Onderverdeler plaatsen (extra groepenkast)
Вставка
- Опубліковано 29 бер 2024
- In deze video laat ik zien hoe ik op zolder een extra groepenkast heb geplaatst. Deze onderverdeler dient als aansluitpunt voor de toekomstige warmtepomp en een tweede set zonnepanelen. Naar mijn zolder lag helaas maar één groep die (nadeel 1) maar 1-fase was en (nadeel 2) is uitgevoerd met 1,5mm2 VD draad 🤯. Vandaar de nieuwe 5x2,5mm2 3-fase kabel naar zolder.
Deze video wordt gesponsord door elektramat.nl en zij geven t/m 30 juni 2024 een korting van 15% op onderstaande productcategorieën:
- Buiten WCD
- Groepenkasten
- Groepenkastcomponenten
- LAN-kabels
.-.-. De kortingscode is "Ketelklets-15" .-.-.
De kortingscode kan per persoon eenmaal worden gebruikt.
Voor wie zich afvraagt wat dat witte apparaat rechts in beeld is: partner.bol.com/click/click?p....
Vond je dit een leuke of nuttige video? Like de video en abonneer je op mijn kanaal.
Donaties zijn ook altijd welkom:
Tikkie: ketelklets.nl/tikkie
Bank: NL18 ASNB 8831 3960 05 (R. Westelaken)
Waar zit de 3-fase kabel(van hoofdmeterkast naar onderverdeelkast) op aangesloten? Direct achter de hoofdschakelaar of op een 3-fasegroep in de hoofdmeterkast?
Leuke video. Je refereerd in de vidueo naar de toekomstige Enphase 3f Q relais, maar die heeft 6 posities niet 5. IS echt wel een groot gevaarte
Ziet er redelijk netjes uit. het enigste wat ik dan weer jammer vindt gezien de toekomstige wens van zonnepanelen maar ook de warmtepomp is waarom je voor 2,5mm² bent gegaan en niet gewoon 4mm². hier gebruik ik 2,5mm² alleen voor groepen binnenshuis maar de kabel die naar mijn schuur loopt voor een extra groepenkast heb ik met 4mm² uitgevoerd vanwege de toch wel lange lengte. Nu met de zonnepanelen op de schuur was ik er blij mee aangezien de netspanning hier van de week op de derde fase 251Volt was maar de micro omvormers op de schuur met diezelfde fase gaven maar 252Volt aan. Die op het dak van het huis zelfs maar 251,7Volt. Ik ben ervan overtuigd als ik net als jij de 2,5mm² had gebruikt in die situaties dat de micro omvormers al afgeschakeld hadden. just my two cents. 😉
Ik heb 9700Wp op 5x2,5mm2 zitten met 18 meter lengte. De spanningsval over die lengte is maar iets van 2,5V dus ruim binnen de spec (1%). Besef dat de opwek van mijn aanstaande set zonnepanelen in veel gevallen direct naar de warmtepomp zal gaan en in mindere mate retour zal gaan naar de hoofdgroepenkast. Dus ja, 5x4mm2 was mogelijk, maar ik heb daar bewust niet voor gekozen (dikkere kabel is moeilijker weg te werken op de gevel). 5x2,5mm2 achter een B16 kan nog steeds 11kW transporteren, wat ruim voldoende is voor mijn toepassing.
Jammer, dat er inderdaad voor 2.5 mm2 gekozen is en niet voor een 4mm2 zoals eerder benoemd.
Ik heb ook gewoon 5x2,5 mm2 liggen (14 meter lengte vanaf meterkast) en de hoogst gemeten spanning tot nu toe (vanaf de panelen, ik heb Enphase micro's) is 235 volt op één fase over de laatste 2 jaar (het zal wellicht komen omdat op +/- 40 meter afstand, aan het einde van de straat, een transformator huisje van Enexis staat). Ga maar eens 5x4 mm2 in een bestaande buis (in de betonvloer) trekken met de nodige bochten erin, dat is best uitdagend. Ik snap dat 5x4 mm2 de voorkeur geniet, maar soms is het gewoon lastig (en ook niet altijd nodig).
Ja eens, is aan de dunne kant.
En data kabel in dezelfde buis als de stroom kabel is niet toegestaan. Zou ook voor storing kunnen zorgen.
Maar verder lekker bezig! En zal ongetwijfeld gewoon werken.
@@KetelKlets 3 x 2,5 mm2 moet naturlijk 5 x zijn ivm 11 kW.
lekker smal beeld.
Vanwaar dat grote prijsverschil in verschillende merken EMAT overspanningsbeveiliging 3-polig+nul (E106436) kost 39 euro65 cent . Zou deze betrouwbaar genoeg zijn ? En moest iemand weten om welke type het gaat mag je het me laten weten bv. type 1 of 2 Als ik het goed gezien heb beschermt dezen ook tegen een zwevende nul. Grtz. En bedankt voor je leuke filmpjes!
Vraagje.
Ik heb een PV verdeler(Electramat) in me Garage gemaakt.
6x350wp zonnepanelen
En via stopcontacteen autolader deze zet ik altijd op 6A
Werkt al 2 jaar zonder problemen
Als ik deze te zwaar belast gaat de automaat in de meterkast er uit.
Ik zie liever dat eigelijk de automaat in de pv verdeler uitgaat.
Want nu kunnen dan ook de zonnepanelen uit vallen.
Lichtere automaat in de pv verdeler 10A ivm de 6A autolader.
Of een ander type automaat in de meterkast?
Dan zou ik een B10 in je PV verdeler plaatsen. Maar wat voor automaat zit er in je hoofd groepenkast? Want als daar een B16 in zit, en hij valt uit terwijl er daglicht is (dan krijgt je autolader al een deel van zijn vermogen direct uit je panelen), dan is er iets vreemds aan de hand. Het is niet toevallig de aardlek die afschakelt i.p.v. de automaat?
Grappig om te lezen dat ik zo te zien goed bezig ben ;)
Nou ja, bezig, de spullen heb ik al een aardig tijdje, maar de kabel is intussen wel van beneden naar boven getrokken.
Dat is een 5x4mm, was idd wel een uitdaging. Meteen een buis er naast voor de datakabel gemaakt.
En er komt idd een C25 alamat aan de aanvoerkant.
De idee is om boven de zonepanelen (ca 3kW) en airco (ook ca 3kW) op dezelfde fase te zetten,
om zo de boel niet onnodig te belasten.
Dat was eigenlijk de voornaamste reden om boven ook nog een meterkast te maken.
Is dat idd ook nog een goed idee?
Interessant en duidelijk. Ik hoor je altijd zeggen in je video’s dat je geen financiële adviezen wilt geven. Maar hoe zit het met zelf “rommelen“ in je groepenkast? Laat je dat door een gecertificeerd installateur doen?
De onderverdeler heb ik zelf gedaan, dat is niet moeilijk. De overspanningsbeveiliging heb ik door een elektricien laten doen voor een extra paar ogen.
Wellicht al behandeld, maar hoe zit dit nu met selectiviteit? Ik neem aan dat je 3x25A van het net krijgt en in de meterkast zekert op 3x16A? Welke zekering plaats je dan op zolder?
Zie: ua-cam.com/video/_cAEv8T6Cu4/v-deo.html
De onderverdeler hier zit achter een 3-fase B16 en een 30mA aardlek, puur omdat ik die al had liggen. In de gelinkte video heb ik een C20/300mA alamat gebruikt.
In principe mag dit volgens mij niet als je hoofdkast 3x25a is, dan zijn je groepen 16a. Een onderverdeler buiten de kast moet onder een 16a groep vallen. Dan kom je op je onder verdeler uit op een 10a groep.
Tenzij je een 3 x 35a in je hoofd kast heb. Dan kan je wel na 3x 20a als het goed is.
@@hirukaru4835 20A mag wel als de eindgroepen in de onderverdeler vervolgens allemaal B16 zijn.
Volgens mij houd men gewoonlijk 2 stappen aan om selectiviteit te behouden. Dus met 3x25A hoofdzekeringen, 16A afgaande groepen. Een onderverdeler gaat dus niet, tenzij je hier 10A toepast.. Wellicht kun je nog iets doen met C karakteristiek versus B karakteristiek, maar anders kun je alleen een zwaardere hoofdzekering kiezen. Das weer duur..😬 misschien iemand hier die precies weet hoe dit zit in de normen?
@@thijsvdakker1615klopt. Anders is inderdaad je selectiviteit weg.
Wordt verticaal filmen nu de standaard? 😂
Kun je ook een video maken over hoe deze nieuwe/extra groepenkast aangesloten zit op de eerste groepenkast. Zit deze achter de hoofdschakelaar van de eerste groepenkast? En is die kabel naar de extra groepenkast gezekerd? (hoe kom je dan uit met selectiviteit?) Vaak hebben we 3x25A hoofdzekeringen en willen we toch nog 16A zekeringen in de extra groepenkast.
Dit is een vraag die al lang bij mij speelt hoe dit goed te doen en ik heb de hoop dat jij dit duidelijk kan laten zien 🙂
Hoofdschakelaar --> 3-fase B16 --> onderverdeler
Zie ook deze video: ua-cam.com/video/_cAEv8T6Cu4/v-deo.html
PS: ik heb twee onderverdelers in huis, die video gaat dus over de andere 🙂
Goed punt over selectiviteit. 16A achter elkaar zou eigenlijk niet mogen.
@@SniperEye Klopt, de B16 had ik nog liggen maar was netter geweest als het een C20/300mA was geweest, zowel qua karakteristiek als gevoeligheid van de aardlek. Maar uitval van de hele onderverdeler is een geaccepteerd risico in deze, vandaar dat het zo is gemaakt. Wellicht pas ik dat nog ooit aan.
@@KetelKlets Dank je wel, duidelijke en goede video. Leuk hoe je al deze informatie behandeld 👍
Hoe heten die kroonsteentjes bovenop je automaat zitten ? Die zoek ik maar ik kan ze niet vinden.
Aansluitklemmen.
Waar zit de hoofdschakelaar in de onderverdeler?
Rechts onder
Sorry, niet gezien. Klopt het dat, als de kabellengte tussen hoofd en subverdeler langer is dan 20 meter, je in de onderverdeler ook weer een overspanningsbeveiliging moet plaatsen?
Ik heb zelf een Zigbee switch met power metering achter de buiten WCD zitten (de switch zit binnen, in de kelder). Zodra er minimaal 1 uur geen vermogen gevraagd wordt, dan klikt de spanning automatisch van de WCD. Ik gebruik daarvoor Home Assistant, maar eigenlijk zou Home Wizard ook zo'n inbouw switch met power metering moeten hebben. Dus eigenlijk een energy socket, maar dan voor inbouw (voor de mensen die geen home automation system willen optuigen).
Home assistant rules! Ik ben benieuwd wat Klets erover te zeggen heeft.
Waarom ga je voor een warmtepomp met binnen en buiten unit? Deze zijn een stuk duurder dan een monoblock en je hebt altijd iemand nodig die F-gassen certificaat heeft (lees duur).
Split units zijn juist goedkoper dan monoblocks. Ook heb je met split vrijwel geen leidingverliezen vanaf de buitenunit en zijn die leidingen dunner (dus makkelijker weg te werken). De buitenunit staat best een eindje weg en dan is een monoblock in het nadeel. Ook zijn de buitenunits van split-systemen een stuk compacter wat bij mij van belang is.
Wat off topic. Maar kijk naar de Panasonic L serie, stukken goedkoper, hogere subsidie en gewoon waterleiding tussen binnen en buiten unit. Prima zelf aan te sluiten. Makkelijker nog dan een monobloc, omdat je de risico's van een monobloc Verminderd met goede aansturing vanuit de binnenunit. Daarnaast is de levensduur van een bi-bloc en zelfstandig vervanging van losse componenten altijd beter
Tegen ruimte kan je niet op concurreren.
Grotere systemen halen stiller warmte uit de lucht. Voor de prijs is denk ik een TCO berekening nodig. Ik zag dat monoblocks goedkoper zijn, door 1 unit ipv 2 units te produceren. Installatie is goedkoper. Afstand tot aansluiting is wel een issue, maar meer isolatie kan daarbij bijdragen
Zelf zou ik de groepenkast altijd op minimaal een plaatje gips schroeven. Dan is het niet “hol” achter de kast en kan de warmte beter weg (afgegeven worden).
Ik zou zeggen dat de holte juist beter is voor de warmteafvoer.
@@KetelKlets Mijn idee is dat iets “vasts” beter de warmte kan opnemen en weg geleiden naar opzij dan lucht. Meer massa warmt minder snel op.
@@BertPleDat hangt ervan af waar je het op monteert. Iets met een hoge warmtecoëfficient zoals aluminium of staal voert meer warmte af dan convectiewarmte. Maar een gipsplaat werkt eerder isolerend en dus slechter dan een open holle ruimte. (zolang het geen luchtdichte ruimte is)
Moet brandwerend zijn. Zie je het al voor je, lekker een holle ruimte achter een kast met brandrisico😂😂😂
@@wolflouis_official Ook dat is belangrijk inderdaad. Niet dat de rest rondom de onderverdeler extreem brandwerend is, maar iets is beter dan niets.
Data kabel is als ik mij niet vergis vanaf cat 7 afgeschermt dus interferentie of verstoring/degradatie van het signaal door naast gelegen spanning voerende kabels treed hierdoor niet zo eenvoudig op.
Zeker niet als deze afscherming maar een zijde van de kabel word geaard zoals het hoort. Weet natuurlijk niet of de in deze video gebruikte data kabel daadwerkelijk is afgeschermt. Ook heeft scheiden van niet afgeschermde kabels alleen nut als er vervolgens een stalen geaarde goot met tussenschot word gebruikt om de scheiding mee uit te voeren.
In een woonhuis is er vaak geen ruimte of andere financiële of praktische reden voor uitgebreide stalen goten met schotjes.
Betreft een S/FTP cat6 kabel met mantel.
Toch weer 3,50 bespaart op het hout.
Een onderverdeler moet in de hoofd-groepenkast tussen-gezekerd worden.
I.v.m. selectiviteit moeten de automaten in de onderverdeler factor 1,6 ampère lager zijn.
Dus als je 3x25A hoofdaansluiting hebt: 16A groepen in hoofd-groepenkast en 10A in onderverdeler.
Nope, 20A in de hoofdgroepen kast en 16A automaten in de onderverdeler; elke eindgroep zit dan alsnog achter een B16. Als je automaten gebruikt mag je 2,5mm2 kabel afzekeren met 20A i.p.v. 16A.
@@KetelKlets Met 20A in hoofd-groepenkast heb je geen officiële selectiviteit t.o.v. openbare net.
Heb ook onderverdeler en eerder problemen gehad hiermee.
Nu overal factor 1.6 en problemen opgelost. Niet dat het niet veilig is maar je wilt niet de verkeerde automaat uitspringt.
Installatie op NEN 1010 laten keuren en controleur beaamde bovenstaande.
Misschien weet je nog waar jouw info vandaan komt?
ik ben nog geen minuut aan het kijken, maar sinds wanneer mag je zwakstroom (data) en sterkstroom in één buis toepassen??? Dit hoort toch echt gescheiden te worden aangelegd.
Sinds de afscherming van beide kabels ruim voldoende is, aldus de NEN1010. De datakabel is grondgeschikt en UV vast met gewoven mantel en de stroomkabel is (ruim) dubbel geïsoleerd. Die gaan mekaar echt niet bijten of instoren.
Geld genoeg zo te zien 😂
Zo te merken heb je de keuze gemaakt voor een warmtepomp? Ben benieuwt wat het gaat worden. Ik lees dat je vooreen split gaat. Dat is inclusief een buitenunit. Als ik je videos goed gekeken heb was een buitenunit een no co. Blijkbaar zie je dat tegenwoordig anders? Leuk om te merken. Trouwens binnenunit wordt gevoed vanuit het buitendeel dua daar heb je geen extra groep voor nodig...
Vooral prijs en formaat zijn problematisch gebleken. PVT is veel te duur, grondgebonden is hier geen optie en monoblock is te groot qua formaat. Welk deel hoe gevoed wordt is afhankelijk van het merk. Bij Toshiba hebben beide een eigen AC aansluiting bijvoorbeeld.
2 Vragen / opmerkingen:
1) Zijn dat aardlekautomaten? Op de onderste rij links zit een hoofdschakelaar en midden / rechts 2 aardlekautomaten?
2) Ik zie dat je 1-fase groepen achter een 3-fase aardlek hebt gehangen. De NEN-1010 raadt dat af. Advies is om 1-fase groepen achter 1-fase aardlek te hangen.
Niet correct, data kabel separaat van voeding in buis!
Betreft een S/FTP cat6 kabel met mantel. Die twee gaan echt niet instoren op elkaar.
Er staat alleen in de NEN norm dat als je mixt, de isolatie van alle kabels voldoende moet zijn. De datakabels en de stroomkabels zijn geïsoleerd, elektromagnetische interferentie zal minimaal zijn
Mag een meterkast wel zo vol zitten?
Ja, mits je rekening houdt met het thermische aspect. Dus plaats componenten die warm kunnen worden niet allemaal naast elkaar, maar plaats daar een 'rustige' groep tussen enz.
Een rustige groep er tussen? Laat er minimaal 18mm tussen zitten, dat is het passende advies.
@@jaccoscheper48Dat is in mijn ogen zonde van de rail. Zorg dat het thermisch in orde is, dan zit het vaak wel goed.
Taja, ik ben het niet met je eens. Ik zie dit soort dingen dagelijks, laat er gewoon ruimte tussen niet alles vol proppen.
Zorg dat je voldoet aan de 80% voor de keuze van je automaat.
Vergeet niet dat er met Warmtepompen, EV en PV installaties dat hier met een gelijktijdigdheidsfactor van 1 gerekend moet worden.
@@jaccoscheper48 Dat laatste heb ik nog nooit iemand zien doen, want dan zou een PV set, warmtepomp en laadpunt per definitie niet binnen 3x25A passen en verzwaren is veel te duur. Daarbij hebben laadpunten vrijwel altijd loadbalancing aan boord en gaat je PV opwek veelal direct je warmtepomp in, waarbij vooral de bedrading ín de groepenkast dik genoeg moet zijn om dat aan te kunnen. Zo'n installatie past vrijwel altijd binnen 3x25A als je dat goed aanpakt.