Разбираем ошибки при монтаже окон / 5 ошибок при установке окон
Вставка
- Опубліковано 28 тра 2024
- Дом мечты для вас! Обращайтесь skhome.ru/?... (Мы строим по московской и прилегающих областям, не далее 350-400 км от МКАД)
📞Звоните ➡️+74993223775
✉️Пишите ➡️skyhome@list.ru
▶ Худшие дома! / Почему не стоит строить дом из бруса?
• Худшие дома! / Почему ...
Всем привет! С вами Филипп.
Добро пожаловать на канал «SkyHome».
Тепло и уют в вашем доме зависят не только от качества выбранных материалов, но и от соблюдения технологии монтажа. Это правило действует как при заливке фундамента, так и при установке пластиковых окон.
Смотрите это видео, чтобы узнать какие 5 ошибок допускает каждая вторая строительная бригада при установке пластиковых окон в доме и квартире.
Ставьте лайк и подпишитесь на канал, чтобы знать все секреты загородного строительства - www.youtube.com/@SKY_HOME?sub...
#окна #пластиковыеокна #стройка #строительство #загородныйдом #какпостроитьдом #дом #коттедж #строительнаякомпания #скайхоум
00:00 - Вступление.
00:17 -1. Окна только на пенный шов
01:33 - 2. Тонкий пенный шов
02:11 - 3. Отсутствие пароизоляции
03:35 - 4. Неправильная установка наружного отлива
04:25 - 5. Неучет усадки дома
05:15 - 6. Геометрия окна
05:49 - 7. Обеспыливание
06:00 - 8. Наружная пленка
06:42 - Итоги . .
🎦 Продвижение Ютуб каналов "UA-cam студия Велижанина"
clck.ru/34kLYn
Дом мечты для вас! Обращайтесь skhome.ru/? (Мы строим по московской и прилегающих областям, не далее 350-400 км от МКАД)
насчет пленочки, всего лет через 10, а скорее всего и раньше если достаточно солнца, она вся обсыпается )
Никакая пароизоляция не спасет вас от конденсата на стекле, если в помещении повышенная влажность. Даже если будет стоять двухкамерный пакет. Конденсат все равно сядет на холодную поверхность! А ещё люди любят делать откосы из плит ПВХ, то о какой парапроницаемости может идти речь? Выход , надо делать хорошую вентиляцию, либо хотя бы проветривать помещение. По поводу клиньев, не все клинья можно извлекать после монтажа! Нижние обязательно нужно оставлять, иначе окно просядет, и стекло может треснуть. Монтирую окна уже около 15 лет, повидал всяких фокусов.
Вы правы нижние оставляются всегда но тут речь о чёпиках деревянных их нельзя использовать
Коллега, спасибо за первый адекватный отзыв.
я полностью Вас поддерживаю но это не настолько критично и их так же нельзя вытаскивать можно только заменить на пластиковые клинья...
Истину глаголишь брат.
Решение этой проблемы, правильная Вентиляция 😉
Здравствуйте. Способ ещё есть, касается каркасников, бревенчатых и СИП домов.
Оконный проём обязательно по низу проходится рулонной самоклеющейся битумной гидроизоляцией технониколь "NICOBAND самоклеящаяся герметизирующая лента" Если есть фирменная гофрированая гидроизоляция то вам повезло)) .
Она укладывается на нижний брус и заводится на боковые поверхности. Благодаря этому деревянные поверхности никогда не будут намокать. Желательно её делать так чтобы она заходила на внешнюю ветро-влагозащиту.
Тоже самое ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно сделать и с дверью входной. Велика вероятность конденсата на металлических покрытиях. Что ведёт к намоканию бруса под дверью.
Можно распакетить окно чтобы снять пленку. Ну как вариант)
Видео очень полезное, человек знает о чем говорит... при этом: Монтажные клинья убирать нельзя. Под весом створки рама может сдеформировать пену и потеряет прямоугольность. Как следствие - провисание створки и отрыв пены от откоса со стороны петель. Особенно актуально для окон с большими и тяжелыми створками при монтаже на анкерные пластины. Окно расклинивается точно так, как стеклопакеты в створках. При этом клин не должен быть ближе 150мм от внутреннего угла рамы ( это из указаний по монтажу из каталога Рехау 90х годов)
Шов монтажный в зависимости от размера конструкции 10-20мм. Информация оттуда же. Макс 20мм. Для этого и нужны уширители (расширители, доборники и т.п.)
Шов сверху в "свежем" деревянном доме - это та еще задача. Нужно трясти тех, кто стены ложил на предмет потенциальной усадки... и заполнять не пеной, а минеральной ватой с большой способностью к деформации...
Ширина монтажного шва зависит от того - белое это окно , или цветное ; а также от его размеров (в ГОСТе есть таблица) . Максимальная ширина (если мне память не изменяет) - до 55мм .
Минимальная ширина монтажного шва - 20мм . 10мм - очень мало .
Да, согласен про 10-20мм. В методичке ВЕКА указан диапазон пенного шва 15-70 мм. 15 мм - это минимум
Указания из каталога Рехау о монтажном шве не аргумент ввиду того, что непонятно для какой климатической зоны эти указания были разработаны. Есть отечественный ГОСТ, от него и стоит отталкиваться. Лично я никогда не провожу измерения таким образом, чтобы пенный шов был 10мм, особенно это касается габаритных изделий ввиду того, что линейные расширения изделий, если не оторвут пену от стены, то уж точно порвут её в центре насквозь. Собственно в ГОСТе рекомендованная ширина пенного шва зависит от размера изделия.
Товарищи, хватить смотреть всяких блогеров :)
Надо самому обязательно посмотреть ГОСТ 30971-2012 "ШВЫ МОНТАЖНЫЕ УЗЛОВ ПРИМЫКАНИЯ ОКОННЫХ БЛОКОВ
К СТЕНОВЫМ ПРОЕМАМ".
Там всё четко указано где и как ставить и опорные (несущие) колодки и крепежные детали и как утепляется подставочный профиль.
Очень полезен Рисунок В.5 (т.к. про нижнюю часть рамы вообще в видео часто умалчивают), там видны и подставочный профиль и как расположена опорная колодка (клинья) и схема запенивания и как нижняя часть рамы пластиной крепится в проем.
Стекло окон вынимается из рамы изнутри помещения, не нужно строить леса :)
Вы-заказчик, вам смонтировали глухое окно на втором этаже. Защитную плёнку не ободрали и уехали далеко и надолго. Вам необходимо снять пленку, вы не умеете распакечивать и запакечивать окна. Ваши действия?
@@nestan.3039 а как вы будете мыть глухое окно снаружи? Строить леса?
она должна быть снята ДО монтажа окна. А те, кто не снимают, могут потом на эту плёнку и ПСУЛ налепить, снимите потом её вместе с пароизоляционной лентой. Если наружная плёнка не снимается ДО монтажа сразу можно сказать, что на установке дилетант.
@@nestan.3039 вызвать того кто умеет
на защитной плёнке написано "удалить после монтажа" и это важно!!!!!!!
Огромное спасибо вам за ваши советы 🙏.
Вы молодец 👏.
Успехов вам, да как можно больше 👍.
Филипп, спасибо за видео!
Я тема окон пластиковых как мне казалось изучил хорошо, отругал установщик когда они попытались использовать обрезки старой рамы вместо клиньев и настоял на использовании пластиковых. Но то что их нужно вынимать и запенивать это место, было для меня откровением :)
За Карлсона обдирающего плёнку с глухих окон респект - посмеялся от души :)
Спасибо за ролик 👍
Как раз ставлю окна. Спасибо!
у меня в саду за год не снятая пленка на пластике въелась так, что пришлось просто смыть краску с этой пленки растворителем. однако она смылась не полностью оставив неравномерный благородный зеленоватый оттенок. через два года пленка кое-где стала шелушиться придавая окну винтажности напоминая при этом облезшую позеленевшую от старости краску
Как монтажник скажу правильно излагает автор видео. Про геометрию рам забыл сказать . Особенно при монтаже бюджетных пластиковых окон
Что не так с геометрией? Как правило, дешёвые рамы держат геометрию за счет уголков на шурупах и плотности прилегающих прокладок. Если первое во второе не вписалось, вынимаешь стеклопакет и с помощью отвёртки догоняешь углы как надо. Прилаживать кривое к косое себе дороже и по итогу никто спасибо не скажет. Или у Вас по-другому?
@@dmitriykarpukhin650 я имел ввиду что при монтаже раму поставить " бочкой ромбом"
@@user-tp5fx8wv5h ой?! Чур меня, чур! Это какой саблей они стекло кроят?
Спасибо
да и ещё хотел добавить,плёнка пароизоляционная с внутренней стороны это верно,но уважаемый вы забыли про то ,что с наружней стороны клеится ещё и водозащитная плёнка, внутренняя белая,наружная чёрная, я работаю на монтаж окон ,фирма ,,Quante,, если есть у кого интерес, могу подробно рассказать как монтируется у немцев...с фотографиями и всеми требованиями,,DIN,,
Спасибо Филип. Актуально. Скоро могут и повылетать. Неровен час)…
Ну давай тогда уже третье видео серии: как правильно утеплить четверть (внутри или снаружи и т.д.)
И внутри и снаружи
В первый раз сам устанавливал окно в кирпичном доме, насмотревших таких видео, на анкера, убрав потом чопики, проклеив стык изнутри скотчем дельта. Думал я же умный, все правильно сделал.. ага, в первую же зиму окно простояло все мокрым) Где-то накосячил.. Дом продал в итоге)
Вентиляцию сделали, батарею установили ? Пароизоляции не перепутали ?
Вместо пароизоляции лучше использовать стиз он более долговечен и с учетом того что изоляцию клеют как правило через жопу то толку от неё мало
в новом качественном домостроении проёмы изначально нормально подготовлены и там проблем с ленточками не возникает. В остальном Вы правы, герметик лучше.
согласен. делал стизом. с ним еще гораздо приятнее откосы делать
@@musonius.x я недавно слышал от одних фасадчиков, что якобы стиз - неработающее говно
хотя уж в 2 слоя намазать стиз как обычную мастику выглядит безопаснее чем пытаться показать монтажникам-20-лет-опыта что такое плёнка
@@Hyegunable у меня одно окно уже года полтора тупо под солнцем. пена только стизом покрыта (не помню какой из них наружний). никаких проблем. ничего не отклеилось, не протекло, на тепловизоре все в норме.
я думаю что неработающим говном становится любой материал, если не соблюдать технологию работы с ним. я наносил из пистолета, а потом из пластикового шпателя вырезал шаблон, которым потом разравнивал, чтобы получилось нужная толщина слоя.
@@musonius.x толстый получился слой, да? миллиметра 3-5 или больше? А тепловизор это хорошо, вы случайно не в МО?))
Занимаюсь окнами 32 года. На 100% уверен что любое окно вашей компании при разборке найду как минимум 5 вашых ошибок! Да и вашо поеснение 3 заметил! Это я к тому что не наде себя хвалить зачёт других ашыбки делают те кто что-то делает 😉
расскажите про деревянную конструкцию окон. в современном испонении.
тоже самое, что и пластик, только рама деревянная, а штапик не вколачивается, а прибивается и вместо резинки поверх заливается герметик и от качества работы с герметиком зависит нормально окно будет выглядеть или похабщина.
Доброго времени суток. Скажите свое мнение о установки безрамовых окон в каркасные дома. Спасибо.
У меня была другая проблема с окнами. Когда на заводе фрезировали дренажное отверстие для стока воды из рамы. То нарушили внутренний профиль фрезой. Вода которая образуется внутри оконного проема должна отводиться наружу. Но когда вода стекала с профиля рамы она вначале заполняла внутренний профиль рамы. Осенью когда нижний профиль рамы был полон воды. Рама стала капать, из под нижнего навеса на котором держится створка . Пришлось заклеить клеем для окон внутренний профиль. В который затекла вода. Проблема ушла.
А нужна ли обсада для старого дачного дома (прим 20 лет)? Брус уже дал усадку, или из за температурных изменений/ влажности он все равно продолжает гулять?
Особо умиляют московские ютубмонтажники которые ставят нагеля внизу рамы. Потом рама набирается водой ржавеет армир и вода на этом не останавливается она проникает дальше под раму что приводит к намоканию пены а потом и стены.
Ведь, все правильно подметили! А суть, суть-то в чем?!
1. Рама не должна быть дырявой, пусть хоть фурнитурой, хоть крепежами - вода там будет!
2. Если она дырявая (увы и ах), то её нельзя устанавливать в деревянную или каркасную стену - только внаклад!
3. Если ни первого, ни второго избежать не случилось, то усиление проема, двухрамное решение, оклад с наличниками и вентщелью. Ну или портфолио друзей-косячников, чтобы показать заказчику, что бывает хуже. Причём сразу!
@@dmitriykarpukhin650 у-у-у, какие у вас фантазии😂. Решения по крепежу и расположению окон - не выдуманы из головы дядей Васей с похмелья, это стандартные решения, инструкции и рекомендации производителя (на минуточку, европейских фирм, которые к нам зашли с отработанными решениями. В том числе, и на финских каркасниках)
@@b4ntik ещё раз: фантазии - это что в реальной жизни не находит подтверждения. Я же указал, где это применяется: Америка и Канада.
Европейский опыт, включая финнский, пестрит репликами министерства туземных технологий, что немцы называют эрзац, чтобы не было реэкспорта, и господа чувствовали именно свое господство. Суб-оптимальные решения, включая финские, выкупаются избыточной требовательностью к технологической дисциплине (когда работяга все одно виноватым останется), избыточности в себестоимости-ресурсопотреблении, неоднозначности в долговечности, надёжности и сервисопригодности.
Начало века отметились экспансией лютых советов от проамериканских производителей, которые знают как надо, но совесть им позволила ещё раз - в пост-советское пространство. И тогда ещё современные пластиковые окна европейских и турецких производителей - была лютая дичь. То есть американцы себе так не делают.
Как могу, объясняю ситуацию, а во что и кому верить - дело колхозное.
Подскажите пожалуйста на сколько см. углублять стеклопакет ?
Хотелось бы узнать, на какую глубину правильно устанавливать окна в каркасном доме...
2/3 толщины стены примерно, если вынести дальше на улицу то на откосах конденсат зимой будет постоянно да и на самом окне.
Какая связь между конденсатом на стекле и пароизоляцией пенного шва? Всё в кучу свалили, чтобы жути нагнать?
Пена так же как и пенопласт впитывает влагу в данном случае пар и зимой влага замерзает и расширяется в пене что пену разрушает... Он все доходчиво объяснил!
@@user-ji6re5ec7h Это понятно, но если вы внимательно посмотрите на 2:10 он говорит про "плесень и конденсат на окнах" и фото слева для иллюстрации, что не имеет никакой связи с пенным швом вообще. А на счёт пароизоляции, себе я её сделал на всякий случай, с помощью СТИЗ, но у большинства всё это стоит безо всякой изоляции и ничего там не разрушается особо. А чтобы конденсата не было вентиляция нужна нормальная
@@RomaPervak да уймись ты, если каждую мелочь обсасывать и разжевывать то и видео будет как документалка на 3 часа. Да получилось чутка в кучу, но он и не утверждает что конденсат на окнах именно изза ошибки монтажа, а говорит что очень часто бывает столько влажности в помещении, что потеют окна, а если так, и не защищены пенные швы, то влага в них обязательно будет накапливаться. Я не услышал "окна плачут изза неправильной установки"
@@slayerhimself ты с ним в доле что ли? Больше похоже на сознательное сгущение красок, а не "мелочь", иначе зачем вообще надо было говорить про конденсат да ещё и вставлять в видео соответствующую картинку, тут уж никак на оговорку не спишешь.
@@RomaPervak "не разрушается особо" уже говорит о том, что разрушается. а пене не надо оттуда куском вывалиться, достаточно маленькой щели чтобы начать сифонить. и потом внезапно у тебя на откосе не +15 а +5.
а проблема в том, что тупоголовые думают что все эти защиты и прочее фигня, чтобы их дражайшие бабки вытянуть из кошельков. а это в свою очередь изза того, что нищие лезут в стройку домов
СТИЗ Б внутри СТИЗ А снаружи. Шикарно защишает пену. Не благодарите 😊
Можно штапики снять и пакет, ободрать и вира
Вчера производил демонтаж окна весь контур обрезал и снял накладки боковые из эппс скажу очень сложно снять окно просто нереально, так что если 1й дом тогда допустимо. Пена очень киепкая практика.
Подскажите пожалуйста, анкирные пластины можно ли фиксировать, не внутри помещения, а на наружную часть стены в бриаенчатом дома на обсаду?
Можно.
О да... Всё сделал правильно, кроме пленки😢
Но теперь у меня стоят леса(для проведения внешней отделки), а плёнку так до конца и не снял)
Многие любят чисто на пену ставить,это нормально😂😂😂
Я бы хотел узнать ещё как стеклопакеты без рам большие ставить в каркас и газоблок с ваших слов)
Рама - это технологическое решение, где есть полость для установки стеклопакета, эта полость учитывает зазоры, учитывает наличие прижимного штапика и резинки с двух сторон. Если сможете это повторить в каркасе и газоблоке, то проблем не вижу.
Проблема здесь заключается в том, что вы из системного решения пытаетесь что-то придумывать. Для вас даже придумали рамы, которые практически полностью утапливаются в стену, чтобы эту самую раму практически не было видно и всё равно люди хотят купить пакет, чтобы не платить за раму... - Это огромный риск разрушения стеклопакета. Попробуйте подсчитать замену стеклопакета по чистовой отделке... PS: из практики - самой частой рекламацией является не монтаж и даже не регулировка, а те или иные проблемы со стеклопакетом и встречаются они достаточно часто.
Есть ли у вас опыт монтажа не открывающихся окон, где рамой выступают конструкции дома - оконные проемы. Я слышал (возможно не правильно запомнил), что наши соседи в таких случаях устанавливают снаружи одинарный стеклопакет и изнутри на расстоянии 10...20 см ставят простое стекло. Или наоборот.
Вы с какой целью интересуетесь? Если из соображений экономии, то не вариант, дороже выйдет потом всё это дело менять я уж молчу про подготовку проёма. Могу однозначно сказать, что подобная процедура требует как минимум использовать стёкла с огранкой/затуплением, что само по себе уже дороже. Желательно закалку. А снаружи скорее ставится одинарное стекло, для снижения риска разрушения стеклопакета.
А еще большая бесячая ошибка, когда под отлив не кладут шумоизоляцию.
Нормативными документами она там не прописана. Пропенить и проклеить ПСУЛ, но и этого не делают) PS: мы ставим звукоизоляцию на отливы от 100мм поскольку лента та шириной 100мм.
А как вы делаете влажный воздух в отапливаемом помещении? У меня в кирпичной пятиэтажке влажность воздуха зимой менее 20% (меньше нижнего предела измерения гигрометра)
Еду готовят, чай заваривают, пюрешка.
А у меня дома в на цокольном этаже (1 метр ниже уровня земли) в отапливаемом помещении при температуре 22-24 градуса ниже 55 процентов влажности не видал. Еще как может быть!
Занимался установкой 15 лет, подкладки (клинья и бруски) нельзя убирать, никогда. Пропеньте их, и будет счастье
Пленку снимите сразу
Хмм, но возможно при "прилёте" окно в целости залетит в комнату, а вот установленное правильно разлетится и посечёт вас стеклом.
Ну не знаю, пена очень хорошо держит, монтировал себе окно 120 на 140, вынул из рамы стеклопакет, закрепил раму анкерами, установил стеклопакет, запенил швы, окно простояло зиму, планы изменились и я решил его демонтировать, вынул стеклопакет, выкрутил анкера и офигел, как бы я его не раскачивал, пена держала так, что рама даже не хотела шевелиться, вынул раму только после того как прорезал пену по периметру канцелярским ножом.
По поводу пароизоляции - в нашем регионе никто не ставит. В квартире окна лет 15 стоят, никаких проблем. В доме тоже не ставили. Может климат такой и не нужно, это юг.
А вот проблема с плёнкой у меня немного другая - на окнах снял, на отливах нет. Есть какой-то метод это сделать? Отливы хорошие, алюминиевые, с очень хорошим слоем краски. Пока единственное что получилось, это шкрябать потихоньку так, чтобы не поцарапать краску. Получается, но очень медленно и трудоёмко.
Попробуй предварительно греть феном, градусов до 60-70ти, и пластиковым шпателем счищать.
@@Brodiaga79 Пробовал, просто плавится и не снимается.
Тут где-то вычитал попробовать дизтопливом смазать. Если что отпишусь
Я тоже не сразу снял плёнку с пластика окон на балконе. Потом наклеил бумажный малярный скотч на окно чтобы потом загрунтовать ,зашпаклевать,потом покрасить откос. Т.е прошло не меньше недели, и когда удалял скотч, вместе со скотчем удалилась плёнка. Попробуй , может получится.
Почему не сказали какая должна быть глубина посадки окна относительно стен?
Зависит от многих факторов и должно рассчитываться в проекте
Нет пароизоляции, 15 лет все нормально.
👍
В каком нормативном документе прописано, что чопики и клинья надо вынимать? Клинья и чопики должны оставаться на своих местах, только клинья необходимо разворачивать вдоль рамы, а чопики изначально должны применяться из твёрдых сортов дерева с антисептической обработкой, чтобы потом не гнить.
Рекомендации насчет толщины монтажных швов подходят только для дома из дерева. В других домах шов в 30 и более миллиметров во благо. Точка росы уходит от стекла и конденсат не выпадает практически при любых раскладах.
Как точка росы в районе стекла зависит от монтажного шва ?
@@user-cx4hs9sp4n напрямую. При условии, если наружный откос не утеплён или утеплён слабо и при шве в 15 мм или около этого эпюра точки росы как раз проходит через стекло. При большой разнице температур и недостаточному воздухообмену выпадение конденсата гарантировано.
@@user-oe1bf6ms3kэто вы сейчас глупость написали. Даже если мы берём не створку а глухарь, между стеклопакетом и стеной помимо пены есть профиль, который обеспечивает теплозащиту. И суммарное расстояние от холодной стены до стеклопакета всегда будет больше, чем от холодной улицы до него. Роса выпадает от повышенной влажности. А по периметру пакета это происходит из-за мостика холода по алюминиевой рамке.
@@stroringrey2003 ничего, что я 10 лет окнами и витражами занимался? Есть эпюры точки росы для окон и там значения даны в зависимости от разных факторов. А этих факторов, влияющих на выпадение конденсата можно насчитать с десяток.
Аналогично. 8 лет в монтаже окон и остеклении балконов. Либо вы не правильно выразились, либо я не правильно вас понял. @@user-oe1bf6ms3k
Не совсем понял из видео, как смонтировать правильно пароизоляционную плёнку в нижней части окна, там, куда вставляется подоконник.
к подставочнику клеится и на проём
не надо её вообще клеить...
@@user-kf8mi8ei7o почему? У меня установлены окна с этой лентой и без неё, где без неё, там у некоторых окон есть небольшой поддув, где наклеена лента такого поддува нет вообще нигде.
@@user-hp2wm3mu4b значит там где ленты нет, установили не правильно. Смотри, лента крепится, так или иначе на раму (или, как товарищ предложил, на подрамник), куда должен проникнуть "влажный" воздух, чтоб создать конденсат и намочить стену? Мимо откоса и влага осядет на этой ленте и всё равно что то намочит (пену (под откосом), саму стену). Или между подоконником (что практически невероятно) и опять таки на ленте и стечёт под окно. Ленту стали требовать относительно недавно (лет 10, пускай), а что с теми окнами, что ставили до этого? Да ничего. Был случай (наш директор фирмы ездил на аварийные окна, с тепловизором (с заказами было тухло), под подоконником пены практически не было, был пустой баллон, из под пены был, вот там дуло под окно. Все эти ПСУЛы, изоленты, СТЕЗы, может и помогают, но усложняют и удорожают монтаж, по моему мнению неадекватно. Опять же, может зависеть от расчётов, в старой хрущёвке, где топят так что труселях жарко, всего этого точно не надо (при качественном монтаже обычными материалами - пеной и штукатуркой), а в каком нибудь "умном доме" будет перерасход, но от "рукожопых" мотажников и там страховки нет.
@@user-hp2wm3mu4b блин, и так много написал, вкратце, чтоб понять разницу, нужно сделать замеры тепловизором и разобрать там "где дует". Уверен, что или там "дыра", или вы сильно чувствительный, но тогда это будет видно на показаниях тепловизора (при одинаковых условиях замера).
Надо устонавливать 10/15 см внутрь и тогда меньше потеют ну если стена позволяет
Не нужно забывать о замене подставочного профиля. Штатные как правило очень хододные. Есть специальный тёплый профиль.
Да и оттуда дует иногда или подоконник у основания окна такой же холодный как и температура на улице
@@user-sq4xs8wy6s дует не из самого профиля, а из-за некачественного монтажа. Скажу по личному опыту, после замены стандартного профиля разница стала очень ощутимо.
А нельзя стандартный профиль задуть пеной?
Пена сама по себе не является теплоизолятором. Стандартный профиль итак разделён на камеры, там теплоизолятором служит воздух, как и в пене поры. Да и задуть на всю длинную вряд-ли получится. Но если охотой заморачиваться Ваш право.
монтирую окна 20 лет все эти ленты бесполезно и дорого( единственное если откосы штукатурить то гидроленту можно и то не обязательно.) главное правильно смонтировать и запенить по уму. А конденсат, то дырявые окна пвх ,через дренажные отверстия в любых многокамерных пвх окнах гуляет холодный воздух зимой.
Про ленты в точку, 23 года опыта.
Не поймешь, надо ли вынимать пластиковые клины. Кто говорит , что не в коем случае их не вынимать.
Любой дом, построенный не ими - говно... так послушаешь, дак уши вянут
Загибать отливы сомнительное решение, как мне кажется. Выглядит неряшливо и не ремонтируется без разбора стены. Лучше поставить заглушки на края отлива (продаются в любом зеленом магазине) и герметизировать стык.
Зачем леса строить ? Просто стекло пакет вытащил и все
Пенка , палка и лохматка , - это всё гавно.. Ставлю крепеж через 250 мм и верхние под небольшим углом, чтоб получались "косоугольники" ! Сами щели " ...засиликониваю" спец акрилами и лентами. А с наружи утепление эппс или газоблок
Если уже откосы стоят,то как влага попадает на пену от влажности помещения?
Т.е. про саморасширяющуюся ленту (ПСУЛ) мы не слышали? Пена не выполняет в достаточной мере защиту от продувания и протекания. И еще один существенный момент - куда в проёме устанавливать окно по глубине? Если стена однородная - то в середину, если с теплоизоляцией (снаружи или внутри или и там и там) - то надо ставить в "термическую" середину стены.
Ваша лента ПСУЛ полное Г........ ровно через год от неё останется только название как и от паро-гидро-ветро защиты!!!!!!!! помнете об этом могу доказать любому профессионалу...
Так бы сразу и сказал,что только к ним надо обращаться, остальные все халтурщики.
Монтажная пена и синяя изолента - вот главные инструменты халтурщика! 🤬
Специально разработаны уплотнители для кирпича, бетона и дерева. И нельзя оправдывать свою халтуру отсутствием технологической документации - 20 лет назад она была, а сегодня, вдруг, пропала...
Видео хорошее, но пара вопросов к автору есть. Клинья вынимать нельзя ни в коем случае, они держат вес конструкции. И из дерева их делают только жадные долбоебы. И про постепенный отрыв пены под воздействием динамической нагрузки это конечно перл! Если пена нанесена правильно и толщина шва нормальные 2 см она за счёт распределенной нагрузки выдерживает большие воздействия чем стальной анкер, являющийся концентратором напряжения.
Вы говорите, что не надо связываться с брусовыми домами, а стоит ли связываться с домом из рубленного бревна????
По сути это то же самое. Брус от бревна отличается только тем, что он откалиброван.
Рубленый дом это, по сути, изба. Для дачи - отличное решение; в качестве дома - нет. Если не брать в расчет все эксплуатационные проблемы, то сруб, банально, холодный.
@@mm-proekt а можно рубленный дом утеплить? Если да, то чем? Спасибо
@@user-ys7wf3km2b Ценность рубленого дома в том, что он не требует дополнительной отделки, кроме покрытий самого бревна. Возводить новый брусовой или рубленый дом с расчетом на дополнительное утепление - необоснованное решение. Если речь идет об утеплении уже существующего сруба, то хороший результат показывают плиты экструдированного пенополистирола, толщиной 50мм, с последующей отделкой.
@@mm-proekt благодарю за ответ 🤝
Я правильно понимаю, вы сейчас как СПЕЦИАЛИСТ утверждаете, что анкерная пластина хороший крепёж?)) серьёзно?? Ответьте пожалуйста, почему?))
С учётом того, что раму, как и пластину пеной коробит иногда, уровни уходят, геометрия окна меняется??? Так вы специалист или этот унылый ГОСТ, который устарел, как попа мамонта цитируете? 🤔
Ушки на отлив, интересно, даже верно, куда вы их там заводите??? А что делаете, когда монтаж с торцевыми накладками? Разбиваете уличные четверти или делаете в стык и силиконите?
Что вынимать надо??? Серьёзно?? Опорный клин нужно вынимать? 😂😂😂то есть вы ставите окно, на анкерные пластины и убираете опорные клинья, правильно я понимаю?))) если да, то два вам за подготовку и учите хотя бы действующие госты чтоль...
Видео не о чём
Московские ютубмонтажники подтянулись 😁
как и твои познания русского
Очередное видео о окнах с точки зрения непрофессионала в данной области (смешно). Но думаю что для аудитории сойдёт.
А что именно не профессионально было сказано?
Оконный проем лучше не просто обеспылить, а обработать бетонконтактом.
Знаю про пароизоляцию монтажного шва, но ни разу не ставил и проблем ни разу от этого не видел.
Снаружи пенный шов закрывает паропроницаемая плёнка, лента ПСУЛ или Стиз-А, внутри шов закрывает пароизоляция.
@@sineok2526 это все понятно. я и пишу, что этих мероприятий никогда не делал и у меня не было проблем.
так ты вернись к монтажу через лет 5 хотя бы, увидишь. это не пробой колеса, тут время нужно
@@musonius.x дому уже 10 лет, проблем с окнами нет, пароизоляцию нет.
Зачем леса ставить? Вынимаешь стеклопакет и всё
мг, я прям вижу как моя теща вынимает стеклопакет)
@@musonius.x научи
@@musonius.x главное если не здоровенный, типа витражных окон
@@iliya10sh зачем? 1 для этого нужны навыки и инструмент 2 для этого есть специальные люди (я раз в год вызываю одного мужика проверить котел, второго мужика проверить все окна и двери в начале отопительного сезона, третьего мужика проверить сантехнику, четвертого мужика проверить кондеры) 3 каждый человек должен делать свое дело
я смогу все это сделать сам (кроме разве что котла), но зачем мне это делать? я лучше буду заниматься своим любимым делом, а потом заплачу другим людям, которые занимаются их любимым делом. делают все это самостоятельно только две категории людей - те, кто зарабатывает меньше, чем нужно заплатить, и те, кому это просто интересно, у них нет цели сэкономить.
@@musonius.x хорошо🤷♂️ я ведь пишу что зачем заморачиваться с лесами, когда можно проще сделать, а если нанимать тогда другое дело.
Паражняк гонит чел. Забрал ывает лошков
Теоретик. Точно не практик. Без опыта
Интересно, если после вас независимую экспертизу заказать, что там скажут?)) А самое главное, вы ведь специалист, а значит должны понимать, что многое зависит как от выбора профиля, так и от выбора фурнитуры, так зачем вы эту дичь несете?)) есть профиля, для которых монтаж на нагеля просто невозможен, по причине того, что армирующий профиль смещен относительно центра и вы при установки на нагель буквально его вкручиваете впритык к штапикому пасу..
Пластиковые окна предназначены для установки в офисах (дешевых), общественных зданиях. Но никак не в жилых помещениях. Вот главная ошибка. Взял дерьмо в рукм и сидишь по ушам чешешь.
Вся страна ставит пластик в жилые помещения, а вы тут решили всех научить как надо. Рекламщик?
Коммерческие помещения в 3 раза дороже жилых, херню сморозил
@@76vatt Дураков не сеют, не пашут
Как часто вы закусываете окнами?
@@76vatt не говорите за всю страну, если отстали от жизни
Тема - как белке в глаз! Отчего не начали с главного? Теперь по буквам:
А. Отчего в пластиковых рамах стальной профиль и фурнитура? Мало того, что роняют теплоизоляцию, но и убивают саму раму, а фурнитуру приходится менять через несколько лет. Подсказка: раздвижные окна американского типа не имеют ни того, ни другого, а вес - значительно меньше. Себестоимость, полагаю, ниже (давеча купил окна 60 х 33 дюйма по 280 канадских долларов).
Б. Отчего окна в русских каркасниках устанавливаются с отливами (карнизами) в стену, а не внаклад? Отчего и старые традиции окностроения (окна с оклвдом и наличниками) забыты, и не научились у американцев, подхватив с разбегу концепт так называемого в России каркасника американского типа?
В. Ни разу не видел в русском ю-тубе ни фартуков под окна, ни прокраски проема до установки. Это про то же, что "немцу смерть"? Или что пропустил в скачке прогресса?
Г. Зачем в дешевом (по комплектации) доме на каркасной стене (как и газобетонной) распашные окна? Это не только ветровая нагрузка, но и момент силы распахнувшейся тяжелой армированой железом рамы, и промораживание косяка как этим железом, так и установочным, уводящим конденсат в стену.
Д. Отчего оконные пакеты с резиновыми уплотнителями, а не реснитчатыми? Срок службы - разы.
Е. Отчего окна ставят на пену (с пеной), а не на шнур или в изолированый подрамник?
Ж. И, если согласны, что вопросы имеют место, отчего ни слова про двухрамные решения?
Удачи в сезоне!
😂😂😂
Я даже этот бред разбирать не буду😂 производители окон зашли со стандартными, отработанными на охулиарде разных типов домов, решениями. И это не фантазия, высосанная из пальца местными кулибиными, а рекомендации/инструкции производителя. По типу уплотнителя, вариантам крепежа, техусловиям и т.п. У амеров - многое через одно место, достаточно вспомнить их дурацкую имперскую систему счисления.
Нагнетаете, рекламируя свою фирму.
@@user-oe1bf6ms3k шутите? Я в Канаде. Если тема интересна с практической стороны, обратите внимание на окна возрастных деревянных домов или американским.
@@dmitriykarpukhin650 с тех пор развитие технологий шагнуло чуть-чуть вперёд))
Ну прям всезнайка)))
Кстати, это самый «страшный» тип специалистов.
Так же важна глубина установки окна в оконный проём.
Золотые слова: вписали раму без подрамника в каркасную или деревянную стену - считай, убили! При чем тут глубина? Не верите американцам, присмотритесь к установке окон в деревянных старорежимных домах, которые дожили до наших времен!
Зависит от проектного решения и расчетов. Если присмотритесь - с деревянными окнами тоже есть такая петрушка. В брежневках/хрущевках глубина установки 5-10 см (навскидку, не помню точно), в сталинках - 30-40 см. Это должно быть посчитано в проекте, универсального решения нет
@@b4ntik оба решения суб-оптимальны и всецело на совести недоучек. Тогда времена были такие, тем не менее, обратите внимание:
1. В сталинках под рамой был подрамник из зрелой древесины по ширине не уже рамы (двойной), к которой рама и крепилась. Сохранились именно правильные. В хрущевках туда стали заужать и пихать сучковатые поленья. В результате, хотя они моложе, сохранилось меньше. Причина сохранности - непомерная сушка отоплением батареей, которая под окном и вписывалась. Заметьте, это до 70х, когда появились сведения о стекловате!
2. Прожектеры, добровольно пребывающие в заточении сталинско-хрущевских стереотипов вписывают все те же решения, не учитывая, что и сталинки, и хрущевки - кирпичные, то есть с непомерной термомассой, относительной недружественностью к микрофлоре и неплохим дренированием-проветриваемостью. Помести это в бетон (а, ведь, поместили в брежнские панелюги) или в дерево с паробарьером, но без фартука, и отгребай грибы, пока окно не вывалится! Хотя в панельках на первые 30-40 лет хватило и опять же из-за непонятного отопления.
Вывод: либо в оклад (как деревянные дома до хрущевской реформы 56 года), либо внаклад, как в американских каркасниках, авто, самолетах или яхтах
@@dmitriykarpukhin650 у вас какие-то непонятные и взятые с потолка сведения. Просто я сам раньше работал монтажником окон и менял окна в сталинках/брежневках/хрущевках/керамзитобетонных/шлакозаливных и еще хз каких домах. Обучение проходил на ВЕКАвском заводе по их методичкам и технологиям. Так вот:
1. Что в сталинках, что в брежневках/хрущевках - подкладочного бруса нет и не было. Может быть, это в нашем городе так экономили🤷♂️, но не встречал. Стекловату доставал из окон домов постройки 1954 года, так что про ее появление в 70-х у меня есть бааальшие сомнения :)
2. Грибы? Там где с отоплением непонятка. Как только в доме становиться +18 и перестают открывать окна для проветривания (холодно же) - велком плесень. И насрать - по какой технологии и из какого материала сделаны окна
3. Про правильность или неправильность американского/европейского/азиатского подхода к проектированию домов можно спорить очень долго, но это вещь в себе. Приведу аналогию из маиематики - мы же все прекрасно понимаем, что цифру 4 можно получить несколькими способами - это и 2+2, 8/2, 2^2, 32/8 и т.д. Но результат - одинаковый.
@@b4ntik я по Алмате. Там так.
Грибы - в легких. Респираторные заболевания дважды в месяц - это специфическая аллергическая реакция на них. Лечили, по методичкам, парацетамолом (аналог современного Тайлинола), солнцем, влажной уборкой свежих спор и проветриварием. У Вас другой опыт?
По глубине посадки окна: это не деревянные стены. Деревянные здания были запрещены в 1956 году. Тем не менее колхозники, пролетарские нахалки, дачники и министерство железных дорог продолжали строить. По-уму: в оклад с наличниками, казенные - просо в вентилируемый обклад. Уверенно пережили 2015 год именно с окладами (начиная с купеческих домов конца 19 века)..
И причем здесь пароизоляционных лента и конденсат на стеклах?