How to restore a luminescent indicator VFD? Restoring a faded luminescent display VFD.
Вставка
- Опубліковано 7 лют 2025
- 👋 In this video, we will revive a luminescent indicator in a CD player using the "cathode burning" method. This technique can help restore some of the display's original brightness and partially recover the electron emission that has diminished over time. The method is effective only if the cathode has weakened and is useless in cases where the phosphor on the indicator segments has degraded.
Leave a comment about what you liked and what you didn’t.
Also, feel free to ask any questions!
❗❗❗ Buy on Aliexpress:
LM2596 DC to DC Buck Converter 3.0-40V to 1.5-35V = s.click.aliexp...
LM2596 DC to DC Buck Converter 3.0-40V to 1.5-35V = s.click.aliexp...
❗❗❗ In the next videos, you will see:
PIONEER PD-S702 CD player with a faulty power supply
Maintenance of the Pioneer A-676 amplifier - potentiometers and switches
Pioneer CT-333 cassette deck - a pig in a poke
And much more...
❗❗❗ Also watch:
PIONEER PD-S701 CD player and the fallen lens ✅ • PIONEER PD-S701 ✅, CD-...
PIONEER PD-7700 repair and maintenance ✅ • PIONEER PD-7700 ремонт...
PIONEER PD-T04S Transport surprises ✅ • PIONEER PD-T04S ✅Сюрпр...
❤️ If you liked the video, give it a thumbs up👍 and subscribe to the channel!
❗❗❗ I have plenty of interesting content in store :)!
Для продления срока службы можно поставить реле чтобы отключало напряжение на индикатор в режиме стенбай. Когда буржуи делали свои изделия они не предполагали что они будут работать по 40 лет😁
Сорока лет не надо. Они тускнели через несколько лет. Сильнее тускнели те, что чаще переключились, например - секунды часов.
даже реле не надо - хватило бы копеечного транзистора
@@ЛеонидЭлектронщик На накал подается переменное напряжение. С транзисторами нужно городить целую схему.
@@alexn662 В этих индикаторах применяется вольфрама-ториевый катод прямого накала, распад тория образует радиоактивный газ, торон который бомбардирует люминофор, в результате люминофор деградирует даже если не светится.
Спасибо! Всё чётко! Сделал скрин видео двух дисплеев ( до и после процедуры) . Разница реальная в свечении , хоть и не дотягивает до скажем нового.
Считаю эксперимент удачным!
Приветствую. Случайно занесло на ваш канал . Поскольку реально читаете комменты чуток поделюсь из своего прошлого. Сталкивался с такими индикаторами , в основном советского производства (ивл и т.п) и что заметил : те , которые имели чистый зеркальный и без разного рода каëмок след геттера на стекле "просаживались" гораздо , гораздо слабее. То есть , если есть разнотонность "зеркала", то он в какой то мере прореагировал , откуда следует , что есть с чем , или было с чем , реагировать. Отуда идея с течением времени появилась , что катоды и люминифор могут химическое "отравление" получать, а не просто выгоревший или выбитый слой на поверхности катода . Каким образом ...остаточные ли газы с рождения в результате недостаточной вакуумировки при запайке корпуса при изготовлении, или металлические части имели сорбированные газы/вещества на поверхности - не особо существенно. Главное , что это не штатный износ, а некая недоработка самого техпроцесса. Что уж с ними не так пошло на заводе не могу сказать, может недостаточно чистый вакуум при герметизации, может при вакуумной "прокалке" ТВЧ металлических частей вакуум/температура или время выдержки оных оказалась не достаточна , либо монтаж через заметное время после прокалки производился и металл "нахватался" газов - возможностей нахвататься совершенно не нужных молекул в рабочий объем хватает при малейшем косяке. Да и к материалу герметизирующему колбу вопросы могут иметься , от достаточной степени дегазации стекломассы , до степени газопроницаемости (в случае "пластикового герметика" вместо легкоплавкой стекломассы)самого герметизирующего шва. Да и сам геттер...он ведь тоже немного разный , от намеренной разницы , до случайного разброса чистоты веществ в нем. Это конечно может показаться общими рассуждениями , но геттер резко меняет тон при малейшем загрязнении рабочего объема , то есть - внутри имеется нечто , что изменило этот тон , и оно там явно лишнее. Ладно если это чистейший азот , аргон, и даже кислород в очень малых процентных соотношениях , но если углекислота , органика , а в обычном воздухе и она имеется в микроколичествах...получаем не аналог электронно-лучевой пушки как в кинескопе , а натуральную ионную "бомбардировку" люминифора , с получением кучи "холодных сплавов" на его поверхности и карбидов на поверхности катода . От которых избавиться термоударом катода не получится . Термоудар может разложить на катоде до исходных только соединения водорода , гелия/инертных газов, азота , кислорода , слой сорбированных газов выпарить в рабочий объем , они не особенно стойки при нагреве и после десорбции геттер их выловит,но вот остальную "грязь" - никак, не обратимая вещь. Порой достаточно было часов 50-100 работы , чтоб ивлка заметно просела по яркости и потом уже деградировала десятилетиями...да почти никак . Правда и люминифоры у наших попроще были , более стойкие , а схемотехника не редко позволяла чуток поднять анодное тем самым на длинной дистанции подняв яркость уставшей стекляшки. Дело давнее и работал плотно с ними не то чтоб очень долго,меньше года, но общая практическая картина "кто виноват и что делать" сложилась именно такая.
Спасибо за интересный рассказ👍
Проблема у наших ИВЛ ов, да и других компонентов была только в низком качестве. Бариевые катоды требовали сырьё особого качества, отклонение зачастую были уже заложены в тех процессы и на выходе получали мало ресурсное изделие. Поэтому и кинескопы дохли также через год или раньше. Восстановление разрядной "метлой" помогало не всегда, а зачастую убивало кинескоп окончательно. Полупроводники так же не отличались качеством и надёжностью.
Интересно. Я вот давно хочу приобрести себе часы "Электроника-7", но знаю о проблеме с отсутствием новых индикаторных ламп ИВ-26 для них. Переоборудование часов под светодиодные матрицы не считаю подходящим вариантом, т.к. это значительно изменяет внешний вид часов, что полностью лишает смысла саму идею приобретения таких культовых часов как "Электроника-7". Думал начать изготовление новодельных аналогов ИВ-26 на основе светодиодов, которые выглядели бы более-менее аутентично сами по себе и были бы совместимы с часами "Электроника-7" без какой-либо модификации самих часов (благо что техпаспорт с чертежом и достаточно подробным для воссоздания описанием ИВ-26 легко нашёлся в интернете)... но для этого нужны как минимум прозрачные трубки такого же диаметра, чего я за всё это время не нашёл.
Так вот... как думаете, имеется ли смысл попытаться восстановить севшие индикаторы ИВ-26 таким же образом, учитывая специфику их обычной эксплуатации (в отличие от данной специфики, где износ обусловлен длительным наличием только катодного напряжения, у часов "Электроника-7" всё же индикаторы интенсивно зажигаются в рабочем режиме)? Или может быть что-то ещё посоветуете для восстановления ИВ-26 в часах "Электроника-7"?
@@BronyRu , все зависит от вашего конкретного интереса . То есть "чтоб выглядело аутентично" , или "чтоб было оригиналом". Сразу скажу , восстановить их проблематично , наработка в часах обычно очень велика. Вдобавок конкретно эти индикаторы имеют отвратную привычку не просто деградировать , а чернеть люминифором , с изменением "чистоты цвета". То есть "уползает" оттенок , что особенно заметно под углом , своеобразный такой сероватый оттенок сложноописуемый.
Если вам нужна именно реставрация "по заводу" , то найти их можно , вопрос цены . И есть нюанс относительно количества , менять то их придется сразу все , иначе получится разнобой . Вдобавок и приобретать тоже нужно с одной партии, они и по сериям прямо с завода частенько имели разную яркость . Принципиально , если устроить форменную охоту , то комплект купить можно .
По поводу производства самостоятельно современного светодиодного аналога:
теряется аутентичность, для многих любителей винтажа электронного это фактически потеря самого смысла их восстанавливать.
Как вариант источника трубок под переделку, верней готовых колб , можно попробовать сгоревшие в хлам разобрать - алмазным диском срезать "дно" вместе с выводами и в родную колбу уже соображать "начинку". Сразу скажу - придется соображать приспособы для фиксации , резать неспешно и с охлаждением реза. Не уверен имеет ли смысл ставить на поток , спрос врядли окупит усилия . Но если в качестве хобби - почему бы и нет ?
@@TechnoReincarn Благодарю. Ценная информация, особенно для меня, заставшего эти часы лишь в детстве, в качестве наблюдателя при посещении различных учреждений, и не имеющего практического опыта с ними.
Оригинал конечно предпочтительнее, но я понимаю что количество уцелевших оригинальных экземпляров стремительно уменьшается, поэтому надо хотя бы освоить производство современных аналогов.
Благодарим за полезный видео материал.
Отлично! Восстановил таким образом изрядно подсевший ВЛИ на тюнере Сони. Буду ставить терь реле, чтобы отключало накал в стендбае. Только подумал, что надо сначала включать накал, а потом уже подавать катодное.
5:06 электроны в лампе летят не в разные стороны, а под действием электрического поля в вакууме от катода к аноду.
Управляется этот процесс сеточным напряжением - динамическая индикация.
5:20 сам же сказал - анодное напряжение. Анод не может быть отрицательным по отношению к катоду.
Возьми осциллограф и посмотри, что и наикакие электроды поступает. Чтобы люминофор светился, элетроны должны его бомбардировать.
Спасибо за поправки, объясняю очень упрощенно.
В часы поставил диод германиевый (шотки еще были в дефиците), в цепь накала, для снижения яркости, нить питается пульсирующим напряжением.
Удивительно но свойства не меняются !
Часы конечно светят меньше но запас был большой по яркости.
Какой Вы Молодец!!, какой Вы Умничька!!! Смотрю все ваши шикарные видео. Отличный свет, чёткость, увеличение, приятный голос и всё до мелочей показано и рассказано. Поэтому считаю Ваш канал ЛУЧШИМ на всём русскоязычном ютубе по ремонту! Вы свои секреты не скрываете, т.е. не жадничаете ( как некоторые ) тем самым проявляете своё Великодушие. Удача, везение и достаток любят таких людей как Вы и возвращаются к ним ( к Вам ) многократно!!! Я не мастер, ремонтом не занимаюсь, но видосы Ваши очень интересны. Большой стимул для молодых ребят и не только, кто конечно заинтересуется т.к. техника всё таки винтажная. Такому Мастеру не жалко заплатить столько денег, сколько он попросит за свой Труд! Снимаю шляпу. Желаю больше лайков, подписок и комментов. Жду следующее видео… ❤❤❤🤝💪
"ЧК" и "ЧН" БЕЗ МЯГКОГО ЗНАКА пишутся!!!!!
@@1966pda Я давно заметил, что всяких умников - поправлял на ютубе, как БЛОХ в уличной кошке! Ты лучше автору лайк поставь и отзыв напиши за прекрасное видео, а не меня задевай. Как хочу, так и пишу. Это моё дело. Тебя это не касается. Тут смотрят и обсуждают тех. вопросы по интересам, а не правописание по русскому языку. Главное, чтобы тебя поняли. Всё предельно просто. Ты же понял меня? Зачем умничать, зачем тебе это? Я не знаю какой ты человек, добрый или злой? Ты не знаешь меня. Поправляй своих детишек или внучат, вот там будешь при своём деле…
@@VitalySakharov - Так он не исправится, он такой родился. Однажды один суперчеловек сказал - не мечите бисер перед поросятами.
Спасибо!
Читал когда то давно что виноват перенос электрическим полем ионов металла с анода на катод. Так что вы частично правы на счёт плёнки, но только это не окислы.
Насчет окислов это предположения, причем не мои). Сути дела не меняет.
Кстати да, причем я заметил, что белый люминофор в подобных приводах и синий в своем BBK DVD сел буквально за 1,5-2 года. Но ни одного зеленого индикатора (во всех советских аппаратах и калькуляторах) так до сих пор не просели по яркости. Похоже состав люминофоров отличный от зеленого имеет очень токсичный для катода металл в своём составе.
да, это ионы, но не металл анода, а примеси вакуума и "осколки" бомбардируемого люминофора. Также утечку никто не отменял, как бы не была герметична колба.
Спасибо за видео. Таеая же проблема в спутниковом ресивере. (GI S7199) буду пробовать этим способом. С меня лайк.
Лайкос ! :) Попробую в калькуляторе индикатор восстановить :)
офигенно восстановил. я бы так не смог.
Спасибо за видео. Что делать, когда эти вольфрамовые нити перегорают и лопаются? Это можно разобрать, установить новые?
К сожалению нет.
урааа! дождался
С выхода трансформатора на катод сделайте проводом один оборот во круг трансформатора а второй конец на катод. Увеличиться напряжение на один вольт. Если свечение уменьшится, поменяйте концы проводов и тогда экран опять будет ярко светить
Интересное решение.
@@just_DIY_r Мы так делали на ламповых цветных телевизорах. Делали три оборота на БП и снимали вместо 6.3 вольт на накал кинескопа и подавали на него 9.3 на накал кинескопа. Но это делалось только в том случае когда кинескоп уже был на гране своей работы.
От выгорания люминофора должно долговременно помочь повышение анодного напряжения. Предлагаю автору поэксперименировать? Но аккуратно, т.к.запас по макс. напряжению у м/с драйвера небольшой, 20-30%
Спасибо, постараюсь попробовать.
вот жестячок. прямо за секунды !
чтобы устранить отравления катода лампы греют почти час, только там для полного восстановления используют напряжение всего на 35% больше номинала. восстановится лучше на похожем режиме.
Надо попробовать, спасибо за информацию.
В лампах изначально температура более высокая. Они светятся, сильнее нагревать нельзя.
@@johnkrockerman1060 всем кому нельзя плохие лампы сильнее нагревать советую не греть а выбросить и вставить новые
Помню был такой прибор для восстановления эмиссии катодов кинескопов на ЭЛТ телеках. Тут нечто похожее.
О. Удачно зашёл. В своем S-504 совсем севший дисплей. И да, после того как обнаружил потемневшую плату в районе стабилизатора, врезал сетевой тумблер на заднюю панель ибо это реальный косяк инженеров.
Поможет если люминофор живой.
Думаю это не косяк инженеров ! Прикиньте , почему первая лампочка накапливания в мире до сих пор горит, а у нас дома дохнут как мухи. Вот вам и ответ на вопрос. На самом деле тут два варианта. Либо они об этом просто не думали ,либо знали но им было всё равно! Пример, почему в современных телевизорах в несколько раз превышен ток подсветки. Правильно! Это не косяк это намеренное устаревание. Не думаю, что всё инженеры из всех компаний ошиблись.
@@just_DIY_r Кстати при прогреве накала наверно полезно подать на аноды отрицательное напряжение (думаю удвоенное от номинального). Вредные ионы в теории с накала должны активнее переместиться на своё законное место. Поищите "жестчение радиоламп", там вроде похожий принцип очистки после длительного хранения ламп.
@@sergeymishchenko9596 Спасибо за полезную информацию.
Хоть и не занимаюсь ремонтом, но интересно! Молодец!
Спасибо!
@just_DIY_r Вам спасибо, за то что делитесь информацией , может пригодится!
Спасибо за предупреждение! После просмотра выключил из розетки свой ONKYO TX-9022RDS, который стоял в Stand-By и включался на полчаса раз в три месяца. Кнопка электронная, яркость хорошая. Даже подумывал вскрыть его, чтобы понизить напряжение катода (или добавить выключатель). Ресурс жалко.
Пожалуйста, рад что информация полезна.
Эту аппаратуру сейчас нужно эксплуатировать бережно.
Если интересно, отчего происходит это "восстановление", то ответ прост. Из-за растрескивания специального оксидного покрытия нити накала, которое и является главным эмиттером электронов. Верхний слой выработался, растрескивание позволяет включиться в эмиссию более глубоким слоям. Подобным раньше баловались ещё во времена господства электронных ламп.
Спасибо за интересную информацию
Даа..Обязательно надо поставить уведомление ,раз в 12 лет да прилетит новое видео
😂 Лучше поздно чем никогда!
Большое спасибо за ваш труд и щедрость. Очень интересные и познавательные видео. Остаемся на YOUTube не смотря ни на что:)
Спасибо за хороший отзыв!
Ну это же все элементарно ребята,это тот же самый принцип что и восстановление элт пушек в элт кинескопах,ничего удивительного... Я понимаю что тут не все прожженые радиотехники сидят,но этот принцип стар как мир...
в ЭЛТ катоды были изолированы от накала, и там можно было очищать пушки не нагревом, а электрическим пробоем
@sepic5407 ну тоже самое + - 2 копей сраных! Тоже самое...
@@sepic5407но и умирали они после этой процедуры, как правило, стремительно
@@sepic5407 Точно точно. Вспомнил, я таким прибором пару раз очищал катоды на кинескопах ))
@@vladb1378Там еще был вариант с фокусирующего на ускоряющий через резистор искру давать.
Ничего нового не увидел,а как ждал, как ждал…
прожиг дело опасное, пульсирующий ток как последняя попытка)
Поэтому потихоньку с подстроечником.
Сродни "восстановлению" кинескопов. Практически 1-в-1. Это ненадолго. Для перекупов сойдет. Продал и забыл..
В кинескопах катод косвенного накала а в вакуумных индикаторах катод прямого накала.
@@1ййцукен И? Разницу то сам знаешь? Я не об устройстве, а о свойствах.
@@1ййцукен есть кинескопы и катодом прямого накала. А вообще разница не принципиальна совсем.
Иногда ухудшается вакуум, тогда тоже будет тусклее. Катод прямонакальный, ток эмиссии экспоненциально растет с его температурой, для более долговременного эффекта намотать свою накальную обмотку на трансформатор, можно и регулятор тока накала замастерить.
Если нарушается вакуум, сиречь попадает кислород, то зеркальное напыление на баллоне осыпется белым порошком сразу.
@sergeymishchenko9596 это зеркальное покрытие называется геттер, активный щелочноземеоьный металл, да он улучшает вакуум за счет химического газопоглощения.
не экспоненциально, а пропорционально четвертой степени температуры, выраженной в Кельфинах. Закон Стефана-Больцмана
@@ildus1978 У нас же эмиссия электронов, а не ЭМИ. Уравнение Ричардсона-Дешмана.
@@ildus1978 жертва егэ.
Все понятно. Но для чего полностью разбирать? Достаточно снять верхнюю крышку. 2:40 верхний разъем на основной плате (CN11) выводы 11 и 12 - это как раз накал индикатора. Отсоединили разъем CN11. Подали на 11 и 12 выводы напряжение и все.
А показать устройство индикатора? :)
@@just_DIY_r Ну тогда ОДНОЗНАЧНО это стоило сделать! )
Да, у pioneer это известная беда. У меня самого есть дека s550s и индикатор заметно подсел. Причём о такой беде с пионером стало известно сильно позже, в инструкции об этой особенности ни слова нет, и деградации можно было избежать просто подключая питание к отключаемой розетке усилителя. Купить новый индикатор нереально. О предлагаемом способе пока не слышал, все предлагали решать проблему только поиском "донора".... наверное буду пробовать тоже так "прогреть" катод. Спасибо.
Надолго не хватит.
Проблема не в катоде, чаще выгорает сам люминофор, чтобы в этом убедиться достаточно включить редкоиспользуемый сегмент, он будет светить ярче остальных. При повышенном напряжении на накале, скорее всего тепло влияет на люминофор, можно отжечь люминофор, положить индикатор в печь с подключенным накалом на несколько часов. Лучшее восстановление - замена индикатора.
Спасибо за комментарий. Не можете подсказать режимы печи или где почитать можно?
О замене тут речи не идет, цена донора равна цене аппарата.
Полезно
У ресиверов разные передние стекла разная тонировка
Напряжение я повышал, это сделать на самом деле элементарно намотав один или два витка на трансформатор и соединив последовательно со штатной оомоткой в разрыв печатной платы. Все.. Про способ восстановления не знал.
Спасибо за метод намотки дополнительного витка, не знал. Но все же это выход за штатные параметры подключения.
Прошлым годом попадался таймер "техникс" ,перемотать на 220в., секция часов слабо светилась, остальные значки секции программирования яркие. Тум именно истощение люминофора. Никакими фокусами не реанимировался. Добавил накала, так и отдал.
Если люминофору конец, ничего с этим уже не сделаешь.
@just_DIY_r верно, по мне результат доработки неудовлетворительный. Но хозяина устроило.
Надо обратное напряжение подавать между сегментами и катодом. Насколько я помню, люминофор тоже деградирует в т.ч. из-за осаждения испарений с нити накала. Вот только параметров не помню и сетку надо подключать в процесс как-то.
Да, есть еще способ попытаться оживить люминофор. Но там два источника питания надо и все более сложно. У меня оборудования нет такого.
Но можно попробовать.
В кинескопах эмиссию разрядом конденсатора восстанавливали...
т.е. не перенагревом накальных нитей, а электрическим пробоем...
Разряд конденсатора использовался для выжигания короткого замыкания во внутренностях пушки
@@Mad_Max92 Не совсем так. Да, разрядом устраняли замыкание провисшей нити накала катода в пушке и такое было возможно почти исключительно в советских "дубовых" кинескопах, в буржуйских это не пролазило. А вот искровым разрядом в пушке как раз стряхивали "уставший" слой с катода и он в виде окалины осыпался, так потом ещё нужно было аккуратно наклонить кинескоп горловиной вверх, потихоньку постучать чтобы окалина ссыпалась не на маску кинескопа и не замкнула катод.🙂
Полезный материал. Молодец!
никак нет
Только один вопрос, как долго будет работать данное "восстановление"? И да, это не катод, а нить накала. ;)
Спасибо за комметарий. Ответ на этот вопрос даст время. В любом случае эффект есть.
Насчет "катода", почитайте теорию.
Вакуумно-люминесцентный индикатор: Устройство и принцип действия
Вакуумно-люминесцентный индикатор представляет собой электровакуумный триод прямого накала с множеством покрытых люминофором анодов. Параметры лампы подобраны таким образом, чтобы она могла работать при низких анодных напряжениях - от 9 до 27 В.
Катод
Представляет собой катод прямого накала из вольфрама с добавлением 2 % тория для облегчения эмиссии при сравнительно небольшой температуре.
Нить накала - это катод.
Катод прямого накала
Этого хватит не надолго, это только усугубит положение.
@@ЕвгенийТаран-м7б там усугублять уже нечего. Всё усугубленно до нас.
Катод это. Уже написали. Прямого накала.
Только в видео ошибка. Минус подается на этот катод. А не на анод. Иначе, как ток то идти будет? Автору самому теорию подтянуть нужно.
Автор вероятно оговорился: не на порядок (в 10 раз) а в два раза.
Так это у некоторых людей и есть "на порядок"' - в 2 раза.
На самом же деле в математике - в 10 раз.
Можно сказать оговорился). Речь, конечно же, не идет о математическом порядке.
Очень познавательно! Подписка однозначно! Спасибо за видео!
Спасибо за позитивный комментарий.
На анод вроде + подаётся)
Да, только здесь все смещено в -26В. Это меня и сбило с толку. -26В подключены к накалу. Когда загорается сегмент на сетку и анод подается 0В.
Самое интересное, что дисплеям видиков в режиме стендбай похер. Почему?
Видимо, производитель тоже имеет значение.
Позновательно. Но цуко страшно
Добрый день. Это не надолго, тоже самое с кинескопом (надолго трубки после таких процедур не хватало).
Два-три года это не надолго? Обычно собственноручно восстановленные кинескопы именно столько после процедуры отрабатывали до следующей процедуры, за редким исключением. Естественно, там был не только временный перекал накала, но и искровой пробой.
@КашаевДмирий Полная хрень,, после поднакала и прострела труба долго не ходит. Два, три дня, максимум полгода. Видимо вы недостаточно занимались ремонтом телевизоров и так далее......
@@KT315A У меня родственник с этого дела очень неплохо кормился. Вернее - поился. А после я и сам какое-то время поработал на телевизионном заводе. Так вот, если труба быстро потекла (нарушен вакуум) то да, прострел ненадолго. А если просто подсела за 2-3 года эксплуатации по одному лучу, балвнс ни к чёрту - то восстановление обычно долгосрочное. Статистика сотен штук.
@КашаевДмирий Я смотрю познаний в радиотехники и электроники у вас вообще НЕТ!!!!!! Если у трубы нарушен вакуум, то всё ей п......, простреливать её бесполезно А после поднакала труба долго не ходит. У меня стаж работы мастером более 40 лет!!!! Я знаю как было и знаю как стало, а то, что мастеров уже почти не осталось. На ютубе более 98% видосов это постановочный цирк. Я знаю, что говорю Весь бизнес услуг сломан, его вообще нет. По объявлению одни опойки за 300 рублей и разводные ключи, при всех этих позициях работать ничего не будет!!!! А частников осталось менее 2%
@@KT315A Вижу, у вас истерика. Нервы надо лечить и не водкой.
А по существу... у электро-вакуумных приборов потеря вакуума бывает разной. Полная - это действительно всё. Но бывает и так называемая "загазованность", приводящая к ослаблению эмиссии электронов и "отравлению" катодов, а также внутренним дуговым пробоям. Иногда вполне успешно лечится прогревом геттера с помощью внешнего индукционного нагревателя.
И не стоит кичиться 40-ка летним стажем, когда, скажем мягко, есть видные нюансы... У меня, например, до сих пор лежит на антресоли самодельный прибор для восстановления "уставших" кинескопов, хотя я уже 30 лет не имею ничего общего с телевизорами. А прибор тот когда-то кому-то подарил целую квартиру.
Жестоко!
Не может на аноды, подаваться отрицательное напряжение. Электроны движутся от отрицательного потенциала к положительному. Вы напутали.
Да, я напутал.
Меня смутило то, что здесь схема организована таким образом, что на контроллер подается -26V, поэтому я так и сказал. И эти -26В также соединены с катодом-накалом, через резисторы. Когда нужно зажечь сегмент, на его вывод и на соответствующую сетку контроллер замыкает на землю. Сегмент начинает светиться.
Короче, увиел название, решил глянуть, а всё из-за старых... древних, электронных часов которые, уже почти не светятся. Так вот, думаю, в случае с часами этот метод если и поможет то не надолго, т.к. они работают 24/7, то есть вероятность что сдохнут опять очень быстро...😢
Переделайте на светодиоды. У меня такая же история с часами-- сели индикаторы. Попытаюсь перевести на светодиоды, лампы не купить, да и на б/у цена кусается😂
@@ВячеславШабунин-з4я так в индикаторе как раз весь кайф! какие блин еще светодиоды....
@tuyon кайфа особенного я не вижу. Можно использовать точечные светодиоды диаметром 8-10 мм и к тому же возможно регулировать яркость. В больших часах используются вакуумные индикаторы ив27.
@@ВячеславШабунин-з4я Ну, кому как. Это как и в звуке. Кому то микросхемы. Кому-то транзисторы. Кому-то лампы нравятся. А если о часах, то я вообще механические люблю. Со стрелками. И с заводной пружиной.
почему быстро, они когда ещё были новые быстро потемнели ?
Минус 26 вольт идет на катод, а аноды просто тупо ключами коротятся на землю.
Лайк. Когда видео смотрел, заметил эту ошиПку
Совершенно верно, посмотрел с осциллографом. Не до конца разобрался в принципе работы. Мой косяк.
Под накал намотай как в кинескопе .
Не всегда там от накальной обмотки запитан накал бывает!
Не поможет. По какой-то причине сегменты светятся не равномерно. И поднакал (слитно) не помогает. Проверено.
@@any1ne На индикаторе ИВЛ1-7/5 помогло
@@kobadeadwaterхорошие, качественные ивл до сих пор работают. Отбраковка массово дохла в первые месяцы до года. Это беда всей бытовой техники тех лет. Делали даже специальные стенды, чтобы отсеять брак до монтажа, но это особо не спасало. Рекламации поставщикам пустая трата времени...
Не катоды, а нааал...
Всё убийство идёт от завышенного сетевого напряжения,сегодня оно по евростандарту составляет в розетке не менее 240в😢
Все эти поднакалы и прострелы реальная времянка.Севшим почкам нарзан бесполезен.
Согласен, но на какое-то время помогает. Тем более что данная аппаратура эксплуатируется в очень щадящем режиме теперь 😂
@just_DIY_r по большому счёту этот индикатор нафик не нужен ,ведь обходились без него до эпохи пимпочек,кнопочек ,рычажков и светодиодной иллюминации....
Нормальный человек слушает музыку,а не глядит на неё....
Вы часто и постоянно пялитесь в индикатор?
😅
Не надолго. Дисплей под замену,катодам хана.
Звучит как полный бред
У вас всегда есть шанс сделать лучше и показать это людям!
@@just_DIY_r А у вас есть шанс сначала разобраться в физике процессов, а потом уже рассказывать на всю страну небылицы. Вы только путаете народ - а потом удивляемся, откуда берутся "плоскоземельцы".
@@ЛеонидЭлектронщик Я же вам написал: "Сделайте лучше!" и покажите всем.
Тема видео "оживление эмиссии", а не "принцип работы ВЛИ".
Кто бы и что не говорил, но восстановить такой тип экрана невозможно ! Нет никакой оксидной плёнки на катоде ! Проблема вообще в другом. Катод когда работает, то постепенно разрушается и частицы тория которым покрыта нить накала оседает на аноде. Получается эффект пыли которая покрывает анод и он физический не может уже работать в своём номинале и светить ярко. У кого есть такой экран присмотритесь внимательно к сегментам и заметите, что они не слегка светлые, а имеют металлический серый неравномерный блеск.
Восстановить невозможно. Временно реанимировать может быть.
Да не катод это!!! Это нити накала!!! Катод это МИНУС! Анод это ПЛЮС!!!
Это катод прямого накала.
вот, как раз, это и катод и нить накала, т.н. "катод прямого накала" и на эту же нить подаётся "-" схемы, а на "сегменты" - аноды подаётся "+"... а не минус 26В, как нам тут афтар пытается "вкрутить" на 05:25 ...
@@ГеннадийГром-в8ю Я никому ничего не вкручиваю. По схеме -26В подается на "катод прямого накала", а не земля. Сегменты и сетки контроллером замыкаются на "землю" в момент включения.
@ ну-у дык, если на катод подаётся «-», то стало быть на анод подаётся «+», а не минус 26В, как сказано в ролике... 🤔
Афтор! На анод подается плюс а не минус, чето ты плохо теорию учил.
Я ее не учил. У меня нет электротехнического образования.
Всё достаточно грамотно и на хорошем уровне! Начало прихода менеджеров и "выдавливание" инженеров из компаний ,вот и вся правда .Спасибо за труд!!!
на этой буржуйской "тубе" хрен что посмотришь. а как на счёт открытия канала на рутубе ????
Чепуха! Так можно сжечь нитку накала и кирдык. А по поводу зажигания афтор ничего не знает.
Да, я до конца не разобрался в схеме, признаю.
Меня смутило то, что здесь схема организована таким образом, что на контроллер подается -26V, поэтому я так и сказал. И эти -26В также соединены с катодом-накалом, через резисторы. Когда нужно зажечь сегмент, на его вывод и на соответствующую сетку контроллер замыкает на землю. Сегмент начинает светиться.
я затенял экран что бы глаза не мозолил а он его раскочегаривает ... 😂
😂
Риск 99,9 что спалить ваще на хер😅
Так не надо на него подавать сразу большое напряжение. Плавно.
А так да, риск есть.