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ショートから来たロマンしかない
7:32 ここのノギスの使い方好き
水車はベアリング仕込めばいけそう
バイスの精度があんまり高くないから下に何か敷いて締めるか、テーブルに直のほうがうまく削れそう
クーラント漏れてる時が血液にしか見えん()
UA-cam運営側に血液の判定されるかちょっと心配でしたが大丈夫でしたね！あと赤は目立つので今後はやめておきましょう！
こういうのは逆に、このプロペラに動力をつけた時にしっかり入り口から水が吸い込まれて出口から出ていくかを考えた方がいい。今の状態だと普通に両方から水が出ていっちゃう筈。プロペラの回転によって生まれる水の流れが出口にも入り口にも同じように働く状態。つまり最初ゴリ押しで回し始めても、水流を相殺してすぐに止まっちゃう。軸に対して垂直な流れの水中プロペラってほぼ聞いたことがないんだけど存在するんだろうか？
前回も思ったんだが、自分の指で水流作り出す玩具を思い出した。同世代ならわかるはず…？！
プロペラを流路の曲がり角に設置すれば水流がプロペラに触れる区間が長くなるからうまく回りそう
ヒートシンクの流路が薄すぎるのでアクリル側に溝掘った方がいいんじゃないかな？
でも面積が減る
@@VIPER-hh8kp ヒートシンクとアクリル両方掘るってことじゃないかな？水漏れの原因に流路が狭くて圧力かかってるのもあると思うし
テスラバルブ導入とかどうだろう？ 逆流防止弁だから流れや熱移動の効率化が図れるし、面積も増すんじゃね？ua-cam.com/video/-jMJMCYUq54/v-deo.htmlテスラバルブUA-cam動画
@@user-ox2en4tu7yテスラバルブは流路に対して幅を取りすぎる(表面積は多いが、流速が遅い部分がほとんどなので効果が薄い)から、厳しそう
見てるだけでワクワクします！これからも頑張ってください！
コレからも頑張ってください
水流計の通水路が下に真っ直ぐなので、羽の位置が通水路をオープンにした位置で止まります。通水路を上下に分けるのが通常の作り方です。通過出口付近では負圧が発生しますので、流水計の設置は案外難しいです。頑張ってください！
UVレジンはうすーい層を何枚も重ねるように、硬化と塗布を繰り返すと格段に強度が上がりますよ！
プロペラもクリアカラーのアクリルで作ったらかっこよくなりそう
レジンは基本的に紫外線硬化時に黄色味がでます。高透明光硬化レジンというのがあるので、そちらでしたら黄色味がかなり抑えられます。
水と油の2種類で循環してるかわかるかなｗ
電気屋やってるとフリーハンドは重要になってきますぞ
プロペラはどこかの羽が流路に干渉するようにつけると回ってくれると思います
最初てっきりヒートシンクのフィンの方の溝に冷却水を通すのかと思ったら裏の平らな方を掘るのか…フィンの方を経路にした方が楽そうだし裏面が綺麗になるしで結構いいと思ったんですが…
結局水冷とは空冷なのでヒートシンクのヒダは外気に触れる必要があるんだよね(つまりヒートシンクだけあれb、、、)
PCER24さんのゲラめっちゃ好きこっちも楽しくなる
ヒートシンクにレジンがくっつかないのは表面がツルツルで引っかかりがないからなのではないかと思いました。なので粗目のやすりで表面を傷つけてからレジンを使うと接着できるかもしれません。（手持ちのUV Bondyの説明書にも「やすりで表面を荒らしてください」みたいなことが書かれていました。）
北海道ならＣＰＵクーラーいらないよ
その代わりバッテリーが死ぬんすよ
@@miengelion バッテリーが死ぬ環境でゲームしてたら先に人間が死ぬからセーフ
シリコン接着剤(バスコーク）で接着すれば？？水槽などに使用されいます。
楽しく拝見させていただいております。浪漫ありますよね！成功する事を祈っております！
ヒートシンクを二つ背中合わせに貼って、片面に流路を作れば放熱面積も稼げますし、強度も担保できるのではないでしょうか。
プロペラは多分テープにくっついてるんじゃないかねぇ....
ヒートシンク貼り付けは浅く溝を掘ってシリコンリング等を挟んで外側をネジで固定した方がいいかも？
レジンのくだり、つられて笑ってしまいました
PCERさんのトークが楽しい
ヒートシンクのフィン側を水路に使った方がいいのではないかしら？両サイドを埋めて、一つ置きに逆サイドの壁をぶち抜いてやれば、冷却水もたくさん通りそう。
・リザーバータンクのクリアテープの蓋をヒートシンクの底面で行う・リザーバータンクのインとアウトを対角位置にする＝これで水路を掘らなくても放熱できる+密閉の手間が減るのではないだろうか？
ボンディック使ったことありますが接着材としては無理ですねモバイルファンの羽が折れたので使ってみたりしましたが最初は良くても暫くすると外れてしまいますしかもＵＶ照射の仕様上物をくっつけるとなると光が当てられない部分が出ますしね
なんとなくポンプ逆に運転させた方がいいんじゃないの感がある、実際にはどっちでも同じかもしれないけど特にこの試作機でちゃんと流れるか確認する過程ではリザーバータンクから吸ってヒートシンクに押し出す方がいいような現状だと流路をクーラントで満たすのに一苦労してるし
ボンディック使ってますが、アルミ無垢やアルマイト表面への接着性はこちらの動画と同等の感じです。表面がギザギザしている所は少しはくっつくかも知れません。
UV接着剤とUVレジンは別物、また光が当たらない箇所がある接着はダメです。
アルミファンのアクリル流路側も削り入れるのと、ファンとアクリルの流路外部分に紙ヤスリで多少の荒らし入れて金属用の接着剤かな。そこまでやれば水漏れは減ると思います
レジンは接着剤に使えるか? ですが、1.紙ヤスリでアルミ表面の酸化膜を除去2.アルコールでアルミ表面の脱脂と掃除3.酸化膜ができないように、早急にレジンで接着これで試してみてください。
TIG溶接があるとアルミとか接合できそうだよな
6:38辺りちょっと様子おかしくなるの好きwwwwwwww
接着や塗装には足付けが基本ですね
プロペラはタンク下の垂直経路がいいんじゃね?
この企画で知り、よく見ています。これからも動画投稿頑張ってください。アドバイスになるかは分かりませんがいくつか。レジン液を使うときは一度使い捨てのプラカップなどに出してから使うと蓋回りに付着しにくいですよ。レジン液は手芸用の少しお値段の張るものを使うと変色が少なくなるはずです。ただ金属の種類によっては剥がれる事が多くなるかもしれません。そして手芸で使うテクニックですが平筆などで薄く何度も塗り、硬化させると固く剥がれにくくなります。長文失礼しました。
ヒートシンクの溝に冷却水通すのかと思ったｗ
レジンは高温になるとサラサラになるのでドライヤーやヒートガンで暖めてやると気泡も少なく平らになります。UVライトを照射しすぎると黄色くなってしまいます。接着剤として使いたい場合は接着面を紙ヤスリ等で荒らしてあげると接着力がアップします。テストピースでご確認下さい。
あと接着面の油分を除去してください。ジョイがオススメです
ミニ四駆用のベアリングローラとか良いんじゃないですかね
金属の接着なら二液式のエポキシ接着剤がいいんじゃないかな。
プロペラは回りやすいよう軽くしてもいいかも
液体パッキンとか使って隙間埋めてあげれば、水漏れ対策は出来ると思う。
水は温度が上がると粘度が低くなるのでもっと漏れやすくなるかも
完成品作る前にバッテリーからの熱で冷却不足にならないか確認しましょう。
つるつるの金属の上にレジン硬貨させたって接着しないって、足付けしろよｗ
9:11 UVレジンは半年もすれば黄色く変色してきて剥げますよ？前にも書いたけどアクリサンデーで表面溶かしたほうがいい本来はアクリル用の接着剤ですが、表面を溶かす（透明度があがる）使い方もあります。
UVレジンはLED用とそうでないものがあるので、注意ですよ〜一応ライトの違いがあっても固まるそうですが……ボンディックはプラモデルに使いますが、固まるの早いです。ただ、くっつける対象表面がツルツルだとあまり……という感じです
分かってると思うけど、切削用油付けたらきれいになるのに
「笑い声」ホント楽しそうで、つられて笑ってしまいましたリザーバータンク入口付近に水車付けると回るかな？加工工程も減るし どうでしょう
プロペラはリザーブタンク？の出口から直角辺りのスペースを使えば、うまく行きそうに見えますね。
水漏れする未来しか見えない……
この形のヒートシンクなら背中合わせでヒートシンクを貼り付けた状態にして、リザーバーみたいにアクリルを掘ってから片側のヒートシンクを埋め込むように蓋をするんじゃ駄目なのか...?
水車は十字じゃなくて歯車⚙️型の方が周りそうだけどそうするとポンプの負担増えるかな？
プロペラの羽根の枚数が少なくて羽と羽の間に水が流れていってしまってますね～羽根の枚数を増やしてみましょう!
プロペラのフィン増やして水路のL字に曲がってる部分にフィンを置けば綺麗に回るかも…？
水が通るところを銅のパイプにしてパイプにヒートシンク付ければラジエーターに向かうまでの間でも冷やせそうですねでもそれだとウォーターブロックが必要なくなるからロマン無いか
アルミヒートシンクの溝を流路に利用して、ヒートシンク二枚重ねとかどうでしょう？分厚くなっちゃうかな？
プロペラの羽の数が少なくとも８枚以上ないと液体に引っ掛かってくれないと思う。逆に引っ掛かってくれさえすれば良いので、歯車のギア部分を羽（６㎜）にした水車のような形はどうだろうか？
隙間埋めや金属接着であれば、２液タイプのエポキシボンドがよさそうですね。耐熱性もある程度あるので使いやすいと思います。あとは樹脂系の接着ですかね。
こんにちは、いつも楽しみに動画拝見しています。歯医者の詰め物もUVライトで固まるレジンの一つです。基本的にレジンは接着力はないので、レジンと対象物のプライマーを間に塗布することで接着強度を上げて治療に使用しています。レジンの取り扱いに関しては歯科医師や歯科技工士である僕らが繊細な取り扱いをしているかと思いますので何か力になれることがあればお尋ねください。
ぶっつけ本番ではなく、あくまで（仮）組みなので問題点も分かりやすく見ていて楽しいです。しかし、フリーハンドはまだしも両面テープは流石に漏れるでしょ！ 素人でもわかります！ｗｗまー そこが PCER24 さんの 味 ですよね！？ 年内に完成するのか楽しみに待ってます！
お疲れ様です！いつも楽しく拝見しております！エンドミルでのアルミへの加工、恐らくですが切り粉の巻き込みが原因で、エンドミルが原因ではないと思います！対策としてはエアーを使って切り粉を飛ばしてあげるとベタつかなくなると思います！ただ、A50系(ジュラルミン)だとどうしても厳しいのでA20系(超ジュラルミン)だと綺麗に加工できますよ(材料は選べないので失言ですね...)。
CNCあるならヒートシンクはブロックから削り出せばいいのでは？
ボール盤に取り付けたクロステーブルです
面を荒らせばレジン系でも接着できないかな？🤔
プロペラの羽を流路にはみ出させなければ水流にぶつかって回らない…
次は背面まるごと巨大ヒートシンクに換装してファンレススイッチを作ってください！！！！
UVレジンは安物だと変形したり黄色くなったりひび割れたり汚くなるのでいいもの使ってくださいね
何人かコメントしてますがアルミだと確実に電飾がおきるので、銅、もしくは真鍮にしたほうがよいかと
熱で接着剤の変化や劣化が怖いですね〜漏れの原因や長期の運用が出来なそうな気がするけど大丈夫なのかな？
今日はいつもに増してカミカミですね。
ラジエーターはSwitchをゲームする時に指を押し付けてテンションかかるから、接着剤ではそのうち漏れるので実用性が無いと思う。ホームセンター行ってハンディバーナーとアルミ用ロウ付け棒買ってくるか通販で凄い簡単に低温でロウ付けできるアルミ棒売ってるからそれを使うべし。ゲームはリキ入っちゃうから運用時の想定もしないとね。パッキンはバイクでもよく使う液体パッキンって言う歯磨き粉みたいなのが売ってるからそれで代用できるよ。
プロペラは回らないとただただ流路の邪魔にしかならないですからね...
水漏れの原因はおそらく両面テープの厚みと継ぎ目の隙間でしょうあと、水車の位置をタンクの所にしたらどうでしょう?タンクの所ならエア抜きしやすいと思います
機械系の学生ですが、ヒートシンクや水流計の構造やその目的が理解できてないコメントも多いですね。上手に取捨選択して欲しいところです
2液混合型のエポキシ接着剤なんかはどうですか？
テスト版なので漏水などは置いておいて全容が視覚的になったのはいいですね！今の所はどんどんデカくなっていくPCERさんからするとかなりのポータブル感ｗｗイメージ的には今話題のSteam Deck位の大きさ・重量になる感じなのかな？
やっぱり1回や2回はダバァしてくれなきゃ面白くないｗｗ
エンドミルで使用してる刃のテールは丸型ですか？六角ですか？もし丸型なら六角の刃に替えてみてください。中心がズレにくいのでブレないし抜け防止にもなると思います。そういった切削で試した事がないので保証はできませんがw(適当)
光造形の3Dプリンターは買わないのかな
水流計 やっちゃおうやっちゃおうでテンション上がってて草めんどくささよりかっこよさっっwペラを透明にしてLedつけたくなりそうw
アクリルに使えるかわかりませんが液漏れ対策に液体ガスケット使うのどうですかね
コーキング剤の方が液体扱うなら良さそうだと思ったんですけど、ダメな理由とかあったんですかね？
綺麗な透明になるのが無いんじゃないかな？
これアルミに水通すよりも、前回動画のホース部分を銅管にするなりして、ラジエーターを貼り付ける方が楽じゃない？
まず、ヒートシンクが自冷として風速がほぼない冷却としたら、自然対流の向きとしては正しいです。続いて、ヒートシンクに当てる冷却水ですが、流速が大事なので流路狭いのは正しいかと思います。ただし、流路が狭いことで圧力損失が大きくなるのでポンプ寿命が早まらない静圧特性範囲で使えるように気をつけましょう。そして、最後に…水漏れ対策頑張りましょう💪🏻
アルミロウ溶接で良いんじゃない？
正式版ではヒートシンクの材質変えないと電蝕でエラいことになりそうですね･･･もしくは水が通るところを薄い銅板で塞いでその上にヒートシンク貼るか、ですねｗ
プロペラの羽数が足りないのかな？
どっかの破産詐欺系UA-camrと違って途中で辞めないから偉い。
ヒートシンクそんなにでかくなくても行けんじゃね？ｗ今回設置しようとしてる1枚分で試して温度上がるようなら増やしていくとかの方が良さげ他の方も言ってましたけどアクリル側を削ってあげる方が漏れないと思うな～ヒートシンクに幅があるからギリギリまで攻めちゃえば十分に冷えそうな気がする両面テープはダメダメｗ
水冷は漏れとの戦いwちなみにUV接着剤はUVレジンと似ていて金属だとすく剥がれてしまいますね
24さんが爆笑したシーンツボるwプロペラのとこは、電力で回るようにすれば、冷却性能アップや循環する効率が上がるかもしれませんね
素人考えだけどプロペラは十時の下の棒が円の最下部にピッタリ着く感じにしないとそこから水が流れていってしまうんじゃないですかね。流入口が水車の軸以上の位置なら満足に回転してくれると思います
アクリル掘ってヒートシンク背中合わせは厚さが足りないのかしら
ドリルとかの工具くらいある程度の使えば良いのにどうせこれからも使うタイミングあるだろうに無くても動画無理やり作れば元取れるでしょいわゆる仕事道具やん、どうでも良いけど
![[DIY] I make a Novec Immersion-Cooled PC Part 2](http://i.ytimg.com/vi/NLf4mlVec3I/mqdefault.jpg)
ショートから来た
ロマンしかない
7:32 ここのノギスの使い方好き
水車はベアリング仕込めばいけそう
バイスの精度があんまり高くないから下に何か敷いて締めるか、テーブルに直のほうがうまく削れそう
クーラント漏れてる時が血液にしか見えん()
UA-cam運営側に血液の判定されるかちょっと心配でしたが大丈夫でしたね！あと赤は目立つので今後はやめておきましょう！
こういうのは逆に、このプロペラに動力をつけた時にしっかり入り口から水が吸い込まれて出口から出ていくかを考えた方がいい。今の状態だと普通に両方から水が出ていっちゃう筈。
プロペラの回転によって生まれる水の流れが出口にも入り口にも同じように働く状態。つまり最初ゴリ押しで回し始めても、水流を相殺してすぐに止まっちゃう。
軸に対して垂直な流れの水中プロペラってほぼ聞いたことがないんだけど存在するんだろうか？
前回も思ったんだが、自分の指で水流作り出す玩具を思い出した。
同世代ならわかるはず…？！
プロペラを流路の曲がり角に設置すれば水流がプロペラに触れる区間が長くなるからうまく回りそう
ヒートシンクの流路が薄すぎるのでアクリル側に溝掘った方がいいんじゃないかな？
でも面積が減る
@@VIPER-hh8kp ヒートシンクとアクリル両方掘るってことじゃないかな？
水漏れの原因に流路が狭くて圧力かかってるのもあると思うし
テスラバルブ導入とかどうだろう？ 逆流防止弁だから流れや熱移動の効率化が図れるし、面積も増すんじゃね？
ua-cam.com/video/-jMJMCYUq54/v-deo.html
テスラバルブUA-cam動画
@@user-ox2en4tu7y
テスラバルブは流路に対して幅を取りすぎる(表面積は多いが、流速が遅い部分がほとんどなので効果が薄い)から、厳しそう
見てるだけでワクワクします！これからも頑張ってください！
コレからも頑張ってください
水流計の通水路が下に真っ直ぐなので、羽の位置が通水路をオープンにした位置で止まります。
通水路を上下に分けるのが通常の作り方です。
通過出口付近では負圧が発生しますので、流水計の設置は案外難しいです。
頑張ってください！
UVレジンはうすーい層を何枚も重ねるように、硬化と塗布を繰り返すと格段に強度が上がりますよ！
プロペラもクリアカラーのアクリルで作ったらかっこよくなりそう
レジンは基本的に紫外線硬化時に黄色味がでます。
高透明光硬化レジンというのがあるので、そちらでしたら黄色味がかなり抑えられます。
水と油の2種類で循環してるかわかるかなｗ
電気屋やってるとフリーハンドは重要になってきますぞ
プロペラはどこかの羽が流路に干渉するようにつけると回ってくれると思います
最初てっきりヒートシンクのフィンの方の溝に冷却水を通すのかと思ったら裏の平らな方を掘るのか…フィンの方を経路にした方が楽そうだし裏面が綺麗になるしで結構いいと思ったんですが…
結局水冷とは空冷なのでヒートシンクのヒダは外気に触れる必要があるんだよね
(つまりヒートシンクだけあれb、、、)
PCER24さんのゲラめっちゃ好き
こっちも楽しくなる
ヒートシンクにレジンがくっつかないのは表面がツルツルで引っかかりがないからなのではないかと思いました。なので粗目のやすりで表面を傷つけてからレジンを使うと接着できるかもしれません。（手持ちのUV Bondyの説明書にも「やすりで表面を荒らしてください」みたいなことが書かれていました。）
北海道ならＣＰＵクーラーいらないよ
その代わりバッテリーが死ぬんすよ
@@miengelion バッテリーが死ぬ環境でゲームしてたら先に人間が死ぬからセーフ
シリコン接着剤(バスコーク）で接着すれば？？水槽などに使用されいます。
楽しく拝見させていただいております。
浪漫ありますよね！
成功する事を祈っております！
ヒートシンクを二つ背中合わせに貼って、片面に流路を作れば放熱面積も稼げますし、強度も担保できるのではないでしょうか。
プロペラは多分テープにくっついてるんじゃないかねぇ....
ヒートシンク貼り付けは浅く溝を掘ってシリコンリング等を挟んで外側をネジで固定した方がいいかも？
レジンのくだり、つられて笑ってしまいました
PCERさんのトークが楽しい
ヒートシンクのフィン側を水路に使った方がいいのではないかしら？
両サイドを埋めて、一つ置きに逆サイドの壁をぶち抜いてやれば、冷却水もたくさん通りそう。
・リザーバータンクのクリアテープの蓋をヒートシンクの底面で行う
・リザーバータンクのインとアウトを対角位置にする
＝これで水路を掘らなくても放熱できる+密閉の手間が減るのではないだろうか？
ボンディック使ったことありますが接着材としては無理ですね
モバイルファンの羽が折れたので使ってみたりしましたが最初は良くても暫くすると外れてしまいます
しかもＵＶ照射の仕様上物をくっつけるとなると光が当てられない部分が出ますしね
なんとなくポンプ逆に運転させた方がいいんじゃないの感がある、実際にはどっちでも同じかもしれないけど
特にこの試作機でちゃんと流れるか確認する過程ではリザーバータンクから吸ってヒートシンクに押し出す方がいいような
現状だと流路をクーラントで満たすのに一苦労してるし
ボンディック使ってますが、アルミ無垢やアルマイト表面への接着性はこちらの動画と同等の感じです。表面がギザギザしている所は少しはくっつくかも知れません。
UV接着剤とUVレジンは別物、また光が当たらない箇所がある接着はダメです。
アルミファンのアクリル流路側も削り入れるのと、ファンとアクリルの流路外部分に紙ヤスリで多少の荒らし入れて金属用の接着剤かな。そこまでやれば水漏れは減ると思います
レジンは接着剤に使えるか? ですが、
1.紙ヤスリでアルミ表面の酸化膜を除去
2.アルコールでアルミ表面の脱脂と掃除
3.酸化膜ができないように、早急にレジンで接着
これで試してみてください。
TIG溶接があるとアルミとか接合できそうだよな
6:38辺りちょっと様子おかしくなるの好きwwwwwwww
接着や塗装には足付けが基本ですね
プロペラはタンク下の垂直経路がいいんじゃね?
この企画で知り、よく見ています。これからも動画投稿頑張ってください。
アドバイスになるかは分かりませんがいくつか。
レジン液を使うときは一度使い捨てのプラカップなどに出してから使うと蓋回りに付着しにくいですよ。
レジン液は手芸用の少しお値段の張るものを使うと変色が少なくなるはずです。
ただ金属の種類によっては剥がれる事が多くなるかもしれません。
そして手芸で使うテクニックですが平筆などで薄く何度も塗り、硬化させると固く剥がれにくくなります。
長文失礼しました。
ヒートシンクの溝に冷却水通すのかと思ったｗ
レジンは高温になるとサラサラになるのでドライヤーやヒートガンで暖めてやると気泡も少なく平らになります。
UVライトを照射しすぎると黄色くなってしまいます。
接着剤として使いたい場合は接着面を紙ヤスリ等で荒らしてあげると接着力がアップします。テストピースでご確認下さい。
あと接着面の油分を除去してください。
ジョイがオススメです
ミニ四駆用のベアリングローラとか良いんじゃないですかね
金属の接着なら二液式のエポキシ接着剤がいいんじゃないかな。
プロペラは回りやすいよう軽くしてもいいかも
液体パッキンとか使って隙間埋めてあげれば、水漏れ対策は出来ると思う。
水は温度が上がると粘度が低くなるのでもっと漏れやすくなるかも
完成品作る前にバッテリーからの熱で冷却不足にならないか確認しましょう。
つるつるの金属の上にレジン硬貨させたって接着しないって、足付けしろよｗ
9:11 UVレジンは半年もすれば黄色く変色してきて剥げますよ？
前にも書いたけどアクリサンデーで表面溶かしたほうがいい
本来はアクリル用の接着剤ですが、表面を溶かす（透明度があがる）使い方もあります。
UVレジンはLED用とそうでないものがあるので、注意ですよ〜
一応ライトの違いがあっても固まるそうですが……
ボンディックはプラモデルに使いますが、固まるの早いです。ただ、くっつける対象表面がツルツルだとあまり……という感じです
分かってると思うけど、切削用油付けたらきれいになるのに
「笑い声」ホント楽しそうで、つられて笑ってしまいました
リザーバータンク入口付近に水車付けると回るかな？加工工程も減るし どうでしょう
プロペラはリザーブタンク？の出口から直角辺りのスペースを使えば、うまく行きそうに見えますね。
水漏れする未来しか見えない……
この形のヒートシンクなら背中合わせでヒートシンクを貼り付けた状態にして、リザーバーみたいにアクリルを掘ってから片側のヒートシンクを埋め込むように蓋をするんじゃ駄目なのか...?
水車は十字じゃなくて歯車⚙️型の方が周りそうだけどそうするとポンプの負担増えるかな？
プロペラの羽根の枚数が少なくて羽と羽の間に水が流れていってしまってますね～羽根の枚数を増やしてみましょう!
プロペラのフィン増やして水路のL字に曲がってる部分にフィンを置けば綺麗に回るかも…？
水が通るところを銅のパイプにしてパイプにヒートシンク付ければラジエーターに向かうまでの間でも冷やせそうですね
でもそれだとウォーターブロックが必要なくなるからロマン無いか
アルミヒートシンクの溝を流路に利用して、ヒートシンク二枚重ねとかどうでしょう？分厚くなっちゃうかな？
プロペラの羽の数が少なくとも８枚以上ないと液体に引っ掛かってくれないと思う。逆に引っ掛かってくれさえすれば良いので、歯車のギア部分を羽（６㎜）にした水車のような形はどうだろうか？
隙間埋めや金属接着であれば、２液タイプのエポキシボンドがよさそうですね。耐熱性もある程度あるので使いやすいと思います。あとは樹脂系の接着ですかね。
こんにちは、いつも楽しみに動画拝見しています。
歯医者の詰め物もUVライトで固まるレジンの一つです。
基本的にレジンは接着力はないので、レジンと対象物のプライマーを間に塗布することで接着強度を上げて治療に使用しています。
レジンの取り扱いに関しては歯科医師や歯科技工士である僕らが繊細な取り扱いをしているかと思いますので何か力になれることがあればお尋ねください。
ぶっつけ本番ではなく、あくまで（仮）組みなので問題点も分かりやすく見ていて楽しいです。
しかし、フリーハンドはまだしも両面テープは流石に漏れるでしょ！ 素人でもわかります！ｗｗ
まー そこが PCER24 さんの 味 ですよね！？ 年内に完成するのか楽しみに待ってます！
お疲れ様です！
いつも楽しく拝見しております！
エンドミルでのアルミへの加工、恐らくですが切り粉の巻き込みが原因で、エンドミルが原因ではないと思います！
対策としてはエアーを使って切り粉を飛ばしてあげるとベタつかなくなると思います！
ただ、A50系(ジュラルミン)だとどうしても厳しいのでA20系(超ジュラルミン)だと綺麗に加工できますよ(材料は選べないので失言ですね...)。
CNCあるならヒートシンクはブロックから削り出せばいいのでは？
ボール盤に取り付けたクロステーブルです
面を荒らせばレジン系でも接着できないかな？🤔
プロペラの羽を流路にはみ出させなければ水流にぶつかって回らない…
次は背面まるごと巨大ヒートシンクに換装してファンレススイッチを作ってください！！！！
UVレジンは安物だと変形したり黄色くなったりひび割れたり汚くなるのでいいもの使ってくださいね
何人かコメントしてますがアルミだと確実に電飾がおきるので、銅、もしくは真鍮にしたほうがよいかと
熱で接着剤の変化や劣化が怖いですね〜漏れの原因や長期の運用が出来なそうな気がするけど大丈夫なのかな？
今日はいつもに増してカミカミですね。
ラジエーターはSwitchをゲームする時に指を押し付けてテンションかかるから、接着剤ではそのうち漏れるので実用性が無いと思う。
ホームセンター行ってハンディバーナーとアルミ用ロウ付け棒買ってくるか通販で凄い簡単に低温でロウ付けできるアルミ棒売ってるからそれを使うべし。
ゲームはリキ入っちゃうから運用時の想定もしないとね。
パッキンはバイクでもよく使う液体パッキンって言う歯磨き粉みたいなのが売ってるからそれで代用できるよ。
プロペラは回らないとただただ流路の邪魔にしかならないですからね...
水漏れの原因はおそらく両面テープの厚みと継ぎ目の隙間でしょう
あと、水車の位置をタンクの所にしたらどうでしょう?
タンクの所ならエア抜きしやすいと思います
機械系の学生ですが、ヒートシンクや水流計の構造やその目的が理解できてないコメントも多いですね。上手に取捨選択して欲しいところです
2液混合型のエポキシ接着剤なんかはどうですか？
テスト版なので漏水などは置いておいて全容が視覚的になったのはいいですね！今の所はどんどんデカくなっていくPCERさんからするとかなりのポータブル感ｗｗ
イメージ的には今話題のSteam Deck位の大きさ・重量になる感じなのかな？
やっぱり1回や2回はダバァしてくれなきゃ面白くないｗｗ
エンドミルで使用してる刃のテールは丸型ですか？六角ですか？もし丸型なら六角の刃に替えてみてください。中心がズレにくいのでブレないし抜け防止にもなると思います。そういった切削で試した事がないので保証はできませんがw(適当)
光造形の3Dプリンターは買わないのかな
水流計 やっちゃおうやっちゃおうでテンション上がってて草
めんどくささよりかっこよさっっw
ペラを透明にしてLedつけたくなりそうw
アクリルに使えるかわかりませんが液漏れ対策に液体ガスケット使うのどうですかね
コーキング剤の方が液体扱うなら良さそうだと思ったんですけど、ダメな理由とかあったんですかね？
綺麗な透明になるのが無いんじゃないかな？
これアルミに水通すよりも、前回動画のホース部分を銅管にするなりして、ラジエーターを貼り付ける方が楽じゃない？
まず、ヒートシンクが自冷として風速がほぼない冷却としたら、自然対流の向きとしては正しいです。続いて、ヒートシンクに当てる冷却水ですが、流速が大事なので流路狭いのは正しいかと思います。ただし、流路が狭いことで圧力損失が大きくなるのでポンプ寿命が早まらない静圧特性範囲で使えるように気をつけましょう。そして、最後に…水漏れ対策頑張りましょう💪🏻
アルミロウ溶接で良いんじゃない？
正式版ではヒートシンクの材質変えないと電蝕でエラいことになりそうですね･･･
もしくは水が通るところを薄い銅板で塞いでその上にヒートシンク貼るか、ですねｗ
プロペラの羽数が足りないのかな？
どっかの破産詐欺系UA-camrと違って途中で辞めないから偉い。
ヒートシンクそんなにでかくなくても行けんじゃね？ｗ
今回設置しようとしてる1枚分で試して温度上がるようなら増やしていくとかの方が良さげ
他の方も言ってましたけどアクリル側を削ってあげる方が漏れないと思うな～
ヒートシンクに幅があるからギリギリまで攻めちゃえば十分に冷えそうな気がする
両面テープはダメダメｗ
水冷は漏れとの戦いw
ちなみにUV接着剤はUVレジンと似ていて金属だとすく剥がれてしまいますね
24さんが爆笑したシーンツボるwプロペラのとこは、電力で回るようにすれば、冷却性能アップや循環する効率が上がるかもしれませんね
素人考えだけどプロペラは十時の下の棒が円の最下部にピッタリ着く感じにしないとそこから水が流れていってしまうんじゃないですかね。
流入口が水車の軸以上の位置なら満足に回転してくれると思います
アクリル掘ってヒートシンク背中合わせは厚さが足りないのかしら
ドリルとかの工具くらいある程度の使えば良いのにどうせこれからも使うタイミングあるだろうに無くても動画無理やり作れば元取れるでしょいわゆる仕事道具やん、どうでも良いけど