Hola Daniel. Lo primero que tengo que decirte es que si sigues haciendo videos de esta manera, los que estamos en esto del torneado e intentando aprender ingles te lo agradeceremos doblemente (je je). Por otro lado “tu clase” me ha parecido magistral, no basta con saber “que tenemos que hacer” lo ideal es saber también “porque tenemos que hacerlo”. Muchas gracias por esta explicación tan grafica. Un abrazo.
Hola Francisco! Mil gracias por tus amables comentarios! Lo bueno de saber por qué tenemos que hacer algo, es que a veces te permite buscar nuevos modos de hacerlo! Un fuerte abrazo y espero que sigas disfrutando de los videos! Daniel
saludo señor daniel desde venezuela agradezco mucho sus vídeos,ya que yo me estoy iniciando en este arte yo he probado gracias este video sellar madera que tienen años en el piso y se detiene la grieta pero si lo corto y no le echo el sellador se raja rapido es muy importante sellar la madera para conservarla .
Hola Henry! Muchas gracias, estimado amigo, por ver el video y por los comentarios. Sí, en ambientes que tienen una humedad relativa alta, puede pasar que la madera que estaba seca y sellada, al cortarla, deja expuestos los capilares que empiezan a adsorber humedad como una esponja y el proceso que ocurre puede ser tan dramático como el del secado, produciendo tensiones fuertes entre las fibras y ocasionando rajado. Lo ideal es siempre lograr que la madera entre en un equilibrio con la humedad del ambiente y luego sellarla o darle terminación una vez que se ha estabilizado. Lo mismo cuando se hace un mueble, muchos carpinteros dan terminación a las caras que se ven de afuera, dejando las caras internas sin terminación. Este es un grave error pues esas caras están proclives a secarse o adsorber humedad de acuerdo a las circunstancias, y así haciendo que las piezas de desencajen o se quiebren. Un fuerte abrazo! Daniel
Extraordinario video y ¡MAGISTRAL! exposición, es todo un lujo poder contar con personas que como tú y otras personas exponéis vuestros conocimientos desinteresadamente para nuestro conocimiento. Enhorabuena, ya estoy a la espera de tu nuevo video. Un fuerte abrazo
Bueno pues me viene bien porque entiendo su Ingles, me sirve para practicar, aprendo y practico, 100% aprovechamiento del tiempo. Muchas gracias por su tiempo.
Increible video daniel y muchas gracias por traducirlo al español ¡¡¡ La verdad es que da mucha informacion sobre el secado de nuestras maderas y como hacer que no se rajen Aunque lo que no he visto ningun video hablando de la importancia de cortar las maderas en su tiempo ( que suele ser en epoca de poda ) Ya que una madera que esta cortada en una fase lunar decreciente ( despues del 4º día de luna llena ) y en la temporada donde no hay grandes movimientos de sabia en el árbol ( se suele decir aqui en estado de reposo ) sale una madera de mucha mas calidad. Ya que al no haver grandes movimientos de sabia las ¨pajitas microporosas¨ como usted bien dicen estan mucho mas cerradas en esta epoca singular, haciendo una madera mas compacta y duradera. tambien tiene menos probabilidad de rajar durante el secado ( dependiendo de la madera claro esta ^^ ), pero siempre que se corte en su epoca de reposo y en su correcta fase lunar tendrá menos sabia. Por lo cual el ataque de xylofagos (bichos por asi decirlo) será mucho mas reducida, ya que estos huelen la sabia y siempre quedan microrestos de sabia en un arbol en el cual se ha cortado en una temporada y fase lunar incorrecta. Si tienes un arbol en casa para cortar o que tengas que arrancar, prueba a cortar un pedazo de una rama en su temporada correcta y depues corta otra cuando no se su tiempo para cortar, verás con el tiempo cual seca antes y con el paso del tiempo el envejecimiento de la pieza y mas cosas. PD: Digo esto por que para mi tiene muchisima importancia, y la mayoria de la gente desconoce este tema. Siempre preguntan como secar la madera y como prevenir las rajaduras etc , pero lo que no saven es que cuando van a cortar el arbol fuera de su temporada comenten el mayor fallo. Ya que todas las maderas adquiridas en tiendas están cortadas fuera de temporada , pero se secan en grandes explanadas u en hornos industriales , para abastecer el consumode madera . Pero ya que tenemos la oportunidad de cortar un arbol seamos un poco pacientes y cortenlos en su epoca veran como no se arrepentiran Un fuerte abrazo daniel ¡¡¡
Hola Pepe! Muchas gracias por tus comentarios! Muy acertado tu comentario, gracias! Y es cierto, siempre es conveniente cortar cuando hay menor flujo de sabia. Acá, normalmente es durante el invierno. El problema que yo tengo, es que la mayoría de los troncos caen en verano, durante la época de huracanes, y, por lo general trato de no cortar árboles en pie, a no ser que sea absoluta necesidad. La mayoría de los troncos que tengo, son de árboles que ya habían caído, o se habían secado (con lo que el tema de la sabia ya no es tan crítico). Lo ideal sería tener un horno de secado. He visto gente hacer uno con una heladera vieja. De nuevo, muchas gracias por el aporte! Un abrazo fuerte! Daniel
Saludos Daniel desde Puerto Rico. Te felicito por tan clara explicacion. A veces sabemos estas cosas pero no las llevamos a cabo. De ahora en adelante aplicaré la parafina a la madera ya que Puerto Rico es un país tropical y el sol es muy fuerte. Gracias y saludos nuevamente. Que Dios te bendiga. Hasta pronto.
Hola Raymond! Muchas gracias por tus amables comentarios. Si vas a aplicar parafina en ese bello país, a word of caution, como dicen en los EE.UU. asegurate de guardar la parafina y las piezas que trataste, en un lugar donde la temperatura no exceda los 37°C (99°F) porque de otra forma se derretirá. Esa es una de las ventajas (su punto de fusión bajo) pero en tu caso particular en una tierra tropical, también puede ser un problemita. Ojalá te marche bien el proceso. Un abrazo fuerte! Daniel
Thank you for posting this video, it is the most informative explanation of cracking and checking of wood. Many have tried to explain this process, but none as comprehensively as your explanation herein. I also appreciate your posting one video in English with Spanish sub-titles and the next in Spanish with English sub-titles.
Hi Michael, If you prefer in English, actually I have this video with all the diagrams in English as well, you can find it in my Channel or you can click in the link at the beginning of this one. I know I have subscribers in both languages, so I try to be fair and post material alternating the language I speak and the language for the subtitles. Thank you very much for your kind words! Cheers! Daniel
Gracias por tu respuesta Daniel, se que hay algunas personas que conocen el procedimiento para pasmar la madera y hace tiempo que ando buscando la información, si me entero de algo te lo comunicaré. Muchas gracias y saludos.
Hola Guillermo! Sería genial! Eso le da una apariencia muy bonita a las maderas, sobre todo las claras. Acabo de finalizar un cuenco con Almez Americano espaltado y la verdad que el resultado fue muy bonito. Si encontrás como hacerlo te lo voy a agradecer un montón! Un abrazo fuerte! Daniel
Mil gracias señor Vilariño, empecé hace 4 meses y todo lo poco que avanzado se lo debo a usted y a Miguel Sánchez. Una pregunta cuando ya estoy lijando me empiezan a aparecer grietas cual es mi error? Mil gracias TODO lo poco aprendido se lo debo a usted, saludos desde Cali-Colombia
Hola Marco Aurelio, muchas gracias, estimado amigo, por los comentarios y disculpas por la demora en contestar. He estado con problemas de salud desde mediados del 2018, que mediante cirugía y posterior recuperación han ido mejorando, pero esto me ha atrasado todo el proceso de mudanza de mi taller viejo al nuevo y además se me ha complicado mi trabajo del día a día, con lo cual he estado un poco alejado del taller y de los videos. A veces, si la madera no está suficientemente seca, cuando la lijás en el torno, con la fricción entre la madera y la lija, se levanta temperatura que hace que el proceso de secado se acelere, y eso casi siempre genera grietas. Tratá de pretornear la pieza, dejarla en viruta por varios meses y luego hacer el torneado final. Si la pieza secó en esos meses, dicho secado es lento y le da tiempo a las fibras a acomodarse, y ahí el lijado no debería generar problemas. Un gran abrazo! Daniel
Gracias por la explicación, ahora entiendo la razón por la cual algunas maderas compradas, están selladas por las cuatro caras, es para su conservación. Espero seguir viendo tus publicaciones, son muy interesantes e instructivas.
Hola Josep, exacto, yo también me pregunté al inicio porqué era que algunas me llegaban solo selladas en las testas y otras venían completamente enparafinadas! Y luego me di cuenta que el motivo no era simplemente secado sino también conservación. No hay nada peor que comprar un pedazo de cocobolo y el día que lo vas a usar te des cuenta que a pesar de tener las testas enparafinadas igual rajó a lo largo :) Un abrazo fuerte y estamos en contacto, Daniel
Muy interesante e ilustrativo el vídeo, somos coterráneos, me interesó por supuesto el método, pero además no pude evitar la curiosidad por saber que maderas había llevado aprovecho para contar :Soy Sanducero, y seguidor y admirador de toda su obra. En oportunidad que regrese me gustaría conocerlo personalmente Muchas gracias
Hola Miguel Angel! Muchas gracias, querido amigo y compatriota, por tus amables comentarios! Cómo están las cosas en el paisito? Con mi vieja y mi hermano me mantengo al tanto, parece que la pandemia no ha pegado tan fuerte como en otros lados. Mi esposa es peruana y allá, a pesar de las buenas medidas que tomó el gobierno, la cosa está muy complicada. Y acá en los EE.UU. ni te cuento. Hace un millón de años que no paso por Paysandú, pero me encanta el litoral. Ojalá en algún viaje pueda recorrer por allá y sobre todo mostrarle a Paula que aún no conoce. Tengo recuerdos muy lindos de mi niñez acampando en las termas del Guaviyú! De hecho, si voy por tus pagos te aviso! ¡Un abrazo muy fuerte! Cuídate mucho y mantente sano. Daniel
¡Ole,Ole y Ole! Don Daniel. Me has recordado a un maestro qué tuve en la escuela. Desde luego has dado un clase magistral en el tratamiento de la madera. El año pasado me regalaron un monton de troncos de poda de olivo, y como no sabia que hacer para qué secara lentamente se me ocurrió untar la testa con silicona neutra. La semana pasada pude comprobar que estaban secos y no tenían rajas, con lo cual ya puedo empezar a utilizarlos. Por lo meno a mi este sistema me ha funcionado, así que lo puedes comentar como otro sistema mas. Gracias por tus clases de madera,torneado,ingles, etc... Un saludo.
Hola Arsenio! Ja, Ja, Ja! Qué suerte que tienes hombre! Ya quisiera yo hecharle mano a un lote de podas de olivo! Esa madera es un espectáculo! Felicitaciones! Voy a ver si consigo silicona neutra y será interesante comparar cómo anda en precio comparada con la parafina. Me alegro que el procedimiento haya resultado exitoso, porque ahí vas a tener un material espectacular para tu trabajo. Con la silicona, tené cuidado con los solventes que a veces se usa para diluirla, que suelen ser solventes orgánicos un poco tóxicos. Un abrazo muy fuerte y muchas gracias por tus amables comentarios! Daniel
La silicona no hace falta disolverla, viene en cartuchos para aplicar a las juntas de los cristales,fregaderos, etc.. la aplico y la extiendo con un espatula. En cuanto a la madera me gustaría poder enviarte algun tronco tanto a ti como a Miguel. Salusos.
Arsenio Rodriguez Hola Arsenio, en realidad, acá también venden silicona en cartuchos o pomos para aplicar en juntas de ventanas, fregaderos, en fin, donde quieras impermeabilizar. Cuando me refería a los solventes, no era a ninguno que le tuvieras que poner para disolverla, sino al mismo solvente que viene incorporado ya en el producto, para que la silicona se pueda aplicar le ponen un diluyente que te permite exprimirla del cartucho. Una vez que entra en contacto con el aire, ese diluyente, que es volátil, se evapora y la silicona toma entonces su consistencia más densa como una goma. Es ese solvente al que me refiero, pues normalmente son tóxicos, cuando la apliques asegurate de estar en un lugar aereado, con ventilación, o usar una máscara con filtro para vapores orgánicos. Sólo un consejo, por favor no lo vayas a tomar a mal. Como te decía, hasta creo que tengo un poco en mi garage, así que voy a probar tu técnica y será para hacer un video de seguimiento. Me encantaría poder trabajar en olivo, y aprecio mucho tu ofrecimiento, pero me daría mucha pena que entraras en gasto para el envío, que lamentablemente, a EE.UU. no debe de ser nada barato. Por lo que me conformo con saber que le darás buen uso y más importante, contarte como suscriptor! Un abrazo muy fuerte! Daniel
Por favor, no me lo tomo a mal ni mucho menos. Es solo qué yo estoy muy acostumbrado al uso de la silicona y si es verdad que desprende un olor fuerte, pero creo qué a mi ya no me afecta, ja.ja. Un abrazo muy fuerte.
excelente explicación, ya me pongo a buscar en la tienda la parafina, porq tengo pillado unos troncos que les voy a poner el hacha, como siempre Daniel ya tu canal es de mis favorito
Gracias Richard por tus amables comentarios! Me encanta la parafina porque la película que forma es realmente impermeable y te permite preservar cosas por tiempo casi indefinido. En química, muchas veces sellábamos frascos de compuestos volátiles con parafina y de esa forma se prevenía su evaporacion por que el compuesto es súmamente efectivo y no es demasiado caro. Además, como funde a la temperatura corporal, si te salpicas con parafina derretida, la misma no te quemará. Es simpático, porque hace muchos años, jugando de guardavallas me quebré feo un dedo, y tuvieron que ponerme un clavo de acero para enderezarlo. Al remover el clavo y ya sanar la mano, había perdido bastante movimiento de ese dedo. Parte del tratamiento de recuperación era sumergir la mano en un baño de parafina derretida, varias veces, con lo que se te formaba como un guante de parafina, que aparte de suavizar te calentaba la mano y permitía que fueran más fáciles los ejercicios de fisioterapia. Además la parafina no es tóxica, por lo cual, muchas ventajas! un abrazo fuerte! Daniel
Hi Martin! Thank you so much! Just in case, I also have this video uploaded some time ago, with all the graphics in English. You can find it in my UA-cam Channel, or in this video at the beginning, in the top left side of the screen there is a link. I hope your recovery is coming along well and you are getting ready to get back to your shop! Cheers! Daniel
Daniel cómo estás?? Muy buen video y informativo, te saludo desde Uruguay!! Tengo una cabaña Parafito sobre pilotes de eucaliptos y algunos se están rajando. Mire el vídeo detalladamente y pintarlos con pintura de resina me parece lo mejor!! Me recomendas alguna en especial?? Aguardo comentarios gracias
Hola Nicolás! Muchas gracias, estimado amigo, por tus comentarios y por ver el video. Yo estoy en los Estados Unidos desde hace casi 30 años. Mi recomendación sería que uses una resina de poliuretano Spar Uretane o algo similar a lo que se usa para los botes de madera que están continuamente en contacto con el agua. En alguna marina seguramente te puedan asesorar lo que usen. Sino en una ferretería. ¡Te mando un fuerte abrazo! Daniel
Hola Daniel, 818 suscriptores, esto no para. Ya tenía ganas de ver este vídeo que me comentaste te faltaba traducir, gracias. Compré la parafina hace casi un año pero aún no la he usado, ahora la voy a probar con unos troncos de olivo que un amigo cortó en noviembre y me regaló. Me encanta esta madera, tiene unas vetas preciosas, pero no he tenido suerte con ella, siempre me aparecen grietas. Donde compré la parafina la tienen en bloques de 5 kilos, aunque te cortan la cantidad que necesites. Bueno ya veremos si me funciona. Saludos y hasta el próximo vídeo.
Hola José! Muchas gracias por tus amables palabras! Sí, era algo que me había quedado en el tintero y ya me lo habían pedido varios amigos que hiciera. Con 5 kilos tenés para rato, pero te recomiendo que la vayas fundiendo de a poco y que lo hagas en un recipiente donde no te importe guardar lo que te sobre, pues ni bien se enfríe va a solidificar. Hombre, el olivo es una madera espectacular! Ojalá te de resultado el procedimiento. Lamentablemente acá en EE.UU. el que te venden dicen que viene de Belén! y te lo cobran como un ojo de la cara (aunque te den certificado). Cuando viaje a la tierra de mi esposa, Perú, donde cultivan mucho olivo, voy a ver si consigo madera para traerme a Virginia. O cuando vaya por tus tierras! Mucha suerte con el método, las piezas que pintes tratá de dejarlas luego en un lugar donde la temperatura no suba más de 37°C porque de otra forma la parafina se derrite. Lo mismo para almacenar el bloque que compres. :) Un abrazo muy fuerte y estamos en contacto! Daniel
AMIGO DANIEL, felicitaciones por este video, muy bueno, muy bien logrado, claro, simple , muy didactico, increible tu contrabando de troncos jajajaja muy bueno, seguro pagaste sobrepeso, daniel, GRACIAS por enviarmelo, un abrazo.
Hola Mario! Cuando voy a Lima o a Montevideo, siempre llevamos el máximo de valijas pero a la vuelta, casi siempre tenemos una vacía. Y esa fue la que usé para el "contrabando" de madera! Ja, Ja, Ja! Por suerte no me tocó pagar sobrepeso, pero ya no entraba ni un alfiler! Tengo una balancita portátil, así que me la pasé pesando valijas y llenándolas con piezas de madera hasta lograr la carga permitida, ni un gramo más ni uno menos! Es un placer subir videos y estarás de acuerdo que también lo es trabajar madera, así que hago esto con todo gusto. Mil gracias por tus amables comentarios y estamos en contacto! Un abrazo fuerte! Daniel
Hola Daniel ,mi respecto por tu videos .Literalmente me encanta y soy un principiante en torneado o otros trabajos que se hace en la madera . Quería especificar que funciona y con cualquier grasa ....de cerdo (chanco) o vacuna derretida...….
Hola Nicolae! Mil gracias, estimado amigo, por ver el video y por los amables comentarios. Sí, en efecto, casi cualquier compuesto que forme una película impermeable va a trabajar bien. Creo que Mario Cantarutti tiene un video donde lo hace con grasa vacuna. Un gran abrazo! Daniel
Hola Héctor! Era un video que tenía pendiente ponerle subtítulos hace algún tiempo, gracias por tu paciencia para esperar que al final lo pudiese subir. Un abrazo fuerte! Daniel
Estoy interesado en saber cómo sale la humedad de un bloque de madera si sellamos todas las caras? Interesantes las explicaciones del video, muy bien presentado. Josep
Hola Josep! Tenés razón, si se sellan todas las caras la humedad queda retenida en la madera, por eso lo más conveniente, si el propósito es el secado, lo conveniente es solo sellar la testa y un poco de la zona lindante en las caras adyacentes. El tema es que el sellado te sirve para dos cosas, una es para que el secado se haga no a través de la testa (por donde la evaporación es muy rápida y eso es lo que produce el agrietamiento, pues no le da el tiempo a las fibras a ir acomodándose a una nueva forma) sino a través de la corteza o del grano largo de la madera, donde el secado es mucho más lento y de esa forma se previene en parte el rajado. La otra es simplemente la conservación de la pieza, puede que la pieza ya esté bastante seca y la parafina es simplemente para que no se reseque (lo cual también puede producir agrietado). Con algunas maderas exóticas que he conseguido, me ha pasado que estando selladas en ambas testas, igual se han agrietado, y la verdad es que son caras, por lo que recubrir toda la superficie con parafina me ha permitido mantenerlas en forma hasta el momento que las voy a tornear. Incluso, una pieza de madera verde, como ser un pedazo de tronco, si al final lo recubres completo, no haces más que mantenerlo húmedo adentro, como bien dices, el propósito de esto, es que así lo puedes mantener por mucho tiempo hasta que tienes la oportunidad de hacer un torneado en bruto, dejando las paredes del cuenco gruesas, y entonces sí, con la viruta, lo empacás en una bolsa de papel y ahí es donde ocurre el secado. Lamentablemente el video se me estaba yendo un poco largo y me hubiera gustado dar mucha más información, pero tampoco quiero aburrir a los suscriptores. Así que disculpas si esto creo un poco de confusión y muchas gracias por tus amables comentarios! Un abrazo fuerte! Daniel
Daniel Vilarino Creo que esta parte que estas aclarando es muy importante, porque puede generar confusion, yo me hacia el mismo planteo, si sellas todas las caras como sale el agua que esta dentro?
Cristian Yo Hola Cristian, gracias por tu comentario. Sí, por eso la aclaración. Si el motivo es secado siempre conviene dejar el lado de las fibras largas y la corteza sin tratar y solo pintar la testa (donde se cortan las fibras a través). Si el motivo es preservación, entonces se puede pintar todo. Un abrazo fuerte! Daniel
Hola Daniel la madera pasmada, según la llamamos aquí es una madera en estado de pre desconposición, cuando es invadida por hongos que transforman su veteado y ofrecen un aspecto muy vistoso y agradable a la vista.
Wow! Finalmente encontré el término en español para spalting! Gracias! Acá le llaman "spalted wood" y he escuchado en español hablar de espaltada, pero siempre me pareció un anglicismo. La verdad es que lo siento, pero no tengo ni idea qué tipo de hongos producen ese proceso ni tampoco cómo se podrían introducir en la madera a propósito. Por lo que siempre he visto, el pasmado ocurre en forma natural. Pero, si averiguo algo, te aviso. Un fuerte abrazo! Daniel
Buenas noches Daniel. Yo también he usado parafina caliente para cubrir las testas, pero cuando pasa el tiempo y la madera encoje, la parafina que no encoje se descascarilla y se cae, por ese motivo prefiero la pintura. Saludos desde España.
Hola Guillermo! Muchas gracias por la información! Entonces va a ser necesario tener en cuenta en la aplicación el tiempo que uno va a estacionar la madera. Cuántos meses será que pasan cuando se empieza a descascarar la parafina? Yo tengo varios trozos de peral que he pintado de esta forma hace como tres meses y aún están bien. Un abrazo fuerte y muchas gracias por tus comentarios! Daniel
Daniel! Qué alegría encontrar tu canal, en particular este video... Vivo en Uruguay (en Mercedes) y hace poco empecé con el hobby de tornear madera... Desde acá es muy complicado porque prácticamente no se consiguen herramientas y accesorios, pero de a poco voy consiguiendo. Te animo a seguir con los videos y seguramente te moleste con algunas preguntas en el futuro!!!
Alejandro Lopez Hola Alejandro! Bienvenido a mi canal compatriota! Muchas gracias por tu comentario amigo mío. Sé que es difícil conseguir las cosas en el paisito. De repente online. Ah! Te recomiendo, si aún no te has suscripto, los canales de Miguel Sanchez y de Mario Cantarutti (Torneando Madera con Mario Cantarutti). Los dos son fenómenos. Miguel viene subiendo videos desde hace ya tiempo y tiene un montón de información para gente que está comenzando, aparte de herramientas caseras y como prepararlas. Es de las Islas Canarias, pero hace poco tiempo se mudó para EE.UU. Florida. Mario es Argentino, muy buena gente (su canal se llama Torneando Madera con Mario Cantarutti). En el canal de Mario ha puesto sobre su torno casero y varios accesorios que él ha ido preparando. También creo que tiene información de como preparar alguna herramienta casera. Y yo, en la medida de que también soy bastante principiante, he subido más de 50 videos en el canal, algunos de ellos con información que creo que te puede ayudar (procedimientos, técnicas, herramientas, etc.) Te mando un abrazo muy fuerte camino a Mercedes (te cuento que cuando vivía en Uruguay, trabajaba en ISUSA y ahí tuve un compañero de trabajo de tu ciudad, era remero :) ) Otro abrazo! Daniel
Hola Agustín! Un placer amigo! Por cierto, hace unos 45 años atrás, mis abuelos paternos, que eran gallegos y se habían ido muy niños a Uruguay, regresaban por primera vez a España de visita (6 meses imaginate) desde que habían emigrado. El viaje lo hicieron, como se hacía mucho en aquella época, por barco. Me acuerdo que yo tenía 8 años, e irlos a despedir al puerto. En camino, hicieron escala y se detuvieron como una semana en Tenerife. Me mandaron muchas postales desde tu tierra y siempre me pareció hermosa, ojalá algún día les pueda seguir los pasos. Un abrazo! Daniel
Daniel Vilarino Me alegra que te trajera recuerdos buenos,ya sabes que si algún día decides darte un salto por aquí,tienes un amigo esperando,y una casa donde quedarte,un abrazo amigo.
Muy interesante y útil. Muchas Gracias. La duda que tengo es: Cuando la madera ya está en su uso definitivo (en mi caso una valla de jardín) y ya han aparecido las grietas, ¿Que se puede hacer para evitar que sigan aumentando?
Hola JM, muchas gracias por el comentario. Cuando la madera ya está en su uso final, todo depende de qué tan seca estuviera y en qué grado de sequedad está. Las rajaduras ocurren por contracción de las fibras, pero así como se contraen también se hichan cuando se mojan. EN una cerca o valla de jardín, expuesta a los elementos y a la lluvia, es posible que la madera se hinche y seque en forma alternada y eso hará que el proceso de rajadura siga. Lo mejor para evitar que sigan es proteger la madera. Esperá a que pasen un par de días secos para asegurarte que la madera secó. Entonce, podés hacer una pasta con aserrín fino y cola de carpintero para rellenar las grietas ya formadas. Luego de rellenar las grietas más grandes, lijás y de ahí podés aplicar un barniz. Si es barniz marino mejor pues está diseñado a repeler el agua. Y cuanto más manos le dés mayor será la protección. Un abrazo! Daniel
Buenas noches de nuevo Daniel. Como tu muy bien comentabas en tu video, la madera verde cuando se va secando va reduciendo su tamaño, pero la parafina que ha formado una cubierta rígida a su alrrededor no se reduce sino que permanece del mismo tamaño que al principio. Cuando se vertió la parafina sobre la madera en estado líquido, se adhirió a esta y es por este motivo que al reducirse la madera se resquebraja. No hay, al menos yo no creo que haya una medición exacta sobre el tiempo que permanecerá intacta, porque eso depende de muchos factores, como son el secado de la madera en el momento de parafinarla, el lugar donde se guarda, mas o menos húmedo, el tipo de madera etc... yo te lo comento basándome en mi propia experiencia, cuando corté unos trozos de madera de olivo, los parafiné y los guardé en una caja de cartón, pasado mas o menos un año, abrí la caja y me encontré los trozos con la capa de parafina cuarteada y con trozos de parafina sueltos. En cambio tengo otros trozos de tronco a los que les he pintado las testas con pintura de imprimación gris al aceite, una gruesa capa y los tengo a la vista en mi taller y de momento están bien. Al margen de este tema, lo que no he conseguido es transformar la madera cortada en madera pasmada, si sabes como se hace te rogaría un comentario. Gracias y saludos desde España Guillermo Del Campo
Hola Guillermo, Mil gracias por el comentario. No entiendo mucho qué quiere decir madera "pasmada" capaz que sé lo que es pero con otra terminología o en Inglés. Un abrazo! Daniel
Hola Julio! No hay apuro hombre! Mil gracias por tus amables comentarios y lo de lo subtítulos me lo habían venido pidiendo varios suscriptores para este video, que fue uno de los primeros que subí y que se me escapó solo en Inglés! LOL. Un abrazo fuerte! Daniel
Qué gusto Sr Daniel,soy uruguaya,como usted.Muy interesante este método.Por suerte encontré su vídeo investigando cómo sellar madera de tilo recién cortada,espero que este método me sea de utilidad ya que he perdido mucha madera que se ha rajado...Si Ud tiene otro consejo para darme,lo aceptaré agradecida.Un saludo afectuoso desde Uruguay.Alba de Maderas Talladas.com
Hola Alba! Muchas gracias, querida amiga por ver el video y comentar. Un gusto recibir un comentario desde mi paisito. Te pido disculpas por la demora en contestar pero UA-cam me había mandado tu comentario a la carpeta de spam y por suerte cada tanto la chequeo pues no es la primera vez que me lo hace, creo que cuando ponés en el comentario un enlace inmediatamente hacen eso. Dicho sea de paso, entré en tu página web, bien interesante lo que hacés, algún día me gustaría empezar a incorporar tallado en los trabajos torneados. No he tenido oportunidad de trabajar con tilo y hay maderas que por más tratamiento que le dés se van a rajar igual. La cuestión es probar y ver qué resulta mejor. Con el tiempo seguí investigando todo este tema y básicamente lo que sucede es lo siguiente: Cuando cortás un trozo de madera, un tronco, dejás expuestos los extremos de las fibras por donde circula el agua y la sabia del árbol, lo que se conoce como la testa del tronco. Por ahí, la pérdida de agua y evaporación ocurre muy rápidamente. Al perderse esta agua, los capilares empiezan a contraerse y como dicho movimiento ocurre a mayor velocidad que la flexibilidad de las fibras puede soportar, terminan rajando. Al sellar las testas con un material impermeable, sea cera, parafina, pintura plástica (o como usó Mario Cantarutti en su canal de UA-cam grasa de vaca derretida), lo que estás haciendo es frenando el proceso de evaporación. El agua va a ir filtrando de a poco a través de los costados de las fibras y esto les da tiempo a acomodarse, ir cambiando su forma, sin que se produzca las rajaduras. Pero de nuevo, cada especie reacciona distinto y aún la misma especie bajo condiciones diferentes puede reaccionar diferente. Lo viejos carpinteros dicen que es mejor cortar la madera en el invierno, cuando no hay tanta sabia circulando en el tronco, y tiene cierta lógica, ya que esto implica que será menos la evaporación necesaria para secar el trozo de madera y por tanto menos chance de rajadura. Bueno, cualquier cosa a las órdenes. Un abrazo fuerte! Daniel
muy buena tu explicacion Daniel , voi a probar la parafina (si la encuentro) me a gustado mas que lo de la vela aunque yo lo hago de otra forma que es derritiendo la vela completamente en un balde y de hay a la madera pero he visto que la parafina queda mejor o por lo menos eso me parece un saludo Rafa
Hola Rafa! Es más fácil fundir la parafina, aunque hay muchas velas hechas exclusivamente con parafina, pero a veces tienen otras ceras e impurezas que suben el punto de fusión. A mí me ha dado un resultado excelente y la compro por caja de 24 libras con lo que sale más económica. Un abrazo fuerte y muchas gracias por comentar! Daniel
Hola. Excelente y muy didáctico video. Una consulta. En una rodaja de quebracho. Servirá la cera de abeja y aceite con la que hago una pasta para dar un acabado natural. Pero no se si será suficiente
Hola Dante! Se agradece, mi estimado amigo, que hayas visto el video y los comentarios. Cualquier sustancia que frene el paso del agua sirve. La idea es que la evaporación tome lugar por la corteza, pues es más lenta y ayuda a las fibras a acomodarse sin rajar. Si la mezcla de cera de abeja y aceite logra ese objetivo entonces no habría problema. Todo depende de qué aceite hayas usado para mezclar con la cera. Y cuanto tiempo lo tengas así. Si es un aceite secante, como el de lino, de nuez de tang, o de nogal, entonces formará una película protectora que no dejará que el agua pase. Si no es un aceite secante, eventualmente puede perder su efecto, en cuyo caso tendrías que estar reaplicando capas cada tanto. Espero que tú y los tuyos estén bien de salud y cuidándose mucho! Un gran abrazo! Daniel
Saludo señor Daniel, yo estoy haciendo cajas para tambores musicales parecido al Djembe y guardo los tronco con su corteza sellada en los extremos del corte el proceso es largo mucho tiempo para secar la madera , mi pregunta y espero me pueda orientar y seguir su consejo según su experiencia se podrá hacer el torneado con la madera a pocos días de haber cortado el árbol y después guardar el trabajo con parafina sin esperar que la madera este seca para trabajar.
Hola HJ Cgomez! Muchas gracias, amigo mío, por tu mensaje. Podés cortar el tronco y realizar un pretorneado, dejando las paredes gruesas. No sé de qué espesor necesitás que queden al final, pero como mínimo, el espesor debería ser de un 10% del diámetro máximo. Por ejemplo, si el diámetro máximo es de 30 cm, yo dejaría un espesor de 3cm como mínimo, si el espesor final sería de 5mm. Pero si el espesor final es mayor, entonces dejaría un poco más de espesor. Esto es un pretorneado. Luego de pretornear, untá con sellador los poros y tenés que dejar secar por algunos meses para luego hacer el torneado final. Por regla general, un tronco seca a razón de 1 año por cada 25 mm de radio, por ejemplo, un tronco de 20cm de diámetro, demoraría unos 4 años en estar completamente seco (dependiendo de las condiciones ambientales). Si hacés un pretorneado, reducís el tiempo a la mitad del espesor del pretorneado, por ejemplo, si dejás 3cm, la mitad es 1.5cm y eso se llevaría alrededor de 5 a 7 meses. El tema con el pretorneado es la deformación que inevitablemente va a suceder como consecuencia del secado, lo que antes era un círculo, se convierte en un óvalo, y al final del período de secado, ahí lo volvés a montar en el torno para re tornear y volverlo a círculo, pero ahora con la madera ya más seca. Ojalá que esto ayude. Un abrazo fuerte! Daniel
@@DanielVilarinoexcelente explicación, estos tambores van vaciado por dentro de un extremo a otro le dejaré un espesor por dentro y por fuera considerando su valiosa información quedo muy complacido por su aporte muchas gracias maestro Daniel.
Hola Hernán! Muchas gracias, querido amigo, por tus lindos comentarios. Todo depende de varios factores, el tipo de madera, las condiciones climáticas, si los dejás expuestos a la intemperie o no, etc. Pero como norma general, se lleva alrededor de un año por cada 25 milímetros de espesor. O sea que un tronco de 25cm de diámetro se llevaría alrededor de 10 años. Por eso es que la mayoría de la torneada se hace en dos etapas. Una torneada primaria donde, dejás un espesor de pared grueso (más o menos 10% del valor del diámetro) y luego de un período de secado, unos seis meses a un año para hacer el torneado final. Siguiendo con el ejemplo anterior, imaginate que torneás un cuenco de 25 cm de diámetro, dejarías la pared de 25 mm, y en unos 8 meses podrías hacer el torneado final. Cuídate mucho y mantente saludable. Un fuerte abrazo! Daniel
@@DanielVilarino Entré a ver el video teniendo exactamente la misma duda que Hernan, muy buen video, gracias por la respuesta, saludos desde Hualqui, Chile.
Muy bueno el video!! Unas partes adelante de a 10 segundos pero no vi que hables de cuanto tiempo tiene que tener la parafina..perdon si lo mencionas! Gracias
Hola Gonzalo! Muchas gracias, amigo mío, por ver el video y por comentar. Se trata de un video medio antiguo y la verdad es que no recuerdo si lo mencioné, pero podés dejar la parafina hasta el momento de usar la pieza de madera. Básicamente, un trozo de madera seca a razón de 25 mm por año (desde la superficie). Por ejemplo, un cilindro verde de 50mm de diámetro, se llevaría 1 año en secar, uno de 10cm se llevaría 2 años, etc. La parafina te sirve para prevenir la rajadura hasta el momento que uno usa la madera. Entonces, digamos que tenés un tronco de unos 25 cm de diámetro que estaba verde y recubriste con parafina para que no se raje. En un momento determinado, decidís hacer un pretorneado. Como regla general, en el pretorneado uno deja las paredes de un 10% del diámetro para dar lugar al movimiento de la madera. Por lo que obtendrías un cuenco pretorneado de 25mm de pared. Ahí podrías aplicar parafina de nuevo en las testas, o meterlo en una bolsa de papel con virutas, para que la evaporación no sea demasiado violenta y produzca rajaduras. Como desde la parte central de la pared a la parte externa de la misma, hay 12.5mm de distancia, en unos 6 meses esa pieza estaría lista para el torneado final y ya debería haber obtenido la humedad estable, por lo que la madera no debería moverse ya más. Por cierto, todo esto depende de las condiciones climáticas de dónde vivas, no es lo mismo un clima húmedo que uno seco, etc. Ojalá que esto responda tu pregunta. Un fuerte abrazo! Daniel
Hola Gonzalo! Disculpa la demora en contestar, amigo mío, repasando comentarios me dí cuenta que el tuyo se me había escapado. Me alegra que el video haya sido de utilidad, muchas gracias por verlo y por el comentario. Un abrazo fuerte! Daniel
Thanks, Daniel, your video is very interesting and scientific, compliments!!! To prevent cracks, with good results, I cut the wood in the winter when is waning moon (just these days) and seal the cuts with vynil glue. I tried two years ago to cut the central part of some chestnut logs, but they cracked a little... I had best results with vynil glue. Cheers! Mauro
Hi Mauro, Thank you very much for your kind words! I guess it makes sense to cut in the winter. Most trees are dormant and the sap flow is very slow and less than in the warmer seasons. Vynil glue works as well, and pretty well I bet! The pit of the logs are always trouble. The fiber structure is more complicated there and for that reason the cracks always begin there! I cannot cut trees here, and if I could I probably wouldn't, unless it was for pruning. The few trees that I had the luck to get wood from, where trees in my property that were drying or sick and had to bring down, trees that I have seen in parks already on the ground because of storms, trees that friends have brought down as a consequence of disease or had permit to do it, because the regulations against cutting here are really tough. So it is really difficult to get the wood during winter, unless you had the luck that the tree was brought down in that season (which rarely occurs, because people that cut trees normally do it when the weather is better) or fell because of the ice. Most trees I have found on the floor have fallen due to summer storms (hurricane season) and they fell during the summer normally (sometimes in the fall). Thank you a lot for watching! Arrivederci! Daniel
Hola Juan Carlos! Muchas gracias por el comentario amigo mío! Sí, creo que le había visto a Mario Cantarutti hacerlo con grasa de vaca derretida y eso debe de funcionar bien también. La idea es crear una capa impermeable en le testa para que la evaporación ocurra por el costado del tronco. Un abrazo fuerte! Daniel
Olá Daniel, Parabenizo-o pelo excelente trabalho elaborado. Vi o seu vídeo através do Forum da AITAM-Espanha e estou postando o seu link no Forum da ABTM-Brasil. Forte abraço joaomenegale
Hola José! Muchas gracias, estimado amigo, por el comentario. Si la corteza está firmemente adherida, no es necesario retirarla. Podés darle un barniz para evitar que se pudra y protegerla de los bichos. Si está floja, sí sacala, porque abajo se van a acumular toda serie de animales. Un abrazo fuerte! Daniel
Hola Daniel, antes de nada, felicidades por el vídeo, es mu explícito, quería comentarte una cosa. Verás, he cortado varios troncos de almendro en láminas de 5 cm de grosor, eran troncos de unos 45 cm de diámetro, por lo cual no he separado el centro o corazón de la madera, por cada tronco he hecho de 4 a 5 planchas Por una parte me han dicho que quite la corteza porque es un nido de insectos, pero observo que la corteza mantiene muchísimo la humedad, de hecho es una madera muy húmeda la del almendro y por lo consiguiente, agrieta muy fácil. Hasta ahora le he pintado las testas de pintura plástica pero observo que están empezando a salir pequeñas fisuras, no lleva ni una semana secando. La tengo dentro de un almacén ventilado sin sol, entre tablas he puesto listoncitos de unos 2,5 x 2,5 cm, las tengo apiladas en horizontal y con peso encima. Las preguntas són, ¿quito la corteza o la mantengo?, ¿además de la testa, pinto más superficie?, veo que tiene mucha agua y me da miedo que fisure mucho. Espero tu respuesta, un abrazo!
Hola JM! Muchas gracias por tus comentarios! No conozco mucho el almendro más allá de que tengo un bloque de almendro de Costa Rica que aún no he trabajado y parece madera bien dura. En términos generales, aparte de pintar la testa, yo le pinto muchas veces unos 5 cm de la madera que llega a la testa. La corteza puede, efectivamente ser un problema, ya que por un lado sirve de buffer para evitar que la humedad se vaya demasiado rápido (que es lo que causa generalmente la rajadura) pero por otro lado puede servir de alojamiento a insectos que comen la madera. Al haber cortado el tronco en planchas de 5 cm de espesor, el tema de la corteza ya no es tan crítico, pues tenés mucha más superficie expuesta del grano largo de la madera. Yo diría que la podés remover. Para ese espesor, unos dos años de estacionamiento deberían ser suficiente, hay reglas generales que dicen que la madera seca a razón de 2.5 cm por año. Si están en un lugar aereado, quizás incluso menos. Ojalá que no se te fisure mucho. Pero como toda madera, la naturaleza a veces sigue su curso más allá de lo que tratemos de hacer. Y una cosa que es cierta es que no todas las maderas reaccionan de la misma forma. Un abrazo y quedo a las órdenes por cualquier otra pregunta que puedas tener. Daniel
Hola Daniel excelentes tus videos, te hago una consulta, hace un tiempo corte unos troncos de mora para hacer algunas cosas, a las puntas de los troncos le puse grasa, despues de dejarlos secar como 5 meses los fui a ver y estan todos rajados mal, como 5 grietas por cara, se abrio como 5mm la rajadura y como 5 cm de largo son las grietas, los troncos nunca estuvieron al sol, estan adentro de un cuarto apoyados de costado sobre un carton, tenes idea porque puede ser que se rajaron tanto?? saludos desde Argentina.
Hola Mauro! Muchas gracias, estimado amigo, por tus comentarios. Lamentablemente, así es la madera, se trata de un material noble, pero no es uniforme, y a veces, aun tomando las mejores precuaciones, no se evitan las rajaduras. No tengo mucha familiariadad con la Mora, pero hay especies que son más complicadas que otras y el corazón del tronco siempre es un área complicada. Por eso, muchas veces, si el tronco es grande, realizo dos cortes, uno a cada lado del corazón, pues ahí es donde surgen todas la grietas. También de donde salían ramas, o donde hay nudos. Muchos torneros no dejan secar la madera y lo que hacen es pretornear todo lo que puedan lo antes posible y luego ponen los pretorneados en bolsas empacadas con viruta para retardar el proceso de secado. Al untar con grasa las testas, la idea es, justamente, evitar que la evaporación sea rápida. Un tronco recién cortado tiene cantidades muy grandes de agua, cuando esa agua se evapora y vacía los capilares de los conductos del grano de la madera, la estructura de la madera cambia y a veces ese cambio es tan rápido, que las tensiones que se generan en las fibras son muy grandes y de ahí las rajaduras. Al pintar las testas lo que estamos tratando de hacer es demorar el proceso de secado, no acelerarlo, pues entonces le damos más tiempo a las fibras a reacomodarse. Pero aún así a veces no podés evitar que raje. Hay dos líneas de pensamiento al respecto, hay gente que nunca trabaja con imperfecciones y hay otra que acepta la naturaleza caprichosa de la madera y no solo trabaja con imperfecciones y grietas, sino que las resalta, pues las mismas forman parte del carácter de la pieza. Por supuesto, si vas a trabajar con madera que tiene rajaduras tenés que tomar las precauciones necesarias para evitar que un trozo de madera salga disparado y te haga daño. Un abrazo bien fuerte! Daniel
Hola Mari Isabel! Muchas gracias por ver el video y por el comentario. La estructura de la calabaza del mate es un poco diferente a la estructura de la fibra de la madera. No estoy seguro que este método sirva para evitar rajaduras en las calabazas. Más bien, creo que en el caso de la calabaza el mejor método es curarla con yerba usada por varios días, cambiando la yerba cada tanto para que nos se forme moho. Si ya tenés un mate que usás, cada vez que tomás en ese mate, cuando terminás, usás esa yerba para ponerla en el mate a curar. Al día siguiente, la sacás, lo limpiás con agua y repetís el procedimiento. Luego de un par de semanas el mate está curado. Hay quienes los curan con alcohol. El tema de las calabazas, como la madera, que son materiales naturales y por dicha naturaleza caprichosos, cada tanto puede pasar que igual se raje. Un gran abrazo! Daniel
Hola Daniel, muy bueno tu video. Mi consulra es: este metodo sirve sin importar el largo o el diametro del tronco cortado en cuestion? esto es al respecto de una mora blanca que saco un vecino y estoy por piner a estacionar. voy a hacerlo con parafina, por si debo cambiarlo a pintura. Te agradeceria una ptonta respuesta, jaja! cheers, mate!!
Hola Ivan! Gracias, estimado amigo, por tu comentario. El método sirve para cualquier tipo de diámetro, yo lo uso desde ramas de menos de 10 cm, hasta troncos de más de un metro de diámetro. El largo, tratá de dejarlo lo más largo que puedas, de esa forma, te ahorrás parafina o pintura, pues tenés que cubrir menos testas y el agua va a evaporar a través de la corteza, pues los capilares están bloqueados por la parafina o la pintura y por lo tanto no importa el largo del recorrido tanto como el diámetro. Tené en cuenta que recomiendan un año de secado por cada 25 mm de radio de la pieza. O sea que un tronco de 10 cm debería estar un par de años. Por eso, lo más importante, no es tanto lograr un secado completo, sino retrasar la evaporación para que no se generen tensiones en las fibras y evitar las rajaduras. Digamos que tenés un tronco de 50cm de diámetro. En teoría tendrías que dejarlo secar por 10 años, lo cual no es tan práctico. Pero si lo cubrís y evitás las rajaduras, cuando tenés la oportunidad de hacer un pretorneado, la pieza va a estar aun verde y húmeda pero sin rajaduras y una vez pretorneada podés re pintar las testas y dejarlo secar por 6 meses antes de hacer el torneado final. Ojalá esto ayude. Un gran abrazo! Daniel
@@DanielVilarino Lo q me estas contando me ayuda muchisimo. Hace poco q empece cn esto de la carpinteria en mi emprendimie to fabricando materiales de dibujo. No estoy torneando, solo sacando tablas que trato de recuperar de ramas caidas, pero estoy intentando empezar a estacionar la madera no procesada que encuentre. Mi pag de IG es Agua Negra Materiales de Dibujo, te invito a pasar por ella. La verdad q es mas que util esta informacion porq no sabia el tiempo que debo dejarla estacionar. Al respecto de esto te querua hacer otra pregunta: estuve trabajando con laurel comprado, y con laurel rescatado, y note una diferencia no menos en el color, o sea: el laural comprado que me regalaron un retazo era de su color oscuro caracteristico, que supongo era del tronco, y el q rescate de ramas, era casi blanco, y aca va la pregunta: ese color claro q tiene las ramas no tan gruesas, se debe a q solo es madera de la albura y no del duramen? no se si se entendio. Gracias maestro!
Que puedo hacer si ya le salió una rajadura? Para poder trabajar la pieza en el torno? Vale la pena intentar rexuperar la pieza o resulta peligroso? Saludos desde México
Hola estimada amiga, muchas gracias por el comentario! En algunos casos uno puede aplicar resina y la pieza se logra estabilizar lo suficiente para tornearla. Todo depende de la condición general de la madera. Si está muy polvorienta, como comida por insectos, si ves que las rajaduras son múltiples y cercanas unas a otras, en fin, hay situaciones donde es mejor descartarla. Si se trata de una rajadura continua en una pieza relativamente sólida y lográs poner epóxido bien adentro de forma que rellene todo el espacio, no creo que tengas problemas. Tengo varios videos donde he usado epóxido mezclado con café para rellenar rajaduras. Chequea mi canal. www.youtube.com. Un abrazo fuerte! Daniel
Hola David! Se agradece mucho, mi muy apreciado amigo, tus amables comentarios y que hayas visto el video. En mi casa tengo un sótano que no es húmedo, o sea que es el lugar ideal pues, la temperatura es normal (ni muy alta ni muy baja) y no hay demasiada humedad, lo cual permite el secado, pero el mismo es lento gracias al buffer que las virutas hacen. Tratá de buscar un lugar similar para dejar las bolsas o la madera que has tratado. Si el lugar es muy húmedo, vas a tener que ir rotando las virutas y remplazándolas para evitar que las mismas formen moho. Te mando un gran abrazo y espero que tú y los tuyos se estén cuidando mucho en estos momentos complicados. Daniel
muchas gracias, excelente vídeo y explicación, tengo una pregunta? estoy trabajando en uno cortes que he conseguido para fabricar tablas gourmet o tablas de picar, podría aplicar esas técnicas para que no se agrieten? y algunas ya están agrietadas , que me aconsejas para rellenar y que no siga agrandando la grieta? le agradecería su respuesta maestro. me suscribo y comparto links. me encanto su explicación.
Hola estimado amigo! Muchas gracias por tus comentarios y mil disculpas por la demora en contestar, anduve embromado luego de una operación seria que me hicieron y recién estoy empezando a ponerme al día con los comentarios viejos. Típicamente estos métodos se usan para evitar que la madera se raje antes de usarla, es decir durante el proceso de secado de la misma. Cuando la madera está verde, los capilares por donde circula la sabia están llenos de líquido. Al cortar un tronco, quedan expuestos los extremos de dichos capilares y la pérdida de agua es muy rápida, esto genera presiones en la estructura de la madera y como la misma no tiene tiempo para acomodarse, se raja. Al cubrir las testas con una sustancia relativamente impermeable, lo que estamos haciendo es retardar el proceso de secado. Mi recomendación es que trabajes con madera que ya se ha estabilizado y secado. Respecto a las grietas, podés hacer una mezcla de pegamento epóxido y polvo de aserrín para rellenarlas. Yo, a veces hago eso pero con los posos del café usado (que dejo secar y mezclo luego con el pegamento) me gusta porque deja un color marrón casi negro que contrasta mucho con la mayoría de las maderas, resaltando el lugar donde estaba la grieta. Es muy difícil lograr que el color coincida perfectamente, por eso el resalte es una posible solución. Un abrazo fuerte! Daniel
Disculpe maestro, parece que ya no es tan fácil comprar parafina, por lo menos en Catalunya. En amazon.es tampoco parece haber mucha oferta. La venden como "parafina neutra", no sé si es la misma, y suele destinarse a aplicaciones para la piel, ni tampoco es muy barata. Si no me equivoco, la marca que usted muestra, Gulf Wax, en Amazon tiene un precio de droga de lujo: 500 gramos 50 euros! No tengo ni idea cómo se lo hacen quienes tienen estufas de parafina. O conocen otros vendedores o se arruinan. ¿El vídeo? Didàctico, claro, conciso, genial. Y sé de qué hablo en esto de hacer manuales paso a paso. Gracias.
Hola Alfred! Se agradece mucho, mi muy apreciado amigo, tus amables comentarios y que hayas visto el video. La parafina medicinal puede ser bastante cara. Tengo algunas sugerencias, podés usar vela derretida si te sale más barato. También podés conseguir una pintura plástica, que sea impermeable y darle una mano a la testa. Hasta la grasa de vaca derretida, como lo hizo Mario Cantarutti, también funciona (con esta última, tratá de no tener perros cerca pues se van a volver locos con el aroma, jajajajaja). Yo prefiero no usar la grasa, pues con el tiempo se enrancia y da mal olor. Finalmente, podés consultar en donde fabrican velas, pues estoy seguro que ellos consiguen bloques de parafina industrial muchos más baratos que los que se consiguen en Amazon.com. Me alegra mucho que hayas encontrado el video instructivo. Esa es la finalidad y cuando recibo un comentario que indica que logré ese objetivo me llena de alegría. Te mando un gran abrazo y espero que tú y los tuyos se estén cuidando mucho en estos momentos complicados. Daniel
Hola Daniel, a mi me aconsejaron hacer lo mismo que tu haces con la parafina, pero con manteca (grasa) de baca o cerdo. Que te parece, puede ser efectivo????
Hola Amigo mío! Te agradezco mucho, por haber visto el video y por tus comentarios. En realidad, cualquier sustancia que forme una película impermeable sirve, siempre y cuando permanezca durante el tiempo del secado. El único tema con la grasa (que en efecto formará dicha película, es que con el oxígeno del aire se pondrá rancia, generando ácidos que pueden dañar la estructura de la madera y aparte perder su capacidad impermeabilizante. Yo he hecho este sellado con parafina, pinturas plásticas, cera y varias otras sustancias. Pero nunca lo he hecho con la grasa por lo mencionado arriba, ya que guardo las piezas que se están secando dentro del sótano de mi casa que es una parte habitable de la misma y por lo tanto no quiero dejar en él un olor desagradable y rancio. Un gran abrazo y cuídate mucho! Daniel
Hola Daniel, Muy bueno el video. Muchas Gracias! Tengo una consulta, quiero seguir el proceso que explicaste para hacer fetas de 2 pulgadas de tronco de olmo. Mi pregunta es, una vez que hago el corte de la rama verde, la tengo que dejar secar un determinado tiempo? o la tengo que parafinar enseguida? La otra pregunta es: una vez que le hice el proceso de parafina, cuanto tiempo le tengo que dejar secar para poder usar la feta? Es para hacer pisos en mi casa. Gracias!
Hola Niko! Se agradece mucho, mi muy apreciado amigo, tus amables comentarios y que hayas visto el video. Tengo algunas preguntas para vos. Las fetas, si entiendo bien, son rodajas de tronco, como de 5 cm de espesor (2 pulgadas) verdad? Eso quiere decir que van a incluir el corazón del tronco? cuál es el diámetro del tronco? El motivo de todas estas preguntas es porque el corazón del tronco es la parte más complicada del mismo y allí casi siempre se producen rajaduras, aún con tratamiento. Y si son para un piso, que es algo que querés que dure por mucho tiempo, la cosa puede ser complicada. Para pisos te conviene usar madera bien estabilizada y por lo general se corta la misma a lo largo y se deja estar por un año o a veces más, para que seque bien, antes de hacer las tablas. Si podés mandame un dibujo o foto de lo que estás tratando de hacer para seguir pensando en el tema. Te mando un gran abrazo y espero que tú y los tuyos se estén cuidando mucho en estos momentos complicados. Daniel
@@DanielVilarino hola Daniel. Muchas gracias por responder tan rápido! Contesto las preguntas. Si son fetas con corazón y todo de apox 25cm de diámetro. En no más de 2pulgadas. Para mejor entendimiento te hice un video en mi canal para que puedas ver las fetas, el árbol y demás. Espero lo puedas ver y escuchar y tus consejos son súper valiosos para mi. Un abrazo. Este es el video con la explicación: ua-cam.com/video/zpd2sf4rW2E/v-deo.html
@@nikolunapra Hola Niko! Ahí anduve por tu canal y te dejé un like y varias ideas en un comentario. Comentame a ver qué te parece. Un gran abrazo! Daniel
Hola Daniel,qué suerte poder tener contacto por este medio,tu respuesta me enseñó mucho,voy a sellar los extremos con pintura látex ( acabo de traer muchas ramas de tilo...tú sabes si hay que sacar la corteza? Yo soy artesana,tú eres un estudioso de la madera...uno de mis profesores de tallado ( Talleres Don Bosco,lo recuerdas) me enseñó que debía sacar la corteza pero es muchísima cantidad y está muy verde.Tu qué opinas?Mil gracias Daniel,he aprendido mucho,tu generosidad y entrega son admirables.Saludos de Alba.
Hola Alba! Muchas gracias por tu mensaje. En realidad, sacar la corteza o no es preferencia de la persona. En tornería, muchas veces queremos hacer cuencos con bordes naturales donde es lindo ver la corteza, pero a veces, no importa lo que uno haga, se desprende de cualquier forma. Hay árboles que la mantienen más fácil y otros que la pierden con mucha facilidad. La corteza ayuda a frenar el proceso de evaporación, con ella, hay menos chance de que rajen, pero debajo de la corteza, muchas veces, se alojan insectos que comen la madera y al final dejarla puede ser contraproducente. Todo depende de dónde la vas a almacenar. Cualquier otra consulta a las órdenes. Un abrazo fuerte! Daniel
Como está estimado, como siempre muy interesante e ilustrativo...una sugerencia se te va a terminar agujereando el balde de trabajar con el soplete...para que dure mas la parafina fundida se trabaja a baño maría ya que primero se enfría el agua y luego la parafina lo que te da un margen de tiempo mucho mayor...un abrazo y no le lleve la contra a la patrona jajajaja (digo por la ida y vuelta a la cocina jajajaja)
Hola Hoover! Sí, el baño maría es muy buena idea. Además me conseguí una cocinilla portátil de campamento, que es más suave en el metal del balde. Gracias por la idea! Y por suerte, de esa forma, no le dejo olor a parafina a la patrona en la cocina! Ja, Ja, Ja! Muchas gracias por comentar y un abrazo muy fuerte! Daniel
recién vi un video de un amigo de Argentina y el usa grasa vacuna que puedes conseguir en la carnicería ,la derrites y sumerges los extremos del palo y el remanente lo guardas, se solidifica pero lo puedes seguir usando igual
Hola Fabian! Muchas gracias, amigo mío, por tus comentarios. Sí, no sé si será el video de Mario, pero lo había visto y la grasa funciona muy bien. Cualquier cosa que produzca una película impermeable en la testa y retrase la evaporación drástica del agua por dicho lado. Un abrazo fuerte! Daniel
Hola otra vez Daniel, cuanto tiempo recomiendas dejar las piezas de madera envueltas en parafina antes de trabajarlas? Entiendo que dependerá de cuan húmedas pudieran estar al comenzar el proceso, pero seme ocurre que pueramos pesar el tronco y esperar a que su peso baje en un 10% o 20% o algo parecido a eso? Los porcentajes que menciono están basados en otro de tus videos (secado en microondas donde recuerdo que el peso bajo en un 20% si mal no recuerdo) Saludos y gracias
Heinrich Garcia Hola Heinrich! Muchas gracias por el comentario amigo mío! Lo que se puede hacer es pesar la pieza, y después pesarla cada un par de meses hasta que el peso sea constante. En EE.UU. dicen que seca a razón de 1 pulgada (2.5cm) por año, por eso, lo ideal es tornear en bruto y dejar la pared de aprox. 1/10 del diámetro externo, de esta forma no habría que esperar demasiado. De lo contrario, un tronco puede llevarse años para secar completamente. Un abrazo fuerte! Daniel
Muy bueno , lo que nos as enseñados sobre las rajaduras de las maderas.....ESTO ES PARA NOSOTROS DOS--- MIRANDO CUANDO PINTABA CON PARAFINA TRONCOS PEQUEÑOS--DIJO SI SON MUCHOS HAY QUE PONERSE COMODO--SE SENTO EN UNA SILLITA--- Y VI , QUE TIENE DOS ZAPATOS IGUALES--ES POR ESO,QUE USTEDPUEDE HACER EL VIDEO PASO A PASO Y CON LUJO DE DETALLES-- Y GRACIAS POR NO PONER MUSICA EN ESTE VIDEO, ADEMÁS SI QUIERO MUSICA PONGO UN VIDEO CON MUSICA. SERA POR ESO QUE NO HAY NINGÚN COMENTARIO INDISCRETO, ARRIBA CAMPEÓN
Hola Alberto! Muchas gracias, querido amigo, por tus amables comentarios. Me alegra que me puse los zapatos iguales (ni te cuento si me levanto medio dormido :) Ja, Ja, Ja) Un abrazo bien fuerte! Daniel
Hola Daniel...desde Montrvideo te escribo para preguntarte si la grasa que se utiliza para las "tortas fritas" tambien sirve ....acabo de cortar un pino enome y pienso hscer mesa y bancos...ya puedo sellarlos..? Muy bueno el video y me aclaro muchas cosas....por ultimo si sabes cuanto demora en secar un tronco pars trabajarlo...ta... Grscias y didculpas por el abuso de tus conocimientos ....abrazoo..Daniel desde Laguna Merin Cerro Largo
Hola Daniel! Muchas gracias, apreciado amigo, por ver el video y por el comentario. Hay un video de Mario Cantarutti donde usa grasa vacuna para sellar troncos. En realidad sirve cualquier cosa que forma una película impermeable, pues la idea es retrasar el secado rápido a través de la testa, para que las fibras se vayan acomodando de a poco a la nueva posición y no generen tensiones que terminen en rajaduras. El secado depende del grosor, por cada dos centímetros y medio de espesor, supuestamente lleva entre 6 meses a un año, depende de la madera y de las condiciones climáticas. El pino es de fibra bastante abierta, por lo que es muy probable que seis meses por pulgada (25mm) ande bien. No pongas las tablas al sol ya que eso va a hacer que se sequen muy rápido facilitando las rajaduras. Un gran abrazo! Daniel
Daniel te doy las gracias por la excelente orientación, me encantó la sencilla pero efectiva clase que has dado sobre el sellado de troncos, y bloques de madera. El tercer método que usaste, el de la parafina me parece el más apropiado. Debido a eso, te voy a hacerte llegar la dirección en youtube de un vídeo, que se titula Cuencos de madera (ua-cam.com/video/q1_tZuU_R9g/v-deo.html). Probablemente ya lo hayas visto, en el que se muestra el proceso prácticamente industrial de la fabricación de cuencos "artesanales". Como veras en el vídeo lo primero es que trabajan la madera digamos que verde, recién cortada, y en algunas ocasiones tiene bastante humedad. Luego en un torno especial pueden sacar hasta tres o cuatro cuencos, a los que posteriormente le aplican un tratamiento de vapor, por cuatro (4) horas, en el que le remueven la sabia por medio del vapor. Para dejarlos secar por un mes aproximadamente, luego los lijan y le dan el acabado final, con aceite mineral. Desde luego que eso toda una industria. Pero me parece que a pequeña escala ese método quizás pueda ser practico usarlo. Te agradecería que me dieras tu opinión al respecto. Y nuevamente gracias por las clases.
Hola Marcos! Muchas gracias, estimado amigo, por ver el video, comentar y también por mandar el enlace del video. Efectivamente, ya lo había visto y más allá que ahí dicen que son cuencos artesanales, la maquinaria y la tecnología que usan es de fábrica. Pero más allá de eso, sería genial disponer de una cámara de vapor para sacar la sabia. Hay herramientas (que son un poco caras) que les llaman coring systems, para, efectivamente, sacar varios cuencos de una sola pieza de madera. Algún día, cuando me dedique a esto de lleno, voy a ver si me consigo una, pues se aprovecha mucho la madera. Personalmente, me parece que tiene más valor el cuenco que es torneado en forma individual en el torno, ya que cada uno tiene, por un lado, la característica propia del trozo del árbol y por otro, la mano del tornero determinando la forma. Respecto al acabado, el aceite mineral es genial para cuencos de uso en la cocina, ya que no es tóxico, pero tiene la desventaja que hay que aplicarle una capa de aceite cada un par de meses para mantener la madera nutrida y evitar que raje. Un gran abrazo! Daniel
Ja, ja, ja! No es el único método, pero como dice el dicho, a falta de pan, buenas son tortas. Estando en Montevideo, no tenía parafina a mano y mi vieja puso unas velas viejas a derretir en una latita de arvejas vacía y funcionó a las mil maravillas. Mario Cantarutti, también mostró como hacerlo con grasa vacuna. Un abrazo! Daniel
Hola Daniel, volví a ver el video. Pero ahora conseguí madera de nogal pecan y quiero aplicarle parafina por el método del video. La pregunta es: ¿cuánto tiempo debo dejarla para estar seguro que no se rajará y estará apta para tornear? Desde ya muchas gracias y un gran abrazo desde Paraná, Entre Rios.
Hola Juan Carlos! Muchas gracias, amigo mío, por ver el video de nuevo. Típicamente, la regla es que hay que darles un año por cada 2.5 cm de grueso. Por eso, que mucha gente le aplica parafina solo con la idea de que no se rajen hasta hacer el pretorneado. De ahí se hace el cuenco de un grosor que sea aproximadamente un décimo del diámetro. Y dependiendo de ese grosor, se deja estacionar por varios meses. Una vez que hiciste el pretorneado podés aplicarle de nuevo parafina para evitar que se raje. Ojalá que esto conteste tu pregunta. Cualquier cosa me dejás saber. Un abrazo fuerte! Daniel
Daniel gracias por lo enseñado aprendí mucho y puedo sugerir algo no es mas fácil derretir la vela en un recipiente y aplicarla del mismo modo que la parafina de petróleo ????
Hola Juan! Es probable, lo que pasa es que si voy a hacer el mismo sistema con la vela, entonces uso la parafina, la vela solo la uso si tengo que hacer una cara de un corte, pero de hecho que debe de funcionar igual. Mil gracias por el comentario! Un abrazo fuerte! Daniel
Buenas tardes mi estimado tengo una pregunta me dedico a la carpintería 🪚 y realize una puertas en madera solida y se partieron lcomo podria repararlo y evitsr que suceda nuevamente saludis desde Ecuador
Hola Armando! Muchas gracias, apreciado amigo, por ver el video y por el comentario. Para evitar que suceda es importante que la madera esté estabilizada y seca. Una vez que la rajadura pasa, podés rellenarlas con masilla, pasta de madera, o incluso, polvo de madera mezclado con epóxido. Lo dejás secar bien y luego lijás. Y una vez que esté lijado las podés pintar. Un gran abrazo! Daniel
Hola Daniel, Muchas gracias por el video, ¡Excelente!, lo esperaba. Ahora quiero aprovechar y preguntarte algo más. Existen diferentes tipos de maderas a las que hay que darle, según he leído, algún tratamiento químico previo, pues son propensas a los hongos u otras enfermedades que las afectan, por eso no se recomiendan para muebles, etc. Pero bien podrían servir para cuencos decorativos. Ejemplo, el mango es una de esas maderas. Creo que escuché en uno de tus videos que eras Ingeniero Químico. ¿Podrías comentar algo al respecto?. Saludos.
Hola Luis! Esta es una pregunta muy buena pero al mismo tiempo un poco complicada. En efecto, en mi encarnación anterior, Ja, Ja, Ja! estudié y trabajé como Ingeniero Químico, pero en aquella época estaba más en el tema de fertilizantes inorgánicos, ácido sulfúrico y otros compuestos y ni se me había asomado por la mente la carpintería. De todas formas te voy a comentar un poco lo que pienso. En temas de madera tenés tres etapas, cuando el árbol aún está vivo, cuando se acaba de cortar y su proceso de secado y cuando definitivamente está seco. Las enfermedades generalmente atacan cuando está vivo. Los hongos aparecen como consecuencia de la descomposición de la madera y pueden estar presentes tanto con el árbol vivo o durante el proceso de secado. No todos los hongos son dañinos y en algunos casos, incluso en el mango forman patrones en la madera que quedan muy decorativos y son hasta deseables. En inglés le llaman spalting y en español lo he escuchado traducido como espaltado, pero no sé si el término es el correcto. Una vez que la madera está seca, es difícil que agarre enfermedad e incluso hongos, pues estos últimos necesitan humedad. Por lo que el proceso de secado tiende a ser un remedio para evitar su futura aparición. Ahora bien, durante el secado pueden aparecer pues la madera aún tiene humedad. Lo mejor sería mantener la madera en un lugar seco, aereado y si hay apuro secarla en un horno. Una vez seca, se le puede aplicar aceites, como aceite de oliva, aceite de nogal, o incluso aceite mineral para mantener la salud de la madera y que no se reseque. Una vez hecha una pieza, como un cuenco, hay terminaciones que le proveerán mayor protección. El cianoacrilato forma una película impermeable, y el Danish oil, Aceite Danés? penetra la fibra y se seca allí, dándole también protección. Si vas a usar ceras o aceites no secantes, es necesario reaplicarlos cada tanto para nutrir la madera y mantener la protección. Un amigo que comentó en este video, Jesús, jvindio, me dio el dato de protectores que se usan cuando se poda un árbol para aplicar en el corte, eso forma una película contra la humedad y las bacterias y otros microorganismos. Aplicando un producto como ese protegería a la madera mientras seca. No soy botánico ni biólogo, por lo que hasta ahí más o menos llega mi conocimiento del tema, pero espero que sirva de ayuda. Un abrazo fuerte! Daniel
Hola Daniel, ante todo muchísimas gracias por tu comentario, me sirve de mucho!!!. Tengo mango al alcance, acabado de cortar, no está enferma, así que puedo experimentar y te doy los resultados, trataré de registrar en video el proceso. Un abrazo fuerte y Muchas Gracias.
Hola Daniel, te escribo desde Argentina. Muy bueno tu video, aprendí mucho. Hace un tiempo atrás intenté hacer un bowl con borde natural con un tronco defresno pero tuve un inconveniente y por eso te quiero consultar. El problema que tuve fue que lo tornee verde porque tenia miedo que al secarse se desprendiera la corteza. Que pasó? al otro día eran puras grietas. Entonces pensé en dejar el tronco a secarse para despues tornearlo corriendo riesgo que se desprenda la corteza, (antes de ver este video) en un lugar oscuro etc. pero igual se agrietaron. La pregunta es: se podrá hacer un torneado verde y aplicarle parafina para esperar a que termine de secar? Saludos Marcelo
Hola Marcelo! Muchas gracias, amigo mío, por tus amables comentarios y por ver el video. Sí, podés hacer el torneado en verde y luego aplicarle parafina para que seque lento. También lo podés poner en una bolsa de papel rodeado de las virutas del pretorneado. Las virutas contienen la misma humedad del tronco y le van a servir de buffer para que el secado no sea tan violento y produzca grietas. Un abrazo bien fuerte! Daniel
Hola! Este método de parafina servirá para evitar rajarse unas MEDIAS RODAJAS de EUCALIPTO RECIÉN CORTADO? Son grandes, casi semicírculos pero de rebordes bastante ondulados, de unos 60cm aprox. , pero de espesor entre 5cm, a 8cm la más gordita. O sea, no tiene altura. (También ví que ponen aceite de linaza, pero no sé si esto será para la finalidad deseada en madera fresca también. ) (El cortador me dijo que les ponga un reborde metálico ajustado ó similar, pero no lo ví viable por la forma que tienen) SUGERENCIA? Y QUE tiempo tarda en secar una madera así aprox? La quiero para hacer mesitas. GRACIAS, ojalá me responda, y saludos! (24/10/22)
Hola Beli! Muchas gracias por ver el video y por los comentarios. Al pintar las caras con parafina, estás bloqueando esa salida de escape del agua. La idea es dejar que la madera seque, pero que darle tiempo suficiente para que seque bien. El tema, es que típicamente, este método se usa para los semicírculos que tú mencionas, pero que tienen una altuara mucho mayor. En el caso tuyo, son como rebanadas. El método sirve sin importar que el borde no sea perfectamente circular, puede ser tan irregular como sea, pero lleva por lo menos 6 meses y si la pieza es grande aún más, para secar. Mi recomendación sería cubrirlas e inmediatamente pesarlas. De ahí, pesarlas de nuevo cada mes (dejalas en un lugar seco y a la sombra para el secado). Una vez que el peso se vuelva constante la madera se ha estabilizado. Un abrazo fuerte! Daniel
Uy recién veo la respuesta!🤦Gracias!! Entiendo que sirve sin importar la altura entonces(la macana es que pasaron solo 8 días y ya se rajó un poquito! 😭) Se detendrá el proceso de rajado si lo hago ahora?
@@DanielVilarino aparte, si en ves de parafina, hago el método de la pintura impermeabilizante , existirá transparente? Pues la quiero natural cuando la transforme en mesa (si llega entera, jaja)
Hola Daniel, muy buena la información y el video. Gracias por los subtítulos jajaja. Una consulta, en Buenos Aires, suelen encontrarse árboles podados, entoncés nos encontramos con muchas medidas de troncos, por ejemplo de 1 metro o más. Para el secado es conveniente que sean más cortos o es preferible que sean largos. Desde ya muchas gracias por tu aporte. Saludos.
Hola Daniel, Más que el largo, lo que importa es el diámetro. Una vez que le sellás las testas, la evaporación ocurre por la corteza, es decir en la dirección del diámetro y no a lo largo del tronco. Dicho eso, si el tronco es muy largo, parte del agua va a correr en la dirección de las fibras, por lo que puede ser conveniente cortarlos del tamaño más o menos aproximado del objeto que vayas a tornear (cuenco, vasija, etc.). Claro que eso implica más cortes y más pintura que vas a gastar pero puede ser que reduzca un poco el tiempo de secado. Ojalá esta información te sirva. Un fuerte abrazo! Daniel
Perdón que me meta en la pregunta suya, si el rollo será para tablas mejor que sea lo más largo posible pero para tornear conviene cortarlo ya en secciones por 2 motivos: Hay veces que presentan nudos o cicatrices ocultas que hacen una parte del tronco inservible y por otro lado, trozos pequeños es más fácil de estibar e ir controlando las imperfecciones que presentan. Un abrazo.
tk1500 Hola tk1500! Muchas gracias amigo por el aporte. Sí, en el caso de madera para tornear ya conviene cortarlo más o menos en el tamaño del taco a tornear. Un abrazo fuerte! Daniel
Hola Oscar! Muchas gracias por tus comentarios. Una vez sellado tenés que darle tiempo. Dicen que a razón de un año por cada 2cm y medio de espesor. por eso, es bueno pretornear y de ahí sellar, pues ahí tenés que esperar menos. Un abrazo! Daniel
@@DanielVilarino muchas gracias, otra duda has trabajado con epoxi? me parece un mundo bastante interesante, lo digo por tener informacion, gracias de antemano, un saludo.
Hola Daniel, parte de mi trabajo es trabajar con árboles frutales, los podo e injerto, hay dos tipos de pasta sellante para tapar los cortes de la poda, pasta cicatrizante con o sin aplicador...www.google.es/search?q=pasta+cicatrizante+para+poda&biw=1024&bih=635&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=oxPZVJrIGciLaJ64grAM&ved=0CCAQsAQ O pasta para injertos...www.google.es/search?q=pasta+cicatrizante+para+poda&biw=1024&bih=635&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=oxPZVJrIGciLaJ64grAM&ved=0CCAQsAQ#tbm=isch&q=pasta+cicatrizante+para+injertos Se aplica muy fácil y no es muy cara, estas dos pastas sirven para evitar la evaporación y la entrada de patógenos, creo que es una cuarta opción bien económica y rápida, saludos desde España. Jesús.
Hola Jesús! Muy buena información! Gracias por el dato, de hecho que eso funcionaría muy bien! Voy a darle una mirada en EE.UU. para ver qué marcas venden acá. Un abrazo fuerte! Daniel
Daniel Vilarino Una vez que se ha quedado seco el producto, se elimina perféctamente, el bote de 500 gramos suele costar unos 9 euros, pero dá mucho de sí, saludos. Jesús.
Hi, thanks for the info. I want to know how much time do the wood must be covered with the parafin and how to remove it when we are sure there will be no cracking.
Hola Sandra, muchas gracias por los comentarios amiga mía. La parafina podés dejarla de a varios meses a algunos años, dependiendo del tamaño de la pieza de madera. Se asume que la madera seca a razón de aproximadamente dos centímetros y medio por año. La podés remover con una espátula, raspándola. Típicamente, en tornería, no importa ya que se va a remover con la herramienta de torneado. En carpintería pasaría lo mismo al trabajar y lijar la madera. Cualquier duda dejame saber. Un abrazo fuerte! Daniel
Hola Daniel, gracias por la respuesta. Quería saber si sabes de un método aún más natural y ecoamigable... lo digo porque me da un poco de pena esta idea de no "dejarla respirar naturalmente"... estoy experimentando y aprendiendo recién sobre la madera. Saludos desde Perú, gracias nuevamente!
Hola Sandra. La otra solución es cortar los troncos más largos, la corteza sirve de buffer para hacer que la eliminación del agua a través de la misma sea más lenta y las puntas (las testas) se van a cuartear, pero si los cortas suficientemente largos, luego podés eliminar la parte cuarteada. También, Mario Cantarutti había mostrado una vez que se podía usar grasa vacuna que podés conseguir en una carnicería, la derretís y luego untás con la misma las testas. La idea siempre es la misma, tratar de frenar el secado rápido a través de las testas ya que la rapidez de dicho secado no deja que las fibras se acomoden y eso produce tensiones que terminan rajando la madera. Un abrazo fuerte! Daniel
Hola Daniel, gracias por la respuesta, sí he visto ese video pero soy vegetariana y no quiero usar grasa de animal. Mis cortes de madera siguen con la cera normal y el proceso de cuarteado se ha frenado, veré como siguen en un mes. Tengo unos cortes largos aunque de menor diámetro y he notado que no se cuartean salvo en la circunferencia... que ocurre que la testa se separa un poco de la corteza.
señor Daniel, buenas tardes. tengo un troco de eucalipto de 70 cm de altura y una circunferencia de 30 cm aproximadamente . a este tronco le he cortado por los lados aproximadamente 4 cm adelante y atrás , solamente. he dejado los otros dos costados sin cascara o corteza . le aplico la parafina únicamente en las testas o también donde hice el corte en una de los lados del tronco . gracias
Hola Samyks! Muchas gracias, amigo mío, por mandar tu comentario. Aplícale parafina solo en las testas y dejá los cortes laterales para que por ahí escape, lentamente, la humedad. Un abrazo fuerte! Daniel
Hi Chris! Thank you very much! I want to apologize to you, because some times I do not speak too much in the video and I just put subtitles, the issue is that while I work, due to my bronquitis, I constantly use a full face respirator mask and it is impossible to speak with that on. Also, since many of my subscribers speak Spanish, I have to alternate doing videos in one language and the other, I think that is fair to everyone, and I always put subtitles in the other language. If you have Charlie at hand, he might read the subtitles to you. And I try to pick up nice music for when I am using the mask and cannot talk. Believe me, I have you in mind constantly and I admire your perseverance and spirit! I enjoy a lot watching your videos and listening to your explanations and I admire your family for the support they give you, I think mate, in that regard, we share a lot! My apologies again! Cheers! Daniel
Daniel Vilarino Hi Daniel !! There is no need to apologize my friend.You have a great channel and it is wonderful that you put all the time and effort into considering different nationalities,abilities and of course myself.When I am on my own and I get notified of your new episodes which happen to be in Spanish,I still give it the thumbs up !! In a perfect world I wouldn't be blind,but it is what it is and you have to do your own things in life.Just keep on doing what you are doing Daniel.You are a great guy with a great channel which has much to offer.Enjoy the rest of your Sunday mate and Gracias !! Chris.
Christopher Fisher Thank you Chris! I am working on a fruit bowl for my son and I think I will do something for my wife as well, considering Valentine's day is approaching. One will go in English and the other in Spanish! Thank you for your kind words and have a great Sunday! Cheers! Daniel
Hola Ruben! Te agradezco mucho, estimado amigo, por haber visto el video. La parafina debe cubrir la testa de la madera todo el tiempo que está secando la misma. A veces, si pasa mucho tiempo o si la madera está demasiado húmeda, se puede desprender. Entonces conviene re-aplicarla para evitar rajaduras. El tiempo de secado depende del tamaño del tronco, como mínimo unos 6 meses, pero puede llevar años si el tronco es muy grande. Un fuerte abrazo y mantente sano y seguro! Daniel
Hola amigo mío! En realidad, cuando empieces a tornear, la mayor parte de la parafina va a desaparecer con los cortes. Si querés podés raspar lo grueso y si no está muy sucia la podés re fundir y aplicar de nuevo, de esa forma le das más rendimiento. Un abrazo fuerte! Daniel
Me caracterizo por mi desconfianza y pensé que se iba a perder la comunicación en internet, que bueno que no fue así y que sí me respondió Usted. Fíjese que quiero ahuecar el tronco (Diámetro ±40 x 50 long) y quiero hacer una mesita de centro con acabado de tronco para que no pese mucho por estar la madera maciza. Otra vez una consulta: ¿cuánto tiempo es razonable esperar para empezar a ahuecar el tronco? Yo estaba pensando que unos 4 meses y así empezar en diciembre, ¿qué opina Usted?, ¿Es Usted argentino?Mil gracias
Hola Germán, hace 23 años que vivo en EE.UU. en la zona norte del Virginia. Trabajo en Washington, en el Distrito de Columbia, pero como la mayor parte de la gente que trabajan allí, viven en la parte norte de Virginia o en el sur de Maryland. Muchas gracias por tus comentarios y va un abrazo fuerte hacia el paisito! Daniel
Cuabdo compro la madera en tabla o polin pero aun esta un poco verdosa que se recomienda eh visto que en las tablas se llegan a pandesr o rajar con solo un dia
Hola Ángel! Cuando la madera está verde es necesario estabilizarla. La testa es el lugar por donde ocurre la evaporación más rápida. Mi recomendación es tratar de ubicarlas a la sombra o bajo techo para que no les dé el sol directo, y pintar las testas (los extremos) y como unos 10cm del final en cada punta con una pintura impermeable o parafina o algo que no permita la evaporación rápida por dicho lugar. La punta tiende a secarse más rápido que el resto y por dicho motivo, al secarte genera tensiones grandes que hacen que la madera quiebre. Si se pinta, la evaporación es lenta y las fibras tienen tiempo a acomodarse. Respecto a la curvatura, lamentablemente por las características propias de la madera y dependiendo de como la tabla fue cortada, es inevitable que pase cuando seca. Las únicas tablas que no lo hacen son las que son cortadas en forma radial. Un abrazo fuerte! Daniel
Hola Dominic! Muchas gracias, amigo mío, por ver el video y comentar! No estoy seguro a qué te referís con cintas, pero efectivamente, sí se puede aplicar a madera sin corteza como polines o tablas, siempre pintando la testa de la madera. Un fuerte abrazo! Daniel
Hola Moisés! Muchas gracias por tu comentario, querido amigo. Es interesante, ya que tanto cocobolo como bocote son árboles de crecimiento muy lento, como el ébano y sus maderas tienen una aceitosidad natural que les da un brillo natural cuando las lijás con lijas finas aún antes de aplicar terminación. Esa aceitocidad hace que el pasaje del agua sea más difícil y el secado un poco más largo. Típicamente, te diría que un tronco de cualquier madera, le des de seis meses a un año de secado por cada 2.5cm de grosor, pero en el caso del bocote y del cocobolo le daría un poco más de un año para que se estabilice. Un gran abrazo! Daniel
Hola Juan, aparte de lo comentado anteriormente, acabo de ver un video donde sugieren que midiendo el diámetro del tronco, o el ancho del mismo, el secado de una pieza totalmente verde (recién cortada) lleva a razón de 1 año por cada pulgada (2.5cm). Me parece un poco mucho, pero, en fin, es otro dato! Un abrazo fuerte! Daniel
Hola Antonio, ahora que lo mencionas, he visto alguna vez troncos envueltos con varias vueltas de alambre de hierro dulce. A eso te referís? Un abrazo y gracias por los comentarios! Daniel
Antonio Velasco Creo haber visto a mi abuelo hacer eso. Buena idea! En aquel entonces no sabía por qué enrollaba tanto alambre en la punta del tronco! Me sacaste una duda que debo de haber tenido por más de 40 años! Ja! Otro abrazo! Daniel
e que tengo 58 es otro metodo los corto a 1 metro hasta que asta que se secan si pongo alanbre de cierres de gardin estaforrado de plastico yvale 2 euros con 50 los 25 m 1 saludo
Hola Daniel. Hay un mejor método, que resulta preferible, tanto por lo económico como en sus resultados, quizas te gustaría probarlo, y es con grasa vacuna. El método es simple, la grasa la conseguis en la carnicería, en algunas hasta te la regalan, y la pones en una olla como para hacer chicharrón, y derretirla. Una vez que se forman los chicharrones (La grasa que ya no seguirá derritiendose) , se los retira y queda toda la grasa liquida. Bueno, con la grasa en ese estado, se puede introducir los tronquitos en el resipiente, solo la parte de la testa, todo igual a lo que ya sabes. Y sino con la grasa en estado solido, que es como una pasta similar a la de pulido, se sella la madera utilizando espátula o semejante. (Los dedos tambien sirven).
Hola Andrés! Muchas gracias, querido amigo, por ver el video por comentar y por la sugerencia. Sí, había visto el video de Mario Cantarutti que explicaba ese método. En realidad, acá en EE.UU. es muy difícil encontrar lugares como las carnicerías donde se puede acceder a grasa vacuna o del tipo que sea. Por eso no había mencionado dicho método que lo había ya explicado Mario en un video. Pero si podés hacerlo de esa forma es un hecho que es mucho más económico y trabaja igual. Un abrazo muy fuerte! Daniel
@@garratemuco Hola Rodrigo! Sí, estimado amigo, el único tema es que el aceite de linaza a veces lleva sus días en curar, pero aparte de eso, forma una película polimérica que funcionará bien para evitar el egreso rápido de la humedad y la consecuente rajadura. Un abrazo! Daniel
Hola Davico! Muchas gracias, querido amigo por el comentario. La verdad es que nunca traté con grasa vegetal. Sé que Mario Cantarutti lo ha hecho con grasa vacuna. Sería cuestión de probar. La idea es sellar la testa para que no pase por ahí la evaporación del agua y el proceso sea más lento para que no produzca la rajadura. Si la grasa vegetal logra eso, entonces el objetivo estaría cumplido. Podés tratar con un trozo y ver que resultado da. La experimentación siempre es genial para lograr avances en materia de conocimiento. Un abrazo fuerte! Daniel
Me hubiese gustado que hables tu idioma, y que lo subtítules en inglés. Fíjate que todo el mundo habla en inglés. Pero los que hablan inglés de nacimiento no terminan sabiendo español. En fin, para que pienses
Hola Thomas! Yo vivo en los EE.UU. hace más de 28 años. Cuando comencé mi canal, por estar aquí, empecé haciendo videos en Inglés. Luego me di cuenta que no había muchos torneros haciendo videos en Español y a partir de ese entonces hago dos versiones de cada video, una en cada idioma, lo cual requiere un buen esfuerzo de programación y de edición, pero creo que vale la pena. Para los videos viejos, que sólo había hecho en una versión, decidí subtitularlos para que la audiencia de habla hispana pudiera entenderlos. También tengo algunos que están solo en español con subtítulos en inglés. Pero desde marzo de 2015 cada video tiene sus dos versiones. Podés chequear esto si entrás a mi canal de youtube: ua-cam.com/users/danielvilarino. Un abrazo! Daniel
Estimado Marcelo! Mis disculpas, amigo mío, este fue de mis primeros videos y en aquella época hacía uno en inglés y otro en español y a los de inglés le ponía subtítulos en español, como es el caso de este video. Luego me di cuenta que con un poco más de trabajo podía sacar dos versiones del mismo video y de ahí en más lo he venido haciendo así. Un fuerte abrazo"! Daniel
Estimado Luis! Muchas gracias por tus comentarios. En realidad, ese video fue de los primeros que realicé. Tiene más de 6 años. En ese entonces, hacía, alternadamente, videos en inglés con subtítulos en español y videos en español con subtítulos en inglés. Hasta que al fin, luego de un tiempito, empecé a hacer dos versiones de cada uno. El video que señalás está en inglés, pero le puse subtítulos en español. Hay otro video donde muestro la aplicación de parafina a maderas y ese sí está en español, te paso el enlace: ua-cam.com/video/MNj7mEDfVdU/v-deo.html Un abrazo! Daniel
Hola Daniel. Lo primero que tengo que decirte es que si sigues haciendo videos de esta manera, los que estamos en esto del torneado e intentando aprender ingles te lo agradeceremos doblemente (je je). Por otro lado “tu clase” me ha parecido magistral, no basta con saber “que tenemos que hacer” lo ideal es saber también “porque tenemos que hacerlo”. Muchas gracias por esta explicación tan grafica. Un abrazo.
Hola Francisco! Mil gracias por tus amables comentarios! Lo bueno de saber por qué tenemos que hacer algo, es que a veces te permite buscar nuevos modos de hacerlo! Un fuerte abrazo y espero que sigas disfrutando de los videos! Daniel
saludo señor daniel desde venezuela agradezco mucho sus vídeos,ya que yo me estoy iniciando en este arte yo he probado gracias este video sellar madera que tienen años en el piso y se detiene la grieta pero si lo corto y no le echo el sellador se raja rapido es muy importante sellar la madera para conservarla .
Hola Henry! Muchas gracias, estimado amigo, por ver el video y por los comentarios. Sí, en ambientes que tienen una humedad relativa alta, puede pasar que la madera que estaba seca y sellada, al cortarla, deja expuestos los capilares que empiezan a adsorber humedad como una esponja y el proceso que ocurre puede ser tan dramático como el del secado, produciendo tensiones fuertes entre las fibras y ocasionando rajado. Lo ideal es siempre lograr que la madera entre en un equilibrio con la humedad del ambiente y luego sellarla o darle terminación una vez que se ha estabilizado. Lo mismo cuando se hace un mueble, muchos carpinteros dan terminación a las caras que se ven de afuera, dejando las caras internas sin terminación. Este es un grave error pues esas caras están proclives a secarse o adsorber humedad de acuerdo a las circunstancias, y así haciendo que las piezas de desencajen o se quiebren. Un fuerte abrazo! Daniel
Vídeo muy completo, buenísimo, gracias!
Hola Buapa! Muchas gracias, estimada amiga, por ver el video y por el comentario. Un fuerte abrazo! Daniel
Extraordinario video y ¡MAGISTRAL! exposición, es todo un lujo poder contar con personas que como tú y otras personas exponéis vuestros conocimientos desinteresadamente para nuestro conocimiento.
Enhorabuena, ya estoy a la espera de tu nuevo video.
Un fuerte abrazo
Hola José Luis! Me alegro mucho que haya sido de utilidad! Te agradezco mucho por tus amables palabras! Un abrazo fuerte! Daniel
Bueno pues me viene bien porque entiendo su Ingles, me sirve para practicar, aprendo y practico, 100% aprovechamiento del tiempo.
Muchas gracias por su tiempo.
+Javier García de Cuerva Hola Javier! Muchas gracias, querido amigo, por tus comentarios y por ver el video! Un abrazo fuerte! Daniel
Increible video daniel y muchas gracias por traducirlo al español ¡¡¡
La verdad es que da mucha informacion sobre el secado de nuestras maderas y como hacer que no se rajen
Aunque lo que no he visto ningun video hablando de la importancia de cortar las maderas en su tiempo ( que suele ser en epoca de poda )
Ya que una madera que esta cortada en una fase lunar decreciente ( despues del 4º día de luna llena ) y en la temporada donde no hay grandes movimientos de sabia en el árbol ( se suele decir aqui en estado de reposo ) sale una madera de mucha mas calidad.
Ya que al no haver grandes movimientos de sabia las ¨pajitas microporosas¨ como usted bien dicen estan mucho mas cerradas en esta epoca singular, haciendo una madera mas compacta y duradera.
tambien tiene menos probabilidad de rajar durante el secado ( dependiendo de la madera claro esta ^^ ), pero siempre que se corte en su epoca de reposo y en su correcta fase lunar tendrá menos sabia.
Por lo cual el ataque de xylofagos (bichos por asi decirlo) será mucho mas reducida, ya que estos huelen la sabia y siempre quedan microrestos de sabia en un arbol en el cual se ha cortado en una temporada y fase lunar incorrecta.
Si tienes un arbol en casa para cortar o que tengas que arrancar, prueba a cortar un pedazo de una rama en su temporada correcta y depues corta otra cuando no se su tiempo para cortar, verás con el tiempo cual seca antes y con el paso del tiempo el envejecimiento de la pieza y mas cosas.
PD: Digo esto por que para mi tiene muchisima importancia, y la mayoria de la gente desconoce este tema.
Siempre preguntan como secar la madera y como prevenir las rajaduras etc , pero lo que no saven es que cuando van a cortar el arbol fuera de su temporada comenten el mayor fallo.
Ya que todas las maderas adquiridas en tiendas están cortadas fuera de temporada , pero se secan en grandes explanadas u en hornos industriales , para abastecer el consumode madera .
Pero ya que tenemos la oportunidad de cortar un arbol seamos un poco pacientes y cortenlos en su epoca veran como no se arrepentiran
Un fuerte abrazo daniel ¡¡¡
Hola Pepe! Muchas gracias por tus comentarios! Muy acertado tu comentario, gracias! Y es cierto, siempre es conveniente cortar cuando hay menor flujo de sabia. Acá, normalmente es durante el invierno. El problema que yo tengo, es que la mayoría de los troncos caen en verano, durante la época de huracanes, y, por lo general trato de no cortar árboles en pie, a no ser que sea absoluta necesidad. La mayoría de los troncos que tengo, son de árboles que ya habían caído, o se habían secado (con lo que el tema de la sabia ya no es tan crítico). Lo ideal sería tener un horno de secado. He visto gente hacer uno con una heladera vieja. De nuevo, muchas gracias por el aporte! Un abrazo fuerte! Daniel
Saludos Daniel desde Puerto Rico. Te felicito por tan clara explicacion. A veces sabemos estas cosas pero no las llevamos a cabo. De ahora en adelante aplicaré la parafina a la madera ya que Puerto Rico es un país tropical y el sol es muy fuerte. Gracias y saludos nuevamente. Que Dios te bendiga. Hasta pronto.
Hola Raymond! Muchas gracias por tus amables comentarios. Si vas a aplicar parafina en ese bello país, a word of caution, como dicen en los EE.UU. asegurate de guardar la parafina y las piezas que trataste, en un lugar donde la temperatura no exceda los 37°C (99°F) porque de otra forma se derretirá. Esa es una de las ventajas (su punto de fusión bajo) pero en tu caso particular en una tierra tropical, también puede ser un problemita. Ojalá te marche bien el proceso. Un abrazo fuerte! Daniel
Thank you for posting this video, it is the most informative explanation of cracking and checking of wood. Many have tried to explain this process, but none as comprehensively as your explanation herein. I also appreciate your posting one video in English with Spanish sub-titles and the next in Spanish with English sub-titles.
Hi Michael, If you prefer in English, actually I have this video with all the diagrams in English as well, you can find it in my Channel or you can click in the link at the beginning of this one. I know I have subscribers in both languages, so I try to be fair and post material alternating the language I speak and the language for the subtitles. Thank you very much for your kind words! Cheers! Daniel
Gracias por tu respuesta Daniel, se que hay algunas personas que conocen el procedimiento para pasmar la madera y hace tiempo que ando buscando la información, si me entero de algo te lo comunicaré. Muchas gracias y saludos.
Hola Guillermo! Sería genial! Eso le da una apariencia muy bonita a las maderas, sobre todo las claras. Acabo de finalizar un cuenco con Almez Americano espaltado y la verdad que el resultado fue muy bonito. Si encontrás como hacerlo te lo voy a agradecer un montón! Un abrazo fuerte! Daniel
Mil gracias señor Vilariño, empecé hace 4 meses y todo lo poco que avanzado se lo debo a usted y a Miguel Sánchez.
Una pregunta cuando ya estoy lijando me empiezan a aparecer grietas cual es mi error?
Mil gracias TODO lo poco aprendido se lo debo a usted, saludos desde Cali-Colombia
Hola Marco Aurelio, muchas gracias, estimado amigo, por los comentarios y disculpas por la demora en contestar. He estado con problemas de salud desde mediados del 2018, que mediante cirugía y posterior recuperación han ido mejorando, pero esto me ha atrasado todo el proceso de mudanza de mi taller viejo al nuevo y además se me ha complicado mi trabajo del día a día, con lo cual he estado un poco alejado del taller y de los videos. A veces, si la madera no está suficientemente seca, cuando la lijás en el torno, con la fricción entre la madera y la lija, se levanta temperatura que hace que el proceso de secado se acelere, y eso casi siempre genera grietas. Tratá de pretornear la pieza, dejarla en viruta por varios meses y luego hacer el torneado final. Si la pieza secó en esos meses, dicho secado es lento y le da tiempo a las fibras a acomodarse, y ahí el lijado no debería generar problemas.
Un gran abrazo! Daniel
Gracias por la explicación, ahora entiendo la razón por la cual algunas maderas compradas, están selladas por las cuatro caras, es para su conservación.
Espero seguir viendo tus publicaciones, son muy interesantes e instructivas.
Hola Josep, exacto, yo también me pregunté al inicio porqué era que algunas me llegaban solo selladas en las testas y otras venían completamente enparafinadas! Y luego me di cuenta que el motivo no era simplemente secado sino también conservación. No hay nada peor que comprar un pedazo de cocobolo y el día que lo vas a usar te des cuenta que a pesar de tener las testas enparafinadas igual rajó a lo largo :) Un abrazo fuerte y estamos en contacto, Daniel
Muy interesante e ilustrativo el vídeo, somos coterráneos, me interesó por supuesto el método, pero además no pude evitar la curiosidad por saber que maderas había llevado
aprovecho para contar :Soy Sanducero, y seguidor y admirador de toda su obra. En oportunidad que regrese me gustaría conocerlo personalmente Muchas gracias
Hola Miguel Angel! Muchas gracias, querido amigo y compatriota, por tus amables comentarios! Cómo están las cosas en el paisito? Con mi vieja y mi hermano me mantengo al tanto, parece que la pandemia no ha pegado tan fuerte como en otros lados. Mi esposa es peruana y allá, a pesar de las buenas medidas que tomó el gobierno, la cosa está muy complicada. Y acá en los EE.UU. ni te cuento. Hace un millón de años que no paso por Paysandú, pero me encanta el litoral. Ojalá en algún viaje pueda recorrer por allá y sobre todo mostrarle a Paula que aún no conoce. Tengo recuerdos muy lindos de mi niñez acampando en las termas del Guaviyú! De hecho, si voy por tus pagos te aviso! ¡Un abrazo muy fuerte! Cuídate mucho y mantente sano. Daniel
¡Ole,Ole y Ole! Don Daniel. Me has recordado a un maestro qué tuve en la escuela. Desde luego has dado un clase magistral en el tratamiento de la madera. El año pasado me regalaron un monton de troncos de poda de olivo, y como no sabia que hacer para qué secara lentamente se me ocurrió untar la testa con silicona neutra. La semana pasada pude comprobar que estaban secos y no tenían rajas, con lo cual ya puedo empezar a utilizarlos. Por lo meno a mi este sistema me ha funcionado, así que lo puedes comentar como otro sistema mas. Gracias por tus clases de madera,torneado,ingles, etc... Un saludo.
Hola Arsenio! Ja, Ja, Ja! Qué suerte que tienes hombre! Ya quisiera yo hecharle mano a un lote de podas de olivo! Esa madera es un espectáculo! Felicitaciones! Voy a ver si consigo silicona neutra y será interesante comparar cómo anda en precio comparada con la parafina. Me alegro que el procedimiento haya resultado exitoso, porque ahí vas a tener un material espectacular para tu trabajo. Con la silicona, tené cuidado con los solventes que a veces se usa para diluirla, que suelen ser solventes orgánicos un poco tóxicos. Un abrazo muy fuerte y muchas gracias por tus amables comentarios! Daniel
La silicona no hace falta disolverla, viene en cartuchos para aplicar a las juntas de los cristales,fregaderos, etc.. la aplico y la extiendo con un espatula. En cuanto a la madera me gustaría poder enviarte algun tronco tanto a ti como a Miguel. Salusos.
Arsenio Rodriguez Hola Arsenio, en realidad, acá también venden silicona en cartuchos o pomos para aplicar en juntas de ventanas, fregaderos, en fin, donde quieras impermeabilizar. Cuando me refería a los solventes, no era a ninguno que le tuvieras que poner para disolverla, sino al mismo solvente que viene incorporado ya en el producto, para que la silicona se pueda aplicar le ponen un diluyente que te permite exprimirla del cartucho. Una vez que entra en contacto con el aire, ese diluyente, que es volátil, se evapora y la silicona toma entonces su consistencia más densa como una goma. Es ese solvente al que me refiero, pues normalmente son tóxicos, cuando la apliques asegurate de estar en un lugar aereado, con ventilación, o usar una máscara con filtro para vapores orgánicos. Sólo un consejo, por favor no lo vayas a tomar a mal. Como te decía, hasta creo que tengo un poco en mi garage, así que voy a probar tu técnica y será para hacer un video de seguimiento. Me encantaría poder trabajar en olivo, y aprecio mucho tu ofrecimiento, pero me daría mucha pena que entraras en gasto para el envío, que lamentablemente, a EE.UU. no debe de ser nada barato. Por lo que me conformo con saber que le darás buen uso y más importante, contarte como suscriptor! Un abrazo muy fuerte! Daniel
Por favor, no me lo tomo a mal ni mucho menos. Es solo qué yo estoy muy acostumbrado al uso de la silicona y si es verdad que desprende un olor fuerte, pero creo qué a mi ya no me afecta, ja.ja. Un abrazo muy fuerte.
excelente explicación, ya me pongo a buscar en la tienda la parafina, porq tengo pillado unos troncos que les voy a poner el hacha, como siempre Daniel ya tu canal es de mis favorito
Gracias Richard por tus amables comentarios! Me encanta la parafina porque la película que forma es realmente impermeable y te permite preservar cosas por tiempo casi indefinido. En química, muchas veces sellábamos frascos de compuestos volátiles con parafina y de esa forma se prevenía su evaporacion por que el compuesto es súmamente efectivo y no es demasiado caro. Además, como funde a la temperatura corporal, si te salpicas con parafina derretida, la misma no te quemará. Es simpático, porque hace muchos años, jugando de guardavallas me quebré feo un dedo, y tuvieron que ponerme un clavo de acero para enderezarlo. Al remover el clavo y ya sanar la mano, había perdido bastante movimiento de ese dedo. Parte del tratamiento de recuperación era sumergir la mano en un baño de parafina derretida, varias veces, con lo que se te formaba como un guante de parafina, que aparte de suavizar te calentaba la mano y permitía que fueran más fáciles los ejercicios de fisioterapia. Además la parafina no es tóxica, por lo cual, muchas ventajas! un abrazo fuerte! Daniel
Hola, Daniel muchas gracias , Excellent explanation and demonstration, take care, salud Martin
Hi Martin! Thank you so much! Just in case, I also have this video uploaded some time ago, with all the graphics in English. You can find it in my UA-cam Channel, or in this video at the beginning, in the top left side of the screen there is a link. I hope your recovery is coming along well and you are getting ready to get back to your shop! Cheers! Daniel
Daniel cómo estás?? Muy buen video y informativo, te saludo desde Uruguay!! Tengo una cabaña Parafito sobre pilotes de eucaliptos y algunos se están rajando.
Mire el vídeo detalladamente y pintarlos con pintura de resina me parece lo mejor!! Me recomendas alguna en especial?? Aguardo comentarios gracias
Hola Nicolás! Muchas gracias, estimado amigo, por tus comentarios y por ver el video. Yo estoy en los Estados Unidos desde hace casi 30 años. Mi recomendación sería que uses una resina de poliuretano Spar Uretane o algo similar a lo que se usa para los botes de madera que están continuamente en contacto con el agua. En alguna marina seguramente te puedan asesorar lo que usen. Sino en una ferretería. ¡Te mando un fuerte abrazo! Daniel
Magistral. Gracias por compartir.
Hola Salvador! Muchas gracias, querido amigo, por tus comentarios y por ver el video. ¡Un abrazo grande! Daniel
Daniel gracias una vez mas por tan util informacion, siempre justa y oportuna jorge de argentina
Hola Jorge! Muchas gracias por tus amables comentarios! Un fuerte abrazo! Daniel
Obrigado pela aula, mestre Daniel. Abraço de um aluno Brasileiro.
Olá Eder! Muito obrigado meu amigo! Gran abraço! Daniel
Hola Daniel, 818 suscriptores, esto no para. Ya tenía ganas de ver este vídeo que me comentaste te faltaba traducir, gracias.
Compré la parafina hace casi un año pero aún no la he usado, ahora la voy a probar con unos troncos de olivo que un amigo cortó en noviembre y me regaló. Me encanta esta madera, tiene unas vetas preciosas, pero no he tenido suerte con ella, siempre me aparecen grietas. Donde compré la parafina la tienen en bloques de 5 kilos, aunque te cortan la cantidad que necesites. Bueno ya veremos si me funciona. Saludos y hasta el próximo vídeo.
Hola José! Muchas gracias por tus amables palabras! Sí, era algo que me había quedado en el tintero y ya me lo habían pedido varios amigos que hiciera. Con 5 kilos tenés para rato, pero te recomiendo que la vayas fundiendo de a poco y que lo hagas en un recipiente donde no te importe guardar lo que te sobre, pues ni bien se enfríe va a solidificar. Hombre, el olivo es una madera espectacular! Ojalá te de resultado el procedimiento. Lamentablemente acá en EE.UU. el que te venden dicen que viene de Belén! y te lo cobran como un ojo de la cara (aunque te den certificado). Cuando viaje a la tierra de mi esposa, Perú, donde cultivan mucho olivo, voy a ver si consigo madera para traerme a Virginia. O cuando vaya por tus tierras! Mucha suerte con el método, las piezas que pintes tratá de dejarlas luego en un lugar donde la temperatura no suba más de 37°C porque de otra forma la parafina se derrite. Lo mismo para almacenar el bloque que compres. :) Un abrazo muy fuerte y estamos en contacto! Daniel
AMIGO DANIEL, felicitaciones por este video, muy bueno, muy bien logrado, claro, simple , muy didactico, increible tu contrabando de troncos jajajaja muy bueno, seguro pagaste sobrepeso, daniel, GRACIAS por enviarmelo, un abrazo.
DANIEL, puse gracias por enviarmelo, pero realmente quise poner gracias por dedicar parte de tu vida en enseñarnos cosas nuevas.otro abrazo
Hola Mario! Cuando voy a Lima o a Montevideo, siempre llevamos el máximo de valijas pero a la vuelta, casi siempre tenemos una vacía. Y esa fue la que usé para el "contrabando" de madera! Ja, Ja, Ja! Por suerte no me tocó pagar sobrepeso, pero ya no entraba ni un alfiler! Tengo una balancita portátil, así que me la pasé pesando valijas y llenándolas con piezas de madera hasta lograr la carga permitida, ni un gramo más ni uno menos! Es un placer subir videos y estarás de acuerdo que también lo es trabajar madera, así que hago esto con todo gusto. Mil gracias por tus amables comentarios y estamos en contacto! Un abrazo fuerte! Daniel
Hola Daniel ,mi respecto por tu videos .Literalmente me encanta y soy un principiante en torneado o otros trabajos que se hace en la madera . Quería especificar que funciona y con cualquier grasa ....de cerdo (chanco) o vacuna derretida...….
Hola Nicolae! Mil gracias, estimado amigo, por ver el video y por los amables comentarios. Sí, en efecto, casi cualquier compuesto que forme una película impermeable va a trabajar bien. Creo que Mario Cantarutti tiene un video donde lo hace con grasa vacuna. Un gran abrazo! Daniel
Excelente video aprendi bastante y lo pondré en practica...Un abrazo desde Argentina....!
Gracias por compartir en castellano tus experiencias. Un saludo desde España.
Hola Héctor! Era un video que tenía pendiente ponerle subtítulos hace algún tiempo, gracias por tu paciencia para esperar que al final lo pudiese subir. Un abrazo fuerte! Daniel
Estoy interesado en saber cómo sale la humedad de un bloque de madera si sellamos todas las caras?
Interesantes las explicaciones del video, muy bien presentado.
Josep
Hola Josep! Tenés razón, si se sellan todas las caras la humedad queda retenida en la madera, por eso lo más conveniente, si el propósito es el secado, lo conveniente es solo sellar la testa y un poco de la zona lindante en las caras adyacentes. El tema es que el sellado te sirve para dos cosas, una es para que el secado se haga no a través de la testa (por donde la evaporación es muy rápida y eso es lo que produce el agrietamiento, pues no le da el tiempo a las fibras a ir acomodándose a una nueva forma) sino a través de la corteza o del grano largo de la madera, donde el secado es mucho más lento y de esa forma se previene en parte el rajado. La otra es simplemente la conservación de la pieza, puede que la pieza ya esté bastante seca y la parafina es simplemente para que no se reseque (lo cual también puede producir agrietado). Con algunas maderas exóticas que he conseguido, me ha pasado que estando selladas en ambas testas, igual se han agrietado, y la verdad es que son caras, por lo que recubrir toda la superficie con parafina me ha permitido mantenerlas en forma hasta el momento que las voy a tornear. Incluso, una pieza de madera verde, como ser un pedazo de tronco, si al final lo recubres completo, no haces más que mantenerlo húmedo adentro, como bien dices, el propósito de esto, es que así lo puedes mantener por mucho tiempo hasta que tienes la oportunidad de hacer un torneado en bruto, dejando las paredes del cuenco gruesas, y entonces sí, con la viruta, lo empacás en una bolsa de papel y ahí es donde ocurre el secado. Lamentablemente el video se me estaba yendo un poco largo y me hubiera gustado dar mucha más información, pero tampoco quiero aburrir a los suscriptores. Así que disculpas si esto creo un poco de confusión y muchas gracias por tus amables comentarios! Un abrazo fuerte! Daniel
Daniel Vilarino Creo que esta parte que estas aclarando es muy importante, porque puede generar confusion, yo me hacia el mismo planteo, si sellas todas las caras como sale el agua que esta dentro?
Cristian Yo Hola Cristian, gracias por tu comentario. Sí, por eso la aclaración. Si el motivo es secado siempre conviene dejar el lado de las fibras largas y la corteza sin tratar y solo pintar la testa (donde se cortan las fibras a través). Si el motivo es preservación, entonces se puede pintar todo. Un abrazo fuerte! Daniel
Hola Daniel la madera pasmada, según la llamamos aquí es una madera en estado de pre desconposición, cuando es invadida por hongos que transforman su veteado y ofrecen un aspecto muy vistoso y agradable a la vista.
Wow! Finalmente encontré el término en español para spalting! Gracias! Acá le llaman "spalted wood" y he escuchado en español hablar de espaltada, pero siempre me pareció un anglicismo. La verdad es que lo siento, pero no tengo ni idea qué tipo de hongos producen ese proceso ni tampoco cómo se podrían introducir en la madera a propósito. Por lo que siempre he visto, el pasmado ocurre en forma natural. Pero, si averiguo algo, te aviso. Un fuerte abrazo! Daniel
Buenas noches Daniel. Yo también he usado parafina caliente para cubrir las testas, pero cuando pasa el tiempo y la madera encoje, la parafina que no encoje se descascarilla y se cae, por ese motivo prefiero la pintura.
Saludos desde España.
Hola Guillermo! Muchas gracias por la información! Entonces va a ser necesario tener en cuenta en la aplicación el tiempo que uno va a estacionar la madera. Cuántos meses será que pasan cuando se empieza a descascarar la parafina? Yo tengo varios trozos de peral que he pintado de esta forma hace como tres meses y aún están bien. Un abrazo fuerte y muchas gracias por tus comentarios! Daniel
Daniel! Qué alegría encontrar tu canal, en particular este video... Vivo en Uruguay (en Mercedes) y hace poco empecé con el hobby de tornear madera... Desde acá es muy complicado porque prácticamente no se consiguen herramientas y accesorios, pero de a poco voy consiguiendo.
Te animo a seguir con los videos y seguramente te moleste con algunas preguntas en el futuro!!!
Alejandro Lopez Hola Alejandro! Bienvenido a mi canal compatriota! Muchas gracias por tu comentario amigo mío. Sé que es difícil conseguir las cosas en el paisito. De repente online. Ah! Te recomiendo, si aún no te has suscripto, los canales de Miguel Sanchez y de Mario Cantarutti (Torneando Madera con Mario Cantarutti). Los dos son fenómenos. Miguel viene subiendo videos desde hace ya tiempo y tiene un montón de información para gente que está comenzando, aparte de herramientas caseras y como prepararlas. Es de las Islas Canarias, pero hace poco tiempo se mudó para EE.UU. Florida. Mario es Argentino, muy buena gente (su canal se llama Torneando Madera con Mario Cantarutti). En el canal de Mario ha puesto sobre su torno casero y varios accesorios que él ha ido preparando. También creo que tiene información de como preparar alguna herramienta casera. Y yo, en la medida de que también soy bastante principiante, he subido más de 50 videos en el canal, algunos de ellos con información que creo que te puede ayudar (procedimientos, técnicas, herramientas, etc.) Te mando un abrazo muy fuerte camino a Mercedes (te cuento que cuando vivía en Uruguay, trabajaba en ISUSA y ahí tuve un compañero de trabajo de tu ciudad, era remero :) ) Otro abrazo! Daniel
Muy buen video Daniel,gracias por compatir con todos nosotros,saludos desde Tenerife España.
Hola Agustín! Un placer amigo! Por cierto, hace unos 45 años atrás, mis abuelos paternos, que eran gallegos y se habían ido muy niños a Uruguay, regresaban por primera vez a España de visita (6 meses imaginate) desde que habían emigrado. El viaje lo hicieron, como se hacía mucho en aquella época, por barco. Me acuerdo que yo tenía 8 años, e irlos a despedir al puerto. En camino, hicieron escala y se detuvieron como una semana en Tenerife. Me mandaron muchas postales desde tu tierra y siempre me pareció hermosa, ojalá algún día les pueda seguir los pasos. Un abrazo! Daniel
Daniel Vilarino
Me alegra que te trajera recuerdos buenos,ya sabes que si algún día decides darte un salto por aquí,tienes un amigo esperando,y una casa donde quedarte,un abrazo amigo.
Agustín Hdez Hola Agustín! Muchas gracias por el ofrecimiento y de igual forma si alguna vez andás por Reston! Un abrazo! Daniel
Muy interesante y útil. Muchas Gracias. La duda que tengo es: Cuando la madera ya está en su uso definitivo (en mi caso una valla de jardín) y ya han aparecido las grietas, ¿Que se puede hacer para evitar que sigan aumentando?
Hola JM, muchas gracias por el comentario. Cuando la madera ya está en su uso final, todo depende de qué tan seca estuviera y en qué grado de sequedad está. Las rajaduras ocurren por contracción de las fibras, pero así como se contraen también se hichan cuando se mojan. EN una cerca o valla de jardín, expuesta a los elementos y a la lluvia, es posible que la madera se hinche y seque en forma alternada y eso hará que el proceso de rajadura siga. Lo mejor para evitar que sigan es proteger la madera. Esperá a que pasen un par de días secos para asegurarte que la madera secó. Entonce, podés hacer una pasta con aserrín fino y cola de carpintero para rellenar las grietas ya formadas. Luego de rellenar las grietas más grandes, lijás y de ahí podés aplicar un barniz. Si es barniz marino mejor pues está diseñado a repeler el agua. Y cuanto más manos le dés mayor será la protección. Un abrazo! Daniel
Buenas noches de nuevo Daniel. Como tu muy bien comentabas en tu video, la madera verde cuando se va secando va reduciendo su tamaño, pero la parafina que ha formado una cubierta rígida a su alrrededor no se reduce sino que permanece del mismo tamaño que al principio. Cuando se vertió la parafina sobre la madera en estado líquido, se adhirió a esta y es por este motivo que al reducirse la madera se resquebraja.
No hay, al menos yo no creo que haya una medición exacta sobre el tiempo que permanecerá intacta, porque eso depende de muchos factores, como son el secado de la madera en el momento de parafinarla, el lugar donde se guarda, mas o menos húmedo, el tipo de madera etc... yo te lo comento basándome en mi propia experiencia, cuando corté unos trozos de madera de olivo, los parafiné y los guardé en una caja de cartón, pasado mas o menos un año, abrí la caja y me encontré los trozos con la capa de parafina cuarteada y con trozos de parafina sueltos. En cambio tengo otros trozos de tronco a los que les he pintado las testas con pintura de imprimación gris al aceite, una gruesa capa y los tengo a la vista en mi taller y de momento están bien.
Al margen de este tema, lo que no he conseguido es transformar la madera cortada en madera pasmada, si sabes como se hace te rogaría un comentario.
Gracias y saludos desde España
Guillermo Del Campo
Hola Guillermo, Mil gracias por el comentario. No entiendo mucho qué quiere decir madera "pasmada" capaz que sé lo que es pero con otra terminología o en Inglés. Un abrazo! Daniel
Muy interesante y completo Daniel, te lo promociono el viernes. Saludos
Hola Miguel! Te lo agradezco mucho! Un abrazo fuerte! Daniel
Gracias amigo Daniel,por ese vídeo educativo de la rajaduras te felicito.
Hola Oscar! Muchas gracias por tus comentarios! Un abrazo fuerte! Daniel
no lo puedo ver por que me voy a trabajar pero lo veré
por favor y gracias eres un gran maestro gracias por los subtitulos
Hola Julio! No hay apuro hombre! Mil gracias por tus amables comentarios y lo de lo subtítulos me lo habían venido pidiendo varios suscriptores para este video, que fue uno de los primeros que subí y que se me escapó solo en Inglés! LOL. Un abrazo fuerte! Daniel
Qué gusto Sr Daniel,soy uruguaya,como usted.Muy interesante este método.Por suerte encontré su vídeo investigando cómo sellar madera de tilo recién cortada,espero que este método me sea de utilidad ya que he perdido mucha madera que se ha rajado...Si Ud tiene otro consejo para darme,lo aceptaré agradecida.Un saludo afectuoso desde Uruguay.Alba de Maderas Talladas.com
Hola Alba! Muchas gracias, querida amiga por ver el video y comentar. Un gusto recibir un comentario desde mi paisito. Te pido disculpas por la demora en contestar pero UA-cam me había mandado tu comentario a la carpeta de spam y por suerte cada tanto la chequeo pues no es la primera vez que me lo hace, creo que cuando ponés en el comentario un enlace inmediatamente hacen eso. Dicho sea de paso, entré en tu página web, bien interesante lo que hacés, algún día me gustaría empezar a incorporar tallado en los trabajos torneados.
No he tenido oportunidad de trabajar con tilo y hay maderas que por más tratamiento que le dés se van a rajar igual. La cuestión es probar y ver qué resulta mejor. Con el tiempo seguí investigando todo este tema y básicamente lo que sucede es lo siguiente: Cuando cortás un trozo de madera, un tronco, dejás expuestos los extremos de las fibras por donde circula el agua y la sabia del árbol, lo que se conoce como la testa del tronco. Por ahí, la pérdida de agua y evaporación ocurre muy rápidamente. Al perderse esta agua, los capilares empiezan a contraerse y como dicho movimiento ocurre a mayor velocidad que la flexibilidad de las fibras puede soportar, terminan rajando. Al sellar las testas con un material impermeable, sea cera, parafina, pintura plástica (o como usó Mario Cantarutti en su canal de UA-cam grasa de vaca derretida), lo que estás haciendo es frenando el proceso de evaporación. El agua va a ir filtrando de a poco a través de los costados de las fibras y esto les da tiempo a acomodarse, ir cambiando su forma, sin que se produzca las rajaduras. Pero de nuevo, cada especie reacciona distinto y aún la misma especie bajo condiciones diferentes puede reaccionar diferente. Lo viejos carpinteros dicen que es mejor cortar la madera en el invierno, cuando no hay tanta sabia circulando en el tronco, y tiene cierta lógica, ya que esto implica que será menos la evaporación necesaria para secar el trozo de madera y por tanto menos chance de rajadura. Bueno, cualquier cosa a las órdenes. Un abrazo fuerte! Daniel
muy buena tu explicacion Daniel , voi a probar la parafina (si la encuentro) me a gustado mas que lo de la vela aunque yo lo hago de otra forma que es derritiendo la vela completamente en un balde y de hay a la madera pero he visto que la parafina queda mejor o por lo menos eso me parece un saludo Rafa
Hola Rafa! Es más fácil fundir la parafina, aunque hay muchas velas hechas exclusivamente con parafina, pero a veces tienen otras ceras e impurezas que suben el punto de fusión. A mí me ha dado un resultado excelente y la compro por caja de 24 libras con lo que sale más económica. Un abrazo fuerte y muchas gracias por comentar! Daniel
Hola. Excelente y muy didáctico video. Una consulta. En una rodaja de quebracho. Servirá la cera de abeja y aceite con la que hago una pasta para dar un acabado natural. Pero no se si será suficiente
Hola Dante! Se agradece, mi estimado amigo, que hayas visto el video y los comentarios. Cualquier sustancia que frene el paso del agua sirve. La idea es que la evaporación tome lugar por la corteza, pues es más lenta y ayuda a las fibras a acomodarse sin rajar. Si la mezcla de cera de abeja y aceite logra ese objetivo entonces no habría problema. Todo depende de qué aceite hayas usado para mezclar con la cera. Y cuanto tiempo lo tengas así. Si es un aceite secante, como el de lino, de nuez de tang, o de nogal, entonces formará una película protectora que no dejará que el agua pase. Si no es un aceite secante, eventualmente puede perder su efecto, en cuyo caso tendrías que estar reaplicando capas cada tanto. Espero que tú y los tuyos estén bien de salud y cuidándose mucho! Un gran abrazo! Daniel
@@DanielVilarino muchas gracias Daniel. Suscripto a tu canal! Abrazo
Saludo señor Daniel, yo estoy haciendo cajas para tambores musicales parecido al Djembe y guardo los tronco con su corteza sellada en los extremos del corte el proceso es largo mucho tiempo para secar la madera , mi pregunta y espero me pueda orientar y seguir su consejo según su experiencia se podrá hacer el torneado con la madera a pocos días de haber cortado el árbol y después guardar el trabajo con parafina sin esperar que la madera este seca para trabajar.
Hola HJ Cgomez! Muchas gracias, amigo mío, por tu mensaje. Podés cortar el tronco y realizar un pretorneado, dejando las paredes gruesas. No sé de qué espesor necesitás que queden al final, pero como mínimo, el espesor debería ser de un 10% del diámetro máximo. Por ejemplo, si el diámetro máximo es de 30 cm, yo dejaría un espesor de 3cm como mínimo, si el espesor final sería de 5mm. Pero si el espesor final es mayor, entonces dejaría un poco más de espesor. Esto es un pretorneado. Luego de pretornear, untá con sellador los poros y tenés que dejar secar por algunos meses para luego hacer el torneado final. Por regla general, un tronco seca a razón de 1 año por cada 25 mm de radio, por ejemplo, un tronco de 20cm de diámetro, demoraría unos 4 años en estar completamente seco (dependiendo de las condiciones ambientales). Si hacés un pretorneado, reducís el tiempo a la mitad del espesor del pretorneado, por ejemplo, si dejás 3cm, la mitad es 1.5cm y eso se llevaría alrededor de 5 a 7 meses. El tema con el pretorneado es la deformación que inevitablemente va a suceder como consecuencia del secado, lo que antes era un círculo, se convierte en un óvalo, y al final del período de secado, ahí lo volvés a montar en el torno para re tornear y volverlo a círculo, pero ahora con la madera ya más seca. Ojalá que esto ayude. Un abrazo fuerte! Daniel
@@DanielVilarinoexcelente explicación, estos tambores van vaciado por dentro de un extremo a otro le dejaré un espesor por dentro y por fuera considerando su valiosa información quedo muy complacido por su aporte muchas gracias maestro Daniel.
Genial! contame luego como te fue con este proceso. Un gran abrazo! Daniel
Muy interesante, cuánto tiempo aproximadamente se deben dejar los troncos para lograr el secado?
Hola Hernán! Muchas gracias, querido amigo, por tus lindos comentarios. Todo depende de varios factores, el tipo de madera, las condiciones climáticas, si los dejás expuestos a la intemperie o no, etc. Pero como norma general, se lleva alrededor de un año por cada 25 milímetros de espesor. O sea que un tronco de 25cm de diámetro se llevaría alrededor de 10 años. Por eso es que la mayoría de la torneada se hace en dos etapas. Una torneada primaria donde, dejás un espesor de pared grueso (más o menos 10% del valor del diámetro) y luego de un período de secado, unos seis meses a un año para hacer el torneado final. Siguiendo con el ejemplo anterior, imaginate que torneás un cuenco de 25 cm de diámetro, dejarías la pared de 25 mm, y en unos 8 meses podrías hacer el torneado final. Cuídate mucho y mantente saludable. Un fuerte abrazo! Daniel
@@DanielVilarino Entré a ver el video teniendo exactamente la misma duda que Hernan, muy buen video, gracias por la respuesta, saludos desde Hualqui, Chile.
Suerte de haberle conocido
gracias maestro.
un saludo desde Fuenlabrada España
La suerte fue mía apreciado amigo! un abrazo bien fuerte! Daniel
Muy bueno el video!! Unas partes adelante de a 10 segundos pero no vi que hables de cuanto tiempo tiene que tener la parafina..perdon si lo mencionas! Gracias
Hola Gonzalo! Muchas gracias, amigo mío, por ver el video y por comentar. Se trata de un video medio antiguo y la verdad es que no recuerdo si lo mencioné, pero podés dejar la parafina hasta el momento de usar la pieza de madera. Básicamente, un trozo de madera seca a razón de 25 mm por año (desde la superficie). Por ejemplo, un cilindro verde de 50mm de diámetro, se llevaría 1 año en secar, uno de 10cm se llevaría 2 años, etc. La parafina te sirve para prevenir la rajadura hasta el momento que uno usa la madera. Entonces, digamos que tenés un tronco de unos 25 cm de diámetro que estaba verde y recubriste con parafina para que no se raje. En un momento determinado, decidís hacer un pretorneado. Como regla general, en el pretorneado uno deja las paredes de un 10% del diámetro para dar lugar al movimiento de la madera. Por lo que obtendrías un cuenco pretorneado de 25mm de pared. Ahí podrías aplicar parafina de nuevo en las testas, o meterlo en una bolsa de papel con virutas, para que la evaporación no sea demasiado violenta y produzca rajaduras. Como desde la parte central de la pared a la parte externa de la misma, hay 12.5mm de distancia, en unos 6 meses esa pieza estaría lista para el torneado final y ya debería haber obtenido la humedad estable, por lo que la madera no debería moverse ya más. Por cierto, todo esto depende de las condiciones climáticas de dónde vivas, no es lo mismo un clima húmedo que uno seco, etc. Ojalá que esto responda tu pregunta. Un fuerte abrazo! Daniel
hace tiempo que quería aprender algo así, gracias monstruo!
Hola Gonzalo! Disculpa la demora en contestar, amigo mío, repasando comentarios me dí cuenta que el tuyo se me había escapado. Me alegra que el video haya sido de utilidad, muchas gracias por verlo y por el comentario. Un abrazo fuerte! Daniel
Thanks, Daniel, your video is very interesting and scientific, compliments!!! To prevent cracks, with good results, I cut the wood in the winter when is waning moon (just these days) and seal the cuts with vynil glue. I tried two years ago to cut the central part of some chestnut logs, but they cracked a little... I had best results with vynil glue. Cheers!
Mauro
Hi Mauro, Thank you very much for your kind words! I guess it makes sense to cut in the winter. Most trees are dormant and the sap flow is very slow and less than in the warmer seasons. Vynil glue works as well, and pretty well I bet! The pit of the logs are always trouble. The fiber structure is more complicated there and for that reason the cracks always begin there! I cannot cut trees here, and if I could I probably wouldn't, unless it was for pruning. The few trees that I had the luck to get wood from, where trees in my property that were drying or sick and had to bring down, trees that I have seen in parks already on the ground because of storms, trees that friends have brought down as a consequence of disease or had permit to do it, because the regulations against cutting here are really tough. So it is really difficult to get the wood during winter, unless you had the luck that the tree was brought down in that season (which rarely occurs, because people that cut trees normally do it when the weather is better) or fell because of the ice. Most trees I have found on the floor have fallen due to summer storms (hurricane season) and they fell during the summer normally (sometimes in the fall). Thank you a lot for watching! Arrivederci! Daniel
Daniel, muy bueno el video. Recién termino der ver un video que lo hacen igual, pero con grasa de vaca derretida.
Hola Juan Carlos! Muchas gracias por el comentario amigo mío! Sí, creo que le había visto a Mario Cantarutti hacerlo con grasa de vaca derretida y eso debe de funcionar bien también. La idea es crear una capa impermeable en le testa para que la evaporación ocurra por el costado del tronco. Un abrazo fuerte! Daniel
Olá Daniel,
Parabenizo-o pelo excelente trabalho elaborado.
Vi o seu vídeo através do Forum da AITAM-Espanha e
estou postando o seu link no Forum da ABTM-Brasil.
Forte abraço
joaomenegale
João Menegale
endereço da ABTM
www.torneirosdemadeira.com.br/forum/viewtopic.php?f=7&t=1995
Joao muito obrigado! É uma honra . Um grande abraço! Daniel
Gracias Daniel ya e apredido otra cosa mas que me interesaba mucho saludos y lo dicho gracias
Hola Diego! Me alegro que haya servido de ayuda! Muchas gracias por tus comentarios! Un abrazo fuerte! Daniel
Muchas gracias! fantastica explicacion. Para los troncos grandes ( soporte de una mesa baja) recomiendas quitar la corteza?
Hola José! Muchas gracias, estimado amigo, por el comentario. Si la corteza está firmemente adherida, no es necesario retirarla. Podés darle un barniz para evitar que se pudra y protegerla de los bichos. Si está floja, sí sacala, porque abajo se van a acumular toda serie de animales. Un abrazo fuerte! Daniel
Gracias a usted un abrazo de Suiza canton de Berne........ viva Uruguay . Laurent
+Laurent Martin Hola Laurent! Muchas gracias, querido amigo, por tu comentario! Un abrazo muy fuerte desde Reston, VA! Daniel
Hola Daniel, antes de nada, felicidades por el vídeo, es mu explícito, quería comentarte una cosa.
Verás, he cortado varios troncos de almendro en láminas de 5 cm de grosor, eran troncos de unos 45 cm de diámetro, por lo cual no he separado el centro o corazón de la madera, por cada tronco he hecho de 4 a 5 planchas
Por una parte me han dicho que quite la corteza porque es un nido de insectos, pero observo que la corteza mantiene muchísimo la humedad, de hecho es una madera muy húmeda la del almendro y por lo consiguiente, agrieta muy fácil. Hasta ahora le he pintado las testas de pintura plástica pero observo que están empezando a salir pequeñas fisuras, no lleva ni una semana secando. La tengo dentro de un almacén ventilado sin sol, entre tablas he puesto listoncitos de unos 2,5 x 2,5 cm, las tengo apiladas en horizontal y con peso encima.
Las preguntas són, ¿quito la corteza o la mantengo?, ¿además de la testa, pinto más superficie?, veo que tiene mucha agua y me da miedo que fisure mucho.
Espero tu respuesta, un abrazo!
Hola JM! Muchas gracias por tus comentarios! No conozco mucho el almendro más allá de que tengo un bloque de almendro de Costa Rica que aún no he trabajado y parece madera bien dura. En términos generales, aparte de pintar la testa, yo le pinto muchas veces unos 5 cm de la madera que llega a la testa. La corteza puede, efectivamente ser un problema, ya que por un lado sirve de buffer para evitar que la humedad se vaya demasiado rápido (que es lo que causa generalmente la rajadura) pero por otro lado puede servir de alojamiento a insectos que comen la madera. Al haber cortado el tronco en planchas de 5 cm de espesor, el tema de la corteza ya no es tan crítico, pues tenés mucha más superficie expuesta del grano largo de la madera. Yo diría que la podés remover. Para ese espesor, unos dos años de estacionamiento deberían ser suficiente, hay reglas generales que dicen que la madera seca a razón de 2.5 cm por año. Si están en un lugar aereado, quizás incluso menos. Ojalá que no se te fisure mucho. Pero como toda madera, la naturaleza a veces sigue su curso más allá de lo que tratemos de hacer. Y una cosa que es cierta es que no todas las maderas reaccionan de la misma forma. Un abrazo y quedo a las órdenes por cualquier otra pregunta que puedas tener. Daniel
Gracias Daniel, me queda claro, solo una pregunta, pinto también toda la longitud de la corteza?
Hola JM! No creo que sea necesario pintar sobre la corteza, ya que la misma produce su propia protección. Un abrazo, Daniel
Me refiero a cuando tengo el tronco sin la corteza, si es necesario pintarlo. Un abrazo y gracias de antemano!!!
jm.gavara jm.gavara Podés pintar un trozo de la zona de la corteza que esta adyacente a la testa. Un abrazo, Daniel
Hola Daniel excelentes tus videos, te hago una consulta, hace un tiempo corte unos troncos de mora para hacer algunas cosas, a las puntas de los troncos le puse grasa, despues de dejarlos secar como 5 meses los fui a ver y estan todos rajados mal, como 5 grietas por cara, se abrio como 5mm la rajadura y como 5 cm de largo son las grietas, los troncos nunca estuvieron al sol, estan adentro de un cuarto apoyados de costado sobre un carton, tenes idea porque puede ser que se rajaron tanto?? saludos desde Argentina.
Hola Mauro! Muchas gracias, estimado amigo, por tus comentarios. Lamentablemente, así es la madera, se trata de un material noble, pero no es uniforme, y a veces, aun tomando las mejores precuaciones, no se evitan las rajaduras. No tengo mucha familiariadad con la Mora, pero hay especies que son más complicadas que otras y el corazón del tronco siempre es un área complicada. Por eso, muchas veces, si el tronco es grande, realizo dos cortes, uno a cada lado del corazón, pues ahí es donde surgen todas la grietas. También de donde salían ramas, o donde hay nudos. Muchos torneros no dejan secar la madera y lo que hacen es pretornear todo lo que puedan lo antes posible y luego ponen los pretorneados en bolsas empacadas con viruta para retardar el proceso de secado. Al untar con grasa las testas, la idea es, justamente, evitar que la evaporación sea rápida. Un tronco recién cortado tiene cantidades muy grandes de agua, cuando esa agua se evapora y vacía los capilares de los conductos del grano de la madera, la estructura de la madera cambia y a veces ese cambio es tan rápido, que las tensiones que se generan en las fibras son muy grandes y de ahí las rajaduras. Al pintar las testas lo que estamos tratando de hacer es demorar el proceso de secado, no acelerarlo, pues entonces le damos más tiempo a las fibras a reacomodarse. Pero aún así a veces no podés evitar que raje. Hay dos líneas de pensamiento al respecto, hay gente que nunca trabaja con imperfecciones y hay otra que acepta la naturaleza caprichosa de la madera y no solo trabaja con imperfecciones y grietas, sino que las resalta, pues las mismas forman parte del carácter de la pieza. Por supuesto, si vas a trabajar con madera que tiene rajaduras tenés que tomar las precauciones necesarias para evitar que un trozo de madera salga disparado y te haga daño. Un abrazo bien fuerte! Daniel
Buen diaa..tb puedo evitar las rajaduras de los materos? Los cascanueces San para tomar MATE... quedo atenta...gracias
Hola Mari Isabel! Muchas gracias por ver el video y por el comentario. La estructura de la calabaza del mate es un poco diferente a la estructura de la fibra de la madera. No estoy seguro que este método sirva para evitar rajaduras en las calabazas. Más bien, creo que en el caso de la calabaza el mejor método es curarla con yerba usada por varios días, cambiando la yerba cada tanto para que nos se forme moho. Si ya tenés un mate que usás, cada vez que tomás en ese mate, cuando terminás, usás esa yerba para ponerla en el mate a curar. Al día siguiente, la sacás, lo limpiás con agua y repetís el procedimiento. Luego de un par de semanas el mate está curado. Hay quienes los curan con alcohol. El tema de las calabazas, como la madera, que son materiales naturales y por dicha naturaleza caprichosos, cada tanto puede pasar que igual se raje. Un gran abrazo! Daniel
Hola Daniel, muy bueno tu video. Mi consulra es: este metodo sirve sin importar el largo o el diametro del tronco cortado en cuestion? esto es al respecto de una mora blanca que saco un vecino y estoy por piner a estacionar. voy a hacerlo con parafina, por si debo cambiarlo a pintura. Te agradeceria una ptonta respuesta, jaja! cheers, mate!!
Hola Ivan! Gracias, estimado amigo, por tu comentario. El método sirve para cualquier tipo de diámetro, yo lo uso desde ramas de menos de 10 cm, hasta troncos de más de un metro de diámetro. El largo, tratá de dejarlo lo más largo que puedas, de esa forma, te ahorrás parafina o pintura, pues tenés que cubrir menos testas y el agua va a evaporar a través de la corteza, pues los capilares están bloqueados por la parafina o la pintura y por lo tanto no importa el largo del recorrido tanto como el diámetro. Tené en cuenta que recomiendan un año de secado por cada 25 mm de radio de la pieza. O sea que un tronco de 10 cm debería estar un par de años. Por eso, lo más importante, no es tanto lograr un secado completo, sino retrasar la evaporación para que no se generen tensiones en las fibras y evitar las rajaduras. Digamos que tenés un tronco de 50cm de diámetro. En teoría tendrías que dejarlo secar por 10 años, lo cual no es tan práctico. Pero si lo cubrís y evitás las rajaduras, cuando tenés la oportunidad de hacer un pretorneado, la pieza va a estar aun verde y húmeda pero sin rajaduras y una vez pretorneada podés re pintar las testas y dejarlo secar por 6 meses antes de hacer el torneado final. Ojalá esto ayude. Un gran abrazo! Daniel
@@DanielVilarino Lo q me estas contando me ayuda muchisimo. Hace poco q empece cn esto de la carpinteria en mi emprendimie to fabricando materiales de dibujo. No estoy torneando, solo sacando tablas que trato de recuperar de ramas caidas, pero estoy intentando empezar a estacionar la madera no procesada que encuentre. Mi pag de IG es Agua Negra Materiales de Dibujo, te invito a pasar por ella. La verdad q es mas que util esta informacion porq no sabia el tiempo que debo dejarla estacionar.
Al respecto de esto te querua hacer otra pregunta: estuve trabajando con laurel comprado, y con laurel rescatado, y note una diferencia no menos en el color, o sea: el laural comprado que me regalaron un retazo era de su color oscuro caracteristico, que supongo era del tronco, y el q rescate de ramas, era casi blanco, y aca va la pregunta: ese color claro q tiene las ramas no tan gruesas, se debe a q solo es madera de la albura y no del duramen? no se si se entendio. Gracias maestro!
Ya, ya he leído los comentarios más abajo donde aclaras mi pregunta. Muchas gracias por tus videos.
Que puedo hacer si ya le salió una rajadura? Para poder trabajar la pieza en el torno? Vale la pena intentar rexuperar la pieza o resulta peligroso? Saludos desde México
Hola estimada amiga, muchas gracias por el comentario! En algunos casos uno puede aplicar resina y la pieza se logra estabilizar lo suficiente para tornearla. Todo depende de la condición general de la madera. Si está muy polvorienta, como comida por insectos, si ves que las rajaduras son múltiples y cercanas unas a otras, en fin, hay situaciones donde es mejor descartarla. Si se trata de una rajadura continua en una pieza relativamente sólida y lográs poner epóxido bien adentro de forma que rellene todo el espacio, no creo que tengas problemas. Tengo varios videos donde he usado epóxido mezclado con café para rellenar rajaduras. Chequea mi canal. www.youtube.com. Un abrazo fuerte! Daniel
Me encantó el vídeo amigo. Donde la dejas secar luego?
Hola David! Se agradece mucho, mi muy apreciado amigo, tus amables comentarios y que hayas visto el video. En mi casa tengo un sótano que no es húmedo, o sea que es el lugar ideal pues, la temperatura es normal (ni muy alta ni muy baja) y no hay demasiada humedad, lo cual permite el secado, pero el mismo es lento gracias al buffer que las virutas hacen. Tratá de buscar un lugar similar para dejar las bolsas o la madera que has tratado. Si el lugar es muy húmedo, vas a tener que ir rotando las virutas y remplazándolas para evitar que las mismas formen moho. Te mando un gran abrazo y espero que tú y los tuyos se estén cuidando mucho en estos momentos complicados. Daniel
Muy instructivo tu vídeo. Gracias por el aporte. Abrazo
Hola Raúl! Muchas gracias por tu comentario! Un abrazo fuerte! Daniel
muchas gracias, excelente vídeo y explicación, tengo una pregunta?
estoy trabajando en uno cortes que he conseguido para fabricar tablas gourmet o tablas de picar, podría aplicar esas técnicas para que no se agrieten?
y algunas ya están agrietadas , que me aconsejas para rellenar y que no siga agrandando la grieta? le agradecería su respuesta maestro.
me suscribo y comparto links. me encanto su explicación.
Hola estimado amigo! Muchas gracias por tus comentarios y mil disculpas por la demora en contestar, anduve embromado luego de una operación seria que me hicieron y recién estoy empezando a ponerme al día con los comentarios viejos. Típicamente estos métodos se usan para evitar que la madera se raje antes de usarla, es decir durante el proceso de secado de la misma. Cuando la madera está verde, los capilares por donde circula la sabia están llenos de líquido. Al cortar un tronco, quedan expuestos los extremos de dichos capilares y la pérdida de agua es muy rápida, esto genera presiones en la estructura de la madera y como la misma no tiene tiempo para acomodarse, se raja. Al cubrir las testas con una sustancia relativamente impermeable, lo que estamos haciendo es retardar el proceso de secado. Mi recomendación es que trabajes con madera que ya se ha estabilizado y secado. Respecto a las grietas, podés hacer una mezcla de pegamento epóxido y polvo de aserrín para rellenarlas. Yo, a veces hago eso pero con los posos del café usado (que dejo secar y mezclo luego con el pegamento) me gusta porque deja un color marrón casi negro que contrasta mucho con la mayoría de las maderas, resaltando el lugar donde estaba la grieta. Es muy difícil lograr que el color coincida perfectamente, por eso el resalte es una posible solución. Un abrazo fuerte! Daniel
Disculpe maestro, parece que ya no es tan fácil comprar parafina, por lo menos en Catalunya. En amazon.es tampoco parece haber mucha oferta. La venden como "parafina neutra", no sé si es la misma, y suele destinarse a aplicaciones para la piel, ni tampoco es muy barata. Si no me equivoco, la marca que usted muestra, Gulf Wax, en Amazon tiene un precio de droga de lujo: 500 gramos 50 euros! No tengo ni idea cómo se lo hacen quienes tienen estufas de parafina. O conocen otros vendedores o se arruinan.
¿El vídeo? Didàctico, claro, conciso, genial. Y sé de qué hablo en esto de hacer manuales paso a paso. Gracias.
Hola Alfred! Se agradece mucho, mi muy apreciado amigo, tus amables comentarios y que hayas visto el video. La parafina medicinal puede ser bastante cara. Tengo algunas sugerencias, podés usar vela derretida si te sale más barato. También podés conseguir una pintura plástica, que sea impermeable y darle una mano a la testa. Hasta la grasa de vaca derretida, como lo hizo Mario Cantarutti, también funciona (con esta última, tratá de no tener perros cerca pues se van a volver locos con el aroma, jajajajaja). Yo prefiero no usar la grasa, pues con el tiempo se enrancia y da mal olor. Finalmente, podés consultar en donde fabrican velas, pues estoy seguro que ellos consiguen bloques de parafina industrial muchos más baratos que los que se consiguen en Amazon.com. Me alegra mucho que hayas encontrado el video instructivo. Esa es la finalidad y cuando recibo un comentario que indica que logré ese objetivo me llena de alegría. Te mando un gran abrazo y espero que tú y los tuyos se estén cuidando mucho en estos momentos complicados. Daniel
Hola Daniel, a mi me aconsejaron hacer lo mismo que tu haces con la parafina, pero con manteca (grasa) de baca o cerdo. Que te parece, puede ser efectivo????
Hola Amigo mío! Te agradezco mucho, por haber visto el video y por tus comentarios. En realidad, cualquier sustancia que forme una película impermeable sirve, siempre y cuando permanezca durante el tiempo del secado. El único tema con la grasa (que en efecto formará dicha película, es que con el oxígeno del aire se pondrá rancia, generando ácidos que pueden dañar la estructura de la madera y aparte perder su capacidad impermeabilizante. Yo he hecho este sellado con parafina, pinturas plásticas, cera y varias otras sustancias. Pero nunca lo he hecho con la grasa por lo mencionado arriba, ya que guardo las piezas que se están secando dentro del sótano de mi casa que es una parte habitable de la misma y por lo tanto no quiero dejar en él un olor desagradable y rancio. Un gran abrazo y cuídate mucho! Daniel
@@DanielVilarino Ok, gracias por respondeme. Un saludo.
Hola Daniel, Muy bueno el video. Muchas Gracias! Tengo una consulta, quiero seguir el proceso que explicaste para hacer fetas de 2 pulgadas de tronco de olmo. Mi pregunta es, una vez que hago el corte de la rama verde, la tengo que dejar secar un determinado tiempo? o la tengo que parafinar enseguida?
La otra pregunta es: una vez que le hice el proceso de parafina, cuanto tiempo le tengo que dejar secar para poder usar la feta?
Es para hacer pisos en mi casa.
Gracias!
Hola Niko! Se agradece mucho, mi muy apreciado amigo, tus amables comentarios y que hayas visto el video. Tengo algunas preguntas para vos. Las fetas, si entiendo bien, son rodajas de tronco, como de 5 cm de espesor (2 pulgadas) verdad? Eso quiere decir que van a incluir el corazón del tronco? cuál es el diámetro del tronco? El motivo de todas estas preguntas es porque el corazón del tronco es la parte más complicada del mismo y allí casi siempre se producen rajaduras, aún con tratamiento. Y si son para un piso, que es algo que querés que dure por mucho tiempo, la cosa puede ser complicada. Para pisos te conviene usar madera bien estabilizada y por lo general se corta la misma a lo largo y se deja estar por un año o a veces más, para que seque bien, antes de hacer las tablas. Si podés mandame un dibujo o foto de lo que estás tratando de hacer para seguir pensando en el tema. Te mando un gran abrazo y espero que tú y los tuyos se estén cuidando mucho en estos momentos complicados. Daniel
@@DanielVilarino hola Daniel. Muchas gracias por responder tan rápido!
Contesto las preguntas. Si son fetas con corazón y todo de apox 25cm de diámetro. En no más de 2pulgadas. Para mejor entendimiento te hice un video en mi canal para que puedas ver las fetas, el árbol y demás. Espero lo puedas ver y escuchar y tus consejos son súper valiosos para mi. Un abrazo. Este es el video con la explicación:
ua-cam.com/video/zpd2sf4rW2E/v-deo.html
@@nikolunapra Hola Niko! Ahí anduve por tu canal y te dejé un like y varias ideas en un comentario. Comentame a ver qué te parece. Un gran abrazo! Daniel
Ok, gracias por darte el tiempo de contestar.
Seguro! un gusto! Daniel
Muy bueno Daniel!!!! Gracias por comprtirlo!!!!!
Hola Antonio! Un placer! gracias por verlo! Un abrazo fuerte! Daniel
Hola Daniel,qué suerte poder tener contacto por este medio,tu respuesta me enseñó mucho,voy a sellar los extremos con pintura látex ( acabo de traer muchas ramas de tilo...tú sabes si hay que sacar la corteza? Yo soy artesana,tú eres un estudioso de la madera...uno de mis profesores de tallado ( Talleres Don Bosco,lo recuerdas) me enseñó que debía sacar la corteza pero es muchísima cantidad y está muy verde.Tu qué opinas?Mil gracias Daniel,he aprendido mucho,tu generosidad y entrega son admirables.Saludos de Alba.
Hola Alba! Muchas gracias por tu mensaje. En realidad, sacar la corteza o no es preferencia de la persona. En tornería, muchas veces queremos hacer cuencos con bordes naturales donde es lindo ver la corteza, pero a veces, no importa lo que uno haga, se desprende de cualquier forma. Hay árboles que la mantienen más fácil y otros que la pierden con mucha facilidad. La corteza ayuda a frenar el proceso de evaporación, con ella, hay menos chance de que rajen, pero debajo de la corteza, muchas veces, se alojan insectos que comen la madera y al final dejarla puede ser contraproducente. Todo depende de dónde la vas a almacenar. Cualquier otra consulta a las órdenes. Un abrazo fuerte! Daniel
Como está estimado, como siempre muy interesante e ilustrativo...una sugerencia se te va a terminar agujereando el balde de trabajar con el soplete...para que dure mas la parafina fundida se trabaja a baño maría ya que primero se enfría el agua y luego la parafina lo que te da un margen de tiempo mucho mayor...un abrazo y no le lleve la contra a la patrona jajajaja (digo por la ida y vuelta a la cocina jajajaja)
Hola Hoover! Sí, el baño maría es muy buena idea. Además me conseguí una cocinilla portátil de campamento, que es más suave en el metal del balde. Gracias por la idea! Y por suerte, de esa forma, no le dejo olor a parafina a la patrona en la cocina! Ja, Ja, Ja! Muchas gracias por comentar y un abrazo muy fuerte! Daniel
recién vi un video de un amigo de Argentina y el usa grasa vacuna que puedes conseguir en la carnicería ,la derrites y sumerges los extremos del palo y el remanente lo guardas, se solidifica pero lo puedes seguir usando igual
Hola Fabian! Muchas gracias, amigo mío, por tus comentarios. Sí, no sé si será el video de Mario, pero lo había visto y la grasa funciona muy bien. Cualquier cosa que produzca una película impermeable en la testa y retrase la evaporación drástica del agua por dicho lado. Un abrazo fuerte! Daniel
Hola otra vez Daniel, cuanto tiempo recomiendas dejar las piezas de madera envueltas en parafina antes de trabajarlas? Entiendo que dependerá de cuan húmedas pudieran estar al comenzar el proceso, pero seme ocurre que pueramos pesar el tronco y esperar a que su peso baje en un 10% o 20% o algo parecido a eso? Los porcentajes que menciono están basados en otro de tus videos (secado en microondas donde recuerdo que el peso bajo en un 20% si mal no recuerdo)
Saludos y gracias
Heinrich Garcia Hola Heinrich! Muchas gracias por el comentario amigo mío! Lo que se puede hacer es pesar la pieza, y después pesarla cada un par de meses hasta que el peso sea constante. En EE.UU. dicen que seca a razón de 1 pulgada (2.5cm) por año, por eso, lo ideal es tornear en bruto y dejar la pared de aprox. 1/10 del diámetro externo, de esta forma no habría que esperar demasiado. De lo contrario, un tronco puede llevarse años para secar completamente. Un abrazo fuerte! Daniel
Muy bueno , lo que nos as enseñados sobre las rajaduras de las maderas.....ESTO ES PARA NOSOTROS DOS--- MIRANDO CUANDO PINTABA CON PARAFINA TRONCOS PEQUEÑOS--DIJO SI SON MUCHOS HAY QUE PONERSE COMODO--SE SENTO EN UNA SILLITA--- Y VI , QUE TIENE DOS ZAPATOS IGUALES--ES POR ESO,QUE USTEDPUEDE HACER EL VIDEO PASO A PASO Y CON LUJO DE DETALLES-- Y GRACIAS POR NO PONER MUSICA EN ESTE VIDEO, ADEMÁS SI QUIERO MUSICA PONGO UN VIDEO CON MUSICA. SERA POR ESO QUE NO HAY NINGÚN COMENTARIO INDISCRETO, ARRIBA CAMPEÓN
Hola Alberto! Muchas gracias, querido amigo, por tus amables comentarios. Me alegra que me puse los zapatos iguales (ni te cuento si me levanto medio dormido :) Ja, Ja, Ja) Un abrazo bien fuerte! Daniel
Muy instructivo,gracias por este aporte!!! A la espera del próximo vídeo
Hola José Antonio! Muchas gracias por tus amables comentarios! Un abrazo fuerte! Daniel
Daniel alguna vez has mezclado la resina con la viruta de la madera, podría salir algo interesante
Hola Daniel...desde Montrvideo te escribo para preguntarte si la grasa que se utiliza para las "tortas fritas" tambien sirve ....acabo de cortar un pino enome y pienso hscer mesa y bancos...ya puedo sellarlos..?
Muy bueno el video y me aclaro muchas cosas....por ultimo si sabes cuanto demora en secar un tronco pars trabajarlo...ta... Grscias y didculpas por el abuso de tus conocimientos ....abrazoo..Daniel desde Laguna Merin Cerro Largo
Hola Daniel! Muchas gracias, apreciado amigo, por ver el video y por el comentario. Hay un video de Mario Cantarutti donde usa grasa vacuna para sellar troncos. En realidad sirve cualquier cosa que forma una película impermeable, pues la idea es retrasar el secado rápido a través de la testa, para que las fibras se vayan acomodando de a poco a la nueva posición y no generen tensiones que terminen en rajaduras. El secado depende del grosor, por cada dos centímetros y medio de espesor, supuestamente lleva entre 6 meses a un año, depende de la madera y de las condiciones climáticas. El pino es de fibra bastante abierta, por lo que es muy probable que seis meses por pulgada (25mm) ande bien. No pongas las tablas al sol ya que eso va a hacer que se sequen muy rápido facilitando las rajaduras. Un gran abrazo! Daniel
@@DanielVilarino graciaas lo hice y ahí están, mucha sombra y poco sol a ver qué pasa...graciaas por la respuesta abrazoo desde Laguna Merin ..
Daniel te doy las gracias por la excelente orientación, me encantó la sencilla pero efectiva clase que has dado sobre el sellado de troncos, y bloques de madera. El tercer método que usaste, el de la parafina me parece el más apropiado. Debido a eso, te voy a hacerte llegar la dirección en youtube de un vídeo, que se titula Cuencos de madera (ua-cam.com/video/q1_tZuU_R9g/v-deo.html). Probablemente ya lo hayas visto, en el que se muestra el proceso prácticamente industrial de la fabricación de cuencos "artesanales". Como veras en el vídeo lo primero es que trabajan la madera digamos que verde, recién cortada, y en algunas ocasiones tiene bastante humedad. Luego en un torno especial pueden sacar hasta tres o cuatro cuencos, a los que posteriormente le aplican un tratamiento de vapor, por cuatro (4) horas, en el que le remueven la sabia por medio del vapor. Para dejarlos secar por un mes aproximadamente, luego los lijan y le dan el acabado final, con aceite mineral. Desde luego que eso toda una industria. Pero me parece que a pequeña escala ese método quizás pueda ser practico usarlo. Te agradecería que me dieras tu opinión al respecto. Y nuevamente gracias por las clases.
Hola Marcos! Muchas gracias, estimado amigo, por ver el video, comentar y también por mandar el enlace del video. Efectivamente, ya lo había visto y más allá que ahí dicen que son cuencos artesanales, la maquinaria y la tecnología que usan es de fábrica. Pero más allá de eso, sería genial disponer de una cámara de vapor para sacar la sabia. Hay herramientas (que son un poco caras) que les llaman coring systems, para, efectivamente, sacar varios cuencos de una sola pieza de madera. Algún día, cuando me dedique a esto de lleno, voy a ver si me consigo una, pues se aprovecha mucho la madera. Personalmente, me parece que tiene más valor el cuenco que es torneado en forma individual en el torno, ya que cada uno tiene, por un lado, la característica propia del trozo del árbol y por otro, la mano del tornero determinando la forma. Respecto al acabado, el aceite mineral es genial para cuencos de uso en la cocina, ya que no es tóxico, pero tiene la desventaja que hay que aplicarle una capa de aceite cada un par de meses para mantener la madera nutrida y evitar que raje. Un gran abrazo! Daniel
Muchas gracia por difundir este vídeo. ..
hey !
Allen VDJ Hola colega.. has visto que buen video??
jose luis pon si, muy bueno, ahora ya sabes, a comprar velas jjaja
Hola José Luis! Un gusto amigo mío! Un abrazo fuerte! Daniel
Ja, ja, ja! No es el único método, pero como dice el dicho, a falta de pan, buenas son tortas. Estando en Montevideo, no tenía parafina a mano y mi vieja puso unas velas viejas a derretir en una latita de arvejas vacía y funcionó a las mil maravillas. Mario Cantarutti, también mostró como hacerlo con grasa vacuna. Un abrazo! Daniel
Hola Daniel, volví a ver el video. Pero ahora conseguí madera de nogal pecan y quiero aplicarle parafina por el método del video. La pregunta es: ¿cuánto tiempo debo dejarla para estar seguro que no se rajará y estará apta para tornear? Desde ya muchas gracias y un gran abrazo desde Paraná, Entre Rios.
Hola Juan Carlos! Muchas gracias, amigo mío, por ver el video de nuevo. Típicamente, la regla es que hay que darles un año por cada 2.5 cm de grueso. Por eso, que mucha gente le aplica parafina solo con la idea de que no se rajen hasta hacer el pretorneado. De ahí se hace el cuenco de un grosor que sea aproximadamente un décimo del diámetro. Y dependiendo de ese grosor, se deja estacionar por varios meses. Una vez que hiciste el pretorneado podés aplicarle de nuevo parafina para evitar que se raje. Ojalá que esto conteste tu pregunta. Cualquier cosa me dejás saber. Un abrazo fuerte! Daniel
Si Daniel, respondida la pregunta. Muchas gracias y un abrazo!!!
Daniel gracias por lo enseñado aprendí mucho y puedo sugerir algo no es mas fácil derretir la vela en un recipiente y aplicarla del mismo modo que la parafina de petróleo ????
Hola Juan! Es probable, lo que pasa es que si voy a hacer el mismo sistema con la vela, entonces uso la parafina, la vela solo la uso si tengo que hacer una cara de un corte, pero de hecho que debe de funcionar igual. Mil gracias por el comentario! Un abrazo fuerte! Daniel
Buenas tardes mi estimado tengo una pregunta me dedico a la carpintería 🪚 y realize una puertas en madera solida y se partieron lcomo podria repararlo y evitsr que suceda nuevamente saludis desde Ecuador
Hola Armando! Muchas gracias, apreciado amigo, por ver el video y por el comentario. Para evitar que suceda es importante que la madera esté estabilizada y seca. Una vez que la rajadura pasa, podés rellenarlas con masilla, pasta de madera, o incluso, polvo de madera mezclado con epóxido. Lo dejás secar bien y luego lijás. Y una vez que esté lijado las podés pintar. Un gran abrazo! Daniel
Hola Daniel, Muchas gracias por el video, ¡Excelente!, lo esperaba. Ahora quiero aprovechar y preguntarte algo más.
Existen diferentes tipos de maderas a las que hay que darle, según he leído, algún tratamiento químico previo, pues son propensas a los hongos u otras enfermedades que las afectan, por eso no se recomiendan para muebles, etc. Pero bien podrían servir para cuencos decorativos. Ejemplo, el mango es una de esas maderas. Creo que escuché en uno de tus videos que eras Ingeniero Químico. ¿Podrías comentar algo al respecto?. Saludos.
Hola Luis! Esta es una pregunta muy buena pero al mismo tiempo un poco complicada. En efecto, en mi encarnación anterior, Ja, Ja, Ja! estudié y trabajé como Ingeniero Químico, pero en aquella época estaba más en el tema de fertilizantes inorgánicos, ácido sulfúrico y otros compuestos y ni se me había asomado por la mente la carpintería. De todas formas te voy a comentar un poco lo que pienso. En temas de madera tenés tres etapas, cuando el árbol aún está vivo, cuando se acaba de cortar y su proceso de secado y cuando definitivamente está seco. Las enfermedades generalmente atacan cuando está vivo. Los hongos aparecen como consecuencia de la descomposición de la madera y pueden estar presentes tanto con el árbol vivo o durante el proceso de secado. No todos los hongos son dañinos y en algunos casos, incluso en el mango forman patrones en la madera que quedan muy decorativos y son hasta deseables. En inglés le llaman spalting y en español lo he escuchado traducido como espaltado, pero no sé si el término es el correcto. Una vez que la madera está seca, es difícil que agarre enfermedad e incluso hongos, pues estos últimos necesitan humedad. Por lo que el proceso de secado tiende a ser un remedio para evitar su futura aparición. Ahora bien, durante el secado pueden aparecer pues la madera aún tiene humedad. Lo mejor sería mantener la madera en un lugar seco, aereado y si hay apuro secarla en un horno. Una vez seca, se le puede aplicar aceites, como aceite de oliva, aceite de nogal, o incluso aceite mineral para mantener la salud de la madera y que no se reseque. Una vez hecha una pieza, como un cuenco, hay terminaciones que le proveerán mayor protección. El cianoacrilato forma una película impermeable, y el Danish oil, Aceite Danés? penetra la fibra y se seca allí, dándole también protección. Si vas a usar ceras o aceites no secantes, es necesario reaplicarlos cada tanto para nutrir la madera y mantener la protección. Un amigo que comentó en este video, Jesús, jvindio, me dio el dato de protectores que se usan cuando se poda un árbol para aplicar en el corte, eso forma una película contra la humedad y las bacterias y otros microorganismos. Aplicando un producto como ese protegería a la madera mientras seca. No soy botánico ni biólogo, por lo que hasta ahí más o menos llega mi conocimiento del tema, pero espero que sirva de ayuda. Un abrazo fuerte! Daniel
Hola Daniel, ante todo muchísimas gracias por tu comentario, me sirve de mucho!!!. Tengo mango al alcance, acabado de cortar, no está enferma, así que puedo experimentar y te doy los resultados, trataré de registrar en video el proceso. Un abrazo fuerte y Muchas Gracias.
Genial! Avisame cuando lo subas, un abrazo fuerte! Daniel
Hola Daniel, te escribo desde Argentina. Muy bueno tu video, aprendí mucho. Hace un tiempo atrás intenté hacer un bowl con borde natural con un tronco defresno pero tuve un inconveniente y por eso te quiero consultar.
El problema que tuve fue que lo tornee verde porque tenia miedo que al secarse se desprendiera la corteza. Que pasó? al otro día eran puras grietas.
Entonces pensé en dejar el tronco a secarse para despues tornearlo corriendo riesgo que se desprenda la corteza, (antes de ver este video) en un lugar oscuro etc. pero igual se agrietaron.
La pregunta es: se podrá hacer un torneado verde y aplicarle parafina para esperar a que termine de secar?
Saludos Marcelo
Hola Marcelo! Muchas gracias, amigo mío, por tus amables comentarios y por ver el video. Sí, podés hacer el torneado en verde y luego aplicarle parafina para que seque lento. También lo podés poner en una bolsa de papel rodeado de las virutas del pretorneado. Las virutas contienen la misma humedad del tronco y le van a servir de buffer para que el secado no sea tan violento y produzca grietas. Un abrazo bien fuerte! Daniel
Voy a seguir tu consejo. Saludos Marcelo
Muito bom vídeo e obrigado por compartilhar conosco.
Hola! Este método de parafina servirá para evitar rajarse unas MEDIAS RODAJAS de EUCALIPTO RECIÉN CORTADO? Son grandes, casi semicírculos pero de rebordes bastante ondulados, de unos 60cm aprox. , pero de espesor entre 5cm, a 8cm la más gordita. O sea, no tiene altura. (También ví que ponen aceite de linaza, pero no sé si esto será para la finalidad deseada en madera fresca también. ) (El cortador me dijo que les ponga un reborde metálico ajustado ó similar, pero no lo ví viable por la forma que tienen) SUGERENCIA? Y QUE tiempo tarda en secar una madera así aprox? La quiero para hacer mesitas. GRACIAS, ojalá me responda, y saludos! (24/10/22)
Hola Beli! Muchas gracias por ver el video y por los comentarios. Al pintar las caras con parafina, estás bloqueando esa salida de escape del agua. La idea es dejar que la madera seque, pero que darle tiempo suficiente para que seque bien. El tema, es que típicamente, este método se usa para los semicírculos que tú mencionas, pero que tienen una altuara mucho mayor. En el caso tuyo, son como rebanadas. El método sirve sin importar que el borde no sea perfectamente circular, puede ser tan irregular como sea, pero lleva por lo menos 6 meses y si la pieza es grande aún más, para secar. Mi recomendación sería cubrirlas e inmediatamente pesarlas. De ahí, pesarlas de nuevo cada mes (dejalas en un lugar seco y a la sombra para el secado). Una vez que el peso se vuelva constante la madera se ha estabilizado. Un abrazo fuerte! Daniel
Uy recién veo la respuesta!🤦Gracias!! Entiendo que sirve sin importar la altura entonces(la macana es que pasaron solo 8 días y ya se rajó un poquito! 😭) Se detendrá el proceso de rajado si lo hago ahora?
@@DanielVilarino aparte, si en ves de parafina, hago el método de la pintura impermeabilizante , existirá transparente? Pues la quiero natural cuando la transforme en mesa (si llega entera, jaja)
P.d.: 'vez', (fe de erratas, 😄)
Hola Daniel, muy buena la información y el video. Gracias por los subtítulos jajaja. Una consulta, en Buenos Aires, suelen encontrarse árboles podados, entoncés nos encontramos con muchas medidas de troncos, por ejemplo de 1 metro o más. Para el secado es conveniente que sean más cortos o es preferible que sean largos. Desde ya muchas gracias por tu aporte. Saludos.
Hola Daniel, Más que el largo, lo que importa es el diámetro. Una vez que le sellás las testas, la evaporación ocurre por la corteza, es decir en la dirección del diámetro y no a lo largo del tronco. Dicho eso, si el tronco es muy largo, parte del agua va a correr en la dirección de las fibras, por lo que puede ser conveniente cortarlos del tamaño más o menos aproximado del objeto que vayas a tornear (cuenco, vasija, etc.). Claro que eso implica más cortes y más pintura que vas a gastar pero puede ser que reduzca un poco el tiempo de secado. Ojalá esta información te sirva. Un fuerte abrazo! Daniel
Daniel Vilarino Por supuesto que sirve. Muchas gracias. Saludos
Perdón que me meta en la pregunta suya, si el rollo será para tablas mejor que sea lo más largo posible pero para tornear conviene cortarlo ya en secciones por 2 motivos: Hay veces que presentan nudos o cicatrices ocultas que hacen una parte del tronco inservible y por otro lado, trozos pequeños es más fácil de estibar e ir controlando las imperfecciones que presentan. Un abrazo.
tk1500 Hola tk1500! Muchas gracias amigo por el aporte. Sí, en el caso de madera para tornear ya conviene cortarlo más o menos en el tamaño del taco a tornear. Un abrazo fuerte! Daniel
Hola Daniel despues del sellado cuanto tiempo seria el de secado?
Hola Oscar! Muchas gracias por tus comentarios. Una vez sellado tenés que darle tiempo. Dicen que a razón de un año por cada 2cm y medio de espesor. por eso, es bueno pretornear y de ahí sellar, pues ahí tenés que esperar menos. Un abrazo! Daniel
@@DanielVilarino muchas gracias, otra duda has trabajado con epoxi? me parece un mundo bastante interesante, lo digo por tener informacion, gracias de antemano, un saludo.
muy bueno el video daniel saludos desde uruguay :)
Hola Matías! Muchas gracias por comentar! Y saludos desde el frío de Virginia a mi paisito querido! Un abrazo fuerte! Daniel
Hello, do you think this method will work for the Uruguayan national pine?
Hola Zico! Te referís al pino marítimo? Un abrazo, Daniel
Hola Daniel, parte de mi trabajo es trabajar con árboles frutales, los podo e injerto, hay dos tipos de pasta sellante para tapar los cortes de la poda, pasta cicatrizante con o sin aplicador...www.google.es/search?q=pasta+cicatrizante+para+poda&biw=1024&bih=635&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=oxPZVJrIGciLaJ64grAM&ved=0CCAQsAQ
O pasta para injertos...www.google.es/search?q=pasta+cicatrizante+para+poda&biw=1024&bih=635&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=oxPZVJrIGciLaJ64grAM&ved=0CCAQsAQ#tbm=isch&q=pasta+cicatrizante+para+injertos
Se aplica muy fácil y no es muy cara, estas dos pastas sirven para evitar la evaporación y la entrada de patógenos, creo que es una cuarta opción bien económica y rápida, saludos desde España.
Jesús.
Hola Jesús! Muy buena información! Gracias por el dato, de hecho que eso funcionaría muy bien! Voy a darle una mirada en EE.UU. para ver qué marcas venden acá. Un abrazo fuerte! Daniel
Daniel Vilarino
Una vez que se ha quedado seco el producto, se elimina perféctamente, el bote de 500 gramos suele costar unos 9 euros, pero dá mucho de sí, saludos.
Jesús.
Hi, thanks for the info. I want to know how much time do the wood must be covered with the parafin and how to remove it when we are sure there will be no cracking.
Hola Sandra, muchas gracias por los comentarios amiga mía. La parafina podés dejarla de a varios meses a algunos años, dependiendo del tamaño de la pieza de madera. Se asume que la madera seca a razón de aproximadamente dos centímetros y medio por año. La podés remover con una espátula, raspándola. Típicamente, en tornería, no importa ya que se va a remover con la herramienta de torneado. En carpintería pasaría lo mismo al trabajar y lijar la madera. Cualquier duda dejame saber. Un abrazo fuerte! Daniel
Hola Daniel, gracias por la respuesta. Quería saber si sabes de un método aún más natural y ecoamigable... lo digo porque me da un poco de pena esta idea de no "dejarla respirar naturalmente"... estoy experimentando y aprendiendo recién sobre la madera. Saludos desde Perú, gracias nuevamente!
Hola Sandra. La otra solución es cortar los troncos más largos, la corteza sirve de buffer para hacer que la eliminación del agua a través de la misma sea más lenta y las puntas (las testas) se van a cuartear, pero si los cortas suficientemente largos, luego podés eliminar la parte cuarteada. También, Mario Cantarutti había mostrado una vez que se podía usar grasa vacuna que podés conseguir en una carnicería, la derretís y luego untás con la misma las testas. La idea siempre es la misma, tratar de frenar el secado rápido a través de las testas ya que la rapidez de dicho secado no deja que las fibras se acomoden y eso produce tensiones que terminan rajando la madera. Un abrazo fuerte! Daniel
ua-cam.com/video/3Zas6VaEUKc/v-deo.html
Hola Daniel, gracias por la respuesta, sí he visto ese video pero soy vegetariana y no quiero usar grasa de animal. Mis cortes de madera siguen con la cera normal y el proceso de cuarteado se ha frenado, veré como siguen en un mes. Tengo unos cortes largos aunque de menor diámetro y he notado que no se cuartean salvo en la circunferencia... que ocurre que la testa se separa un poco de la corteza.
señor Daniel, buenas tardes. tengo un troco de eucalipto de 70 cm de altura y una circunferencia de 30 cm aproximadamente . a este tronco le he cortado por los lados aproximadamente 4 cm adelante y atrás , solamente. he dejado los otros dos costados sin cascara o corteza . le aplico la parafina únicamente en las testas o también donde hice el corte en una de los lados del tronco . gracias
Hola Samyks! Muchas gracias, amigo mío, por mandar tu comentario. Aplícale parafina solo en las testas y dejá los cortes laterales para que por ahí escape, lentamente, la humedad. Un abrazo fuerte! Daniel
Nice one Daniel !!........Very enjoyable and informative.
Chris.
Hi Chris! Thank you very much! I want to apologize to you, because some times I do not speak too much in the video and I just put subtitles, the issue is that while I work, due to my bronquitis, I constantly use a full face respirator mask and it is impossible to speak with that on. Also, since many of my subscribers speak Spanish, I have to alternate doing videos in one language and the other, I think that is fair to everyone, and I always put subtitles in the other language. If you have Charlie at hand, he might read the subtitles to you. And I try to pick up nice music for when I am using the mask and cannot talk. Believe me, I have you in mind constantly and I admire your perseverance and spirit! I enjoy a lot watching your videos and listening to your explanations and I admire your family for the support they give you, I think mate, in that regard, we share a lot! My apologies again! Cheers! Daniel
Daniel Vilarino Hi Daniel !!
There is no need to apologize my friend.You have a great channel and it is wonderful that you put all the time and effort into considering different nationalities,abilities and of course myself.When I am on my own and I get notified of your new episodes which happen to be in Spanish,I still give it the thumbs up !!
In a perfect world I wouldn't be blind,but it is what it is and you have to do your own things in life.Just keep on doing what you are doing Daniel.You are a great guy with a great channel which has much to offer.Enjoy the rest of your Sunday mate and Gracias !!
Chris.
Christopher Fisher Thank you Chris! I am working on a fruit bowl for my son and I think I will do something for my wife as well, considering Valentine's day is approaching. One will go in English and the other in Spanish! Thank you for your kind words and have a great Sunday! Cheers! Daniel
Sounds great !!
Cuanto tiempo debe estar la paragi a cubriendo la madera???
Hola Ruben! Te agradezco mucho, estimado amigo, por haber visto el video. La parafina debe cubrir la testa de la madera todo el tiempo que está secando la misma. A veces, si pasa mucho tiempo o si la madera está demasiado húmeda, se puede desprender. Entonces conviene re-aplicarla para evitar rajaduras. El tiempo de secado depende del tamaño del tronco, como mínimo unos 6 meses, pero puede llevar años si el tronco es muy grande. Un fuerte abrazo y mantente sano y seguro! Daniel
Daniel Vilarino: Ya lo hice. Espero que quede bien, mi pregunta ahora es ¿cómo le voy a quitar la parafina para trabajar la madera?
Hola amigo mío! En realidad, cuando empieces a tornear, la mayor parte de la parafina va a desaparecer con los cortes. Si querés podés raspar lo grueso y si no está muy sucia la podés re fundir y aplicar de nuevo, de esa forma le das más rendimiento. Un abrazo fuerte! Daniel
Me caracterizo por mi desconfianza y pensé que se iba a perder la comunicación en internet, que bueno que no fue así y que sí me respondió Usted. Fíjese que quiero ahuecar el tronco (Diámetro ±40 x 50 long) y quiero hacer una mesita de
centro con acabado de tronco para que no pese mucho por estar la madera maciza.
Otra vez una consulta: ¿cuánto tiempo es razonable esperar para empezar a ahuecar el tronco? Yo estaba pensando que unos 4 meses y así empezar en diciembre, ¿qué opina Usted?, ¿Es Usted argentino?Mil gracias
Muchas gracias Daniel por compartirlo! Excelente video! Donde estás residiendo ahora? Desde "el paisito" un abrazo. Germán
Hola Germán, hace 23 años que vivo en EE.UU. en la zona norte del Virginia. Trabajo en Washington, en el Distrito de Columbia, pero como la mayor parte de la gente que trabajan allí, viven en la parte norte de Virginia o en el sur de Maryland. Muchas gracias por tus comentarios y va un abrazo fuerte hacia el paisito! Daniel
Cuabdo compro la madera en tabla o polin pero aun esta un poco verdosa que se recomienda eh visto que en las tablas se llegan a pandesr o rajar con solo un dia
Hola Ángel! Cuando la madera está verde es necesario estabilizarla. La testa es el lugar por donde ocurre la evaporación más rápida. Mi recomendación es tratar de ubicarlas a la sombra o bajo techo para que no les dé el sol directo, y pintar las testas (los extremos) y como unos 10cm del final en cada punta con una pintura impermeable o parafina o algo que no permita la evaporación rápida por dicho lugar. La punta tiende a secarse más rápido que el resto y por dicho motivo, al secarte genera tensiones grandes que hacen que la madera quiebre. Si se pinta, la evaporación es lenta y las fibras tienen tiempo a acomodarse. Respecto a la curvatura, lamentablemente por las características propias de la madera y dependiendo de como la tabla fue cortada, es inevitable que pase cuando seca. Las únicas tablas que no lo hacen son las que son cortadas en forma radial. Un abrazo fuerte! Daniel
@@DanielVilarino muchas gracias por la respuesta Daniel.
una pregunta maestro, esta técnica aplica solamente para madera con corteza? o también puede ser aplicada en polines? cintas? tablas? etc.
Hola Dominic! Muchas gracias, amigo mío, por ver el video y comentar! No estoy seguro a qué te referís con cintas, pero efectivamente, sí se puede aplicar a madera sin corteza como polines o tablas, siempre pintando la testa de la madera. Un fuerte abrazo! Daniel
Daniel Vilarino le agradezco su pronto respuesta muy atinada excelente su enseñanza saludos!
Cual es el tiempo adecuado para su secado en el caso del cocobolo y el bocote?
Hola Moisés! Muchas gracias por tu comentario, querido amigo. Es interesante, ya que tanto cocobolo como bocote son árboles de crecimiento muy lento, como el ébano y sus maderas tienen una aceitosidad natural que les da un brillo natural cuando las lijás con lijas finas aún antes de aplicar terminación. Esa aceitocidad hace que el pasaje del agua sea más difícil y el secado un poco más largo. Típicamente, te diría que un tronco de cualquier madera, le des de seis meses a un año de secado por cada 2.5cm de grosor, pero en el caso del bocote y del cocobolo le daría un poco más de un año para que se estabilice. Un gran abrazo! Daniel
@@DanielVilarino Gracias, a que temperatura se debe de secar? es recomendable meterla a estufar?
Durante cuánto tiempo hay que tener las maderas con parafina?.
Hola Juan, aparte de lo comentado anteriormente, acabo de ver un video donde sugieren que midiendo el diámetro del tronco, o el ancho del mismo, el secado de una pieza totalmente verde (recién cortada) lleva a razón de 1 año por cada pulgada (2.5cm). Me parece un poco mucho, pero, en fin, es otro dato! Un abrazo fuerte! Daniel
Muchas gracias Daniel pero como muy bien dices me parece mucho tiempo. Yo había oído 1 año por cada cm y también me parece mucho.
yo les ponia alambre en las puntas lo probare haber ketal un saludo
Hola Antonio, ahora que lo mencionas, he visto alguna vez troncos envueltos con varias vueltas de alambre de hierro dulce. A eso te referís? Un abrazo y gracias por los comentarios! Daniel
si pues cojo la madera verde lo amarro con alambre en cada estremo y dejo secar
dandole 1 imprimacion contra vichos saludos
Antonio Velasco Creo haber visto a mi abuelo hacer eso. Buena idea! En aquel entonces no sabía por qué enrollaba tanto alambre en la punta del tronco! Me sacaste una duda que debo de haber tenido por más de 40 años! Ja! Otro abrazo! Daniel
e que tengo 58 es otro metodo los corto a 1 metro hasta que asta que se secan si pongo alanbre de cierres de gardin estaforrado de plastico yvale 2 euros con 50 los 25 m 1 saludo
Hola Daniel. Hay un mejor método, que resulta preferible, tanto por lo económico como en sus resultados, quizas te gustaría probarlo, y es con grasa vacuna. El método es simple, la grasa la conseguis en la carnicería, en algunas hasta te la regalan, y la pones en una olla como para hacer chicharrón, y derretirla. Una vez que se forman los chicharrones (La grasa que ya no seguirá derritiendose) , se los retira y queda toda la grasa liquida.
Bueno, con la grasa en ese estado, se puede introducir los tronquitos en el resipiente, solo la parte de la testa, todo igual a lo que ya sabes. Y sino con la grasa en estado solido, que es como una pasta similar a la de pulido, se sella la madera utilizando espátula o semejante. (Los dedos tambien sirven).
Hola Andrés! Muchas gracias, querido amigo, por ver el video por comentar y por la sugerencia. Sí, había visto el video de Mario Cantarutti que explicaba ese método. En realidad, acá en EE.UU. es muy difícil encontrar lugares como las carnicerías donde se puede acceder a grasa vacuna o del tipo que sea. Por eso no había mencionado dicho método que lo había ya explicado Mario en un video. Pero si podés hacerlo de esa forma es un hecho que es mucho más económico y trabaja igual. Un abrazo muy fuerte! Daniel
@@DanielVilarino es posible usar aceite de linaza para las testas?
@@garratemuco Hola Rodrigo! Sí, estimado amigo, el único tema es que el aceite de linaza a veces lleva sus días en curar, pero aparte de eso, forma una película polimérica que funcionará bien para evitar el egreso rápido de la humedad y la consecuente rajadura. Un abrazo! Daniel
@@DanielVilarino Esa respuesta me sirve también a mi. Gracias.
Servirá la grasa vegetal?
Hola Davico! Muchas gracias, querido amigo por el comentario. La verdad es que nunca traté con grasa vegetal. Sé que Mario Cantarutti lo ha hecho con grasa vacuna. Sería cuestión de probar. La idea es sellar la testa para que no pase por ahí la evaporación del agua y el proceso sea más lento para que no produzca la rajadura. Si la grasa vegetal logra eso, entonces el objetivo estaría cumplido. Podés tratar con un trozo y ver que resultado da. La experimentación siempre es genial para lograr avances en materia de conocimiento. Un abrazo fuerte! Daniel
Me hubiese gustado que hables tu idioma, y que lo subtítules en inglés. Fíjate que todo el mundo habla en inglés. Pero los que hablan inglés de nacimiento no terminan sabiendo español. En fin, para que pienses
Hola Thomas! Yo vivo en los EE.UU. hace más de 28 años. Cuando comencé mi canal, por estar aquí, empecé haciendo videos en Inglés. Luego me di cuenta que no había muchos torneros haciendo videos en Español y a partir de ese entonces hago dos versiones de cada video, una en cada idioma, lo cual requiere un buen esfuerzo de programación y de edición, pero creo que vale la pena. Para los videos viejos, que sólo había hecho en una versión, decidí subtitularlos para que la audiencia de habla hispana pudiera entenderlos. También tengo algunos que están solo en español con subtítulos en inglés. Pero desde marzo de 2015 cada video tiene sus dos versiones. Podés chequear esto si entrás a mi canal de youtube: ua-cam.com/users/danielvilarino.
Un abrazo! Daniel
Por favor que sea En español
Estimado Marcelo! Mis disculpas, amigo mío, este fue de mis primeros videos y en aquella época hacía uno en inglés y otro en español y a los de inglés le ponía subtítulos en español, como es el caso de este video. Luego me di cuenta que con un poco más de trabajo podía sacar dos versiones del mismo video y de ahí en más lo he venido haciendo así. Un fuerte abrazo"! Daniel
En inglés no favor ,no entendemos nada
Estimado Luis! Muchas gracias por tus comentarios. En realidad, ese video fue de los primeros que realicé. Tiene más de 6 años. En ese entonces, hacía, alternadamente, videos en inglés con subtítulos en español y videos en español con subtítulos en inglés. Hasta que al fin, luego de un tiempito, empecé a hacer dos versiones de cada uno. El video que señalás está en inglés, pero le puse subtítulos en español. Hay otro video donde muestro la aplicación de parafina a maderas y ese sí está en español, te paso el enlace: ua-cam.com/video/MNj7mEDfVdU/v-deo.html
Un abrazo! Daniel