Bonjour Steve, tes explications sont vraiment super, c'est clair, si étant gosse j'avais eu un prof qui m'avait expliqué les choses comme tu le fais, je serais diplômé de polytechnique. Vraiment merci pour tout ce travail. Vu la qualité de ta chaine ce n'est pas 24,3 K abonnés que tu devrais avoir mais 240,3 K , car pour moi tu mérites largement plus que certains youtubeurs. Bien à toi.
3 роки тому
La photographie, sur UA-cam et en français est une niche. Les plus grosses chaînes tournent dans les 100K abonnés, donc je ne me plains pas ;-)
C'est clair net et précis, sans tomber dans des éléments trop théoriques. C'est la vidéo la plus didactique que j'ai vu concernant la mesure d'exposition.
Combien de fois avons nous, les uns et les autres, été confrontés à la difficulté de capturer des images exposées au plus près de ce que nous voyons, et nous sommes nous fait des nœuds et entorses au cerveau pour essayer de résoudre l'équation. A défaut de pouvoir emporter un Steve dans vos bagages, prenez le temps de suivre ses tutos. C'est concis et toujours parfaitement exposé.
5 років тому
Euuuh ... pas sur que je rentre dans une valise ;-)
En résumé : "l'exposition illustrée par l'exemple". Comme déjà dit dans d'autres commentaires, clair, net, précis, compréhensible.... Chapeau bas et respect ! Et quant au "perfectionnement adapté" de ces mesures par l'appareil, ça passerait par de l'IA, non ? Comme dans les smartphones.
5 років тому+1
Oui en effet c'est de plus en plus courant. Mais sur les mirrorless par exemple on retrouve ça aussi mais avec des méthodes de mesures plus précises, comme par exemple l'A7III qui peut mesurer l'exposition d'un visage spécifiquement.
Grâce à ce tuto et celui sur l'histogramme ces deux points sont enfin clairs pour moi je tâtonnais depuis un moment avec ça sur mes appareils t'es le meilleur
Une vidéo qui tombe au bon moment car j'avais certaines difficultés à obtenir un fond noir ou un fond blanc notamment quand je fais de la macro dans une boîte à lumière. Vous m'avez appris quelque chose aujourd'hui et je vous en remercie. Demain, je mettrai en pratique pour voir ce que ça donne.
Merci pour cette vidéo , j'ai souvent cru que mon appareil avait un défaut (Nikon D7200), maintenant j'ai très bien compris comment il fonctionne vraiment, quand c'est très bien expliqué comme tu le fait. 👍😉📸
5 років тому
Les explications des manuels de nos appareils ne sont généralement pas des références en matière de clarté, du coup ce n'est pas étonnant qu'il reste pas mal de zones d'ombre ;-)
Merci Steve, c'est clair et apporte un éclairage (pas fait exprès) sur ce qui se passe dans la cervelle de nos boites noires. Je le faisais déjà instinctivement mais j'ai encore appris quelque chose ce soir. Trugarez bras comme on dit chez les bretons :-)
5 років тому+1
De rien! Si mes vidéos permettent à quelqu'un d'y voir plus clair, alors je suis content ;-)
sensationnel,explication très simple avec des exemples,et surtout avec un matériel que tout le monde possède. merci
5 років тому
en effet, je pense qu'utiliser du matériel plus accessible pour mes explications ne peut qu'aider. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai ressorti mon 600D et lui ai retrouvé un 18-55 kit.
Bravo pour l'analyse et l'explication de la compensation d'exposition que je n'ai vue nulle part ailleurs encore ! j'aime tes vidéos car tu es très clair et compréhensible !
Très bon tuto . Plus posé , avec de très bons exemples. Ne pas débiter tes phrases rapidement donne plus de poids à tes tutos. Bravo et continue en ce sens.
Bravo pour une présentation originale et très claire de ce sujet important
5 років тому
J'y songeais depuis pas mal de temps, mais c'est un sujet déjà traité tellement souvent qu'il m'a fallu un peu de temps pour trouver une approche un peu plus personnelle ;-) Content que ça plaise en tout cas.
Bonjour Steve et merci pour ces conseils; ils tombent vraiment bien à pic ; je suis actuellement un cours photo sur Namur et le prof ne fait parler que de cela ; ton tuto vient compléter mes informations. C'est vrai que je n'utilisais jamais cette fonction, je n'en sentais pas le besoin. Je me fiais à l'histogramme pour contrôler si l'expo était bonne et je me demandais comment corriger. Bien à toi. Christian
5 років тому
Il est possible de se passer de compensation d'exposition, mais ça demande de faire une mesure de lumière plus précise et surtout de pouvoir prévoir ce qu'on veut obtenir. Pour ma part, avec mon reflex, j'utilise la plupart du temps la mesure spot et j'essaie de toujours prendre une mesure ponctuelle sur l'élément critique de ma scène comme un nuage banc dans le ciel que je mettrai en général à +2 ou un ombre très dense que je calerai sur -2 si je veux conserver des détails dedans. Je trouve plus simple de mesure une zone bien marquée (très claire ou très sombre) plutôt qu'une zone moyenne.
J'ai aussi remarqué que je pouvais gagner en vitesse d'obturation avec cette commande. Pour certaines situations cela m'a aidé. J'ai dû un peu rattrapé l'exposition dans Lightroom. J'ai aussi vu dans certaines vidéos de photographe animalier professionnel, ils corrigent tout le temps l'exposition.
5 років тому+1
Gagner en vitesse d'obturation avec cette commande, ça revient à perdre en luminosité. Mieux vaut monter en ISO alors.
Excellente explication sur ce qu’est la mesure d’exposition… avec le posemètre interne de l’APN, c’est-à-dire la mesure de la lumière RÉFLÉCHIE. Cependant, la seule mesure d’exposition qui vaille et qui évite toute rectification hasardeuse est la mesure d’exposition de la lumière INCIDENTE. Et cela se fait sans difficulté avec un posemètre externe : on procède à la mesure avec ce dernier et on règle les paramètres du boîtier en fonction. On peut aussi se contenter de la mesure de lumière « réfléchie » (mesure du posemètre du boîtier), mais dans ce cas il faut appliquer la mesure spot sur la zone la plus claire de l’image cadrée et ajouter 1,3 IL. Et ce que l’on soit en studio ou à l’extérieur. Je vous invite à lire les excellents ouvrages ou formations de Nath Sakura sur cette question de mesure de la lumière (je préfère ce terme, à celui de la mesure d’exposition). Tout y est dit, aussi bien d’un point de vue scientifique (comment fonctionne un capteur et son convertisseur analogique-numérique, etc.) que photographique. Ceci étant dit vous avez très bien expliqué (notion de gris moyen à 18%) comment faire en mesure de lumière réfléchie. J’ajoute qu’il aurait fallu expliquer que l’histogramme du boîtier ne sert pas à grand chose. En effet il donne une vision erronée de la réalité de la répartition puisqu’il est calculé à partir d’une image jpeg calculée par le firmware du boîtier et ne montre absolument pas la richesse des informations du fichier raw. Notamment les zones que l’on croit cramées ne le sont pas obligatoirement. Trop long à expliquer ici. Je vous réponds tardivement mais quoiqu’il en soit, merci pour vos vidéos 😉
7 місяців тому+1
Ce sont toutes des choses que je sais pertinement. J'ai assez promu les ouvrages de Nath Sakura pour en ignorer les enseignements ;) Et si il y a bien un enseignement que j'en ai retenu c'est de ne pas appliquer des concepts et techniques de la photographie à l'aveuglette. Il faut tenir compte du contexte et de la situation. Par exemple... comment fait-on pour prendre la mesure de lumière incidente d'un objet auquel on a pas accès ? J'aime réaliser des photos de nuages et de leur texture ... mais ... je ne peux pas utiliser de mesure incidente puisque le nuage est entre moi et le soleil. Il me faut donc utiliser le posemètre intégré. L'utilisation d'un posemètre externe en mesure réfléchie fonctionnerait aussi mais prendrait trop de temps dans certaines circonstances .. un nuage ça bouge, par exemple. Imaginez prendre en mesure incidente l'exposition d'un paysage vallonné ou seule un zone lointaine (j'insiste sur le lointain) est éclairée par le soleil à travers les nuages ? ... Mission impossible! La mesure incidente vous donnera une lecture de l'endroit ou vous êtes, et non de ce que vous voulez photographier (c'est le comble!) ... à moins bien évidemment d'aller le déposer à l'endroit voulu et de pouvoir lire la mesure à des centaines de mètres voir des kilomètres de distance. Et comment fait-on quand on ne possède pas de sonde externe ? Ce serait dommage de se priver d'un outil qui est à portée de main quand celui-ci est suffisant pour la tâche à accomplir. Bien évidemment, si je fais du studio ou du "posé" et encore plus au flash, j'utilise un flashmètre, ça va de soi, dans ce contexte là c'est la meilleure solution sans équivoque. Mais aussi précis et fiable qu'il soit, il ne s'adapte pas à toutes les situations. Le posemètre de l'appareil, tout comme le posemètre/flashmètre externe, a toute son utilité. Le tout est d'utiliser le bon outil dans la bonne situation. Pour la correction à +1.3IL ça ne s'applique qu'en lumière incidente (donc ce n'est pas le sujet de ma vidéo) ... ou éventuellement en utilisant une charte de gris 18% pour prendre une mesure réfléchie sur une surface dont on connait la luminosité qu'elle réfléchit. On ne peut pas optimiser l'exposition sur base d'une mesure réfléchie faite sur une surface quelconque, le résultat serait trop hasardeux. On travaille alors avec des repères (c'est d'ailleurs très bien expliqué dans le Volume 1 de Nath Sakura, aux alentours des pages 50-52 avec entre autre une référence au Zone System d'Ansel Adams) comme par exemple mesure à +0 une pelouse verte avec le soleil dans le dos ou +3 pour un blanc immaculé... Enfin l'histogramme ... Je suis d'accord qu'il y a 10 ans c'était celui du JPEG 8bit de piètre qualité, mais les choses ont évolué surtout depuis l'avènement des appareils hybrides qui traitent le signal du capteur en temps réel. Ce qui permet d'afficher pendant la vidée un histogramme bien plus intéressant: Sur mon Sony A7 III, par exemple, moyennant un réglage correct des paramètres du boitier, je peux avoir des informations extrêmement proche de la réalité (disons correctes à 95%). Et si je devais parler des Zebras, là ce serait de l'exactitude à 100% en temps réel à condition de configurer le seuil d'écrêtage à 107%. Autre exemple, mon Leica Q2 Monochrom, qui comme son nom l'indique est 100% monochrome, pas de filtre de Bayer, son histogramme, certes pas très grand dans le viseur, donne des informations exactes, et je peux lui faire confiance à 100%. Contrairement aux reflexes ou il fallait attendre que l'image soit traitée pour en afficher des informations, la génération des appareils hybrides (et même depuis l'arrivée du live view sur les reflexes) implique de traiter le signal du capteur en temps réel. Et si on lit les informations du capteur, on peut tout à fait savoir si il y a écrêtage ou non. Si ça vous intéresse, je vous invite à regarder ma vidéo qui explique ce qu'est un fichier RAW, vous verrez que je vais encore plus loin que ce que vous lirez dans les ouvrages de Nath, je suis assez fou pour avoir dé-matricé des fichiers RAW avec un logiciel développé moi-même en Python, et ce juste pour la démonstration ;) Ou encore l'un des dernières publiées qui parle de plage dynamique où j'explique les dérives de couleurs induites par un écrêtage de signal.
@ merci beaucoup ! Je comprends que vous êtes un vrai photographe, je n’en ai d’ailleurs jamais douté 👍 vos précisions dans votre réponse sont parfaitement justes … et j’intègre moi-même toutes les adaptations que vous évoquez, donc pas de soucis. Il est vrai que tout cela mérite des développements que l’on peut difficilement faire dans un commentaire yt. Rassurez-vous, vous êtes un des meilleurs sur yt 😉
Super ! Merci beaucoup :-D Je bosse que en manuel et je ne savais pas vraiment ce qu'était cette indicateur dans mon viseur. Maintenant je comprends mieux et ce sera très utile pour la suite :-D Merci à toi 😀
5 років тому+1
Avec plaisir. Pour du portrait c'est très pratique. Par exemple en mesure spot pour un visage et une peau caucasienne, j'essaie d'avoir une lecture de +1 sur la partie éclairée du visage (hors zone de highlights).
@ Complètement ! La semaine prochaine je fais un stand photo bénévole pour le marché de Noël de l'école de mon enfant pour récolter des fonds pour celle-ci et ce sera une occasion idéale pour avoir une nouvelle lecture de mon boîtier 😊
5 років тому
@@LenoirPhotographies bon amusement! C'est du boulot ce genre de stand!
Bonjour, je viens de découvrir votre chaine et merci, cela me fait comprendre pas mal de choses ayant débuté la photo il y a 2 ans environ. J'aurais une question, ces principes s'appliquent-t-ils aussi aux appareils numériques, R7 en l'occurrence, comme je le suppose ? Merci
Merci pour c'est explication sur la mesure d'expo mais j'ai une question , Si on doit photographier une marier avec une robe blanche et son mari en costume noir ou doit on faire la mesure sur le visage ou sur la robe blanche ou sur le costume noir . j'attend la raiponce avec impatience Allez sa mérite bien 1 pouce
5 років тому+2
Tout dépend de l'éclairage de la scène selon moi. Si la lumière est intense, le contraste sera d'autant plus marqué ... du coup là j'essaierais de caller l'expo le plus à droite possible en mesurant sur la robe pour ne pas la cramer avec un réglage à entre +2 et +2-2/3. Dans une scène plus sombre, c'est le mari en noir qui sera plus délicat à capturer il me semble, donc là j'essaierais suivant le niveau de détail que je veux garder de mesurer sur le costume et de régler pour -2 (si je veux du détail) ou -3 (si je ne veux pas de détail). Maintenant dans pour un plan ou les mariés remplissent bien le cadre, une mesure matricielle devrait faire le job, puisqu'on serait à peu près dans la situation de mon t-shirt posé sur la table avec 50-50 de répartition. Et par acquis de conscience, comme un costume un peu gris vaut mieux qu'une robe terne, pousser à +1 l'expo ne ferait sans doute pas de mal.
Attention, non gris 18% c'est le 128 de l'histo donc bien au milieu puisque c'est une luminance (perception visuelle humaine) de 50%, et les appareils sont calés à 12% et pas 18% , mais on a un 18% car il y a une courbe profil gamma qui est intégrée à l'exportation du raw soit évidemment intégrée au jpg...Il faut bosser en profil linéaire pour ''voir'' la vraie exposition au niveau du capteur (et pas au niveau du développement).... c'est essentiel pour l'exposition en ETTR voir même en ''OneZone'' (exposition optimisée pour les paysagistes). Merci pour cette vidéo :)
5 років тому
Pour le 18% et 12% des appareils j'ai lu tout et n'importe quoi, en gros personne ne sait vraiment dire ce qu'il en est précisément. Beaucoup de suppositions et aucune info dans les specs des appareils. Certains parlent même de 16% ... bref ... difficile d'y voir clair. Au moins le 18% a une origine connue ... Kodak, le 12% viendrait lui d'une norme ANSI. Histoire de me faire une idée, j'ai pris les différents clichés de la vidéo, j'ai appliqué dans PS un flou de moyenne et à la pipette j'obtiens selon le cliché des valeurs entre 38 et 45% ... donc je ne suis pas plus avancé. Par contre le 18% ce n'est pas 128 sur l'histogramme. C'est ce que nous percevons théoriquement comme étant à mi-chemin entre le noir et le blanc, mais n'est donc pas une valeur numérique moyenne du tout. Ce qui ressort de mes recherches, c'est que pour coller le 18% sur l'histogramme, il faut appliquer la formule suivante: valeur = 255*(0.18^(1/2.2)) = 116.9 avec 255 la valeur max de l'histo, 0.18 les 18% et 2.2 le gamme. Si j'applique la même formule pour 12%, j'obtiens 97 (38%) ... du coup mes différents essais tombent tous dans l'interval 12-18% ... La vérité de nos appareils est peut-être donc entre les deux.
Il y a beaucoup de fausses informations. C'est effectivement 12... en tant qu'ingénieur optique signal Je fais mes propre mesure directement sur la la matrice de Bayer...il ne fait absolument pas utiliser un logiciel comme lightroom ou autre....qui intègre un étalonnage (balance des blancs)...oui il y a beaucoup de n'importe quoi parce que les gens n'ont en fait aucune culture technique ou scientifique et ne font pas même de mesures physiques.... Le seul logiciel grand public de laboratoire pur l'analyse est rawdigger. Le calage du 18% est a 2048 sur le canal vert pour du 14 bits (soir 16.3k ). Attention la balance des blancs n'existe pas pour le capteur, c'est juste un ajustement de canal artificiel par du gain d où le fait que en général on se réfère au canal vert le premier touché pour une surface spectralement neutre.
5 років тому
@@davpo2797 j'irai jeter un oeil à ce logiciel :) Merci pour l'info.
Super Tuto ! Tu fais la mise au point par bouton arrière ? En one shot ?
5 років тому
en général avec le bouton arrière, mais sur le 600D j'aurais tendance à laisser la MAP sur le déclencheur parce qu'il n'y a pas de bouton dédié AF-ON et c'est la mémorisation d'expo qui prend sa place.
Merci Steve pour cette vidéo dont je souligne, une fois de plus, la pédagogie! Petite question: Généralement je n'utilise pas la compensation d'exposition sauf si je me retrouve dans des situations extrêmes avec des blancs cramés ou des noirs bouchés. Je corrige plutôt en post traitement. Penses-tu que c'est une mauvaise pratique et qu'il vaut mieux, systématiquement cherché à compenser l'exposition dès la prise de vue?
5 років тому+1
Si tu en as la possibilité (donc en général le temps) mieux vaut le faire à la prise de vue, le rendu sera plus qualitatif. La correction en post traitement implique généralement du bruit numérique. Il y a des exceptions avec les boitiers qui ont des ISO invariants, mais en général, tout ce qui est fait à la prise de vue sera plus propre qu'au dev. Maintenant il faut aussi voir de quoi on parle. Corriger 1/3 de stop ne changera pas grand chose. Mais si tu dois compenser au dev de +2 stops ... là c'est ennuyeux.
bonjour je visionne beaucoup de tutos depuis quelques mois après l'achat d'un reflex numérique ( avant je faisais de l'argentique) ce tuto il me semble avoir saisi l'essentiel mais les aspects pratiques me posent question. Quand on a plusieurs zones claires ou sombres dans le même cliché, faut-il plutôt surexposer ou sous exposer? J'utilise mes anciens objectifs sur mon boitier EOS 800D et je m'aperçois qu'il faut utiliser la correction d'exposition à -0.5 voire 1 ev pour éviter une surexposition, qu'en penses-tu? Merci pour les tutos c'est bien de pouvoir partager et perfectionner ainsi sa passion. Claude
4 роки тому
En numérique mieux vaut sur exposer (sans ecreter) et diminuer au développement. On maximise alors l'utilisation des infos des hautes lumières qui contiennent bcp plus de détail.
Hello Steve, j'utilise un Hybride Olympus D10 Mark II, penses-tu que l'achat d'un posemètre indépendant m'aiderait au niveau de l'exposition ? merci pour ta réponse et bon dimanche.
5 років тому
Tout dépend du type de photo. Si c'est en lumière continue/naturelle, le posemètre de l'appareil fonctionne très bien, et si il est réglé en mesure spot, ça permet de faire une lecture assez précise de la zone intéressante. Par contre dés qu'on passe au flash, un flashmetre devient plus que nécessaire pour un résultat rapide et efficace.
Merci pour cette vidéo. Une différence entre compenser à la prise de vue ou dans Ligthroom avec le curseur d'exposition ?
5 років тому
Si l'exposition est correcte à la prise de vue le rendu sera en général plus propre. Augmenter l'expo en développement induit obligatoirement de la génération de bruit numérique.
merci pour cette vidéo, une question : si on shoot en raw, on a donc la possibilité de retoucher l'expo en post traitement, est-il quand même utile de faire cette manipulation ?
Рік тому+1
Même si la latitude de correction est conséquente avec du RAW, une mauvaise exposition entrainera des soucis, dans le meilleur des cas du bruit, dans le pire des cas une dégradation des couleurs et des nuances.
Bonjour, je suis vidéaste et je trouve aucun tuto concernant les modes de mesure d'exposition pour filmer. Est-ce que ça veut dire qu'aucun vidéaste les utilise? Qu'en penses-tu? en tous les cas merci pour tes tutos, et bonne continuation.
9 місяців тому
Pour la vidéo il n'y a que le mode manuel qui a du sens. Sans l'exposition de la video ne serait pas constante. Je te conseille d'aller jeter un œil sur la chaîne de @MrCamera , tu devrais y trouver ton bonheur. youtube.com/@MrCamera?si=vdDxak0Ejr9Q-gco
Bonsoir Steve. Détenteur d'un Sony Alpha 7 III depuis peu, j'aimerais savoir dans quelles conditions et comment réaliser une mise au point fine en utilisant la loupe pour affiner celle-ci. Merci.
5 років тому
D'un point de vue fonctionnement, c'est le mode "DMF" (si tu as un objectif avec AF) ou la MAP manuelle. Il faut que l'objectif supporte ce fonctionnement. En gros il faut un objectif natif Sony ou alors certains objectifs Sigma avec la bague MC-11 (je n'en ai aucun de cette marque). Normalement dans les réglages par défaut, le grossissement automatique se fait dés qu'on actionne la bague de mise au point. On peut si on travaille en mise au point spot flexible prévoir ou on veut viser de manière à ce que le zoom se fasse dans cette zone. La visée est dé-zoomée dés qu'on presse sur le déclencheur ou après un temps défini dans les settings de l'appareil. Je n'ai pas encore trouvé de cas concret pour utilise cette fonction, mais je pense que c'est très intéressant si tu travaille sur trépied et que tu as le temps d'affiner ta map. Pour ma part l'AF de l'A7III ne m'a encore jamais déçu et comme je fais principalement du shoot à main levée, l'utilisation du DMF n'est pas évident, vu qu'on perd la vision globale pendant l'ajustement.
Bonjour Steve. Un grand merci pour tes explications... et toutes tes vidéos, toujours aussi instructives. J'en profite pour te souhaiter de joyeuses fêtes de fin d'année et te présenter mes voeux sincères et chaleureux de santé, de bonheur, et de prospérité pour 2019, avec plein de bonnes vidéos comme celles dont tu nous régales ! Bien amicalement : Luc
5 років тому
@@lucnameche7137 Meilleurs voeux et tout ce que tu peux souhaiter pour 2019 également ;)
Bonjour et encore merci pour cette excellente vidéo… J’ai voulu répéter l’expérience avec mon Nikon D850… Je me suis donc mis en mode A, matricielle, focale 55, f/5.6… Mais mon boitier refuse de déclencher quand je fais la mise au point sur le noir ou sur le blanc… Sur le ton moyen ça fonctionne… Je pense que c’est parce que j’ai paramétré « priorité au déclenchement » sur l’autofocus… Malgré tout, je ne comprends pas pourquoi il n’arrive pas à faire la mise au point sur le blanc ou le noir…
Heu, pardon, j'ai paramétré "priorité mise au point" bien évidemment... Donc mon boitier n'arrive pas à faire la mise au point quand c'est tout noir ou tout blanc... J'ai essayé avec "Priorité au déclenchement" et là j'ai pu faire les foto, rendues grises comme toi... donc même question, pourquoi il n'arrive pas à faire cette mise au point ?
5 років тому+1
@@coyotedemare pour que la mise au point fonctionne il faut que l'appareil puisse détecter une texture, un structure, bref quelque chose qu'il puisse utiliser pour faire sa mise au point. Une surface parfaitement uniforme n'offre aucun moyen d'y arriver. Dans la vidéo je "triche" en faisant la map à même distance mais là où j'ai un objet de posé puis je recadre.
ah, d'accord, le coquin de Jeff !... Merci pour ta réponse, du coup je me sens moins nul... Car moi, j'y allais franco, et je me disais, bon dieu pourquoi ça ne fonctionne pas... Merci d'éclairer ma lanterne...
Finalement nos appareils photos en 2018 (peu importe le prix) sont peu évolués par rapport à la mesure d'exposition! C'est un scandale!lol
5 років тому+1
En effet côté réflex ça n'a pas évolué des masses. Après côté hybride ça change un peu avec des modes de mesures plus pointus grâce au traitement d'image réalisé à la prise de vue.
La théorie est la même car notre vision est restée la même, mais la mesure a fortement évoluée, depuis la première cellule au sélénium... à présent nous avons des capteurs qui mesure l'intensité de chaque couleurs et ce sur toute l'image.
l’appareil et l’objectif n’entrent pas en compte dans la mesure d’exposition. Si en mariage tu fais la mesure sur la robe de la mariée la photo sera sous exposée. Et si, au contraire, tu fais la mesure sur le costume noir du marié ta photo sera sur exposée. Pour ne pas s’embêter avec des corrections d’exposition tu mesures avec un pose mettre la lumière reçue par le sujet et non pas la lumière réfléchie. Et la peut importe que le sujet soit noir ou blanc car dans les deux cas il reçoit la même quantité de lumière.
Tu ne parles pas du cas où la dynamique de l'image est tellement grande ( trop de blancs et de noirs en même temps pour simplifier) et ou la compensation ne sert à rien si ce n'est privilégier les noirs bouchés aux blancs cramés ou inversément. Et la seule solution devient le HDR...
5 років тому
En effet mais du coup ce n'est pas un problème de gestion des réglages en eux même. Je suis resté sur les fondamentaux, je reparlerai de cas plus spécifiques dans de prochaines vidéos. Et j'ai toujours une vidéo sur le bracketting sur le feu ... faut que je trouve un contexte sympa pour la tourner par contre. Par contre je ne suis pas partisan du HDR (sauf dans de rares cas), je préfère de très loin la fusion sélectives d'expositions, soit avec le "blend if" de Photoshop, soit avec les masques de luminosité. Et il ne faut pas oublier non plus que dans des cas ou la composition le permet, l'utilisation de filtres GND permet de résoudre le problème à la prise de vue aussi.
Posé ,calme et professionnalisme. bravo et merci
Contenu vraiment clair, Merci à vous
J’adore vraiment vos enseignements, c’est vraiment bien détaillé merci encore professeur
Très bien explique
Bonjour Steve, tes explications sont vraiment super, c'est clair, si étant gosse j'avais eu un prof qui m'avait expliqué les choses comme tu le fais, je serais diplômé de polytechnique. Vraiment merci pour tout ce travail. Vu la qualité de ta chaine ce n'est pas 24,3 K abonnés que tu devrais avoir mais 240,3 K , car pour moi tu mérites largement plus que certains youtubeurs. Bien à toi.
La photographie, sur UA-cam et en français est une niche. Les plus grosses chaînes tournent dans les 100K abonnés, donc je ne me plains pas ;-)
@ Bonjour Steve, j'espère qu'un jour tu auras ces 100K abonnés car vraiment pour moi tu le mérites. Bien à toi.
Jacky.............
Merci jeune homme
Merci beaucoup, j'ai compris beaucoup de choses qui était abstraite ♥️
C'est clair net et précis, sans tomber dans des éléments trop théoriques. C'est la vidéo la plus didactique que j'ai vu concernant la mesure d'exposition.
C'est très clair, merci.
Un grand merci Cédric pour tes explications.
De rien mais moi c'est Steve 😉
Excellent.
Bonjour,
Toujours très compréhensible merci pour ce partage
Wawwwww quelle belle façon d'expliquer. C'est tellement constructif. Merci bcp.
Clair, net et précis. Merci pour cette vidéo.
Combien de fois avons nous, les uns et les autres, été confrontés à la difficulté de capturer des images exposées au plus près de ce que nous voyons, et nous sommes nous fait des nœuds et entorses au cerveau pour essayer de résoudre l'équation. A défaut de pouvoir emporter un Steve dans vos bagages, prenez le temps de suivre ses tutos. C'est concis et toujours parfaitement exposé.
Euuuh ... pas sur que je rentre dans une valise ;-)
Super vidéo !
En résumé : "l'exposition illustrée par l'exemple". Comme déjà dit dans d'autres commentaires, clair, net, précis, compréhensible.... Chapeau bas et respect ! Et quant au "perfectionnement adapté" de ces mesures par l'appareil, ça passerait par de l'IA, non ? Comme dans les smartphones.
Oui en effet c'est de plus en plus courant. Mais sur les mirrorless par exemple on retrouve ça aussi mais avec des méthodes de mesures plus précises, comme par exemple l'A7III qui peut mesurer l'exposition d'un visage spécifiquement.
Bravo et Merci !!!!!!!!!!!!!!!
Magnifique vidéo. Merci!
Bonsoir, c’est toujours un plaisir de regarder tes tutos , toujours clairs , précis sans fioritures, compréhensible par tout le monde 👍
Je fais mon possible pour partager ce que j'ai appris en essayant de le rendre le moins indigeste possible ;)
Et bien c'est réussi Steve.
@
Grâce à ce tuto et celui sur l'histogramme ces deux points sont enfin clairs pour moi je tâtonnais depuis un moment avec ça sur mes appareils t'es le meilleur
Une vidéo qui tombe au bon moment car j'avais certaines difficultés à obtenir un fond noir ou un fond blanc notamment quand je fais de la macro dans une boîte à lumière. Vous m'avez appris quelque chose aujourd'hui et je vous en remercie. Demain, je mettrai en pratique pour voir ce que ça donne.
Ben voilà c'était tellement simple...... quand c'est bien expliqué !
Merciiii 😀🙏
Limpide, rien de tel qu'une bonne démo pour faire comprendre comment ça marche ! Bravo !
Merci, j'ai toujours préféré apprendre par la pratique, donc il n'y a pas de raison que je sois le seul ;-)
Toujours aussi parfait. C’est clair parfaitement expliqué merci vivement la prochaine vidéo
Rendez-vous chaque samedi à 18h alors ;-)
Bonjour, très bonne explication, comme d'habitude, j'ai compris enfin, merci.
Merci pour cette vidéo , j'ai souvent cru que mon appareil avait un défaut (Nikon D7200), maintenant j'ai très bien compris comment il fonctionne vraiment, quand c'est très bien expliqué comme tu le fait. 👍😉📸
Les explications des manuels de nos appareils ne sont généralement pas des références en matière de clarté, du coup ce n'est pas étonnant qu'il reste pas mal de zones d'ombre ;-)
Comme tjrs tu fait des tutos tres clairs, précis et surtout sans chichis.
Le nombre de vue n'est pas là mais ne lache rien.
Merci pour tes trvx.
Merci Steve, c'est clair et apporte un éclairage (pas fait exprès) sur ce qui se passe dans la cervelle de nos boites noires. Je le faisais déjà instinctivement mais j'ai encore appris quelque chose ce soir. Trugarez bras comme on dit chez les bretons :-)
De rien! Si mes vidéos permettent à quelqu'un d'y voir plus clair, alors je suis content ;-)
c'est on ne peut plus clair, en tous cas correctement exposé ! merci !
sensationnel,explication très simple avec des exemples,et surtout avec un matériel que tout le monde possède.
merci
en effet, je pense qu'utiliser du matériel plus accessible pour mes explications ne peut qu'aider. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai ressorti mon 600D et lui ai retrouvé un 18-55 kit.
Que peut-on dire de plus: parfait et compréhensible!
Bravo pour l'analyse et l'explication de la compensation d'exposition que je n'ai vue nulle part ailleurs encore ! j'aime tes vidéos car tu es très clair et compréhensible !
bonjour
merci c'est d'une grande simplicité quand c'est expliqué comme ça comme toujours. Merci
Merci pour ta chaîne et le partage de savoir. Tes explications sont incroyablement claires, très pédagogique. Encore bravo!
Merci pour tes encouragements :)
Très bon tuto . Plus posé , avec de très bons exemples. Ne pas débiter tes phrases rapidement donne plus de poids à tes tutos. Bravo et continue en ce sens.
Parfaitement clair, bien expliqué. Merci
Super ! Comme d'habitude pas de blabla efficace. Merci.
Merci pour ces explications très claires qui aident à comprendre simplement des choses complexes.
Ceci m’explique beaucoup de choses, merci Steve tu es le meilleur.
j'ai les chevilles qui enflent ;-)
Clair, net et précis...comme toujours
Merci Steve
Génial, cette petite vidéo tombe à point nommé. Tellement bien expliqué, c'est du Steve lol. Merci
Héhé, pourquoi faire autrement ? ;-) Content que ça te serve :)
Merci, parfaitement clair !
Merci pour ce Tuto bien utile.
Bravo pour une présentation originale et très claire de ce sujet important
J'y songeais depuis pas mal de temps, mais c'est un sujet déjà traité tellement souvent qu'il m'a fallu un peu de temps pour trouver une approche un peu plus personnelle ;-) Content que ça plaise en tout cas.
C'est très clair présente de cette façon ! Merci 😉
Bonjour Steve et merci pour ces conseils; ils tombent vraiment bien à pic ; je suis actuellement un cours photo sur Namur et le prof ne fait parler que de cela ; ton tuto vient compléter mes informations. C'est vrai que je n'utilisais jamais cette fonction, je n'en sentais pas le besoin. Je me fiais à l'histogramme pour contrôler si l'expo était bonne et je me demandais comment corriger.
Bien à toi.
Christian
Il est possible de se passer de compensation d'exposition, mais ça demande de faire une mesure de lumière plus précise et surtout de pouvoir prévoir ce qu'on veut obtenir. Pour ma part, avec mon reflex, j'utilise la plupart du temps la mesure spot et j'essaie de toujours prendre une mesure ponctuelle sur l'élément critique de ma scène comme un nuage banc dans le ciel que je mettrai en général à +2 ou un ombre très dense que je calerai sur -2 si je veux conserver des détails dedans.
Je trouve plus simple de mesure une zone bien marquée (très claire ou très sombre) plutôt qu'une zone moyenne.
Merci beaucoup pour cette vidéo Steve. Comme d'habitude un régal 😉
Hello, toujours aussi clair. merci pour tes videos Mister
Très clair, bien expliqué et utile! Comme toujours! ;-)
merci :)
Merci, clair et concis, je ne m'en lasse pas.
Et moi je ne me lasse pas de lire des commentaires aussi encourageants :) Merci !
Super vidéo ! 😊
très bien expliquer un grand merci pour vous
Il n'y a pas de quoi :)
J'ai aussi remarqué que je pouvais gagner en vitesse d'obturation avec cette commande. Pour certaines situations cela m'a aidé. J'ai dû un peu rattrapé l'exposition dans Lightroom. J'ai aussi vu dans certaines vidéos de photographe animalier professionnel, ils corrigent tout le temps l'exposition.
Gagner en vitesse d'obturation avec cette commande, ça revient à perdre en luminosité. Mieux vaut monter en ISO alors.
Encore une excellente vidéo. Merci
Merci pour les encouragements :)
C'est excellent, merci!
Excellente explication sur ce qu’est la mesure d’exposition… avec le posemètre interne de l’APN, c’est-à-dire la mesure de la lumière RÉFLÉCHIE. Cependant, la seule mesure d’exposition qui vaille et qui évite toute rectification hasardeuse est la mesure d’exposition de la lumière INCIDENTE. Et cela se fait sans difficulté avec un posemètre externe : on procède à la mesure avec ce dernier et on règle les paramètres du boîtier en fonction. On peut aussi se contenter de la mesure de lumière « réfléchie » (mesure du posemètre du boîtier), mais dans ce cas il faut appliquer la mesure spot sur la zone la plus claire de l’image cadrée et ajouter 1,3 IL. Et ce que l’on soit en studio ou à l’extérieur. Je vous invite à lire les excellents ouvrages ou formations de Nath Sakura sur cette question de mesure de la lumière (je préfère ce terme, à celui de la mesure d’exposition). Tout y est dit, aussi bien d’un point de vue scientifique (comment fonctionne un capteur et son convertisseur analogique-numérique, etc.) que photographique. Ceci étant dit vous avez très bien expliqué (notion de gris moyen à 18%) comment faire en mesure de lumière réfléchie. J’ajoute qu’il aurait fallu expliquer que l’histogramme du boîtier ne sert pas à grand chose. En effet il donne une vision erronée de la réalité de la répartition puisqu’il est calculé à partir d’une image jpeg calculée par le firmware du boîtier et ne montre absolument pas la richesse des informations du fichier raw. Notamment les zones que l’on croit cramées ne le sont pas obligatoirement. Trop long à expliquer ici. Je vous réponds tardivement mais quoiqu’il en soit, merci pour vos vidéos 😉
Ce sont toutes des choses que je sais pertinement. J'ai assez promu les ouvrages de Nath Sakura pour en ignorer les enseignements ;)
Et si il y a bien un enseignement que j'en ai retenu c'est de ne pas appliquer des concepts et techniques de la photographie à l'aveuglette. Il faut tenir compte du contexte et de la situation.
Par exemple... comment fait-on pour prendre la mesure de lumière incidente d'un objet auquel on a pas accès ?
J'aime réaliser des photos de nuages et de leur texture ... mais ... je ne peux pas utiliser de mesure incidente puisque le nuage est entre moi et le soleil.
Il me faut donc utiliser le posemètre intégré.
L'utilisation d'un posemètre externe en mesure réfléchie fonctionnerait aussi mais prendrait trop de temps dans certaines circonstances .. un nuage ça bouge, par exemple.
Imaginez prendre en mesure incidente l'exposition d'un paysage vallonné ou seule un zone lointaine (j'insiste sur le lointain) est éclairée par le soleil à travers les nuages ? ... Mission impossible! La mesure incidente vous donnera une lecture de l'endroit ou vous êtes, et non de ce que vous voulez photographier (c'est le comble!) ... à moins bien évidemment d'aller le déposer à l'endroit voulu et de pouvoir lire la mesure à des centaines de mètres voir des kilomètres de distance.
Et comment fait-on quand on ne possède pas de sonde externe ?
Ce serait dommage de se priver d'un outil qui est à portée de main quand celui-ci est suffisant pour la tâche à accomplir.
Bien évidemment, si je fais du studio ou du "posé" et encore plus au flash, j'utilise un flashmètre, ça va de soi, dans ce contexte là c'est la meilleure solution sans équivoque. Mais aussi précis et fiable qu'il soit, il ne s'adapte pas à toutes les situations.
Le posemètre de l'appareil, tout comme le posemètre/flashmètre externe, a toute son utilité. Le tout est d'utiliser le bon outil dans la bonne situation.
Pour la correction à +1.3IL ça ne s'applique qu'en lumière incidente (donc ce n'est pas le sujet de ma vidéo) ... ou éventuellement en utilisant une charte de gris 18% pour prendre une mesure réfléchie sur une surface dont on connait la luminosité qu'elle réfléchit.
On ne peut pas optimiser l'exposition sur base d'une mesure réfléchie faite sur une surface quelconque, le résultat serait trop hasardeux.
On travaille alors avec des repères (c'est d'ailleurs très bien expliqué dans le Volume 1 de Nath Sakura, aux alentours des pages 50-52 avec entre autre une référence au Zone System d'Ansel Adams) comme par exemple mesure à +0 une pelouse verte avec le soleil dans le dos ou +3 pour un blanc immaculé...
Enfin l'histogramme ... Je suis d'accord qu'il y a 10 ans c'était celui du JPEG 8bit de piètre qualité, mais les choses ont évolué surtout depuis l'avènement des appareils hybrides qui traitent le signal du capteur en temps réel.
Ce qui permet d'afficher pendant la vidée un histogramme bien plus intéressant:
Sur mon Sony A7 III, par exemple, moyennant un réglage correct des paramètres du boitier, je peux avoir des informations extrêmement proche de la réalité (disons correctes à 95%).
Et si je devais parler des Zebras, là ce serait de l'exactitude à 100% en temps réel à condition de configurer le seuil d'écrêtage à 107%.
Autre exemple, mon Leica Q2 Monochrom, qui comme son nom l'indique est 100% monochrome, pas de filtre de Bayer, son histogramme, certes pas très grand dans le viseur, donne des informations exactes, et je peux lui faire confiance à 100%.
Contrairement aux reflexes ou il fallait attendre que l'image soit traitée pour en afficher des informations, la génération des appareils hybrides (et même depuis l'arrivée du live view sur les reflexes) implique de traiter le signal du capteur en temps réel. Et si on lit les informations du capteur, on peut tout à fait savoir si il y a écrêtage ou non.
Si ça vous intéresse, je vous invite à regarder ma vidéo qui explique ce qu'est un fichier RAW, vous verrez que je vais encore plus loin que ce que vous lirez dans les ouvrages de Nath, je suis assez fou pour avoir dé-matricé des fichiers RAW avec un logiciel développé moi-même en Python, et ce juste pour la démonstration ;)
Ou encore l'un des dernières publiées qui parle de plage dynamique où j'explique les dérives de couleurs induites par un écrêtage de signal.
@ merci beaucoup ! Je comprends que vous êtes un vrai photographe, je n’en ai d’ailleurs jamais douté 👍 vos précisions dans votre réponse sont parfaitement justes … et j’intègre moi-même toutes les adaptations que vous évoquez, donc pas de soucis. Il est vrai que tout cela mérite des développements que l’on peut difficilement faire dans un commentaire yt. Rassurez-vous, vous êtes un des meilleurs sur yt 😉
Super ! Merci beaucoup :-D Je bosse que en manuel et je ne savais pas vraiment ce qu'était cette indicateur dans mon viseur. Maintenant je comprends mieux et ce sera très utile pour la suite :-D Merci à toi 😀
Avec plaisir. Pour du portrait c'est très pratique. Par exemple en mesure spot pour un visage et une peau caucasienne, j'essaie d'avoir une lecture de +1 sur la partie éclairée du visage (hors zone de highlights).
@ Complètement ! La semaine prochaine je fais un stand photo bénévole pour le marché de Noël de l'école de mon enfant pour récolter des fonds pour celle-ci et ce sera une occasion idéale pour avoir une nouvelle lecture de mon boîtier 😊
@@LenoirPhotographies bon amusement! C'est du boulot ce genre de stand!
Net et précis, bravo
merci :)
bonsoir. Bonne explications, comme d'hab' . Bonne année
Bonne année également.
Mille merci!
j'ai enfin compris
merci
Content d'avoir pu aider.
Ce serait bien qu'il y ait plus d'images pour appuyer votre explication, ce sera plus parlant. Sinon super vidéo. Merci.
Très clair!
Super 👍 merci
Top
Bonjour, je viens de découvrir votre chaine et merci, cela me fait comprendre pas mal de choses ayant débuté la photo il y a 2 ans environ. J'aurais une question, ces principes s'appliquent-t-ils aussi aux appareils numériques, R7 en l'occurrence, comme je le suppose ? Merci
Oui tout a fait, surtout au numérique d'ailleurs.
✒ merci j ai bien compris 😊🙂🧡❤💙
Merci pour c'est explication sur la mesure d'expo mais j'ai une question , Si on doit photographier une marier avec une robe blanche et son mari en costume noir ou doit on faire la mesure sur le visage ou sur la robe blanche ou sur le costume noir . j'attend la raiponce avec impatience Allez sa mérite bien 1 pouce
Tout dépend de l'éclairage de la scène selon moi. Si la lumière est intense, le contraste sera d'autant plus marqué ... du coup là j'essaierais de caller l'expo le plus à droite possible en mesurant sur la robe pour ne pas la cramer avec un réglage à entre +2 et +2-2/3.
Dans une scène plus sombre, c'est le mari en noir qui sera plus délicat à capturer il me semble, donc là j'essaierais suivant le niveau de détail que je veux garder de mesurer sur le costume et de régler pour -2 (si je veux du détail) ou -3 (si je ne veux pas de détail).
Maintenant dans pour un plan ou les mariés remplissent bien le cadre, une mesure matricielle devrait faire le job, puisqu'on serait à peu près dans la situation de mon t-shirt posé sur la table avec 50-50 de répartition. Et par acquis de conscience, comme un costume un peu gris vaut mieux qu'une robe terne, pousser à +1 l'expo ne ferait sans doute pas de mal.
Bonsoir, un tuto que je trouve très claire. .
Bonjour merci pour la vidéo,
J’utilise le bracketing pour compenser le défaut d’exposition. Est-ce compatible ?
Attention, non gris 18% c'est le 128 de l'histo donc bien au milieu puisque c'est une luminance (perception visuelle humaine) de 50%, et les appareils sont calés à 12% et pas 18% , mais on a un 18% car il y a une courbe profil gamma qui est intégrée à l'exportation du raw soit évidemment intégrée au jpg...Il faut bosser en profil linéaire pour ''voir'' la vraie exposition au niveau du capteur (et pas au niveau du développement).... c'est essentiel pour l'exposition en ETTR voir même en ''OneZone'' (exposition optimisée pour les paysagistes). Merci pour cette vidéo :)
Pour le 18% et 12% des appareils j'ai lu tout et n'importe quoi, en gros personne ne sait vraiment dire ce qu'il en est précisément. Beaucoup de suppositions et aucune info dans les specs des appareils. Certains parlent même de 16% ... bref ... difficile d'y voir clair. Au moins le 18% a une origine connue ... Kodak, le 12% viendrait lui d'une norme ANSI.
Histoire de me faire une idée, j'ai pris les différents clichés de la vidéo, j'ai appliqué dans PS un flou de moyenne et à la pipette j'obtiens selon le cliché des valeurs entre 38 et 45% ... donc je ne suis pas plus avancé.
Par contre le 18% ce n'est pas 128 sur l'histogramme. C'est ce que nous percevons théoriquement comme étant à mi-chemin entre le noir et le blanc, mais n'est donc pas une valeur numérique moyenne du tout. Ce qui ressort de mes recherches, c'est que pour coller le 18% sur l'histogramme, il faut appliquer la formule suivante: valeur = 255*(0.18^(1/2.2)) = 116.9 avec 255 la valeur max de l'histo, 0.18 les 18% et 2.2 le gamme.
Si j'applique la même formule pour 12%, j'obtiens 97 (38%) ... du coup mes différents essais tombent tous dans l'interval 12-18% ... La vérité de nos appareils est peut-être donc entre les deux.
Il y a beaucoup de fausses informations. C'est effectivement 12... en tant qu'ingénieur optique signal Je fais mes propre mesure directement sur la la matrice de Bayer...il ne fait absolument pas utiliser un logiciel comme lightroom ou autre....qui intègre un étalonnage (balance des blancs)...oui il y a beaucoup de n'importe quoi parce que les gens n'ont en fait aucune culture technique ou scientifique et ne font pas même de mesures physiques.... Le seul logiciel grand public de laboratoire pur l'analyse est rawdigger. Le calage du 18% est a 2048 sur le canal vert pour du 14 bits (soir 16.3k ). Attention la balance des blancs n'existe pas pour le capteur, c'est juste un ajustement de canal artificiel par du gain d où le fait que en général on se réfère au canal vert le premier touché pour une surface spectralement neutre.
@@davpo2797 j'irai jeter un oeil à ce logiciel :) Merci pour l'info.
Top !
👍👋
super merci
avec plaisir comme toujours :)
Super Tuto ! Tu fais la mise au point par bouton arrière ? En one shot ?
en général avec le bouton arrière, mais sur le 600D j'aurais tendance à laisser la MAP sur le déclencheur parce qu'il n'y a pas de bouton dédié AF-ON et c'est la mémorisation d'expo qui prend sa place.
Merci Steve pour cette vidéo dont je souligne, une fois de plus, la pédagogie!
Petite question: Généralement je n'utilise pas la compensation d'exposition sauf si je me retrouve dans des situations extrêmes avec des blancs cramés ou des noirs bouchés. Je corrige plutôt en post traitement. Penses-tu que c'est une mauvaise pratique et qu'il vaut mieux, systématiquement cherché à compenser l'exposition dès la prise de vue?
Si tu en as la possibilité (donc en général le temps) mieux vaut le faire à la prise de vue, le rendu sera plus qualitatif. La correction en post traitement implique généralement du bruit numérique. Il y a des exceptions avec les boitiers qui ont des ISO invariants, mais en général, tout ce qui est fait à la prise de vue sera plus propre qu'au dev.
Maintenant il faut aussi voir de quoi on parle. Corriger 1/3 de stop ne changera pas grand chose. Mais si tu dois compenser au dev de +2 stops ... là c'est ennuyeux.
bonjour je visionne beaucoup de tutos depuis quelques mois après l'achat d'un reflex numérique ( avant je faisais de l'argentique) ce tuto il me semble avoir saisi l'essentiel mais les aspects pratiques me posent question. Quand on a plusieurs zones claires ou sombres dans le même cliché, faut-il plutôt surexposer ou sous exposer? J'utilise mes anciens objectifs sur mon boitier EOS 800D et je m'aperçois qu'il faut utiliser la correction d'exposition à -0.5 voire 1 ev pour éviter une surexposition, qu'en penses-tu? Merci pour les tutos c'est bien de pouvoir partager et perfectionner ainsi sa passion. Claude
En numérique mieux vaut sur exposer (sans ecreter) et diminuer au développement. On maximise alors l'utilisation des infos des hautes lumières qui contiennent bcp plus de détail.
@ merci pour tes indications je vais faire des essais avec mes objectifs.
Hello Steve, j'utilise un Hybride Olympus D10 Mark II, penses-tu que l'achat d'un posemètre indépendant m'aiderait au niveau de l'exposition ? merci pour ta réponse et bon dimanche.
Tout dépend du type de photo. Si c'est en lumière continue/naturelle, le posemètre de l'appareil fonctionne très bien, et si il est réglé en mesure spot, ça permet de faire une lecture assez précise de la zone intéressante. Par contre dés qu'on passe au flash, un flashmetre devient plus que nécessaire pour un résultat rapide et efficace.
@ Merci de ta réponse.
Merci pour cette vidéo. Une différence entre compenser à la prise de vue ou dans Ligthroom avec le curseur d'exposition ?
Si l'exposition est correcte à la prise de vue le rendu sera en général plus propre. Augmenter l'expo en développement induit obligatoirement de la génération de bruit numérique.
merci pour cette vidéo, une question : si on shoot en raw, on a donc la possibilité de retoucher l'expo en post traitement, est-il quand même utile de faire cette manipulation ?
Même si la latitude de correction est conséquente avec du RAW, une mauvaise exposition entrainera des soucis, dans le meilleur des cas du bruit, dans le pire des cas une dégradation des couleurs et des nuances.
@ merci pour cet éclaircissement
Bonjour, je suis vidéaste et je trouve aucun tuto concernant les modes de mesure d'exposition pour filmer. Est-ce que ça veut dire qu'aucun vidéaste les utilise? Qu'en penses-tu? en tous les cas merci pour tes tutos, et bonne continuation.
Pour la vidéo il n'y a que le mode manuel qui a du sens. Sans l'exposition de la video ne serait pas constante.
Je te conseille d'aller jeter un œil sur la chaîne de @MrCamera , tu devrais y trouver ton bonheur.
youtube.com/@MrCamera?si=vdDxak0Ejr9Q-gco
Bonsoir Steve. Détenteur d'un Sony Alpha 7 III depuis peu, j'aimerais savoir dans quelles conditions et comment réaliser une mise au point fine en utilisant la loupe pour affiner celle-ci. Merci.
D'un point de vue fonctionnement, c'est le mode "DMF" (si tu as un objectif avec AF) ou la MAP manuelle. Il faut que l'objectif supporte ce fonctionnement. En gros il faut un objectif natif Sony ou alors certains objectifs Sigma avec la bague MC-11 (je n'en ai aucun de cette marque).
Normalement dans les réglages par défaut, le grossissement automatique se fait dés qu'on actionne la bague de mise au point. On peut si on travaille en mise au point spot flexible prévoir ou on veut viser de manière à ce que le zoom se fasse dans cette zone. La visée est dé-zoomée dés qu'on presse sur le déclencheur ou après un temps défini dans les settings de l'appareil.
Je n'ai pas encore trouvé de cas concret pour utilise cette fonction, mais je pense que c'est très intéressant si tu travaille sur trépied et que tu as le temps d'affiner ta map. Pour ma part l'AF de l'A7III ne m'a encore jamais déçu et comme je fais principalement du shoot à main levée, l'utilisation du DMF n'est pas évident, vu qu'on perd la vision globale pendant l'ajustement.
Bonjour Steve. Un grand merci pour tes explications... et toutes tes vidéos, toujours aussi instructives. J'en profite pour te souhaiter de joyeuses fêtes de fin d'année et te présenter mes voeux sincères et chaleureux de santé, de bonheur, et de prospérité pour 2019, avec plein de bonnes vidéos comme celles dont tu nous régales ! Bien amicalement : Luc
@@lucnameche7137 Meilleurs voeux et tout ce que tu peux souhaiter pour 2019 également ;)
Ok merci c'est bien ce que je panser prendre la mesure sur la robe pour avoir le blanc de la robe et non grise .
Bonjour et encore merci pour cette excellente vidéo…
J’ai voulu répéter l’expérience avec mon Nikon D850…
Je me suis donc mis en mode A, matricielle, focale 55, f/5.6…
Mais mon boitier refuse de déclencher quand je fais la mise au point sur le noir ou sur le blanc…
Sur le ton moyen ça fonctionne…
Je pense que c’est parce que j’ai paramétré « priorité au déclenchement » sur l’autofocus…
Malgré tout, je ne comprends pas pourquoi il n’arrive pas à faire la mise au point sur le blanc ou le noir…
Heu, pardon, j'ai paramétré "priorité mise au point" bien évidemment...
Donc mon boitier n'arrive pas à faire la mise au point quand c'est tout noir ou tout blanc... J'ai essayé avec "Priorité au déclenchement" et là j'ai pu faire les foto, rendues grises comme toi... donc même question, pourquoi il n'arrive pas à faire cette mise au point ?
@@coyotedemare pour que la mise au point fonctionne il faut que l'appareil puisse détecter une texture, un structure, bref quelque chose qu'il puisse utiliser pour faire sa mise au point. Une surface parfaitement uniforme n'offre aucun moyen d'y arriver. Dans la vidéo je "triche" en faisant la map à même distance mais là où j'ai un objet de posé puis je recadre.
ah, d'accord, le coquin de Jeff !... Merci pour ta réponse, du coup je me sens moins nul... Car moi, j'y allais franco, et je me disais, bon dieu pourquoi ça ne fonctionne pas... Merci d'éclairer ma lanterne...
@@coyotedemare il n'y a pas de quoi :)
Finalement nos appareils photos en 2018 (peu importe le prix) sont peu évolués par rapport à la mesure d'exposition! C'est un scandale!lol
En effet côté réflex ça n'a pas évolué des masses. Après côté hybride ça change un peu avec des modes de mesures plus pointus grâce au traitement d'image réalisé à la prise de vue.
La théorie est la même car notre vision est restée la même, mais la mesure a fortement évoluée, depuis la première cellule au sélénium... à présent nous avons des capteurs qui mesure l'intensité de chaque couleurs et ce sur toute l'image.
l’appareil et l’objectif n’entrent pas en compte dans la mesure d’exposition. Si en mariage tu fais la mesure sur la robe de la mariée la photo sera sous exposée. Et si, au contraire, tu fais la mesure sur le costume noir du marié ta photo sera sur exposée. Pour ne pas s’embêter avec des corrections d’exposition tu mesures avec un pose mettre la lumière reçue par le sujet et non pas la lumière réfléchie. Et la peut importe que le sujet soit noir ou blanc car dans les deux cas il reçoit la même quantité de lumière.
Exact, mais ça implique d'avoir un posemètre.
Tu ne parles pas du cas où la dynamique de l'image est tellement grande ( trop de blancs et de noirs en même temps pour simplifier) et ou la compensation ne sert à rien si ce n'est privilégier les noirs bouchés aux blancs cramés ou inversément. Et la seule solution devient le HDR...
En effet mais du coup ce n'est pas un problème de gestion des réglages en eux même. Je suis resté sur les fondamentaux, je reparlerai de cas plus spécifiques dans de prochaines vidéos. Et j'ai toujours une vidéo sur le bracketting sur le feu ... faut que je trouve un contexte sympa pour la tourner par contre.
Par contre je ne suis pas partisan du HDR (sauf dans de rares cas), je préfère de très loin la fusion sélectives d'expositions, soit avec le "blend if" de Photoshop, soit avec les masques de luminosité.
Et il ne faut pas oublier non plus que dans des cas ou la composition le permet, l'utilisation de filtres GND permet de résoudre le problème à la prise de vue aussi.
Si après ces explications t' a pas compris ????
Hé bien tu regardes la vidéo une deuxième fois ? Hihihi ... :p