Instalação muito Limpa e muito educativo o seu vídeo. Obrigado!!! Acabei de realizar na minha. Uma observação, da forma que você fez a interrupção do fase da bomba, fio marrom, facilita até a instalação do Dimmer para controle de fluxo. Devendo somente ligar o dimmer entre os fios marrons (que foi cortado). Talvez ajude quem queira fazer essa modificação também.
Meu amigo… vou te falar uma coisa. VOCÊ É FERA DEMAIS! Acabo de seguir todos os seus passos e FUNCIONOU DE PRIMEIRA! Que mané termistor, termostato (igual um colega aí resmungou)… você mandou bem demais! Fez meu dia! Muito obrigado mesmo! Grande abraço!
Ygor muito bacana seu vídeo, fiquei feliz que a ideia foi pra frente! Também tive essa preocupação com proteção, principalmente se o termopar for mal colocado ou até mesmo se soltar dentro da máquina. Nesse caso o PID não teria feedback de temperatura e iria mandar tensão sem desligar (erro grande de temperatura sendo integrado). Acredito que essa caldeira tenha um fusível térmico ou alguma proteção mecânica, mas mantendo o termostato de vaporização nos dá a segurança de que esse termostato abre o circuito mesmo na falha de termopar, já que o termostato de vaporização está em série. Outro ponto interessante é o que você comentou sobre a maior velocidade de atingir a temperatura de vaporização mantendo esse termostato, além do posicionamento mais adequado. Usando o PID para vaporizar temos algumas desvantagens, como controle mais lento devido à modulação do PID(sendo que não precisamos da precisão de temperatura do PID para vaporizar), inércia térmica maior (elemento resistivo fica muito longe do sensor termopar), workflow prejudicado (setar a temperatura manualmente toda vez que for vaporizar). Além de mitigar essas desvantagens, nossa instalação fica menos invasiva dentro da máquina além de manter o LED e o botão de vaporização funcionais. São raras as vezes que conseguimos mais com menos.
Po, gostei da modificação. Adquiri uma, vou usar ela normal por um tempo, até acostumar, mas quando eu sentir que quero melhorar meu café, certamente vou usar essa dica, muito boa.
Parabens pelo video Ygor. Tinham me falado já sobre o seu video, e de fato voce e o Matmoraes conseguiram simplificar. Não é desculpa, mas la no Thales, tinha só algumas horas para instalar sem ter a Philco pra saber de antemão como faria a ligação, ficou meio confuso em alguns momentos e de fato nao escolhi os melhores pontos para fazer as ligações. Sobre a temperatura máxima e segurança: tem um fusível térmico naquele tubo branco antes da resistência. Se pegar a fase depois do fusível, você tem a proteção do fusível, se nao me engano é de 160 ou 165 graus. Eu acho que esqueci de mencionar no video com o Thales, mas eu pego apos o fusivel termico, segue pra entrada do SSR, e da saida do SSR que vai pra resistência. Não sei se voce ajustou o offset, mas em geral é -12 a -15 (no bolo é -12 em relacao ao termopar). Isso pode explicar a diferença de temperatura quando o termostato de vaporização desliga. Pelo que vi, depois do flush o termostato desliga com o PID medindo 92 e antes do flush com 85. Tem alguma coisa ai pra entendermos melhor. Sobre a diferença de temperatura na altura da agua e no topo da caldeira. Vou ver se consigo medir aqui, mas atualmente estou com uma Silvia e ambos os termostatos ficam no topo. Como o conjunto fica em equilíbrio térmico (a agua tambem passa de 100 graus pois estara sob pressao), imagino que nao deveria ter muita diferença, mas vou tentar medir. Abs e parabens novamente. Bacana ter mais gente tentando explicar de formas diferentes e dando opções!
Mto bem explicado. Pelo seu vídeo atentei a este ponto e instalei o PID em uma Britânia BCF33 (por dentro é idêntica a Philco 15bar) em série com termostato original da máquina. Deste jeito a extração fica com a temperatura máxima do termostato original. Tenho apenas um comentário o relé de estado solido aquece mto e precisa de um dissipador de alumínio( um deu derreteu qdo instalei sem). Senão já risco de incêndio.
Acabei de fazer exatamente como voce fez e ficou perfeito. Seu video dá de 1000 a zero nos demais. Didatico, simples... Voce tem o dom. Parabéns. Desejo sucesso. Me increvi e vou aguardar voce por manometro pra eu fazer igual rsrsrs. Abraço?
So um detalhe, a agua chega somente a 100° em nivel do mar com uma panela aberta. Se houver em um ambiente pressurizado, a agua pode passar de 100°. Mais uma vez, parabens pelo video!!!
Com certeza, a água pode chegar como vapor superaquecido até a pressão de 221bar e 374 graus celsius se passar disso ela vira água supercritica entrando num estágio de comportamento de gas porém com densidade liquida, estou vendo agora estes vídeos de modificações em cafeteiras e vou reproduzir uma, porém estou entendendo agora como extrair cafés comecei com esse hobbie recentemente, mas já vivo profissionalmente na área de fabricação de equipamentos industriais.
Quando o termostato disparou, vc quis dizer que ele ligou, ou que desligou (chegou na temperatura desejada)? No meu entendimento, se o termostato ligou a 90° provavelmente que o setpoint é acima disso, pq termostatos tem uma histerese muito alta (ex. Temperatura desejada 100° o termostato vai ligar em 90 e desligar em 100, pra nao ficar ligando assim que a temperatura cair pra 99° e danificar o contato do termostato com tantos acionamentos em um pequeno intervalo de tempo). Em relacao a diferenca de temperatura da agua para o vapor, creio que seja uma diferenca minima, ja que no mesmo ambiente com mesma pressao as temperaturas tendem a serem iguais. Mas é so achosmo da minha parte. Parabens pelo video, estou preparando meu orcamento pra esse setup de expresso, e seu video ajudou muito!!! Valew TMJ
Primeiramente, parabéns pelo vídeo Ygor! Gostaria de saber qual configuração do PID você está usando. Outra coisa, sobre o offset (SC), com a instalação da forma que você fez foi necessário configurar isso ou você tem deixado o SC em zero mesmo?
A princípio fiz tudo que vc fez, mas o meu nao liga a resistencia, o pid liga, a bomba liga, mas a resistência nao e quando ligo o botao da maquina a luz verde e laranja ligam ao mesmo tempo. Quando ligo o botão do vaporizador a resistência liga
Muito legal o seu video, está de parabéns... Gostaria apenas de fazer um adendo, caso não tenha observado, o correto é "Termostato e não termistor"... kkk... brincadeira, cara... ficou 10... Vou tentar fazer por aqui tbm....
era melhor não ter falado, agora a cada 10 segundos surge um alerta no vídeo avisando que é termostato e não termistor... eu devo ter TDAH porque eu perco totalmente o que tá sendo falado a cada vez
Ygor, parabéns pelo vídeo. Muito didático. Eu fiz aqui, porém, a máquina não para de esquentar. Chega a mais de 105°, quando está setada para 94°. Tem ideia do que pode ser?
Veja se voce ligou o termostato da vaporização em paralelo com o relé de estado solido. se sua instalação estiver toda correta, Pode ser os ganhos do seu controlador P=proporcional I=integral D=derivativo. São esses ganhos que controlam o exato momento da resistência ligar e desligar pra temperatura chegar com a maior exatidão possível para temperatura desejada. Você pode fazer a sinto ia automática, ou ir na tentativa e erro. Basicamente: O ganho Proporcional, quando maior for a diferença entre o setpoint e a temperatura atual, maior será a saída para resistência. (Onde 100% é o relé de estado solido ligado 100% do tempo; 50% metade de um ciclo (duty cicle) ligado, metade desligado, assim por diante) O ganho integral, é pra quando se alcança a temperatura desejada, e a mesma se estabiliza, porém com uma diferença entre o setpoint ( SP 95 e estabilizou em 92). O ganho derivativo, é utilizado pra sistemas com uma inércia muito grande (ex. Uma caixa de água com uma resistência), onde a resposta na temperatura após o acionamento da resistência demorar muito. O mesmo vale quando alcançar o setpoint, pra resistência desligar antes e não passar do setpoint.
E se eu deixar a vaporização ligada e quando acender a luz eu colocar o porta filtro e tirar o espresso? Teria uma temperatura melhor que usando o botão normal de tirar o café não? Pra quem nao tem um PID poderia melhorar a extração do café?
Não faça isso Mateus. Se você deixar a vaporização ligada, quando acender a luz, a caldeira estará entre 120º e 130º celsius. Ou seja, a caldeira estará pressurizada, justamente para você ter o vapor para o leite. Você pode sofrer algum acidente se tentar extrair café. É semelhante a abrir uma panela de pressão sem tirar pressão da panela. Além disso, a água estará a 100º celsius. Ou seja, estará muito quente para o seu café. Irá extrair demais, ficará amargo. Se você quer mais consistência, você deixa a vaporização desligada, dá um flush (tira um pouco da água) até a luz verde se apagar. Desliga o flush. Quando a luz verde acender novamente, você começa a extrair o seu café. Dessa forma, você terá mais consistência, pois a temperatura será aproximadamente a mesma nas extrações. Espero ter ajudado.
@@YgorAmaral obrigado pela preocupação, fiz meu pedido do PID e etc. Quantos metros de cabo adicional preciso pra fazer instalação? Usou espessura de 1mm ou 1,5mm? Já vi vários vídeos, o seu foi o único que entendi de verdade. Tem uma didática excelente. Obrigado!!!
@@Mateus.Sanches Eu sempre compro fio a mais. Mas você usará pouco, não sei quanto ao certo. Eu não lembro a bitola que usei. Acho que foi 1,5mm, mas não tenho certeza. Você precisa dimensionar de acordo com a sua região. Essa máquina se não me engano são 800w, pelo menos a versão 220v, que é a região que moro. I=800w/220= 3,64 amperes. Se for 800w com 110w, então I=800w/110 = 7,25 amperes. Pegue uma bitola que aguente essa amperagem. Você pode pesquisar pela tabela AWG.
@@YgorAmaral minha Philco 15 bar é 220v, 850w. 3,86a, acredito que AWG 12 da conta, isso é 2mm se não me engano, sempre me perco naquela tabela hahaha vou de 2mm que dificilmente vai dar erro. Obrigado!!!
As philcos mais novas tem compatibilidade com capsulas, imagino que seja só trocar o parafuso do chuveiro para um com uma ponta (como foi feito nas philcos mais novas) e o porta filtro tb. Mas não tenho interesse em capsulas, pela menor qualidade do café. Espero que você consiga fazer a sua adaptação!
Eu na verdade eu ainda estou usando os valores de fábrica. Ainda pretendo fazer um tuning melhor. Mas como está funcionando bem, acabei deixando isso para depois. Quando eu alterar, caso encontre valores melhores, eu compartilho.
Instalação muito Limpa e muito educativo o seu vídeo. Obrigado!!!
Acabei de realizar na minha.
Uma observação, da forma que você fez a interrupção do fase da bomba, fio marrom, facilita até a instalação do Dimmer para controle de fluxo. Devendo somente ligar o dimmer entre os fios marrons (que foi cortado). Talvez ajude quem queira fazer essa modificação também.
Meu amigo… vou te falar uma coisa. VOCÊ É FERA DEMAIS! Acabo de seguir todos os seus passos e FUNCIONOU DE PRIMEIRA!
Que mané termistor, termostato (igual um colega aí resmungou)… você mandou bem demais! Fez meu dia! Muito obrigado mesmo! Grande abraço!
Ygor muito bacana seu vídeo, fiquei feliz que a ideia foi pra frente! Também tive essa preocupação com proteção, principalmente se o termopar for mal colocado ou até mesmo se soltar dentro da máquina. Nesse caso o PID não teria feedback de temperatura e iria mandar tensão sem desligar (erro grande de temperatura sendo integrado). Acredito que essa caldeira tenha um fusível térmico ou alguma proteção mecânica, mas mantendo o termostato de vaporização nos dá a segurança de que esse termostato abre o circuito mesmo na falha de termopar, já que o termostato de vaporização está em série.
Outro ponto interessante é o que você comentou sobre a maior velocidade de atingir a temperatura de vaporização mantendo esse termostato, além do posicionamento mais adequado. Usando o PID para vaporizar temos algumas desvantagens, como controle mais lento devido à modulação do PID(sendo que não precisamos da precisão de temperatura do PID para vaporizar), inércia térmica maior (elemento resistivo fica muito longe do sensor termopar), workflow prejudicado (setar a temperatura manualmente toda vez que for vaporizar).
Além de mitigar essas desvantagens, nossa instalação fica menos invasiva dentro da máquina além de manter o LED e o botão de vaporização funcionais. São raras as vezes que conseguimos mais com menos.
Você tem toda razão! =)
Po, gostei da modificação. Adquiri uma, vou usar ela normal por um tempo, até acostumar, mas quando eu sentir que quero melhorar meu café, certamente vou usar essa dica, muito boa.
Parabens pelo video Ygor. Tinham me falado já sobre o seu video, e de fato voce e o Matmoraes conseguiram simplificar. Não é desculpa, mas la no Thales, tinha só algumas horas para instalar sem ter a Philco pra saber de antemão como faria a ligação, ficou meio confuso em alguns momentos e de fato nao escolhi os melhores pontos para fazer as ligações.
Sobre a temperatura máxima e segurança: tem um fusível térmico naquele tubo branco antes da resistência. Se pegar a fase depois do fusível, você tem a proteção do fusível, se nao me engano é de 160 ou 165 graus. Eu acho que esqueci de mencionar no video com o Thales, mas eu pego apos o fusivel termico, segue pra entrada do SSR, e da saida do SSR que vai pra resistência.
Não sei se voce ajustou o offset, mas em geral é -12 a -15 (no bolo é -12 em relacao ao termopar). Isso pode explicar a diferença de temperatura quando o termostato de vaporização desliga. Pelo que vi, depois do flush o termostato desliga com o PID medindo 92 e antes do flush com 85. Tem alguma coisa ai pra entendermos melhor.
Sobre a diferença de temperatura na altura da agua e no topo da caldeira. Vou ver se consigo medir aqui, mas atualmente estou com uma Silvia e ambos os termostatos ficam no topo. Como o conjunto fica em equilíbrio térmico (a agua tambem passa de 100 graus pois estara sob pressao), imagino que nao deveria ter muita diferença, mas vou tentar medir.
Abs e parabens novamente. Bacana ter mais gente tentando explicar de formas diferentes e dando opções!
Mto bem explicado. Pelo seu vídeo atentei a este ponto e instalei o PID em uma Britânia BCF33 (por dentro é idêntica a Philco 15bar) em série com termostato original da máquina. Deste jeito a extração fica com a temperatura máxima do termostato original. Tenho apenas um comentário o relé de estado solido aquece mto e precisa de um dissipador de alumínio( um deu derreteu qdo instalei sem). Senão já risco de incêndio.
Acabei de fazer exatamente como voce fez e ficou perfeito. Seu video dá de 1000 a zero nos demais. Didatico, simples... Voce tem o dom. Parabéns. Desejo sucesso. Me increvi e vou aguardar voce por manometro pra eu fazer igual rsrsrs. Abraço?
So um detalhe, a agua chega somente a 100° em nivel do mar com uma panela aberta. Se houver em um ambiente pressurizado, a agua pode passar de 100°. Mais uma vez, parabens pelo video!!!
Com certeza, a água pode chegar como vapor superaquecido até a pressão de 221bar e 374 graus celsius se passar disso ela vira água supercritica entrando num estágio de comportamento de gas porém com densidade liquida, estou vendo agora estes vídeos de modificações em cafeteiras e vou reproduzir uma, porém estou entendendo agora como extrair cafés comecei com esse hobbie recentemente, mas já vivo profissionalmente na área de fabricação de equipamentos industriais.
Parabéns pelo vídeo, um excelente alerta para evitar acidentes que podem ser muito graves
Quando o termostato disparou, vc quis dizer que ele ligou, ou que desligou (chegou na temperatura desejada)?
No meu entendimento, se o termostato ligou a 90° provavelmente que o setpoint é acima disso, pq termostatos tem uma histerese muito alta (ex. Temperatura desejada 100° o termostato vai ligar em 90 e desligar em 100, pra nao ficar ligando assim que a temperatura cair pra 99° e danificar o contato do termostato com tantos acionamentos em um pequeno intervalo de tempo). Em relacao a diferenca de temperatura da agua para o vapor, creio que seja uma diferenca minima, ja que no mesmo ambiente com mesma pressao as temperaturas tendem a serem iguais.
Mas é so achosmo da minha parte. Parabens pelo video, estou preparando meu orcamento pra esse setup de expresso, e seu video ajudou muito!!! Valew TMJ
Muito bom. Parabéns. Estou esperando chegar as peças pra fazer essas modificações.
Ótimo vídeo... tenta fazer mais um up colocando dimmer e um manômetro para extrair o café a 9bar. Abraço
muito bom!
Parabéns pelo vídeo.
Tenho uma cafeteira Oster Oemp50, será que dá para instalar o PID?
Aí sim boa.
Primeiramente, parabéns pelo vídeo Ygor!
Gostaria de saber qual configuração do PID você está usando.
Outra coisa, sobre o offset (SC), com a instalação da forma que você fez foi necessário configurar isso ou você tem deixado o SC em zero mesmo?
A princípio fiz tudo que vc fez, mas o meu nao liga a resistencia, o pid liga, a bomba liga, mas a resistência nao e quando ligo o botao da maquina a luz verde e laranja ligam ao mesmo tempo. Quando ligo o botão do vaporizador a resistência liga
Sabem alguém de Curitiba que faça a instalação do PID e do dimmer pra controle de pressão?
Muito legal o seu video, está de parabéns... Gostaria apenas de fazer um adendo, caso não tenha observado, o correto é "Termostato e não termistor"... kkk... brincadeira, cara... ficou 10... Vou tentar fazer por aqui tbm....
era melhor não ter falado, agora a cada 10 segundos surge um alerta no vídeo avisando que é termostato e não termistor... eu devo ter TDAH porque eu perco totalmente o que tá sendo falado a cada vez
Ygor, parabéns pelo vídeo. Muito didático. Eu fiz aqui, porém, a máquina não para de esquentar. Chega a mais de 105°, quando está setada para 94°. Tem ideia do que pode ser?
A luz verde acende? E a luz do SSR (relay) se apaga?
Se a temperatura está passando, significa que a corrente no resistor não foi desligada/cortada...
A luz do PID não acende. A do SSR, vou ter que abrir a mquina pra ver.
Veja se voce ligou o termostato da vaporização em paralelo com o relé de estado solido. se sua instalação estiver toda correta, Pode ser os ganhos do seu controlador P=proporcional I=integral D=derivativo.
São esses ganhos que controlam o exato momento da resistência ligar e desligar pra temperatura chegar com a maior exatidão possível para temperatura desejada. Você pode fazer a sinto ia automática, ou ir na tentativa e erro.
Basicamente:
O ganho Proporcional, quando maior for a diferença entre o setpoint e a temperatura atual, maior será a saída para resistência. (Onde 100% é o relé de estado solido ligado 100% do tempo; 50% metade de um ciclo (duty cicle) ligado, metade desligado, assim por diante)
O ganho integral, é pra quando se alcança a temperatura desejada, e a mesma se estabiliza, porém com uma diferença entre o setpoint ( SP 95 e estabilizou em 92).
O ganho derivativo, é utilizado pra sistemas com uma inércia muito grande (ex. Uma caixa de água com uma resistência), onde a resposta na temperatura após o acionamento da resistência demorar muito. O mesmo vale quando alcançar o setpoint, pra resistência desligar antes e não passar do setpoint.
E se eu deixar a vaporização ligada e quando acender a luz eu colocar o porta filtro e tirar o espresso? Teria uma temperatura melhor que usando o botão normal de tirar o café não? Pra quem nao tem um PID poderia melhorar a extração do café?
Não faça isso Mateus. Se você deixar a vaporização ligada, quando acender a luz, a caldeira estará entre 120º e 130º celsius. Ou seja, a caldeira estará pressurizada, justamente para você ter o vapor para o leite. Você pode sofrer algum acidente se tentar extrair café. É semelhante a abrir uma panela de pressão sem tirar pressão da panela. Além disso, a água estará a 100º celsius. Ou seja, estará muito quente para o seu café. Irá extrair demais, ficará amargo. Se você quer mais consistência, você deixa a vaporização desligada, dá um flush (tira um pouco da água) até a luz verde se apagar. Desliga o flush. Quando a luz verde acender novamente, você começa a extrair o seu café. Dessa forma, você terá mais consistência, pois a temperatura será aproximadamente a mesma nas extrações. Espero ter ajudado.
@@YgorAmaral obrigado pela preocupação, fiz meu pedido do PID e etc. Quantos metros de cabo adicional preciso pra fazer instalação? Usou espessura de 1mm ou 1,5mm? Já vi vários vídeos, o seu foi o único que entendi de verdade. Tem uma didática excelente. Obrigado!!!
@@Mateus.Sanches Eu sempre compro fio a mais. Mas você usará pouco, não sei quanto ao certo. Eu não lembro a bitola que usei. Acho que foi 1,5mm, mas não tenho certeza. Você precisa dimensionar de acordo com a sua região. Essa máquina se não me engano são 800w, pelo menos a versão 220v, que é a região que moro. I=800w/220= 3,64 amperes. Se for 800w com 110w, então I=800w/110 = 7,25 amperes. Pegue uma bitola que aguente essa amperagem. Você pode pesquisar pela tabela AWG.
@@YgorAmaral minha Philco 15 bar é 220v, 850w. 3,86a, acredito que AWG 12 da conta, isso é 2mm se não me engano, sempre me perco naquela tabela hahaha vou de 2mm que dificilmente vai dar erro. Obrigado!!!
@@Mateus.Sanches Dá tranquilo!
Se pegar os acessórios da PCF24 (Philco 20 bar) ela aceitaria cápsulas?
Se sim, você já fez?
Caso tenha feito poderia fazer um vídeo...... Agradeço!
As philcos mais novas tem compatibilidade com capsulas, imagino que seja só trocar o parafuso do chuveiro para um com uma ponta (como foi feito nas philcos mais novas) e o porta filtro tb. Mas não tenho interesse em capsulas, pela menor qualidade do café. Espero que você consiga fazer a sua adaptação!
Colocar os valores que você colocou na configuração do PID
Eu na verdade eu ainda estou usando os valores de fábrica. Ainda pretendo fazer um tuning melhor. Mas como está funcionando bem, acabei deixando isso para depois. Quando eu alterar, caso encontre valores melhores, eu compartilho.
Quero comprar essa máquina, mas espresso com menos de 85 graus não gosto. Pelo que vi nos reviews, a média nessa máquina tá em 70 graus.
A instalação do dispositivo PID, permite que você configure a temperatura como queira…
Perdão, mas não dá pra ouvir 40 minutos vc falando termistor.
@@AndersBrasil tranquilo.