Очень подробный разбор конструкции, спасибо. На хендай элантра на заведённую приходится с силой втапливать сцепление для включения 1 и задней. Регулировки педали нет, такая же пластиковая палочка со втулкой, втулка на вид сильного износа не имеет. Тормозуха мененная. Тросики передач отрегулировал. На заглушенную нормально, время лето, сцепа заменена ~100 т.км назад, зимой сильно застрял, задний сальник коленвала течёт. Попробую прокачать и шланги посмотреть. Может кто-то сталкивался с похожим?
Попробуйте зделать то что запланировали, если по внешним признакам всё нормально, то просто замените сцепление с сальником коленвала и проверите сразу на кпп, я заменил сцепление на 74 тыс, км, а нодо было ещё раньше менять , это проблема Киа
@@user-tq9sg3zo5f когда менял в прошлый раз сцепление тоже было очень редко когда передачи 1 и задняя с едва-едва заметной трудностью включались через раз, но прямо децл. Так вот мне тогда сказали что какая-то деталь в самой коробке изнашивается, она как посадочное место идёт и её либо втулить либо корпус менять, вот не могу теперь вспомнить. Но это так для общего развития, может кому поможет.
@@eugenyeither8758 Если даже первичный вал имеет хождение, то диск сцепления тоже ходит на шлицах, в сервисе вам сказали ирунду, кпп на Киа отличаетса тем что сальник первичного вала меняется только при разборке кпп, в моём случае после этого видео поменял сцепление сам и проехал на валео уже около 50 тыс, км и это уже нормально.Есть у меня здесь ещё одно видео там я думаю раскрыта причина почему крутит первичный вал.
Правильно сыслите. Было тоже самое. Лепестки корзны проседают. Выроботка на лепестках 0,5 мм и в выжымном 0.7 мм. После замены комплекта проблема исчезла.
Большинство у кого такие проблемы возникли так и не решили проблему) и комплект сцепления меняли и клапан снимали, тросик регулировали но проблема осталась.
Именно по этой причине, с 17 года, с новья, мучаюсь каждую зиму. Кулису пробовал регулировать. Даль эксперименты устраивать не стал. Ждал решения на просторах инета, да и смирился😅
На Рио/Солярисах наблюдаются такие проблемы, у меня самого Рио 21 года, еще с самой покупки авто из салона заметил что при включении 1 передачи присутствует небольшой пинок (сцепу ведет) ну 2 зимы откатал нормально, кроме как небольшого пинка нареканий не было. Вот сейчас пробег 28к и когда первые холода пошли до -5-8 при переходе со 2 на 3 передачу стало иногда с хрустом переключаться. Дилеру позвонил сказали приезжайте на замену главного цилиндра. Но к ближайшему дилеру очень далеко ехать, решил пока что попробовать прокачать заново, может ситуация немного улучшится и хватит зиму поездить. Да и в инете инфу много читал что причина в том что перепускает главный цилиндр.
Хорошо, я гдето говорил, что вам надо посмотреть на исправной машине ход вилки выжимного подшипника сколько она выжимается, должно быть одинакого, если ваш гцс пропускает вилка уйдёт в исходное положение.
У друга была такая проблема, первая и задняя почти не включались, я ему сразу предложил поменять жидкость в тормозах ну и сцеплении, и чудо, друг был просто в восторге, все заработало четко, с той поры меняем жидкость тормозную через два года и все ок.....
@@KyJIEp001 Очень тесная взаимосвязь, т.к. тормозная жидкость и жидкость для работы цилиндра сцепления находиться в одном бачке, как ни странно.Когда то у меня был запорожец, там было два бачка, для тормозов и сцепления отдельно
Здравствуйте Владимир, поменял сцепление, передачи не включались, прокачка не помогала, подложили между штоком РЦС и вилкой гайку на 13 на время, сказали нужно менять Главный цилиндр,все стало хорошо и педаль ходила идеально и передачи включались очень легко. Но гайка через 2 дня упала. Ход педали стал маленький и схватывает в самом низу, по этому при начале движения дёрганье.Передачи включаются, но не так легко как с гайкой. Поменял сегодня главный цилиндр сцепления, прокачал, ничего не изменилось. Прокачивал с помощью шприца и шланга, заполнил шланг и шприц тормозной жидкостью и вдавливал, через штуцер рабочего цилиндра. Тормозную жидкость поменял во всей системе неделю назад. Что может быть? Автомобиль Hyundai Solaris.
@@user-tq9sg3zo5f корзину, диск и выжимной меняли, меняли по причине выхода из строя выжимного. Теперь ход у педали маленький, что делать не знаю. На что смотреть, потёков нету нигде, главный цилиндр поменял, проблему не решило.
Вы, кстати говорите уже не 1й что после замены проблема осталась. Сцепление сами меняли, новое, фирма? Главный вопрос в том что крутится первичный вал, когда перестанет крутится при выжиме сцепления и проблема уйдёт. Вилку сцепления тоже ревизию делали, может она согнута раз у вас выжимной не работал, у Ланосов просто сварачивает шток,.Давайте начнём с этого; найдите такое же авто и замеряйте выжим вилки сцепления где вы подкладывали гайку на 13, короче надо определить разницу выжима, если её нет то причина будет крытся уже внутри сцепления ( вилка,диск,выжимной, корзина и маховик тоже,),
@@user-tq9sg3zo5f короче говоря ещё прокачивал-прокачивал и прокачал, может и в самом деле проблема была в ГЦС, по этому и не мог прокачать, сейчас все хорошо тьфу-тьфу-тьфу. Ход педали вернулся, и все стало хорошо. Прокачивал по старинке, один в салоне, другой у двигателя. В конце ещё шприцом откачивал из штуцера прокачки, и все стало на круги своя.
А если и при незаведенном двс тоже передачи не охотно включаются. А если 1 и 2 при их включении рычаг кулисы прям прижимаешь сильно в стороеу к креслу водителя то 1 и 2 включаются легче. Что в этом случае делать?
Скажу так, сцепление после этого видео поменял сам, вот когда ставил тросы переключения передач на кпп, вы их проверте с помощником, для начало возмите в руку, кисть то место где подсоединяются тросы на кпп и переключайте скорости своей рукой, зтим вы исключите проблемы внутри кпп, тросы не одетые на штырёк должны заходить при включении( выключении) чуть дальше на 2мм+, -- за штырёк, тросы над штырьком, штобы скорости до включались, а потом всё будет ясно с кулисой, тросами
@@user-tt6ht1xh5t Если ты ответил мне, то почему справа рычаг кпп 1 и 2 передачи прижимается влево или я что то не понял, сцепление поменял сам всё нормально,
Была проблемма со сцеплением, ничего не помогало, оказалось при переборке двигателя моторист не поставил на коленвал упорное кольцо и при выжиме колено уходило вперед....
От себя скажу: что потом при каждом выжиме сцепления будет трение и лепесткам на корзине будет доставатся их может быстро сносить, может сделано специально выжимной чтобы крутился
@@user-tq9sg3zo5fэто да, при касании будет износ лепестков и поверхности подшипника. Но какой там подшипник? Если полноценный с обоймой и из нормальной стали то можно и прижатым быть, а если как в автовазе из гвоздей то лучше его отжать
При износе накладок в процессе эксплуатации лепестки диафрагменной пружины диска нажимного (корзины) занимают другое положение (приподнимаются), тем самым через выжимной подшипник, через вилку выключения и толкатель перемещают поршень вглубь рабочего цилиндра. При выжиме сцепления поршень не должен доходить до стопорного кольца 1 - 3 мм, что в свою очередь обеспечит работоспособность сцепления на весь срок эксплуатации без дополнительных регулировок. Получается при коротком толкателе, даже полном нажатии на педаль выжима сцепления нажимной диск не полностью отходит от ведомого диска (сцепление ведет). Нужно заменить толкатель на более длинный - тем самым вы не позволите поршню упереться в стопорное кольцо, ограничивающее ход поршня в цилиндре и исключите НЕПОЛНОЕ ВЫКЛЮЧЕНИЕ СЦЕПЛЕНИЯ (сцепление ведет). На счет увеличения штока на 6 мм это слишком много. Получается при длинном толкателе происходит НЕПОЛНОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ СЦЕПЛЕНИЯ (сцепление пробуксовывает), тем самым диск начинает гореть.
Хорошо, но мы все иногда идём по ""ложному следу'"" ,чуть, чуть недопонимаем суть, я том числе не исключение, наростил я шток на 6мм, а пользы нет, так и осталось, просто поршень рабочего цилиндра ушел внутрь, сцепление поменял сам всё хорошо, старое сцепление внешне идеальное, причина всё таки в диафрагменной пружине и недовыжиме
@@user-tq9sg3zo5f На моей Рио шток можно вдавить небольшим усилием в раб. цилиндр, при этом остаётся зазор на штоке.... сцепление пропадает совсем, скорость не включить.... Вы случайно не разбирали раб. цилиндр? Там такая слабая пружина что ли? Всё встало на свои места только после того, как один раз спустил через штуцер торм. жидкость....
@@user-rz5zn5lx1v На Солярисе я укоротил пружинку в цилиндре на 1,5 витка, чтобы поршень не передовал большое усилие на вилку сцепления, а через нее на выжимной подшипник, так ка я удленил шток сцепления на 5 мм. Чтобы пружинка не слетала с поршенька, я поджал виток плоскогубцами. За одно я выкинул клапан задержки сцепления (стало более отзывчевым). По утрам иногда задняя передача на холодную включается с хрустом. Подозреваю что окислились шлицы на первичном валу КПП. Покопавшись на форумах по ВАЗам можно попробовать промыть шлицы первичного вала КПП через пыльник вилки сцепления ведешкой.
@@user-fh7qm3np2w Не хочу навязывать свой диалог, но ситуация интересная, может замена жидкости и ничего не даст, а вот в ней воздух надо смотреть, а вилка сцепления прямая
Все это бред, делал копиталку, главный цилиндр, новый комплект сцепы, проточка моховика и все бестолку удлинил шток как и было только чуть подточил приварил гайку и вкрутил обрезок резьбы сделал регулируемый. Старое сцепление откатало с удлинителем 2года сцепа как новая а поменял думал будет работать без удлинитель. Так что если помогает то удлиняйте
Бред, не бред, а твоя тогда какая причина, износ штока, недовыжим главного или рабочего, изогнута вилка, вопрос в видео в том что сначало проверь снаружи, а потом только лезь менять сцепление, я вилку поставил старую и смена сцепления и проблема уша
Володя,не дури людям голову. удлинение штока,при прочих равных, не только помогает,скажу больше, шток должен быть с завода регулируемый!!! Экономят гады. Кстати отечественный автопром в былые годы устанавливал регулируемые штоки! Проточил маховик,установил новое сцепление, в результате выжима чуть не хватает. Вывод: удлинить шток,но обязательно оставить зазор между выжимным и корзиной. Без опыта операция эта чревата потерей выжимного как минимум.
Андрей, начну с того, что на Рио нет зазора между выжимным и лепестками корзины, он крутится постоянно, в видео на это я акцентировал внимание, зазор частично убирает пружина рабочего цилиндра, я же сказал, что шток наростил не помогло, а вот этот шток с видео оригинальный я после замены сцепления поставил обратно, вывод : диафрагменная пружина стала плохо отводить прижимной диск от диска сцепления, я по этому поводу хочу снять видео и показать именно это сцепление корзина уже отделена от прижимного диска дефектовка мной уже сделана
Володя,я сказал что регулируемый шток помогает при прочих равных, то есть,когда нет воздуха в системе и сцепление вместе с машиной не заезженно в хлам. У тебя частный случай,какая то другая причина. Я проточил маховик,корзина ушла к мотору,у вилки появился свободный ход,педаль сцепления в самом низу. Выход наростить шток. Ты говоришь про воздух в системе. Откуда он у тебя?
Когда не включается передача,1,2,R,при заведении моторе виновато сцепление,износ. Лепестки в корзине лопнули,ослабли... Сцепление выжимается с перекосом и конечно вращается первичный вал. Ну где ж ты включишь передачу!
Хорошо, воздух в системе от изношенных манжет и их плохого качества просто в мороз твердеют и от порванных пыльников, пыль сьедает и поршень и цилиндр и мажету + к этому влага и корозия, а по поводу проточки маховика ты прав, только добавлю, если зеркало маховика хорошее, то можно проточить только посадочное место под корзину сцепления.
Димон Шмоткин в моё время тебе дали бы кличку( Тряпкин), не оскорбляй других если сам ноль, а теперь по существу почему у тебя нет видео на такую тематику, у тебя проблема с авто и ты начал рыскать по сайтам, если ты такой резкий на язык, дак заеть в автосервис тебе поменяют сцепление за хорошие деньги, а я так думаю у тебя их в данный момент недостаточно, если ты на этом сайте.
Очень подробный разбор конструкции, спасибо. На хендай элантра на заведённую приходится с силой втапливать сцепление для включения 1 и задней. Регулировки педали нет, такая же пластиковая палочка со втулкой, втулка на вид сильного износа не имеет. Тормозуха мененная. Тросики передач отрегулировал. На заглушенную нормально, время лето, сцепа заменена ~100 т.км назад, зимой сильно застрял, задний сальник коленвала течёт. Попробую прокачать и шланги посмотреть. Может кто-то сталкивался с похожим?
Попробуйте зделать то что запланировали, если по внешним признакам всё нормально, то просто замените сцепление с сальником коленвала и проверите сразу на кпп, я заменил сцепление на 74 тыс, км, а нодо было ещё раньше менять , это проблема Киа
@@user-tq9sg3zo5f когда менял в прошлый раз сцепление тоже было очень редко когда передачи 1 и задняя с едва-едва заметной трудностью включались через раз, но прямо децл. Так вот мне тогда сказали что какая-то деталь в самой коробке изнашивается, она как посадочное место идёт и её либо втулить либо корпус менять, вот не могу теперь вспомнить. Но это так для общего развития, может кому поможет.
@@eugenyeither8758 Если даже первичный вал имеет хождение, то диск сцепления тоже ходит на шлицах, в сервисе вам сказали ирунду, кпп на Киа отличаетса тем что сальник первичного вала меняется только при разборке кпп, в моём случае после этого видео поменял сцепление сам и проехал на валео уже около 50 тыс, км и это уже нормально.Есть у меня здесь ещё одно видео там я думаю раскрыта причина почему крутит первичный вал.
@@user-tq9sg3zo5f посмотрю, спасибо!
Правильно сыслите. Было тоже самое. Лепестки корзны проседают. Выроботка на лепестках 0,5 мм и в выжымном 0.7 мм. После замены комплекта проблема исчезла.
Была проблема на Солярисе с переключением, в итоге оказалась корзина, не было отжима!
Всё верно так и есть.
Красавчик!
Большинство у кого такие проблемы возникли так и не решили проблему) и комплект сцепления меняли и клапан снимали, тросик регулировали но проблема осталась.
Всё таки надо отходить от того, что бы не крутился первичный вал
Просто отрегулируй кулису и будет тебе счастье. Я так сделал
Именно по этой причине, с 17 года, с новья, мучаюсь каждую зиму. Кулису пробовал регулировать. Даль эксперименты устраивать не стал. Ждал решения на просторах инета, да и смирился😅
Спасибо лайк подписка на канал 👍👍👍
На Рио/Солярисах наблюдаются такие проблемы, у меня самого Рио 21 года, еще с самой покупки авто из салона заметил что при включении 1 передачи присутствует небольшой пинок (сцепу ведет) ну 2 зимы откатал нормально, кроме как небольшого пинка нареканий не было. Вот сейчас пробег 28к и когда первые холода пошли до -5-8 при переходе со 2 на 3 передачу стало иногда с хрустом переключаться. Дилеру позвонил сказали приезжайте на замену главного цилиндра. Но к ближайшему дилеру очень далеко ехать, решил пока что попробовать прокачать заново, может ситуация немного улучшится и хватит зиму поездить. Да и в инете инфу много читал что причина в том что перепускает главный цилиндр.
Хорошо, я гдето говорил, что вам надо посмотреть на исправной машине ход вилки выжимного подшипника сколько она выжимается, должно быть одинакого, если ваш гцс пропускает вилка уйдёт в исходное положение.
Ещё втулки крепления тросов и пластиковый наконечник рычага выбора передач.
У друга была такая проблема, первая и задняя почти не включались, я ему сразу предложил поменять жидкость в тормозах ну и сцеплении, и чудо, друг был просто в восторге, все заработало четко, с той поры меняем жидкость тормозную через два года и все ок.....
Это говорит об одном, что перепускал главный цилиндр сцепления, других вариантов нет
А что общего между тормозной жидкости и сцеплением?
@@arengyokchakyan2763тесная взаимосвязь.
@@Prosnisyкакая взаимосвязь
@@KyJIEp001 Очень тесная взаимосвязь, т.к. тормозная жидкость и жидкость для работы цилиндра сцепления находиться в одном бачке, как ни странно.Когда то у меня был запорожец, там было два бачка, для тормозов и сцепления отдельно
Извини мужик но это жесть, нельзя было в крации?
Здравствуйте Владимир, поменял сцепление, передачи не включались, прокачка не помогала, подложили между штоком РЦС и вилкой гайку на 13 на время, сказали нужно менять Главный цилиндр,все стало хорошо и педаль ходила идеально и передачи включались очень легко. Но гайка через 2 дня упала. Ход педали стал маленький и схватывает в самом низу, по этому при начале движения дёрганье.Передачи включаются, но не так легко как с гайкой. Поменял сегодня главный цилиндр сцепления, прокачал, ничего не изменилось.
Прокачивал с помощью шприца и шланга, заполнил шланг и шприц тормозной жидкостью и вдавливал, через штуцер рабочего цилиндра.
Тормозную жидкость поменял во всей системе неделю назад.
Что может быть?
Автомобиль Hyundai Solaris.
Сцепление поменяли полностью, т е корзину меняли? И какие признаки не работающего сцепления, у меня есть ещё видео про сцепление Киа
@@user-tq9sg3zo5f корзину, диск и выжимной меняли, меняли по причине выхода из строя выжимного.
Теперь ход у педали маленький, что делать не знаю. На что смотреть, потёков нету нигде, главный цилиндр поменял, проблему не решило.
Вы, кстати говорите уже не 1й что после замены проблема осталась. Сцепление сами меняли, новое, фирма? Главный вопрос в том что крутится первичный вал, когда перестанет крутится при выжиме сцепления и проблема уйдёт. Вилку сцепления тоже ревизию делали, может она согнута раз у вас выжимной не работал, у Ланосов просто сварачивает шток,.Давайте начнём с этого; найдите такое же авто и замеряйте выжим вилки сцепления где вы подкладывали гайку на 13, короче надо определить разницу выжима, если её нет то причина будет крытся уже внутри сцепления ( вилка,диск,выжимной, корзина и маховик тоже,),
@@user-tq9sg3zo5f понял, спасибо большое
@@user-tq9sg3zo5f короче говоря ещё прокачивал-прокачивал и прокачал, может и в самом деле проблема была в ГЦС, по этому и не мог прокачать, сейчас все хорошо тьфу-тьфу-тьфу. Ход педали вернулся, и все стало хорошо.
Прокачивал по старинке, один в салоне, другой у двигателя. В конце ещё шприцом откачивал из штуцера прокачки, и все стало на круги своя.
А если и при незаведенном двс тоже передачи не охотно включаются. А если 1 и 2 при их включении рычаг кулисы прям прижимаешь сильно в стороеу к креслу водителя то 1 и 2 включаются легче. Что в этом случае делать?
Скажу так, сцепление после этого видео поменял сам, вот когда ставил тросы переключения передач на кпп, вы их проверте с помощником, для начало возмите в руку, кисть то место где подсоединяются тросы на кпп и переключайте скорости своей рукой, зтим вы исключите проблемы внутри кпп, тросы не одетые на штырёк должны заходить при включении( выключении) чуть дальше на 2мм+, -- за штырёк, тросы над штырьком, штобы скорости до включались, а потом всё будет ясно с кулисой, тросами
Там сама конструкция рычага, сними тоннель и увидишь, справа будет пластмасса которая изнашивается
@@user-tt6ht1xh5t Если ты ответил мне, то почему справа рычаг кпп 1 и 2 передачи прижимается влево или я что то не понял, сцепление поменял сам всё нормально,
Была проблемма со сцеплением, ничего не помогало, оказалось при переборке двигателя моторист не поставил на коленвал упорное кольцо и при выжиме колено уходило вперед....
Вот и получается что при снятой кпп надо брать маховик и проверять продольное хождение
Может быть выработка на самой педали сцепления и типо она не дожимает!!!
Сцепление поменял, а цилиндры, вилка всё старое, педаоь тоже не трогал, но всё бывает, только не в моём случае
А у штока главного цилиндра есть регулировка ?
У меня он из пластика
Думаю к вилке обратную пружину приколхлзить чтобы выжимной убирала от корзины. А вообще делали тросик раньше, так нет надо этот гемор сделать
От себя скажу: что потом при каждом выжиме сцепления будет трение и лепесткам на корзине будет доставатся их может быстро сносить, может сделано специально выжимной чтобы крутился
@@user-tq9sg3zo5fэто да, при касании будет износ лепестков и поверхности подшипника. Но какой там подшипник? Если полноценный с обоймой и из нормальной стали то можно и прижатым быть, а если как в автовазе из гвоздей то лучше его отжать
Дрочился тоже, пока сцепление не поменял.
Дак обидно то что старый диск износ меньше 1мм
При износе накладок в процессе эксплуатации лепестки диафрагменной пружины диска нажимного (корзины) занимают другое положение (приподнимаются), тем самым через выжимной подшипник, через вилку выключения и толкатель перемещают поршень вглубь рабочего цилиндра. При выжиме сцепления поршень не должен доходить до стопорного кольца 1 - 3 мм, что в свою очередь обеспечит работоспособность сцепления на весь срок эксплуатации без дополнительных регулировок. Получается при коротком толкателе, даже полном нажатии на педаль выжима сцепления нажимной диск не полностью отходит от ведомого диска (сцепление ведет). Нужно заменить толкатель на более длинный - тем самым вы не позволите поршню упереться в стопорное кольцо, ограничивающее ход поршня в цилиндре и исключите НЕПОЛНОЕ ВЫКЛЮЧЕНИЕ СЦЕПЛЕНИЯ (сцепление ведет). На счет увеличения штока на 6 мм это слишком много. Получается при длинном толкателе происходит НЕПОЛНОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ СЦЕПЛЕНИЯ (сцепление пробуксовывает), тем самым диск начинает гореть.
Хорошо, но мы все иногда идём по ""ложному следу'"" ,чуть, чуть недопонимаем суть, я том числе не исключение, наростил я шток на 6мм, а пользы нет, так и осталось, просто поршень рабочего цилиндра ушел внутрь, сцепление поменял сам всё хорошо, старое сцепление внешне идеальное, причина всё таки в диафрагменной пружине и недовыжиме
@@user-tq9sg3zo5f
На моей Рио шток можно вдавить небольшим усилием в раб. цилиндр, при этом остаётся зазор на штоке.... сцепление пропадает совсем, скорость не включить.... Вы случайно не разбирали раб. цилиндр?
Там такая слабая пружина что ли?
Всё встало на свои места только после того, как один раз спустил через штуцер торм. жидкость....
@@user-rz5zn5lx1v Да, в видео я помоему сказал 2 раза про выпуск воздуха из системы, рад что вы нашли причину не снимая кпп.
@@user-rz5zn5lx1v На Солярисе я укоротил пружинку в цилиндре на 1,5 витка, чтобы поршень не передовал большое усилие на вилку сцепления, а через нее на выжимной подшипник, так ка я удленил шток сцепления на 5 мм. Чтобы пружинка не слетала с поршенька, я поджал виток плоскогубцами. За одно я выкинул клапан задержки сцепления (стало более отзывчевым). По утрам иногда задняя передача на холодную включается с хрустом. Подозреваю что окислились шлицы на первичном валу КПП. Покопавшись на форумах по ВАЗам можно попробовать промыть шлицы первичного вала КПП через пыльник вилки сцепления ведешкой.
@@user-mk6dy1mn4f понятно...
Я знал что это не поможет
Долго для стажоров
У меня с салона данная проблема
Вы хотите решить эту проблему?, или привыкли, или смена авто, у меня пока одна догадка, проверка гидросистемы это первое.
@@user-tq9sg3zo5f думаю поменять тормозную жидкость. А там видно будет
@@user-fh7qm3np2w Не хочу навязывать свой диалог, но ситуация интересная, может замена жидкости и ничего не даст, а вот в ней воздух надо смотреть, а вилка сцепления прямая
Все это бред, делал копиталку, главный цилиндр, новый комплект сцепы, проточка моховика и все бестолку удлинил шток как и было только чуть подточил приварил гайку и вкрутил обрезок резьбы сделал регулируемый. Старое сцепление откатало с удлинителем 2года сцепа как новая а поменял думал будет работать без удлинитель. Так что если помогает то удлиняйте
Бред, не бред, а твоя тогда какая причина, износ штока, недовыжим главного или рабочего, изогнута вилка, вопрос в видео в том что сначало проверь снаружи, а потом только лезь менять сцепление, я вилку поставил старую и смена сцепления и проблема уша
Володя,не дури людям голову. удлинение штока,при прочих равных, не только помогает,скажу больше, шток должен быть с завода регулируемый!!! Экономят гады. Кстати отечественный автопром в былые годы устанавливал регулируемые штоки! Проточил маховик,установил новое сцепление, в результате выжима чуть не хватает. Вывод: удлинить шток,но обязательно оставить зазор между выжимным и корзиной. Без опыта операция эта чревата потерей выжимного как минимум.
Андрей, начну с того, что на Рио нет зазора между выжимным и лепестками корзины, он крутится постоянно, в видео на это я акцентировал внимание, зазор частично убирает пружина рабочего цилиндра, я же сказал, что шток наростил не помогло, а вот этот шток с видео оригинальный я после замены сцепления поставил обратно, вывод : диафрагменная пружина стала плохо отводить прижимной диск от диска сцепления, я по этому поводу хочу снять видео и показать именно это сцепление корзина уже отделена от прижимного диска дефектовка мной уже сделана
Володя,я сказал что регулируемый шток помогает при прочих равных, то есть,когда нет воздуха в системе и сцепление вместе с машиной не заезженно в хлам. У тебя частный случай,какая то другая причина. Я проточил маховик,корзина ушла к мотору,у вилки появился свободный ход,педаль сцепления в самом низу. Выход наростить шток. Ты говоришь про воздух в системе. Откуда он у тебя?
Когда не включается передача,1,2,R,при заведении моторе виновато сцепление,износ. Лепестки в корзине лопнули,ослабли... Сцепление выжимается с перекосом и конечно вращается первичный вал. Ну где ж ты включишь передачу!
Хорошо, воздух в системе от изношенных манжет и их плохого качества просто в мороз твердеют и от порванных пыльников, пыль сьедает и поршень и цилиндр и мажету + к этому влага и корозия, а по поводу проточки маховика ты прав, только добавлю, если зеркало маховика хорошее, то можно проточить только посадочное место под корзину сцепления.
@@user-tq9sg3zo5f Какого года машина,сколько хозяев?
Бл...ь, почему в своё время, купив 13 летнюю Тойоту (TERCEL 97г.в.) я просто ездил. Зима, не зима, пох...
А ща фсьё дубеет от холода
Если в России поднять хотя бы качество резино-технических изделий, то качество автопрома Росии будет лучше намного и тд
@@user-tq9sg3zo5f однозначно, ещё избавиться от этих пластиково быстросъёмных одноразово неремонтопригодных извращений.
Не смог до до конца посмотреть
Ну, как смог, сцепление поменял сам всё хорошо, дело было в корзине, а точнее в диафрагме.
А теперь внимание правильный ответ: ua-cam.com/video/aJpPr9RnEXI/v-deo.html
У меня ведомый диск старый 8+ мм в чём причина
Соплежуй! Бда бла бла, тьфу!
Димон Шмоткин в моё время тебе дали бы кличку( Тряпкин), не оскорбляй других если сам ноль, а теперь по существу почему у тебя нет видео на такую тематику, у тебя проблема с авто и ты начал рыскать по сайтам, если ты такой резкий на язык, дак заеть в автосервис тебе поменяют сцепление за хорошие деньги, а я так думаю у тебя их в данный момент недостаточно, если ты на этом сайте.