Друзья, новейший курс по длинным линиям можете найти здесь crit1.ru/lines/ Добавляйте себе плейлист "Антенны" ua-cam.com/play/PLsaEUm4XLfv9einnUFVWe4vbTIdhgDBjV.html
Прикупил как то на али четыре лампочки формата "кукуруза" - такой барабан из плат со светодиодами. В течении полугода сгорели все. Внутри обнаружился конденсатор на 1 мкФ, диодный мост и гирлянда светодиодов. Одну лампу пустил на органы и из её рабочих плат восстановил остальные три лампы. Ёмкость конденсатора уменьшил вдвое, поставил 470нФ, яркость немного упала, но светят уже пятый год.
Тот что на картинке был кондёр, он и был на 250в :) Параллельно советую поставить мегаомный или чуть больше резистор (пойдёт и 0,125вт) да бы избежать заряда конденсатора, если выкрутить лампу и конечно дотронуться до её цоколя)))))))) Можно на 2мкф поставить, а там где должен был быть сглаживающий электролит, ставь 10мкф, 400-450в и мерцание должно пропасть. Вся хитрая система))))) Если есть место ещё для светодиодов предназначенное, а такое бывает. То один светодиод от туда выдрать и поставить 2 сдиода. Порой бывает лень сразу новые лампы переделывать...)) С помощи этих балластных конденсаторов можно убирать ступенчато яркость, тупо приделав их в включателях, хочешь яркий - напрямую, хочешь "луну" - включи где кондёр. Там уже сам подбирай какое освещение больше понравится )) Для меня это не новость была :)
Если в схеме Вашей лампочки нет сглаживающего конденсатора, то в момент включения гасящий конденсатор разряжен и его как будто нет, происходит скачок тока, который больше чем был при исправной лампе по причине отсутствия сгоревшего светодиода (зависит от мгновенного напряжения сети в момент включения). При выключении в зависимости от его момента, на конденсаторе может остаться немалый заряд. Поскольку такие конденсаторы имеют ничтожную утечку, при следующем включении напряжение сети складывается с напряжением конденсатора и в худшем случае конденсатор поможет пробить очередной светодиод (сопротивление светодиода может стать равным нулю), что и произошло в Вашем случае, поэтому лампа стала светить ярче. Выводы: 1. Поставить накопительный конденсатор, который "забыл" поставить изготовитель. Он уменьшит скачок тока через светодиоды в момент включения и уменьшит моргания. 2. Если используется конденсатор для гашения части напряжения питания, последовательно с ним поставить резистор небольшого номинала, который сильно уменьшит скачок тока при включении. 3. Для уменьшения напряжения следует использовать индуктивность, она в любом случае снимает скачок тока, который зависит от мгновенного напряжения сети в момент включения.
Мерцание на камере напрямую связано с выдержкой каждого кадра и частотой кадров, синхронизация... это как если снимать летящий вертолёт с винтом из 6 лопастей и 1\6 оборота винта будет приходиться на новый кадр, на видео вертолёт будет лететь с неподвижными лопастями... ну и бонусом у нас ещё пакости типа роллинг шаттера есть - они на выдержку завязаны - дают ширину полос от мерцания лампочки
Я делал так, работает, но слабже свет. Кондёры надо, примерно от 0,5 до 1 мкф. А ещё по возможности можно просверлить, в корпусе, минимум 2 отверстия, что бы внутреннее охлаждение было.
Мерцание никуда не исчезло, поднеси камеру ближе к лампе, и мерцание будет лучше видно. Также драйверы для светодиодных ламп бывают линейные и импульсные. Импульсные хороши тем, что стабильно светят и нет мерцания, но они не регулируемые ( не димируемые ). Линейные регулируемые, соответственно реагируют на перепады напряжения в сети, так же они сильно мерцают (на камеру видно). Если микросхема расположена на плате вместе со светодиодами, то это линейный драйвер, если на отдельной плате внутри лампы, это импульсный. А ток через светодиоды как написано в комментариях нужно задавать резисторами рядом с микрухой. У импульсных несколько Ом. , у линейных пару десятков Ом.
PWM как раз регулируемые. Просто нужно прочитать что написано на чипе, затем эти буковки вбить в гугл, и добавить волшебное слово datasheet или pdf. Затем прочитать описание работы чипа. Линейные же как раз рассеивают ту мощность, которая по идее должна быть сэкономлена.
@@moskos9015 Попробуйте, только вероятно ток для светодиода в кабеле ограничивается резистором, включённым последовательно со светодиодом. Не забудьте отключить телефон перед экзекуцией.)
Здравствуйте! Нет почему то на моих лампах мерцания. Линейные дешманские. По теории должно быть. Но его нет. На старых было. В чём фишка пока понять не могу.
скорее всего неточность на 2:14 минуте. конденсатор, в таких схемах, обычно стоит на микросхему а не после моста... "Capacitor C1 main anti surge buffer effect, avoid IC moment is punctured, improve product reliability". Сглаживающий для светодиодов в таких дешёвых лампах редкость. Что бы пульсации стали видны ОПЯТЬ, камеру нужно поднести поближе к лампе. Чем дальше камера от лампы, тем ниже шанс увидеть пульсации.
Лед линейка 44 шт. При прозвонке одного горит два. Значит соединены последовательно паралельно по два. Кондер по входу превратил лампу в стробоскоп. Нашел схему, заменил резистор на больший номинал с расчетом на 2,5 В на кристал (по самому меньшему из всех, ибо были и на 2.5-3.5В). нагрев упал конкретно. Пока горит. Вопрос времени. Китай есть китай. Никогда не знаешь когда оно... того...
Вы, как я понимаю всесторонне развитый человек. Время-то на семью хватает? Если я буду заниматься этим, то нужно бросать работу. Это я так. Ролики супер- антенны, электричество, лампочки и т.д. Так держать .
А я вырезаю в корпусе лампы несколько вентиляционных окон, видимо из экономических побуждений )) тупо просто, чтобы реже лазать на потолок. Статистики у меня нет, но верю, что помогает продлить жизнь, ибо заботливо выполненные ребра охлаждения на пластиковом корпусе у меня вызывают только истреические всхлипы.
Рад, что остались ещё граммотные люди, способные к элементарному мышлению. Метод с конденсатором для линейного (не импульсного) драйвера это единственный правильный вариант решения поставленной задачи. В нестабильных сетях я ещё ставлю два конденсатора, образовывая таким образом умножитель на 2, чтобы если в сети 180 вольт а светодиодов набрано на 220 вольт, то умножитель вытягивал напряжение и лампа не тускнела полностью. Тогда же отпадает необходимость в драйвере (закорачиваю его дабы полностью решить вопрос с лишним подогревом), ибо удвоитель сам по себе достаточно стабилизирует ток.
Обычно во всех лампах ток диодов как раз занижен, и занижен он потому что у 99% ламп тупо нету охлаждения, как собственно и у Вас. Лампочка на 6W должна рассеивать 4W тепла. Куда оно будет рассеиваться? В 0.5 мм слой алюминия на текстолите?
Так нравится спорить тут с одним))))) шимконтроллером))))))))))) Тут на видео всё верно сделано и верно рассказано! По спору тут внизу с одним продавцом ламп что балластовые кондёры ничего не понизят. Я лично ещё весной одному фермеру переделывал большие светодиодные лампы и решением обмануть драйвер (как тот называет "шимконтроллер") был именно такой конденсатор на 1,5мкф 400в, конечно для безопасности поражения током параллельно впаивал 1м резистор. Благо корпус большой был и эта вся "трехамудия" отлично влезала внутрь корпуса лампы. Так же ему сделал на 2 включателя (один на прямую и другой через такой же конденсатор, но мощнее чуть по напряжению, благо вместилось во внутрь) и теперь у него два варианта освещения из 10 больших ламп. Эта система работает. Нужен правильный подход просто. Это почти как ВЧ электроника, где должно быть всё симметрично и красиво :)
Подскажите а почему вместо сгоревшего диода не припаять резистор. Сопротивление резистора конечно прийдется подобрать, но тогда мы сможем ограничить значение тока протекающего через диоды. Как вам такая идея.🙂
Перегорают от максимального режима работы - китайцы ставят его как номинальный в даташитах, так вот я беру на 20-30% меньше, впаивая в драйвер большее общее сопротивление в нужном месте - они обычно на плате в несколько Ом и маркируются как Rs или Ra. Большой ток, когда течёт по светодиоду, накаляет и увеличивает в диаметре провода (если они там внутри кристаллов есть, я не уверен) или сами кристаллы, в результате чего идёт разгерметизация и рост внутреннего сопротивления. А чем оно больше, тем ещё больше тепла, и вплоть до перегорания. У меня на работе была такая лампочка, ныне починенная - горела еле-еле. Там кажись 1 кристалл почернел - как раз вышеописанный случай. Но чаще идёт просто разрыв внутренних проводников, что и вообще не горят. А мерцания из-за недостаточности ёмкости конденсаторов или отсутствия драйверов.
Думаю их задача выжать больше мощности при минимальной цене. Чтобы потом гордо написать на упаковке 14вт = 150 вт лампы накаливания, что будет правдой (то что 14 вт потребляет)
+Сергеи Хоффман Приобретаю светодиодные лампы и светильники исключительно в одном специализированном магазине,всегда интересуюсь отзывами и ресурсом,многие изделия работают уже несколько лет и давно уже окупили свою стоимость.Наверное у меня капиталисты другие?
@@Alexandrage. басни в голове у тебя,а у меня многолетняя практика.Советую перестать слушать басни и воспользоваться опытом.Это поможет продвижению наиболее качественных продуктов.
А на светодиодах обязательно ток ограничивать? Вот например если подавать от мощного импульсника положеннык 3,2 вольта на один кристалл светодиода с охлаждением, то он перегореть должен или проработать в нормальном режиме? Достаточно ли ровного напряжения или надо обязательно через ШИМ с ограниченным током питать? В интернете многие твердят, что светодиод регулируется только по току, а по-моему достаточно регулировки по напряжению. Возможно я ошибаюсь, от чего светодиод будет перегреваться, если подключу так.
Сопротивление полупроводника уменьшается с ростом температуры. Поэтому если не ограничивать ток, то при 3.2 Вольта через светодиод начнёт течь ток такой силы, что светодиод прогорит насквозь.
Характеристика СД, как и любого полупроводника, страшно нелинейна. На излёте графика маленькое приращение напряжения даёт большое приращение тока, а ток там тратится только на нагрев. Сложно это управлять напряжением. Да ещё с китайскими СД. Сравните падения напряжения в «гирлянде» лампы на каждом экземпляре. Будут отличаться существенно. Соответсвенно в такой же пропорции будет и тепловыделение. Скинуть ток с 70 мА до 20 мА несложно. Тепловыделения почти не будет, светоотдача снизится на 20-30%. Попробуйте тот же фокус с напряжением. Придётся ловить вольты и даже доли вольт, контролируя при этом протекающий ток. Полученое напряжение хорошо застабилизировать. В случае с лампой, когда приходится шунтировать дохлый СД, стабилизатор напряжения придётся подстраивать под меньшее количество СД
Для линейного драйвера этот фокус с токозадающим резистором не прокатит, понижая ток светодиодов упадет напряжение на них, а значит на линейном драйвере станет выделяться больше тепла, в розетке то напряжение осталось такое же. В итоге лампа станет светить значительно тусклее, но все равно будет сильно греться.
@@makoveliprod разница при таком низком токе будет незначительна. Проверено на личном опыте) однако снижал сопротивление раза в 2-3, но и нагрев был минимален
@@ReaLRubyX , если не можешь объяснить, о чем с тобой вообще разговаривать? Ток можно и нужно ограничивать в схеме, где после диодного моста светодиоды будут подключаться непосредственно. А в данной лампе установлен стабилизатор тока на шим- контроллере, его задача стабилизировать ток в определённом диапазоне напряжения. И если ток на саетодиодах снизился, значит шим-контроллер работает за пределами своих характеристик.
@@SUNDAYLed Разве у ЛЕД ламп ещё и схемы есть?)))))))) Если видишь там какой контроллер или как называют драйвер, а они разные бывают. Смотри его параметры в в гуглах и там будет ответ. Есть лампы тупо на балласте, где вообще никаких "драйверов" нет. У каждого производителя своё...
👍 Токоограничительный конденсатор имеет, скажем, скрытое свойство - запасать энергию. Это я к тому, что на одной четверть-волне он заряжается, а на второй четверть-волне, при падении амплитуды он разряжается в нагрузку... Тем самым уменьшая мерцания. Этот вывод не очевиден сразу, но если подумать, то можно увидеть... Кроме того этот конденсатор совершая рекуперацию энергии позволяет экономить электричество. Такая вот логическая задачка.
Там же ж токорегулирующая микросхема стоит. В цепи управления низкоомный резистор(единицы ом), обычно собраный из двух в параллель. Раскусить более низкоомный и всё! Ток сразу падает в полтора- два раза. Лампа едва тёплая, светоотдача падает на 20÷30%., визуально, конечно. А светодиоды продолжают дохнуть! Уж очень они разномастные. С одной лампы последовательно, один за другим удалил уже три СД, и это после снижения тока! Но пока вот светится, три месяца уже. Может бракованые СД закончились?
Это дерьмо линейное, само разогревает всю плату, нужен нормальный импульсный драйвер, типа оьратноходового блока питания, такие раньше ставили в лампы и они долго работали.
Научная Критика Я не нашел даташит на эту микросхему. Обратите внимание, если резисторы стоят параллельно, то скорее всего это шунт. Компаратор внутри микросхемы следить за падением напряжения на этих резисторах. Тогда вам нужно отпаять один резистор, чтобы увеличить сопротивление до 20 Ом. Так устроены большинство светодиодных ламп.
Чаще всего в тапочках стоит драйвер по току, он стабилизирует ток, напряжение может выдавать на диоды в относительно широком диапазоне . Если необходимо(к примеру) для работы 32в, драйвер может выдавать стабильный ток при напряжении от 20 до 45в
Согласен, особенно это работает с большими лампами, где колпаком закрывается довольно большая дополнительная площадь теплоотвода, но и на обычных небольших лампах эффект тоже присутствует.
Многое зависит от производителя. Именитые фирмы не станут портить репутацию. И, кстати, используют нормальный драйвер и качественные светодиоды со сроком службы 45-50 тыс. часов. Так что закорачивать и впаивать емкости не придётся, там и так хорошая стабилизация тока. Ну а если ты купил какой-нибудь нонейм, да на али и по-дешёвке...тогда не жалуйся..
Диоды (все)могут работать и более 50тыс часов, зависит от режима работы. Для всего есть номинальный режим и максимальный ( читай кратковременный) . Если в номинальном режиме работает 30тыс часов , в максимальном в несколько раз меньше, если в три раза меньше номинального отработает и 80 тыс часов, т.е десять лет и более.
@@aleksandrp5631 может и отработает, только светить будет кое-как. А качественный кристалл гарантированно будет работать в номинальном режиме обещанные 50 тыс. часов. Лампа накаливания тоже может работать много больше положенных 1000 часов, если снизить напряжение, правда светить будет вполнакала...
@@kiborgrus1457 не так всё плохо, светодиодная матрица 50вт, если работает при мощности 20вт, света даёт, пожалуй, чуть больше чем матрица 20вт ,работающая на полную мощность, но при этом почти без нагрева, наработка часов очень большая.
Нет, всё так да не так, стабилизаторы тока прекрасно отрабатывают своё предназначение, к тому же производители практически всегда ток снижают на 10%. Просто тупо не хватает радиатора. На 1 ватт светодиода нужна охлаждающая поверхность ~ 20 см². При перегреве светодиод пробивается меньшим током, на который он рассчитан.
Кондер по входу снижает можность лампы. Кажется более пяти ватт с неё уже не получить. По хорошему - измерение тока на светодиодах, подборка шунтов драйвера под номинальный ток.
Сейчас производители вообще Г стали делать. Как то раз в магазине смотрел колоночки меньше размеров S-30 "голубой зуб" там, всё красиво и цена 50 евро за них. Самое прикольное что было написано "150 ватт" мощности. Что??? На вид динамики максимум 10 ватт вынесут и обязательно внутри грёбаная смд-шная микросхема усилитель))))))))))))) - дрянь! ДВД/СД проигрыватели тоже купленные сейчас работают год два и всё. Пластмассовая линза много не держит. Первые такие лазерные проигрыватели были со стеклянной линзой и они вечными оказались, а производителю такое не выгодно конечно. Я лично отказался новое что из электроники покупать и предпочитаю транзисторные усилители и старые качественные носители звука. Если что, то сам собираю или ремонтирую... Сейчас главное вид красивый и гомно внутри, да и такое вот вот норовит сгореть смдешность :) По старой школе конденсаторы керамические очень редкий случай был что бы их пробить. СМД конденсаторы сейчас довольно часто пробиваются или плывут по ёмкости)))))))) Почему я на это канал подписался, считаю НУЖНЫМ и ПОЛЕЗНЫМ и таких теперь у меня 4 правильных канала по электроники (Коржевский, Касьян, Щербин и Гаранин) Кстати по фамилии Гаранин что то мне вспомнился фильм Тонкая штучка..... ))))
@@timurgaranin Это скорей не отзыв, а комментарий :) Отзыв положительный на весь материал, особенно про антенны и согласующие, на что я и подписался на канал! Спасибо Тебе, но спасибо не булькает :))
@@timurgaranin Мне так же без мерно приятно смотреть профессиональные видео. Эта оценка заслуженная! :) (я в ВК Вам отправил письмо по поводу книги про радио передаче...) С моей стороны не каждый тут получает приятные отзывы и тем более благодарности вплоть до посылок. :) Спасибо вам за антенную информацию. я поздно начал заниматься ВЧ благодаря 8 лет назад мне подаренному китайскому трансмиттеру для АВТО и это было очень прикольно, даже ржачно как я пытался строить укв усилители для него начиная с КТ368А-Б до капризных КТ931 и сколько я их спалил тогда. Про антенны сами хотелось бы узнать более точно и самому их строить..... Я вижу что Тимур знатный в этой области!
Мне кажется что конденсатор не поможет. Если драйвер на базе микросхемы то ставить перед ней кондер нет смысла. Микросхема как выдавало одно напряжение так и будет выдавать такое же. Нужно уменьшать напряжение после микросхемы. Обычно это делается при помощи увеличения номинала задающего резистора
@Society Soldier Вы не поняли. Нужно заменить токозадающий смд резистор , тогда и мощность потребления уменьшится, следовательно улучшится тепловой режим лампы.
Не давно я провел жесткие испытания диодной лампы и диодов, выводы очень не однозначные. Скорее всего брак и отсутствие сортировки по параметрам, просто некоторые экземпляры светодиодов в лампе действительно полуживые. Видео у меня на канале, длинное, нудное)) Немного затронул как ограничить или увеличить яркость.
Универсальное решение не есть оптимальное решение. В данной схеме, где есть стабилизатор тока, лучше было бы перенастроить сам стабилизатор на более низкий ток. Это и проще и дешевле и цоколь снимать не нужно. Единственный минус - под руками нужно иметь низкоомные резисторы разных номиналов, которые есть не всегда, в отличие от конденсаторов...
Раз замкнуть накоротко перегоревший светодиод нельзя, почему бы не зашунтировать его резистором эквивалентной мощности (или даже чуть больше)? Вычислить сопротивление этого резистора таким образом, чтобы ток в цепи светодиодов не загонял их в экстремальный режим работы, а находился во второй области приведённого графика.
@@timurgaranin там и есть стабильный ток. Удалял-закорачивал до трети СД, ток не изменился. Замена резистором действительно даст только дополнительнай нагрев
Перегорают порой через месяц а то и меньше! Пришлось вернуть в патроны КЛЛ. Пока еще получается находить в продаже КЛЛ они порой долговечнее чем светодиодное барахло которое сгорит через месяц а то и раньше.
Тоже самое, светодиоды нынче горят как спички, даже лампы накаливания дольше работают. А то что клл пропадают из продажи это диверсия какая то, лучшие лампы на сегодня, и по качеству света и по стойкости.
Потому что 2021 году мы шагнули далеко в перед,китайского ширпотреба,вот если бы светодиодные лампы выпускали еще в СССР,со знаком качества,то эти лампы работали бы до сих пор у многих,развалили страну развалили и качество и свое производство!
На самом деле причина только в том,что ты приобрел дешманское изделие,в котором по сути нет драйвера,а есть обычный блок питания,поскольку драйвер,не предназначенный для изменения светового потока,не будет реагировать на гасящий конденсатор до нижнего порога своей работоспособности.Экономия в данном случае не только на светодиодах.но и на БП,который смонтирован прямо на плате светодиодов,что само по себе тоже не хорошо.
Зависит кто делает товар, вы покупаете дешёвый не качественный товар, но часто, и по факту отдаёте китайцам больше денег, чем если бы купили дороже, но качественную лампочку у производителя с хорошей репутацией
@most 3268 у Эры есть эконом серии (они скорей всего говно по качеству), а есть обычные серии. К тому же гарантия 2 года. На ламптесте они в топе присутствуют.
Как можно снизить скважность мерцания? Поставить конденсатор параллельно? Куда лучше ставить - перед или после моста, и на какой номинал? Или как снизить нагрузку на диоды без увеличения скважности?
@UC15S653prtXNy6DcVgUwc8Q длина активной волны синусоиды увеличивается конденсатором. Она стоит в знаменателе, значит, чем больше - тем меньше скважность.
На самом деле светодиодные лампы имеют ограниченный срок службы от 20000 ч - до 50000 ч все зависит от цены вопроса. А перегорают они только в том случае если есть косяк в линии в которую они подключены (плохая скрутка.старый выключатель. патрон после использования накалок или галогена и много еще каких факторов) Китай единственный и неповторимый производитель ламп любого типа так что данное видио вообще не соответствует истине. Лично у меня светодиодные лампы фирмы Ферон с 2009 года работают по сей день и ни одной не вылетело. в одном месте перегорали и то причина была в выключателе.после замены выключателя. все работает исправно. Вот как то так. А грязь внутри лампы потому что вы ее заказали с алиэкспресс . а там воистину с качеством просто беда. Покупайте лампы у наших фирм.да дороже но качество значительно выше.
Не надо смешивать срок службы светодиодов в идеальных тепловых и электрических условиях и цокольные светодиодные лампы. В лампах нарушен главный принцип долгой работы диодов : при используемой мощности - недостаточный отвод тепла. Сами лампы, даже если юбка из металла, имеют маленькую площать поверхности для отвода тепла. Да и платы с диодами почти не соприкасаются с металлической площадкой, отводящей тепло на корпус, либо эта площадка имеет мулую толщину, что то же самое. В результате температура в кристаллах превышает тепловой режим для длительной эксплуатации. Надо либо снижать мощность ламп в разы, при используемых размерах, либо увеличивать радиаторы ламп - в разы.
@@nikolajnik3568 Тепло.тепло .тепло Вопрос а из за чего по вашему перегреваются светодиоды???? факт не из за того что вы говорите.!!!!! Проведите эксперимент и сами убедитесь в том что я вам сказал.а так ваши доводы пусты и не имеют смысла. не вводите людей в заблуждение!!!
Автор как-то не договорил дальше... Первое, зачем мудрить с кондером? Достаточно выпаять резисторы R2 и R3, что в сумме дают 10 Ом и впаять один резистор на 12 или 15 Ом, надо смотреть, по даташиту, что за микруха. Второе, пожалуй главное: просто либо самому делать светодиодную матрицу и подбирать количество светодиодов под необходимую мощность. Либо брать лампочку на 15 Вт и снизить мощность до 11Вт и она не будет перегорать. Снижая ток, мы уменьшаем мощность. а нафига тогда тусклый свет с вечными светодиодами))))) Ах, да, забыл, на место, где нет сглаживающего конденсатора впаять кондер на 10 мкФ 400В.
Перегрев он то СИД с чёрными точками об этом говорит. Про превышение тока не надо гнать, отдача СИД падет с ростом тока это не особо эффективно. У меня маломощные работают не один год правд на постоянке но и переменке возможно бы столько работали. А вот что лампы способны даже сверху нагреваться дл 90 и более градусов это уже ниочём forum.fonarevka.ru/showthread.php?t=42399 Но а так СИД на радиаторе не выше 40 град много годов без каких либо изменений.
У меня знакомый никогда не ремонтирует Led лампы. А почему? Они у него не вырабатывают свой срок гарантии. Магазин под боком, пошел поменял на новую и не заморачивается и получается у него вечные Led лампочки. 😆😆
Интересно даже)) Как теперь у тебя впаянный диод светится)) (Нужен точно такой же сдиод, что на лампе. Другой тупо может перегореть сразу или потом, тот самый впаянный)
Однако! Производителю легко сделать конструктивно чтоб перегорающий светодиод замыкал. Пример - это сделано в лампочках для гирлянды. Почему так не делают - понятно почему, обязательно должно быть заложено ограниченное время работы...
ну поймите я думал что там нет выпрямителей напряжения.допустим опустить до 180-185 ?неужели при такой просадке они т.е.светодиоды все рано будут в избытке питания .(перегорать также часто?)
Если светодиодные лампочки не будут выходить из строя а будут работать вечно, то китайцы умрут с голоду. Это так называемый гарантированный срок эксплуатации после которого лампочка выйдет из строя.
Подковырнуть ножом токоограничивающий резистор. На плате два парных резистора R2 R3 Сопротивление увеличтся и лампа будет жрать в 2 раза меньше, и греться но 20-30°С меньше.
конденсатор там вообще не нужен. достаточно заменить мелкий smd токозадающий резистор на чуть больший номинал. Обычно номинал того резистора около одного ома.
Хотелось бы стабилизировать лампу чтобы не было превышения 220 вольт каким нибудь простым нехитрым способом. А так она будет работать на половину слабее.
@@v61kz Это совершенно не исключено,у меня светильники уже пятый год продолжают давать белый свет,множество просто ламп,просто не следует покупать разного рода дешманщину и ее просто перестанут(в идеале) производить,по крайней мере уменьшится количество.
У меня знакомый никогда не ремонтирует Led лампы. А почему? Они у него не вырабатывают свой срок гарантии. Магазин под боком, пошел поменял на новую и не заморачивается и получается у него вечные Led лампочки. 😆😆
Бла-бла-бла. Хотите, чтобы светодиоды долго служили? Не пользуйтесь цокольными лампами. И вообще, любыми быстросменными источниками света. Быстрая замена - всегда подразумевает небольшой срок эксплуатации Нужно искать светодиодные светильники с диодами, установленными на алюминиевых платах, тепло с которых отводится на теплопроводящий корпус светильника и наружу. Чем больше мощность светильника, тем больше должна быть площадь и эффективность теплоотводящего радиатора. Не меньше 20 см2/Вт светодиодов. Остается вопрос в надёжности используемых диодов и надёжности драйвера. По крайней мере, не гонитесь за минимальной ценой - почти наверняка там ставят фуфловые комплектующие. Большой срок гарантийной замены не всегда говорит о надёжности светильников. Лампочки, вон - легко меняют, а они и года не служат.
"...производители загоняют в....." Дальше можно не смотреть. Дешевая лампочка и танцы с бубном. Хочешь поэксперементировать-перестрой драйвер на низкое питание. С этой лампадой не получится. Там встроеный стабилизатор тока. Его можно посадить в ме
Друзья, новейший курс по длинным линиям можете найти здесь crit1.ru/lines/
Добавляйте себе плейлист "Антенны" ua-cam.com/play/PLsaEUm4XLfv9einnUFVWe4vbTIdhgDBjV.html
Прикупил как то на али четыре лампочки формата "кукуруза" - такой барабан из плат со светодиодами. В течении полугода сгорели все. Внутри обнаружился конденсатор на 1 мкФ, диодный мост и гирлянда светодиодов. Одну лампу пустил на органы и из её рабочих плат восстановил остальные три лампы. Ёмкость конденсатора уменьшил вдвое, поставил 470нФ, яркость немного упала, но светят уже пятый год.
Тот что на картинке был кондёр, он и был на 250в :) Параллельно советую поставить мегаомный или чуть больше резистор (пойдёт и 0,125вт) да бы избежать заряда конденсатора, если выкрутить лампу и конечно дотронуться до её цоколя)))))))) Можно на 2мкф поставить, а там где должен был быть сглаживающий электролит, ставь 10мкф, 400-450в и мерцание должно пропасть. Вся хитрая система))))) Если есть место ещё для светодиодов предназначенное, а такое бывает. То один светодиод от туда выдрать и поставить 2 сдиода. Порой бывает лень сразу новые лампы переделывать...)) С помощи этих балластных конденсаторов можно убирать ступенчато яркость, тупо приделав их в включателях, хочешь яркий - напрямую, хочешь "луну" - включи где кондёр. Там уже сам подбирай какое освещение больше понравится )) Для меня это не новость была :)
Если в схеме Вашей лампочки нет сглаживающего конденсатора, то в момент включения гасящий конденсатор разряжен и его как будто нет, происходит скачок тока, который больше чем был при исправной лампе по причине отсутствия сгоревшего светодиода (зависит от мгновенного напряжения сети в момент включения). При выключении в зависимости от его момента, на конденсаторе может остаться немалый заряд. Поскольку такие конденсаторы имеют ничтожную утечку, при следующем включении напряжение сети складывается с напряжением конденсатора и в худшем случае конденсатор поможет пробить очередной светодиод (сопротивление светодиода может стать равным нулю), что и произошло в Вашем случае, поэтому лампа стала светить ярче.
Выводы:
1. Поставить накопительный конденсатор, который "забыл" поставить
изготовитель. Он уменьшит скачок тока через светодиоды в момент включения
и уменьшит моргания.
2. Если используется конденсатор для гашения части напряжения питания,
последовательно с ним поставить резистор небольшого номинала, который
сильно уменьшит скачок тока при включении.
3. Для уменьшения напряжения следует использовать индуктивность, она
в любом случае снимает скачок тока, который зависит от мгновенного
напряжения сети в момент включения.
Спасибо. Хорошие советы.
Мерцание на камере напрямую связано с выдержкой каждого кадра и частотой кадров, синхронизация... это как если снимать летящий вертолёт с винтом из 6 лопастей и 1\6 оборота винта будет приходиться на новый кадр, на видео вертолёт будет лететь с неподвижными лопастями... ну и бонусом у нас ещё пакости типа роллинг шаттера есть - они на выдержку завязаны - дают ширину полос от мерцания лампочки
Я делал так, работает, но слабже свет. Кондёры надо, примерно от 0,5 до 1 мкф. А ещё по возможности можно просверлить, в корпусе, минимум 2 отверстия, что бы внутреннее охлаждение было.
Мерцание никуда не исчезло, поднеси камеру ближе к лампе, и мерцание будет лучше видно. Также драйверы для светодиодных ламп бывают линейные и импульсные. Импульсные хороши тем, что стабильно светят и нет мерцания, но они не регулируемые ( не димируемые ). Линейные регулируемые, соответственно реагируют на перепады напряжения в сети, так же они сильно мерцают (на камеру видно). Если микросхема расположена на плате вместе со светодиодами, то это линейный драйвер, если на отдельной плате внутри лампы, это импульсный. А ток через светодиоды как написано в комментариях нужно задавать резисторами рядом с микрухой. У импульсных несколько Ом. , у линейных пару десятков Ом.
PWM как раз регулируемые. Просто нужно прочитать что написано на чипе, затем эти буковки вбить в гугл, и добавить волшебное слово datasheet или pdf. Затем прочитать описание работы чипа. Линейные же как раз рассеивают ту мощность, которая по идее должна быть сэкономлена.
От перепадов в сети даже на дешмонских китайских лампах ставят конденсаторы. Это если они теряют ёмкость или малые, то и будут пульсации.
@@moskos9015 Попробуйте, только вероятно ток для светодиода в кабеле ограничивается резистором, включённым последовательно со светодиодом. Не забудьте отключить телефон перед экзекуцией.)
@@moskos9015 просто тупо закрасить (залепить) его. Он может не только индикатором быть. Может нести ещё дополнительные функции.
Здравствуйте! Нет почему то на моих лампах мерцания. Линейные дешманские. По теории должно быть. Но его нет. На старых было. В чём фишка пока понять не могу.
скорее всего неточность на 2:14 минуте.
конденсатор, в таких схемах, обычно стоит на микросхему а не после моста...
"Capacitor C1 main anti surge buffer effect, avoid IC moment is punctured, improve product reliability".
Сглаживающий для светодиодов в таких дешёвых лампах редкость. Что бы пульсации стали видны ОПЯТЬ, камеру нужно поднести поближе к лампе. Чем дальше камера от лампы, тем ниже шанс увидеть пульсации.
спасибо
Лед линейка 44 шт. При прозвонке одного горит два. Значит соединены последовательно паралельно по два. Кондер по входу превратил лампу в стробоскоп. Нашел схему, заменил резистор на больший номинал с расчетом на 2,5 В на кристал (по самому меньшему из всех, ибо были и на 2.5-3.5В). нагрев упал конкретно. Пока горит. Вопрос времени. Китай есть китай. Никогда не знаешь когда оно... того...
Вы, как я понимаю всесторонне развитый человек. Время-то на семью хватает? Если я буду заниматься этим, то нужно бросать работу. Это я так. Ролики супер- антенны, электричество, лампочки и т.д. Так держать .
Спасибо за оценку!
Надо совмешать приятное с полезным
Разве семья может стать помехой развитию личности..? Или наоборот..?
Воистину, странный вопрос!
@@СергейПетровских-х7г конечно может если ты каблук
Циолковскому не мешало! Всю зарплату тратил на опыты. Пятерых голодных и оборваных детей кое-как жена тащила, бегала по урокам
А я вырезаю в корпусе лампы несколько вентиляционных окон, видимо из экономических побуждений )) тупо просто, чтобы реже лазать на потолок. Статистики у меня нет, но верю, что помогает продлить жизнь, ибо заботливо выполненные ребра охлаждения на пластиковом корпусе у меня вызывают только истреические всхлипы.
Да, дополнительная вентиляция действительно помогает.
Рад, что остались ещё граммотные люди, способные к элементарному мышлению. Метод с конденсатором для линейного (не импульсного) драйвера это единственный правильный вариант решения поставленной задачи. В нестабильных сетях я ещё ставлю два конденсатора, образовывая таким образом умножитель на 2, чтобы если в сети 180 вольт а светодиодов набрано на 220 вольт, то умножитель вытягивал напряжение и лампа не тускнела полностью. Тогда же отпадает необходимость в драйвере (закорачиваю его дабы полностью решить вопрос с лишним подогревом), ибо удвоитель сам по себе достаточно стабилизирует ток.
Большое спасибо за комментарий и за совет!
Самый правильный способ уменьшить ток в схеме линейного стабилизатора это увеличить RS сопротивление расположенные возле микросхемы
Обычно во всех лампах ток диодов как раз занижен, и занижен он потому что у 99% ламп тупо нету охлаждения, как собственно и у Вас. Лампочка на 6W должна рассеивать 4W тепла. Куда оно будет рассеиваться? В 0.5 мм слой алюминия на текстолите?
Так нравится спорить тут с одним))))) шимконтроллером))))))))))) Тут на видео всё верно сделано и верно рассказано! По спору тут внизу с одним продавцом ламп что балластовые кондёры ничего не понизят. Я лично ещё весной одному фермеру переделывал большие светодиодные лампы и решением обмануть драйвер (как тот называет "шимконтроллер") был именно такой конденсатор на 1,5мкф 400в, конечно для безопасности поражения током параллельно впаивал 1м резистор. Благо корпус большой был и эта вся "трехамудия" отлично влезала внутрь корпуса лампы. Так же ему сделал на 2 включателя (один на прямую и другой через такой же конденсатор, но мощнее чуть по напряжению, благо вместилось во внутрь) и теперь у него два варианта освещения из 10 больших ламп. Эта система работает. Нужен правильный подход просто. Это почти как ВЧ электроника, где должно быть всё симметрично и красиво :)
Подскажите а почему вместо сгоревшего диода не припаять резистор. Сопротивление резистора конечно прийдется подобрать, но тогда мы сможем ограничить значение тока протекающего через диоды. Как вам такая идея.🙂
Можно. Главное, чтобы выделение тепла стало меньше, а не больше )
Я так делал. Но резисторы какие бы вы не поставили сгорают. Пробовал ставить разные, но их пробивает или они замыкаются накоротко
Перегорают от максимального режима работы - китайцы ставят его как номинальный в даташитах, так вот я беру на 20-30% меньше, впаивая в драйвер большее общее сопротивление в нужном месте - они обычно на плате в несколько Ом и маркируются как Rs или Ra. Большой ток, когда течёт по светодиоду, накаляет и увеличивает в диаметре провода (если они там внутри кристаллов есть, я не уверен) или сами кристаллы, в результате чего идёт разгерметизация и рост внутреннего сопротивления. А чем оно больше, тем ещё больше тепла, и вплоть до перегорания. У меня на работе была такая лампочка, ныне починенная - горела еле-еле. Там кажись 1 кристалл почернел - как раз вышеописанный случай. Но чаще идёт просто разрыв внутренних проводников, что и вообще не горят. А мерцания из-за недостаточности ёмкости конденсаторов или отсутствия драйверов.
У производителей другая задача не столько мощность увеличит сколько ресурс уменьшить! Капиталисты хреновы!
Думаю их задача выжать больше мощности при минимальной цене. Чтобы потом гордо написать на упаковке 14вт = 150 вт лампы накаливания, что будет правдой (то что 14 вт потребляет)
+Сергеи Хоффман
Приобретаю светодиодные лампы и светильники исключительно в одном специализированном магазине,всегда интересуюсь отзывами и ресурсом,многие изделия работают уже несколько лет и давно уже окупили свою стоимость.Наверное у меня капиталисты другие?
@@goovernick2045 Басни какие то втираешь.
@@Alexandrage. басни в голове у тебя,а у меня многолетняя практика.Советую перестать слушать басни и воспользоваться опытом.Это поможет продвижению наиболее качественных продуктов.
@@goovernick2045 Так я и ищу где заказывать и какие. Вот хочу узнать где. Только не ниже 12 ватт конечно же. А то совсем тусклые выходят.
А на светодиодах обязательно ток ограничивать? Вот например если подавать от мощного импульсника положеннык 3,2 вольта на один кристалл светодиода с охлаждением, то он перегореть должен или проработать в нормальном режиме? Достаточно ли ровного напряжения или надо обязательно через ШИМ с ограниченным током питать?
В интернете многие твердят, что светодиод регулируется только по току, а по-моему достаточно регулировки по напряжению. Возможно я ошибаюсь, от чего светодиод будет перегреваться, если подключу так.
Сопротивление полупроводника уменьшается с ростом температуры. Поэтому если не ограничивать ток, то при 3.2 Вольта через светодиод начнёт течь ток такой силы, что светодиод прогорит насквозь.
Характеристика СД, как и любого полупроводника, страшно нелинейна. На излёте графика маленькое приращение напряжения даёт большое приращение тока, а ток там тратится только на нагрев. Сложно это управлять напряжением. Да ещё с китайскими СД. Сравните падения напряжения в «гирлянде» лампы на каждом экземпляре. Будут отличаться существенно. Соответсвенно в такой же пропорции будет и тепловыделение. Скинуть ток с 70 мА до 20 мА несложно. Тепловыделения почти не будет, светоотдача снизится на 20-30%. Попробуйте тот же фокус с напряжением. Придётся ловить вольты и даже доли вольт, контролируя при этом протекающий ток. Полученое напряжение хорошо застабилизировать. В случае с лампой, когда приходится шунтировать дохлый СД, стабилизатор напряжения придётся подстраивать под меньшее количество СД
Там токозадающий резистор есть (или делитель из двух). Заменить на больший номинал и вуаля.
Спасибо. Это так. Жаль даташита нет, и неизвестна микросхема.
В интернете масса информации про это. Думаю что это не проблема. Замена резистора поможет продлить службу светодиодов.
Для линейного драйвера этот фокус с токозадающим резистором не прокатит, понижая ток светодиодов упадет напряжение на них, а значит на линейном драйвере станет выделяться больше тепла, в розетке то напряжение осталось такое же. В итоге лампа станет светить значительно тусклее, но все равно будет сильно греться.
@@makoveliprod разница при таком низком токе будет незначительна. Проверено на личном опыте) однако снижал сопротивление раза в 2-3, но и нагрев был минимален
Ограничивать ток на входе лампы, когда дальше по схеме стабилизатор тока - глупо.
ограничивается как не странно ))
@@ReaLRubyX объясни принцип
@@SUNDAYLed на коленке тут не объяснить если уже такой вопрос пошёл.
@@ReaLRubyX , если не можешь объяснить, о чем с тобой вообще разговаривать? Ток можно и нужно ограничивать в схеме, где после диодного моста светодиоды будут подключаться непосредственно. А в данной лампе установлен стабилизатор тока на шим- контроллере, его задача стабилизировать ток в определённом диапазоне напряжения. И если ток на саетодиодах снизился, значит шим-контроллер работает за пределами своих характеристик.
@@SUNDAYLed Разве у ЛЕД ламп ещё и схемы есть?)))))))) Если видишь там какой контроллер или как называют драйвер, а они разные бывают. Смотри его параметры в в гуглах и там будет ответ. Есть лампы тупо на балласте, где вообще никаких "драйверов" нет. У каждого производителя своё...
👍
Токоограничительный конденсатор имеет, скажем, скрытое свойство - запасать энергию.
Это я к тому, что на одной четверть-волне он заряжается, а на второй четверть-волне, при падении амплитуды он разряжается в нагрузку... Тем самым уменьшая мерцания.
Этот вывод не очевиден сразу, но если подумать, то можно увидеть...
Кроме того этот конденсатор совершая рекуперацию энергии позволяет экономить электричество.
Такая вот логическая задачка.
Какую рекуперацию? Конденсатор в цепи переменного тока реактивный элемент - это значит он не потребляет энергию вовсе
@@framemake
Вы невнимательно прочитали мой комм.
Я же сказал, надо подумать, что это задачка.
термостойкая лента для предотвращения замыкания. как ты её назвал? каптан? найти не могу. пожскади название плиз или ссылки
Каптон ali.pub/5f0m5o
@@timurgaranin ай спасибо , угодил )) давно искал, название не знал )
@@КтулхувКосухе всегда рад помочь. Удачи Вам!
Там же ж токорегулирующая микросхема стоит. В цепи управления низкоомный резистор(единицы ом), обычно собраный из двух в параллель. Раскусить более низкоомный и всё! Ток сразу падает в полтора- два раза. Лампа едва тёплая, светоотдача падает на 20÷30%., визуально, конечно. А светодиоды продолжают дохнуть! Уж очень они разномастные. С одной лампы последовательно, один за другим удалил уже три СД, и это после снижения тока! Но пока вот светится, три месяца уже. Может бракованые СД закончились?
Это дерьмо линейное, само разогревает всю плату, нужен нормальный импульсный драйвер, типа оьратноходового блока питания, такие раньше ставили в лампы и они долго работали.
Я вместо сгоревшего светодиода впаиваю резистор. Работает отлично 👍
Возможно ты снимаешь на телефон или на камеру в автоматическом режиме. Ты навёл камеру в более тёмное место и выдержка стала больше, мерцание исчезло.
Интересная версия
Не проще резисторами поиграть R2, R3? Какой то из них обязательно отвечает за ток через нагрузку.
Удалить один из них и будет всё в порядке
Диагноз верен, лечение - на двойку. Автору всего-то надо было заменить токозадающий smd резистор, сопротивлением около 1 ом на больший по номиналу.
Спасибо, но без точного определения микросхемы и просмотра даташита, лучше резисторы не трогать.
Научная Критика Я не нашел даташит на эту микросхему. Обратите внимание, если резисторы стоят параллельно, то скорее всего это шунт. Компаратор внутри микросхемы следить за падением напряжения на этих резисторах. Тогда вам нужно отпаять один резистор, чтобы увеличить сопротивление до 20 Ом. Так устроены большинство светодиодных ламп.
@@timurgaranin Лучше вообще выкинуть эту поделку и приобрести нормальную лампу.
а можно просто добавить 1 или 2 лишних светодиода? напряжение между ними распределиться и все будут работать с меньшей нагрузкой
Чаще всего в тапочках стоит драйвер по току, он стабилизирует ток, напряжение может выдавать на диоды в относительно широком диапазоне . Если необходимо(к примеру) для работы 32в, драйвер может выдавать стабильный ток при напряжении от 20 до 45в
2:27 - заменить два сопротивления (обозначенных 200 и 200 на плате) на большее и будет счастье.
Есть и вовсе простой способ продлить жизнь , так как это тепловой пробой снять с лампочки рассеватель. Таким образом улучшить вентиляцию лампы
Согласен, особенно это работает с большими лампами, где колпаком закрывается довольно большая дополнительная площадь теплоотвода, но и на обычных небольших лампах эффект тоже присутствует.
Хороший вариант, но потом по гарантии не сдать
Снизить нагрев это хорошо, проблема в том, что диоды работают в своём максимальном режиме и всё равно быстро деградируют
Многое зависит от производителя. Именитые фирмы не станут портить репутацию. И, кстати, используют нормальный драйвер и качественные светодиоды со сроком службы 45-50 тыс. часов. Так что закорачивать и впаивать емкости не придётся, там и так хорошая стабилизация тока. Ну а если ты купил какой-нибудь нонейм, да на али и по-дешёвке...тогда не жалуйся..
Диоды (все)могут работать и более 50тыс часов, зависит от режима работы. Для всего есть номинальный режим и максимальный ( читай кратковременный) . Если в номинальном режиме работает 30тыс часов , в максимальном в несколько раз меньше, если в три раза меньше номинального отработает и 80 тыс часов, т.е десять лет и более.
@@aleksandrp5631 может и отработает, только светить будет кое-как. А качественный кристалл гарантированно будет работать в номинальном режиме обещанные 50 тыс. часов. Лампа накаливания тоже может работать много больше положенных 1000 часов, если снизить напряжение, правда светить будет вполнакала...
@@kiborgrus1457 не так всё плохо, светодиодная матрица 50вт, если работает при мощности 20вт, света даёт, пожалуй, чуть больше чем матрица 20вт ,работающая на полную мощность, но при этом почти без нагрева, наработка часов очень большая.
Нет, всё так да не так, стабилизаторы тока прекрасно отрабатывают своё предназначение, к тому же производители практически всегда ток снижают на 10%. Просто тупо не хватает радиатора. На 1 ватт светодиода нужна охлаждающая поверхность ~ 20 см². При перегреве светодиод пробивается меньшим током, на который он рассчитан.
Кондер по входу снижает можность лампы. Кажется более пяти ватт с неё уже не получить.
По хорошему - измерение тока на светодиодах, подборка шунтов драйвера под номинальный ток.
шунты в амперметрах смотри)))))))))))))))))))))) Если всю лампу зашунтировать и потом включить, будет на момент очень сильно ярко)))))))))))
Сейчас производители вообще Г стали делать. Как то раз в магазине смотрел колоночки меньше размеров S-30 "голубой зуб" там, всё красиво и цена 50 евро за них. Самое прикольное что было написано "150 ватт" мощности. Что??? На вид динамики максимум 10 ватт вынесут и обязательно внутри грёбаная смд-шная микросхема усилитель))))))))))))) - дрянь! ДВД/СД проигрыватели тоже купленные сейчас работают год два и всё. Пластмассовая линза много не держит. Первые такие лазерные проигрыватели были со стеклянной линзой и они вечными оказались, а производителю такое не выгодно конечно. Я лично отказался новое что из электроники покупать и предпочитаю транзисторные усилители и старые качественные носители звука. Если что, то сам собираю или ремонтирую... Сейчас главное вид красивый и гомно внутри, да и такое вот вот норовит сгореть смдешность :) По старой школе конденсаторы керамические очень редкий случай был что бы их пробить. СМД конденсаторы сейчас довольно часто пробиваются или плывут по ёмкости)))))))) Почему я на это канал подписался, считаю НУЖНЫМ и ПОЛЕЗНЫМ и таких теперь у меня 4 правильных канала по электроники (Коржевский, Касьян, Щербин и Гаранин) Кстати по фамилии Гаранин что то мне вспомнился фильм Тонкая штучка..... ))))
Спасибо за отзыв!
@@timurgaranin Это скорей не отзыв, а комментарий :) Отзыв положительный на весь материал, особенно про антенны и согласующие, на что я и подписался на канал! Спасибо Тебе, но спасибо не булькает :))
@@ReaLRubyX мне безмерно приятно получать от зрителей такой отклик.
@@timurgaranin Мне так же без мерно приятно смотреть профессиональные видео. Эта оценка заслуженная! :) (я в ВК Вам отправил письмо по поводу книги про радио передаче...) С моей стороны не каждый тут получает приятные отзывы и тем более благодарности вплоть до посылок. :) Спасибо вам за антенную информацию. я поздно начал заниматься ВЧ благодаря 8 лет назад мне подаренному китайскому трансмиттеру для АВТО и это было очень прикольно, даже ржачно как я пытался строить укв усилители для него начиная с КТ368А-Б до капризных КТ931 и сколько я их спалил тогда. Про антенны сами хотелось бы узнать более точно и самому их строить..... Я вижу что Тимур знатный в этой области!
Мне кажется что конденсатор не поможет. Если драйвер на базе микросхемы то ставить перед ней кондер нет смысла. Микросхема как выдавало одно напряжение так и будет выдавать такое же. Нужно уменьшать напряжение после микросхемы. Обычно это делается при помощи увеличения номинала задающего резистора
Помогает так же просто как и диод. Обрезает часть синуса. За счёт этого светодиоды работают меньше времени за цикл.
Вроде бы все по уму, но самое главное как рассчитывать этот конденсатор вы не сказали
Там не нужен никакой конденсатор. Нужно лишь заменить смд резистор на плате номиналом около 1 ом на чуть больший номинал.
@Society Soldier Вы не поняли. Нужно заменить токозадающий смд резистор , тогда и мощность потребления уменьшится, следовательно улучшится тепловой режим лампы.
Не давно я провел жесткие испытания диодной лампы и диодов, выводы очень не однозначные. Скорее всего брак и отсутствие сортировки по параметрам, просто некоторые экземпляры светодиодов в лампе действительно полуживые. Видео у меня на канале, длинное, нудное)) Немного затронул как ограничить или увеличить яркость.
Или выпаять один из пары резисторов возле микрухи, ток снизится.
У Алексея Надежина прочитал. Он предлогает выламывать, т.к выпаивать сложно из-за аллюминиевой подложки.
@@ДядяВаня-у9э Бокорезами миниатюрными выламываю, но портит режущие кромки керамика или плоской отвёрткой срываю аккуратно !
Можете кратко описать какой конкретно нужно запаять ограничитель напряжение
Универсальное решение не есть оптимальное решение. В данной схеме, где есть стабилизатор тока, лучше было бы перенастроить сам стабилизатор на более низкий ток. Это и проще и дешевле и цоколь снимать не нужно. Единственный минус - под руками нужно иметь низкоомные резисторы разных номиналов, которые есть не всегда, в отличие от конденсаторов...
Это да. Оптимально, нужно как-то определить, что за микросхема, чтобы определить требуемый номинал резистора, а название на корпусе совсем выгорело.
Тим, почему вылетает тиристор в электрозажигалке для газ.плиты? Причина - китай?
Значит, схема спроектирована неверно. Это сплошь и рядом.
Раз замкнуть накоротко перегоревший светодиод нельзя, почему бы не зашунтировать его резистором эквивалентной мощности (или даже чуть больше)? Вычислить сопротивление этого резистора таким образом, чтобы ток в цепи светодиодов не загонял их в экстремальный режим работы, а находился во второй области приведённого графика.
Светодиод можно замкнуть накоротко в цепи со стабилизированным током.
Резистор будет создавать дополнительный нагрев.
@@timurgaranin там и есть стабильный ток. Удалял-закорачивал до трети СД, ток не изменился. Замена резистором действительно даст только дополнительнай нагрев
Перегорают порой через месяц а то и меньше! Пришлось вернуть в патроны КЛЛ. Пока еще получается находить в продаже КЛЛ они порой долговечнее чем светодиодное барахло которое сгорит через месяц а то и раньше.
Тоже самое, светодиоды нынче горят как спички, даже лампы накаливания дольше работают. А то что клл пропадают из продажи это диверсия какая то, лучшие лампы на сегодня, и по качеству света и по стойкости.
но ведь и клл горят тоже часто
@@грешный_человече в электросети у меня напруга не пляшет и получается находить достаточно нормальные клл,которые отрабатывают весь заявленный срок
Потому что 2021 году мы шагнули далеко в перед,китайского ширпотреба,вот если бы светодиодные лампы выпускали еще в СССР,со знаком качества,то эти лампы работали бы до сих пор у многих,развалили страну развалили и качество и свое производство!
Согласен!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
На самом деле причина только в том,что ты приобрел дешманское изделие,в котором по сути нет драйвера,а есть обычный блок питания,поскольку драйвер,не предназначенный для изменения светового потока,не будет реагировать на гасящий конденсатор до нижнего порога своей работоспособности.Экономия в данном случае не только на светодиодах.но и на БП,который смонтирован прямо на плате светодиодов,что само по себе тоже не хорошо.
Зависит кто делает товар, вы покупаете дешёвый не качественный товар, но часто, и по факту отдаёте китайцам больше денег, чем если бы купили дороже, но качественную лампочку у производителя с хорошей репутацией
Лет пять назад, поменял все домашние лампы на отечественные светодиодные, ни одна не перегорела, правда, каждая стоила от 750р.
Очень интересно. Не видел ламп по таким ценам. Расксжите что за фирма такая.
@most 3268 у Эры есть эконом серии (они скорей всего говно по качеству), а есть обычные серии. К тому же гарантия 2 года. На ламптесте они в топе присутствуют.
их много отечественных, а производят всё в китае, и эра горит у меня довольно часто
Как можно снизить скважность мерцания? Поставить конденсатор параллельно? Куда лучше ставить - перед или после моста, и на какой номинал? Или как снизить нагрузку на диоды без увеличения скважности?
сглаживающий конденсатор после моста. Чем больше, тем лучше.
@@АндрейАбвгдеёж-о3ь
ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
Скважность нужно понизить.
Заполнение - повысить.
@UC15S653prtXNy6DcVgUwc8Q длина активной волны синусоиды увеличивается конденсатором. Она стоит в знаменателе, значит, чем больше - тем меньше скважность.
купить новую лампу с низким значением мерцания и нормальным cri руководствуясь сайтом ламптест.ру
На самом деле светодиодные лампы имеют ограниченный срок службы от 20000 ч - до 50000 ч все зависит от цены вопроса. А перегорают они только в том случае если есть косяк в линии в которую они подключены (плохая скрутка.старый выключатель. патрон после использования накалок или галогена и много еще каких факторов) Китай единственный и неповторимый производитель ламп любого типа так что данное видио вообще не соответствует истине. Лично у меня светодиодные лампы фирмы Ферон с 2009 года работают по сей день и ни одной не вылетело. в одном месте перегорали и то причина была в выключателе.после замены выключателя. все работает исправно. Вот как то так. А грязь внутри лампы потому что вы ее заказали с алиэкспресс . а там воистину с качеством просто беда. Покупайте лампы у наших фирм.да дороже но качество значительно выше.
Не надо смешивать срок службы светодиодов в идеальных тепловых и электрических условиях и цокольные светодиодные лампы.
В лампах нарушен главный принцип долгой работы диодов : при используемой мощности - недостаточный отвод тепла.
Сами лампы, даже если юбка из металла, имеют маленькую площать поверхности для отвода тепла. Да и платы с диодами почти не соприкасаются с металлической площадкой, отводящей тепло на корпус, либо эта площадка имеет мулую толщину, что то же самое.
В результате температура в кристаллах превышает тепловой режим для длительной эксплуатации.
Надо либо снижать мощность ламп в разы, при используемых размерах, либо увеличивать радиаторы ламп - в разы.
@@nikolajnik3568 Тепло.тепло .тепло Вопрос а из за чего по вашему перегреваются светодиоды???? факт не из за того что вы говорите.!!!!! Проведите эксперимент и сами убедитесь в том что я вам сказал.а так ваши доводы пусты и не имеют смысла. не вводите людей в заблуждение!!!
К лампочкам с алиэкспресс это не относится.
тимур я знаю что ставят токо ограничительный резистор-про плёночный кандёр не в курсе
Автор как-то не договорил дальше...
Первое, зачем мудрить с кондером? Достаточно выпаять резисторы R2 и R3, что в сумме дают 10 Ом и впаять один резистор на 12 или 15 Ом, надо смотреть, по даташиту, что за микруха.
Второе, пожалуй главное: просто либо самому делать светодиодную матрицу и подбирать количество светодиодов под необходимую мощность. Либо брать лампочку на 15 Вт и снизить мощность до 11Вт и она не будет перегорать.
Снижая ток, мы уменьшаем мощность.
а нафига тогда тусклый свет с вечными светодиодами)))))
Ах, да, забыл, на место, где нет сглаживающего конденсатора впаять кондер на 10 мкФ 400В.
Если замкнуть светодиод, то ток в цепи же вырастет? Не проще ли вместо него резистор впаять за неимением светодиода?
Ток останется неизменным благодаря стабилизатору.
@@timurgaranin А если установить диод 1N4007? Я установил диод в паяльник. Грелся до 430° с диодом стал греться 320°
@@012345678924837 В этих лампах и так мерцание присутствует, а с диодом оно ещё больше усилится.
Перегрев он то СИД с чёрными точками об этом говорит. Про превышение тока не надо гнать, отдача СИД падет с ростом тока это не особо эффективно. У меня маломощные работают не один год правд на постоянке но и переменке возможно бы столько работали. А вот что лампы способны даже сверху нагреваться дл 90 и более градусов это уже ниочём forum.fonarevka.ru/showthread.php?t=42399
Но а так СИД на радиаторе не выше 40 град много годов без каких либо изменений.
У меня знакомый никогда не ремонтирует Led лампы. А почему? Они у него не вырабатывают свой срок гарантии.
Магазин под боком, пошел поменял на новую и не заморачивается и получается у него вечные Led лампочки. 😆😆
греются они жёстко
Где нужно заказывать лампы что бы они не помирали?
Разве может быть хоть какая-то гарантия..?
Я у себя и светодиод (докучи) новый впаял.
Интересно даже)) Как теперь у тебя впаянный диод светится)) (Нужен точно такой же сдиод, что на лампе. Другой тупо может перегореть сразу или потом, тот самый впаянный)
Однако! Производителю легко сделать конструктивно чтоб перегорающий светодиод замыкал. Пример - это сделано в лампочках для гирлянды. Почему так не делают - понятно почему, обязательно должно быть заложено ограниченное время работы...
Может вопрос и глуп что если понизить вольтаж , лампы дольше будут жить пусть и чуть тусклее?
Понижать вольтаж нужно будет очень сильно, чтобы добиться таким образом снижения тока через светодиоды.
ну поймите я думал что там нет выпрямителей напряжения.допустим опустить до 180-185 ?неужели при такой просадке они т.е.светодиоды все рано будут в избытке питания .(перегорать также часто?)
@@wot-top
разумеется. Драйверы обычно не выдают больше 30 Вольт на светодиоды.
спасибо подсказал
Спасибо. Такая же фигня была.
Мистика камеры называется «выдержка»
Если светодиодные лампочки не будут выходить из строя а будут работать вечно, то китайцы умрут с голоду. Это так называемый гарантированный срок эксплуатации после которого лампочка выйдет из строя.
Вечно светить не будет, поскольку у светодиодов есть свой срок службы не веришь гугл в помощь
Одно дело - срок. Другое дело - перегорел от перегрева.
Вот ето лаик!
А если место перегоревшего диода ,в поять новый диод но мощнее.Какой будет эфект. Кто подскажет?
Сгорит следующий в цепи старый,потом дальше , дальше .Был опыт
ПРЕДЛОГАЕМ ПРЕДСТАВИТь ЛИЧНО ИЗБРАННУЮ СXЕМУ ПЛАВНОГО ВКЛЮЧЕНИЯ НАГРУЗКИ КАК ПАССИВЧИКОВ >:д СЮЮЮ ТАК И КУДРЯШЕК ИНДУКТИВЧИКОВ БЕЗ МИКРОСXЕМ .........
Подковырнуть ножом токоограничивающий резистор. На плате два парных резистора R2 R3 Сопротивление увеличтся и лампа будет жрать в 2 раза меньше, и греться но 20-30°С меньше.
Спасибо. Хороший совет.
@@timurgaranin Эта идея у Алексея Надёжина в статье. Наберите в поисковике "Вечная лампочка"
Чем можно заменить тока ограничительный конденсатор?
Резистором. Но он будет сильно сильно греться.
конденсатор там вообще не нужен. достаточно заменить мелкий smd токозадающий резистор на чуть больший номинал. Обычно номинал того резистора около одного ома.
Лучше резистор.
Чтобы увидеть мерцание, нужно поднести камеру ближе к лампе
Хотелось бы стабилизировать лампу чтобы не было превышения 220 вольт каким нибудь простым нехитрым способом. А так она будет работать на половину слабее.
Для драйвера со стабилизацией тока делаю так. ua-cam.com/video/ivY-JtboCoo/v-deo.html
Покупаете лампы с гарантией в 3-5 лет и просто меняете на новую когда перегорает.
У меня есть такая, неужели проработает весь срок?
@@v61kz Это совершенно не исключено,у меня светильники уже пятый год продолжают давать белый свет,множество просто ламп,просто не следует покупать разного рода дешманщину и ее просто перестанут(в идеале) производить,по крайней мере уменьшится количество.
и что там эта гарантия дает? возможность обратиться к производителю, которого хрен найдешь?
@@грешный_человече В магазин идешь и меняешь.
У меня знакомый никогда не ремонтирует Led лампы. А почему? Они у него не вырабатывают свой срок гарантии.
Магазин под боком, пошел поменял на новую и не заморачивается и получается у него вечные Led лампочки. 😆😆
Бла-бла-бла.
Хотите, чтобы светодиоды долго служили? Не пользуйтесь цокольными лампами. И вообще, любыми быстросменными источниками света.
Быстрая замена - всегда подразумевает небольшой срок эксплуатации
Нужно искать светодиодные светильники с диодами, установленными на алюминиевых платах, тепло с которых отводится на теплопроводящий корпус светильника и наружу. Чем больше мощность светильника, тем больше должна быть площадь и эффективность теплоотводящего радиатора. Не меньше 20 см2/Вт светодиодов.
Остается вопрос в надёжности используемых диодов и надёжности драйвера. По крайней мере, не гонитесь за минимальной ценой - почти наверняка там ставят фуфловые комплектующие.
Большой срок гарантийной замены не всегда говорит о надёжности светильников.
Лампочки, вон - легко меняют, а они и года не служат.
Качество светодиодов плохое,
На лінії є коливання високої частоти. При включенні конденсатора струм зросте і світлодіоди всерівно вийдуть з ладу. Бред повний.
От не вийшли до сих пір.
Предохранитель слабый.
"...производители загоняют в....." Дальше можно не смотреть. Дешевая лампочка и танцы с бубном. Хочешь поэксперементировать-перестрой драйвер на низкое питание. С этой лампадой не получится. Там встроеный стабилизатор тока. Его можно посадить в ме
в месте со световым потоком.
А может лед лампа перегореть из за того что патрон ржавый?