всё остальное.
В общем.. буду стремиться гайти время. Пока большего пообещать не могу.
Знаю, что тема была бы полезной многим..
@@NyyphoHerr-3D-panorama можно снять видео из нескольких серий😊Вначале сборка 1 блока,потом другова,потом как заливаете свою прошивку,на что обратить внимание.То что нет печатки,бог с ней.Короче хотелось бы увидеть подробную сборку на видео.Я конечно понимаю что это требует своих вложений,но в конце концов эти проекты для чегото делаются?Собраный экземпляр могу купить,за умереную цену😊.Так будет и толк и какаято прибыль.Ну а если всё же нет,то просто по трансформатору с контроллером с али(с двумя крутилками)-вообще может с него получиться чего дельного?И если да, то хотябы каковы параметры?короче очень важные нюансы!За ранее благодарен!!!
@@АлексейКузнецов-п9я Из тех аппаратов, что я видел на трансах, они все равно были на ардуино :)
Ардуино отправляло сигнал на твердотельное 40А реле, а то в свою очередь подавало питание на первичку трансформатора.
Но мне они тоже так себе, хотя и варят. Из плюсов - какая-никакая стабильность в плане, как есть, так и есть))) и надёжность.
Из минусов, ну, вы знаете:
импульсы в сеть, сложность подобрать идеальный режим (из-за малого напряжения, и соответственно, большого времени на импульс, а значит, бесполезная трата тепла в накал ореола точки сварки).
Может быть вы попробуете залить в Ардуино Нано прошивку? Любую. Хоть мигалку встроенным диодом D13
Мануалов на ютубе, как это сделать, просто миллионы..
Начните с покупки:
1)Ардуино Нано, обычной самой V3 с двусторонней платой.
Программируется она посредством Usb-шнурка на устаревший уже mini-usb.
Далее опционально. Просто пригодится.
2) USBASP-программатора. Он ещё не раз скорее всего пригодится, если научитесь просто заливать прошивку через него (присоединить 6 проводков куда надо, запустить прогу, выбрать файл, нажать кнопку). Мануалов просто до бесстыдства много. Если я это сниму, первые комменты же будут: "а там лучше показали, зачем снял?"
3) преобразователь usb-uart. Он тоже нужен, чтобы заливать прошивку, в ту же Arduino Pro Mini и другие.
Доброй ночи, что то не могу у вас найти обзорчик на ваш сварочник.
Больно понравился он мне.
Обзорчик снят, но уже на новую версию, на хороших транзисторах..
Я скоро выложу. Пока доступны некоторые материалы в моей группе в ВК. Например бета-версия прошивки.
И посмотрите это видео.
ua-cam.com/video/cc-MOh7Hu6M/v-deo.html Тут немного мелькает старая версия и собственно, я показал те самые транзисторы, на которых можно смело делать мощные вещи..
@@NyyphoHerr-3D-panorama в Украине ВК не работает нормально , поэтому не пользуюсь. А можете написать какое время выдержки можно устанавливать? И какой будет максимальный ток?
@@Home-dh5pw Жаль, там вся информация и подробное описание.
Максимальный ток полностью определяется качеством используемого аккумулятора. Это может быть и 500 и 600 и даже 1000А.
Но разница с трансформаторным сварочником в том, что благодаря большему напряжению можно использовать в разы меньшие выдержки и тепло действует только там, где это необходимо. Наподобие конденсаторной сварке, но в конденсаторной обычно напряжение ещё выше раза в 1.5-2. а у меня 12.5-13.5 вольт.
Рабочие выдержки обычно t = 10-20 мс.
Но в последней прошивке я сделал до 200 мс.
Также есть предварительный прогревочно-очищающий импульс.
А также число основных импульсов от 0 до 50-ти.
Многоимпульсность я использую исключительно для попыток восстанавливать аккумуляторы (на канале есть много видео на эту тему в соответствующем альбоме), а варю обычно на 1-2 основных импульсах (чаще на одном) и на одном предварительном (1/5t).
Вот, Инстаграм у вас в стране работает?
instagram.com/tv/CNqnk66ooXo/?igshid=zcrh34t35kz4
Вот, видос появился, держите:
ua-cam.com/video/YaYGGL6ZK88/v-deo.html
Хорошее решение.. а как на счёт холдеров ? Если не брать в расчет цену у них есть преимущества?
Конечно есть.
Сейчас я стараюсь делать на таких холдерах:
ua-cam.com/video/jf7L3OMsXzo/v-deo.html
ua-cam.com/video/p_nBGKPt6k8/v-deo.html
ua-cam.com/video/bc8UEaZTLv0/v-deo.html
А вот, сейчас только обнаружил, существует даже видео-отзыв на мои холдеры:
ua-cam.com/video/BMz0TgMv8sk/v-deo.htmlm45s
Я использую фен, который достался от жены. Для кембриков очень удобно.
Я уже купил фен для smd, но он большой, поэтому по старинке зажигалкой.
Я всегда собираю только по втором варианту и паяю на каждую банку предохранитель один рас даже спас!
То есть снимаете полезную нагрузку через нагревающиеся (типа незаметно) проволочки?
Считали потери? Измерьте вносимое ими сопротивление в стстему, где каждый миллиом на счету, удивитесь.
Почему именитые производители силового электроинструмента, даже мировые лидеры индустрии не используют эту фигню (и даже мысли такой не имеют) в своих самых мощных аккумуляторных шуруповертах, болгарках, перфораторах?
Дать подсказку? 😂
@@NyyphoHerr-3D-panorama А почему же Тесла нисн и т.д. используют ету технологию пускай небольшие потери зато пезопасность превыше всего! А по поводу потерь сделайте замеры какое напряжение на плате контролёра под нагрузкой и на моторе ставите трёхфазный диодный мост и меняете! (с учётом переходных сопротивлений ключей)! В общем я теряю около 2-3% на батареи а на проводах 30% по этому я заменил провода на 6кв.мм и ето при токе в 20А!!!
@@NyyphoHerr-3D-panorama кстати. На Шурику Арсенал у меня когда-то бахнул акум одна из банок 18650 когда сверлил при етом он не полностью нагружен был!
Подскажите пожалуйста,вы наварили 2 слоя только на + и - или все сборки тоже двойным слоем наварили ?
Обратите внимание, что S-S соединение состоит из множества отрезков лент.
По этой причине там не нужно даже двух слоёв. А на крайних соединениях необходимо несколько лент обязательно, особенно, когда съём осуществляется не из середины параллели.
Поэтому да, только на крайних усиление.
14:52 Тесла-усики хорошая защита и вряд-ли ей можно пренебрегать. Получается изоляция банок и "усики"- это уже комплексная защита.
Я не согласен, что тесла-усики - хорошая идея для незаводского исполнения и для мелкого электротранспорта, где надо минимизировать потери.
Подумайте, почему в мощном электроинструменте никаких усиков нет и почему ни один аккумулятор фирменного шуруповёрта не загорелся..
Здравствуйте. Подскажите я хочу удлинить провод между аккумулятором 36в 10амп.и контроллером на 50см.Потеря будет большая или нет. И какой провод ставить толщина. Спасибо.
Здравствуйте.
Не экономьте, возьмите провод соответствующий 16 мм² (на каждую полярность).
На нём точно потери будут незначительные.
Обратите внимание на соединение, обычно потери больше именно там.
После интенсивного катания если нет тепловизора прощупайте весь провод, скорее всего будет греться именно силовой штекер.
@@NyyphoHerr-3D-panorama Спасибо.
Все продуманно и основательно!
.. для усадки термокембрика удобно использовать газовый паяльник. Маленький, хватает надолго.
Надо видос по сборке такой контактной сварки
Да что там снимать. Самое сложное - собрать все детальки (и хорошие MOSFET'ы), включая ардуинку на плате. Нужно показывать, как паять?)))
Потом присоединяется всё к более-менее хорошему аккумулятору (смотря какие клеммы у него) - я купил б/у за 1300 кажется, но в хорошем состоянии, и на кабелях от 16 квдратов отечественного провода щупы из жал паяльника (но можно и из пповолоки от 2 квадратов).
Там поле для творчества.. можно как угодно сделать, главное начать.
Вот, видос появился, держите:
ua-cam.com/video/YaYGGL6ZK88/v-deo.html
Все отлично, только силовой кабель было бы лучше использовать силиконовый. Он и гнется лучше, и температуру выдерживает выше.
Давайте разбеоем вашу претензию по косточкам.
В этой батарее ему гнуться больше одного раза не придется. Её поместили в короб и всё.
По поводу нагревания:
Провод выбран достаточно толстый. Даже припривышении допустимого тока, я уж не говорю о КЗ, за доли секунды сработает BMS, отключив нагрузку.
А с чего бы ему ещё греться больше 40ºС?
От 15А 24В ? Он будет максимум на 5-10º выше окружающей температуры.
Все привыкли делать, простите, как болванчики (это не личное) копируя услышанное где-то, забывая, где, что и зачем нужно применять, а где не обязательно.
Всегда при любом производстве учитывают целесообразность применения компонентов по цене тоже. Силикон удобен, если вы часто теребите провод, если токи на пределе, возможны экстремальные нагрузки, а денег на толстый провод не хватило, зато на силикон - пожалуйста))))
Обычно по классике ещё советуют обмотать все каптоновым скотчем, выдерживающим 200ºС и везде напрокладывать кружочков на плюсы
@@NyyphoHerr-3D-panorama Базару нет, все решения в данной батарее хоть и не стандартные, но грамотные. Я сказал про силиконовый провод в основном потому, что его проще уложить. Я делал батареи для шуруповертов 2p4s а там надо уложить компактно, и с силиконовым намного удобнее, и надо его совсем чуть-чуть. Кроме того, при пайке он не облезает в отличие от пвх-изоляции.
И это была не претензия. Я, кстати, для батарей печатаю обойму, в которую отдельно можно вставить по одной банке, и обхожусь без клея и прокладок. Но за неимением 3д-принтера - все сделано отлично. Особенно зачетно придуман вывод из трех лент.
Кстати, на основе чего сварочник? Трансформатор?
@@SergeyKardakov Я тоже уже пару лет делаю холдеры (vk.com/album-185357883_268093013). С ними мне больше нравится конечно. Быстро, удобно, прочно. И, кто бы что не говорил - ремонтопригодно в отличие от термоклея.
Сварочник сейчас на транзисторах. А тогда был скорее всего промежуточный вариант на реле500А (транзисторы сгорали тогда часто, теперь не горят)
Молодец очень хорошо и доступно.
Маленький вопросик. Зачем так качественно делал изаляцию между каждым рядом акумов с прослойкой воздуха если в конце это всё запаевается в вакумную упоковку грубо говоря. И доступ вентиляции(чтоб не грелись аккумуляторы) просто вконце перекрыл?
Да, доступ вентиляции перекрыл, но для тех, кто понимает, что делается и зачем, это все знания как инструменты.
Т.е., если охлаждение важнее герметичности, то так изолировать просто не надо.
В моём случае наличие воздуха просто как бонус, т.к. мне было важнее загерметизировать.
Но при этом также воздушная прослойка обусловлена проложенными вставками (картон, пластик, холдеры - не важно. Главное, чтобы параллели не имели шанса соприкоснуться и перетереть изоляцию от вибраций (такое вполне реально и термоусадка на банках бывает лопается от старости или от трения). В общем, изоляция эта от КЗ между S-S.
У если коротнут S-...-S с большим напряжением, это будет не то же самое, что 4 вольта - гораздо фееричнее.
Не подскажите,собираюсь делать батарею на 36v 8 ah,у бмс есть 2 провода один на разряд(на контроллер),другой на заряд(для зарядки),соответственно если я правльно понимаю к ним пойдут 2 провода припаянных к +,так вот на бмс провода сечением 14 awg и 15 или 13 awg,понятно что лучше использовать провода одного сечения,но у меня есть только на 12 и 16 awg,можно ли использовать провод 12 awg для подпайки к плюсу и дальнейшего объединения в разъем xt60 например?короче можно ли использовать провода разного сечения в разъемах в батарее?
Только сейчас увидел ваш вопрос. Всё просто - лучше вывести отдельно 2 толстых провода на нагрузку и два потоньше отдельно со своим штекером на зарядку (даже если БМС симметричная и это по сути одни контакты, так просто удобнее, чтобы меньше размыкать туда-сюда)
Отличная работа, тоже в этом году буду себе делать сварочник из микроволновки, акамуляторы буду правда использовать китай, литокалу (шоколадки), многие вижу вообще варят без защитной изоляции на плюсовой клеме, да это может привести к печальным результатам например вот таким ua-cam.com/video/gxiUvPkF-Ms/v-deo.html
у вас в первые увидел как сварочник варит пластину на дереве да еще и при 0.12ти, а оно то неплохо нагревает, палит дерево, ведь в 18650 на минусе там идет сразу химия, это щитай и её нагревает, блин опасно все же и со сварочником получается тоже, теперь даже не знаю что безопасней, быстрая пайка или сварка...
Спасибо.
Я прокладываю изоляторы только там, где это действительно необходимо, а не везде подряд.
Про температуру по ту сторону сварки..
Да, я специально для этого показал на дереве. Но уверяю, с пайкой всё намного хуже. Есть видео одного иностранца, где он с тепловизором и варил и паял. Очень наглядно видно разницу.
А чтобы совсем убедиться в убийственном воздействии пайки, предлагаю попробовать максимально быстро припаяться к литиевой таблеточке CR2032. По её смерти или хотя бы просто сильному падению параметров будет явно видно на какую толщину происходит порча химии. :-) Просто с учётом высоты банки 18650 это не так заметно, т.к. аккум не умирает сразу.
Ко мне приходил человек, которому трансформаторным сварочником другие мастера укакошили парочку дорогих батареек для датчиков давления в автопорышки. Я приварил - всё отлично было, возможно из-за тонких настроек сварочника. Сидел тогда он, помню, над душой прямо с вольтметром и после каждого приваривания измерял.
Ох, как я не советую Китайские 18650..)) с их слабыми параметрами по импедансу, а следовательно и по нагреву и по циклам, а также следовательно и по ингибиторам самовозгорания.. по всему тому, над чем трудятся так фирмачи.
По ссылке на видео, разве там что-то случилось из-за отсутствия дополнительного (помимо заводского) изолятора на плюсовой клемме?? Это же не установлено и просто домыслы? Он мог просто прожечь банку.
Китайцы, КСТАТИ (!) делают стенки тонкими!!!
@@NyyphoHerr-3D-panorama Спасибо за развернуты ответ, теперь точно буду варить их, а нащет акумов китайских, я свою первую батарею паял, да позже одна паралель "тихо" умерла из-за одного акамулятора, а нащет новых оригинальных они ведь в раза 3 дороже чем те же литокала ~800циклов, я себе хочу сделать батарею на 7p10s для моего 500w редукторника, который в пике выдаёт 960w думаете литокалу высокотоковые не подойдут ? ток вроде с них будет сниматься мизерный, или лучше посмотреть в сторону оригинальных, вы вижу в этой сборки использовали Samsung INR18650-29E не могу найти сколько у них циклов и работают они ли при -вых температурах, подскажите пожалуйста, извините за много вопросов :)
@@SamorobnaRibalka откуда данные о 800 циклах Лиитокалы?)) Даже Самсунг, LG, Sony больше 500 циклов до потери 30% ёмкости не заявляют. С батареями от китайцев к нам люди приходят через год. Самые упорные приходят после второй зимы :)
Оригиналы дороже не в три, примерно в 2 раза. Да и оптом обычно немного дешевле.
По банкам вы ошиблись, обычно я рекомендую LG MH1 как одни из лучших по соотношению цена/качество. Ёмкость 3200мАч, ток до 10А. Цена в розницу поштучно 350. При количестве более 60 шт можно снизить до ~300-310 р.
Даташит на LG MH1 гуглится очень легко. Более того, я находил опыты, где они проявляли чудеса живучести выше, чем по документации.
У меня на канале в плейлисте по аккумуляторам есть видео сборки из таких банок моей батареи из 169 штук (13s13p).
По току высокотоковые Лиитокалы (типа 25R или HG2) для 10s7p конечно пройдут. Даже на 960Вт с них по 4А только будет сниматься. Так что, можно надеяться, что в щадящем режиме они проживут максимально долго. Надо только учесть выделение тепла в батарее, когда будет максимальное потребление, чтобы знать, что её убивает, что в оригиналах HG2 импеданс (АС,1000Гц) 14.5мОм (0.25Вт тепла на банку, 16.5Вт на всю сборку), а в Liitokala HG2 ~31мОм (0.5Вт тепла на банку, 35 Вт на сборку).
Данные по импедансу взяты из моего видео-сравнения LG и Liitokala:
ua-cam.com/video/B3Sj9w4fV_Y/v-deo.html
А про пайку и результаты с тихим уползанием, вы и сами видите.. как долго она прожила? 4-5 месяцев?
Кто-то даже лайкнул это ваше сообщение.. правда скорее всего не из-за того, что вы описали, что случается, когда один из элементов портится пайкой больше других, а потому, что вы написали, что литокалы в 3 раза дешевле..)))
www.lygte-info.dk/review/batteries2012/Common18650comparator.php Здесь вбейте слева Samsung 29E, справа LG MH1
Там же есть и два обзора по обеим ячейкам, например, вот по LG MH1:
lygte-info.dk/review/batteries2012/LG%2018650%20MH1%203200mAh%20(Cyan)%20UK.html
Если сравнить с обзором на 29Е, легко делаются соответствующие выводы.
Появились новые элементы с ними меньше работы и срок службы выше.И прокладки не нужны, уже стоят на элементах .ua-cam.com/video/Azt9k2VoDBA/v-deo.html
Спасіба за подробную информацию.
Привет Максим. Видно, что понимаеш в этом. Подскажи пожалуйста как вернуть к жизни li-ion батарею от самоката Yamaha?
Привет. Какие симптомы? Какой возраст батареи?
См. По запросу... Тестировать и если ниже 1,5в лучше выбросить. Если разрыв, то можно восстановить но получится взрывоопасно при перегреве... Ж-ю удачи! Ник.
Такой вопрос можно ли приваривать провода платы точечной сваркой, а не припивать их?
Медные к стали банок?
Скажите, какую толщину вы имеете ввиду, а я попробую. но могу сказать заранее, что это будет как минимум не прочное соединение.
Ну вот, лента медная, например, приваривается (если не считать, что надо чуть толще брать, но всё равно медь 0 не прочный металл и оторвать легко. При том ,что медь не каждый сварочник вообще сможет приварить.
ua-cam.com/video/kZWhfZ8dOKg/v-deo.html - мой может :-)
жаль нет полномочий...назначил бы министром аккуратности..четкой аргументации и толковости...
Ого, спасибо, коли не прикалываетесь!
А то мне тут предыдущий комментатор внушает, что я ерундой занимаюсь и такое позорище выкладывать нельзя, надо просто нарезать лент по 2 см (шириной) и не маясь дурью, всё быстро накидать :)
Здравствуйте у меня две секции быстро садятся новые ячейки могу ли добавить к ним в параллель по одной банки?
Здравствуйте. Тут надо разобраться от чего они садятся.
Если это саморазряд то добавление банок не поможет. Добавленные банки будут разряжаться теми которые испорчены.
Зарядите аккумулятор полностью и оставьте на несколько дней.
Затем измерьте напряжение на банках.
Если какие-то сами разряжаются, то лучше их менять а не добавлять к ним новые.
@@NyyphoHerr-3D-panorama саморазряда нет просто ёмкость не соответствует они новые только поставил не дотягивают они немного хочу к ним подселить по одной ячейки будет ли работать? Куда лучше их паять у меня пять в параллели по середине или с боку?
@@DT34394 если саморазряда нет, то подселять в параллель можно.
Взаимное расположение не очень важно, если есть соединение хотя бы в одну ленту.
Одна лента - 10А, так что вся параллель будет гарантирована качественно соединена.
Иногда, при езде, самопроизвольно отключается питание и для того, чтобы оно снова включилось, нужно именно разъединить и соединить разъём питания батареи на контроллер. В чём причина?
Так ведёт себя бмс, когда срабатывает какая-либо защита.
Там в инструкциях так и написано - возобновление после отключения нагрузки.
Так что это или защита по току или просадка и потом некое восстановление или разбаланс из-за просадки каких-то банок
@@NyyphoHerr-3D-panorama Это случалось даже при полном заряде батареи, как только выехал например. Так что какая-либо банка не успела просесть, к тому же потом проезжаю полностью большой обычный километраж!!! Может дело и в БМСке, но не понятно почему???
А вы проверяли, после полного заряда какое точно напряжение на батарее?
Дело в тосюм, что сильный разбаланс может быть даже в конце заряда.
@@NyyphoHerr-3D-panorama Да проверяю! Всё нормально! У меня батарея на LiFePO4 там номиналка ячейки 3.2v, полный заряд 3.6, с какими то сотыми! Батарея на 12Ач. 12 параллелей. При полном заряде 3.6х12= у меня заряжается на 43.7v! Но особенность железофосфата СРАЗУ, после отключения зарядки, напряжение падает до 41.2v и это НОРМА железофосфатных! Полный заряд 36-ти вольтной батареи железофосфатной это 41.2v И вот это напряжение стабильно держится уже днями! Преимущества зато вот таких батарей, что скорость и мощность при езде не падает, до самого полного разряда и отключки батареи, в отличии от литий ионных. У меня два эл.вела!)) Один на Бостонах 16Ач. Другой на вот этих, так они мне больше нравятся, чем литий ионные, у которых, при разрядке батареи падает и скорость и мощность((
@@ДенБраун-с1ц у вас есть cell-log, чтобы после заряда полного подключить к шлейфу батареи и увидеть, что разбег не более 0.01В?
То, что вы рассказываете, то, что знаете, это хорошо, но я бы просто удостоверился в банальном неразбалансе.
Делаю ставку, что 10 мВ там и не пахнет.
И, кстати, исходя из того, что вы сами сказали, продетектировать разбег банок на лифере сложнее, раз там график разряда более пологий, чем на обычном литий-ионе, где это детектируется очень легко.
Для велосипеда лучше вытянутый блок, чтобы его можно было подвесить к раме. Кроме этого когда сваришь все акумы между собой они превратятся в очень жесткую конструкцию и проблем с прочностью не будет, так что ты выбрал не самую оптимальную конструкцию.
Спасибо за совет.
Только я с ним не согласен.
Во первых, кто вам сказал, что это на электровелосипед, а не, например, на лодку для заброса приманки?
Во вторых: вытянутый блок лучше для чего? Для размещения вдоль трубы? А я скажу, что лучше размещать не вдоль трубы, а в самом низу треугольника, чтобы был ниже центр тяжести и соответственно - треугольником вообще.
Странно как-то давать советы, не зная все детали.
Да может мне дали задание под конкретный короб с ограничениями по ДхШхВ..?
"Когда сваришь аккумы межлу собой, они превратятся в очень жёсткую конструкцию"
- тоже не верно. Много у вас опыта на этот счет? Все предположения учли?
Начнем с того, что я надебсь, когда вы говорите "сварят, имеете ввиду точечную сварку и ленту, а не склеивание всего и вся термоклеем. У термоклея есть поганое свойство - он как назло, когда надо разобрать и заменить банки, нивкакую не отлипает, отрывпет от всех банок изоляцию и вообще становится таким монолитом, который не разорвать, особенно, если клея много в глубине.
Но при этом в других случаях, кстати, благодаря якобы жёсткости (якобы, потому что лента сваривает только малую долю всех возможных соединений краёв банок, самое лучшее, если они цепочкой, то это 1/2. Надеюсь, это не надо объяснять, показывать, почему 1/2), термоклей отваливается, батарея не просто играет, а термоклей сбоку и банки соприкасаются, перетирается изоляция. Ко мне на ремонт приходило минимум 3 таких случая..
Поэтому, если брать и делать из относительно подручных материалов, то, я считаю, я в этом видео показал максимально правильный вариант.
В общем, спасибо за советы, я всё услышал, но как-нибудь сам))
А вообще, я тут уже накоментировал многим, делаю снйчас по другому, намного технологичнее и удобнее - на самодельных холдерах, подбирая диаметр отверстия под конкретную банку. Хоть 18.2, хоть 18.4, хоть 18.6, 21.3, 22.7 (в толстой термоусадке принесли банки, "делайте"), 32.6 и т.д..
По поводу "все нормально там с ремонтопригодностью", сотый раз рассказывать наперёд не буду.
Удачи вам в раздаче советов ;-)
Мало ли, вдруг интересно станет: vk.com/album-185357883_268093013
Макс скажи пожалуйста вот смотрю разные варианты видео на Ютуб канале вы мастер , и у меня появился вопрос если смысл малоопатному человеку делать что то подобное или ему будет выгоднее купить на Али экспресс там за 6000 рублей уже спаянную
Абсолютно точно могу сказать, что то, что готовое продают на Али "никому не пожелаешь" :)
Все остальное - от степени умения и наличия финансов за оплату чужого труда, как и в любом деле, будь то качественный домашний ремонт, ремонт авто, натяжение потолков или создание аккумуляторной батареи..
Сравните опыт свой и того, кто это много раз делал, учтите стоимость своего времени, сколько вы за время собственного изготовления заработаете своим трудом в своей сфере. Может быть это поможет сделать выбор.
У меня лично начиналось с того, что первую батарею мне частично сделал друг, который в этом уже крутился. Затем я делал себе сам.. но это заняло неприятно много времени, несколько месяцев. Сейчас я уже понимаю, что за это время заработал бы на работу специалиста несколько раз. Другой вопрос в том, что, когда я это начинал, по сути почти не к кому надёжному было обратиться и даже оригинальных банлк в России было раз-два и обчёлся.. Как потом выяснилось, это важно. Крайне важно))
Люди с батареями, собранными из банок с Али и уж тем бОлее, с купленными готовность сборками на Али - наши самые преданные клиенты))). Приходят через год покупки с надеждой, что мы сделаем с их батареей, потерявшей 30% ёмкости чудо))).
Сейчас я перехожу вот на такой метод сборки: vk.com/rostov3dprint - там несколькл типов холдеров, в том числе можно сделать мрямо по форме будущей батареи - из двух половинок. Не надо будет клея, не надо изоляторов ни на торцы банок, ни между ними..
Это очень упрощает многие аспекты, ускоряет и т.д.
Привет Максим ,привет всем электро и просто велосепидистам,друзья потписываемся и делимся опытами чтоб легче нам было , всем удачи.
Привет. Вот, поделюсь новой информацией. Теперь я перехожу (и перевожу людей) на свои кастомные офигенные..(!!!) холдеры для любых цилиндриков. Не нужен ни клей, ни изоляторы плюсов теперь и сборка простая и быстрая. Подробности тут: vk.com/rostov3dprint
Nice technique with the strips.
Извините пожалуйста это будет сколько ватт и сколько вольт 36 или48 вольт?
@@AndrejRohrbach здравствуйте! Ответ на ваш вопрос прямо вот на 4 секунде видео. 7S.
Вы же спрашиваете «10S или 13S ?»
Точно ток бмски я не помню - 5 лет прошло.
Ну, допустим, если 20 А, то это максимум 600 ватт на мотор. Если 15 А, то. Около 440 ватт максимум.
Ну, я думаю, в реальности там ватт-300 всего лишь снимается.
Привет,а можно ссылочку на такие аккумы и бмску? Спасибо! А можно из высокотоковых собрать?
Привет.
Можно и из высокотоковых конечно. Чем более высокотоковые, тем лучше, тем дольше они проживут.
Ссылочки на банки нет, их мой компаньон возит не знаю откуда. Говорит с завода. Он не закупает аккумуляторы с Али - это потом вызывает массу проблем у людей, судя по наблюдениям :)
Ну, не сам возит, договаривается там как-то, я не вдавался.
А бмс на 7s вот:
a.aliexpress.com/_9uDBXT
Недели через три будут высокотоковые банки 21700. Обещается ёмкость 5600 и 11 мОм сопротивления. Это очень хорошие показатели. Но буду изучать уже по факту, соответствуют ли заявленным. Стоит будут около 300 р
@@NyyphoHerr-3D-panorama а ещё,можно совет? У меня есть движёк от12-24в 50А,как вы думаете,можно попробовать его как то установить на велик с 26колёсами,потянет?стоит ли с ним пытаться что то делать?если есть вайбер,я бы показал его..вот только аккумами обзавестись ..и ещё,зачем контроллер этот дорогущий?почему нельзя блок аккумов,солько там надо,36в или 24 и сколько там апмер,вообщем напрямую к движку,без контроллера?ответь пожалуйста на все вопросы?! И на сщёт вайбера,и какую батарею мне надо если можно поставить этот движёк. Жду,большое спасибо,Егор
@@egorgozdak9767 Вайбером не пользуюсь, это для госслужащих в основном и для тех, кто не пробовал Телеграм :-)
Если движок на 24В и 50А и батарея будет 24В и потянет 50А на выходе, то почему нет.
Просто технические вопросы по передаче усилия решить и всё.
Моторы разные бывают.
Если это мотор со щетками и питанием +/- (DC), то можно напрямую подключать.
Но как регулировать скорость и запускать без искры на выключателе будете?
Обычные китайские мотор-колеса вообще не могут напрямую к батарее быть подключены, поскольку там 3 обмотки, 3 вывода и электроника их переключает - там нет щёток. Ну и опять-таки, регулировки, выключение, круиз-контроль и прочее.
Вы считаете 2-3 тыс на Али за сложное электронное устройство с силовой частью это дорогущее? Мне кажется, это модно за 1-2 дня заработать на обычной работе, чтобы велосипед ездил и радовал, нет?
@@NyyphoHerr-3D-panorama Максим,с большим уважением,на Украине заработать 2-3тыс в переводе на гривны это где то 1,5тыс,за 1-2дня нереально,может за две недели,ито?а я в данный момент вообще без работы,тем более я инвалид на один глаз,так что вообще засада,вот и выдумываю из того что есть..А движёк,да с щётками и контактами + -,подскажи сколько мне надо аккумов для создания нужной батареи и как её спаять правильно,помоги пожалуйста,учитывая все нюансы,огромное спасибо,очень жду ответа!Егор
@@egorgozdak9767 как ты их зарядишь без бмс они выше 4,2вольта на банку взрываются!!!и ниже 3,2очень портиться и выходят со строя быстро ,для этих параметров и нужна БМС!!!а чтобы поехал велосипед 25км час по ровной асфальтовой дороге в безветренную погоду 80-90кг человек нужен электродвигатель мощностью минимум 200-250ватт.....вот и считай 24вольта твой движек на 50ампер умножай получишь Ватты ,ватт это твоя мощность...1,200ватт при 24вольтах и 600ватт при 12вольтах ,все поедет и даже очень хорошо!!!!))))))))))
Добрый день, контроллер на велосипеде показывает 1 полоску заряда, а акумулятор заряжен, подскажите где искать, и что ? спасибо.
Добрый день.
1) Что вы называете "контроллером", который на велосипеде показывает?
2) Как именно вы определили, что аккумулятор заряжен?
Добрый день.
1) Что вы называете "контроллером", который на велосипеде показывает?
2) Как именно вы определили, что аккумулятор заряжен?
@@NyyphoHerr-3D-panorama Контроллером я называю дисплей на велосипеде, а зарядку померял вольтметром, или что то не правильно ?
Спасибо.
Siūlau pažiūrėti
Занимательно, но не очень понятно.
Греческий?
Сделал бы ровную, держит всё хорошо, просто корпус нужен жёсткий, приклеенный к батарее и сверху термоусадочный рукав
Спасибо за ваш опыт :)
Не знаю, что значит ровную все вроде ровно. Я вроде объяснил в видео, что там ограничения по размеру сборки в ширину и длину.
Сейчас я делаю на холдерах собственной разработки и никакой обязательной необходимости в корпусах нет: vk.com/album-185357883_268093013
Достаточно сделать мягкую аммортизацию сверзу, а затем обтянуть.
Мне армированный качественный скотч с плотным плетением нравится намного больше, чем термоусадка. Любую форму можно сделать, вывести провод откула угодно, а не только с крайних торцов и герметичность достичь легче.
А.. и к тому же дешевле в разы и ремонтопригоднее, например, можно вскрыть, в случае необходимости провести дополнительное балансирование или еще что-то. А затем той де лентой аккуратно восстановить.
С термоусадкой так не выйдет.
Она не дает ровно никаких преимуществ кроме понтов :)
@@NyyphoHerr-3D-panorama преимущество в быстроте и в равномерном обжиме со всех сторон, а скотчем заматывать это конечно хорошо, но во первых снять его это гемор в случае чего (я мотал в много слоёв и потом фиг раскрутишь, всё рвётся, разрезать тоже трудно чтоб все слои захватить и батарею не повредить, он же приклеян к батарее, а термоусадку надрезал немного, палец подсунул и разорвал как пакет... И от скотча если он пол года год будет там, остаётся клей везде, просто противно потом работать, всё липкое, грязное...
@@NyyphoHerr-3D-panorama я больше скажу, я не только всю батарею в термоусадку делаю, я банки собранные в ячейки тоже каждую (ячейку) в термоусадку усаживаю, а потом их вместе склеиваю и в общую усадку. Ведь если банки в ячейке корпусами прикоснуться минусовыми ничего страшного, а вот если две разных ячейки, то кз будет, + 100р стоят специальные кольца на + пин, чтоб не клеить квадратики эти, которые тоже со временем выскакивают как оно показало, не знаю в любом случае то что делаете вы, то что делаю я - на ступеньку безопаснее и качественнее заводских АКБ, там вообще жуть, я одну чинил батарею, там провода обгорели, короче там + и - вывод был на расстоянии 1 мм друг от друга без изоляции... И лен а у них 1.5х0.8 обычно и не никелевая, а никелированная почувствуете разницу
можно попробовать в качестве изолятора между банками попробовать использовать трубку стеклоармированную.
Что это за трубка не знаю, не слышал (форма разделяемых областей часто разная, трубку нарезать будет сложновато), а вот стеклоткань, пропитанная каким-то полимером есть, можно попробовать. Спасибо за идею!
достаточно в гугл забить чтобы понять что это за трубка. используется как изолятор для высокотемпературных областей. изоляция выводов двигателей, стартеров, паяльников, обогревателей, фенов и т.п. её распускать даже не надо - два слоя дадут хорошую пружинистость и зазор. кроме стеклоармированной с пропиткой то ли силиконом, то ли чем-то похожим, есть по типу советских - коричневые. из чего они сделаны - хз.
Точно-точно, пользовался такими, давно просто, забыл.
Должно красиво, аккуратно и технологично получиться.
Надо прикинуть по стоимости, кажется не самый дешёвое изделие, рублей 50-100/метр.
Точно-точно, пользовался такими, давно просто, забыл.
Должно красиво, аккуратно и технологично получиться.
Надо прикинуть по стоимости, кажется не самый дешёвое изделие, рублей 50-100/метр.
Посчитал.
Если купить 3 м 4 мм за 1.5$ (не пойму, в чём прикол, но я не могу сам у себя в комментах оставлять ссылки, сообщения не проходят. Другие люди могут..), то на батку из видео потратится 2х10х6=120 см, а это всего 40 р.
Может быть стоит пожирнее диаметр конечно взять.
В любом случае в хозяйстве такие трубки пригодятся.
Максим,а если ставить контактор в место ролевиков,то оставить один что бы он управлял контактором,и я так думаю что двойного импульса из зи малого быстродействия контактора не будет.
Да, я так и делал в двухгодичный перерыв между одними полевиками и другими полевиками, которые сейчас.
А на этом видео как раз и стоит 500А реле
Видео полезное для понятия устройства и принципа сборки батарей. Имея понятие можно выбрать готовую батарею тк уже знаешь , что тебе нужно. Спасибо. Экономить , делая своими руками , сейчас сомнительная затея - первый блин по-любому будет с косяками.
Купить на Али хорошую батарею практически нереально. Они там используют банки хуже среднего.
А за собранные варианты денег берут не меньше, чем мастера у нас. Так в России можно хотя бы надеяться, что кто-то сделает хорошо как минимум по примерам работ и вообще ввиду какой-никакой доступности изготовителя. А с китайца спросу нет...
Подумайте 10 раз
@@NyyphoHerr-3D-panorama я за китайцев вообще не говорил , а имел ввиду покупку по месту.
Спасибо за полезное видео, недавно мне пришел контроллер на 48в 45а хотя заказывал на 30А, с одной стороны это хорошо, но возник вопрос... Если ток доходит до 45А то каким проводом паять батарею... Заказал никелевую ленту толщиной 0,15 мм и только сейчас понял, что ошибся с выбором. так как выходит что для моих нужд сечение слишком мало, около 10 ампер держит. Тогда встаёт вопрос, а чем сварить- паять? можно ли эту ленту приварить, а конечные контакты, с которых будет сниматься ток, пропаять медной проволокой 3мм? Ведь большой ток только на этих контактах, а все остальное можно соединить и никелевой лентой? Извените за глупые вопросы, сам я в этом деле туповат, а больше и спросить не у кого. P.s. Батарею собираю 13s5p на 26650 5А в банке, ток 15А. Очень благодарен за Ваш ответ
Здравствуйте. Если у вас сильно ограниченное количество ленты, то в местах перехода между последовательными блоками параллельных ячеек нужно усилить.
Если не получается обеспечить там и на выходе (как я показывал) 3-4 слоя ленты, то допаяйте медный провод/проволоку от 2-3 кв.мм на переход.
Только при пайке важно не перегреть и контакты ячеек и изоляцию корпуса вблизи плюсового контакта - может произойти КЗ, если у вас там нет термостойкой изоляции. Поэтому докинуть 2-3 слоя ленты на мой взгляд проще.
На выходе тоже конечно должны быть потолще и покороче проводники. Запомните, любые утоньшения - это и нагрев и ваши потерянные ватты и км/ч. Поэтому лучше перебдеть.
0.15 мм - нормальный выбор, т.к она варится легко. 0.3 мм, например, вы вряд ли бы смогли приварить.
Ну вообще то для новичков надо начинать с отбора и компоновки акб по значениям.
Да ладно.
Серьёзно?
Для новичков надо не связываться с китайским говном, где надо что-то отбирать по значениям)))
@@NyyphoHerr-3D-panorama Вы считаете что если купить НОВЫЕ батарейки у тех же китайцев
то отбор и компоновку делать не надо ????
Где я сказал, что надо покупать у тех же китайцев?
Я наоборот подчеркнул, что не надо связываться с китайским Г., если ты новичок тем более.
Делаю батареи много лет ничего не подбирая на оригинальных новых корейцах и это себя окупает многократно. Ни одной батареи ещё не вернули.
Разброс параметров из коробки практически нулевой, ноль проблем, соответствие даташитам, гарантированные циклы и прочее.
Новичку как раз - самое то, чтобы не заниматься тем, что осилил бы профессионал (всё эти замеры, распределения, добалансировки, отборы и т.д.).
Батареи ходят на данный момент от 4-5 лет и помирать не собираются.
Откуда-то взялся стереотип - новичок = жадина = человек, который хочет и жаждет, простите, мудёжки.
Если человек хочет проблем и всего вот этого, что вы описали, что надо мне якобы показать, значит он уже готов набивать шишки, прям хочет этого, хочет стать «профе» и съесть на этом собаку.
Не желаю никому такого пути.
Тратить свою жизнь на балансирование банок..?
Лучше развиваться в чём-то более интересном для себя, заработать за это же самое время (несколько дней головняков и обязательное наличие приборов) несколько дополнительных тысяч рублей и вложить их в покупку настоящих LG или, если позволяют финансы - Sony.
Затем сварить не перегревая, поставить бмс с нормальной балансировкой
..и лет на 8 забыть о том, что все вокруг меняют китайские батареи каждые пару лет или подчинивают их :)))
Моей батарее, собранной более 4 лет назад пока не хочется умирать даже не смотря на то, что делал я её не по всем правилам. А всё потому, что оригинальные LG MH1.
@@NyyphoHerr-3D-panorama Спасибо за информацию. Но тогда что получается. Всё упирается в финансы. Оттого новички и заморачивает голову. Вот пример со мной. У меня велосипед 500 ватт колесо 36/48 вольт 22а контроллер. Но акб на
36 вольт находится в РАМЕ (съёмный) наверно сборка не смотрел 10s2p или 10s3p. Я хочу переделать её на 48 вольт
13s3p наверно больше не войдёт ограничен рамками размера. 380х100х40. Можете вы собрать как вы пишете с качественными банками аккумулятор по тем данным что я написал И в какую сумму это выльется И могу я это осилить как новичёк. Можно посчитать во сколько мне обойдётся например ваш аккумулятор.
Если не трудно ещё вопрос сейчас скидки с 11.11. На али. Хотел докупить банки акб с 36 до 48 вольт можно вообще
Совместить новые и б/у. аккумуляторы и уже ходившие 1,5 года вместе
Начну с конца. На Али я лично оригиналы не встречал, но слышал от обзорщиков и цены на них были соответствующие оригиналам (примерно в 2 раза дороже кормящих под них Лиитокал и с в 2 раза меньшим внутренним сопротивлением.).
И они быстро исчезали.
Можно доращивать новые параллельно имеющимся по равному количеству в каждый блок.
Что бы я мог предложить по банкам или батарее, напишу позже.
40 мм никак до 42.5 не увеличить?
Тогда можно было бы попробовать банки "Тесла 21700" в 2 ряда уложить по 13 штук.
Выйдет ~9.8Ач
26 штук по 373 р
(310 - банка
13 - холдер
50 сварка)
Бмс, я так понимаю, вы сами свою можете напаять, я лишь подготовлю все контакты, силовые и балансировочные для подпайки шлейфа.
Итого, собрать+сварить блок, готовый к присоединению бмс, будет 9700 руб.
Теслы неюзанные, из коробки, происхождение - Китай.
18650 какие бы то ни было и 26800 не предлагаю - под ваши размеры не подойдёт.
есть мелкие фены для термоусадки, вроде так и называется.
Максим! А Вы заказы на изготовление принимаете?
Принимаю. Но нужно обговаривать условия. Чьи банки, мои или ваши, конфигурация, бмс моя или ваша, город, сроки и т.д. Сейчас есть определённая занятость (очередь). Если вам сроки не поджимают, обсудим.
Можете в ТГ написать: t.me/NyyphoHerr
@@NyyphoHerr-3D-panorama Максим, а вы с какого города? И сколько примерно будет стоить батарея с вашими материалами для электро мотора мощностью 500/48 V(редукторный) ну так, чтоб хватало на 45-50 км пробега при весе 90 кг) Примерно сколько по цене выйдет?
Если не секрет. Сколько времени реально для изготовления ушло и в какие деньги обошлось? На сколько Ампер батарея и кто производитель аккумуляторов?
Это оригинальные банки LG MH1 3200 мАч 10А, конфигурация 7s5p, поэтому емкость, соответственно, 16Ач, если вопрос был об ампер-часах, а не об амперах как я прочитал. Выходной длительный ток максимальный для данной сборки 50А, но он ограничивается BMS (и контроллером) на уровне ампер 25 (17-ти).
Если вы внимательно слушали, то мне это ни во сколько не обошлось, т.к. это не мне батарея, это первое, что я сказал - поступил заказ на сборку. Клиент платил по 350 р/банку, поскольку это оригинал и уже в России. Сейчас они тут дороже - по 400 р.
Где-то их достают раза в полтора дешевле (и речь абсолютно точно не об Али, где оригиналов нет, рисковать сильно не советую).
По поводу скорости изготовления - я не засекал, тем более, делал это параллельно со съёмками. За вечер сделал.
Снйчас я соединяю иначе и не прокладываю ничего, поскольку использую свли собственные продуманные гексагональные холдеры сразу под форму батареи и диаметр банок. (И продаю это дело, изготавливая их под заказ, вот примеры: vk.com/album-185357883_268093013)
здравствуйте, у меня такой вопрос, покупаю новые литиевые батареи для сборки 13s5p. Нужно ли мне подбирать батареи одинаковой ёмкости для каждой собираемой ячейки или достаточно выравнять напряжение в каждой батарее? или нужно подобрать в каждые 5параллельных банок по 13 элементов так, что бы в конце в каждой из 5 банок была одинаковая ёмкость и все элементы были заряжены одинаково? Спасибо за разъяснение.
Последний вариант как минимум.
Но близость отдельных ячеек тоже очень желательна просто потому, что, если банка сильно меньше ёмкостью, значит что-то с ней может быть не так и это потом вылезет на циклах, например.
Где берёте, что такие проблемы стоят? Алишечка?)
Максим Гридин да, типоразмер 26650, заявленная ёмкость 5000ма/ч, фактическая ёмкость на разряд опусом составила от 5460 до 5680. Батареи литокала Lii-50A
Сварили уже?
Не хотите собрать на холдерах, сделанных сразу под свою конфигурацию?
Теперь я перехожу (и перевожу людей) на свои кастомные офигенные..(!!!) холдеры для любых цилиндриков. Не нужен ни клей, ни изоляторы плюсов теперь и сборка простая и быстрая. Подробности тут: vk.com/rostov3dprint
Максим Гридин я паял, медный провод 6мм² согнул нужной формой, расплющил и залудил. холдеры заказывал из Китая. У вас 3D принтер, вы печатаете? что почём?
Понравилось! Но есть вопрос: почему не применили пайку медными лентами? Никель имеет в 5 раз бОльшее удельное сопротивление.Температура в месте пайки меньше, чем при сплавлении никелевых элементов. При определенных навыках и приемах охлаждения сопротивление перемычек можно значительно снизить!
Потому, что
1) пайка приводит к нагреву элементов, что бы кто ни говорил про "умение" и флюс. Есть на ютубе видео с тепловизоров, наглядно показывающее где и насколько происходит нагрев. И я не про видос фанилича, где не учитывается низкий коэффициент эмиссии на блестящей расплавленной капельке припоя и в результате эффект, будто нагрев в разы слабее и быстро спадает. Достаточно прикоснуться сразу после пайки пальцем и посое сварки и сравнить порядок нагрева.
После моей сварки нагрев градусов пять, не более. После ширпотребной трансформаторной - побольше. После пайки вы обожжетесь. Ёмкость банок падает, и хоть чаще всего не значительно, но самое плохое, что непредсказуемо и это чревато дальнейшим разбалансом. Если не сразу, то через полгода.
Зачем же мне эти проблемы, из-за удельного сопротивления? Так я компенсирую его сечением проводника и всё. Одна лента ~1 мм кв.
Уже не одна сотня батарей, я думаю, мной собрана и ни в одной я не применял ни пайку, ни медные ленты, которые еще надо найти или нарезать ровно и красиво. Найдёте мне клиентов, кто будет доплачивать за медь? )))
Я не первый год сам езжу на ленточных батках и отлично всё. Оригинальные LG даже заметно не снижают ёмкость.
2) абсолютное сопротивление ленты достаточно мало. К примеру, одна лента 8х0.15 держит 10А тока без значимого нагрева. При этом она во много раз дешевле медной, намного быстрее монтируется и п.1.
Нецелесообразно в общем, особенно на небольших сборках. Здесь всего 4 банки в параллели и 7 последовательно. Паять, греть, флюс.. смывать его потом. Прикрепление ленты занимает секунды. Технология проверена и отработана.
Медь может иметь смысл на в разы более мощных сборках и то, скорее, как прокидка поверх ленты.
@@NyyphoHerr-3D-panorama Я Вас услышал. И пока не делаю АКБ для электромото на 8кВт, буду повторять принцип Вашего сварочника. Но поскольку я работаю с процессорами STM8, буду делать на нем. Пока без индикаторов, с регулировкой времени потенциометром (применяя АЦП). Если интересен результат - отпишусь...
Интересен конечно.
Хотя, производительности Атмеги 328 тут более чем достаточно
Думаю, и Атмеги 8 бы хватило, просто на готовой ардуинке было проще - меньше с платой возиться было.
У меня там двойной импульс сделан. И это реально работает. В идеале можно сварить ленты не то, что сквозь окисел или жир, а сквозь чековую бумажку, например.
Первый - 20% от основного.
В аналогичных проектах применяют шунты для замера тока и сопротивления перехода и по итогу для контролирования энергии импульса. Таким образом выходит, что вне зависимости от качества контакта, не будет пережога, а точки всегда одинаковы. Но я не стал так заморачиваться.
@@NyyphoHerr-3D-panorama Подготавливающий импульс - правильная идея.Это так же работает в реле,где контакты "чистят" током в 0,2А.Вижу процесс сварки так:
1) Перед пайкой протереть ватой со спиртом все свариваемые поверхности.Это-никель.Окислов мало, а жир - весьма вероятно.
2) работать в тряпичных перчатках.
Есть еще мысль добавить к схеме измеритель тока при сварке. Петля в полметра, операционник,АЦП процессора. Так вижу. Но вот на сколько это необходимо?... Каков ток сварки? Измерялся как-либо?... Предположу по номиналам транзисторов, что 600-800А...
@@alexandrogurtsoff50 1) На жир по правде сказать, я забиваю. Он сгорает от первого импульса как минимум. Проверял тысячи раз - хоть салом обмазать - приваривает отлично)))
2) Да, мысль хорошая, но до первых зацепов за острые края ленты и улетающего на пол результата труда..))
3) Измеритель тока реализован в сварочнике "kWELD". В теории стабильнее точки. Сам хочу когда-нибудь в будущем к такому попробовать прийти. Но, опять-таки, пока и так отлично варит. Стимул не велик, а с учётом, что я не программист, тяжковато.
4) Измерял. Как правило соответствует не тому, что диктуют транзисторы (они у меня не лимитирующие, а тому, что может выдавать мой автоаккум. Да, это 600-750 А - угадали.
класс молодец все аккуратно и подробно можно пообщаться с тобой в личке дай знати хотел кое что спросить и посоветоваться если можно
Привет.
Пиши сюда: vk.com/write226228
Я еще и так могу:
vk.com/album-185357883_268093013 :))
Красава!
Можно по краям из полосок фанеры сделать гнезно и не будет ездить на шаблоне перемычка!
Да, можно, но я что-то перезаморочился в тот раз :)
Вообще, чтобы меньше изоляции использовать и вообще меньше всяких рисков лучше конечно шину параллели пропускать просто по минусу.
Это такой редкий случай я снял, когда надо было максимально компактно до миллиметров уложиться.
В большинстве конечно делаю на своих печатных холдерах (vk.com/album-185357883_268093013), где вообще изоляторы никакие дополнительные не нужны и с проведением лент все наааамного проще. :)
Я к тому, что делать шаблон и гнёзда было бы больше, чем экономии от редкого применения.
Подскажите это какая ёмкость?
Это оригиналы LG MH1 3200mAh
5 в параллель дают нам 16Ач и долговременный ток до 50А.
Доброго времени суток тебе Бро! А чего не показал куда штекер заряд. разряд. ПОЯТЬ? ((
59:02 - тут видно, выходит белый провод..
BMS тут применена симметричная, то есть порт зарядки просто параллелен порту выхода на нагрузку. ;-)
Вместо картона и ли черной изоленты можно двусторонний скоч ))) и клеит и держит
Да, был и такой вариант:
ua-cam.com/video/gFTHnVABAEo/v-deo.html - блок параллелтных банок сам склеен термоклеем, а междусобой блоки соединены/отделены двусторонним скотчем, который удобно нарезать заточенным ножом для пиццы. Ножницы, даже самые острые, довольно быстро пачкаются в клей.
Правда потом для перестраховки я все равно положил дополнительно небольшие полоски пластика между блоками, чтобы даде при сильных сотрясениях или ударах, падениях, шансов прикоснуться и пробить изоляцию банкам не было.
А сейчас делаю на холдерах собственной разработки всё. Ссылка в прикреплённом комменте.
Здарова, хоть кто-то правильно батареи варит, зачёт😁
Пасиб))
Да, у меня тут в комментах заходит много учителей из вражеских лагерей))) Лучше к ним на каналы не заходить, такого нахвататься можно..
Сопротивление дает проводник и точки их соединения.Ленты не медные.
И? :))
Кто-то этому противоречит?
1) Медными лентами в домашних условиях не приварить
2) медные ленты - дорого
3) сопротивление широкой стальной/никелевой ленты не ззачительно больше чуть более узкой медной. 2 мОм или 0.5 - разница не критичная
3) медная лента в несколько раз дороже и по факту не доступна для покупки широкому пользователю. + см. п.1
4) я делаю до 10 точек сварки в отличие от китайских 4-6. Этого более, чем достаточно, чтобы батарея не грелась на токах, которые способны отдавать банки
@@NyyphoHerr-3D-panorama Я вам написал откуда появилось лишнее сопротивление.А не целесообразности и практичности.
@@МитиУкроп Правда в том, что место контакта ленты с батареей по сечению в разы больше 1 кв мм (сечение самой ленты 0,15мм*7 мм) даже, если точек всего 4.
Лента прилегает не только самими точками, но и другими областями.
Отсюда простой вывод - лимитирующее сопротивление в самих лентах, а не в местах их прилегания к аккумуляторам.
Расскажите это всем ;-)
@@NyyphoHerr-3D-panorama Частично с вами согласен. Но есть одно НО Все вами сказано это при благоприятных условиях..А на практике места прилегания покрываются налетом грязи и окислов.С увеличением сопротивления нагреву и выгоранию места соединения.А если попадает влага в любом виде то процесс ускоряется.
@@МитиУкроп именно поэтому я как правило делаю на нижнем слое, прилегающем к банке 8, а то и 10 точек. При этом не затачиваю остро щупы, чтобы площадь точек была максимальной.
Также я подбираю параметры так, чтобы не было обгорелостей в точке. По идее это на пользу и прочности и коррозионной стойкости в случае стальной ленты и возможно и электропроводности тоже (но последнее не точно).
Затем я добавляю слои ленты в соответствии с законами Киргоффа. Но уже точек на последующих слоях делаю 6-8, затем не более 6-ти.
Мне так много точек делать не сложно (не запаривает), т.к. я не пользуюсь педалью, у меня в сварке автоспуск по таймеру прикосновения 0.5 секунды.
В итоге очень быстро варю.
Можете посмотреть тут в сравнении с тем, как это у Збукера с его рукоятками (мы оба там делаем по 6 пар точек, но я более чем в 2 раза быстрее).
ua-cam.com/video/qYs-kkSpBVo/v-deo.html
сделай видео о модификации дуги
Это мой любимый комментарий на всём моём канале!
Ну тут можно просто глянуть сопротивления никеля и меди и усьо станет ясно)
Не все тут экстрасенсы, раскрывайте, что вам станет ясно?
Что сопротивление меди меньше в 3 раза? Или что медь в несколько раз дороже?
Это и так все знают.
Также все знают, что точечных сварочников, которые могут варить медь раз-два и обчёлся, тем более не 0.15, а 0.2, 0.3 и без стальных и никелевых лент.
Я вот знаю такой вариант:
ua-cam.com/video/RmXTR4aSios/v-deo.html
Или Вам станет ясно, что надо медь паять? 🤣
Ёптить, народ!! Ну написано же в названии, для тех, кто не любит долгие видео - "все детали и подробности". Более того, длительность ролика - вроде не скрытый параметр.
И, естественно, что это частный случай, что это один из способов, что существуют и другие наверняка. И более того, именно Вы знаете лучший способ..))) Только почему-то рыскаете по Ютубу и всё равно просматриваете, "как делать батарею", а потом гневно тут пишете и дизлайкаете :-)
Сэкономьте себе время - не смотрите, есть же куча видосов от профи типа «Крео» - сборки на китайских квадратных холдерах или по принципу "прижал и залил термоклеем"
О моём точечном сварочнике #Gri_welder много спрашивют: Точечная сварка медной ленты 0.3 мм: ua-cam.com/video/Unk3O5Y3PYM/v-deo.html
Нет, нет, не обращайте внимание на подобные отзывы. Двигайтесь в этом же направлении. Лучше один раз посмотреть подробный урок и уяснить кучу нюансов, чем тратить дни! на просмотр коротеньких, но не информативных. От которых возникает вопросов больше, чем находишь ответов.
"Не вынесла душа поэта .... " )))) Забей на критикунов. Удачи тебе и здоровья ! ))
Если прогреть такую матерчетую изоленту, она опять офегенно липнет... Грею феном, или в полевых условиях зажигалкой.
У каждого шедевра должен быть свой критик! Без критики это не шедевр!!)))
По мне проще было бы не делать такие заготовки, соединить банки короткими лентами,где + и - а потом пускать эту полоску,но со стороны минуса акб. . .
Да, абсолютно согласен, так удобнее.
Просто тогда решил сделать такую вот "красоту" и под руку подвернулся телефон, чтобы снять.
В основном так, Е-образно и делаю в подобных ситуациях.
Всё время что-то улучшаю по возможности.
Вообще теперь собираю на своих печатных холдерах. Китайские квадратные убогие и с рядом минусов, поэтому пришлось разработать свои. Как сборные, так и цельные: vk.com/album-185357883_268093013
Приятно, что есть думающие зрители ;)
@@NyyphoHerr-3D-panorama уже видел))
Пока думаю покупать собранный самокат или собирать самому
Напруга :)
Вот ссылки на фотки моей сварки
vfl.ru/fotos/1d73afaa27955317.html
vfl.ru/fotos/0e5add4127955318.html
vfl.ru/fotos/d7040b3227955319.html
vfl.ru/fotos/93c57fe027955388.html
Мой вариант на дисплее показывает напряжение батареи и время сварки в миллисекундах. Сварка происходит так же по истечении примерно 1,5с после установки электродов. Время сварки устанавливается потенциометром от 5 до 125 мс. Что касается проводов от транзисторов до контакта, то от каждого транзистора идет свой и только потом все припаиваются в одном месте.
Как-то визуально схема плохо читается, ну, это я просто привык к более классическому виду и положениям элементов.. придираюсь))
Детектор прикосновения на PB3, я правильно понял?
А PB5 - измеритель напряжения?
Драйвер питается через диод и через 30 Ом? Ему хватает при этом тока, чтобы открыть все мосфеты?
Двойной импульс не делали?
Я сделал предварительный просто 1/5 от основного, а число основных от 0 до 100. Для сварки нужен 1-2, а много - это для восстановления аккумуляторов.
Варит хорошо? Есть фото точек сварки?
Какую ленту берёт? 0.2-0.3 сварит?
@@NyyphoHerr-3D-panorama PB5 - вольтметр АКБ. PB4 - регулировка времени сварки. PB3 - детектор контактов. PB2 - зарезервировано, пока не используется. PB2 - педаль. PB0 (на схеме этого нет) - пищалка. Когда начинается время отсчета перед сварочным импульсом, она издает звук типа "вжжжжжик!" с такой же продолжительностью. Т.е. пока звучит этот звук, вы можете сдернуть контакты.
Далее, драйвер питается как вы и сказали. И все работает. Он открывает мосфеты за счет накопленной энергии конденсатора 4700мкФ, а диод 1N4007 не позволяет питанию "передернуть" процессор в этот момент.
Многоимпульсность я пока не делал. Потому что тупо нет материала для сварки...Никелевых лент нет! Но фольгу от плат пережигает напрочь! я же присал, там по расчетам около 1500А! Однако, если делать много импульсов, то второй потенциометр пойдет на это, при этом длительность отдельно взятого импульса придется менять с дискретностью 0,5мсек.(или сколько?) Это не сложно.
И прошу ответить в почту по стоимости холдеров для элементов 32ХХХ. Ссылку на ящик я там вам под видео оставил
общее сопротивление банок при параллельном соединении считай по формуле постоянного тока
В общем-то я одну из лучших (математических) школ в городе отлично закончил, кроме лит-ры и истории кажется... Бесконечные олимпиады по физике, химии, математике, призовые места в городе, универ с той же химией и физикой, постоянные хобби с этим связанные и 6 лет электрификации велосипедов сотням людей нашим небольшим коллективом специалистов из НИИ...
После всего этого я наверное считал по какой-то не правильной "формуле" :-))
Спасибо за наводку на формулу, буду гуглить и теперь уже несомненно делать и считать все правильно =)
Все правильно, век живи, век учись, а дураком помрешь....
@@NyyphoHerr-3D-panorama Несмотря на все Ваши "регалии" Вы чушь спороли про то как БМС-ка из-за разной длины проводов будет по разному воспринимать напряжение на каждой параллели. Или у Вас токи балансировки амперами измеряются а не миллиамперами? Или у Вас сверхпрецизионная БМС-ка которая десятые милливольта может отслеживать?