Een boiler dimmer? Zelf een hotfill boiler maken
Вставка
- Опубліковано 1 жов 2024
- Hoe maak je van een gewone keukenboiler een laag vermogen hotfill boiler?
2000W plugin-in dimmer: partner.bol.co...
HomeWizard Energy Socket: www.homewizard...
Doorvoerstekker: partner.bol.co...
kWh meter: partner.bol.co...
Boiler: partner.bol.co....
Vond je dit een leuke of nuttige video? Like de video en abonneer je op mijn kanaal.
Donaties zijn ook altijd welkom:
Tikkie: ketelklets.nl/...
Bank: NL18 ASNB 8831 3960 05 (R. Westelaken)
Het verschil in rendement wordt echt niet bepaald door de dimmer. Als deze namelijk 10Watt zou verbruiken moet je dat aan het smeltend plastic van de dimmer behuizing kunnen zien. Het vrelies in de Triac of Thyristor zal waarschijnlijk niet meer bedragen dan een Watt of 2-3 bij de gemiddeld 1,5 ampere die door de triac loopt (310Watt/220Volt). Er kan natuurlijk wel een enorme meetfout onstaan doordat de homewizard en de aparte Watt meter niet de effectieve (RMS) waarde van het vermogen meet maar een gemiddelde waarde. Met een volledige sinus is dat geen probleem want je kan de gemiddelde waarde via een regelschroefje dan netjes gelijk maken aan de effective waarde. Maar bij fase aansnijding gaat die afregeling dan een foutmarge geven. De toelaatbare crest factor van het meetssyteem gaat dan een grote rol spelen.
10 Watt verlies kan best hoor, daar hoef je geen smeltende behuizing van te krijgen, daar is 10W echt te weinig vermogen voor.
Wilde een boiler kopen die met 650watt opwarmt voor mij zonnepanelen maar kost €900,00, nu kan ik gewoon een 2000watt boiler kopen voor €300,00 en daar een dimmer tussen zetten, kan ik ook nog sneller opwarmen als ik meer overschot hebt.
Dat verschil in vermogen op je meters heeft te maken met de lengte kabel die tussen je energie meters zit. Die kabels in je verlengdozen zijn zeer waarschijnlijk ook maar 1mm2, dus met 2kW aan vermogen heb je al snel een hoop spanning verlies, wat zich vertaald in vermogensverlies. Je zou de meters eens in elkaar moeten pluggen, dan zou je nagenoeg het zelfde vermogen moeten meten.
Goeie test, ik gebruik de setup al een jaar of tien in de caravan om niet boven de ampère van de camping te komen 😀 heb een motorregelaar van Ali gebruikt 👍🏻
Heb je daar een linkje naar toe?
@@peteryoomla156 kijk eens bij Ali naar 'SCR controller'.
Ik heb al een paar keer geprobeerd een linkje te plaatsen maar het lukt niet 🤔
Je kan met 2 wifi Energy socket schakelen in boiler uit/via trafo-500watt/230v-2000watt
Is handig bij 500 overschot en zomers bij 2000watt overschot /nachtstroom.
Nog even een tip: Kemo heeft een vermogen regelaar die op de nul doorgangen regelt: de Kemo M204. Voor E37 bij conrad. Max vermogen 3600W bij 230 volt. Dat zal minder vermogenverlies geven omdat alleen op de nuldoorgang van de wisselstroom wordt geschakeld, maar ik heb dit nooit nagemeten. Helaas moet er nog wel een behuizing bij. Dit lijkt mij een goeie optie om het vermogen van de close-in boiler te regelen. grtz. Jan
dikke klos relatief dunne kabel=(overgangs)weerstand. Misschien is de efficientie van het verwarmingselement lager bij een lagere spanning. Goed idee deze test.
Het toegenomen energie verbruik zit vooral in het opgewarmde lek water wat over twee uur tijd de boiler heeft verlaten + de stilstand verliezen over de tijd dat de opwarming duurde.
Zolang de kraan dicht is zal het lekwater niet van invloed zijn, juist het tegenovergestelde, hij zal minder energie nodig hebben om op temperatuur te komen, omdat je minder massa hoeft te verwarmen
Dimmer neemt al 10 w/h (20 watt in de opwarmcycles op 319 watt) plus de verdamping van het water wat bij de lekkage ontsnapt , plus door Crispijn al genoemde stilstand verliezen door oa. de fittingen en de koudwater aansluit slang.
Je zou natuurlijk vierentwintig uur moeten meten om stilstandverliezen mee te nemen. Dan schakelt de boiler meerdere keren in en uit en middelen afwijkingen in de thermostaat een beetje uit.
Twintig watt afwijking op een gemeten tweeduizend wat is één procent afwijking. Dat is helemaal niet slecht voor een wattmeter van ruim een tientje.
De spanning zal gedurende die 2 uren in hoogte variëren ik meet soms 250 Volt als de panelen vol leveren .
Spanning maal stroom geeft het vermogen.
Het verschil in verbruik kan ook te verklaren zijn met de temperatuur delta. Water dat net uit de grondleiding komt kan slechts 10-15 graden zijn, terwijl water dat al in je leidingen staat misschien wel 20 graden is. Voor een gecontroleerd experiment moet je weten welke temperatuur water je boiler in is gegaan
De leiding is voorafgaand aan de test goed doorgelopen, dus aan de ingang is het water in beide gevallen dezelfde temperatuur geweest. In de ruimte (schuur) is alleen koud water aanwezig.
Met een diode haal je een helft van de sinus weg en is de boiler de helft van het vermogen geworden.
ooit eens gedaan met de senseo voor op de camping.
Voor mensen die niet met een dimmer willen werken.
een goedkope oplossing.
Ik heb de 1850 Watt oude 5 liter boiler aangesloten en gemeten.
Deze halve Fase dimmer op 252 Watt aangesloten... maar na omdraaien stekker dus 0 & fase wissel meet ik ook 252 Watt verbruik zoals het hoorde.
Echter, na gehele woning alle groepen even uitgezet, kluswoning in aanbouw kan dat prima en op de P1 van slimme meter gekeken;
Bij 0& fase goed aangesloten voor de zonder te draaien 252 Watt is 387 watt verbruik gemeten!
Na omdraaien gaat deze geen Fase maar de 0 afknijpen maar 86 Watt op de slimme meter!
Telkens eerst even met koude water doorgespoeld zonder stroom erop....
En de Volt meter bleef tussen de 234,4 en 233.2 aangeven dus nihil verschil door de zon van de buren...
Mijn eigen Inverter had ik even uit gezet.
Dit betekende dat een Fase Dimmer foute verbruik cijfers geeft.
387+86=473:2=236,5 Watt op slimme meter gemiddelde...
Deze 236,5 om 252 zonder iets te draaien is verschil die jij ook ongeveer had.
Na test met 300 Watt bouwlamp zag ik 298 Watt op tussen meter en 301 op de P1 verbruik. Daar was na omdraaien verbruik zelfde van deze Halogeenlamp.
Daarmee van 16 Watt verschil naar 3 Watt verschil gegaan.
Ik heb bewust voor 252Watt stand gekozen, bij hogere ging deze zoemen.
Maar als je de slimme meter gebruikte of Fase & 0 omdraaien rendabel is?
Ook bij diverse Led lampen komt dit voor en als je zo gratis stroom kunt krijgen door 0& fase bewust aan te sluiten?
Normaal is gehele land toch gemiddelde maar bij bewust zoeken is stroom fraude wegens enkele Fase slimme meter mogelijk.
De Netbeheerders kozen voor goedkope meters en bij 0&fase bewust zo aan te sluiten voor deze Dimmer en Led verlichting?
Niet elke Led lamp heeft dit maar als je dit weer en bewust een bepaald merk ging kopen?
Indien ik geen foute maakte; De 387 Watt betalen en maar 252 Watt verbruikt is 50% teveel betalen voor je boiler.
Maar met merkte op de stekker slechts 86 wat betalen = 1/3 betalen dus 66% gratis?
Enige nadeel is dat je voor P1 meting alle overige tijdelijk uit moet zetten.
Voor een keuken boiler zal de Netbeheerder niets doen... maar als je een elektrische kachel van 2000 watt zo aansluit voor CPO 1 op 3?
Helaas, dat werkte niet.... deze oude Dimmer werkte tot 3000 watt en bij 0 dimmen zal de boiler de volle 1850 Watt gaan gebruiken en is de P1 ook foutloos.
Conclusie, hoe meer je Dimde des te hoger voordeel... maar 8 uren moeten verwarmen voor 1 Kwh gratis ontvangen?
Met de 40 Cent of later hogere tarief?
Dan kan ik deze dure dimmers nooit mee terug verdienen!
Je zou op het volle vermogen het water over een zelfde tijdspanne warm moeten houden. Dat zou een goede vergelijk geven. Dus 2 uur lang, zonder "dimmer", op 60 graden.
een300 wat verwarmings element zal een beter resultaat geven
Weet je wat een leuke zou zijn?
Gebruik een esp8266 om via wlan de P1 meter van je huis uit te vragen via API. Das simpel.
Zodra je begint terug leveren past de esp8266 (of esp32) een pwm signaal op een van zijn uitgangen aan.
Die uitgang stuurd een vette transistor aan die de stroom door de boiler regeld.
Hoe meer je teruglevert, hoe meer oempf de boiler krijgt. Tot zijn max is bereikt uiteraard.
Alleen even spelen met het pwm signaal, dar kan je een paar dingen aan instellen. Kijken wat de boiler 'lekker' vind.
Heb jij wel eens gehoord van temperatuurverschil (dT)?
Hoe groter het temperatuurverschil, hoe beter de de warmteoverdracht/efficiëntie is.....
Door middel van de dimmer verlaag je de temperatuur van het verwarmingselement, dus ook de dT en daarmee de warmteoverdracht = langere opwarmtijd met, verhoudingsgewijs, een verhoging van het energieverbruik.
Hopelijk kun jij bedenken dat in sommige gevallen (zoals deze) een hoger vermogen WEL een positief effect heeft op het energieverbruik...?
Fase aansnijden is meestal niet zo leuk, zeker met de slimme meters niet qua vermogens registratie.
Ik heb voor de boiler (3kw) het element in 3en gedeeld.
2x 1kw en 1x 500watt dmv diode.
De diode kan ook overbrugd worden en wordt dan weer 1kw.
Enfin zo kan ik dus stappen maken van 500watt zonder grote verliezen van dimmer en geen gekke aansnijdingen van de fase. Energie opslag/ omzetting gaat altijd gepaard met verliezen, wanneer is het je (financieel) waard.
Dit zal ook zo werken bij de powerbanks, wil je 1cent op een kw winnen (goedkoop inkopen en duur verkopen of besparen) terwijl je slijtage aan het spul hebt. Om bij het onderwerp te blijven, een auto traag opladen kost ook meer energie, dit is infeite bijna hetzelfde.
De diode oplossing wordt veel gebruikt om de normale senseo om te toveren tot camping koffiezetter met vermogenskeuze schakelaar...
Klinkt als een interessante manier om, computergestuurd, dynamisch je zonopbrengst in de boiler te duwen. Ik gebruik daar nu een relatief domme en dure iBoost voor.
Heeft iemand enig idee wat er op buurt-netwerk gebeurt als een groot aantal mensen dit tegelijk met een dimmer doen? Gaat er op netwerkniveau dan iets mis in bijvoorbeeld een transformatorhuisje door het collectief afkappen van de sinus?
Hoeveel warmte geeft de dimmer af? Dat is immers ook verlies aan elektriciteit.
Is het een snu hot boiler van Stiebel? Of een gewone. Als je een boiler opwarmd moet er een inlaatcombinatie zodat de druk weg kan tijdens het opwarmen. Bij een snu hot type gaat dat via de kraan.
Ik weer dat van binnen een kunstof vat zit, deze kunnen nog wel eens gaan lekken.
En de knop kun je lostrekken en daarachter zit een schroefje. Dit om de kap te verwijderen.
Voor de rest, mooie test.
Het is een 2kW boiler met een koperen boilervat erin. Heeft altijd als hoge druk systeem gefungeerd. De schroefjes achter de knop had ik al gevonden en nu ook de witte op de bodem 🙂
Heb je al aan de onderkant van de boiler gekeken. Ik heb recentelijk een Stiebel Eltron gekocht, en daar zitten twee plastic schroeven onderin.
Inderdaad, ik zie het nu. Witte plastic schroeven in een witte plastic mantel zie je niet als je niet goed kijkt 🙂
Leuke test, ben je al bekend met SolarEdge Hot Water? Deze kan op basis van je meetgegevens (modbus of inline meter waar je het laatst over had) exact je zonoverschot in de boiler stoppen (als het ware als warmteaccu). Is meer voor grote boilers (ook qua investering) maar wellicht leuk om jouw commentaar hierover te horen, je hebt altijd wel wat unieks toe te voegen/te zeggen over dit soort producten. Is weinig over te vinden op UA-cam namelijk en aangezien je zelf al bekend bent met SolarEdge misschien leuk.
Yes, ik ken dat device, dat was eigenlijk de hele aanleiding voor deze test. Mocht ik hem eens kunnen testen, dan zal ik er zeker een video van maken.
De soortelijke warmte van water is 1,17 Wh.
De formule is t = 1,17 * m * deltaT / P
waarbij:
m: de massa van het water in kg (= liter)
deltaT: het temperatuurverschil in graden Celsius
P: vermogen in Watt.
t: tijd in uren.
Zoals te zien is staat P onder de deelstreep. Minder vermogen is een grotere t (tijd).
Dit alles als er geen warmte ‘verdwijnt’.
Met de gegevens uit het filmpje:
t = 1,17 * 10 * 35 / 2000 = 0,205 uur = 12 minuten.
Als de eindtemperatuur werkelijk 60 graden is zal de begintemperatuur 25 graden geweest zijn. Hm, koud water in de schuur lijkt me kouder… deltaT wel 35?
Dezelfde berekend met 316 Watt:
t = 1,17 * 10 * 35 / 316 = 1,3 uur = 78 minuten.
Het is aannemelijk dat er door de langere tijd van opwarmen met het lagere vermogen meer warmte verloren is gegaan door de isolatie.
Mogelijk is de knop (door tussen de twee metingen er aan te hebben gedraaid) niet exact op 60 graden teruggekomen.
Nog steeds een heel groot verschil: de meters meten het vermogen niet correct omdat de fase is aangesneden. Test over doen met duidelijke begin en eindtemperatuur meting en die met 2000 Watt ook twee uur laten staan klinkt aanlokkelijk maar als de vermogenmeters niet goed weergeven heeft dat geen zin.
Leuk experiment, gewoon de formule gebruiken :-)
Of sla ik ergens de plank mis?
Die energiemeters hebben uiteraard een tolerantie in de meetwaardes. Dat kan zomaar 1% of meer zijn. 1% van 2000W = .....
Precies wat ik wou zeggen 👍
De hogere waardes kunnen misschien ook toe worden geschreven aan het warmteverlies tijdens het verwarmen die hoger is door de langere duur, daarom zou het misschien beter zijn om een vergelijking tussen de twee doen bij het warmhouden van water i.p.v. opwarmen. Of vergelijken met een boiler met een lager vermogen uit de fabriek.
Nog even verder nagedacht:
Als je inverter *aan het net* hangt, kun je een dimmer (Triac, SCR) gebruiken om het import-verbruik naar 0 te regelen (gebruik al je zonne-energie in je eigen huis, en zo voorkom export).
Maar bij *eiland-aansluiting* (geen aansluiting op lichtnet) krijg je last van het probleem dat een dimmer alleen het *gemiddelde* terugregelt, maar niet de *maximale* stroom, en dat de afgenomen stroom groter kan zijn dan het maximum van de solar inverter.
Bijvoorbeeld: bij 1100W zonnestroom kun je je boiler van 2200Watt met een triac terugregelen tot gemiddeld 1000W, maar tijdens de helften van de sinus is dat nog steeds 2000W, en ik denk dat de inverter dat niet kan leveren.
In plaats daarvan kun je de boiler terugregelen met een condensator in serie (schakelbaar met een relais). Dat brengt de stroom (en de powerfactor) terug, en ik denk dat de inverter daar wel mee kan omgaan.
Met 2 condensatoren van 100uF en 60uF kun je een boiler van 2200W in 4 stappen regelen als volgt:
360W : 60 uF in serie met de boiler
790W : 100uF in serie met de boiler
1360W : 160uF (100 en 60 parallel) in serie met de boiler
2200W : boiler rechtstreeks op 230V
Vrij grove stappen, maar voldoende effectief voor dit doel.
*Let op*: Gebruik 'motor'- of 'run'-condensatoren voor 450V~ !
Met '*boiler*' wordt bedoeld: *ieder verwarmings-element*, ook in een vaatwasser, wasmachine, ... (en dan alleen het verwarmings-element, _niet_ de hele machine incl klokje e.d.)
Ik denk dat het verschil komt door de som van alle mogelijke oorzaken die je noemt😉 Bovendien denk ik dat een lekkende boiler extra energie verliest door warmteonttrekking als gevolg van verdampend water op het hete oppervlak aan de buitenzijde.
Klinkt bekend ;) Mooi werk !! Zit ondertussen ook op wasmachine (alleen op heater element) en mn infrarood paneel hier. En met potmeter of PWM input dus via PWM geschikt om middels bijvoorbeeld een ESP8266 en een stukje besturing op overschot deze te sturen.
Filmpje en schema? 🙂
@@skinkie Geen schema of film maar ik gebruik een Kemo M240
Om een bekende hoeveelheid water te verwarmen van de ene naar de andere temperatuur is een aantal Joule nodig. Wanneer je die dimmer minder vermogen laat leveren, zal het navenant langer duren om die energie erin te pompen. 1 Joule is 1 Wattseconde. Leuk experiment maar volgens mij volstrekt zinloos.
Volgens mij snap je het doel niet. Stel dat ik de dimmer op 500 Watt zet, dan kan ik een smart socket zo instellen dat deze inschakelt op het moment dat er minstens 500W aan zonneopwek als export naar het net gaat. Dat komt gedurende een jaar natuurlijk veel vaker voor dan dat er 2000W zonneopwek op export gaat (boiler zonder dimmer). Door zoveel mogelijk eigen opwek te gebruiken voorkom ik terugleverkosten, BTW, energiebelasting en verhoog ik het percentage direct eigen gebruik van mijn zonne-opwek. Daar zit de winst.
Ik heb denk ik een ander merk, maar bij ons kon je de regelknop eraf trekken en daar zat dan een moertje die de voorkap op zn plek hield.
Klopt, heeft deze ook, alleen heb ik twee witte schroeven in de bodem over het hoofd gezien 🙂
Heel interessant ! En dan een WiFi-gestuurde Triac-dimmer met MQTT laten regelen om de retour-stroom op 0 te regelen... ! Ook een aardig idee voor het verwarmings-element van de wasmachine: als de was bij slecht weer een kwartiertje langer duurt ... who cares. Net als de vaatwasser.
P.S. die vermogensmeters meten vaak piekspanning x piek-stroom, en vermenigvuldigen dat met 0,71 omdat dat de effectieve waarde is van een sinus. Maar een aangesneden sinus (door een dimmer) is helemaal geen sinus meer, en dus klopt ook de aanname van 0,71 niet meer. De effectieve stroom is dan veel lager dan de top-waarde. Vermogensverbruik meten van geschakelde voedingen (en triacs en LED verlichting) is daardoor een hele wazige bezigheid.
Leuke test heb je opgezet en zeer intressant. Ik ben eigenlijk wel benieuwd wat het doet met een wel geisoleerde boiler.
Zie deze video: ua-cam.com/video/3CvJvvV--Fg/v-deo.html
Haha dit zijn toch de mooiste experimenten! Ik kies vanwege de kleine boiler icm thuis accu toch om hem lekker op 2kW te houden, geen zin met een schoonmaakklusje lang te moeten wachten. Echter ben ik wel bezig voor de SWW daltariefboiler(inventem edr121) een ‘actieve’ dimmer te bedenken, zodat enkel het teruggeleverde vermogen in de doucheboiler komt, en hij verder op daltarief draait. Helaas is daar voor zover mij bekend nog weinig over te vinden.. een combi van kWh meter samen met actieve dimmer.
Voor het dynamisch sturen van het vermogen van de boiler obv de realtime opbrengst van mijn zonnepanelen gebruik ik een iBoost. Nadeel is dat die kostbaar is. Die zet de ac om naar DC en moduleert het DC vermogen dat de boiler ingaat op basis van de zonopbrengst
Ik zie geen inlaat combinatie.?
Als je een meetinstrument koopt die in serie zetten, net als thermometers bij de Action, temperatuur verschil van Kwik meters, de rode van 3 graden in dezelfde rek.... Bij Stroom meter kun je ook volgorde wisselen, nu is 20 watt hogere vermoedelijk foute, maar in de winkel er 10 in elkaar prikken en uitlezen? Hopelijk geen plastic Blister verpakking....
Lekkende boiler is ruk
Je verliest heel veel warmte
Ook verlies je standaard tijdens het warmen een bepaald vast gegeven
De boiler kan bijvoorbeeld wel warm worden op 100 watt maar duurt 18 tot 20 keer langer dan wanneer op vol vermogen,dit betekent dat ik opwarmende fase ze ook 18 tot 20 keer meer verlies heeft
En ik geloof dat de kappen geklikt zitten
Ik heb er ooit een uitelkaar gesloopt en zag toen na mijn weten plastic clips zitten (hou me er niet aan vast)
Je moet het probeeren tussen 400w en 450w . Doordat de vermogen net iets weinig is duurt het te lang . Wat de weerstand verschil betreft denk ik dit door de opgerolde kabel is . De verlengkabel opgerold gebruiken raad ik u af . Het biedt weerstand kan opwarmen . En brand veroorzaken . En voor de kap af te krijgen moet je eerst de knopje uit halen het is mogelijk dat daar een moer is . Dank u en veel plezier.
Grote kans dat je meting erg onnauwkeurig is. De meetapparaatjes zijn waarschijnlijk geen echte rms meters. Als je veel vermogen in de dimmer zou verliezen, dan verbrandt de electronica.
Leuke test, ik heb deze opstelling al een half jaar voor de ketel staan, dus niet als hotfill. T voordeel daarvan is dat de cv die de ingangstemperatuur meet minder bij hoeft te springen. Ik heb ook een test gedaan met een dimmer ervoor en kwam er net als jij achter dat op 600 watt en 900 watt de boiler meer energie nodig heeft om op temperatuur te komen. Ik heb er een tijdschakelaar tussen zitten die ervoor zorgt dat de boiler alleen tijdens de zonne-uren opgewarmd wordt. Ik probeer nu of het de hele dag aanlaten vs af laten koelen en de volgende dag weer opwarmen nog uitmaakt. Dit wordt vooral beïnvloed door het warmwater gebruik en zal wel nadelig zijn.
Een HR ketel heeft juist een hoger rendement als het retour water koeler is. Zoek bijvoorbeeld eens op de term "waterzijdig afregelen".
Om een grote boiler te sturen en het exacte overschot aan zonne-energie te benutten : zie GPControl - Slimme Boiler Sturing
GPControl meet energie die op het net geïnjecteerd wordt of van het net afgenomen wordt. Bij een surplus aan zonne-energie wordt een elektrische boiler gevoed
Meetverschil van 20 Watt. Dat is 1%. Reguliere meetfout.
De meters meeten geen tru rms spanning en stroom
Daar om is de meting niet betrouwbaar
Zelfs sommige slimme meters kunnen niet goed omgaan met fase aan snijding
Het voordeel van elektrisch verwarming is dat er nooit vermogen weg kan lekker wat je erin stopt dan elektrische energie komt er ook altijd uit tenzij het disappeerd wordt in kabels maar ook dan komt het vermogen eruit zei het niet op de plek die je wilt
Sommige boilers (en radiatorkacheltjes ook) hebben 2 verwarmingselementen - misschien 800W en 1200W. Als het lukt om die in serie te verbinden - vaak door binnenin stekkertjes om te stekkeren - gedraagt het zich als een enkel element van bijna 500W. Zonder verliezen in de dimmer.
Interessante video!
Ik heb ook een wattmeter maar er wordt expliciet in de handleiding gezegd dat je er geen twee achter elkaar mag gebruiken. Verder is het verschil tussen de meters relatief klein, in de orde van een procent, en imho volkomen acceptabel. Als je fase gaat aansnijden kan ik me voorstellen dat deze meters nog onnauwkeuriger worden.
Vraag: zijn er ook dimmers die de amplitude verlagen?
Ja, dat zijn de zogenaamde variacs. Zijn heel groot, heel duur (zit kilo's aan koper in) en ze verspillen zeker 10% vermogen tijdens het dimmen. Zie deze video: ua-cam.com/video/EuoLB8CN95I/v-deo.html
@@KetelKlets Voordeel van een variac is minder netvervuiling en je kan er alles mee dimmen. Nadeel is i.d.d. de kostprijs en het lagere rendement. Ik gebruik een kleintje voor het regelen van een ventilator, scheelt enorm in geluid. Een gewone dimmer geeft een ratelbrom in een inductieve belasting, een variac totaal niet.
Geweldige test! Hoe mooi zou het zijn als je zo'n dimmer kan automatiseren met je solar opbrengst! Ik zie wel mogelijkheden.
Voor je test omtrent stilstand verliezen: je weet nu dat je 2 uren deed op 300W, dan zou je eigenlijk nu nogmaals op 2000W moeten testen, voor dezelfde 2 uren. Als dan binnen de 2 uur de boiler nogmaals inschakelt, weet je wat het verlies is van warmte in deze 2 uren (denk ik).
Dat bestaat al: www.solaredge.com/nl/products/smart-energy/smart-energy-hot-water#/
Die moduleert mee aan de hand van de hoeveelheid zonne-energie die ander teruggeleverd zou worden aan het net.
Ik dacht inderdaad ook aan extra warmteverlies omdat de boiler langzamer opwarmt en daardoor langer warmte staat te dissiperen. Nog 1 om niet te vergeten: hij heeft in de tweede test langer water gelekt. Warm water, welteverstaan. Leuke test!
Is eigenlijk allemaal makkelijk te automatiseren. Je begint met een PWM controllable ac dimmer, je kunt dan extern de werkingsgraad instellen middels PWM. Dan een microcontroller die opbrengst info van je P1 monitor leest, en die dit omzet in een PWM setting. C'est tout.
@@streamer6646 Is een beetje niche product, dus eigenlijk niet te krijgen, en anders duur. In Belgie zag ik ooit: GPControl Slimme Boiler Sturing (maar ik zie er geen priijzen meer bij staan). Als de salderingregeling wordt afgebouwd (of als we moeten gaan betalen voor afgifte van de PV opwek) zullen er meer oplossingen komen, dat zie je in landen als Duitsland, Belgie, VS waar ze wat dat betreft wat op Nederland voorlopen.
@@streamer6646 De geintegreerde oplossing met warmte element voor een buffervat: My-PV ELWA / PV Warmwater Unit. Alternatieven wat Ketel aangaf zijn van Solar Edge of Fronius Ohmpilot. Ik ben overigens erg benieuwd naar zo'n "PWM controllable ac dimmer".
Leuk dat je dit uittest na aanleiding van de vragen onder het vorige super interessante filmpje. Ik was even benieuwd je zet hem met 2000 wat op 60 graden maar bij de 310 watt zet je hem op 4:23 op 85 graden. Zit het verschil in je berekening niet daarin? Het is logisch dat hij meer vermogen nodig heeft om bij 85 te komen in plaats van 60?
Voor de test heb ik hem weer terug gezet op 60 graden. 200 Watt zou 1/10e zijn van het eigenlijk vermogen (2000 Watt) en 10x12 minuten = 120 minuten, oftewel 2 uur. Ik verwarm echter met 300 Watt, dus ik had het iets korter verwacht dan 2 uur.
Volgens mij zet hij hem bij 5:23 op 85 graden om in alle rust de wattage in te stellen op de dimmer, zodat de echte test later in het filmpje direct kan starten zonder nog te hoeven af stellen.
@@chewmonkey89 Correct. Op 9:00 zie je dat de boiler op 60 graden stond
Is dit ook op een wasmachine of vaatwasser toe te passen?
Nee ivm de stuurelektronica.
Heel mooi wat ik heb gezien, maar ik ben 89 en mankeer van alles en woon in een huur appartement; Alleen kleine dingen in huis repareer ik nog, verder niets meer!
Nog een update: De Kemo M204 vermogens regelaar is toch niet zo'n goede oplossing: Het apparaat blijkt te schakelen met een frequentie van 0,8Hz. Dus bij half vermogen staat de boiler 0,6 sec. aan en 0,6 sec uit. Daarbij is de nullast stroom bij mij gemeten 3W. Dat lijkt weinig maar over een jaar gerekend is dat 26KWh. Dus nu staat de boiler maar even direct op het net aangesloten, totdat ik een goede vermogens regelaar heb gevonden die als de boilerthermostaat uit is geen nullast vermogen opneemt.
Ik ga binnenkort mijn ACO-220 eens testen, kijken of die wel of geen vermogen trekt als de boiler uit staat.
het is mogelijk dat je de draaiknop eraf moet trekken en dat daar een schroef achter zit.
De effectieviteit van je element neemt misschien wel af omdat je een kleiner vermogen erin aanstuurd, element zal misschien minder warm worden waardoor er minder warmte overdracht is. Je zou dit met je closein boiler (de nieuwe) misschien kunnen herhalen, dan heb je een idee wat een oude en nieuwe boiler voor verschil maakt. Maakt ook een mooie baseline voor de toekomst (de nieuwe boiler zal waarschijnlijk nog geen kalkaanslag hebben, de oude wel)
zou een seriediode niet een simpele oplossing zijn? hiermee gebruik je alleen het positieve deel van de sinus, dus half vermogen. verlies in de diode ca 0,7v x 5a is ca 4 watt. Deze truuk wordt ook gebruikt om bv een senseo op de camping op 6a te kunnen gebruiken.
Veiligheid speelt mee, berekenen van componentwaardes is niet voor iedereen weggelegd en je trekt op deze manier het net 'scheef' zeker bij grotere vermogens.
Verschil in spanning/vermogen is spanningsval over de kabel
zit het verschil in de meters niet gewoon in het stroomverbruik van de andere meter?
Nee, de Energy Socket in het stopcontact en de tweede kWh meter toonden vrijwel dezelfde waarde, dus die eerste meter wijkt af.
Er zit ook best nog wel een stuk kabel tussen. Maar goed heb je de meters in deze opstelling omgewisseld? Dan weetje pas zeker als het aan de meeting licht of iets anders in je test opstelling. (Bijvoorbeeld een slecht contact)
Leuke test opstelling zo. Jammer van de lekkage zo kan je hem (nog) niet gebruiken voor meer testen (isolatie slangen/ meer isolatie. Effecten van temperatuur vs verliezen. Beetje afgaande op hoe de test vanaf koud ging verwacht ik dat de buitenkant anders ca temp moet zijn geweest als de tweede test. Bij een test van 2 uur heb je meer een heat soaked en balans situatie.
Een watt controller is denk ik makkelijker.
De lekkage over langere tijd verklaart een deel van de efficientieverliezen.
die dimmer,kun je die gewoon op de aansluiting van je apparaat latrn zitten,of is dat maar voor even..topvideo weer!
Kun je gewoon laten zitten. Het verwarmingselement is een ohmse belasting, in feite net als een gloeilamp.
Beste meneer “klets” waar kan ik deze dimmer halen, ik kan hem niet vinden op het net. Heb je voor mij een adres? Leuke info geef je, Ga zo door!
De link staat onder de video incl de productgegevens.
Wat de afwijking in de meting betreft: Ik denk dat het niet de verliezen in de dimmer zijn, maar dat de kWh meter is gecalibreerd voor een zuivere sinus. Bij goedkopere meetsystemen geeft het meestal niet de true RMS-waarde van het vermogen weer. Zie ook de crestfactor, de hoeveelheid vervorming t.o.v. zuivere sinus wat een True RMS meter nog aankan zonder noemenswaardig af te wijken.
Ik zie nu dat Aat Dekwaast dit al eerder meldde ;-)
Het zou wel mooi zijn als je een hoog vermogen boiler traploos kon regelen. Er bestaat een apparaat speciaal voor de camping die het in drie stappen doet. Kost 100 piek. Ik heb het voorlopig opgelost door twee close in boilers in serie te zetten. 2200w met daarvoor een 500w. Financieel onzin natuurlijk zolang we salderen maar wel leuk.
Een watt controller
Leuke video, leuk idee. Zou het ook haalbaar zijn om een dimmer te maken die zich binnen een bepaalde bandbreedte laat moduleren in een home automation systeem. Technisch natuurlijk wel, maar bestaat zoiets? Dan kun je afhankelijk van je overschot aan zon sneller of langzamer opwarmen.
Heel omslachtig, maar je zou de knop kunnen vervangen door een servo, die aangestuurd word door een raspberry pi die aangesloten zit op je home automation systeem.
Zelf heb ik precies deze setup thuis ook. Ik heb de dimmer er tussen afgesteld op 500-1000-1500-2000 watt, met streepjes erop.
Nu in de winter staat deze op 500 watt ingesteld, en homewizard schakelt de stopcontact in zodra ik mee dan 500 watt aan het terugleveren ben aan het net. Die 500 watt word dus gebruikt om mijn douche/warm water op te warmen.
Zou dit ook werken met een smart stekker wat kan dimmen?
Kijk, dit experiment zocht ik nu.
Ik heb op basis van een Arduino een kastje gemaakt die de P1 meter uitleest.
De Arduino stuurt een vermogensdimmer traploos aan, van 0 tot 100%
In de software heb ik gezegd dat er minimaal 300 watt vanaf de zonnepanelen het huis in moet.
Elke watt boven de 300 watt gaat via het kastje naar een boiler.
Heb ik 10 watt over, dat is zeg maar 2% uitsturing, maar aangezien ik 2600watt maximaal kan opwekken kan de aansturing ook 100% zijn.
In een testopstelling met een 400 watt dompelaar werkt het prima.
Nu nog nadenken hoe ik later een boiler voor of na, of parallel aan de CV ketel ga zetten.
Dit is alleen voor warm water voor onze badkamer.
Ik was hetzelfde van plan als de saldering in 2025 afgeschaald wordt. Ik wil de aansturing van de boiler sturen op basis van het teruggeleverde vermogen uit de slimme meter. En dan de boiler vóór de cv ketel schakelen. En idd met een Arduino aansturen
Boiler vóór de CV zetten (zoals Douwe ook aangaf). Je hebt dan een hotfill CV setup. Bij mij gaat de CV pas aan onder de 60 graden. Koop een 'domme' boiler die niet in de war raakt van het in en uitschakelen. Omgerekend heb je dan een 7kWh heetwater batterij voor ca. 300 euro (100 liter boiler). Afhankelijk van je doel (meer eigen verbruik, verbruik verhogen binnen je salderingsruimte) en geldende energieprijzen kun je de boiler nog wat meer aanzetten dan alleen op solar overschot.
@KetelKlets is deze setup ook verder te finetunen? Of met andere hardware? Het is nu voor één vermogen ingesteld. Het mooiste zou een traploze dimmer zijn, die zich instelt op de teruglevering. Bij vol zon, vol vermogen, bij weinig zon, minder vermogen. Nu is het alles of niets.
Daar zijn wel oplossingen voor, maar die heb ik niet zelf in handen gehad.
@@KetelKlets Bedankt voor je reactie! Zou je misschien kunnen aangeven hoe? Een 'traploos' systeem lijkt mij het mooiste
@@JurgenMB Had iemand tussen de reacties gepost.
Ik zit zelf erg te twijfelen om een warmtepompboiler te nemen, misschien dat je hier extra aandacht aan zou kunnen besteden?
Ik heb een Intergas Xtreme 36 welke al zeer zuinig is in het maken van tapwater.
Als ik douche heb ik 0,5 m3 gas verbruikt.
Ik heb 1000 kwh over op jaarbasis va mijn zonnepanelen.
Wat mij tegen staat om voor een warmtepompboiler te gaan is dat ik niet meer even onbeperkt zou kunnen douchen als ik dat zou willen en het sluimerverbruik van warmtepompboiler van ongeveer 45 watt vind ik op jaarbasis best wel veel.
De voordelen van de warmtepompboiler zijn natuurlijk het kunnen sturen met Homewizzard en zo echt duurzaam op je eigen zonnestroom te kunnen douchen.
Wat is jouw mening?
Ja lastig het is echt het een tegen het ander afwegen.
Hier betaal ik wel € 200,- vastrecht per jaar wat ik dan eventueel zou besparen maar voor die € 200,- per jaar heb ik liever dat ik eventueel onbeperkt kan douchen.
Als onbeperkt douchen en sluimerverbruik de knelpunten zijn: ik kan je misschien geruststellen.
Heb sinds deze zomer en Nibe F130 met 150L vat staan en met spaardouchekop (5L/min) is het mij nog niet gelukt om een koude douche te krijgen (een test van 45 minuten heb ik maar gestaakt).
Verbruik in stilstand is 13W, met ventilator aan of tussen de 6 en 10W zonder ventilatie.
Bij verwarmen is het verbruik tussen de 400 en 550W (1,4Kw warmte), hooguit een uur lang als 2 mensen ieder een kwartier hebben gedoucht.
(Inmiddels heb ik iets aan de leidingen lopen sleutelen en een warmtewisselaar van een oude cv ketel toegevoegd waarmee ik de vloerverwarming op temperatuur kan houden. Warmtepomp staat dan lekker overdag een beetje te pruttelen om mijn vloer op 25graden te houden op zonne-energie)
Zeer gave test! Deze komt op de favorieten samen met de vriezer uit 🙂Ik neem aan dat een dimmer voor lampen een slecht idee is?
Een lampdimmer is meestal geschikt voor max een paar honderd Watt, dat is bij de boiler te weinig.
Bij de eerste test schakelt de boiler af op 60 graden en bij de tweede test zet je hem op 85. Dus het kost meer vermogen om een hogere temperatuur te bereiken....
Ik heb hem voor de duurtest weer op 60 graden gezet, dat zie je ook op 9:00 Die 85 graden was om de thermostaat even te omzeilen omdat de boiler toen al op temperatuur was van de eerste test.
Is waarschijnlijk ,lage drukboiler,gaat al kapot van de leidingwaterdruk met zo,n slang er aan,denk dat het lagedruk boiler is,staat op type plaatje,kan ik naruurlijk niet zien.
Deze boiler kan zowel in een hoge- als lagedruk systeem worden opgenomen.
@@KetelKlets was maar idee
Volgende stap is je overschot meten op je zonneopbrengst en dan je boiler automatisch op dat vermogen dimmen. Dan gaat je zelfverbruik de hoogte in.
Maar daar is wel andere hardware voor nodig dan enkel homewizard, gezien HW alleen de mogelijkheid biedt tot inschakelen bij een vaste waarde aan pv opbrengst. Wel erg interessant inderdaad
Voornaamste probleem daar is de reactiesnelheid van de hele regeling, op wisselvallige dagen wil de zonneopbrengst nogal eens bokkesprongen maken.
Leuk projectje hoor. koop een Raspberry Pico W, lees de mqtt opbrengst info van je favouriete P1 monitor en sluit aan op een pwm controllable ac dimmer.
Het gaat hier niet zo zeer om het vermogen (P in Watt) maar om de arbeid (P*t) bij een lager vermogen is de tijdsduur langer. Om dezelfde hoeveelheid water te verwarmen naar 60°C is dus dezelfde arbeid nodig.
2kW geeft 0,47 kWh
0,3kW geeft 0,59 kWh
Dus ook de arbeidsfactor is hoger
@@KetelKlets Wim Sluis heeft gelijk. Het gaat inderdaad om de arbeid, die in dit geval wordt bepaald door de soortelijke warmte van water. 10 liter water verwarmen van 15 tot 60 graden C vergt altijd dezelfde hoeveelheid energie. Dit zagen we ook al in de video over de waterkokers. Met een 2 kW boiler gaat het opwarmen wel sneller dan met 300 W. De hogere kWh-waarde bij minder vermogen kan mogelijk worden verklaard door het warmteverlies in de bolier tijdens het opwarmen hetgeen betekent dat de 300 W boiler meer energie moet leveren.
Probeer n's heat pipes. Een fantastisch rendement dat alles overtreft, tenminste als je de goede kiest (dubbelwandig, vacuüm).
Ik ben geen fan van zonneboilers. Die ruimte op het dak gebruik ik liever voor zonnepanelen waarna ik elektrisch warm water maak. Stroom kun je namelijk ook hoogwaardig toepassen (computing bijvoorbeeld) of verkopen aan het net, terwijl een zonneboiler alleen maar warmte maakt waar je een doel voor moet hebben. Plus het ruimtebeslag in huis en onderhoud (bij een druksysteen) en de hoge prijs hebben mij er van doen afzien.
@@KetelKlets Je hoeft bij heatpipes niet automatisch voor een zonneboiler op je dak te kiezen. Wij hebben de klassieke boiler (mazout) vervangen door een zonneboiler (300l). Deze staat opgesteld waar vroeger de oude boiler stond en neemt zelfs minder plaats in dan het vorige exemplaar. Het is gewoon een rechtopstaande cylinder. Naargelang het volume kan dit zelfs ondergronds geplaatst worden. Volledig uit het zicht...
1 Dimmer van 2000 Watt dat heb ik zo gewoon in de Winkel nog nooit gezien
Vraagje waar dan je die Zware Dimmers dan wel Kopen.
Zie de links onder de video
@@KetelKlets Ok Ja hoorde het al Later in je Video Voor de LInk Bedankt
Leuk idee🙂👍 Maar ik zou zo'n Chinees lijkende dimmer hier niet zonder meer voor durven gebruiken. Die gasten zetten er zomaar de specs op die de opdrachtgever wenst...
@@Rammit_Inha_Assol Deze kwam uit Duitsland volgens de sticker.
Ah, ik kon het me al bijna niet voorstellen🙂👍
je kan ook een hotfill nemen van 500 watt. wel zo veilig
Done 🙂: ua-cam.com/video/3CvJvvV--Fg/v-deo.html
Super leuk dat je het experiment uitgevoerd hebt en ik vind het best wel een mooie optie als ik deze resultaten zo zie. Op een iets wat bewolkte dag kun je zo prima het maximale vermogen uit je panelen in je eigen huis gebruiken. Ik zal eens op zoek gaan naar een dimmer die vanuit home assistant aan te sturen is 🙂
Daar ben ik ook in geïnteresseerd. Momenteel gebruik ik de iBoost om mijn elektrische boiler slim aan te sturen met de netto opbrengst van mijn zonnepanelen. Maar de iBoost is niet goedkoop.
Ik zat te denken aan aansturing met een raspberry pi, maar dan moet je een koppeling leggen met de gegevens uit bijvoorbeeld de p1 meter.
Interessant om aan te sturen met de exacte realtime opbrengst van de zonnepanelen. Bijvoorbeeld met een raspberry pi.
@@rutgerekhart7875 Ik heb thuis de P1 dongle van HomeWizzard. Deze stelt elke seconde het actuele vermogen vanuit de meter beschikbaar via het netwerk. Ik heb het nog niet geïmplementeerd maar ik ben van mening dat dit een hele goede bron van data is voor toepassingen als deze. De interval van 1 seconde lijkt mij ruim voldoen voor een relatief traag process. Verder wil je weten wat je moet "gaan verbruiken" om niet terug te leveren, ik denk dat de actuele opbrengst van je panelen dan ook niet heel interessant is. Wel leuk natuurlijk maar die zou ik zelf niet gebruiken om op te sturen.
Volgens mij is met de input van de P1 dongle en een regelbaar vermogen de regeling niet heel complex.
Je meet met de eerste wattmeter ook het verbruik van de volgende wattmeter in de reeks. Dat verklaart misschien wel het verschil tussen te twee.
Verder ben ik benieuwd of dit ook werkt voor een Quooker.
In een quooker zit volgens mij ook nog een printje, denk niet dat gaat werken.
Ben ik ook wel benieuwd naar. Het printje gaat ook wel een eigen voeding hebben. Mogelijks heeft dat voldoende afvlak condensatoren om er wel tegen te kunnen
Een Quooker heeft mogelijk ook kleppen die aangestuurd moeten worden? Als de boiler niet puur ohms is gaat dit niet werken, dus alles met een display of een controllerprintje valt af.
@@KetelKlets Quooker heeft ook zo een powerswitch om hem samen met de afwasmachine op 1 stopcontact the hangen. Ik vermoed dat die op een gelijkaardige manier werkt. Is speculatie natuurlijk. Hij zal eens ontleed moeten.
Bedankt en leuk. Zou de lekkage de oorzaak zijn dat er ruim 0,1 kWh meer nodig was? Je hebt feitelijk meer water opgewarmd omdat er in de paar uur extra ook meer water weggelekt is.
PS je zou in beide gevallen het verbruik over 2 uur moeten meten. Ook als de boiler met hoog vermogen in een paar minuten opwarmt, zal in de 2 uur daarna stilstandsverlies optreden en kom je misschien op hetzelfde uit als in 2 uur opwarmen met laag vermogen.
Dag ketel klets, kun je eens duiken in de mogelijkheden van overtollige stroom schakelen dmv relais + programmeren? In combinatie met elektrisch verwarmen van betonkern woning/ kruipruimte/ grond onder de woning.
Waar ik aan denk: je neemt "teveel" zonnepanelen, en je maakt een prioriteit reeks met apparaten die vraaggestuurd werken op overtollige stroom.
Als je stroom over hebt gaat eerst de laadpaal aan, en daarna de betonkern van je huis verwarmen. Elektrische verwarmingselementen zijn spotgoedkoop. Zoek een flink blok steen midden in je huis. Boor een gat, stop er een verwarmingsspiraaltje in, en verwarm je muren. Of plak een metalen plaat tegen je muur die je elektrisch verwarmt. Kan ook vanuit de (droge) kruipruimte, de betonvloer met elektrische verwarmingsmatten verwarmen. Idee is om zo goedkoop mogelijk de massa van het beton te benutten.
In onderdelen kost dat bijna niks. Een verwarmingselement, thermostaat, paar draden, een relais en slimme meter.
Als de vloer bijv op 32? graden zit, schakelt hij door naar grond onder huis wat in feite een warmtebatterij kan zijn. (zoals Basalt-accu, maar dan max 80? Graden) Daar kun je bijv een schroef funderingspaal met verwarmingselement in je kruipruimte de grond in boren en warmte tegen zeer lage kosten opslaan.
Maar je kunt heel goedkoop (in onderdelen gezien) zorgen dat je je overtollige stroom kunt schakelen.
Voorbeeld reeks: 1) laadpaal 2) droger? 3) boiler 4) betonkern woonkamer 5) betonkern slaapkamers, 6) grond onder het huis.
Een centrale betonkern in je huis kan ook een mooi uitgangspunt zijn. Bij fundering op staal bijv met 3 verwarmingsplaatjes van elk 10 euro, een funderingsbalk verwarmen, waarmee je direct een centrale muur+ vloer+ ondergrond meeneemt.
Liefst schakel je wel in kleine elementen van 200? watt, of regelbaar, zodat je precies je overschot kunt afvlakken, liefst regelbaar dat je per vertrek een streeftemperatuur kunt instellen.
Idee is ook dat het mogelijk spotgoedkoop zou moeten zijn. 3 plaatjes van een tientje op je funderingsbalk, een schakelaar van 20 euro? En met extra panelen op je dak, je halve gasrekening weg. Zonder rook overlast zoals bij houtstook, en met een heel constant binnenklimaat.
In een uur te installeren in elke tussenwoning. Incl grondpaal. Voor 300 euro tot 10 kw overtollige stroom wegpompen.
In de winter verwarm je de muren, in de zomer de grond onder je huis. (massa) daar kan in potentie voor ca 2 maanden? Warmte in opgeslagen. Zo hoef je pas half december je cv aan te zetten.
1m3 zand,met 80 graden temperatuur range = 1000 liter x soortelijk gewicht x 1 watt graad per liter = ca 1000 x 80 x 1.5 = 120kwh
Per m3 zand. Als er dan 100 m3 bruikbaar zand onder je huis ligt = 12.000 kwh.
Een woning in NL weegt ca 1500 kg/ m2. Als daarvan 1000 als thermische massa bruikbaar is (zonder de buitenmuur), met 10 graden temperatuurverschil, (16-26 graden) dan heeft het beton e.d. vd woning van 100 m2 een opslagcapaciteit van 100 X 10 x 1000 = 1000 kwh.
Boven de grond 1000 kwh buffer, onder de grond tot 12.000? (=1200m3 gas? ?)
Daarmee kun je best pieken in teruglevering afvlakken.
Met een teruglevertarief van ca 7 cent is het eigenlijk nog steeds niet heel interessant. Eigenlijk wordt het pas leuk als er een flexibel tarief komt, en je op sommige momenten negatieve tarieven zijn, en je warmte onder je huis kunt stoppen met geld toe.
1m3 gas is ca 10 kwh stroom? Dus het wordt interessant als teruglevertarief flink onder 1/10 vd gasprijs zit.
Met een gasprijs van 1,60 en teruglevertarief van
Deze exacte setup gebruik ik al een tijdje naar tevredenheid. ik gok dat het ook mijn eerdere comment is geweest om je op ideeen te brengen ;)
Vraagje: ik wil voor SWW (grotendeels) van het gas af. Nu een doorstroom gas-CV voor SWW. Woon alleen dus een WP-boiler, zonneboiler of grote boiler van 100L is niet fijn. Ik dacht aan 30-50L. Echter wil ik wel nog doorstroom achter de hand hebben voor (zeer incidenteel) bad. Kan de cv-ketel achter de boiler zodat, zodra die leeg is, de CV alsnog doorstroomverwarmt?
Het is nu heel zonde om continu de warmtewisselaar op te warmen voor 2L warm water. Kost al snel 0,05m³ per keer.
dat gaat niet werken tenzij je de CV voor ieder bad handmatig aanzet en de rest van de tijd uit laat.
Als je een 3x25A hoofdaansluiting hebt kun je ook een doorstroomverwarmer (3x16A) nemen. Alleen dan kun je niet je eigen PV vermogen opstoken.
Als je CV ketel geschikt is voor een zonneboiler gaat dat wel lukken. Even handleiding erbij zoeken voor de juiste instellingen
Ik heb een WP boiler van 150L op aanvoer van de cv aangesloten*. De cv schakelt niet meer in bij tapvraag. In geval van 'nood' kan ik met een druk op de knop de cv het werk weer laten doen op gas (of laten ondersteunen).
*de meeste ketels zijn geschikt als naverwarming zonneboiler (kunnen dus warm water ontvangen via de leiding waar normaal koud water ingaat). Een oudere ketel heeft in dat geval zo'n sticker met 'NZ' keurmerk ergens op de ketel.
die lekage komt die doordat er geen inlaatcombinatie op de aanvoer leiding zat ? en wat is het merk van de watt meters en waar heb je die gekocht verder super testje heb namelijk een daaldrop die er al langer overdoet komt goed uit met het verwerken van de overtollige stroom uit de panelen
Helaas zie ik dat de Dimmer waar je naar linkt uitverkocht is. Zou er zo'n run ontstaan zijn?
Het zal niet de eerste keer zijn...
Wat ik mij wel even afvraag is in hoeverre dit een efficiënte methode is. Ik meen me iets te herinneren over dat wanneer je fase aansnijding gebruikt om te dimmen dat de nieuwe slimme meters dit niet juist registreren. Maar ik kan mij niet meer herinneren of dit alleen opgaat voor inductieve belastingen, of ook voor resistieve(is dat correct nederlands...)?
Het zou kunnen dat het alleen met inductieve belasting is, doordat de spanning en stroom uit fase zijn
Zover ik weet moeten de slimme meters met beide overweg kunnen. Het is ook niet een nieuwe manier van dimmen of iets dergelijks.