За мой большой стаж работы происходило так много куръёзных ситуаций, что можно написать брошюру. Однажды по заявке на регулировку окон я перепутал номер дома. Открыла симпатичная девушка и узнав, что я пришёл на регулировку ПВХ окон, провела меня в комнату и попросила подождать мужа. Сказала, что он пошёл за пивом и вот-вот придёт. Сижу жду. Приходит мордоворот с пивом и спрашивает у жены: "Это чё за мужик здесь?" Чем закончилась разборка - догадайтесь.
Минивата на откосе это ошибка. Она паропроницаема и в ней или под ней будет точка росы, сдвинутая с откоса вглубь. Там почти гарантированы грибы. Отделка не защитит
Примерно лет 5-7 назад я бы согласился с таким монтажом. Но купив тепловизор и, проверив окна установленные таким способом (не только мои окна), понял что без гидро и паро изоляции монтаж в корне не правильный. Вода в ввиде пара есть в любом отапливаемом помещении и пена находящаяся на границе любого теплого и холодного помещения при таком типе монтажа все равно насыщается водой и через два - три сезона начинаются проблемы. Мы сейчас ставим только с гидро-пароизоляционными лентами или герметиками, а некоторые проемы еще и дополнительно утепляем перед монтажом окна.
А как узнать какой ширины "холодная зона" на боковых откосах, которые вы предлагаете заделать листовым пенопластом? Сколько см, 2, 5, 10? У меня была сделана полностью штукатурка впритык к окну, и никакого конденсата не образовывалось.
Стизы а и б необходимы только в тех случаях о которых рассказано в этой части, то есть в помещениях с повышенной влажностью. Так как постоянное, длительное наличие влаги на монтажной пене, изнутри помещения, начнёт разрушать, со временем, незащищённый поверхностный слой монтажного шва.
Здравствуйте, такой вопрос, если окно в бревенчатом доме, и при изготовлении обсадной коробки, нижнюю доску сразу выставить по уровню, то можно ли не делать нижний зазор, а просто запенить подставочный профиль и воткнуть подоконник? Или зазор снизу обязателен, для более полноценного проникновения пены?
При применении подставочного профиля зазор между этим профилем и нижней доской обсадной коробки не делают, если уровень горизонта соответствует. Но при этом запенка должна быть выполнена со всех сторон подставочного профиля, а не только спереди. То есть пена должна соединить нижний профиль окна с обсадной коробкой, а подставочный профиль окажется внутри пены. Нижняя часть окна самая ответственная по герметичности утепления потому, что является зоной аэродинамической тени. Тепло от батареи отопления поднимается от края подоконной доски вверх и не обогревает нижнюю часть окна. Подоконник вставляют так: сначала в паз подставочного профиля напенивают тоненькую полоску пены. Сразу, на сырую, вставляют подоконник и сразу делают полную, окончательную запенку. Желаю удачи.
Спасибо большое за ответ. Сделать нижнюю доску по уровню не получилось, так как нижнее бревно немного сгнило от старого деревянного окна и из-за неправильного ввода антенного кабеля, плюс оно сильно сучковатое и было лень его шлифовать в уровень. Ещё один вопрос: ничего страшного, если вместо пластиковых подкладок использовать фанеру или ОСБ? И нужно ли делать подставки по периметру окна при креплении нагелями, как это указано на схеме в госте, ведь подставки займут место пены в монтажном зазоре, и там будет мостик холода, или я неправ?
По мостику холода Вы правы! Отвечаю на вопрос: Фанера и ОСБ имеют слоёность, поэтому со временем может снизиться их твердость и, соответственно, ослабнет прижим подоконника к нижнему профилю окна и появится щель. Лучше для подкладок использовать обычный сухой деревянный брусок размером 4 на 4 см. Толщину бруска подгоняют путём откалывания лишнего слоя бруска ножом, ударами молотка по лезвию.Эти деревянные бруски должны заходить внутрь, за край нижнего ПВХ профиля окна только на 10 - 15 мм, не глубже. А впереди могут быть 2 - 3 см. На стандартном окне один брусок устанавливают по центру подоконника и по два бруска слева и справа. Остальные подкладки по периметру окна после крепления нагелями, до запенки, должны быть обязательно убраны. Подоконник ладонью забивают между брусками и нижним профилем окна, получая плотный стык.
Спасибо ещё раз за ответ! Я имел в виду бруски, которые обозначены в ГОСТе как опорные (несущие). Я для них использовал доску 50х100, от которой отпиливал торцовочной пилой точно сколько нужно, предварительно замерив расстояние между профилем окна и доской обсадной коробки. Окно у меня поворотно-откидное одностворчатое. По схеме нужно 6 опорных (несущих) колодок, которые я и поставил. размеры колодок в ГОСТе не указаны, а если прикинуть по рисунку, то получаются довольно внушительные, я брал отрезанный кусочек доски и ставил его так, чтобы он занимал в монтажном зазоре не 10 см, а 5. И чтобы опирался на профиль самой рамы с обеих краёв, потому что если опереть с одного края, то раму при затягивании нагелей перекашивало. Теперь я думаю не нужно ли было вымерить толщину бруска так, чтобы его поставить внутрь профиля, там где проходит армирование, (грубо говоря, в ту нишу, в которую вставляется подставочный профиль, это чтобы было понятно о чем я говорю) тогда бы между бруском и рамой оказался небольшой зазор. Со стороны улицы я наклеил ПСУЛ, там зазора конечно нет, так как ПСУЛ занимает это место, а вот из дома можно этот зазор запенить. Вот я и думаю, стоит так сделать или нет. Или можно просто утеплить откосы как следует и всё будет нормально. И ещё вопрос, должен ли присутствовать конденсат возле сливных отверстий внутри рамы? А то сегодня заметил, что в нише, которая предназначена для слива уже появился конденсат. Температура сейчас как раз колеблется ночью от -5 до +2 днём. Думаю не сильно ли я сместил окно к дому, хотя поставил так же как и стояло старое, возможно на 1-1,5 см ближе в дом, так как бревна поехали и общего центра не имеют, сделать нормально было довольно трудно.
Привт с припорья. Переделываю окна в частном доме нужен совет. Скиньте пожалуста номер я перезвоню. Спосибо за уроки. У меня четверть только в верху как быть.
Да, можно. Особенности работы следующие: 1. Предварительное отверстие высверливается в газобетоне в режиме "без перфорации". 2. Вкручивание нагеля выполняется с первого раза. Если повторно перекручивать, то резьба в газобетоне будет сорвана и нагель не будет держать. 3. Глубина вкручивания нагеля в газобетон должна быть не менее 60 мм.
Не лучший вариант.Смотря какой газобетон.Практического опыта у меня нет.Практика может показать,что и с таким креплением всё будет хорошо.В газобетоне полезно использовать крепёж большого диаметра.Можно делать отверстия и заполнять их цементным раствором(с маленькой усадкой и быстротвердеющим)
Конечно, мне правильней просто ответить Вам так: “Почему Вы решили, что затвердевшая корочка пены не является пароизолятором?.” Ведь монтажная пена это пенополиуретановый герметик, состоящий из 2 основных компонентов -метилендифенилдиизоцианата и полиолов. И на этом - всё. Но я, так и быть, попробую объяснить Вам простыми словами. Поверхностная корочка - это тончайшая полиэтиленовая пленка. В данном случае она образуется на поверхности монтажного шва исключительно только там, где контактирует с открытым воздухом. Следует отметить, что все виды полиэтиленовой пленки способны пропускать пар в той или иной степени. Если за сутки поверхность в 1 квадратный метр пропускает менее 10 гр. воды в виде пара, то такой материал называют пароизоляционным. В технических характеристиках на пену паропроницаемость с учетом сухой корочки составляет не более 0, 022 м²ч Па/мг, а по требованиям ГОСТа на швы монтажные это значение должно быть не более 0,25м²чПа/мг. То есть всё соответствует.
@@СпециалистПВХ полиэтилен-другое химическое вещество.Паропроницаемость обычной пены примерно в 3 раза выше,чем у ЭППС.В статье от 2005 года автор пишет,что пластиковые откосы-достаточная пароизоляция монтажного шва.В этой же статье говорится,что водопоглощение пены,если правильно помню,примерно 0.1% от её объёма.
Это не так. Волокна или ячейки с диаметром около 0,2 мм имеют закрытый вид, что позволяет отлично противостоять влаге. Даже если забрызгать теплоизолятор водой, то капли воды стекут вниз. Утеплитель URSA имеет длинный список положительных характеристик - долго перечислять. А недостаток, только один. Это то, что при работе с ним (при разрезании и укладке) рекомендуется работать в защитной одежде и перчатках, что не всегда бывает комфортно.
Возможно вы правы. Я имел ввиду что урса порапропускаемый материал и в него будут так или иначе проникать пары. Которые вследсвие соприкосновения с холодной стеной будет конденсировать. Может я и не прав. Хотя если сверху сделать хорошую пароизоляцию то будет отлично
Ход ваших мыслей приветствую. Когда человек думает головой, а не механически выполняет работу, тогда из него получается специалист высокого класса. Согласен, что урса не является пароизолятором и если монтаж окна делают в помещении с повышенной влажностью (баня, бассейн, школьный класс и т.п.), то в этом случае заделка откосов утеплителем обязательно должна быть герметично закрыта пароизоляционным материалом, как отмечено в части №3. Но для обычного жилого помещения герметично проложенного утеплителя урса достаточно. Проникновения паров сквозь структуру урсы не будет из-за низкой концентрации паров в окружающем воздухе. Но если вы сделаете дополнительно слой пароизоляции то, как говорится, кашу маслом не испортишь. Но это, на мой взгляд, не обоснованные дополнительные затраты.
В принципе так, но я бы еще обратил внимание на регион в котором дом находится. у меня на пример в доме лежали 2 мешка цемента, так через месяц они стали камнем.
@@СпециалистПВХ если ограничить поступление водяного пара и дать влаге легко уходить из ваты,то,наверное,вата будет нормально работать.Едиственная причина использовать вату,по-моему,это желание добиться лучшей шумоизоляции шва.
Превосходно. Супер учитель!
Приветствую, Алексеич! Все Ваши видео отличные! Спасибо! И главное,заканчиваются на хорошей ноте!!! Быть Добру!!!
Благодарю за добрые слова. Я жил всё лето на даче без интернета, поэтому только теперь смог Вам ответить.
@@СпециалистПВХ после установки окна девушке надо сыграть ей серенаду!
За мой большой стаж работы происходило так много куръёзных ситуаций, что можно написать брошюру. Однажды по заявке на регулировку окон я перепутал номер дома. Открыла симпатичная девушка и узнав, что я пришёл на регулировку ПВХ окон, провела меня в комнату и попросила подождать мужа. Сказала, что он пошёл за пивом и вот-вот придёт. Сижу жду. Приходит мордоворот с пивом и спрашивает у жены: "Это чё за мужик здесь?" Чем закончилась разборка - догадайтесь.
@@СпециалистПВХ отрегулировал не тем и они долго сопротивлялись?
Всё закончилось мирно. Хозяин предложил составить компанию на пиво. Но меня ждали на другом адресе, а опаздывать я не могу себе позволить.
Минивата на откосе это ошибка. Она паропроницаема и в ней или под ней будет точка росы, сдвинутая с откоса вглубь. Там почти гарантированы грибы. Отделка не защитит
замечательная инструкция, спасибо!
Примерно лет 5-7 назад я бы согласился с таким монтажом. Но купив тепловизор и, проверив окна установленные таким способом (не только мои окна), понял что без гидро и паро изоляции монтаж в корне не правильный. Вода в ввиде пара есть в любом отапливаемом помещении и пена находящаяся на границе любого теплого и холодного помещения при таком типе монтажа все равно насыщается водой и через два - три сезона начинаются проблемы. Мы сейчас ставим только с гидро-пароизоляционными лентами или герметиками, а некоторые проемы еще и дополнительно утепляем перед монтажом окна.
а откосы из сендвич панелей пароНЕизоляционые?
Смотрите на этот материал техническую характеристику.
Благодарю. Все отлично
А как узнать какой ширины "холодная зона" на боковых откосах, которые вы предлагаете заделать листовым пенопластом? Сколько см, 2, 5, 10? У меня была сделана полностью штукатурка впритык к окну, и никакого конденсата не образовывалось.
Вопрос о стизах а и в - на сколько они эффективны по Вашему мнению. Не являются ли бесполезной тратой времени и ресурсов?
Стизы а и б необходимы только в тех случаях о которых рассказано в этой части, то есть в помещениях с повышенной влажностью. Так как постоянное, длительное наличие влаги на монтажной пене, изнутри помещения, начнёт разрушать, со временем, незащищённый поверхностный слой монтажного шва.
Здравствуйте, такой вопрос, если окно в бревенчатом доме, и при изготовлении обсадной коробки, нижнюю доску сразу выставить по уровню, то можно ли не делать нижний зазор, а просто запенить подставочный профиль и воткнуть подоконник? Или зазор снизу обязателен, для более полноценного проникновения пены?
При применении подставочного профиля зазор между этим профилем и нижней доской обсадной коробки не делают, если уровень горизонта соответствует. Но при этом запенка должна быть выполнена со всех сторон подставочного профиля, а не только спереди. То есть пена должна соединить нижний профиль окна с обсадной коробкой, а подставочный профиль окажется внутри пены. Нижняя часть окна самая ответственная по герметичности утепления потому, что является зоной аэродинамической тени. Тепло от батареи отопления поднимается от края подоконной доски вверх и не обогревает нижнюю часть окна. Подоконник вставляют так: сначала в паз подставочного профиля напенивают тоненькую полоску пены. Сразу, на сырую, вставляют подоконник и сразу делают полную, окончательную запенку. Желаю удачи.
Спасибо большое за ответ. Сделать нижнюю доску по уровню не получилось, так как нижнее бревно немного сгнило от старого деревянного окна и из-за неправильного ввода антенного кабеля, плюс оно сильно сучковатое и было лень его шлифовать в уровень. Ещё один вопрос: ничего страшного, если вместо пластиковых подкладок использовать фанеру или ОСБ? И нужно ли делать подставки по периметру окна при креплении нагелями, как это указано на схеме в госте, ведь подставки займут место пены в монтажном зазоре, и там будет мостик холода, или я неправ?
По мостику холода Вы правы! Отвечаю на вопрос: Фанера и ОСБ
имеют слоёность, поэтому со временем может снизиться их твердость и, соответственно, ослабнет прижим подоконника к нижнему профилю окна и появится щель. Лучше для подкладок использовать обычный сухой деревянный брусок размером 4 на 4 см. Толщину бруска подгоняют путём откалывания лишнего слоя бруска ножом, ударами молотка по лезвию.Эти деревянные бруски должны заходить внутрь, за край нижнего ПВХ профиля окна только на 10 - 15 мм, не глубже. А впереди могут быть 2 - 3 см. На стандартном окне один брусок устанавливают по центру подоконника и по два бруска слева и справа. Остальные подкладки по периметру окна после крепления нагелями, до запенки, должны быть обязательно убраны. Подоконник ладонью забивают между брусками и нижним профилем окна, получая плотный стык.
Это, если без подставочного профиля.
Спасибо ещё раз за ответ! Я имел в виду бруски, которые обозначены в ГОСТе как опорные (несущие). Я для них использовал доску 50х100, от которой отпиливал торцовочной пилой точно сколько нужно, предварительно замерив расстояние между профилем окна и доской обсадной коробки. Окно у меня поворотно-откидное одностворчатое. По схеме нужно 6 опорных (несущих) колодок, которые я и поставил. размеры колодок в ГОСТе не указаны, а если прикинуть по рисунку, то получаются довольно внушительные, я брал отрезанный кусочек доски и ставил его так, чтобы он занимал в монтажном зазоре не 10 см, а 5. И чтобы опирался на профиль самой рамы с обеих краёв, потому что если опереть с одного края, то раму при затягивании нагелей перекашивало. Теперь я думаю не нужно ли было вымерить толщину бруска так, чтобы его поставить внутрь профиля, там где проходит армирование, (грубо говоря, в ту нишу, в которую вставляется подставочный профиль, это чтобы было понятно о чем я говорю) тогда бы между бруском и рамой оказался небольшой зазор. Со стороны улицы я наклеил ПСУЛ, там зазора конечно нет, так как ПСУЛ занимает это место, а вот из дома можно этот зазор запенить. Вот я и думаю, стоит так сделать или нет. Или можно просто утеплить откосы как следует и всё будет нормально.
И ещё вопрос, должен ли присутствовать конденсат возле сливных отверстий внутри рамы? А то сегодня заметил, что в нише, которая предназначена для слива уже появился конденсат. Температура сейчас как раз колеблется ночью от -5 до +2 днём. Думаю не сильно ли я сместил окно к дому, хотя поставил так же как и стояло старое, возможно на 1-1,5 см ближе в дом, так как бревна поехали и общего центра не имеют, сделать нормально было довольно трудно.
Привт с припорья. Переделываю окна в частном доме нужен совет. Скиньте пожалуста номер я перезвоню. Спосибо за уроки. У меня четверть только в верху как быть.
ппс ваш овет(я так думаю)
Добрый день, подскажите нагель можно использовать в газобетоне?
Да, можно. Особенности работы следующие:
1. Предварительное отверстие высверливается в газобетоне в режиме "без перфорации".
2. Вкручивание нагеля выполняется с первого раза. Если повторно перекручивать, то резьба в газобетоне будет сорвана и нагель не будет держать.
3. Глубина вкручивания нагеля в газобетон должна быть не менее 60 мм.
@@СпециалистПВХ Большое Спасибо!
Не лучший вариант.Смотря какой газобетон.Практического опыта у меня нет.Практика может показать,что и с таким креплением всё будет хорошо.В газобетоне полезно использовать крепёж большого диаметра.Можно делать отверстия и заполнять их цементным раствором(с маленькой усадкой и быстротвердеющим)
Почему Вы решили, что затвердевшая корочка пены является параизолятором?
Конечно, мне правильней просто ответить Вам так: “Почему Вы решили, что затвердевшая корочка пены не является пароизолятором?.” Ведь монтажная пена это пенополиуретановый герметик, состоящий из 2 основных компонентов -метилендифенилдиизоцианата и полиолов. И на этом - всё.
Но я, так и быть, попробую объяснить Вам простыми словами. Поверхностная корочка - это тончайшая полиэтиленовая пленка. В данном случае она образуется на поверхности монтажного шва исключительно только там, где контактирует с открытым воздухом. Следует отметить, что все виды полиэтиленовой пленки способны пропускать пар в той или иной степени. Если за сутки поверхность в 1
квадратный метр пропускает менее 10 гр. воды в виде пара, то такой материал называют пароизоляционным. В технических характеристиках на пену паропроницаемость с учетом сухой корочки составляет не более 0, 022 м²ч Па/мг, а по требованиям ГОСТа на швы
монтажные это значение должно быть не более 0,25м²чПа/мг. То есть всё соответствует.
@@СпециалистПВХ полиэтилен-другое химическое вещество.Паропроницаемость обычной пены примерно в 3 раза выше,чем у ЭППС.В статье от 2005 года автор пишет,что пластиковые откосы-достаточная пароизоляция монтажного шва.В этой же статье говорится,что водопоглощение пены,если правильно помню,примерно 0.1% от её объёма.
привет 17 минута говорите что можно использовать урсу. думаю не стоит так как урса очень сильно впитывает пар.
Это не так. Волокна или ячейки с диаметром около 0,2 мм имеют закрытый вид, что позволяет отлично противостоять влаге. Даже если забрызгать теплоизолятор водой, то капли воды стекут вниз. Утеплитель URSA имеет длинный список положительных характеристик - долго перечислять. А недостаток, только один. Это то, что при работе с ним (при разрезании и укладке) рекомендуется работать в защитной одежде и перчатках, что не всегда бывает комфортно.
Возможно вы правы. Я имел ввиду что урса порапропускаемый материал и в него будут так или иначе проникать пары. Которые вследсвие соприкосновения с холодной стеной будет конденсировать. Может я и не прав. Хотя если сверху сделать хорошую пароизоляцию то будет отлично
Ход ваших мыслей приветствую. Когда человек думает головой, а не механически выполняет работу, тогда из него получается специалист высокого класса.
Согласен, что урса не является пароизолятором и если монтаж окна делают в помещении с повышенной влажностью (баня, бассейн, школьный класс и т.п.), то в этом случае заделка откосов утеплителем обязательно должна быть герметично закрыта пароизоляционным материалом, как отмечено в части №3. Но для обычного жилого помещения герметично проложенного утеплителя урса достаточно. Проникновения паров сквозь структуру урсы не будет из-за низкой концентрации паров в окружающем воздухе. Но если вы сделаете дополнительно слой пароизоляции то, как говорится, кашу маслом не испортишь.
Но это, на мой взгляд, не обоснованные дополнительные затраты.
В принципе так, но я бы еще обратил внимание на регион в котором дом находится. у меня на пример в доме лежали 2 мешка цемента, так через месяц они стали камнем.
@@СпециалистПВХ если ограничить поступление водяного пара и дать влаге легко уходить из ваты,то,наверное,вата будет нормально работать.Едиственная причина использовать вату,по-моему,это желание добиться лучшей шумоизоляции шва.
Я тоже сомневаюсь в полезности пароизоляции.Особенно,при утеплённых пеной пластиковых откосах.
пистец,мне окно просто поставили и чуть пеной прошлись,так сто она прозрачная почти
Больше освещенность и наиболее лучше проветривание!
11:50 - ну, такое себе... Эстетика на любителя.
Нижняя четверть абсолютно не нужна.Согласны?
И без четвертей закрывают нащельником. Есть видео где утверждают что четверть это архаизм.
Вы пытаетесь говорить грамотным языком.Слово "запенка" мне кажется не самым правильным.Мне кажется,что правильнее говорить запенивание.
Короче Склихосовский
Нельзя говорить"наиболее лучших"
Он спец по ПВХ и гитаре, а не русскому языку!
@@МихаилМ-з3д Его проблемы.